Укладка инфракрасной пленки под ламинат. Инфракрасный теплый пол под ламинат: монтаж своими руками пошагово

Ламинат, несмотря на внешнюю схожесть с натуральным деревом, теплоемкостью отличается в худшую сторону. Но если положить инфракрасный пол под ламинат, то дополнительного обогрева не понадобится. Можно ли укладывать ламинат на ИК пол? Безопасно ли это, как предотвратить перегрев, ведь перегрев может закончиться пожаром.

Можно ли укладывать ИК пол под ламинат?

По показателю теплоемкости ламинат значительно превосходит плиточное покрытие, кроме того, обладает низкой теплопроводностью. Но на ламинированные покрытия слишком высокие температуры оказывают негативное воздействие, поэтому пол не допускается перегревать.

Если под ламелями монтировать водяную или электронагревательную систему, это приведет к увеличению температуры греющих элементов и может привести к деформации покрытия. Ламинату не желательны температурные колебания. В этих системах этого невозможно избежать, и поэтому лучше отказаться от этой идеи. Плюс ко всему будет значительное увеличение платежей за воду и электричество.

При монтаже ИК пола под ламинат обеспечивается равномерное распределение тепло-излучения по объему покрытия и помещение прогревается очень быстро. При правильной укладке тепловое излучение не передается на черновую основу, на которой размещается пленка, следовательно, тепло будет использоваться рационально.

Пленочный пол под ламинат – лучшее решение для организации теплых покрытий.

Технология укладки под ламинат

Перед тем как приступить к монтажу, следует заранее подобрать тип покрытия, рассчитать его требуемый объем, спланировать расположение нагревающих элементов и разработать общую схему системы.

Возможные схемы укладки

Следует определить точки размещения управляющего блока и терморегулятора – именно там соединяются все провода. Для укладки и сокрытия кабелей делается канавка, в которой укладывается гофротруба, либо предусматривается поверхностное расположение в закрытом ПВХ коробе.

Эскиз составляется с обязательным учетом следующих требований:

Инфракрасную пленку под ламинат надлежит нарезать на элементы меньшей площади только по указанным изготовителем отрезным контурам.
Для максимального сокращения числа соединений, укладывать пленку следует вдоль помещения.
От стационарных обогревателей и стен необходимо делать отступ в 25-30 см.
Нельзя располагать греющие части под массивной мебелью – это вызывает перегревание пленки, приводящее к перерасходу электроэнергии либо к ее перегоранию.
Между рядом расположенными элементами покрытия следует выдерживать расстояние не менее 5 см. Укладывание элементов пленки друг на друга или пересечения не допускаются.
Достаточным для обогрева комнаты считается покрытие площади пола до 40-60%.

На рисунке необходим также указать схему подключения кабелей, исполнить которую можно одним из двух способов:

подключение элементов с одной стороны;
подсоединение нуля и фазы с разных сторон.

Во втором случае исключается пересечение фазы и нуля. Работа требует внимания в процессе монтажа, в результате ошибки может возникнуть короткое замыкание.

Не менее важно заранее определиться с местом установки температурного датчика – желательно, чтобы он находился в самом холодном месте комнаты или посреди коврового пленочного покрытия. При этом следует учесть длину «родного» кабеля, чтобы ее хватило для соединения с соответствующим блоком терморегулятора.

Когда схема составлена и выверена, можно приступить к монтажу пленочного пола под ламинат.

Подготовка основы

Рассмотрим процесс монтажа пленочного пола из условия, что черновое покрытие уже заранее подготовлено к работе. Оно предварительно выровнено, горизонтальность проверена, устранены все неровности, выполнена обработка специальными пропитками – обеспыливающими и упрочняющими.

Подготовка основания включает в себя несколько видов работ:

Тщательная уборка, при которой удаляется весь имеющийся мусор, поверхность пылесосится для устранения даже мелких частиц пыли.
Для исключения обогрева бетонной стяжки, что крайне нерационально, на черновое покрытие настилается теплотражающй материал с фольгированной стороной толщиной от 2 мм. Укладка этого материала выполняется фольгой вверх. Крепление к полу осуществляется посредством двухстороннего скотча, полоски ложатся стык к стыку, соединяются с помощью самоклеющейся ленты.
Толщина теплоотражателя подбирается с таким расчетом, чтобы в нем можно было проделать отверстия для клемм, кабелей и термодатчика. В месте установки устройства линия теплого пола не должна располагаться выше пленочного материала чтобы не препятствовать последующей укладке финишного покрытия.

Правила укладки пленки

Нарезку и укладку пленки следует выполнять в строгом соответствии с имеющейся схемой. При нарезке пленки, ее укладке и перемещению по ней необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Не допускаются случайные порезы или повреждения излучающих и токопроводящих частей. Если же такое произошло, участок выбраковывается и применению не подлежит.

Места соединений по линии раскроя в коммутации задействованы не будут, их следует сразу же изолировать битумной лентой-герметиком.

Инфракрасные пленочные обогреватели следует класть так, чтобы медная полоска оказалась внизу. Приклеить пленку к термо-отражателю можно обычным скотчем.

При установке клипсы для контактов погружаются в разрез так, чтобы одна часть клеммы находилась внутри, а другая – ниже поверхности пленки. Затем пассатижами клипса обжимается для обеспечения надежности контакта.

Разводка кабелей также осуществляется по имеющейся схеме. Концы проводков зачищаются и погружаются в заранее поставленную клемму, обжимаемую пассатижами.

Затем устанавливается термо-датчик, располагающийся под пленкой приблизительно по центру листа с таким расчетом, чтобы рабочая его поверхность размещалась на черной изополоске. Прикрепляется прибор с помощью битумной ленты, которой также изолируются все точки подключения клемм. Ленту необходимо клеить сверху и снизу, именно так можно полностью обеспечить герметичность узла. Клеммы с проводами ложатся в специальные углубления в подложке и прикрепляются на скотч.

Подключение терморегулятора и проверка работы

Каждый из кабелей подводится к месту установки терморегулирующего блока.

Предосторожности:

Если в разработанной схеме предусмотрено для каждого из участков пола свой подключающий кабель, то нельзя допускать скруток проводов, так как это может привести к снижению надежности контактов, перегреванию жил и искрению.
В таком случае рекомендуется воспользоваться типовыми соединительными устройствами, надежность эксплуатации которых не вызывает сомнений, например, клеммниками «Wagо».

Для подключения электрического подогрева рекомендуется пригласить профессионального электрика, который сможет подобрать подходящий по мощности автомат, выполнит подключение силового кабеля к управляющему блоку.

Подсоединение ИК теплового пола к обычной домашней розетке 220 В не допускается. Из соображений безопасности разрешается выполнять подключение системы только через специальное устройство, обеспечивающее надежную защиту – УЗО.

По окончании выполнения соединений всех проводов и проверки качества коммутации производится опробывание системы. Если нареканий по поводу работы нет, можно начинать работы по к настилу ламината – финишного покрытия.

Укладка ламината

Между уложенной обогревающей пленкой и ламинатом укладывается гидроизолирующий слой. В качестве такого материала можно воспользоваться плотной ПЭТ-пленкой либо поставляющуюся вместе с системой фирменную подложку.

Участки изолирующего материала укладываются внахлест с перекрытием в 15-20 см, линии соединения проклеиваются скотчем. Гидроизоляция предназначена для обеспечения безопасного функционирования пола при возникновении непредвиденных обстоятельств, к примеру, разливу ведра воды на покрытие.

Технология укладки ламелей не имеет никаких специфических особенностей, производится в зависимости от вида замкового соединения и инструкции производителя покрытия.

По завершении укладки ламелей можно включать систему, поставив на регуляторе температуру от 25 до 28 градусов.

Как выбрать ламинат для ИК пола?

Толщина ламината, относящегося к хорошим теплоизоляторам, различна. Потому с системой ИК-отопления совместимы не все разновидности ламелей.

При выборе ламината подходящей марки следует обратить внимание на такие факторы:

Маркировка. Материал, подходящий для ИК-обогрева, производителями обозначается специальным значком. Также в инструкции по обращению с ламелями указывается допустимая температура нагрева, рекомендуемый вид теплых полов.
Прочность и износоустойчивость ламината. Для пленочных греющих систем подходящими являются классы 32 и 33.
Параметр теплового сопротивления. Чем выше этот показатель, тем большим сопротивлением обладает материал. Для ИК-полов следует выбирать ламинат с низкими параметрами, небольшой плотностью и толщиной. При укладке слишком плотных ламелей на прогрев покрытия будет затрачиваться слишком много энергии, нагрев комнаты будет проходить медленно.
Способ соединения. Ламели соединяются двумя способами – замковым и клеевым. В нашем случае следует предпочесть замковый, который может иметь забивные замки либо замки-защелки.
Допустимая температура нагревания, для ИК-полов составляющая 27°С.

Требования предъявляются также и к подложке, нивелирующей все неровности и шероховатости пола. Она должна подбираться толщиной 1-3 мм, обладать высокими теплоизоляционными свойствами.

Грамотная укладка под ламинат предполагает, что она будет выполнена с учетом всех нюансов . В своей работе греющее оборудование использует ик-волны. Внутри тонкого многослойного полотнища запаяны излучатели, испускающие волны инфракрасного диапазона. Они движутся вверх, где задерживаются массивными предметами. В данном случае . Оно аккумулирует в себе тепло, постепенно отдавая его воздуху.

Излучение генерируют собранные в несколько полос карбоновые излучатели. В более мощных системах полотно сплошное. В любом случае по его краю располагаются токопроводящие шины из биметалла, которые отвечают за передачу электроэнергии на нагреватель. Мощность оборудования варьируется в пределах от 120 до 230 Вт. Разнятся размеры и толщина полотнищ.

Последний показатель не превышает 2 мм, что позволяет без проблем монтировать материал под любым покрытием. Ширина стандартной пленки может быть 100, 80, 60 и 50 см. Для удобства использования полотно поделено на сегменты, между которыми его можно разрезать. Средняя длина такого фрагмента составляет 20 см. Таким образом, при необходимости можно смонтировать греющий пол любой, даже очень сложной формы.

Пленочный пол под ламинат: что учесть при выборе покрытия

Стандартные ламели нельзя монтировать на нагреватели. Причин тому несколько:

Панели обладают низкой теплопроводностью, что будет препятствовать обогреву помещения.
Под воздействием высокой температуры геометрия пластин может изменяться, в результате поверхность может покоробиться.
При нагреве искусственное покрытие может выделять токсичные вещества.

Все это достаточно серьезные причины, чтобы отказаться от его использования. Однако существуют специальные модели материала, предназначенные для укладки на обогреватель. Для них разработана особая маркировка, которую обязательно наносят на упаковку. Еще один важный момент: обязательное наличие замков на ламелях. Они должны быть уложены только по технологии плавающего пола, то есть без связи с основанием. Наклеивать в этом случае нельзя.

Правила размещения греющего полотна

Такого типа может быть как основным, так и дополнительным. В первом случае необходимо положить пленку на 70% площади, во втором все зависит от количества и мощности основных источников тепла. Однако в любом варианте следует учитывать важные рекомендации.

На напольном покрытии над пленкой запрещено размещать теплоизолирующие предметы. Такие, как крупная мебель без ножек, плотные и т.п. Система на таких участках перегревается и может выйти из строя.
Тяжелые предметы, вроде габаритной и мебели, не должны стоять над ик-полотном. Ламели под ними могут прогнуться, что приведет к излишнему давлению на нагреватель. В таких условиях он быстро ломается.
Если предполагается комбинированное отопление, нельзя допускать, чтобы ламинированное покрытие грелось от двух источников тепла одновременно.
Нужно учитывать, что зона нагрева пленочного материала выходит за его физические границы. По этой причине его не рекомендуется укладывать вплотную к стенам, крупной мебели и т.п. Отступ должен составлять порядка 3-10 см. Это зависит от мощности оборудования.

Оптимально уложить греющее полотнище на расстоянии 0,5-0,6 м от каждой стены. Это позволит в дальнейшем безболезненно делать перестановку мебели, если таковая потребуется.

Инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат: технология грамотной укладки

Отопительная система представляет собой своеобразный слоеный пирог, который важно правильно уложить. Рассмотрим пошагово, как это сделать.

Шаг 1. Обустраиваем основание

Оно должно быть сухим, ровным и твердым. Ламинат можно укладывать только на выровненную основу. Поэтому, если перепады высоты превышают 2 мм на погонный метр, придется провести дополнительные работы. Для выравнивания оптимально залить ее нивелирующей смесью и дождаться полного высыхания. Деревянную поверхность проще всего выровнять фанерой.

Шаг 2. Кладем теплоизоляцию

Для нормального функционирования системы необходимо обустроить теплоотражающий слой. Стандартная в таких случаях алюминиевая фольга не подходит. Это объясняется тем, что нагреватель электрический, следовательно, подложка не должна проводить ток. Иначе возможны несчастные случаи. В качестве изолятора выбирают пенополиэтилен или пробку с нанесенным на нее отражающим слоем.

Перед укладкой материала тщательно очищаем основу от мусора и пыли. Использование обязательно. На чистую поверхность расстилаем полосы изолятора. Закрываем всю площадь помещения, даже если ик-пленка будет уложена не везде. Полотнища укладываем встык одно к другому с небольшим заходом на стены. Во избежание подвижек изолятора фиксируем его скотчем или закрепляем прямо к основе степлером.

Шаг 3: Раскладываем пленку

Раскатываем полосы, ориентируя их вдоль самых длинных сторон комнаты. Таким образом удастся минимизировать количество соединений контактов. При необходимости отрезаем полотно, но только по специальным участкам, которые обозначены маркировкой. В процессе укладки следим, чтобы целостность элементов не нарушалась. Полотно следует стелить так, чтоб не получалось нахлестов.

Медные токоведущие шины при укладке должны лечь вниз блестящей стороной. Это необходимо для дальнейшего соединения контактов. Полотнища обязательно фиксируются к с помощью скотча.

После того, как все нагреватели будут разложены, определяем, какие шины будут соединяться с кабелем. Все незадействованные в коммутации участки сразу же тщательно изолируем. Для этого закрываем их битумной лентой, которая должна входить в комплект оборудования.

Шаг 4: Ставим термодатчик

Для корректной работы системы элемент располагают в наиболее холодной точке помещения. Причем он должен находиться на середине ширины полосы, так, чтобы расстояние от ее краев было одинаковым. Нельзя ставить датчик близко к стене. Между ними должно быть минимум 500 мм. Еще один важный момент. Если штатного кабеля устройства недостаточно для того, чтобы уложить его в выбранном месте, следует подобрать другое. Наращивать провод запрещено.

Вырезаем в подложке паз под корпус датчика и канал под монтаж его кабеля. Ставим элемент на место так, чтобы он располагался на карбоновом нагревателе. Фиксируем прибор битумной лентой, протягиваем от него кабель до . Пленку раскладываем и закрепляем к подложке.

Шаг 5. Устанавливаем клеммы

На участках, где излучающее оборудование будет подключаться к цепи, нужно поставить особые зажимы-клеммы. Чаще всего они имеют вид клипсы. В этом случае верхний лепесток элемента вставляем в контактный разрез пленки, а нижний заводим под нее. Затем берем плоскогубцы и плотно, но аккуратно обжимаем клемму, обеспечивая ей надежный контакт с медной шиной. Иногда встречаются другие типы соединений, правила их сборки нужно посмотреть в инструкции к оборудованию.

Шаг 6. Подключаем кабель

Протягиваем провод, размещая его около участков подключения. Обычно кабели выводятся на одну сторону системы: так удобнее соединять их с нагревателями. Хотя возможен и вывод нулевого и фазного провода на противоположные стороны комнаты. В этом случае нужно особенно внимательно проводить подключение, чтобы не выбрать одну токопроводящую шину для коммутации обоих контактов.

Концы уложенных кабелей зачищаем от изоляции примерно на 1 см и вставляем в контактную клемму. Обжимаем получившееся соединение плоскогубцами. Надежно изолируем его с помощью битумной ленты. Наклеиваем полоски сверху и снизу контакта, аккуратно обжимаем. В результате должна получиться водонепроницаемая капсула, защищающая соединение от возможного попадания воды.

Шаг 7. Подключаем терморегулятор

Технология укладки греющего пола предполагает, что все кабели должны сойтись в одной точке. Там, где они подходят к терморегулятору. Он может обслуживать сразу несколько участков системы, в этом случае крайне важно грамотно выбрать фурнитуру для подключения. Это должны быть только сертифицированные клеммные узлы, самодельные скрутки недопустимы.

Блок управления терморегулятора оснащен специальными разъемами, к которым присоединяются провода. Для предупреждения ошибок разработаны пиктограммы, обозначающие участки коммутации заземления, нагрузки и напряжения питания. После соединения каждый кабель укладываем в специальный канал и закрепляем терморегулятор на место.

Шаг 8. Пробный запуск системы

Проверяем целостность и правильность всех выполненных соединений и проводим пуск греющего пола. Если все сделано правильно, он должен нормально работать. При выявлении каких-либо проблем, следует исправить все недочеты и повторно запустить оборудование. Для наглядности предлагаем видео монтажа пленочного теплого пола под ламинат.

Шаг 9. Укладываем покрытие

Нагреватели не переносят воздействие воды, поэтому необходимо положить на полотно изоляцию. Достаточно будет пластиковой пленки в 200 мкм, которая защитит от влаги и не задержит ик-излучение. Материал режем на полосы нужной длины и раскладываем поверх греющей конструкции с небольшим нахлестом. Обязательно проклеиваем их скотчем.

Теперь можно начинать монтировать покрытие.Как укладывать выбранную модель ламината, нужно посмотреть на упаковке. Производитель обязательно дает рекомендации для получения лучшего результата. При работе следует соблюдать определенную осторожность, чтобы случайно не испортить пленочный обогреватель.

Ламинат - напольное покрытие, которое приобрело необычайную популярность в наши дни в силу свойственных ему преимуществ. Главное его достоинство - доступность с финансовой точки зрения. Также он практичен, обладает достаточно хорошим сроком службы, прост в укладке. А для любителей теплых полов, которые ценят уют и комфорт в своем жилище, использование ламинированных панелей в качестве финального покрытия - идеальное решение! Но далеко не все системы теплых полов можно монтировать под ламинат.

Теплый пол под ламинат

Существует три основных вида: электрический, водяной и инфракрасный теплый пол под решать, конечно, вам, но последний тип считается наиболее современным и модернизированным. Именно о таком теплом поле и пойдет речь в нашей статье.

ИК-пол под ламинат - удел современности

Электрический и водяной варианты постепенно уходят в прошлое. под ламинат, или, как его еще именуют, пленочный, завоевал огромную популярность у населения. Относительно небольшой показатель толщины и однородность ламинатных панелей обеспечивают эффективное распространение ИК-лучей по всей поверхности. А конструкционные особенности пленочного полотна (системы теплого пола) не позволяют излучению проникнуть вглубь основания, обеспечивая таким образом высокий уровень экономичности обогревательной системы.

Принцип работы инфракрасных теплых полов

Работа пленочных теплых полов основана на использовании специальной технологии, заключающейся в особенностях соединений из биметаллов. Когда установка подключается к электросети, по этим биметаллическим соединениям проходит ток, вызывая инфракрасные лучи, которые исходят от них.

Все за и против

Инфракрасный обладает рядом преимуществ перед своими конкурентами:

простота в монтаже;
возможность самостоятельной установки;
доступность;
качественная замена стационарного отопления (в районах с теплыми климатическими условиями);
отсутствие колебаний температурных режимов;
экономичный расход энергии.

Можно ли установить инфракрасный пол самостоятельно?

Теплый ИК-пол под ламинат не только сделает покрытие современным, но и придаст ему свойство функциональности, которое заключается в моментальном создании комфортного микроклимата в помещении/комнате в любое время суток и зимой, и летом. Произвести монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат самостоятельно более чем реально. При этом нет необходимости прибегать к использованию дорогостоящих технологий и делать стяжку из бетона.

Необходимый инструментарий

Для работ понадобятся:

Виды инфракрасной пленки

Инфракрасная пленка классифицируется в зависимости от типа нагревательного элемента, а он может быть двух видов:

биметаллический;
углеродный.

Стоит отметить, что пленка углеродная считается более эластичной и долговечной.

Как положить инфракрасный теплый пол под ламинат: общие правила установки

Дистанционность. Систему теплого пола следует устраивать на определенном расстоянии от источников обогрева, таких как камины, батареи, печи и другие. Как правило, минимальный показатель такой дистанции составляет 50 сантиметров.
Свободное пространство. Разрешается монтировать исключительно на свободном от мебели пространстве инфракрасные теплые полы под ламинат. Отзывы свидетельствуют о том, что при установке системы под мебель или оборудование отопительная конструкция или весь пол в целом могут перегреться.

Доступность. Покрытие на полу должно поддерживать возможность контролирования функционирования конструкции и обеспечивать доступ к системе в любой момент.
Вентиляция. Как известно, ламинатному покрытию свойственна минимальная теплопроводность. Именно поэтому оно должно обладать качественной вентиляцией, которая отчасти зависит от правильной укладки ламината.

Делаем инфракрасный теплый пол под ламинат своими руками: инструкция по монтажу

Основным требованием при укладке теплого пола является ровное основание, не имеющее каких-либо бугров и трещин. Также в комнате должна находиться розетка, позволяющая подключиться к электросети в 220 В. После того как вы убедились в соответствии этим двум требованиям, следует приступить к следующим действиям.

Подготовительные и изоляционные работы

Шаг 1. Очистка основания. Проведение очистительных работ с целью ликвидации загрязнений и мусора. Рекомендуется задействовать пылесосное оборудование.

Шаг 2. Замеры. Необходимо замерить габариты помещения и сделать расчет материала. Укладывать ИК-пленку внахлест нельзя. Поэтому, если в силу размеров комнаты определенное количество цельных полос уложить не получается, то предусматривается возможность создания небольших зазоров между ними.

Шаг 3. Монтаж теплоотражающей подложки. под ламинат при укладке подразумевает использование специальной подложки с теплоотражающими свойствами. Застилается такой материал по всей площади помещения. В случае несоответствия размеров его можно укоротить.

Шаг 4. Обработка стыков подложки. Стыки теплоотражающего материала надо проклеить монтажной клейкой лентой с наружной стороны.

Шаг 5. Подготовка отопительной нарезать, руководствуясь размерами помещения. Делать надрезы можно только по участкам, которые окрашены в белый цвет.

Шаг 6. Укладка пленки. Нагревательная пленка размещается на полу по всей комнате, если она освобождена от громоздкой мебели. Если таковая имеется, укладку следует производить в свободных местах.

Шаг 7. Изоляция шин. Шины из меди в местах разрезов пленки следует изолировать электротехнической клейкой лентой, перекручивая ее через место среза. Очень важно при этом, чтобы под ленту не попал воздух.

Шаг 8. Обработка заземляющей шины. Шину, которая, как правило, располагается в центральной части отопительного полотна, необходимо отогнуть с двух сторон. При этом срезы задеваться не должны, собственно говоря, так же, как и оставшиеся белые участки.

Шаг 9. Изоляция пленки на том участке, который освобожден от заземляющей шины из меди. Используется электротехническая клейкая лента. Приклеивать ее нужно так, чтобы оставался загиб на изнаночную сторону.

Шаг 10. Изоляция срезов ИК-пленки скотчем, который наклеивается на ½ ширины и перегибается через срез.

Припаивание проводов и подключение терморегулятора

Шаг 11. Выравнивание пленки по месту укладки и ее крепление к подложке с той стороны, которая противоположна стороне размещения температурного регулятора.

Шаг 12. Пайка проводов, которые соединяют отдельные участки пленки. Пленку отогнуть с той стороны, где установлен регулятор температурный, так, чтобы ее изнаночная сторона смотрела вверх. С целью повышения уровня комфортности при выполнении работ разрешается на время зафиксировать пленку монтажной клейкой лентой. Далее начинается подготовка материалов: установочного провода, показатель сечения которого составляет 2,5 м 2 , паяльного инструмента мощностью не более 60 Вт, припоя. С шин защитного предназначения, которые располагаются по краям пленки, посредством использования нагретого паяльника или канцелярского ножа удаляют изоляционный слой. Паяльным аппаратом намечаются края среза, изоляция плавится. После этого остается только произвести зачистку ножом.

Шаг 13. Соединение участков пленки параллельно методом спаивания. Зачистка установочного провода от изоляционного покрытия должна осуществляться аккуратно на площади, которой будет достаточно для пайки. При этом жила провода не надрезается. Соединяя участки пленки, следует руководствоваться правилом «фаза-ноль». Исходя из этого, рациональнее использовать провод с разноцветным изоляционным покрытием. Во время пайки нельзя, чтобы провода пересекались, а также были слишком натянуты. В противном случае не избежать их повреждения или обрыва.

Шаг 14. Изоляция мест пайки. Места, где спаяны провода, изолируются электротехнической клейкой лентой.

Шаг 15. Монтаж температурного датчика пола. Устанавливают такой прибор под пленку, в углубление, которое сделали заранее в подложке с теплоотражающими свойствами. Термодатчик укладывается под пленку в центральной части ее рабочей зоны, в самом теплом месте комнаты. Выполняя последнее требование, риск перегрева пленки мастер сводит на нет. Провод, который входит в комплект с термодатчиком, прокладывают по подложке и ведут к терморегулятору. Последний фиксируется к подложке при помощи монтажного скотча.

Шаг 16. Зачистка проводов, лужение их концов и подсоединение к определенным клеммам температурного регулятора. Аналогичным образом нужно подсоединить установочный провод, который идет к нагревающим шинам пленки, и питательный кабель.

Шаг 17. Следуя предыдущему алгоритму действий, нужно соединить заземляющие шины пленки. Они зачищаются, подрезаются и соединяются посредством использования полоски из меди или кабеля. Провода на выходе помещают в гофрированную трубу.

Шаг 18. Фиксация пленки. Крепить пленку нужно на подложке, используя монтажный скотч. При этом нельзя, чтобы отдельные участки пленки ложились друг на друга внахлест.

Тестирование и укладка ламинатных панелей

Шаг 19. Крепление заземляющего провода, выведенного из гофрированной трубы, к контакту заземления температурного регулятора, а если такового не имеется, к контуру заземления.

Шаг 20. Проверить до укладки нужно инфракрасный пленочный теплый пол. Монтаж под ламинат осуществляется только после предварительной проверки работоспособности тепловой конструкции. Для этого его следует подключить к электросети в 220 В, установить температурный регулятор в среднее положение и запустить нагревательный процесс, нажав тумблер. В таком состоянии продержать не более 1 минуты, после чего качество и степень нагрева всех частей пленки проверяют рукой.

Шаг 21. Очистка. Ликвидация остатков монтажного кабеля и прочего мусора. Считается допустимым использование пылесоса.

Шаг 22. Укладка полиэтиленовой пленки с целью улучшения ее гидроизоляционных свойств. ИК-пленка укрывается полиэтиленом так, чтобы был нахлест на стены где-то 15-20 см. Показатель толщины должен быть более 160 мкм.

Шаг 23. Укладка ламината.

Скажем коврам нет

Помните! Не рекомендуется использовать в качестве декора и оформления интерьера в комнате ковры и другие напольные покрытия, если установлены инфракрасные теплые полы под ламинат. Отзывы потребителей подтверждают это. Ведь подобные вещи создают эффект задержки теплого воздуха, что может стать причиной перегрева настила. Например, если палас постелить там, где установлен терморегулятор, реле питания будет систематически выключаться, а значит, об эффективности обогрева помещения или комнаты не может быть и речи.

Перед тем как укладывать инфракрасный теплый пол под ламинат, следует составить соответствующую схему, учитывая следующие нюансы:

Регулятор температуры должен располагаться на высоте 15 см от пола в наиболее доступной и удобной зоне.
Температура поверхности ламинатного пола в целом находится в прямой зависимости от того, в каком месте будет помещен термодатчик. Оптимальным является расположение устройства неподалеку от окон или дверей - там, где наиболее прохладно.
Укладка инфракрасного теплого пола под ламинатзапрещена под установленной мебелью и оборудованием. Если за неимением достаточного пространства в комнате это требование нарушается, то обязательно создание так называемых воздушных карманов, минимальный показатель высоты которых составляет 10 см.
Крайние полотна пленки не должны быть плотно прижатыми к стеновой поверхности. Они должны находиться на расстоянии от стены примерно в 15-40 см по всему периметру. При этом длина полотна не должна быть более 8 см.
Разрезать пленочные нагреватели следует только в специальных местах.
Расположение системы инфракрасного пола под ламинат внахлест недопустимо.

Что говорят пользователи?

Большинство людей, которые имеют ламинатное напольное покрытие, выбирают инфракрасные теплые полы под ламинат.Отзывы, однако, есть как положительные, так и отрицательные.

Одни отмечают эффективность таких полов как обогревательной системы в целом для помещения. Другие же жалуются на неэстетичный внешний вид из-за потери ровности ламинированного пола, а также на неустойчивость конструкции. Недостатки, о которых говорят пользователи, могут стать следствием пренебрежения тем или иным правилом монтажа или эксплуатации, поскольку очень важно правильно устанавливать инфракрасные теплые полы под ламинат. Отзывы при выборе типа обогрева для пола, конечно, прочитать стоит, но близко к сердцу их воспринимать все же не нужно. Лучше изучите технические характеристики ИК-пленки и самого ламинированного покрытия при выборе, а монтажные работы доверьте специалисту, если сомневаетесь в собственных силах.

Сейчас многие в качестве напольного покрытия выбирают ламинат, поскольку он довольно красив, прочен и прост в укладке. Но это покрытие имеет несколько недостатков, одним из которых является то, что оно очень холодное. Именно поэтому прекрасным решением данной проблемы является установка инфракрасного теплого пола под ламинат.

Что такое инфракрасный пол?

Инфракрасный теплый пол, по сути, является способом обогрева поверхности, который осуществляется за счет повышения температуры нагревательных элементов электричеством. Инфракрасный нагреватель имеет специальные токопроводные полоски, которые позволяют проходить электроэнергии и нагревать поверхность. Электроэнергия поступает по проводкам и равномерно нагревает пол. Именно такая система обуславливает полную герметичность инфракрасного пола и его стойкость к повышенной влажности воздуха.

Данная конструкция имеет терморегулятор. С его помощью можно самостоятельно изменять температуру в комнате и в ее отдельных зонах. Инфракрасный теплый пол совершенно безвреден для здоровья человека. Он излучает только отрицательно заряженные ионы, тем самым даже оказывая положительное воздействие.

Еще одна особенность данного пола заключается в том, что он согревает все помещение. Это обусловлено тем, что под него устанавливается теплоотражающая подкладка, которая постепенно нагревает располагающиеся сверху предметы. Таким образом, это устройство будет греть пол, а не потолок соседей в случае, если он установлен в квартире. Инфракрасный пол не согревает воздух, поэтому прогрев является постепенным и правильным.

Данная конструкция прекрасно подходит в качестве основания под укладку ламината именно потому, что обеспечивает равномерный прогрев поверхности, который является щадящим для данного покрытия. Кроме того, такая система теплых полов является экономичной, позволяя снизить затраты электроэнергии на такое отопление на 20%.

Ламинат – это прекрасное покрытие для теплого пола, поскольку он довольно тонкий и однородный. Таким образом, тепло правильно распределяется по всей площади помещения. Теплый пол не сосредотачивает излучение внутри ламината, а пропускает его сквозь. Теплый пол под ламинат позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении и делает перемещение по дому босиком более приятным. Такая система отопления предоставляет владельцам возможность самостоятельно контролировать комфортный температурный режим в любом помещении. К тому же, к такому источнику тепла прекрасно подходит ламинат, так что система инфракрасного теплого пола является незаменимой в современных условиях.

В основном, эти полы работают от пленочных нагревателей. Они представляют собой прозрачные полиэстеровые листы, между которыми есть параллельные полоски карбоновой пасты. При воздействии напряжения она излучает инфракрасную энергию. Средняя ширина таких пленок составляет либо 50 см, либо 100 см. Длина может зависеть от размера помещения, пленку можно легко обрезать по линии раскроя. В других частях обрезать покрытия запрещается.

Под ламинат чаще всего используют полы, мощность нагрева которых составляет 150 Вт на квадратный метр. Таким образом, нагрев не будет превышает 40 градусов, данный уровень будет допустим для ламината. Теплый пол инфракрасного типа имеет специальный датчик с подключенным к нему кабелем, который позволяет контролировать температурный режим.

Виды, их преимущества и недостатки

Сейчас производители представляют две основные системы инфракрасных полов. Различают:

пленочный;
стержневой.

Первый вариант представляет собой модель из рулонов тонкой пленки, имеющую нагревательные элементы в виде полосок. Второй вариант – набор карбоновых стержней, которые соединены друг с другом с помощью проводов. Первый вид пользуется огромной популярностью, поскольку имеет ряд преимуществ, его легко монтировать. При этом не придется проводить какие-либо дополнительные или подготовительные работы. Справиться с этой задачей может каждый, даже не имея соответствующих навыков или опыта в данной области. Такую систему обогрева можно устанавливать на любой пол, вне зависимости от его текстуры, причем можно не использовать стяжку.

Еще одним важным преимуществом инфракрасного пола является то, что он позволяет регулировать температуру в помещении , создавая ощущение комфорта. Кроме того, перепады температур могут происходить довольно быстро.

Если вы вдруг решили включить и подогреть пол, то он разогреется за считанные минуты, а температура в комнате заметно повысится. Это является явным преимуществом инфракрасных теплых полов в сравнении с другими покрытиями.

Важным преимуществом такого типа теплого пола является то, что он не вредит отделочным напольным покрытиям. Именно поэтому данная разновидность системы отопления чаще всего используется в комбинации с ламинатом. Большим плюсом является сам принцип работы системы обогрева. Она не прогревает воздух и не дает ему подниматься вверх. Система равномерно распределяет теплые потоки, и таким образом, внизу температура воздуха будет значительно выше, чем вверху.

Инфракрасное излучение – это полностью безопасное и даже полезное явление. Оно никак не влияет на уровень влажности воздуха, не пересушивает его и делает нахождение в помещении более комфортным. Кроме того, многие специалисты указывают, что инфракрасные полы обладают лечебным воздействием и могут осуществлять профилактику ряда заболеваний. Таким образом, они совершенно не вредят, а, напротив, способствуют улучшению условий в комнате.

Пленочный инфракрасный пол позволит оптимально прогреть комнату. Это один из самых экономных способов обогрева. Такой обогреватель значительно снижает энергопотребление. Кроме того, он позволяет обеспечить комфортный уровень обогрева для ног. Даже если какая-либо часть системы выйдет из строя, вам не придется менять всю систему полностью. Можно лишь заменить определенный участок и наслаждаться теплым полом.

Производители гарантируют долгий срок эксплуатации таких обогревателей даже в случае, если они будут работать бесперебойно. Данные системы отопления не требуют особого ухода, они отличаются своей универсальностью, простотой и функциональностью. Именно поэтому они так широко распространены и пользуются огромной популярностью среди покупателей. Но такая система обогрева имеет и несколько недостатков. Первый из них – высокая стоимость системы отопления.

Такой теплый пол придется не каждому по карману, особенно если приобретать только качественные проверенные отопительные модели. Кроме того, при неправильном монтаже или некоторых механических воздействиях такие полы можно легко повредит ь и частично вывести систему из строя, и придется заменять некоторые обогревательные элементы.

Также многие производители предостерегают: есть вероятность возгорания пленочных теплых полов. Именно поэтому очень важно учитывать требования к эксплуатации, которые предъявляют производители, и внимательно изучать всю инструкцию. Еще одним недостатком является то, что не все могут правильно подключить необходимые контакты , особенно это касается моделей второго типа.

Для некоторых, особенно очень тонких моделей также требуется ровная поверхность для укладки пола, поэтому приходится дополнительно выравнивать ее и сглаживать все дефекты. Еще одним недостатком является то, что на экономию электроэнергии можно выйти лишь в случае, если пол будет прогревать помещение хотя бы до 21 градуса. К тому же, это дополнительное отопление никак не сможет заменить основное.

Некоторые называют и другие недостатки инфракрасного пола. Так, покупатели жалуются на то, что его установка и монтаж – это не так просто, как об этом говорят производители. Рассчитать размер пленки и правильно разложить ее по поверхности пола довольно легко, а вот подключение всех контактов – это очень трудоемкий и сложный процесс, с который может справиться только электрик.

Еще одним недостатком является четкое требование к идеально ровной и гладкой поверхности. Это обусловлено тем, что пленка в ряде случаев очень тонкая, поэтому есть возможность отхода контактов или ее повреждения.

Если пленка деформируется, то система отопления даст сбой.

Также многие производители заявляют, что инфракрасные полы не сушат воздух. Это утверждение верно только в том случае, если их используют отдельно от общей системы отопления, но вместе обе системы сушат воздух и понижают уровень влажности в помещении. Хотя производители нередко упомянают такое преимущество, как ионизация воздуха и польза для здоровья, все же данное излучение может приводить к аллергическим реакциям. Таким образом, система не является гипоаллергенной и может вызывать некоторые проблемы.

При монтаже важно обращать внимание на датчики температуры воздуха и температуры пола: они не должны быть закрыты. Несоблюдение данного требования может привести к неприятным последствиям – система даст сбой и будет работать неправильно.

Как выбрать?

При выборе теплых инфракрасных полов под ламинат убедитесь, что поверхность пола является идеально ровной, иначе система не будет работать. Предпочтение стоит отдать пленочному инфракрасному полу. Это обусловлено тем, что стержневая система создает определенные сложности при монтаже и требует стяжки. Она не очень хорошо подходит для ламината, но является допустимой.

Перед выбором необходимо произвести все замеры в помещении и рассчитать, сколько рулонов пленки нужно купить . Инфракрасный электрический пол можно установить в любом помещении, в том числе и на балконе, выбор будет зависеть лишь от имеющейся площади.

При этом важно не только правильно подобрать саму систему пола, поскольку в ряде случаев она идентична, но и ламинат для пленочного типа теплого пола. Можно купить устойчивый виниловый ламинат. Важно обращать внимание на маркировку.

На упаковке должно быть указано, что такое покрытие подходит для установки на теплые полы. Пачка ламинатного покрытия должна иметь соответствующую пометку, причем некоторые производители даже указывают допустимую температуру нагрева (предельный показатель – 27 градусов). Также важно учитывать плотность ламината и его структуру. Лучше отдавать предпочтение моделям, которые имеют более рыхлую структуру, поскольку они лучше проводят тепло и хорошо прогревают помещение. Более плотный ламинат, наоборот, очень долго прогревается и практически не отдает тепло.

При выборе важно уделять внимание составу ламелей. Так, если они сделаны с использованием формальдегидов, что характерно для моделей из МДФ, входящих в основу ламината, то при нагреве данный компонент может выделять вредные вещества. Если такой ламинат нагревается не более, чем до 25 градусов, то уровень выделений является нормальным, но при более высоких температурах их уровень повышается. Именно поэтому лучше отдавать предпочтение ламинату класса Е1. Его можно нагревать до 27 градусов, не боясь, что будут выделяться вредные вещества.

Также обратите внимание на цену покрытия. Очень многие стремятся сэкономить на данном материале, приобретая более дешевые ламели, но в случае с теплым полом это неправильно.

Дешевые некачественные ламели быстро портятся, и поэтому приходится перестилать покрытие. Таким образом, сэкономив на нем, вы впоследствии потратите еще больше.

Больше внимания уделите и подложке. Ее выбор является крайне важным при установке теплого пола. Она может выровнять давление на замки, соединяющие ламели, и снизить нагрузку на них при ходьбе. Подложку нужно уложить на пленку теплого пола. Она также позволяет обеспечить равномерность прогрева. Пленку также следует выбирать очень ответственно и аккуратно. На пленочный пол можно класть только определенную подложку. Так, для этого прекрасно подойдет техническая пробка, экструдированный пенополистирол, материалы со светоотражающими поверхностями, жидкие композитные системы.

Ни в коем случае не приобретаете подложку из фольги, поскольку она является недопустимой для ламината и теплого пола. Она усиливает нагрев, повышая допустимый уровень температуры.

Как установить своими руками?

При монтаже инфракрасного пола своими руками необходимо обзавестись некоторыми инструментами и соблюдать ряд требований. Так, будут необходимы:

подложка с теплоотражающими функциями;
инфракрасная пленка;
датчики температуры;
регуляторы температуры;
электропроводка;
крепления – зажимы для установки инфракрасных полотен;
изоляторы;
полиэтиленовая пленка, защищающая от влаги;
изолента;
ножик, ножницы;
линейка;
рулетка;
карандаш.

Чтобы правильно положить ламинат и сделать теплый пол, важно соблюдать технологию и проверить все комплектующие.

Данная система отопления должна быть удалена от других источников тепла, таких как батарея, печь, камин и другие. Лучше, если удаленность будет составлять около полуметра. При установке следует также учитывать расположение мебели в помещении. Лучше, если теплая пленка располагается только в тех зонах, где не будет стоять мебель, это важно рассчитать заранее.

При установке нужно обеспечить возможность контроля функционирования теплого пола, дополнительный доступ к системе для устранения неполадок при их возникновении. Очень важной при этом является укладка ламината. Она должна обеспечивать необходимую вентиляцию для теплого пола и уровень теплопроводности. Также необходимо позаботиться об идеально ровном основании пола и избавиться от всех бугров и трещин . Помимо этого, нужно установить розетки, чтобы подключить теплый пол к сети питания.

После этого можно проводить подготовку и изоляцию. Первоначально следует очистить пол и убрать все загрязнения и мусор, даже мелкие соринки могут повредить пленочную поверхность. Для этого лучше воспользоваться пылесосом. После этого необходимо провести замеры: площадь помещения за исключением областей пола, где будет расположена мебель . Обязательно правильно рассчитайте материал.

Инфракрасный пленочный пол ни в коем случае нельзя расстилать внакладку. Лучше при недостатке в длину или в ширину таких полов оставить небольшое расстояние, чем наложить одну пленку на другую. После этого нужно вмонтировать специальную подложку, отражающую тепло. Подложка стелется по всей площади пола. Ее гораздо легче укоротить или обрезать.

Затем необходимо проклеить снаружи все стыки данной защитной подложки, правильно нарезать инфракрасную пленку, исходя из произведенных замеров. Причем разрезать ее можно лишь в специально обозначенных производителем участках. Как правило, они помечены белыми рамками. Пленку можно укладывать на пол в комнате по всему периметру в случае, если нет крупной мебели, стоящей непосредственно на полу.

Если же таковая имеется, то лучше обходить ее. Затем нужно провести изоляцию шин. Медные шины нужно проклеить электротехнической клейкой лентой, производя при этом перекручивание вдоль среза. Постарайтесь провести полную изоляцию без возможности поступления воздуха. После этого нужно обработать заземляющую шину. Это тот элемент, который расположен в центре каждого отопительного полотна.

Его необходимо выгнуть с обеих сторон, не деформируя оставшиеся срезы. Для изоляции пленки на других участках нужно использовать электротехническую клейкую ленту. Ее нужно наносить таким образом, чтобы загиб был с изнаночной стороны. После этого можно изолировать пленку скотчем. Его наклеивают в половину ширины и перегибают через срез инфракрасного полотна. После изолирования и укладки можно переходить к подключению терморегуляторов и припаиванию всех проводов.

Так, пленку лучше выровнять в месте укладки и закрепить край подложки той стороной, которая будет противоположной от регулятора температурного режима. Затем необходимо запаять провода, соединяющие разные участки пленочного инфракрасного пола. Отогнув пленку в той части, где установлен регулятор температуры, ее нужно сложить изнанкой вверх. Можно на время закрепить ее в таком положении с помощью клейкой ленты.

Затем с помощью нагретого паяльника или канцелярского ножа необходимо избавиться от слоя изоляции. Также можно наметить точки, чтобы расплавить изоляцию, а затем зачистить срезы ножом. После этого важно произвести полную изоляцию . Сделать это можно с помощью электротехнической клейкой ленты.

После этого переходят к монтажу датчика температурного режима пола. Данное приспособление нужно установить под пленкой в специальные углубления. Термодатчики устанавливают в самое теплое место инфракрасного пола, которым является центральная часть пленки. Таким образом можно избежать перегрева всего пола. Термодатчик имеет провод к терморегулятору. Там его нужно закрепить с помощью специального скотча. Затем следует сделать зачистку проводов и подсоединить их. После этого нужно произвести соединение заземляющих шин, причем важно сделать их зачистку, подрез и соединение с помощью кабеля.

Выходящие провода следует разместить в гофрированной трубе.

Затем необходимо зафиксировать пленку. Сделать это можно, закрепив ее на подложке с помощью монтажного скотча. Так вы сможете сделать ровную поверхность и избежать наложения разных участков друг на друга. Далее можно переходить к тестированию пленочного инфракрасного теплого пола и укладке ламината. Сверху на полы укладывается полиэтиленовая пленка. Она позволяет уберечь инфракрасный пол от попадания влаги.

Укладку пленки следует делать внахлест на стены, причем толщина полиэтиленовой пленки должна быть как минимум 160 мкм. Только после этого можно перейти к укладке ламината, правильно фиксируя все замковые соединения и обеспечивая необходимую вентиляцию при установке.

При самостоятельном монтаже также следует придерживаться некоторых правил. Температурный регулятор лучше располагать примерно на 20 см выше пола в доступной зоне. Также учитывайте, что при укладке все крайние пленочные элементы должны иметь зазоры около стен. Важно не прижимать их плотно и отступить примерно по 30 см от каждой стены.

При оформлении интерьера в комнате, где установлены такие теплые полы под ламинат, ни в коем случае нельзя использовать ковры или другие теплые напольные покрытия. Таким образом, теплый воздух будет задерживаться на поверхности ламината и портить его структуру. В комнате не будет достаточно тепло, но покрытие при этом перегреется.

Кроме того, если вы постелите ковер в том месте, где установлен температурный регулятор, то реле питания постоянно будет отключаться, и весь обогрев помещения в целом будет совершенно неэффективным.

И хотя этот портал посвящен вопросам утепления и отопления, сама тема публикации - «монтаж пленочного теплого пола под ламинат» предполагает рассказ не только о монтаже нагревательных элементов, но и о последующей укладке напольного ламинированного покрытия. Поэтому видится целесообразным показать весь цикл проведенных работ, чтобы у читателя, собирающегося заняться такой реконструкцией, появилось достаточно ясное представление о масштабе предстоящих задач. Автор надеется, что его опыт, в том числе – и разбор допущенных ошибок, окажется полезным для тех, кто планирует заняться этим впервые и выполнить все собственными руками.

Исходные условия

Ремонт проводился в детской комнате частного дома – необходимость в реконструкции назревала давно, и вот наконец было принято окончательное решение, что откладывать дальше незачем.

Место, где происходило все описываемое – город Бендеры, Молдова, Приднестровье. Работы проводились в первой декаде сентября 2016 года. То есть практика эксплуатации созданной системы – уже два зимних сезона.

Дом постройки 50-х годов прошлого века. Стены глинобитные толщиной около 700 мм, в достаточной степени теплые, чтобы обходиться в условиях нашего климата без дополнительной термоизоляции. Специфика стен, кстати, наложила определенные нюансы и на ход дальнейших работ – на это будет обращено внимание в свое время.

Дом приобретался в 2002 году, и до нашего вселения он пару лет пустовал. Так что пришлось поначалу поднапрячься, чтобы к ближайшей зиме успеть привести его в обжитый вид. В особенности это касалось детской, так как дочке тогда было всего 3 года.

Полы во всем доме – дощатые на лагах, поднятые над уровнем грунтовой засыпки примерно на 300 мм. Они не радовали прямизной, но были прочными, надежными, собранными из добротных досок толщиной 40 мм.

Однако, учитывая то, что игровая сфера детей в раннем возрасте процентов на 50 приходится именно на полы, было тогда принято решение застелить в детской комнате ковролин приятного голубого цвета. – и тепло, и мягко.

По тем временам, когда изобилия строительно-отделочных материалов еще не наблюдалось (во всяком случае здесь у нас), ковролин виделся оптимальным вариантом. Можно сказать, что на первых порах он был и симпатичен, и, как казалось, вполне справлялся со своими задачами. Но постепенно стали проявляться все его негативные качества.

Во-первых, он стал попросту некрасив. На его поверхности образовалась масса не удаляемых пятен от пролитых за прошедшие годы соков, чая, и даже от протекшего картриджа принтера.
Во-вторых, он требовал чуть ли не ежедневной уборки пылесосом. И чем дальше – тем больше: даже мелкий мусор невозможно иначе собрать с его поверхности. А прибавить к этому наличие котов (как без них в частном доме) – и картина станет понятной.
В-третьих, он устарел и морально. Подросшая дочка – старшеклассница категорически высказалась, что хочет изменить облик своих «владений». Ну что ж, имеет право! Она захотела ламинат, и даже подобрала в каталоге магазина приглянувшуюся ей модель.

Итак, решение было принято – меняем покрытие пола. Но сразу было задумана и организация подогрева пола – просто потому, что сам ламинат довольно «холодный» материал. Система предполагалась, безусловно, не взамен классического отопления (с этим в доме все в порядке), а просто для создания максимально комфортных условий, чтобы по полу было приятно ходить босыми ногами, когда за окном промозглая осенняя или морозная зимняя погода.

Теперь – о некоторых особенностях самой комнаты. Она небольшая, всего около 6,5 м², близкая по форме к квадрату. И вроде бы – ничего особенного, однако, есть ряд нюансов, которые несколько осложняли задачу.

Если брать «чистые» размеры для расчетов, то они показаны на левом фрагменте иллюстрации. Но в действительности глинобитные стены, увы, не отличаются ровностью – на правом фрагменте красной линией показаны изгибы на уровне пола. Можно, конечно, предпринять попытку выровнять стены до идеала – гипсокартон в помощь. Но это обязательно приведет к потере и без того небольшой площади помещения. Имеющаяся кривизна стен для ощущения комфортности проживания для нас влияния не оказывала, и потому в свое время были выправлены лишь особо выделяющиеся на общем фоне дефекты. Частично недостатки были скрыты отделкой – облицовкой вагонкой и созданием прикроватной полки (она показана на схеме коричневой стрелкой, и ее решено было оставить, лишь с небольшой «модернизацией»). Но вот при укладке ламината на стартовой стадии даже небольшая оставшаяся кривизна все же сказалась – этому будет уделено внимание ниже.

Второй нюанс – вдоль внешней стены чуть выше уровня старого пола проходит труба обратки контура отопления – она хорошо видна на фотографии выше, а на схеме показана синей стрелкой. Ранее система отопления работала по принципу естественной циркуляции, поэтому труба имеет уклон – с левой стороны комнаты под нее спокойно просовывается лист фанеры, справа же – щель для этого слишком мала. Это тоже наложило определенный отпечаток на последующие работы.

Для настила был выбран вот такой ламинат - компания «Krono Original», серия «Сastello classic» модель «Art Works». Доски размером 1285×192 мм, класс 32, замковое соединения типа «Dubble Click».

Цены на ламинат серии Castello classic

Castello classic

Был проведен несложный расчет, и по его результатам приобретено 30 досок – три упаковки по 9 штук в каждой и еще плюс три доски. Делался запас примерно в 10%, и принималось во внимание, что одна доска уйдет на отделку оставляемой прикроватной полки. С администрацией магазина сразу был оговорен вопрос о возможности обмена брака, докупки недостающих досок и даже возврата неизрасходованных. Правда, ни к одной этой мере прибегать, как выяснилось, не пришлось.

Теперь – о системе «теплого пола». Решено было не делать подогреваемый участок сплошным по всей площади. Вполне достаточно тех зон, где обычно «ступает нога человека». В итоге остановились на следующей схеме.

Располагать инфракрасную пленку под кроватью (поз. 1) – никакого особого смысла нет. А вот когда встаёшь прохладным утром, то будет очень приятно поставить босые ноги на подогретый участок пола. Поэтому – здесь планируется метровый отрезок пленки (поз. 3) вдоль кровати.

В правом дальнем углу от входа разместилась рабочая зона – письменный стол (поз. 2) с компьютером. От двери к столу и частично под ним проходит вторая «зона комфорта» - двухметровый участок подогрева (поз. 4).

Итого – необходимо три погонных метра нагревательных пленочных элементов. Наиболее подходящим вариантом по цене и эксплуатационным параметрам оказалась плёнка южнокорейского производства шириной 500 мм с удельной мощностью 220 Вт/м². Суммарная мощность создаваемой системы получается невысока – всего 330 Вт, то есть особой дополнительной нагрузки на домашнюю электросеть не предполагается.

В комплекте с плёночным нагревателем прилагалось два мотка провода (многожильный медный сечением 1,5 мм²) с синей и красной изоляцией, набор клемм и изоляционных накладок. Кроме того, отдельно был приобретен терморегулятор для установки в стандартный подрозетник. Была выбрана модель с кнопочным управлением и возможностью недельного программирования режимов работы.

Итак, основные материалы были приобретены. Применялись и другие – об этом будет упоминаться по ходу дальнейшего изложения.

На работу планировалось отвести три дня. Но, как оказалось в действительности, ушло пять – сказалась неопытность, непредвиденные проблемы и т.п. Но в итоге все было решено положительно.

Итак, переходим к рассмотрению практической стороны - реального хода выполненных работ.

Пол с ламинированным покрытием и системой инфракрасного плёночного подогрева - поэтапно и пошагово

Первый этап – подготовка и выравнивание пола

Этот этап на стадии планирования выглядел вообще беспроблемным. На практике оказалось не все так «радужно» и просто.

Но под ламинированное покрытие такой перепад уровня недопустим – требуется соблюдение единой плоскости. Поэтому выравнивание было задумано провести с помощью листов OSB толщиной 10 мм.

Как это выполнялось практически – в таблице ниже (все картинки разворачиваются при клике мышкой).

Иллюстрация
	Комната освобождается от все стоявшей в ней мебели. Ковролин на некоторых участках смотрится еще ужасней, чем казалось ранее.
	Произведен демонтаж старых деревянных плинтусов. Они настолько уже неприглядные, что отправились сразу в утиль – на дрова. Вместо них будут на финальном этапе работ устанавливаться пластиковые, в тон к покрытию пола. Синим эллипсом показан участок прикроватной полки, где планируется переделка под удобную нишу для гаджетов. А под этой нишей как раз и разместится терморегулятор «теплого пола» и розетка для зарядного устройства. Удобно – облицовка из вагонки избавляет от необходимости вырезать в стене гнезда под подрозетники и штрабу для кабеля питания.
	Наконец-то сматывается в рулон и выносится во двор старый ковролин. Его тыльная часть когда-то имела прорезиненую основу. Этот слой на обширных участках уже раскрошился и остался на полу черной пылью (стрелками показаны сохранившиеся участки основы и с полным осыпанием подложки, вплоть до ворса). Картинка страшная, и лишний раз убеждающая, что опыт с ковролином был наверняка последним.
	Пришлось сразу заняться уборкой – очистить пол от чёрной резиновой пыли. Это уже – после уборки, в ходе которой довелось перемазаться с ног до головы.
	И вот такая картина открылась. Кстати, про это мы с супругой уже не помнили – что под ковролин тоже выравнивали поверхность фанерой. Правда, фанерой – это очень громко сказано. На деле из-за дефицита (по тем временам) материалов в ход пошли все имеющиеся обрезки, и получилось вот такое «лоскутное одеяло». Так что очередная и, получается, внеплановая задача – демонтаж этой «мозаики».
	Говорится это легко, а на деле - заняло довольно много времени и потребовало немало сил. Сложность в том, что только отдельные участки были закреплены к доскам саморезами. В основном преобладают мелкие гвозди с очень частым шагом (показано красной стрелкой). Так что возни было очень много. Тем более что под электрическим «теплым полом», просто в целях обеспечения безопасности, не хотелось оставлять лишних гвоздей, поэтому их после выламывания фанерных «заплаток» не забивали в старый дощатый пол, а вытаскивали. Открывающийся пол – в очень приличном состоянии, за исключением одного небольшого участка в углу – он обведен на иллюстрации желтым эллипсом.
	На этом участке доски тоже без признаков разложения, но почему-то здесь покрытие собрано из коротких отрезков – возможно, когда-то намечался люк в погреб, а потом решение было изменено. Снизу доски опирались на чурки, которые просели в грунт, что и дало общую нестабильность и проседание этого участка. Ремонт оказался несложным. К добротным доскам пола были снизу закреплены три перекладины, под которые были враспор подложены те же чурки-подставки. Ну а затем – возвращены на место снятые короткие отрезки досок. Получилось прочно и стабильно.
	После уборки поверхности перешли к выравниванию пола листами OSB. С этой стороны и примерно до трех четвертей длины комнаты пол горизонтальный. А потом начинается уклон вниз. Так как лист короче, чем длина комнаты, он смещен в неровную сторону. А здесь, на оставшихся горизонтальных участках, не требующих выравнивания, будет несложно закрепить недостающие узкие полосы OSB.
	Иное дело – противоположная сторона. Здесь неровность выражается даже двояко. Во-первых, дальний левый угол – не вполне прямой, и пришлось несколько подрезать кромку листа (показано красными линиями). А во-вторых, и это главное – идет понижение уровня от почти нуля в дальнем углу и до примерно минус 45 мм в ближнем (нарастание перепада показано синей стрелкой). Здесь предстоит повозиться.
	Выравнивание решено проводить по следующему алгоритму. Для начала примерен и закреплен к полу маяк-площадка, который обеспечивает горизонтальное положение листа. Этот маячок не что иное, как отрезок бруса подобранной толщины (показан красной стрелкой). Затем лист был убран в сторону, и от этой площадки подобран уже с помощью обычного уровня и закреплен ряд маяков вдоль стены к дальнему углу, где перепад сходит к нулю, то есть площадки становятся все тоньше (направление показано синей стрелкой). А затем от каждого этого маяка аналогичным образом выполнена линия площадок уже вдоль листа, вплоть до границы перехода к ровному участку пола (череда желтых стрелок). Все площадки после тщательной примерки прикручивались к дощатому основанию саморезами (с предварительным сверлением, чтобы не допустить растрескивания).
	Вот эти площадки – перед укладкой листа на место. Кстати, на дальних рядах даже не пришлось «выстраивать ряды», так как деформация плоскости там невелика. А на отремонтированном участке пола даже появилась необходимость немного убрать рубанком получившийся выступ.
	Лист отлично лег на место. Проверка уровнем доказала его соответствие горизонтальной плоскости. Площадки-маячки расположены достаточно часто, и при передвижении по покрытию прогибов листа не было (а рост и вес у меня, поверьте, немаленький). Кроме того, чуть позднее был предпринят еще один шаг для большей стабильности покрытия – об этом будет сказано ниже. Обратите внимание – ближний к краю ряд маячков сделан так, чтобы он одновременно являлся опорой и для второго листа, который будет укладываться далее встык с первым.
	Начинается фиксация листа к дощатой поверхности пола. Использовались черные саморезы длиной от 35 мм (на ровном участке пола) до 75 – на участках больших перепадов. На иллюстрации показана «траектория» вкручивания крепежа, с шагом примерно в 200 мм. От края листа – не менее 20 мм, иначе можно получить раскрошенный участок. Момент затяжки на шуруповерте (трещотка) регулировался так, чтобы шляпка самореза погружалась в толщу листа примерно на полмиллиметра.
	После прикручивания листа было решено ещё и заполнить оставшиеся полости снизу монтажной пеной. В нужных местах между площадками-маяками в OSB были просверлены отверстия диаметром 10 мм – так, чтобы в них хорошо входил носик пистолета. Заполнение велось до появления пены из соседнего отверстия. Особо много пены не потребовалось – просветы не настолько велики. На иллюстрации – это картина уже после расширения и застывания пены. Все выступившие излишки были срезаны и убраны. А лист, кроме опоры на площадки, получил снизу еще и достаточно жесткую подушку. Его положение стало абсолютно стабильным. Кроме того, деформированный участок пола приходится в аккурат на место расположения кровати. То есть особых динамических нагрузок здесь не предполагается. Так что за надежность выровненной поверхности переживать не приходится.
	Алгоритм выравнивания второго листа – точно такой же. От уже стоящего по центру маяка быть закреплен ряд площадок вдоль стены (красная стрелка) к точке наибольшего перепада уровня (зеленая стрелка). А потом выложены ряды маячков-площадок к центру комнаты, до перехода к горизонтальному участку (желтые стрелки). Длинного правила под рукой не оказалось, поэтому вместо него использовался двухметровый отрезок профильной трубы – получилось даже удобнее: труба сама по себе тяжелая, и это упрощало подбор высоты площадок. Пришлось, правда, повозиться с раскроем самого листа – его ближний край повторяет конфигурацию прикроватной полки и всех углов-выступов на входе в комнату. Но это – частности, просто немного больше разметки и работы лобзиком. Кстати, при раскрое и подгонке листов вдоль стен оставлялся деформационный зазор порядка 7-10 мм (из-за неровности стены он несколько колебался в этих пределах). И между листами (и вставляемыми фрагментами) также оставлялся зазор около 5 мм. Эти зазоры - на случай линейного расширения материала при нагреве.
	Полости под вторым листом также были заполнены пеной. После ее застывания – излишки срезаны и убраны.
	Далее, пришел черед оставшихся не закрытыми участков. Здесь все просто – вырезались нужные по размерам фрагменты и после подгонки крепились к дощатому покрытию саморезами. Затем все деформационные зазоры тоже были заполнены монтажной пеной. Не обращайте внимания на неснятый плинтус на этой стене. Он просто так прочно вмурован в старую стену, что решено было его не трогать, иначе появился бы «новый фронт» работ. А так по предварительной прикидке после монтажа ламинированного покрытия он прекрасно закроется новым плинтусом.
	Наконец, все закончено, излишки пены по деформационным швам срезаны, проведена уборка с помощью пылесоса. Перед нами – готовое ровное надежное покрытие для последующего монтажа системы «теплого пола».

Второй этап – подводка линии питания «теплого пола»

По правде говоря, этот блок работ велся параллельно с первый этапом. Времени было достаточно – пока застывала монтажная пена после каждого уложенного листа выравнивающего покрытия. Да и хотелось сразу выполнить все «грязные» работы – оставлять их на потом, а затем вновь проводить уборку – вряд ли разумно.

Итак, мощность системы подогрева пола невелика – максимум 330 Вт. плюс к тому, параллельно с терморегулятором планируется установить розетку – для зарядки смартфона и планшета, при необходимости для включения блока питания ноутбука. То есть и мощность этой нагрузки невысока. Тем не менее, в комнате, где проводится ремонт, не нашлось удобной для подключения линии. Но зато в соседнем, через левую стенку, помещении, есть выделенная линия с медным проводом сечением в 1,5 мм² (то есть ее хватит и на 3 кВт). А на этой линии всего-навсего освещение (со светодиодной лампой на 13 Вт), ночник и две розетки, также в основном используемые для зарядных устройств. То есть к ней «цепляться» можно запросто. Да и расположение такое, что можно организовать подводку к месту установки терморегулятора «теплого пола» с минимальным нарушением отделки.

Хоть нагрузка и невысока, но на всякий случай для «теплого пола» с параллельной к нему розеткой решено установить отдельный автомат на 6 ампер.

Как это все выполнялось – в таблице ниже:

Иллюстрация
	Сняты три панели облицовки прикроватной полки – они будут укорачиваться и несколько переделываться. В верхней части будет сделана удобная ниша для всякой мелочёвки и телефона, а в нижней расположатся терморегулятор «теплого пола» и дополнительная розетка. Именно сюда и будет прокладываться кабель питания. Удобно – его легко спрятать за оставшейся облицовкой.
	В соседней комнате временно демонтирована розетка, откуда пойдет питание на «теплый пол». Для установки автомата приобретен небольшой встраиваемый бокс на четыре модуль-места. Чтобы его утопить в стене, в ней вырезается ниша. Выравнивающая облицовка стены здесь сделана из гипсокартона, что позволило вырезать очень аккуратное «окно» ровно по размерам бокса. Под гипсокартоном - сначала старый штукатурный слой, а потом начинается глиняная стена, в которой несложно было вырезать нишу требуемой глубины.
	Правда, под слоем глины обнаружилась еще и кирпичная кладка, толщиной в полкирпича. Но она - глубоко, и установке бокса не мешает. Сквозь эту кладку в соседнюю комнату перфоратором пробуривается отверстие для пропуска кабеля. Ниша для бокса, кроме того, соединяется скрытым каналом с соседней розеткой – для параллельного подключения к линии питания. На фотографиях не показано, но через этот канал был сразу протянут отрезок кабеля и подключен к клеммам розетки. Фаза пойдет на разрыв через автомат, а ноль – через штатную нулевую шину бокса.
	Вот это же отверстие, но уже в комнате, где проводится ремонт. При сверлении, безусловно, выворотило изрядный кусок штукатурки. Но это не страшно – обои были предусмотрительно подрезаны и подвернуты. Осталось только прорезать совсем небольшую штрабу (она условно показана здесь желтой стрелкой), порядка 200 мм длиной, до края облицовки. А затем кабель питания «нырнет» под облицовку, разместится под ней и «всплывет» только в месте установки терморегулятора. (Траектория его прокладки показана зеленой стрелкой). Забегая вперед, скажу, что после укладки кабеля развороченный участок и штраба были аккуратно заделаны гипсовой шпатлевкой, а после ее высыхания обои возвращены на место. Так что и следов не осталось.
	Вот он – кабель ВВГ 2×1,5 после прокладки к месту установки терморегулятора.
	Снятые панели вагонки укорочены сверху. В двух из них вырезаны лобзиком окошки для установки подрозетников. Подрозетники использовались такие, что применяются для гипсокартона, то есть с притягивающимися сзади стопорами. В центральной панели снизу вырезана небольшая «арка» - это для пропуска проводов питания и сигнального провода термодатчика «теплого пола». Панели с подрозетниками, понятное дело, пока просто приставлены на место, не закреплены.
	Чуть-чуть забегая вперед, можно сразу показать, что в правой гнездо, как и планировалось, была установлена обычная розетка. Кабель из соседней комнаты подключён к ее клеммам. А от клемм отходит еще один отрезок этого же кабеля – он как раз и будет коммутироваться к терморегулятору. Пока что он оставлен в покое. Важно – при проведении этой коммутации не ошибиться с расположением фазы и нуля – это требуется для корректной работы программируемого терморегулятора. Поэтому лучше придерживаться рекомендуемой цветовой маркировки проводов. В моем случае – синий (ноль) и коричневый (фаза).
	В соседней комнате также заканчивается коммутация проводов – фаза с разрывом через автомат, ноль – через шину без разрыва. Возвращается на место розетка. Бокс устанавливается в вырезанную нишу.
	Бокс и так неплохо установился в нише, но для большей надежности решил все же закрепить его с помощью силиконового термоклея. И с раствором возиться не пришлось, и получилось очень даже быстро, прочно и симпатично.

По сути, с электрической подводкой все – она готова для дальнейшего монтажа системы подогрева. Естественно, произвел проверку – кратковременное включение с ревизией правильности расположения фазы и нуля. Все оказалось так как надо.

Третий этап – монтаж пленочного инфракрасного «теплого пола»

Переходим к, пожалуй, самому интересному этапу. Все готово к началу работы уже непосредственно над системой «теплого пола».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Начинается этап проведением тщательной уборки. Важно, чтобы на поверхности пола не осталось никаким мелких твердых фрагментов – она должна быть совершенно чистой. А затем очередным шагом последует настил на пол эластичной утеплительной отражающей подложки – фольгированного пенополиэтилена. Ее было приобретено с небольшим запасом – 7 м². Рулон имеет ширину 1000 мм, толщина подложки – 5 мм. Необходимые инструменты – острый нож, степлер со скобами, фольгированный скотч. Укладкой этого слоя решаются сразу две важные проблемы: - во-первых, монтаж инфракрасного пола уже сам по себе требует термоизоляционной отражающей прослойки, для направления лучистой энергии вверх; - во-вторых, технология укладки ламината предполагает применение тонкой эластичной подложки, скрадывающей все возможные мелкие неровности основания.
	Укладка подложки – операция очень несложная. Вырезается из рулона полоса нужной длины и укладывается на пол фольгированной стороной вверх. Края – упираются в стены, так как никакого деформационного зазора здесь, понятно, не требуется. Надо сказать, что даже степлер оказался не особо нужен – материал прекрасно лежит на слегка шероховатой поверхности OSB, не смещаясь. Поначалу крепил листы по углам скобами, потом прекратил – вполне можно и без них.
	Очередная полоса укладывается встык с первой. А затем эта линия стыка сверху проклеивается фольгированным скотчем. Получается сплошное бесшовное отражающее покрытие.
	Последнюю полосу пришлось раскраивать под оставшуюся незакрытую площадь, но и это не вызывает никаких трудностей. В итоге буквально за 15 минут комната полностью покрыта отражающей подложкой.
	Оставшийся большой фрагмент подложки было решено тоже применить с пользой. Из него был сделан отражающий экран, который закреплен за радиатором отопления. Пришлось немного повозиться, чтобы подсунуть его туда, делая прорези для кронштейнов. Зато теперь теплоотдача батареи станет повыше.
	С подложкой закончили – настал черед плёночных нагревателей. Прежде всего, приобретённый трехметровый рулон режется на два полотна – 1 и 2 метра. Рез должен производиться исключительно по нанесенным линиям с соответствующей подписью. На данной модели пленки эти линии располагаются с шагом в 250 мм. Вырезанные полотна укладываются на планируемые места. Важно – они должны лечь блестящей «медной» стороной вниз. Кстати, при правильном расположении все надписи на пленке становятся читаемыми. В противном случае они получаются в зеркальном отображении.
	После тщательной выверки положения плёночных полотен, чтобы они больше не смещались, их следует зафиксировать на полу. Для этого использовался строительный армированный скотч – полотна приклеены к подложке по обоим длинным краям. Но пока – не всплошную. Краям необходимо оставить «степень свободы» - их придётся еще не раз приподнимать при коммутации проводов и изоляции обрезанных шин. Получилось так, как показано на иллюстрации.
	Полотна нагревательной пленки готовы к коммутации. Самое время еще раз уточнить схему, по которой она будет производиться. Чтобы не опустить пересечения проводов на полу, было решено подводить фазу и ноль с разных сторон полотен. Расход провода получается несколько больше, но того количества, что выдали в комплекте с нагревательными элементами – вполне хватило. Где будет располагаться фаза, а где ноль – для нагревательной пленки абсолютно никакого значения не имеет. Главное, чтобы не посадить фазу и ноль по ошибке на одну шину Итак, на иллюстрации показана схема электрической коммутации. 1 - зеленым цветом показан термодатчик со своим сигнальным кабелем. Он расположится под метровым полотном пленки, по центру, так, чтобы головка датчика пришлась в аккурат на нагревательную черную карбоновую полосу. 2 - точки подсоединения клемм фазных проводов к шинам нагревательных полотен. Соответственно, красными линиями показаны трассы укладки этих проводов. 3 - синим цветом показываются нулевые провода и точки из соединения в клеммах с шинами. 4 - в обязательном порядке должны тщательно изолироваться незадействованные в коммутации места обрезки шин пленочных нагревательных элементов. Все провода сходятся в одной точке – а она в аккурат приходится на то самое арочное «окошко», вырезанное в одной из панелей облицовки.
	Работа начата с изоляции обрезанных концов шин. В комплекте с нагревателями шли специальные изоляционные накладки. Они представляют собой прямоугольный фрагмент довольно толстого эластичного резинобитумного полотна, с одной стороны покрытого полимерной пленкой, а с другой – бумажной защитной подложкой, закрывающей адгезионный слой. Для изоляции места обрезки шины требуется одна такая накладка.
	Для начала эта бумажная подложка аккуратно снимается.
	Затем накладка адгезионным своим слоем прижимается снизу к месту обреза шины, так, чтобы примерно половина накладки очутилась внизу – приклеилась к поверхности пленки.
	После этого изоляционная накладка перегибается по краю полотна и наклеивается сверху пленки. Затем, с довольно значительным приложением усилий пальцев этот получившийся «кокон» обжимается по всей своей площади. По сути, изоляция среза шины выполнена.
	Этот изоляционный кокон в итоге даже после очень плотного обжима получается довольно толстым. А нам никак нельзя допустить, чтобы хоть что-то выпирало над поверхностью, иначе возникнут сложности с укладкой ламината. Поэтому ровно по контуру получившейся «нашлепки» в подложке острым ножом вырезается окошко. В этом «гнезде» все будет прекрасно спрятано вровень с общей поверхностью.
	Аналогичные операции проводятся на всех точках обрезки шин, гже не будет коммутации, то есть еще в трех местах.
	Следующий шаг – это коммутация проводов подачи питания на нагревательные элементы. Провода раскладываются на полу примерно по трасам их прокладки. Эти трассы, кстати, можно для удобства заблаговременно прочертить на подложке маркером.
	Соединение проводов к шинами плёночных нагревателей осуществляется с помощью клемм, каждая из которых имеет по два больших лепестка и обжимной хомут для провода. Верхний лепесток клеммы должен быть заведен в специальный «карман», имеющийся в месте обреза шины. Чтобы его легче было туда подсунуть, для начала рекомендуется этот «карман» несколько расширить жалом тонкой отвертки.
	Затем верхний лепесток шины заводится в этот «карман» и задвигается внутрь до упора.
	Лепестки клеммы сводятся – сжимаются, сначала просто усилием пальцев…
	…а затем уже, окончательно – обжимаются с помощью плоскогубцев. Контакт клеммы с шиной обеспечен – теперь необходимо подсоединить к клемме провод.
	Это тоже несложно. Провод зачищается от изоляции примерно на 8 мм от края, жилки скручиваются в тугую «косичку». Затем этот оголенный участок заводится в контактный хомутик клеммы, который сразу вслед за этим тщательно обжимается плоскогубцами. Хомутик тоже состоит из двух лепестков, и их лучше обжимать не сразу, а по очереди. Ну а если в клемме необходимо скоммутировать два провода, для параллельного подключения нагревательных пленок, то я использовал одну сторону хомута для одного проводника, вторую – для другого. Получилось надежно и аккуратно.
	Сразу после такой сборки готовое клеммное соединение необходимо изолировать. Будут использоваться уже две изоляционных накладки.
	Первая, после снятия бумажной защитной подложки, наклеивается снизу. Она должна полностью перекрывать и вход в шину, и всю клемму, захватывая начало изолированного участка подведённого провода.
	Зеркально к нижней сверху приклеивается, после снятия бумажной подложки, вторая накладка.
	Получившийся узел очень тщательно обжимается пальцами. Кстати, стрелкой на иллюстрации показано, что на всякий случай места изоляции обрезов шин были еще и проклеены сверху полосками строительного скотча. Это не является требованием и нигде не оговорено, но расход скотча копеечный, а надежность значительно выше.
	Под эти изолированные коммутационные узлы тоже вырезаются окошки в фольгированной подложке. Кроме того, в ней по намеченным линиям прорезаются тонкие канавки, в которые прячутся провода.
	Аналогичные операции повторяются и со вторым проводом. Важно, еще раз подчеркнем, не подсоединить два разных провода к одной и той же шине с двух сторон нагревательного плотна.
	После того как провода питания подсоединены к нагревательным пленочным элементам, можно установить и термодатчик. Он будет размещаться по центру черной карбоновой полосы, посередине второго от края блока этих полос, на коротком метровом участке «теплого пола» - его положение снизу показано зеленой стрелкой.
	А конкретно по месту головка датчика зафиксирована на тыльной стороне пленки полосой строительного скотча.
	Для самого датчика в подложке тоже было прорезано окошко. Канавка сделана и для сигнального кабеля. Однако, оказалось, что головка датчика – все же слишком толстая, чтобы полностью спрятаться в слое эластичной подложки. То есть над ней получается недопустимый бугорок.
	Пришлось поработать стамеской – вырезать углубление в выравнивающем листе OSB. После этого были тщательно удалены все опилки, дно получившейся выемки – проклеено фольгированным скотчем. После укладки датчика канавка с сигнальным кабелем была сверху заклеена скотчем.
	Коммутация нагревательных элементов, в принципе, завершена. Можно «наводить красоту» - полотна пленки окончательно фиксируются к поверхности пола по периметру скотчем. Под провода вырезаются канавки, и после укладки – сразу запечатываются тем же скотчем.
	Все три провода (красный фазный, синий нулевой и белый сигнальный термодатчика) в конце концов сходятся в одной «финишной» канавке, следуют в ней до стены и там «ныряют» в прорезанный арочный проход. Нигде ни один провод на поверхности пола не пересекся с другим – это очень важно для обеспечения безопасности эксплуатации системы подогрева.
	Наконец, когда провода заведены за обшивку, то есть к месту подключения терморегулятора, производится уже окончательное «запечатывание» скотчем всех элементов системы, расположенных на полу. Получилась вот такая картина.
	Можно переходить к установке термодатчика и последующей проверке работоспособности системы.
	Чтобы не заниматься облуживанием оголенных концов проводов для их зажатия в винтовых клеммах терморегулятора, везде, где это потребовалось, установил и обжал вот такие клеммные наконечники.
	Вот оба «холодных конца» - так обычно называют провода, идущие от нагревательных элементов.
	На всякий случай мультиметром проверяю сопротивление нагрузки. Получилось 137 ом – очень близко к рассчитанному по закону Ома значению в 146 ом. Можно двигаться дальше.
	Через оставшийся пока пустым подрозетник, прорезав в нем окошки, просовываю попарно провода – кабель питания, идущий от соседней розетки, «холодные концы» от нагревателей пола и сигнальный кабель от термодатчика. Все они будут соединяться с соответствующими клеммами терморегулятора. Естественно, все работы проводятся при обесточенной линии питания – это сейчас можно обеспечить выключением недавно установленного автомата на 6 ампер.
	И вот теперь уже панель с подрозетником окончательно занимает свое место и фиксируется саморезами к каркасу (головки крепежа будут скрыты впоследствии отделочными уголками). По правилам терморегулятор должен находиться не ниже 400 мм от уровня пола. В данном случае получилось 450 мм, то есть все в пределах нормы.
	Для системы «тёплый пол» был приобретен вот такой терморегулятор – в нем предоставляется возможность запрограммировать режимы работы по часам на день с учётом выходных и будней в течение недели.
	Для установки терморегулятора его необходимо для начала разобрать, чтобы добраться до монтажного суппорта, которым он будет крепиться к подрозетнику.
	Снимается декоративная рамка – она держится просто на пластиковых защелках. Сверху хорошо видна металлическая скоба.
	Эта скоба с помощью отвертки сдвигается вверх и освобождает тем самым крепление прибора к суппорту.
	Все, разборка закончена.
	Суппорт сразу крепится на подрозетнике двумя саморезами.
	Можно переходить к коммутации проводов. На тыльной стороне терморегулятора расположены клеммы с очень понятными обозначениями их предназначения. 1 и 2 – это кабель питания, фаза (L) и ноль (N) соответственно. 3 и 4 – нагрузка, то есть сюда присоединяются «холодные концы» нагревательных пленочных элементов. И 6 и 7 – это клеммы для подключения термодатчика. Здесь полярность расположения проводов роли не играет.
	И так как все провода у меня уже готовы, коммутация занимает всего несколько минут. Сначала установим и зажал в клеммах контакты термодатчика.
	Затем – провода от нагрузки с соблюдением цветовой маркировки фазы и нуля (хотя, по большому счету, здесь это тоже не имеет особого значения).
	И, наконец, подключены провода от линии питания, и вот здесь соблюдение правильности положения фазы и нуля – обязательное условие. Прибор готов к проверке работоспособности системы.
	Включаю на автомате питание.
	На дисплее терморегулятора появилась надпись «OFF» - выключено. Уже хорошо – видны «признаки жизни».
	Нажимаю кнопку включения. Нагрев пола не начинается. Но это всего лишь потому, что заводские предустановки на терморегуляторе – 24 градуса. А работа ведется в начале сентября в условиях адовой жары. И поверхность пола в комнате уже сама по себе имеет температуру более 28 градусов, о чем красноречиво говорят показания датчика, размещенные в правой части дисплея. То есть терморегулятор-то как раз работает корректно – питание не включается. Но проверить все равно нужно, поэтому в ручном режиме поднимаю границу нагрева до 33 градусов. Сработало мгновенно – появился на экране символ нагрева, а ноги уже спустя несколько секунд почувствовали повышение температуры пленки.
	Большего и не надо. Система функционирует нормально, поэтому можно заканчивать этот этап работы. Питание снова выключается на автомате, а терморегулятор наконец-то занимает свое штатное место в подрозетнике. Больше его тревожить - нет нужды.

С монтажом системы подогрева пола закончено. И предстоит следующий этап – укладка ламинированного покрытия.

Цены на пленочный инфракрасный теплый пол

пленочный инфракрасный теплый пол

Четвёртый этап – укладка ламинированного покрытия

Укладка ламината, в принципе, не входит в перечень традиционных тем портала, посвященного отоплению и утеплению. Но бросать рассказ так, на полуслове – тоже не дело. Поэтому последующие этапы будут рассмотрены до конца ремонта, но уже не до малейших тонкостей, а просто с иллюстрированным перечислением основных операций. Но все же с обязательным акцентированием внимания на некоторых возможных ошибках.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Итак, этап начался с очередной тщательной уборки – под ламинатом недопустимо оставлять даже мелкий мусор, так как и укладка может не заладиться, и со временем способны появиться скрипы покрытия.

После уборки вся поверхность пола была покрыта полиэтиленовой пленкой толщиной 150 мкм. В моем случае обошлось одним полотном, с заходом на стены примерно по 100 мм. Если одного полотна недостаточно, то они укладываются внахлёст примерно на 100 мм, с обязательным проклеиванием линии этого нахлеста водостойким строительным скотчем.

Для чего это нужно? По сути – полиэтилен становится гидроизоляционной прослойкой. Как знать, не будет ли на пол случайно опрокинуто ведро воды, или выронена полная чашка чая? А проникновения жидкости к нагревательным пленочным элементам допускать никак нельзя.

Сам монтаж ламината не казался такой уж сложной задачей, так как в ролике-инструкции все выглядело чрезвычайно просто:

Видео: процесс монтажа пленочного теплого пола под ламинат

Была составлена примерная схема монтажа. При этом обращено внимание на один важный момент. В условиях имеющейся комнаты если начинать с укладки целой доски от стены (по ширине), то в конце оказывается узкая полоса толщиной всего примерно в 10÷12 мм. Естественно, столь узкий фрагмент качественно защелкнуть в замке – невозможно, да и щель такую тоже не оставишь. Значит, необходимо уменьшать по ширине стартовую полоску, примерно на 60 мм – тогда финишная полоса станет вполне приемлемой для укладки ширины.

Как видно из видеоинструкции, для замкового соединения панелей очередная стыкуется с ранее уложенной под углом, а потом, при опускании вниз – замок защелкивается.

Но у меня вдоль одной стены идет труба обратки системы отопления, на что ранее обращалось внимание. Поэтому покрытие приходится несколько укорачивать (пространство за трубой впоследствии было заполнено мелкими обрезками – они там практически незаметны). Но это, в свою очередь, означает, что со стороны внешней стены невозможно проводить качественное расклинивание стартовой полосы.

Для расклинивания покрытия от остальных стен подготовлены вкладыши – напилены из оставшихся отходов OSB-листа 10 мм.

Все вроде бы готово – можно начинать.

Была подготовлена и уложена первая полоса. И сразу первая проблема – из-за имеющейся кривизны стены эту полосу не удаётся стабильно расположить вдоль нее с упором на вставки-клинья. Пришлось принять нетривиальное решение – временно в той области, которая будет закрываться плинтусом, зафиксировать собранную полосу к поверхности пола наживленными саморезами. Они будут убраны в конце монтажных работ.

Но эта проблема оказалась не главной. После сборки второй полосы было предпринято с десяток безуспешных попыток соединить ее замком с первой. Ничего не получалось – с одной стороны примерно до центра комнаты соединение идет – с другой замок не срабатывает. И наоборот. Откровенно говоря, появилась легкая паника, пока не догадался поискать советов на форумах в интернете. Оказывается, случай достаточно распространенный и может быть обусловлен несколькими причинами:

1 - поверхность пола может иметь хоть и не особо заметную криволинейную деформацию, которая мешает нормальной работе замков.

В прямизне своего пола я был уверен, но все же еще раз проверил, чтобы убедиться, что причина не в этом.

2 – ламинату после приобретения не дали вылежаться в температурных и влажностных условиях помещения укладки.

Тоже мимо – доски были распакованы и вылёживались в соседнем помещении с точно такими же условиями все то время, что выравнивался пол и монтировалась система его подогрева. То есть три дня – минимум.

3 – заводской брак ламината. В любой партии нет-нет, да и встречаются доски с незаметными искажениями форм. Причем, случается, что количество подобного рака доходит аж до 10%!

Решил проверить. И при ревизии первой же доски второго ряда обнаружилось, что торцевая ее сторона с замком не вполне перпендикулярна продольной! То есть при сборке полосы получается не прямая линия, а незаметная глазу ломаная, и ошибка к противоположному концу собранной полосы набегает в добрые полтора миллиметра! Естественно, ни о каком срабатывании замков по всей длине и речи идти не может.

Отложил эту доску в сторону – взял другую с предварительным контролем углов. И полоса легла с легкостью, замки тут же сработали по всей длине!

Все последующие доски с пристрастием проверял на прямизну углов. Но, как оказалось, эта была единственной бракованной – она затем пошла на отделочные работы.

Ну а в дальнейшем – никаких особых проблем не прорисовывалось, и укладка пошла очень споро. Были пару «шероховатостей» - о них упомяну ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	К сожалению, в запарке «борьбы» со стартовыми полосами и связанными с ней переживаниями позабыт про фотосъёмку. Так что на первой иллюстрации – уже два уложенных ряда. Но самое главное все же видно. Во-первых, это вставки, которые пришлось укладывать только вдоль одной стены – причина уже объяснялась. Во-вторых – видны саморезы, которыми стартовая полоса была зафиксирована на поверхности пола. Они впоследствии были убраны.
	А на этой картинке хорошо виден противоположный край – та самая труба обратки системы отопления, которая мешает «классической» укладке ламинированного покрытия. Так что пришлось приспосабливаться.
	Третья полоса уже собрана по длине (торцевыми замками) и выложена по продольной линии замка. Осталось ее приподнять подать чуть вперед и опустить – она легко вошла в соединение со второй.
	Но вот с четвертой полосой – опять заминка, сопротивляется. Правда, причина обнаружилась быстро. На углу, на пересечении двух фрезерованных канавок замка, остается вот такой тонкий шип. Он не имеет никакого практического значения – просто «издержка производства». Но зато, как оказалось, этот «гаденыш» способен заминаться и мешать соединению.
	Решение банальное – перед сборкой очередной полосы все такие шипы срезались ножом.
	Получалась вот такая картина.
	А чтобы уже вообще не останавливаться – имеет смысл полностью проверять замки каждой доски. Времени это много не занимает.
	Например, в замковом пазу одной из досок тоже был небольшой «сюрприз» в виде слежавшегося приклеившегося катышка. Наверняка, останься он незамеченным – была бы проблема при сборке.
	Для проверки пазов приспособил тыльную сторону пилочки от электролобзика. Провел по всей длине – и паз гарантированно чистый. А будет какое препятствие – это обязательно почувствуется.
	В остальном же укладка шла быстро, практически так же легко, как показано в видеоинструкции. И основной проблемой стало, скорее, продуманное размещение досок по рисунку. Так, чтобы одинаковые узоры на этом, скажем, не вполне обычном оформлении поверхности, не шли подряд. И плюс к тому – важно рационально использовать остающиеся обрезки, чтобы минимизировать отходы. Но предварительно составленная схема, в которой учитывается необходимый сдвиг досок и возможности использования остающихся фрагментов, помогает именно с этой проблемой справиться без особого труда.
	Важно – под рукой всегда веник и совок. На ногах может занестись мелкий мусор, о недопустимости которого уже говорилось. Кстати, оставшийся под ламинатом твердый мелкий фрагмент может быть и весьма потенциально опасен. Он вполне способен со временем под действием динамической нагрузки на покрытие постепенно «прогрызть» и полиэтиленовую пленку, и нагревательный элемент. Так что за чистотой следим от начала до самого конца укладки.
	И вот буквально за несколько часов – готовое покрытие пола. Последний ряд – узкий, всего около 80 мм шириной, но и он хорошо закрепился замком с предыдущим. А чтобы его не «топорщило» - временно поставлен пуфик. Он своей тяжестью (невеликой) поможет этой узкой полосе «прилечь» на место. После окончания монтажа последнего ряда были выкручены саморезы из первой полосы, убраны все распорные вставки. Пол оставлен в таком виде до следующего дня – желательно дать ему немного времени на адаптацию в смонтированном состоянии.

На следующее утро – все отлично, доски лежат изумительно ровно, нигде никаких ни скрипов, ни прогибов. Попробовали включить систему «теплого пола» (опять с несколько завышенным порогом нагрева). Уже буквально через минуту – вполне ощутимый эффект. Естественно, после этого система стразу была выключена – ее пора придет позднее, с наступлением холодов.

Пятый этап, завершающий – «наведение окончательной красоты»

Здесь постараюсь вообще максимально коротко – просто чтобы продемонстрировать итог проведения ремонта в целом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Задача дня – привести все в порядок, закончить с отделкой, занести мебель и передать готовую комнату в распоряжение хозяйки. Начинаю с полки-ниши над терморегулятором
	Из оставшихся после раскроя фрагментов ламината вырезаю детали для дна и боковых стенок этой ниши. Сразу монтирую их на место – дно на мелкие саморезы, шляпки которых затем будут скрыты декоративным уголком, стенки – на силиконовый термоклей. Фиксация получилась очень хорошая.
	Следующий шаг – длинная прикроватная полка. Вот сюда как раз и пойдет бракованная доска. Вырезается по размерам, укладывается, крепится мелкими саморезами.
	Далее – идет обрамление всех внешних и внутренних углов декоративным пластиковым уголком.
	Полка-ниша после обрамления.
	После этого обрамляется длинная прикроватная полка.
	Пришла пора монтажа плинтусов. Первым шагом необходимо срезать выступающую по периметру из-под покрытия полиэтиленовую пленку. Из плинтусов вынимаются планки-заглушки, закрывающие кабель-канал. Прокладки кабелей не предполагается – просто через этот канал будут вкручиваться крепежные саморезы.
	Производится разметка – для начала будет оформлен самый сложный узел у двери, с несколькими внешними и внутренними углами.
	Из коротких отрезков плинтуса и профильных деталей (внешних и внутренних уголков и заглушки) собирается узел.
	А чтобы он не разваливался при окончательном монтаже, детали фиксируются между собой с тыльной стороны небольшими капельками силиконового термоклея.
	Крепление углового узла через кабель канал саморезом.
	На прямом участке – все гораздо быстрее.
	После закрепления плинтуса вырезается планка-заглушка нужной длины и устанавливается на место.
	Еще один внутренний угол – и левая стена.
	Вдоль внешней стены плинтус не нужен (там труба обратки), то есть остается еще один небольшой участок справа от двери.
	Аккуратно подклеен ранее удаленный фрагмент обоев – на месте прохода кабеля через стену.
	Можно заносить мебель. Но чтобы не царапать ламинат, на ножки кровати, стульев, стола приклеены вот такие эластичные накладки. Они в широком ассортименте представлены в магазине, и стоят недорого.
	Установлена на место кровать.
	А затем – и временное рабочее место. Временное потому, что старый письменный стол решено обратно не заносить. – уж слишком он будет дисгармонировать с обновленным видом комнаты. Пойдёт на расходынй материал при изготовлении нового самодельного удобного стола.
	Кстати, вот он, изготовленный несколько позднее стол – стиль и оформление в строгом соответствии с пожеланиями владелицы комнаты.

Ну вот и все – «точка» была поставлена примерно к обеду пятого дня.

* * * * * * *

Ремонт проводится уже два года назад. То есть можно оценить и промежуточные итоги эксплуатации.

Покрытие надежное – никаких скрипов или участков нестабильности не появилось.

Подогрев пола функционирует отлично. В соответствии с прилагаемой к терморегулятору инструкцией, было проведено программирование режимов работы системы. Она включается на подогрев до уровня в 25 °С в 5.45 и работает в этом режиме до 8.00 – пока дочка собирается на учебу (поначалу - в гимназию, а теперь – в университет). С 8.00 до 15.00 порог нагрева – 18 °С, так что нагревательные элементы в это время практически и не работают. Повторюсь, что в доме хорошее отопление, и холодно не бывает, то есть гонять «теплый пол» в то время, когда по нему никто не ходит – незачем. С 15.00 до 23.00 – опять в режиме 25 °С, на ночь – 18 °С. В выходные режим делится только на дневной (нагрев) и ночной.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как монтируется

Не могу сказать, что такой режим работы хоть сколь-нибудь чувствительно сказался на общем потреблении электроэнергии. Все получилось действительно очень экономным.

Но зато зимой в комнату действительно приятно зайти босиком – ощущение повышенного комфорта. И в особенности, конечно, это оценили кошка с котом – в холода они любят спать именно на полу в дочкиной комнате.

На этом заканчиваем. Не судите слишком строго – и с полом, и с ламинатом был первый опыт, как мне показалось – в достаточной степени удачный. Буду рад выслушать замечания, предложения, критические высказывания. Отвечу на вопросы. читайте на сайте.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как установить .

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 24.08.2018

Также по теме

Центральный военный округ

Свиные рёбрышки с картофелем

Яблочный пирог “Невесомость” Ингредиенты на десять порций

Выгодно ли брать отпуск в январе?

Уроки гармонии скайп. Натуральный минор. фригийский оборот Фригийский оборот примеры