Стройка дома своими руками без опыта строительства из бруса. Брусовой дом своими руками

Как раньше, так и сегодня строительство брусового дома своими руками считалось процессом трудоемким. Однако жить в таком домике настоящая мечта любого человека, относящегося с почтением к природным материалам. Кроме красоты и уюта дома из древесины обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, зимой в комнатах всегда тепло, а летом прямые солнечные лучи не могут прогреть брус до конца, что позволяет сохранять прохладу.

Строительство из бруса это не только укладка бревен друг на друга, она включает в себя этапы заготовки материала, заливку фундамента, возведение стен и покрытие дома кровлей. Как дополнительные работы может применяться утепление крыши и подпольного пространства. Поэтапное строительство дома из бруса, вот о чем пойдет речь в этой статье.

Выбор древесины

Перед тем как построить дом из бруса своими руками, следует сделать выбор материала, из которого будет возводиться дом, тут могут рассматриваться несколько вариантов. К главным критериям при выборе древесины относятся:

Порочность – многие сорта имеют очень высокий показатель прочности, некоторые по этому параметру могут быть сопоставимы с металлом;

• Коэффициент теплопроводности – в зависимости от породы дерева, он может немного различаться, но в целом соотношение примерно одинаковое для всех сортов;
• Цена – в этой категории дороже будут брусья с более высокой устойчивостью к влаге и те, что плотнее.

Чаще всего для строительства из бруса выбирают хвойные сорта древесины, это связано с низким коэффициентом теплопроводности и долговечности такого материала. Хвоя меньше подвержена процессам гниения и может выдерживать значительные нагрузки.

Разница между цельным и профилированным брусом

Для строительства домов из бруса своими руками пригодны оба вида, но важно знать разницу между ними для правильного выбора материала.

Отличие профилированного бруса, судя по названию в наличие на его поверхности шипов и пазов, в верхней и нижней плоскости. Шип и паз занимают всю длину бруса, и имеют хорошо обработанную поверхность, это позволяет выполнять соединения между собой как большим конструктором.

Вот основные преимущества стройки из бруса профилированного:

1. Размерность – этот материал домов из бруса имеет стандартные размеры, а в случае необходимости может быть заказан в индивидуальном порядке. Поверхность хорошо обработана, а стыковочные элементы подогнаны точно в размер;
2. Устойчивость к деформациям – благодаря тому, что этот материал практически всегда проходит процедуру просушки перед обработкой в процессе эксплуатации он не деформируется. Еще одним фактором, косвенно влияющим на устранение деформации, является специальный усадочный паз;
3. Защита от гниения – благодаря своей ровной поверхности и плотной подгонке, вода не имеет возможности скапливаться в щелях, даже в периоды резких перепадов температур, лед не может проникнуть в щели при смене мороза и оттепели;
4. Дополнительные работы – нет необходимости тратить время на утепление конопачением стыков после усадки;
5. Простота выполнения работ – строительство дома из бруса своими руками упрощает тот факт, что все элементы собираются по схеме и выполнить сборку неправильно еще надо постараться. Это положительно сказывается на сроках выполнения работ.

К небольшому списку недостатков постройки из профилированного бруса относят:

Недостатков больше, но со всеми при строительстве дома из бруса своими руками можно справиться:

1. Отделочные работы – стройка из цельно бруса редко заканчивается простым возведением стен. Если это не баня или подсобное помещение, поверхность дома следует дополнительно шлифовать, покрывать лаком или обшивать вагонкой;
2. Подверженность гниению – натуральная влажность цельного бруса имеет такое последствие. Для борьбы с этим явлением следует каждый год обрабатывать поверхность дома антисептическими средствами, и тогда гниению стены не подвергнуться;
3. Конопачение – следует делать несколько раз. Сразу при строительстве проконопатить стыки стен и углов поможет только в первый год. После каждой усадки придется проводить эту процедуру повторно;
4. Продольные трещины – в период высыхания их возникновение будет неизбежным.

Брусовой дом своими руками пошаговая инструкция

Как и любое строение, дом следует начинать с фундамента и перед тем как строить дом следует расчистить территорию от лишнего хлама для удобной разметки, а дальше строим дом из бруса своими руками по плану:

• Разметка – при небольших размерах дом из бруса 6х6 метров к примеру. Особой сложности она не вызовет. Вбейте четыре колышка по углам и проверьте, совпадают ли диагонали по длине;
• Траншея – нужна только в случае ленточного фундамента, ее надо вырыть глубиной 800-1000 мм;
• Ямки – подойдут для столбчатого фундамента, их глубина должна быть примерно на том же уровне, а ширина равна штыку лопаты. В зависимости от размеров дома следует определить их количество, из расчета, что расстояние между ними не должно превышать 600-700 мм;
• Подушка – первым слоем фундамента должна стать слоеная подушка из песка и щебня. Она обеспечит допустимый люфт для фундамента. Песок засыпается первым и трамбуется, дальше следует щебень и тоже подвергается трамбовке. Как сделать плотнее слои? Можно поливая дно траншеи водой;
• Установка опалубки – следует поднять опалубку на высоту чуть большую, чем нужный уровень фундамента. Проще всего изготовить опалубку из досок толщиной не менее 30 мм (во избежание продавливания под давлением бетона).
• Заливка бетоном – если дом будет небольшой, то вполне можно этот процесс выполнить вручную или смешивать ингредиенты при помощи бетономешалки.

Состав бетона

Существует несколько вариантов, остановимся на том, который без труда выдержит стены из бруса своими руками, в расчете на один замес в бетономешалке:

• 3 ведра песка;
• 1 ведро щебня;
• 1 ведро цемента марки не ниже 400;
• Воды по мере необходимости.

Подготовка фундамента к строительству дома из бруса своими руками – после тог как он выстоит в течение 3-4 суток можно снимать опалубку и приступать к его обработке. Следует разогреть на костре битум и промазать щеткой всю поверхность фундамента, слой должен быть достаточно толстым. Когда битум застынет можно раскатать по всей поверхности рубероид. Для более надежной защиты следует пустить второй слой рубероида, предварительно смазав первый битумом.

Стены и пол

Если вы не знаете, как правильно построить дом из бруса, то ниже приведена методика возведения стен:

1. Первый венец – для большей надежности сборка дома из бруса производится с подкладкой под венец доски лиственницы сечением не меньше 150х50 мм. Пропитанные антисептиком брусья обычно стыкуют в углах с помощью соединения вполдерева, это считается самым жестким стыком, и он достаточно герметичен;
2. Подвенечная доска кладется для того что бы гниение распространялась не с бруса, а с нее. Когда этот процесс начнется, доску заменить не составит труда, чего нельзя сказать о первом венце.
3. Укладка лаг – в случае достаточной ширины фундамента лаги укладываются прямо на него, но если первый венец полностью его перекрывает или фундамент выполнен столбовым методом их следует врезать в венец. Еще есть вариант независимых полов, но это тема отдельной статьи. Расстояние между ними вирируется от их сечения, но не должно быть больше 1 метра и меньше 40 см. Лаги устанавливаются на торец, для большей жесткости будущего пола;
4. Черновой пол – для его укладки используют доску после первичной обработки. Постепенно набирайте пол, из нее забивая гвозди в лаги длиной не короче 100 мм. Для этой операции используется доска толщиной 25-50 мм, она зависит от расстояния между лагами, чем больше расстояние, тем толще нужна доска;
5. Слой гидроизоляции – кладется шершавой стороной к доске, крепится по периметру с помощью скоб степлера;
6. Слой утеплителя – в качестве утеплителя обычно используется пенополистирол, но для большей экологичности его можно заменить минватой. Утеплитель можно особо не фексировать;
7. Слой пароизоляции – необходим, для удержания влаги образующейся в атмосфере дома, его надо закрепить по периметру, как и гидроизоляцию степлером, только не к полу, а к нижней части стен;
8. Чистовой пол – обычно состоит из отшлифованных досок.
9. Последующие венцы – брусья их составляющие могут быть меньшего сечения, чем первый. Угловые замки тоже могут быть различными, вне зависимости от того каким был замок первого венца. Для сохранения тепла каждый последующий венец конопатят при помощи льна или специальных жгутов.

Чаще всего при строительстве дома из бруса своими руками, применяются три типа замковых соединения:

• Впритык;
• Вполдерева;
• Используя коренной шип.

Нагеля — между собой венцы соединяются при помощи специальных штырей из дерева, которые называют нагелями. Иногда используют металлические нагеля. Они надежно фиксируют брус, не давая ему сдвигаться вдоль паза. Обычно их длины хватает, что бы пронзить от 2 до 4 брусьев, для этого в них просверливают отверстие на длину нагеля.

Оконные и дверные проемы – это еще один сложный элемент, который важно не упустить строя дом из бруса своими руками без опыта. Для того что бы в широких проемах брусья не провисали, их снабжают специально подготовленными деревянными коробками, состоящими из досок толщиной не меньше 50 мм. Заменить коробки можно установкой временных опор из бревен;

Последний венец – он должен полностью повторять первый и при необходимости быть большего сечения, чем промежуточные. Замковое соединение выполняется вполдерева;

Внутренние перегородки – их необходимо возводить в последнюю очередь, после того как выстроены несущие стены. Исключением может стать перегородка, выполненная для усиления конструкции дома, и тоже являющаяся несущей, в случае, когда дом строится больше чем 6х6 своими руками;

Обустройство второго этажа – если вы строите двухэтажный дом, то необходимо знать, что второй этаж возводят после укладки потолка на первом, который в свою очередь послужит черновым полом. Балки удерживающие потолок выполняются того же сечения, что и для пола. Паро и гидроизоляцию для межэтажного пространства применять не стоит, а вот утеплитель может стать дополнительной звукоизоляцией.

Монтаж кровли

В строительстве домов из бруса используют несколько типов крыш, рассмотрим самую из них популярную – двухскатную. Ее вы можете сделать сами, а пространство под такой крышей можно использовать как маленькую комнату.

1. Перекрытие – первым делом собирая балки перекрытия надо знать, что шаг между ними не должен быть менее 100 см. Для их изготовления можно применить цельный брус, или использовать материал как для лагов сечением 150х50 мм. Верхняя балка должна быть не менее 100х100 мм в сечении;
2. Каркас для крыши – для него используют брус и доску первичной обработки. Необходимо собрать стропила, затем они фиксируются ригелями. По ним набирается обрешетка из досок толщиной 20-30 мм и можно приступать к следующему этапу;
3. Гидроизоляция – пленка кладется шершавой стороной на поверхность и крепится скобами. В некоторых случаях пленку можно заменить рубероидом, но это менее эффективно и по деньгам выйдет дороже;
4. Теплоизоляция – чаще всего для утепления крыши используют минеральную вату;
5. Покрытие крыши – разновидностей материалов для настила крыши достаточно, что бы вы смогли выбрать по своему карману, однако важно, что бы дом из бруса смотрелся органично под крышей, а для этого надо либо проявить фантазию, либо посмотреть на фотографии в интернете.

Отделочные работы

Завершающим этапом строительства считается отделка помещения, вариантов того как это можно сделать самому хватает, для начала вам потребуется выбрать подходящий дизайн интерьера. Выбрав охотничий стиль, облицевать стены можно при помощи камня, и шкур животных, плитка, имитирующая натуральную структуру, тоже подойдет, неплохо в таком дизайне будет смотреться кирпичная кладка. Но как будет выглядеть дом, построенный собственноручно решать только вам, для этого можно посмотреть фото дизайнов на этом сайте.

Видео: дом из бруса своими руками

О преимуществах строений из древесины рассказывать читателю не имеет смысла – об этом написано достаточно. Только вот не с каждым изделием можно своими руками построить дом с нуля. Работа с бревном, даже оцилиндрованным, требует не только практического опыта, но и определенных знаний. Брус в данном плане предпочтительнее, именно поэтому он так популярен среди индивидуальных застройщиков, тем более что самостоятельное строительство обойдется намного дешевле, чем заказ под ключ.

С точки зрения автора, во многих руководствах, описывающих монтаж, есть практически все – схемы, рекомендации, примеры типовых проектов. Но при этом упускается из виду такой важный момент, как выбор бруса. Его ассортимент довольно большой (если учитывать и разницу в сечении), и, не зная некоторых нюансов, можно существенно осложнить процесс возведения постройки своими руками. Поэтому, прежде чем разбираться с технологией строительства дома из бруса, необходимо определиться с самим материалом.

Особенности изготовления влияют на характеристики готового продукта и определяют специфику работы с заготовками. Не цена, а все то, что перечислено ниже, должно стать критерием при выборе. Игнорирование этой информации напрямую отразится на конечном результате, причем далеко не в лучшую сторону.

Краткая характеристика разновидностей

1. Строганый.

Это не что иное, как бревно, обрезанное по длине со всех сторон, профиль – квадрат или прямоугольник. Среди аналогов данный вариант – самый дешевый, но приобретая его для строительства, нужно учесть, что возникнет ряд сложностей.

В соответствии с требованиями СНиП, в строительстве не допускается использование древесины с показателем влажности более 20 % (для клееных элементов – 15 %).

• Брус высушивать придется самому. Не зная всех тонкостей технологии, правильно это сделать вряд ли получится.
• Придется ждать и приступать к строительству спустя некоторое время (в зависимости от местных условий данный период может затянуться надолго).
• Понадобится место на участке для складирования. Плюс дополнительные расходы на укрывочный материал, рейки и тому подобное.
• Изначально такой брус не отличается строгой геометрией. Его обрезка производится «грубо», часто на изношенном оборудовании. Учитывая, сколько после монтажа появится щелей (а заготовки в процессе самостоятельной сушки еще и «поведет»), построить действительно теплый дом из строганного бруса самому довольно проблематично.

2. Профилированный.

Отличается тем, что с 2-х сторон есть «выборки» – шипы и пазы или «гребенка» (волна). В последнем случае во время строительства не придется закладывать утеплитель.

Чтобы совпадения выступов и выемок были максимально точными, нужно для всей постройки использовать изделия из одной партии. Следовательно, перед закупкой материала для дома из профилированного бруса необходимо не только сделать правильный расчет его потребного количества, но и определиться с запасом (примерно в 10 %).

Такая продукция может быть как естественной влажности, так и просушенной в условиях производства. Последний вариант предпочтительнее, так как позволит даже без опыта строительства возвести дом, отвечающий всем критериям уютного жилища, своими руками. Усадка не превышает 5 %, поэтому в некоторых случаях с отделкой и обустройством не затягивают.

3. Клееный.

Построить дом из бруса этой разновидности самостоятельно достаточно просто, так как процесс напоминает сборку конструктора. Если он сертифицирован, то максимальная усадка – 1 %. Следовательно, некоторые виды работ (прокладка коммуникаций, крепление навесного оборудования) могут вестись параллельно. Такое строительство своими руками дает множество преимуществ, и если их учесть, то высокая стоимость не покажется слишком пугающей.

• Во-первых, в такой дом из бруса можно сразу же и вселяться.
• Во-вторых, сбережение средств на материалах (утеплительных, облицовочных).
• В-третьих, экономия в деньгах. Технология строительства дома настолько простая, что платные услуги различных мастеров и консультантов в принципе не понадобятся – всю работу выйдет сделать самому, причем по любой схеме (проекту).

Самостоятельно выбирая клееный брус или заказывая постройку под ключ, необходимо акцентировать внимание на ряде моментов:

• все ламели должны быть одинаковой толщины, а их оптимальное количество – 5;
• они должны иметь однородный оттенок. Встречается брус, у которого верхние доски из одной древесины (например, кедр), а «нутро» – из низкосортной. Возвести действительно хороший дом не получится.

1. Применительно к нашему климату для дома из бруса оптимальным считается его сечение 150 х 150 (или 100 х 150).

2. Желательно вести строительство материалом из хвойных пород, так как они более устойчивы к влаге.

3. Годовые кольца на торцевых частях должны быть расположены равномерно. Асимметрия – признак того, что усадка будет приводить к осевым перекосам (скручиванию).

4. Качество строительства во многом зависит от правильной геометрии заготовок. Визуально при складировании продукции это определить сложно, а чтобы убедиться в ровности изделий, достаточно 2 бруса из партии уложить рядом – все изгибы сразу же станут видны.

Пошаговая инструкция строительства

Ее нужно рассматривать как рекомендацию. Дело в том, что построить можно по-разному, так как встречаются отличия в проектах (даже при заказе под ключ), в схемах укладки, скрепления бруса и других нюансах. Данное руководство даст лишь практические советы мастеру, решившему все выполнить своими руками.

1. Фундамент.

Построить дом из бруса можно на любом его типе. Выбор оптимального варианта определяется местными условиями, однозначную инструкцию по этому этапу приводить не имеет смысла. Но ряд рекомендаций есть:

• Нижний венец должен быть приподнят над грунтом не менее чем на полметра.
• Если устраивается основание на сваях (столбах), то желательно обустроить ростверк, то есть закрыть «зазор» между землей и сооружением.
• Еще в процессе заливки раствора необходимо установить элементы крепления (штыри), на которые брус нижнего венца «насаживается».
• При самостоятельном монтаже каркаса вязка делается в буквальном смысле своими руками, а вот сварку лучше не использовать. Термическое воздействие разрушает структуру материала, а если применяется пластиковый пруток, то такая технология не подходит по определению.
• Независимо от того, как и чем делается вязка арматуры, по углам и в местах резких изгибов ленты элементы каркаса соединяются только металлическим крепежом (проволока, скобы, хомуты).

Нельзя забывать, что строительство из бруса предполагает предохранение древесины от прямого контакта с жидкостями. Поэтому постройку и нужно «приподнять». И это не говоря уже о том, что перспектива образования под домом из бруса мусорной свалки мало кого устраивает. Для основания ленточного типа в целях экономии можно выложить так называемый «ноль» (на 0,5 м) из кирпича (желательно керамического).

2. Нижний венец.

Пожалуй, это главный момент при возведении дома из бруса своими руками. От того, насколько точно и правильно будет проделана такая работа, зависит и конечный результат, и сложность самостоятельного строительства.

Основное требование – точность геометрии. Даже если контур из ленты и не является прямоугольником, то некоторые искажения симметрии можно устранить самому правильной укладкой бруса (возможно, со смещением относительно оси фундамента). Кроме того, все верхние срезы заготовок должны лежать в одной плоскости (горизонтальной). Именно строительный уровень на этом этапе – главный помощник мастера.

Самостоятельно приобретая материал для дома из бруса, независимо от проекта, по которому решено его возвести, желательно для нижнего венца выбирать лиственницу. В процессе эксплуатации она становится только крепче, даже при впитывании жидкостей.

3. Возведение стен.

Работа ведется от нижнего венца вверх – это понятно. Вопрос только в том, как скреплять заготовки. Чтобы построить действительно прочный дом, независимо от схемы соединения, по углам, а также в местах примыкания стен для качественной фиксации элементов нужно использовать дополнительный крепеж – нагеля.

Чтобы стыков было меньше, еще при составлении проекта линейные параметры дома подбираются так, чтобы как можно большее количество бруса укладывалось целиком, без обрезки заготовок. При определении оптимальной длины необходимо учесть и удобство транспортировки.

Она монтируется по различным схемам. Но специалисты рекомендуют для стропильной системы выбирать древесину той же породы, что и брус.

Все остальное – дверные и оконные проемы, обустройство полов, «финишная» отделка (если предполагается) производится на усмотрение хозяина. Он самостоятельно определяется и с материалами, и с технологией, поэтому конкретной инструкции не существует.

Руководство и пошаговая инструкция по строительству дома или русской бани из бруса своими рукам.

Сколько стоит дом построить?

С этого вопроса для многих россиян каждый год начинается и новая садово-огородная жизнь. После того, как новоиспеченный землевладелец получает участок земли, он обязательно столкнется с непростой экономической ситуацией в нашей стране.

Интересные предложения многих строительных фирм – построить любое сооружение «под ключ”, могут вступить в противоречие с семейным бюджетом. Даже, если вы откажетесь от архитектурных изощрений, строительство дома будет дорогим удовольствием.

Зачастую, затраты, которые пойдут на непосредственное строительство, будут эквивалентны стоимости материалов для будущего жилья. Все экономические расчеты будут упираться в простое тождество: стоимость материалов и стоимость работы равны. Поэтому, лучше строить дом самостоятельно.
Самая главная трудность при самостоятельном строительстве дома – это незнание строительных операций и последовательности их выполнения.

Как правильно построить дом из бруса?

Лучше построить деревянный дом. Ведь строения из дерева очень просты. К тому же, с этим материалом приятно и легко работать. В домах из дерева отличный микроклимат.
Дальше можно пойти двумя путями. Первый – это собрать деньги и приобрести сразу весь комплект строительных материалов. В такой набор входят

• пиломатериалы для потолков и полов,
• брус для сруба,
• обрезные и необрезные доски,
• оконные и дверные блоки и др.
• утеплитель из льна или джута,
• материал кровли,
• пергамин,
• стекло,
• рубероид, г
• возди, скобы, пакля и т.д.

Второй путь – это приобретение всего вышеперечисленного по частям в соответствии со строительными этапами.

Лучше пойти первым путем, так ка он в итоге получится дешевле. Кроме того, во многие фирмы при покупке полного комплекта стройматериалов доставляют их прямо на участок бесплатно.

Необходимо проследить, чтобы размеры бруса, одного из самых главных компонентов будущего дома, были не меньше 150х150х6000 мм. Но, в принципе, можно отойти и от этих параметров.

С чего начать строительство дома?

Прежде всего, нужно поехать на участок, осмотреть территорию, найти подъездные пути (если дорог еще нет), определить привязку будущего дома к местности, тип грунта. Место, где будет построен садовый дом, определяется согласно плану разбивки всей территории на отдельные участки. Положение дома должно быть согласовано с правлением дачного товарищества.

Прежде всего, необходимо начертить на листе бумаги план участка в определенном масштабе, указав при этом конкретные размеры и обозначив на нем место, которое будет отведено под дом. Нужно заверить этот план в правлении печатью или подписью ответственного лица.

Работа на участке должна начинаться с вырубки кустарника, скашивания травы, корчевки пней и срезания кочек на территории будущей строительной площадки. Для этих работ нужно иметь топор, лопату, косу, ручную лебедку, лом и кувалду. Для уборки пней лучше использовать кувалду.
После очистки участка можно перейти к другому этапу.

Сначала необходимо определить тип фундамента. Лучше выбрать ленточный фундамент, так как с помощью него из однородного материала можно получить законченный теплый прочный фундамент с наименьшими затратами труда. И дальше не придется делать дополнительную работу по изготовлению и установке забирок и перемычек. Следует применять упрощенный метод разметки осей, не используя обноски. Ведь обноска очень мешает копать траншеи фундамента.

Во время рытья фундамента, нужно убирать подальше грунт, который вынимается, иначе он будет мешать строительству. Плодородный слой следует класть в отдельную кучу, он может пригодиться в садово-огородных делах. Очень принципиальным фактором является глубина, на которую будет заложен фундамент. На глубину заложения фундамента будет влиять уровень залегания грунтовых вод, тип грунта и глубина промерзания.

Лучше всего мелкозаглубленный фундамент с засыпкой песком дна траншеи. Для этого в траншею всегда засыпали песок слоями по 25 см, трамбовали и поливали водой. Перед тем, как заливать бетон, укладывали арматуру на песчаную подушку. Должно быть не меньше двух прутьев арматуры.

В качестве арматуры можно взять поломанные и деформированные железобетонные осветительные столбы. Кувалдой можно разбить бетон вокруг арматуры столба. Достаточно двух столбов. Из одного можно добыть 8-10 арматурных стержней, диаметр которых 10-14 мм.

Перед тем, как укладывать арматуру, необходимо выправить ее и загнуть по углам. Для этого можно использовать два железнодорожных костыля. Забить их гребнями друг к другу в пень, брус или бревно так, чтобы между ними был арматурный прут. Прутья, которые кладутся должны не меньше чем на 20 см заходить друг за друга. Чтобы при заливке бетона они не расходились, в месте перехлеста концы прутьев лучше связать проволокой.

Для того, чтобы предохранить арматуру от коррозии нужно подложить под прутья камни, куски кирпича, щебенку так, чтобы арматурные стержни были подняты над песком не меньше, чем на 5 см. Если не на что положить прутья, то их можно подвесить. Перекладиной перекрывается верх траншеи и к ней подвешивается арматура. Потом траншея заполняется бетоном. Лучше приобрести готовый бетон, готовить его вручную очень трудоемко.

Заливка фундамента

Фундамент лучше заливать следующим образом. По осям фундамента в незастывший бетон вставляются металлические прутья, длина которых 40 см. На глубину 20 см эти стержни погружаются в основание фундамента. Остальные 20 см образуют цоколь фундамента. По углам фундамента вставляются стержни, а потом через 1-1,5 метра между углами. Так стержни свяжут в одно целое основание с цоколем, и будут служить основой для крепления щитов опалубки цоколя.

В теплую погоду поверхность свежего бетона нужно защитить мхом, травой, опилками и смочить водой, или же просто накрыть рубероидом. Потом необходимо изготовить щиты опалубки. Для этого лучше применить обрезные доски, толщина которых 40 мм. Щиты будут без щелей, поверхность цоколя не требует штукатурки. Для экономии можно использовать необрезные доски.

После заготовки досок, нужно набрать щиты той длины и высоты, которые соответствуют плану. При нахождении длины щитов исходным размером будет толщина цоколя и расстояние между его осевыми линиями.

На прокладках, разложенных на земле, собираются щиты таким образом, чтобы внутрь цоколя была обращена их гладкая сторона. Применяя обычные клинковые сжимы, доски прижимаются плотно друг к другу. Гвоздями к щитам прибиваются накладки, которые располагаются под углом к продольной оси щита. Щиты по высоте должны быть на 10 см выше уровня заливки бетона.

В любом фундаменте цоколь на высоте 15-20 см от земли должен иметь вентиляционные окна. Они должны находиться друг против друга на разных сторонах цоколя. Для создания окошек нужно положить в опалубку асбестоцементные трубы, плотно прилегающие торцами к щитам, чтобы в них не залился бетон

1. Установка щитов начинается с внутреннего контура. Перед этим на штыри наматываются куски проволоки с расчетом, чтобы по две стороны от штырей были свободные концы проволоки, длина которых не меньше 20 см.
2. Сначала устанавливаются щиты с замками. Они временно закрепляются.
3. Потом к ним подставляются щиты, края которых опираются на замки. Гвоздями к замкам крепятся концы щитов.
4. Щиты внутреннего контура, скрепленные между собой, выставляются относительно осей фундамента, и проверяется диагонали по углам.
5. Прибиваются верхние и нижние распорки, определяющие собой ширину цоколя.
6. Потом приставляются щиты наружного контура, их середины совмещаются с определенными метками на фундаменте.
7. Забываются гвозди в верхние и нижние распорки. Щиты сбиваются между собой. Проверяется, симметричны ли установки щитов относительно осевых линий цоколя, и измеряются диагонали по наружных углах.
8. Потом отгибаем вверх гвозди, и нижняя часть щитов фиксируется относительно осей цоколя.
9. В верхней части цоколя на распорках удобно располагать прутья арматуры цоколя. Потом стяжками скрепляется верхняя часть опалубки цоколя. Обрезки арматуры укладываются внахлест и обвязываются проволокой.
10. Таким простым способом получилась жесткая конструкция, которая прочно соединенная с основанием фундамента. Перед тем, как залить опалубку бетоном, нужно на щитах обозначить верхнюю линию заливки. С наиболее возвышающегося угла на местности начинается разметка уровня горизонта цоколя. Через 1-1,5 метра от исходной точки наносятся отметки и по ним через щиты вбиваются гвозди. Высоту цоколя покажут вышедшие концы гвоздей. Они также при заливке цоколя будут контрольными метками.

Для создания идеальной поверхности необходимо нанести отметки и постоянно гидроуровнем контролировать горизонт. При жаркой погоде следует защитить залитый цоколь. Около 2-3 суток нужно выдерживать бетон в опалубке. В процессе строительства дома он наберет нужную прочность.

Разгрузка строительных материалов

Если при строительстве дома был заказан весь комплект строительных материалов, то необходимо заранее продумать, куда их выгрузить.
Сначала с машины нужно снять оконные и дверные блоки. Другие материалы лучше сталкивать назад, разложив предварительно на земле необрезные доски.

После того, как материалы будут разгружены, необходимо сразу же рассортировать их по видам, и выложить на определенных заранее местах.
Лучше раскладывать материалы следующим образом. Чаще всего фундамент дома находится в углу между границей участка и дорогой.

В связи с этим, стройматериалы нужно укладывать следующим образом: против двух стенок цоколя. Желательно, чтобы расстояние от штабеля до фундамента было не меньше 3 метров. Для того, чтобы предотвратить коробление и прогиб брусьев, нужно укладывать их на ровные прокладки, уложенные горизонтально. Сами брусья могут быть использованы в качестве прокладок. Если места много, то штабель укладывается в клетку: один ряд кладется вдоль, другой – поперек.

На подкладки из обрезков досок укладываются доски. Между досками оставляется зазор для того, чтобы штабель «дышал”. Каждый новый ряд досок нужно перемежать прокладками. Необходимо, чтобы доска строганой плоскостью была обращена вниз. У необрезных досок вниз должна быть обращена широкая часть.

Все штабели должны приподниматься над землей не меньше чем на 20-30 см.
Когда весь материал будет отсортирован и уложен, нужно будет укрыть его от атмосферных осадков рубероидом. Важная деталь: на любом пиломатериале нужно немедленно удалить остатки коры.
Примерный расчет «сопутствующих” материалов для строительства дома 6х6:
— 50 штук скоб;
— 2 тюка пакли;
— гвоздей: 200 мм – 16 кг, 150 мм – 8 кг, 120 мм – 6 кг, 100 мм – 20 кг, 70 мм – 10 кг;
— 7 кг шиферных гвоздей;
— гвозди для наружной и внутренней обшивки;
— 3 рулона по 15 м пергамина для потолка и фронтона;
— 12 рулонов по 15 м рубероида на цоколь, на черный пол и на крышу.

Пол и стены дома из бруса

Теперь пришло время уложить первый венец.
Перед тем, как уложить нижнюю обвязку, нужно на цоколь выслать по всему периметру два слоя рубероида. Для этого полоса рубероида перегибается вдоль и укладывается на цоколь.

Для обвязки выбираются ровные брусья без трещин, перескоков и признаков гнили. Чтобы в щели между брусьями не попала вода нужно снять фаски 10х10 мм на верхних кромках. Сопряжение брусьев по углам лучше осуществлять с помощью шипа и паза. Размеры шипа должны быть 4х4 см, а размеры паза – на 5 мм больше размеров шипа.

С помощью прямоугольных или круглых нагелей и 200 мм гвоздей брусья стыкаются между собой в вертикальной плоскости.
Искривленные брусья лучше распиливать на небольшие отрезки и укладывать в оконных и дверных проемах.

Необходимо уделить особое внимание антисептической обработке брусьев первого венца. Предварительно нагретым маслом нужно смазать внутренние и нижние стороны брусьев, оставляя при этом торцы чистыми. Обработанные брусья обвязки укладываются на цоколь и скрепляются между собой скобами.

После этого, нужно сразу выложить половые лаги. В качестве лаг могут быть использованы брусья, которые укладываются через 1 м. Если ширина цоколя позволяет, то концы лаг укладываются на него. Если не позволяет, то делаются врезки в обвязку, и туда вставляются концы лаг.

При больших пролетах лаги укладываются на кирпичные или бетонные столбики, которые заглублены на 50 см в грунт. Основное требование – положение лаг должно быть горизонтальным и у верхних пластов должна быть единая плоскость. Для временного настила на лаги укладываются необрезные доски.
Дальше можно приступать к возведению стен.

Весь брус, из которого строится дом, имеет одинаковую длину. Но в стенах есть и оконные и дверные проемы, поэтому могут понадобиться брусья поменьше. Из одного большого бруса может получиться 3-4 меньших брусьев.
Заготавливаются брусья на 2-3 венца. На нижний венец кладется однородный ровный слой пакли, его толщина должна быть 1 см. Наружу по обе стороны бруса на 5-6 свивает пакля. Второй венец укладывается на паклю. Потом снова кладется пакля и т.д. Брусья нового венца соединяются гвоздями с брусьями ниже и вышележащих венцов. Первые гвозди от угла дома располагаются на расстоянии 30-40 см. Дальше гвозди вбиваются через 1,5 м.

Оконные блоки через каждые 2-3 венца скрепляются с брусьями стены гвоздями.
Если оконного блока нет, а нужно собирать сруб, можно изготовить временные стояки из обрезных досок, толщина которых 20 мм, а ширина равна толщине сруба. С помощью этих досок в вертикальной плоскости фиксируют и скрепляют брусья проема.

В этом случае гвозди забиваются через эти доски в торец бруса. При возведении стен дома важно контролировать вертикальность углов и горизонтальность стен. Брусья нужно скреплять по углам так, чтобы они не выходили наружу.

Очень ответственный момент наступает во время укладки брусьев над дверными и оконными блоками. Чтобы их не зажать, нужно оставить осадочный зазор, который равен 1/20 от всей высоты сруба.
Дальше нужно устанавливать леса. Они представляют собой настил, который поднимается на 1,5-2 метра над землей, в зависимости от высоты цоколя и сруба. В лесах очень важен настил. Он должен выдерживать ка минимум трех человек. Его ширина должна быть не менее 60 см.

Для изготовления лесов может использоваться любой лесоматериал – бруски, горбыль, кругляк, обрезные и необрезные доски. Если настил лесов прогибается, нужно сделать его двойным. Кладка бруса может быть закончена, когда высота между полом и потолком станет не меньше 2,4 метров. Последний венец нужно хорошо проверить по высотным отметкам и диагонали и скрепить по углам скобами. Теперь стены готовы.

Крыша

Есть много разных типов крыш: односкатные, двускатные, вальмовые, шатровые, крестовые и т.д. Но в дачном строительстве наиболее распространены двускатные ломаные крыши. Из-за своей простоты и технологичности монтажа они стали очень популярными. Также эти крыши позволят построить привлекательную и просторную мансарду.

В основе крыши – надежное перекрытие. Оно должно состоять из потолочных балок, которые укладываются параллельно фасаду. Для пролета длиною 6 метров необходимо использовать балки, сечение которых не менее 150х150 мм. Можно поддержать балки перекрытия с помощью капитальной стенки.

Между балками перекрытия расстояние не должно быть больше 1 м. По верхней обвязке сруба нужно разметить места, куда нужно положить балки перекрытия. Используя гидроуровень нужно добиться общей плоскости и строгой горизонтальности. Все неровности, которые выпирают необходимо аккуратно стесать с помощью топора.

Нужно, чтобы длина балок перекрытия превышала ширину сруба на два карниза.
Балки перекрытий можно нарастить, используя отрезки досок 50х150 мм. На обоих концах балок нужно вырубить четверти длиной 1 м, в них вставить надставки, соединяя их гвоздями 150 мм с брусьями. Потом на надставках для удобства монтажа делаются врезки глубиной 3-5 см.

Подготовленные балки поднимаются на верхнюю обвязку сруба и укладываются по местам на паклю и прибиваются гвоздями 200 мм. Между балками вставляются вкладыши. С помощью них можно зафиксировать балки и защитить от холода мансарду. Вкладыши прибиваются к балке и к обвязке 200 мм гвоздями. Готовое перекрытие застилается необрезными досками.

Для того, чтобы правильно определить пропорции крыши, можно сделать шаблон. Его можно изготовить на земле из обрезной доски. Лучше делать шаблон в натуральную величину. Итак, с помощью шаблона можно определить, какую именно мансардную крышу требуется построить.

Следующий этап – монтаж каркаса мансарды. Его можно сделать поперечным и продольным способом. В обоих случаях сборка производится на перекрытии. В случае поперечного способа, профиль каркаса собирается из П-образной затяжки и 2 стоек и устанавливается на нужной потолочной балке перекрытия дома. Установленные П-образные элементы соединяются прогонами между собой.

Плоскостности стен и потолка мансарды сложно достичь так, как возможна кривизна брусьев потолочных перекрытий. Поэтому лучше использовать продольный способ монтажа.

Для использования этого способа необходимо освободить от временного настила правую часть перекрытия. На потолочные балки укладываются стойки и прикрепляется к ним скобами верхний прогон. Потом раскосами фиксируются стойки. Пролет каркаса нужно поднимать без рывков, в начальный момент подъема нужно подкладывать под прогон брусья. Проверив вертикальность стоек по отвесу, зафиксировать их раскосами.

Для того, чтобы облегчить монтаж, промежуточные стойки устанавливаются под прогоны, которые уже подняты. Такие же операции нужно повторить на другой стороне. После того, как стойки с прогонами будут подняты и скреплены, нужно связать их с помощью мансардных балок – стяжек перекрытия.
Когда мансардные балки будут уложены и скреплены с прогонами гвоздями, нужно уложить на них необрезные доски.

Собранные по шаблону накладки, коньковые стропила, ригели устанавливаются на стяжки и крепятся гвоздями. Установка начинается с фронтов, а потом выставляются промежуточные коньковые стропила.
Теперь каркас мансарды сооружен.

Кровля дома

Это очень ответственная работа, которая требует сноровки, знаний, навыков.
Начинать нужно с подготовки фронтов. Такая подготовка состоит в установке двух поперечных и двух вертикальных досок, сечение которых 150х50 мм. В полученный проем вставляется оконный блок, проверяется его горизонтально-вертикальное положение и закрепляется гвоздями.

Дальше необходимо фронтон затянуть пергамином. Он будет защитой от влаги и предохранит дом от сквозняков. Полосы пергамина желательно располагать внахлест и горизонтально, и прикреплять его к стойкам мелкими гвоздями или толевыми кнопками. Обычно фронтон обшивают нагонкой. Лучше нижнюю часть фронтона зашивать горизонтально, а верхнюю вертикально. Такой способ является технологичным и очень экономным.

Сначала зашивается вертикальная верхняя часть. Нужно внимательно следить за тем, чтобы доски лежали вертикально, и в паз входил плотно гребень нагонки. Можно набивать нагонку, а потом ее концы, которые выступают над стропилами, спилить ножовкой.

Важно прибить правильно сливную доску. Ее нужно прибить прибивать с маленьким скосом между горизонтальной и вертикальной частью обшивки. При зашивании верхней части фронтона нужно помнить, что нагонка должна всегда быть пазом вниз. Также необходимо постоянно контролировать горизонтальность.

Обрешетка крыши

Можно сказать, что эта работа простая, но у нее есть свои особенности. Во-первых, необходимо, чтобы обрешетка выступала за пределы габаритов дома. Такой выступ нужно делать для защиты со стороны фронтов строения от попадания ливневой воды. Чаще всего делается свес в 50-70 см. Если в доме кровля будет рубероидной, то величина свеса не играет особой роли.

Если же крыша шиферная, то величина свесов фронтонных карнизов должна быть точно определена в соответствии с общей длиной обрешетки. Это можно сделать с помощью очень простого способа. Нужно выложить на земле на всю предполагаемую ширину крыши параллельно две доски. На них необходимо поместить шифер с нужным перекрытием в целую волну или полуволну.

Потом следует сравнить длину всего ряда с протяженностью крыши. Разница между длиной выложенного ряда и обрешетки делится на две части и получается необходимая ширина свеса.
После того, как были определены величины свесов, на каждое стропило прибивается по две доски. При этом ширина карниза должна соответствовать вылету каждой доски. Потом прибивается по доске к торцам этих выступов.

Для промежуточных досок обрешетки получаются естественные ограничители.
Обрешетка может быть сделана из необрезных досок, если их прибивать обзором вниз. Между досками должен быть зазор 5 см. Во время укладки досок чередуют комлевую часть с вершиной. В нижней и верхней части стропил стоит прибивать обрезные доски.

После того, как обрешетка готова, следует сразу обшивать карнизы фронтонов. Это очень трудоемкое дело, которое требует определенных навыков, ведь приходится работать в труднодоступных местах и на большой высоте. Зашивать карнизы можно сразу щитами, которые спокойно и легко изготавливаются на земле. После того, как они будут изготовлены, останется лишь поднять их на крышу и освободить места для размещения накладок между досками обрешетки.

Если возникнет необходимость, то можно закрыть нащельниками стык щита с досками фронтона. К торцам щитов следует прибить лобовые доски.
Дальше идет кровля. На начальном этапе строительства лучше покрывать крышу двумя слоями рубероида. Рулоны нужно поднять на крышу и раскатать перпендикулярно коньку. Необходимо, чтобы каждая следующая полоса рубероида заходила на другую полосу как минимум на 10-15 см.

Первый слой рубероида может быть прикреплен кнопками, а второй – рейками из дерева, которые можно обработать краской, олифой, машинным маслом или антисептиком. Крышу, покрытую рубероидом лучше закрыть оцинкованным железным листом по коньку.

Концы рубероида, которые свисают, нужно хорошо закрепить.
Теперь дом под крышей. Дальше будут проводиться отделочные внутренние работы. Это самый приятный этап при строительстве дома.

Внутренние отделочные работы

Этот этап строительства следует начать с набивки черного пола. Сначала нужно набить черепные бруски по нижним краям лаг. А потом к ним прибивать доски черного пола. Этот настил укрывается слоем рубероида и поверх него кладется утеплитель. Как утеплитель можно использовать минеральную вату или керамзит. Поверх утеплителя нужно слать пергамин.

Доски чистого пола кладутся на лаги лицевой стороной, при этом гвозди не забиваются до конца. Через год нужно будет вытащить гвозди, а доски перевернуть и прибить окончательно.
При прошивке потолка нужно решить, где оставить проем на мансардный этаж.

После того, как будет подбит потолок, нужно переместиться на второй этаж. Там, на потолочные доски стелется пергамин, кладется утеплитель, потом снова пергамин и прибиваются половые доски.
После этого подшивается потолок мансарды.

На стадии внутренней отделки выставляются и закрепляются дверные и оконные блоки. Они закрепляются клиньями в проемах. Выставленные блоки со стенами сруба скрепляются гвоздями 100-120 мм. В щели набивается пакля, части, которые выступают, срезаются. Щель между стеной и блоком закрывается наличниками. Порог дверного блока не должен возвышаться более чем не 7 см над полом.

При закреплении оконных блоков следует прибить над верхним наличником наклонный карниз, а на нижнюю доску нужно установить слив.
Нужно изготовить лестницу, которая будет вести на второй этаж. По конструкции наиболее простой является одномаршевая лестница.

Нижней частью она опирается на пол, а верхней частью – на стену проема мансарды. Расстояние между ступенями должно быть 20 см. Сначала заготавливаются материалы для тетивы, перил и ступеней. Для изготовления тетивы лучше приобрести пиломатериалы с сечением 60х200 мм.
Для ступеней необходимо подбирать сухой материал, толщиной не менее 50 мм. Их длина — не менее 800 мм. Торцы ступеней и их длина должны быть идентичными.

Ступени укладываются на бруски сечением 5х5 см и крепятся гвоздями 100 мм к тетивам. Определяются места прилегания лестницы к мансарде и к полу. Делаются пропилы, и получается необходимая заготовка, которая плотно прилегает к стене и полу.

По этой заготовке выпиливается вторая тетива. Обе тетивы совмещаются, и наносятся метки будущих ступеней на наружных кромках. По этим меткам прибиваются бруски, а потом и ступени. Ступени с наружной стороны тетивы прибиваются гвоздями с декоративными шляпами.

Выбор материала – первоочередная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решается собственноручно построить небольшой, надёжный и комфортный дом на своём участке. Современный рынок строительных материалов может смело похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелёк. Большинство отдают предпочтенье именно дереву. И не удивительно, ведь деревянный брус – это экологически чистый и недорогой материал.

Данный материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является самым распространённым и обладает самой простой технологией монтажа. Он весьма податлив для обработки, а это значит, что Вы без особых затруднений сможете провести электропроводку, водопровод и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись крайне серьёзно к данному этапу, тем более что именно на нём сможете чётко понять, на чём можно сэкономить.

В идеале можете обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства. За определённую плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учётом размера и формы вашей территории, состава грунта, финансовых возможностей и самое главное – личных предпочтений.

Если у Вас нет потребности в каком-нибудь чуде дизайнерской мысли, то можно соорудить здание, воспользовавшись типовыми вариантами. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет ресурсах или же воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редакторов, среди них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, рассчитан как раз таки на планировку домов из бруса. SEMA поможет Вам провести все необходимые статистические расчёты, подобрать вид стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано всё, начиная от общих размеров постройки и количества этажей до расположения дверных и оконных проёмов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план окажется у вас на руках, можно приступать к расчёту, если это ещё не произведено, и выбору требуемых материалов и инструментов, среди которых:

• Брус, как основной стройматериал.

Можно купить уже готовые балки с необходимыми вырезанными пазами и шипами – привёз, установил – пользуйся, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности граней нет нужды в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянные заготовки, а врубы сделать самостоятельно, сложного в этом ничего нет, а сэкономить можно неплохо.

Специалисты рекомендуют брать при сооружении брус сечением 150х150 мм. Но так как Вам предстоит работа в одиночку или с неквалифицированным помощником лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус намного легче, а недостающий объём в дальнейшем можно будет восстановить, утеплив фасад снаружи здания.

• Утеплитель.

Чтобы дополнительно сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, находятся «под рукой». Самым лучшим среди таких считается мох. Его не трудно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

• Гвозди, саморезы и другие крепёжные конструкции (металлические уголки, деревянные нагеля и так далее).
• Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
• Готовый бетонный раствор или необходимые для его приготовления компоненты (вода, песок, щебень, цемент).
• Арматура (если планируется ленточный фундамент).
• Пила.
• Электролобзик.
• Шуруповёрт.
• Молоток.
• Строительный резиновый молот.
• Рулетка.
• Строительный уровень.
• Отвес.
• Дисковая пила.
• Трубы для водоснабжения и канализации.
• Кабель для проводки электричества, ТВ.
• Мастерок.
• Конопатка.
• Другие инструменты для небольших и декоративных работ.

Заготовка древесины и мха для строительства

Чтобы построить тёплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать какая именно порода древесины лучше подойдёт для этой цели.

Каждая порода, естественно, имеет свои преимущества и недостатки, но главное, на что необходимо обратить внимание при выборе пиломатериала – это прочность, плотность, влагоустойчивость и степень просушки. Так, если дерево хрупкое, то Ваш дом очень скоро может просто развалится, если плотность маленькая, то такой материал может дать усадку до 20 , а то и больше процентов. Если в волокнах древесины скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет тёплым, ну а если сырьё будет недосушенным, то работать с ним будет просто невозможно, пересушенным – материал станет слишком ненадёжным.

К стенам дома предъявляются весьма серьёзные требования, так как должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что дерево довольно пожароопасный материал, который способен деформироваться из-за погодных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать брус из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Из-за большого содержания смолистых веществ, хвойные породы устойчивы к гниению, потрескиванию и другим деформациям. Также деревья данной породы весьма долговечны, легки, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбрав брус из хвойной породы, Вы можете сэкономить, соорудив фундамент по упрощённой системе.

Если Вы решили заготовить древесину собственноручно, тогда Вы должны знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в скором времени в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительно обработки, а это лишние затраты сил, времени и бюджета.

При заготовке учтите тот факт, что лучше этим заниматься в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость передвижения соков по стволу дерева становиться минимальной.

Обрежьте пиломатериал до нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте храниться в недоступном для солнечных лучей сухом месте. Бруски необходимо хранить компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между венцами и рядами должен оставаться зазор в 4-5 и 10-15 см. Для этого между них вставляют несколько поперечных балок. Пролежав так 5-6 месяцев дерево готово к дальнейшей обработке и монтажу.

Дабы Ваш дом сохранял тепло в ненастную погоду, стоит задуматься о выборе межвенцового утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена на такое удовольствие довольно высокая, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире существует более 300 видов этого растения, но для строительных целей используют лишь некоторые разновидности, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Все они обладают отличными бактерицидными свойствами и являются отличными природными антисептиками. Среди минусов – высокая огнеопасность, так как после высыхания мох становиться сухим и хрупким, например, при высокой температуре он может самовоспламениться, чтобы предотвратить это его обрабатывают специальными средствами.

Мох необходимо собрать, найти его можно на болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с маленькими листочками, просушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве мешков можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным. В этом ничего страшного нет.

Сооружение фундамента

Качественный фундамент – залог надёжного, устойчивого и долговечного жилища. Так как именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес постройки, к нему предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса используют три основных вида фундамента:

1. Свайно-винтовой.
2. Гнездовой.
3. Ленточный.

Выбор типа фундамента зависит в основном от почвы, на которой планируется возведение дома. Этот вопрос необходимо решить ещё на этапе планировки. Вы должны провести анализ грунта, также можно поспрашивать у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, либо поискать информацию в документах о купле участка или другой справочной литературе.

Если грунт пучинистый или водянистый, а также, если планируется пользоваться домом лишь посезонно, а не жить там постоянно, то применяют один из первых двух вариантов. Если в состав его входит большое количества песка или глины, то подойдёт ленточный фундамент .

Первое, с чего стоит начать – это очистка территории от мусора, зарослей, кустиков и других предметов, что могут помешать. Непосредственно перед рытьём необходимо провести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые расставляют по углам участка, а также вдоль несущих стен, и нить, которую натягивают между ними – всё просто. Последующие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходим к земляным работам. Лучше предварительно закупить металлические сваи в специализированном магазине, так как соорудить подобные конструкции вручную довольно затруднительно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренных на одном конце свёрл.

Благодаря особой конструкции, сваи легко установить самостоятельно, при этом следите за углом наклона. В этом Вам может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на винтах не было шапочки, её необходимо установить самому. Для этого используйте обработанный лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Гнездовой фундамент

Гнездовой фундамент отличается лишь тем, что вместо металлических свай используют либо монолитные бетонные опоры, либо полые трубы диаметром 250-300мм, в которые после установки заливают цементный раствор.

Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть отверстия глубиной 2/3 высоты опоры. На дно засыпают слой песка, смачивают и плотно утрамбовывают. После этого под прямым углом в них вставляют опорные конструкции, при необходимости внутрь и в пространство вокруг них на дне заливают раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и грунтом засыпают смесью песка и щебня.

Есть также вариант в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении с песком 1:3. После полного засыхания цемента снимают опалубку и поверх укладывают газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым распространённым, так как может использоваться в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете строительство тяжелого двух- или более этажного дома.

Первым шагом является рытьё траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщина стен и глубиной 50-70 см. Располагаться должен на высоте не менее метра от уровня пролегания грунтовых вод.

Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

• Кирпичный.
• Бетонный.
• Каменный.

Для любого из них необходимо подготовить основание. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или небольших камней.

Кстати говоря, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по наружному краю можно установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.

На образовавшуюся подушку, если планируется сооружение кирпичного или каменного цоколя, немного не дойдя до верхушки фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо залить слой раствора до уровня поверхности земли и утрамбовать. Для повышения устойчивости, рекомендуем создать армирующий каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже сверху, после полного застывания раствора, укладывают кирпич или камни, которые можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоёма. Поверх каменной кладки устанавливают ещё один пояс армирования и бетонируют (высота 5-10 см) и выравнивают.

Если же планируется бетонный цоколь, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то на материале должны отсутствовать трещины, сколы, неровности и другие дефекты.

Арматуру устанавливают с шагом 10-20 см. расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейками 15-20 кв см. Между собой прутья связывают жёсткой проволокой, вся эта конструкция заливается цементным раствором, который можно либо купить, либо заготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит Вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно-таки долго и трудно. Предварительно опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой плёнки.

Очень важно предотвратить появление пузырьков до застывания раствора. В этом поможет вибромолоток или можно просто в нескольких места пробить отверстия, позднее их необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент оставляют высыхать на 3-4 недели. Опалубку можно снять уже через 5-7 дней, на протяжении которых и ещё несколько последующих, раствор необходимо обрызгивать водой, дабы предотвратить потрескивание фундамента. Не забудьте сделать отверстия для проводки коммуникаций.

Возведение и утепление стен и пола

Венцы первого ряда соединяется между собой традиционно, в независимости от способа соединения последующих рядов, «вполдерева» - это довольно надёжный и простой в исполнении вид торцевых врубов, а укладываются они не прямо на фундамент, а на подкладку из маленьких реек, расположенных поперечно самому брусу, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно будет заполнить монтажной пеной. Для вырезки торцевого вруба можете воспользоваться ножовкой, дабы удалить лишний материал пройдитесь стамеской.

Так, если рейки прогниют, их будет легче заменить, нежели целый ряд бруса. Дощечки также необходимо обработать антисептиком или грунтовой, чтобы предотвратить развитие грибка и различных микроорганизмов, и выложить на покрытый в два слоя гидроизоляционным материалом, например рубероидом, фундамент.

Брус первого ряда должен иметь чуть большие размеры, нежели венцы остальных рядов, например, если для стен используется материал с сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте вариант сечением 200х200 мм.

На подкладку из дощечек можно будет смонтировать лаги для чернового пола, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить, так называемый черепной брус, на который в дальнейшем будет укладываться обрезная доска для чернового пола. Поверх черновика следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него плиты утеплителя, например минвата, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идёт пароизоляция, а после – чистовой пол .

Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных способа крепежа брусков:

• «С остатком» - это когда небольшая часть бруса выпирает с двух его концов.
• «Без остатка».

На картинке ниже представлены разные виды торцевых врубов.

Данную манипуляцию можно произвести при помощи дисковой пилы или элктролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») являются самыми надёжными для жилых домов, но и самыми сложными в монтаже. Рекомендованы для районов, где годовые осадки не превышают 300 мм. Вариант «З» используется для соединения внутренних несущих стен. Также учтите, что соединениях «шип-паз» необходимо оставить зазор в полсантиметра для утеплителя.

Между собой ряды крепятся при помощи деревянных или металлических нагелей. Рекомендуем использовать вторые, так как при сушке не произойдёт потрескивание пиломатериалов, что обеспечит долговечность вашей постройке.

Используя нагели для крепежа , необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить необходимо так, чтобы брус одного ряда нагель прошёл насквозь, а брус нижнего ряда лишь частично или же можно использовать короткие нагели, для этого отверстия вырезаются с двух противоположных сторон, в одно вбивается молотком нагель, а в следующее просто вставляется. Помните, что нагели не должны располагаться друг на другом. Дабы конструкция была максимально устойчивой, располагайте их в шахматном порядке, как это показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее, чем брус – это не беда. В таком случае необходимо вырезать на конце одного бруса прямоугольное отверстие, а на конце второго прямоугольный выступ прямо по центру, таким образом у вас получиться соединение «шип-паз».

Пространство между венцами можно утеплить при помощи заранее собранного и просушенного мха и пакли. Паклю укладывают поперёк брусьев, мох же просто накидывается сверху. Таким образом, при установке верхнего венца, часть утеплителя будет выпирать – это не страшно, так как в дальнейшем планируются работы по конопатке, а она в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковый высоте, используем резиновый молоток, постукивая им вдоль стен после установки каждого бруса. Рубанок используют в конце, только после того, как Вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.

*Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.

Последние два ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем, после усадки будет устанавливаться стропильная система. Для этого придётся на время демонтировать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проёмов можно воспользоваться двумя методами: либо выложить все ряды, а после, произведя отметку, вырезать электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, дабы впоследствии они образовывали окна и двери. Помните, что размер проёмов должен превышать размер самой двери или же окна, так как ещё необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверьми необходимо оставить зазор в 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда брус даст усадку, не повредить конструкции окон ид верей. Его необходимо будет заполнить жидким утеплителем.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Подытожим

Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен либо внутри, либо снаружи дома. Проводят электричество, воду, тепло, подключают систему канализации.

Теперь, когда Вы знаете основные этапы строительства дома из бруса своими силами, а также способы сэкономить средства, можете приступать к сооружению тёплого, уютного и надёжного жилища, которое будет греть и радовать Вас на протяжении многих лет.

Дерево – один из самых экологичных строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо. Строения из бруса становятся сегодня популярными, поэтому строительные компании предлагают уже готовые варианты, но они, как правило, не из дешевых. Сделать дом из бруса своими руками не особо тяжело, поэтому мы сейчас рассмотрим принципы этого дела.

При правильной обработке и укладке древесины строение получается долговечным, а в практичности оно не сравнится даже с каркасным домом. Не так давно древесина для зданий бралась цельным бревном из-за сложностей в ее обработке. Сейчас популярный вариант – брус. Мы расскажем, как построить дом из бруса.

Особенности

При строительстве брус имеет весомое преимущество перед бревном – его необходимо меньше, но и недостатки тоже есть. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому они требуют специальной обработки. Можно обшить строение из бруса определенным материалом, но если это не планируется, тогда с каждого бруса нужно снять фаску 20 на 20 мм.

Еще брус может подвергаться винтовой деформации, но современные технологии помогли избавиться от этого, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно его высушивают, что помогает избежать усадки.

Существует еще клееный брус с увеличенными показателями прочности. Важное его преимущество – геометрическая стабильность, которая не позволяет материалу изменять форму под воздействием влаги.

Технология сборки

Можно купить на заводе-производителе уже готовый комплект для строительства и по приезду на участок просто его собрать согласно плану. При монтаже используются стяжки – шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.

Порядок сборки:

1. Фундамент.
2. Проверка геометрии.
3. Укладка гидроизоляции с последующим монтажом первого уровня из бруса.
4. Продольно материал скрепляется крестом для привлекательности.
5. Сборка брусьев на деревянных нагелях с укладкой утеплителя между ними.
6. После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе и балки перекрытия.
7. Стропильная система. При ее разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие крепления стропил.
8. Укладка кровельного покрытия.
9. Внутреннее обустройство. Утепление пола и стен, изготовление перегородок и прочие работы. Этот этап подразумевает и прокладку инженерных коммуникаций.
10. Терраса. Если она предусмотрена, то необходимо начать настил пола из специальной импрегнированной доски, сделанной с расчетом на долгую эксплуатацию при воздействии внешних факторов.
11. Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты того, как построить дом из бруса, несколько подробнее.

Фундамент

Фундамент бывает столбчатый, ленточный и плитный. Столбчатый фундамент относится к самым простым. Для его изготовления нужны асбоцементные трубы, которые необходимо будет вставить в подготовленные отверстия. Этот вид фундамента имеет и недостаток в виде отсутствия связи между полученными столбами. Практичнее выбрать свайный его аналог, в котором сваи связываются железобетонной плитой.

Плитный фундамент – железобетонная плита, на которой и будет продолжаться строительство. Для него потребуется бетон и арматура в больших количествах.

Ленточный фундамент самый распространенный из-за множества вариантов с разной функциональностью. Для больших нагрузок используется тип фундамента с одинаковым поперечным сечением, тогда как для легких домов – мелко заглубленная разновидность, которая стоит дешевле, но не уступает в надежности.

Стены

Стены необходимо собирать непосредственно на участке. По углам брус может соединяться одним из двух способов – с выступом и без него. Сначала обвязочный венец укладывается на подготовленный фундамент и соединяется в полдерева. Этот тип крепления используется независимо от выбранного соединения последующих рядов. Первый этаж должен быть высотой примерно метра три. Когда стены уложены до нужного уровня, делают перекрытие и начинают второй этаж, если таковой планируется.

Дома под ключ строить из бруса нельзя! Нужно поставить сначала сруб из бруса под усадку, а только вторым этапом, через 4–6 месяцев после осадки делать все отделочные работы, иначе могут быть большие неприятности.

Материалы

Уплотнитель используется для деревянных домов очень часто. Мох, войлок или пенька продаются удобными рулонами, поэтому нарезать на ленты нужных размеров их довольно просто.

Пол

В укладке пола не последнюю роль играет утеплитель, поэтому конструкция делается двойной. Между двумя слоями укладывается утеплитель, который так же хорошо звукоизолирует помещение. С помощью обрезной доски создается черновой пол.

Принято этот материал подшивать снизу, но такое крепление не отличается надежностью. Для повышения характеристик здания используется черепной брус, который необходимо прикреплять к лагам.

Соблюдая нехитрые правила, вы легко сможете построить любой по форме дом из бруса. Такие строения отличаются практичностью, скоростью возведения и эстетичностью.