Портал о ремонте ванной комнаты. Полезные советы

Подъемник удочка для подъема каркасных стен. Все тонкости устройства стен каркасного дома своими руками, от монтажа до сборки и подбора энергоэффективной толщины

Доброго времени суток уважаемые посетители и читатели блога!

Уже давно не писал новых статей на сайт, все занят строительством дома. Вот появилось немного свободного времени, я сразу решил рассказать, как я собирал стены своего дома.

В целом из этого материала вы узнаете, как осуществляется сборка стен каркасного дома по технологии платформа. Постараюсь изложить все максимально понятно, чтобы каждый кто решит строить подобным образом – сделал все правильно, и постройки радовали создателя в процессе эксплуатации.

Также в конце статьи вы найдете таблицу, с помощью которой можно выбрать необходимое сечение стоек каркаса в зависимости от типа строения.

По традиции план статьи:

  1. Составление плана расстановки стоек и расположения стен;
  2. Раскладываем обвязку стен;
  3. Разметка каркасных стен;
  4. Подготовка деталей стен;
  5. Сборка оконных и дверных проемов;
  6. Сборка стен целиком;
  7. Врезка укосин;
  8. Подъем стен каркаса;
  9. Схема сборки удочки для подъема стен;
  10. Сборка и стыковка каркасных стен;
  11. Выравнивание стен;
  12. Расчет сечения стоек каркаса.

Составление плана

На плане располагают будущие дверные и оконные проемы, тщательно все продумайте , приближаясь максимально к плану этажей дома.

На этом изображении вы видите, как это делал я тут явно видно где у меня будут стойки каркаса. Это поможет вам в дальнейшем, когда вы будете готовить детали дома.


План стоек каркаса

Я рисовал план в визио, заранее выставив необходимый масштаб. Поэтому подготовить детали мне не составило труда, все размеры рассчитывались автоматически. Мне оставалось просто пересчитать каждый тип детали, затем напилить их необходимое количество.

Все окна в доме у меня одинаковых размеров и на одном уровне. Это позволило снизить количество разнотипных деталей.

Раскладываем обвязку стен

Как готов план дома начинаем раскладывать нижнюю и верхнюю обвязку стен. Раскладываем по две доски сколотив из по два гвоздя, с возможностью их выдернуть.

При раскладывании обвязок соблюдаем последовательность, заранее определяем какие стены будут подняты первыми, какие вторыми. В моем случае сначала были подняты длинные стены, затем короткие , после чего я собрал центральную несущую стену, ну и последние были перегородки.

Разметка стен

После того как я подготовил план стоек дома наступил следующий этап – возведение каркасных стен. Начинаем это делать с разметки стоек в натуре.

Для разметки стен я применял шаблон и отбивочную нить. Шаблон изготовил самостоятельно, выглядит он вот так вот:


Шаблон для разметки

На брусок прибил две рейки, шириной 4 см, расстояние между реек 58 см, это стандартный шаг стоек в моем доме. А ширина реек обусловлена толщиной доски, в каркасе я применял доску 40х150 мм.

Для разметки стоек в натуре вначале размечаются стойки дверных и оконных проемов, их мы двигать и убирать не будем. Затем размечаются места примыкания внутренних стен к внешним, и места соединения внутренних стен между собой. Основные типы соединений изображены на этом рисунке.


После разметки недвижимых и обязательных частей каркасных стен, я приступил к разметке стоек. Начал от угловой стойки и с помощью шаблона прошелся по всем стенам. Таким образом отметил места расположения стоек на верхней и нижней обвязке.


Отметить необходимо обязательно на обоих досках, так как собирая каркасные стены, принцип построения которых производится по технологии платформа, вы обеспечите обязательное выполнение условия прямоугольности всех стен. Останется стену только выровнять по уровню.

Подготовка деталей стен

Следующим этапом возведения стен будет подготовка деталей стен — стоек каркаса, ригелей, подоконных и надоконных досок.

Зная, что деталей будет много, стоит обзавестись торцовочной пилой. Она не только существенно поможет в возведении стен дома, но и пригодится в дальнейшем, поверьте это полезный инструмент, я ни разу не пожалел, что приобрел торцовку.

Пила у меня Макита, с протяжкой, режет дерево как масло, рез очень точный и чистый. Для того чтобы пилить длинные доски, я закрепил ее на шестиметровых досках, и выровнял плоскости для того чтобы доска любой длины была в одной плоскости с плоскостью стола пилы.

Makita LS0714 фото с интернет, позже свою сфоткаю поменяю)))

Если вы делали план на котором расположена каждая каркасная стена, конструкция которой предусматривает множество элементов, то по нему легко подсчитаете столько вам необходимо элементов. Что я собственно и сделал.

Установив упор на необходимом расстоянии от диска пилы, напиливал полностью весь комплект стоек, либо ригелей, и переходил к следующему размеру. Фото моей конструкции отсутствует, выложу вото Алексея, конструкция похожая, только стол у меня был поуже, а длина побольше))


Длинный верстак такой, у меня уже только был…

Когда все детали были готовы я возил необходимое их количество на стройку и строил каркас.

Сборка проемов

Сборка каждой стены каркаса начинается со сборки проемов. Собирать проем необходимо по определенным правилам. На этом изображении вы видите порядок сборки оконного проема

Схема оконного проема

Я применял в стенах двойной ригель 150х40 мм, это было достаточно в моем случае. Еще между сдвоенными стойками я прокладывал ленту термолён, для предотвращения появления сквозных щелей, это можно увидеть на некоторых фото.


Также существует правило количества гвоздей – на каждые 5 см соединения один гвоздь. Таким образом на 150 мм доску забивается три гвоздя 90-100 мм. Более длинные гвозди будут излишними, достаточно и таких.

Дверной проем собирается практически также, как и оконный, отличается тем, что у него нет нижних стоек и подоконной доски.

Когда готовы проемы то остается лишь разнести нижнюю и верхнюю обвязку каркасной стены и сколотить всю стену целиком.


На фото видно, что Алексей собирал проемы немного другим способом, тоже правильным

Врезка укосины

Так как стены дома я планировал делать без внешней плитной обшивки, то обязательным условием было выполнить правильную врезку укосины в каркас стены.


На фото низкая стена мансарды, на ней хорошо видно как должна стоять укосина, и куда врезана

Я думаю вы уже можете представлять, как устроены стены каркасного дома в зависимости от их конструктивных особенностей. Стены бывают с обшивкой плитами или доской по диагонали снаружи, либо изнутри. Еще бывают стены и без обшивки — с врезкой укосин. Я выбрал именно этот вариант.

Для того чтобы пояснить весь процесс врезки укосины, я подготовил небольшое видео поясняющее все максимально доступно. Так укосину врезает Ларри, я делал также))

Видео врезка укосины в процессе подготовки

Укосина после врезки не прибивается полностью. Только нижняя сторона и пара гвоздей в следующую стойку. Остальные гвозди можно наживить, это поможет в дальнейшем забить их используя только одну руку, второй, например удерживая стену, или себя)))

Подъем стен

Собрав две противоположные стены я позвал помощников, и мы подняли первые стены моего дома. Это незабываемое чувство, вроде бы всего лишь каркас стен, но уже начинаешь ощущать, что процесс неумолимо идет вперед!

Порядок подъема выбирается такой:

  1. Поднимаем длинные стены;
  2. Поднимаем короткие стены;
  3. Поднимаем несущие внутренние стены;
  4. Поднимаем перегородки.

Внутренние стены каркасного дома собираются из доски 40х100, этого достаточно для того чтобы обеспечить необходимую прочность, и, при необходимости, заложить звукоизоляцию в стены.

Да еще Вам может помочь удочка для подъема каркасных стен, это изобретение придумали строители, выполняющие подъем стены в одиночку. Все-таки вес стены довольно большой, да и уронить стену в противоположную сторону нет никакого желания.

Фото удочки можно посмотреть тут, ей пользовался Алексей.

Конструктив удочки предельно ясен по фото

А вот фото самой удочки, и процесс работы с ней.


Да и сам подъем стен удочкой становится не столь веселым занятием, как одному да руками)))

Стыковка и сборка каркасных стен

Когда все стены каркаса собраны производится сборка и стыковка каркасных стен. Этот процесс обеспечивает соединение всех стен второй верхней обвязкой, которая отличается от первой противоположной длиной.

Таким образом она как-бы перевязывает весь дом и не позволяет стенам разойтись или отодвинуться друг от друга.


Вот тут наиболее удачно видно принцип обвязки стен каркаса, углы дома собраны также (Это угол внутренних стен)

На фото видно, как я выполнял перевязки стен. Для себя необходимо помнить, что стыки обвязок необходимо разнести на расстояние как минимум две стойки.


Вот он — стык досок обвязки

Да и еще один момент, я в качестве утеплителя применял минеральную вату. Этот утеплитель требует пароизоляции изнутри дома, поэтому я заранее проложил полосу пароизоляции между верхними обвязками каркаса.

Я уже не помню откуда это я вычитал, но точно помню, что вата требует «зонт» над собой в виде пароизоляции. Еще я заложил полиэтилен в местах примыкания внутренних стен к наружным, чтобы также не мучится с обходом стоек.

Выравнивание каркасных стен

Вот и наступил момент, когда все стены этажа были собраны. Осталось выровнять стены по уровню и закрепить укосины уже капитально. Выравниваем все стены, прибиваем все укосины, и вуаля, каркас этажа готов, сборка стен каркасного дома закончена, можно приступать к возведению верхнего перекрытия дома.

Для удобства использования уровня я изготовил нехитрое устройство, своеобразный удлинитель для уровня. Пользоваться очень просто: прижимаем к верхней и нижней обвязке, кричим помощнику куда толкать стену, когда уровень «пойман» — приколачиваем верхний конец укосины.

Таблица для расчета сечения стойки

Да я еще обещал привести таблицу для выбора необходимого сечения стойки, в зависимости от шага и высоты строения, пожалуйста:


Данная таблица взята из Свода правил СП 31-105-2002 п.7.2.3, почитайте, очень полезная вещь!

Как видите я правильно выбрал доску, да и после постройки я убедился, что все верно, дом стоит прочно, даже без внутренней отделки. Недавно закончил черновой пол дома, так теперь полностью устранился эффект каркасного строения. Дом как-бы «замонолитился».

Ну что-же думаю пора заканчивать, думаю после прочтения статьи вас не будет пугать сборка стен каркасного дома, и вы сможете самостоятельно построить что-нибудь на своем участке, я же смог)))

Подъем каркасных стен

После завершения сборки каркасную стену поднимают и закрепляют временными укосинами в вертикальном положении. При всей простоте на этом этапе можно, в буквальном смысле, наломать дров. Каркасная стена длиной в 10 метров штука достаточно тяжелая. Поднимать и выставлять её вертикально надо достаточно осторожно. В худшем случае стену можно перевалить наружу и удержать от падения не смогут даже несколько человек. Хорошо, если обойдется без травм.

Каркасная стена, обшитая фанерой /osb обладает достаточной парусностью, что затрудняет ее подъем и установку во время сильного или порывистого ветра. Для последнего случая лучше дождаться хорошей погоды, чем разбирать-собирать стену после ее падения. Как вариант, можно отложить обшивку каркасной стены на потом и поднимать только ее каркас.

Итак, какие этапы существуют в подъема каркасной стены?

1) Наживите заранее временные укосины по обе стороны стены. За укосины можно удерживать стену при подъеме и сразу закрепить в вертикальном положении;

2) Для внутренней стены из стоек сечением 50 х 100 мм обычно ставится 1 человек на 2.5-3 метра; для наружных каркасных стен из досок сечением 50 х 150 мм 1 человек приходится на 1.8-2.5 метра. Люди не ставятся в проекции дверных и оконных проемов. Если есть возможность использовать автокран или манипулятор, то можно силами пары-тройки человек поднять очень массивную каркасную стену;


3) Топором или монтировкой приподнимаем стену и подкладываем куски досок. Теперь бригада может подхватить каркасную одновременно;


4) В самом начале подъем стены идет быстрее, ближе к вертикальному положения его надо максимально замедлять, чтобы стена не перевалилась наружу;

5) Как только подняли стену, прибиваем временные укосины;



ПОДЪЕМ СТЕНЫ ДОМКРАТОМ

Каркасные сооружения весьма привлекательны для самодеятельного застройщика прежде всего своей простотой, а значит, возможностью рассчитывать только на свои силы. Однако только на первый взгляд соорудить конструкцию из стоек, обвязок, ригелей и укосин под силу даже дилетанту. На самом деле все слишком гладко бывает только на картинке - там все маленькое, ровненькое и аккуратное. В действительности же собранная рама вдруг оказывается очень громоздкой, тяжелой и впору вызывать автокран для ее подъема. А тут еще и другие проблемы. Ведь дерево -материал коварный: не успели вы установить каркас, как его начинает «корежить» во всех направлениях. Сучки, косослой, свилеватость и прочие присущие древесине дефекты могут свести всю работу насмарку, если не знать, как с зтим бороться. Надеемся, что некоторые из хитростей, которые применяют в своей работе опытные мастера, помогут и вам.

Для подъема собранной стены можно использовать реечный домкрат. В качестве ручки вполне подойдет труба 03/4" Сначала соберите каркас стены на полу, но прежде чем его обшить, зафиксируйте нижнюю обвязку на черном полу гвоздями длиной 100 мм, забитыми с шагом 0,9 м под углом. При подъеме модуля гвозди согнутся и будут работать как петли. К обвязке рамы основания прибейте технологические стойки, а затем скрепите их между собой и с платформой. Эта временная монтажная рама не даст секции стены отклонится от вертикали.

Таким способом можно поднять стену длиной 6 м даже одним домкратом, установив его посередине секции.

ПОДЪЕМНИК ДЛЯ СТЕНЫ

Накладные опоры длиной 300...400 мм

Каркас стены

С таким самодельным трех- или четырехступенчатым подъемником можно вдвоем поднять каркас стены длиной свыше 6 м. Для приспособления подойдут доски сечением 50x100 мм и длиной около 2 м. Прибейте к ним с шагом 0,6 м накладные опоры так, как показано на рисунке.

Пользуются подъемником так. Каркас стены укладывают на основание постройки и прибивают к черному полу забитыми под углом гвоздями. Подъемник приставляют к верхней обвязке каркаса и крепят к полу тем же способом (прибивают гвоздь под углом). Каркас стены последовательно перекладывают с опоры на опору приспособления, а когда секция окажется на третьей (или четвертой) ступеньке, берут ее с двух сторон и переводят стену в вертикальное положение.

ГИБКАЯ ПОДПОРКА

Чтобы выправить положение стены,надавите на подпорку

по направлению стрелки

Доска 50x100 мм

Выправить выгнутый наружу каркас стены и зафиксировать его в вертикальном положении можно с помощью обычных досок. Для этого прибейте к полу и к верхней обвязке стены бруски. Затем установите между ними плашмя доску и скрепите ее с упорами. Теперь примерно посередине этого подкоса вставьте враспор между ним и полом обрезок доски длиной 0,9...1,0 м и прибейте его гвоздями к полу.

Действует приспособление так. При надавливании на подпорку доска изгибается, притягивая верхнюю часть стены. Когда каркас выправится, в торец подпорки через доску вбивают гвоздь и фиксируют тем самым положение стены. Такой подкос оставляют на месте вплоть до установки балок или стропил.

Стены – один из основных конструктивных элементов каркасного дома. Они имеют сложную структуру, предполагают использование нескольких видов материалов и при установке требуют четкого соблюдения технологии работ. Чтобы результат строительства радовал в течение многих лет, вам не обойтись без некоторого багажа теоретических знаний.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность. Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения.

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки . Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки.

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами. Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

  • «в полдерева» и «в лапу»;
  • «ласточкин хвост»;
  • «коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов.

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса.

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.

Послойная конструкция стены

Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:

  1. Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
  2. Его укрывают слоем гидроизоляции.
  3. Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
  4. Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
  5. Укрывают его пароизоляционным материалом.
  6. Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.

В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.

Финская технология предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.

Канадская технология позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.

Обратите внимание! После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

  • Оптимальное соотношение цены и качества.
  • Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
  • Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
  • Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
  • Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены -плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1 .

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

  • Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
  • Не боятся грызунов.
  • Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
  • Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
  • Хорошо сохраняют тепло.
  • Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
  • При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

  • Большой вес.
  • Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
  • Высокая цена.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

  • Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
  • Экологически безопасный.
  • Плиты имеют малый вес.
  • Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Плюсы фанеры:

  • не боится низких температур;
  • легко поддается обработке;
  • высокая прочность на сжатие;
  • доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

  • Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
  • Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
  • Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
  • Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
  • Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны . Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя.

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата . Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

  1. Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
  2. Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
  3. Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

Видео: технология возведения стен от А до Я

Вопрос:

Решились с женой на строительство каркасного дома своими руками (в целях экономии). Но нас двое и сын подросток. Боимся, что не сможем поднять стены без посторонней помощи. Может есть какой-то выход не привлекать строителей?

Ответ:

Технология строительства каркасного дома вполне позволяет обходиться ограниченными ресурсами и без привлечения тяжёлой техники. Я считаю, что оптимальным количеством работников на участке - 3-4 человека, что вполне хватает, практически, для любых работ и закрывает риски, типа "заболел", "запил", "уволился". Обычно, это один бригадир, два рядовых плотника и один стажёр.

В вашем случае, как я понял, имеется серьёзное ограничение бюджета и такой подход видится расточительным. Соответственно, тут я могу посоветовать следующее:

  1. Подумайте об одноэтажном каркасном доме , можно с мансардой - это упростит операции с перемещением материалов по этажам и уменьшит количество высотных работ.
  2. Ограничьте высоту стен 2,7 - 3,0 м. Это не лишнее напоминание, т.к. мне иногда приходится иметь дело с одноэтажными домами со стенами до пяти (!) метров высотой. Сами понимаете, шестиметровый отрезок такой стены не поднимет и четыре взрослых ни разу не хилых мужика.
  3. Используйте пиломатериалы камерной сушки - они не только лучше, но и существенно легче, чем доски "естественной влажности". Если позволит бюджет, то закажите острожку - доски станут и ровнее, и еще легче (за счёт некоторого уменьшения сечения).
  4. Разбивайте длинные стены на более короткие отрезки по 3-4 метра длиной. Естественно, такое разделение не должно повлиять на конструктивную жёсткость стены. Лучше, если это разделение будет выполнено на уровне конструкционного проекта .
  5. Ригели и укосины можно установить на стены и после подъема. С одной стороны это сложнее технически, но с другой - стену будет легче поднимать. Обшивайте стены уже после подъеме - ОСП и МДВП имеют немалый вес.
  6. Для подъема каркасных стен можно использовать специнструмент - так называемую "удочку". Однако, если вы не занимаетесь строительством каркасных домов профессионально, то её практическое использование может быть неоправданным.
  7. Если вы планируете утепление стен в 200 мм, то подумайте над схемой "150 мм в стойках, 50 мм в перекрёстном каркасе ". Понятно. что стена из доски 50х150 на легче стены из 50х200 на четверть, а это не мало. Если нужно утеплиться на 250 мм, то можно использовать два перекрестных каркаса - с наружной и внутренней сторонах внешних стен.

И всё-таки, если есть возможность - зовите на помощь соседей по участку. Мне почему-то кажется, что они не откажутся от удовольствия размяться;)