Согласно пословицы «Готовь сани летом, а телегу зимой», неплохо задуматься о строительстве своими руками хорошей и надежной лодки. Вашему вниманию предлагается мастер класс о том, как построить своими руками небольшую практичную лодку из ОДНОГО стандартного листа водостойкой фанеры. Причем конструкция не какой-нибудь фанерной или деревянной плоскодонки, а лодки с правильными обводами, улучшающими ее мореходность и устойчивость на курсе. Проект лодки реализован, лодка изготовлена, испытана и показала достойные для своего размера мореходные качества. Чертеж лодки имеется. Лодка управляется и приводится в движение веслом байдарочного типа. Транспортировка самодельной лодки проблем не вызывает, этой лодке прицеп не требуется:).
Как сделать лодку из фанеры своими руками
Как показано на видео для изготовления самодельной лодки надо иметь небольшой опыт столярных работ. Перечень основных инструментов: электролобзик, шуруповерт, ручной фрезер, шлифовальная машинка, набор струбцин. Материалы для изготовления лодки — лист водостойкой фанеры толщиной 4-6мм и размерами 2500х1250 мм, строганные доски толщиной ~25-40 мм, рейки, латунные гвозди, саморезы, эпоксидная смола, лак. Основные размеры будущей лодки следующие: длина лодки 3480 мм, ширина лодки 747 мм.
Пошаговая инструкция по строительству фанерной лодки
1. Переносим контуры выкройки на лист фанеры, это легко сделать по схеме « «.
Контуры раскроя2. Электролобзиком распускаем лист фанеры на четыре заготовки. Пилим аккуратно чистовой пилкой электролобзика.
3. Складываем симметричные листы попарно и проверяем совпадение по размерам, при необходимости устраняем неточности.
Листы соеденены4. Соединяем четыре заготовки корпуса попарно, формируя половинки днища и бортов. Соединяем используя накладную планку, латунные гвозди и эпоксидную смолу. Планки должны быть во внутренней части корпуса. Соединение осуществляем со всей ответственностью — навечно.
5. Дальше работа будет напоминать работу хирурга. Сшиваем все швы проволокой с шагом 300-350 мм. Для этого в месте каждого стежка сверлим по два отверстия на расстоянии 20 — 30 мм от края листа. Вставляем проволочную скобу и скручиваем концы до соединения листов фанеры по шву. Распорками между бортов придаем желаемую форму корпусу лодки. Узкий корпус снизит грузоподъемность лодки. Слишком широкий корпус снизит устойчивость лодки на курсе. Рекомендуется сделать ширину корпуса как на чертеже.
6. Изготовление шпангоутов. По месту с шагом 300 мм от середины лодки в каждую сторону необходимо сделать по два шпангоута. Всего будет девять шпангоутов. Также потребуется четыре соединительных элемента листов на носу и 2-3 элемента на корме лодки (эти элементы формируют ахтерштевень и форштевень лодки). Для получения ровных пропилов при подготовке шпангоутов лучше использовать циркулярную пилу.
7. Шпангоуты устанавливаются на днище, с помощью саморезов. Шпангоуты не приклеивать!
8. Переворачиваем корпус лодки и используя ручной фрезерный станок с фрезой 6-12 мм проходим по шву соединения половинок корпуса от носа до кормы. Глубина фрезерования до нижней кромки фанеры. Понятно, что в результате получится идеальная щель с ровными и параллельными срезами для качественной склейки половинок корпуса. Смотри фото.
9. Последовательно вынимая шпангоуты стягиваем половинки корпуса и устанавливаем шпангоуты на стянутые листы, используя для крепления те же отверстия под саморезы в фанере. В результате шов получится очень плотным.
Однако главные размерения судна не дают полного представления о форме его корпуса. Точную же информацию о форме корпуса дает теоретический чертеж , который выполняют, как правило, в трех проекциях. С целью получения этих проекций корпус судна рассекают тремя взаимно перпендикулярными плоскостями: диаметральной (ДП) ; основной (ОП) , или плоскостью уровня воды (грузовой ватерлинией); плоскостью поперечного сечения , или просто мидель-шпангоутом. В соответствии с тем, на какой секущей плоскости формируют изображение судна, проекцию называют боком (на диаметральной плоскости), полуширотой (на грузовой ватерлинии) или корпусом (на мидель-шпангоуте). Базовые плоскости, на основе которых получают теоретический чертеж судна, приведены на рис. 2.
Однако проекций, полученных при сечении корпуса только тремя главными плоскостями (рис. 2), явно недостаточно для подробного изображения формы корпуса, поэтому параллельно главным плоскостям проводят еще по пять-десять плоскостей, пересечение которых с корпусом дает ряд проекций. Так, при пересечении корпуса плоскостями, параллельными ДП, получаются обводы судна, называемые батоксами, параллельным ОП – ватерлиниями, параллельными – шпангоутами. При этом каждая из проекций на двух плоскостях имеет вид прямых линий, а на третьей – действительную форму. Такие теоретические чертежи необходимы в случаях, когда корпуса имеют округлые формы. Для , у которой и дно и борта образованы обшивкой, теоретический чертеж сводится к изображению на проекциях линий киля, скулы, верхней кромки борта и очертаний шпангоутов (рис. 3).
Способы построения теоретического чертежа общие для любого судна, в том числе и для плоскодонки, поэтому принципы его построения должен знать каждый корабел.
Выбор основных размерений, а также формы корпуса является главным и наиболее сложным вопросом при проектировании судна. Решение этого вопроса требует знания основ теории корабля (есть такая наука) и широкого использования статистического материала. Простой и наиболее верный путь облегчить себе работу – воспользоваться готовыми чертежами подходящей лодки. Можно в качестве аналогов проанализировать характеристики ряда лодок и попытаться на их базе создать свою конструкцию. В любом случае очень полезно построить модель лодки в масштабе 1:10 или 1:5. В процессе создания подобной модели судостроитель-самодельщик вникнет в технологию строительства, увидит будущую лодку не только в плоскости чертежа, но и в пространстве, получит дополнительный стимул к постройке лодки и уверенность в успехе предприятия.
В таблице 1 приведены характеристики распространенных гребных лодок.
| Таблица 1. Гребные лодки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Характе- ристика |
Тип лодки | |||||
| «Бычок-2» | «Березка» | «Охтинка» | «Фофан-Ф2» | «Ботник» | «Волна» | |
| Обводы корпуса* | О | О | О | О | |_| | o_o |
| Длина, м | 3,58 | 3,98 | 3,94 | 4,6 | 4 | 2,8 |
| Ширина, м | 1,48 | 1,14 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,04 |
| Высота борта, м | 0,50 | 0,47 | 0,39 | 0,47 | 0,38 | 0,28 |
| Масса, кг | 105 | 80 | 87 | 100 | 90 | 17 |
| Вместимость, чел. | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Материал корпуса | Стекло- пластик |
Березовый шпон на клее | Доски | Доски | Доски и фанера | Проре- зиненная ткань |
| Весла, пары | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Комплекта- ция (пайолы, черпаки) |
+ | + | + | + | + | + |
| * По обводам корпуса суда подразделяют на округлые (условное обозначение О); U-образные (U); V-образные (V); плоскодонные (|_|); морские сани (W); продольно- и поперечно-ступенчатые, или реданные (Г); надувные (o_o). | ||||||
Из таблицы 1 видно, что у лодок, несмотря на большую разницу в длине, ширина практически одинаковая, что вызвано необходимостью установки уключин для весел на оптимальном для гребли расстоянии. Дело в том, что работа веслами, например. При расположении уключин на более близком друг к другу расстоянии, как на надувной лодке «Волна», становится менее эффективной. Длина двухместной лодки «Охтинка» практически равна длина трехместных лодок «Бычок-2», «Березка» и «Ботник». Таким образом, можно сделать вывод, что удобнее маленькой легонькой простой лодки плоскодонки с обшивкой корпуса из досок просто нет. К такому выводу я пришел несколько лет назад, когда пытался решить аналогичную проблему. Тогда мне попалось описание моторной лодки «Стрекоза», отличающейся от других лодок тем, что нос ее был несколько «обрезан», в результате чего стал короче примерно на одну шпацию (расстояние между шпангоутами), скула сближалась с верхней кормой борта на значительном расстоянии от диаметральной плоскости, небольшая килеватость носовой оконечности корпуса переходила в почти плоское дно в районе мидель-шпангоута. Как говорилось в описании, моторная лодка «Стрекоза» рассчитана для плавания на реках и малых озерах с подвесных мотором мощностью 10...12 л. с. Такую лодку я построил целиком из листов из алюминиевого сплава Д16 толщиной 2 мм, причем шпангоуты Z-образного профиля также изготовил из этих листов. Все соединения клепаные. Швы загерметизировал густотертыми свинцовыми белилами. Лодка получилась замечательная. Вдвоем мы на ней с подвесным мотором «Вихрь» мощностью 20 л. с. развивали скоростью около 45...50 км/ч. Лодка вполне прилично ходила и под веслами, была маневренной и имела хорошую остойчивость. Ее характеристики: длина – 3550 мм; ширина – 1400 мм; высота бортов – 450 мм; масса – 75...80 кг. В общем, получилась хорошая универсальная лодка на двоих для плавания под веслами или с подвесным мотором. Теоретический чертеж лодки «Стрекоза» приведен на рис. 3, а значения плазовых ординат – в таблице 2. Напомним, что плаз – место, где рисуют теоретический чертеж судна в натуральную величину, после чего по начерченным деталям изготовляют шаблоны, по которым и делают детали судна.
| Таблица 2. Плазовые ординаты моторной лодки «Стрекоза» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № шпангоута | Высота от Оп, мм | Полуширота от ДП, мм | |||
| Киль | Скула | Борт | Скула | Борт | |
| 1 | 320 | 340 | 370 | 330 | 350 |
| 2 | 90 | 200 | 415 | 460 | 560 |
| 3 | 30 | 110 | 445 | 540 | 660 |
| 4 | 10 | 60 | 455 | 600 | 690 |
| 5 | 0 | 35 | 455 | 640 | 695 |
| 6 | 0 | 25 | 440 | 670 | 670 |
| 7 | 0 | 25 | 420 | 670 | 610 |
| 8 | 0 | 25 | 405 | 670 | 560 |
Учтите, в таблице 2 не приведены плазовые ординаты палубы моторной лодки «Стрекоза», которая закрывала три первые шпации. На теоретическом чертеже палуба показана. Видно, что она имеет наклон к носу корпуса лодки. Дело в том, что на ходу нос моторной лодки несколько поднимается и занимает при глиссировании лодки горизонтальное положение.
Зная ходовые качества моторной лодки «Стрекоза», учитывая простоту ее конструкции и технологичность постройки из листового материала, по ее подобию была построена и гребная лодка с деревянным набором и фанерной обшивкой корпуса с Lгаб, равной 3050 мм. Теоретический чертеж «Стрекозы» при этом был несколько изменен (рис. 4). Плазовые ординаты сведены в таблицу 3.
| Таблица 3. Плазовые ординаты двухместной гребной лодки | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № шпангоута | Высота от Оп, мм | Полуширота от ДП, мм | |||
| Киль | Скула | Борт | Скула | Борт | |
| 1 | 400 | 430 | 450 | 330 | 350 |
| 2 | 140 | 270 | 450 | 440 | 500 |
| 3 | 50 | 150 | 450 | 530 | 610 |
| 4 | 0 | 30 | 450 | 600 | 700 |
| 5 | 0 | 30 | 450 | 600 | 700 |
| 6 | 0 | 30 | 450 | 580 | 680 |
| 7 | 10 | 40 | 450 | 530 | 630 |
| 8 | 70 | 100 | 450 | 470 | 570 |
Как известно, по режиму движения лодки подразделяются на четыре типа: плавающие, движущиеся в переходном режиме, глиссирующие и движущиеся на подводных крыльях. Поскольку нашей гребной лодке полагалось плавать, а не глиссировать, днище в кормовой части мы немного приподняли. В противном случае (при плоском днище кормы и широком транце) при движении лодки за ее кормой образовывался бы попутный поток воды, способный оказывать значительное сопротивление движению лодки. С этой же целью, а также для улучшения маневренности лодки развал бортов у кормовой части аналогичен развалу на четвертом шпангоуте корпуса «Стрекозы». Лодку мы укоротили на 50 см, а высота борта стала одинаковой по всей длине лодки. Были увеличены крутизна носовой части киля – форштевня, а также килеватость днища в носовой части лодки. По своим размерениям наша лодка стала похожей на надувную двухместную лодку «Волна».
Вот характеристики нашей лодки: длина – 3050 мм; ширина – 1400 мм; высота борта – 450 мм; масса – 60...70 кг.
Наша лодка хорошо ходила под веслами. Она оказалась достаточно просторной и весьма удобной для рыбалки. На нее не возбранялось устанавливать подвесной мотор мощностью 5...8 л. с., например, «Прибой» или «Ветерок-8».
Для самодельщика-одиночки, предпочитающего отдыхать на воде без спутников, рекомендуем укоротить лодку на одну шпацию, то есть на 50 см. Тогда длина лодки станет равной 2550 мм, и в результате получится хорошая одноместная лодка.
И для двухместной лодки, и для одноместной допустимо небольшое уменьшение полушироты, например, на 100 мм. В результате ширина лодок составит 1200 мм, что сравнимо с шириной лодок «Березка», «Охтинка», «Фофан-Ф2» и «Ботник» (см. таблицу 1).
Итак, с очертаниями корпуса лодки мы определились. Теперь можно приступать к
Общие вопросы
Отдых на природе, охота или рыбалка в той местности, что окружена водоемами, - та деятельность, которая невозможна без плавучего средства, поэтому лодка не роскошь, а насущная необходимость. Покупка собственного мини-корабля способна пробить приличную брешь в бюджете, из-за этого данный вариант мало кого прельщает. Однако кусачие цены маломерных плавсредств не становятся непреодолимой преградой для энтузиастов, так как сделать лодку своими руками гораздо легче, чем это может показаться на первый взгляд. Самостоятельное создание практичного небольшого судна - процесс занимательный, однако он требует от автора будущей лодки серьезного подхода.
Выбор материалов и вида лодки - первый шаг
Нельзя сказать, что вариантов у будущего строителя очень много, однако выбор есть. Самодельную лодку можно изготовить из:
- алюминия;
- дерева;
- пластика;
- резины (прорезиненной ткани);
- стали;
- фанеры.
Идеального материала нет, каждый из них имеет свои достоинства и не лишен недостатков, но чаще всего мастера останавливают свой выбор на древесине и ее «коллегах», так как преимущества этих вариантов несомненны. Это:
- экологичность, небольшой вес;
- плавучесть, надежность, прочность;
- бесшумность, маневренность;
- относительно небольшая себестоимость;
- длительный срок службы при правильной обработке материала и хранении судна;
- возможность использования весел, установки мотора и/или паруса.
Есть две разновидности деревянных лодок:
- килевые конструкции;
- плоскодонные (круглодонные) суда.
Вторые в большем почете у рыбаков, так как лодки-плоскодонки обладают лучшей устойчивостью, позволяющей охотиться на рыбу даже стоя. На этих плавсредствах удобно разворачиваться, а места в них хватит для всего, что необходимо поклонникам рыбалки: как для снастей, так и для очень большого улова.
Килевые самодельные мини-суда отличает лучшая проходимость сложных отрезков, быстроходность, практичность. Однако эти лодки более требовательны, так как пассажирам и «водителю»-гребцу сначала необходимо научиться держать равновесие, грамотно распределяя центр тяжести.
Особенности деревянных «лодочных работ»
К создателям данных лодок есть несколько требований, которые придется учесть. Среди них:
- Умение обращаться с деревом, знание всех нюансов. В это понятие входит оптимальный выбор досок, способность заранее рассчитать будущие максимальные нагрузки на древесину, а также осведомленность о том, как изгибают заготовки.
- Корректный выбор других материалов: кроме древесины понадобятся средства для защиты ее от протечек, от губительного влияния воды, элементы для скрепления всех деталей конструкции.
- Наличие места для сборки. Так как все заготовки и само судно имеют довольно большие габариты, а времени для сборки у новичка уйдет достаточно много, необходимо помещение или участок, надежно защищенный от дождя.
- Необходимость иметь все инструменты для работы с древесиной.
- Как минимум один помощник, он понадобится обязательно.
Это минимальный список того, что необходимо, поэтому в процессе работы могут появиться и другие условия.
Корректные габариты и чертеж
О них отдельный разговор, потому что от размеров зависит вес, вместимость, грузоподъемность и устойчивость небольшого судна на воде. Если писать о рекомендациях, то они таковы:
- Высота бортов. Оптимальное значение 500 мм, однако никто не запрещает небольшое изменение в большую либо меньшую сторону.
- Длина. Этот параметр зависит от того, сколько человек одновременно будут находиться в лодке. Если плавсредство рассчитано на одного, то хватит длины 1800-2500 мм. Для дуэта «мореходов» нужны 3000 мм, для 3-5 человек достаточно 3500-4000 мм. Вместятся в последнюю конструкцию и шестеро, но в этом случае вопрос уже в другом - в комфорте такой большой компании.
- Ширина. Здесь рекомендованное значение - 1000-1500 мм, однако надо учесть, что максимальная цифра значительно уменьшит маневренность, зато сделает судно более устойчивым. Принимать во внимание нужно вес людей, потенциальный груз, который будет перевозиться на лодке, длину плавсредства.
Ориентируясь на рекомендованные (или выбранные строителем) размеры, необходимо сделать чертеж. Если мастер не силен в составлении подобных схем, лучше остановиться на готовых, проверенных эскизах, которые нетрудно разыскать в интернете: достаточно ввести в поисковую систему всего два слова - «лодка чертеж», а затем переключиться на «Картинки».
Подготовка: инструменты, материалы
После теории начинается практика - приобретение материалов и поиск всех необходимых инструментов. Главное для лодки - доски. В этом случае лучше купить еловый, лиственничный или сосновый пиломатериал, не имеющий трещин и сучков, норовящих выпасть. Те, что держатся крепко, не представляют угрозы будущему судну. Проверить их надежность просто, достаточно ударить по ним молотком либо кувалдой. Оптимальна древесина, которая хранилась в сухом помещении как минимум год, лежала весь период на ровной поверхности.
Список остального включает:
- антисептик для дерева;
- брус для распорок и треугольный - для носовой части лодки;
- водоотталкивающую краску - Пентакрил, Прогресс, Раптор (для авто), кисти (краскопульт);
- гвозди (лучше оцинкованные саморезы) разной длины и молоток для них;
- грунтовку;
- дрель небольшой мощности, шуруповерт;
- клей (полиуретановый), замена ему - смола, шприц для нанесения в труднодоступных местах;
- лак (яхтный) - Alpina Yachtlack, Belinka Yacht, Eskaro Marine lakk 90, Premia;
- листовой металл для днища и скрепления элементов лодки;
- наждачную бумагу (либо шлифовальную машину);
- напильник;
- паклю (герметик);
- паракорд (кевлар, нейлон, полипропилен)- для придания бортам лодки нужной формы;
- рулетку;
- струбцины;
- электролобзик (ножовку).
Изготовление деревянной плоскодонки
Как сделать лодку своими руками надежной, крепкой, непотопляемой? Ответ один: все этапы требуют четкого выполнения, так как спешка, любые недочеты, традиционная русская надежда «на авось» противопоказаны. Внимание даже к «мелким мелочам» - необходимое условие.
Изготовление бортов
- Сначала согласно чертежу выпиливают все заготовки. Детали, включая борта, обрабатывают напильником, а затем наждачной бумагой. Пропитывают антисептиком.
- С одной стороны досок-бортов делают запил под углом 15-30°, потом с концов снимают фаску, чтобы обеспечить идеальное (без зазоров) прилегание заготовок в носовой части.
- Треугольным брусом фиксируют нос лодки, прикрепляя его гвоздями либо саморезами к стыку досок с внутренней стороны после идеальной подгонки. Края соприкасающихся деталей сначала пропитывают антисептиком, затем смазывают клеем (смолой).
- Зовут ассистента и придают бортам лодки нужную форму, используя паракорд или его замену. Шнуром обвязывают борта, заранее установив между ними распорки такой же ширины, как у будущей лодки. Затем веревку затягивают.
- Крепят транец (задний элемент лодки - плоская кормовая часть). С бортами его соединяют с помощью клея (смолы) и саморезов (гвоздей).
Создание и фиксация днища
Дно делают из дерева (лучше найти широкую массивную доску), водостойкой фанеры (ФСФ, 12 мм) либо из листового металла.
- Если используют металлический лист, то деталь вырезают таким образом, чтобы ее размеры превосходили днище на несколько сантиметров. Они нужны для крепления к донной части бортов. Так как протечки здесь самая большая угроза, все стыки щедро промазывают клеем либо смолой, используют паклю. Края металла загибают с помощью молотка. Саморезы сажают с шагом 15-20 мм по всему периметру лодки.
- Если найдена деревянная доска (фанера), то из материала вырезают элемент нужной формы, а затем действуют таким же образом - обрабатывают клеем или смолой, используют паклю и крепеж.
Завершающая обработка материала
Теперь элементы лодки снова щедро обрабатывают антисептиком, ликвидируют все потенциальные зазоры с помощью пакли либо герметика. Затем дважды грунтуют, наносят краску в несколько слоев, каждому из них дают время на просушку.
Потом покрывают судно лаком, также 2-3 слоями. Последний этап - установка скамеек-банок, монтаж треугольников для кормы, их обрабатывают - грунтуют и красят (лакируют) - отдельно. На этом изготовление лодки-плоскодонки считают законченным.
Проверка водонепроницаемости лодки
Эта операция необходима, чтобы удостовериться в надежности судна перед его первым большим плаванием. Способов сделать это есть несколько, но лучше проводить комплексный тест.
- Проверка на месте строительства. Для того чтобы убедиться в качестве работы, лодку переворачивают вверх днищем, устанавливают на длинную скамью либо на несколько табуреток. Затем на нее выливают большое количество воды из шланга. Рекомендуемая длительность этого тестирования - 5-10 минут. Лодку переворачивают и осматривают на предмет протечек.
- Испытание мини-корабля большой водой. Если самодельная плоскодонка не показала себя дырявым корытом на «верфи», то ее сначала отправляют в свободное плавание на небольшую глубину. Когда первые водные испытания проходят успешно в течение 30 минут, значит, судно готово к любому водоему.
Они могут пригодиться тем, кто не любит допускать в работе ошибок, которые всегда требуют дополнительных усилий для их исправления. А поэтому некоторые рекомендации можно (и нужно) заранее «намотать на ус»:
- при изготовлении самодельной лодки лучше не экономить на качестве материалов, так как лучшая древесина - синоним долгожительства будущего собственного плавсредства;
- все заготовки советуют вырезать с небольшим запасом, потому что гораздо легче отрезать излишки, в противном случае придется вырезать новый элемент;
- герметик, клей, смола или пакля - то, что требуется приобрести с большим запасом, особенно важны стыки бортов с днищем;
- во всех деревянных деталях для крепежа нужно заранее просверливать отверстия несколько меньшего диаметра, чем у гвоздей либо саморезов, цель - предотвращение возможного растрескивания материала.
Лодка из фанеры
Фанерное плавучее средство имеет свои преимущества, к которым относятся:
- небольшой вес, так как облегченный вариант такой лодки имеет массу, составляющую всего 10-15 кг, а такое судно довольно легко переносить даже вдвоем;
- максимальная вместительность - 5 человек, но все зависит от выбранного проекта;
- долговечность мини-корабля, но только в случае соблюдения технологии;
- доступная цена всех требующихся материалов.
Если у мастера есть желание, а поводов отказываться от задуманного не найти, то нужно лишь выделить для создания лодки свободное время.
Материалы, инструменты
Мебельная фанера (ФК) для строительства этого судна не подходит, поэтому необходимо приобрести одну из следующих марок: БК (пропитка - бакелитовый лак), БС (бакелитовый клей) или, если нет возможности купить БК и БС, ФСФ (смоляной формальдегидный клей). Обращать пристальное внимание необходимо на качество материала: в торцах недопустимы щели, а на поверхности сучки или иные дефекты. Толстая фанера не годится, так как лист должен уметь гнуться, поэтому максимальная (или оптимальная) толщина - 6-9 мм. Другие нужные материалы и инструменты:
- брус - качественный, сухой;
- рейки из лиственницы - для киля и стрингеров (продольных ребер жесткости);
- стеклоткань в рулонах;
- водостойкая краска;
- грунтовка и шпаклевка (тоже водостойкие);
- эпоксидный клей;
- яхтный лак;
- карандаш;
- медная проволока (скрепки);
- зубило;
- кусачки;
- молоток;
- плоскогубцы;
- рубанок;
- рулетка;
- саморезы;
- струбцины;
- шлифовальная машина;
- шпатель;
- электролобзик, пилки (для фигурного реза).
Чертеж фанерной конструкции
Проще и легче подобрать готовый образец, который без проблем можно найти в интернете. Но до «охоты» за ним нужно обдумать несколько деталей. К ним относится:
- Внешний вид лодки, ее форма.
- Вместимость будущего судна и его размеры.
- Уровень сложности конструкции. Дебютантам «кораблестроительства» лучше смотреть в сторону простых моделей.
После того как понравившийся чертеж найден, мастер имеет права слегка его подкорректировать: например, изменить размеры или форму некоторых элементов.
Самый простой из чертежей - тот, в котором все детали помещаются на 1 фанерном листе.
- Сначала на нем отмечают осевую (продольную) линию, затем те, что расположены между буквами А, Б, и В. Половину дна переносят на бумагу, вырезают, потом прикладывают выкройку ко второй половине листа, обводят карандашом, чтобы днище было симметричным.
- Проводят линию, отделяющую от него транец. Днище выпиливают лобзиком в первую очередь, задний борт – следом за ним.
- Аналогичным образом чертят, а потом вырезают боковые борта: размечают один элемент, накладывают его на вторую заготовку, затем сразу обе, зажав в струбцинах, вырезают. Места спилов у всех заготовок обрабатывают наждачной бумагой.
- Вырезают рейки для киля и ребер жесткости (стрингеров), затем их шлифуют.
Если не устраивают небольшие размеры плавсредства, то два листа фанеры перед операцией по раскрою склеивают «на ус», обработав места соединения сначала рубанком, а затем шлифовальной машиной. На получившийся шов ставят груз.
Сборка элементов лодки
По шагам процесс соединения деталей выглядит так:
- В нижней части и по бокам транца сверлят отверстия, диаметр их - 1, 5 мм, шаг - 150 мм. Точно так же поступают с днищем со стороны кормы. Обе детали соединяют проволокой, скрутки делают снаружи.
- Дно укладывают на 3 табурета, на крайние стулья для обеспечения нужного прогиба подкладывают доски либо книги. Зовут помощника. Вдвоем по краям борта и боковым сторонам днища делают отверстия с аналогичным диаметром и шагом.
- Боковые элементы крепят проволокой к дну и транцу. После проверки геометрии лодки скобы обсаживают зубилом на внутренних стыках. Между бортами вставляют временные распорки в местах, где будут устанавливаться перегородки (шпангоуты) и сиденья-банки. Их временно крепят саморезами.
- Все стыки трижды проклеивают стекловолокном с помощью эпоксидного клея. Ширина первой полосы - 25 мм, второй - 40, третьей - 50 мм. Все скрутки проволоки с внешней стороны перед проклейкой снаружи откусывают, а места стыков скругляют.
- Удаляют временные распорки, устанавливают шпангоуты и банки. Отверстия от саморезов «маскируют» деревянными нагелями, посаженными на эпоксидный клей.
- Рейки, предназначенные для киля и стрингеров, крепят клеем и саморезами, затем помещают под пресс.
Отделочные работы
Сначала наждачной бумагой удаляют все неровности, появившиеся «благодаря» эпоксидному клею. Дефекты либо все поверхности зашпаклевывают, затем лодку грунтуют. Последний этап - покраска и/или нанесение лака.
Как сделать лодку своими руками? Не сложно, но и не слишком элементарно. В этом можно убедиться, если посмотреть на все этапы глазами мастера. Например, в реальности решения поставленной задачи поможет убедиться это видео, разделенное на 9 частей:
Многие мужчины любят рыбалку, и большинство предпочитает рыбачить, находясь в лодке. Сейчас, когда выбор так велик, что разбегаются глаза. Казалось бы, приходи и выбирай. Но многие рыбаки желают построить моторную лодку самостоятельно своими руками из фанеры или другого материала. Одних не устраивают цены, другие просто любят делать все сами. Реально ли это — построить моторную лодку своими руками из фанеры?
Конечно да. Более того, уже разработаны проекты подобных лодок, только бери и воплощай! Заслуженную популярность среди рыбаков завоевали проекты типа «Сшей и склей», такие как «Север 520», «Бриз 26» и «Бриз 42». Чертежи для постройки этих лодок продаются в реальном масштабе, что намного упрощает процесс изготовления. При этом обязательно следует помнить о том, что с проектированием может справиться профессионал: необходимость точно рассчитать показатели с учетом малейших нюансов диктует свои правила. В — общем, построить лодку своими руками из фанеры можно, нужно только найти чертежи, и желание. Конечно, не помешает хотя бы небольшой опыт столярной работы. Если заниматься постройкой только в свободное время, на это уйдет около 10 дней, а если делать это не отрываясь на другие дела, можно уложиться в 2-3 дня.
Материалы
Их вы можете приобрести в любом строительном магазине. Но не забывайте, что они должны быть качественными!
1) Фанера. Для постройки лодки своими руками подходит только один вид — «морская», толщиной 4-5 мм. Ее изготавливают из лиственных пород дерева, это значит что лодка будет построена из березового шпона. Лист фанеры должен быть без повреждений. Цена будет немного выше обычной, но здесь очень важно качество, т. к. от этого зависит надежность изделия. Стоимость одного такого листа в среднем составляет 250 руб.
2) Строганые доски толщиной 25-40 мм. Цена такой доски начинается от 11 000 руб. за 1 кв.м.
3) Рейки. Они обойдутся вам примерно в 2000 руб.
4) Электрический лобзик. Цена от 3000 руб.
5) Стальная проволока. Стоит она от 80 руб. за метр.
6) Эпоксидная смола. Ведро этого материала будет стоить от 4500 руб.
7) Лак. Стоит от 300 руб. за банку.
8) Стеклотканевая лента (толстая Т11 или тонкая Т13). От 200 руб. за моток.
9) Дрель и шуруповерт. От 2000 руб. за каждый из инструментов.
10) Шурупы, саморезы, латунные гвозди и различные зажимы (пригодятся для склеивания элементов лодки своими руками). Все вместе обойдется вам примерно в 1000 руб.
11) Набор струбцин. На них нужно будет потратить примерно 1500 руб.
12) Шлифовальная машинка (от 2000 руб.) или наждачная бумага (от 50 руб. за метр).
Строение будущего судна
Главный элемент - киль. Это как бы хребет лодки. За поперечную жесткость отвечают шпангоуты. Их нижняя часть - это днище лодки. Каркас лодки сверху обшивают фанерой.
Алгоритм постройки
Несмотря на то, что в постройке лодки своими руками нет ничего сложного, предлагаем перечень простых действий, благодаря которым, ваша лодка прослужит не один год!
1) Просмотреть разные чертежи лодок и выбрать тот, который больше всего понравится.
2) Перенести контуры выкройки на фанерный лист. Для этого можно воспользоваться готовыми лекалами, изготовленными по заказу или сделать их самостоятельно.
3) Очень аккуратно чистовой пилкой выпиливаются заготовки. Края деталей срезаем под углом для уменьшения зазоров. Обработать все детали шлифовальной машинкой или наждачкой.
4) Сборка. Соединить вырезанные заготовки лодки своими руками так, чтобы сформировались борта и дно будущего судна. Соединить все это при помощи шурупов и эпоксидки.
5) Сшить все швы с помощью проволоки. Соединить концы заготовок до их полного совпадения по шву. Придать форму корпусу с помощью распорок, установленных между бортами.
6) По обе стороны от середины лодки на расстоянии 3 см друг от друга следует установить по 2 шпангоута (всего будет 9 пар). На носу устанавливаются 4 соединительных элемента для крепления листов и 2-3 элемента понадобятся для кормы..
7) Перевернуть лодку своими руками. Фрезерным станком пройтись по шву, соединяющему половинки корпуса лодки. Итог — ровная щель для склеивания половинок.
8) Вынимая шпангоуты один за другим, стянуть половинки корпуса, затем установить их на стянутые листы, в уже сделанные отверстия.
9) Проклеить шов и места крепления шпангоутов эпоксидным клеем.
10) Подогнать и проклеить горизонтальные швы.
11) Соединить вертикальные швы бортов.
13) Между шпангоутами устанавливается перегородка, и на них крепятся опорные планки. Затем зашиваются промежутки между шпангоутами, в результате получаются носовая, гребная и кормовая банки.
14) Шпаклюются и проклеиваются стеклотканью все стыки лодки своими руками.
15) Крепится киль и продольные реданы.
16) Отделка: шлифуется и покрывается краской вся поверхность лодки внутри и снаружи.
На этом постройка лодки закончена. Она получается легкой, маневренной, недорогой и удобной. Хранить ее лучше на суше, а использовать на спокойных озерах и речках. Необходимо внимательно следить за швами и целостностью судна. Построив своими руками из фанеры моторную лодку, эксплуатировать ее в дальнейшем не составит труда. Транспортировка этой лодки не вызывает никаких проблем: она легкая, и ее можно перевозить даже на крыше автомобиля.
Бережное отношение, правильное хранение и контроль помогут надолго продлить срок ее службы. И много приятных воспоминаний, связанных с нею украсят жизнь. А всего то надо было решиться и построить из фанеры моторную лодку своими руками.
В специализированных магазинах можно найти достаточно большое количество лодок разных форм и размеров для туризма и ловли рыбы. Несмотря на это многих интересует самодельная лодка из фанеры.
Преимущества лодки из фанерных листов:
- Небольшой вес конструкции. Следует знать, что клееный шпон весит намного меньше, чем сплошной массив дерева.
- Устойчивость конструкции. Лодка монтируется из цельных фанерных кусков и имеет четкие геометрические пропорции.
- Невысокая стоимость, которая состоит из стоимости фанерных листов, досок, клеящей смеси и грунтовочных составов, которыми обрабатываются фанерные лодки.
Любой человек, который имеет некоторые навыки в столярном мастерстве, сможет изготовить подобную лодку приблизительно за 1 день.
Инструменты и материалы
Сегодня существует огромное количество различных лаков, пропиток и клеящих смесей для фанеры. Каждый элемент имеет свои преимущества и недостатки.Чтобы изготовить лодку, не нужно иметь какие-либо особые инструменты и материалы. Будут нужны следующие элементы:
- Фанерные листы. Для производства лодок в большинстве случаев используются листы из проклеенного шпона березы толщиной в 5 мм. Шпангоуты и киль вырезаются из толстой фанеры (12-15 мм).
- Древесина. Используется для монтажа внутренних распорок, оформления бортиков, сидений и других элементов. Рекомендуется приобрести обрезные доски из легких пород дерева. Чаще всего в продаже встречаются ель и сосна. Следует знать, что ель белее сосны и имеет большую водостойкость, потому ее рекомендуется использовать для обшивки. Однако не стоит забывать, что доски ели могут раскалываться в процессе забивки гвоздей.
- Шовный материал используется для скрепления отдельных элементов обшивки в единую конструкцию. Швы могут быть оформлены при помощи тонкой и гибкой проволоки, хомутов из пластика, капроновой лески большой толщины и других элементов.
- Клеящая смесь. Используется для обеспечения необходимой герметичности швам. Сегодня натуральные составы на казеиновой основе практически не используются. В большинстве случаев мастера применяют полимерные смолы.
- Специальные лаки и пропитки, которые способны защитить древесину от разрушения.
- Стеклоткань или другой материал для защиты швов.
- Водостойкая краска.
Понадобятся определенные геометрические параметры досок. Ширина элементов должна составлять 30 см, а толщина – 2,5 см. Для кормы и бортиков нужны доски длиной в 86,4 см.
Чтобы сделать надежные борты, для обшивки нужно использовать только качественные фанерные листы, которые не имеют трещин, сучков и других дефектов. Цена материалов лучших сортов выше, но только в таком случае можно быть уверенным в безопасности изготавливаемой лодки.
Понадобятся следующие инструменты:
- пила для работы с деревом;
- электрический лобзик с набором полотен различной длины;
- машинка для шлифовки;
- ручной инструмент;
- струбцины для фиксирования фанерных листов в процессе склеивания;
- несколько кисточек для пропитки, лакировки и окраски.
Вернуться к оглавлению
Процесс изготовления
Вернуться к оглавлению
Составление чертежа
Прежде всего нужно определиться с тем, какое судно нужно изготовить. Сегодня существует большое количество различных чертежей самодельных лодок из фанеры. Можно изготовить, к примеру, лодку с плоским дном для рыбалки или судно для туризма.
Если существующие чертежи не подходят, то можно спроектировать собственную схему. Чтобы самодельная лодка не получилась исключительно декоративной, нужно произвести расчет грузоподъемности.
Чтобы составить собственную схему лодки, следует первым делом изучить существующие проекты самодельных лодок из фанеры. Надо перенести на бумагу контуры главных элементов. На фанерных листах нужно нарисовать линии, по которым будет производиться выпиливание шпангоутов и обшивочных листов. Для этого рекомендуется использовать изготовленный бумажный шаблон.
Если длина приобретенных листов фанеры не подходит, то их нужно срастить. Для этого торцевые части фанеры надо стесать под острым углом так, чтобы длина образовавшегося откоса составила 8-10 толщин самого листа. Далее понадобится промазать скошенные части клеящей смесью и зажать струбцинами. Параллельно следует заготовить деревянные бруски, из которых будет изготавливаться каркас лодки.
На подобных козлах намного удобнее располагать все элементы во время скрепления, особенно если строительство самодельных лодок из фанеры производится без помощников.
Вернуться к оглавлению
Корпус лодки
Каркас лодки изготавливают из сосновых реек.
- С помощью использования пилы по дереву или электрического лобзика нужно вырезать детали по шаблонам из досок, брусков и фанерных листов. Отступ от проектных размеров не должен превышать 1 мм, иначе бортики не смогут сойтись в процессе сшивки.
- Задний бортик и шпангоуты нужно склеить для того, чтобы получить необходимую толщину и прочность. Склеенные элементы имеют большой вес, но это никак не повлияет на качество конструкции.
- Чтобы повысить прочность соединений, шпангоуты и транцы рекомендуется дополнительно закрепить саморезами. Длина этих крепежных элементов должна быть такой, чтобы острие не прошило заготовку насквозь. Саморезы должны быть оцинкованными или луженными. Рекомендуется использовать шурупы длиной 18х3 мм или 25х3 мм. Для закрепления сидений, бортиков и корма подходят саморезы 60х4 мм и 60х5 мм.
- Устанавливается транец на изготовленные козлы.
- После этого к транцу нужно закрепить днище и бортики, сводя их на носу друг с другом.
- Если используется фанера не слишком большой толщины, то обшивочные элементы закрепляются с помощью шовного материала. Эти элементы можно закрепить и при помощи использования клеящей смеси. В последнем случае нужно стесать крайние части фанеры под углом.
- Все детали обязательно должны сойтись по размерам. Следует знать, что для уменьшения зазора надо разбирать все изделие и частично подрезать шпангоуты.
- Если планируется установить лодочный мотор, то транец надо обязательно проклеить стеклотканью и укрепить досками из деревьев твердых пород.
- После того как будет произведена черновая сборка, следует приступать к проклейке.
Вернуться к оглавлению
Клеевые работы
- Прежде всего понадобится приготовить состав из эпоксидной смолы и аэросила. Элементы нужно смешать в пропорции 1:1, для чего рекомендуется использовать соответствующую насадку на дрель. Смесь должна быть консистенции сметаны.
- Углы между днищем, бортиками и транцем нужно усилить при помощи деревянных галтелей – уголков небольших размеров, которые способны обеспечить жесткость соединения.
- Полоски из стеклоткани нужно наклеить на все швы изнутри, хорошо промазывая стыки приготовленной смесью. В большинстве клеящих смесей содержатся летучие токсины. В связи с этим лакировочные и покрасочные работы нужно производить с использованием средств защиты дыхательных органов.
- После того как клеящая смесь высохнет, понадобится установить шпангоуты на выбранные места.
- Чтобы зафиксировать шпангоуты, следует использовать ту же клеящую смесь. Если изготавливаемая лодка имеет большие размеры, то для усиления конструкции шпангоуты рекомендуется дополнительно закрепить на дне и бортиках полосками стеклоткани внахлест.
- Настил укладывается на дно, закрепляются уключины, сидения и остальные элементы.
- Если в передней части судна нужно обустроить закрытое пространство, то понадобится установить крышку. Данный элемент закрепляется на бортиках и шпангоутах.
Дно самодельной лодки изготавливается из цельного куска фанеры, но его надо обязательно стыковать с бортиками и кормой. Потому стыки нужно обязательно проклеивать. В этом случае можно применить различные водостойкие составы, но если подобных нет в наличии, то можно использовать густотертую краску на масляной основе. При сжатии и разбухании стыка подобная смесь не будет пропускать воду. Стык также понадобится стянуть саморезами, минимальный шаг при этом составляет 40 см. Все швы следует обязательно проконопатить полотном.
После того как конструкция просохнет, ее нужно снять с козлов, перевернуть и прошлифовать наружное основание. Далее изготовленной смесью обрабатываются швы и проклеивается дно стеклотканью.