Вопросы, связанные со строительством бани, очень актуальны, так как загородные хозяйства набирают всё большую популярность. Одной из важных проблем при возведении помещения с парилкой и моечной является обустройство слива воды. Ведь она есть главный элемент, необходимый для функционирования бани. Рассмотрим, как правильно самому сделать сливные системы, чтобы пол не гнил.
Устройство слива в моечной комнате бани
Существуют две основные схемы водоотводящих коммуникаций в моечной.
При этом в обоих вариантах под полом всегда монтируют (например, после отвода) сливную трубу, которая под наклоном уходит в общую линию канализации либо в отдельный колодец для бани.
Чаще всего в современных загородных домах делают септики - подземные резервуары, в которых скапливаются отходы жизнедеятельности, стекающие через общую трубу от всего хозяйства - из туалета, душа, кухни, бани и так далее. Раз в несколько месяцев наполненный септик опустошают при помощи выкачивающей ассенизаторской машины.
Наличие септика максимально сокращает уровень загрязнения грунтовых вод и почвы веществами, которые в избытке находятся в канализационной воде
В случае отсутствия на участке септика имеется только один выход - вырыть яму для бани. Но она должна располагаться на расстоянии не менее трёх метров от строения. Конструкция же слива из моечной не зависит от того используется ли общий септик или локальная яма. В любом случае к какому-то из этих объектов из бани должна выйти канализационная труба.
Подготовка к монтажу системы
Рассмотрим вариант с бетонным полом. Для начала необходимо представить хотя бы в уме схему коммуникаций. Длина сливной магистрали напрямую зависит от расстояния между выгребной ямой и запланированным местом расположения канализационного трапа. Сам же этот узел, устанавливаемый в пол, имеет решётку сверху.
Нижний вывод этого изделия имеет стандартный диаметр для подсоединения классических поливинилхлоридных труб, используемых в любой современной канализации.
Рыжие трубы используются для прокладки канализации снаружи, а серые - внутри помещения
Чертёж системы водоотвода
Нужно прорисовать на бумаге примерный эскиз строения пола, а также самого водоотвода, монтируемого под настилом. На рисунке желательно указать весь путь сливаемой воды от моечной до ямы.
Кстати, яму часто оборудуют простой металлической бочкой. Достаточно выкопать полость подходящего размера и опустить туда старую поливочную ёмкость литров на пятьдесят.
Перед вхождением сливной трубы в канализационную яму часто делают вертикальный отвод, выводящий наверх трубу вентиляции. Это помогает избавиться от лишних запахов.
Выбор материалов
Для сливной линии используют, как правило, канализационную трубу ПВХ стандартным диаметром 100 мм. Магистраль собирается из двухметровых или метровых отрезков, которые стыкуются между собой посредством существующих у них раструбов на концах.
Для подсоединения простого трапа, у которого нет бокового отвода, к сливной трубе потребуется применить колено стандартного вида.
В то же время сам канализационный трап имеет типовую конструкцию в различных вариациях. Для бани можно выбрать как самый простой, так и усложнённый, поскольку такие изделия бывают с различными дополнительными функциями.
Большое значение для работы сливной системы имеет герметичность устройства, поэтому перед приобретением трапа рекомендуется собрать устройство и оценить плотность прилегания деталей
Также для возведения линии водоотведения может понадобиться канализационный тройник с ответвлением под сорок пять или под тридцать градусов.
Тройник понадобится, если вы хотите сделать дополнительный водоотвод от раковины
Желательно сразу определиться с уклоном сливной трубы. Ведь именно от него зависит, какие придётся покупать колена. Обычно принимают величину угла уклона, равную 10–20 градусам.
Помимо деталей ПВХ, нам понадобится «холодная» мастика для заделки щелей, если канализационная яма оборудована железной бочкой. Этот материал продаётся в металлических банках в строительных гипермаркетах. Перед закупкой всех деталей и расходников лучше составить список.
Мастику можно приобрести в любом строительном магазине
Расчёт длины труб
Чтобы посчитать длину сливной трубы, нужно знать расстояние от трапа моечной до канализационной ямы. Предположим, данная величина составляет 10 метров. Примем угол уклона сливной трубы равным 15 градусам. Тогда длину сливной магистрали можно найти из формулы косинуса острого угла в прямоугольном треугольнике.
Как известно, косинус острого угла прямоугольного треугольника равен отношению прилежащего катета к гипотенузе. В нашем случае катет - это то самое расстояние от ямы до слива по поверхности земли, а гипотенуза - длина наклонённой трубы. Находим с помощью калькулятора косинус угла в 15 градусов. Затем вычисляем искомую длину магистрали: L = 10 м / cos 15 = 10 м / 0,966 = 10,35 м.
Если принять угол уклона круче, то и сливная труба окажется длиннее.
Необходимые инструменты
Из инструментов нам понадобятся следующие позиции:
- резиновый молоток (пригодится для забивания патрубков друг в друга);
- лопата;
- болгарка;
- шпатель.
Болгарка понадобится для выпиливания проёма в металлической подземной ёмкости, через который войдёт сливная труба.
Пошаговая инструкция по изготовлению конструкции слива в бане
Приступаем непосредственно к монтированию системы водоотвода.
- Сливная система устанавливается перед заливкой бетонного пола моечной. Первым делом выкапывают лопатой траншею для сливной трубы от канализационной ямы и до бани. Это делается с таким расчётом, чтобы получился уклон в 15 градусов. То есть глубина канала принимается равной диаметру трубы (100 мм), плюс ещё навскидку сантиметров двадцать.
Глубина траншеи должна быть примерно 50–60 см, а ширина зависит от размеров выбранных труб
- В металлической стенке канализационной ямы прорезаем болгаркой квадрат 100 мм х 100 мм. Вставляем в полученный проём первый патрубок - раструбом внутрь ёмкости. Всё оставшееся пространство вокруг щели заделываем мастикой. Она герметизирует соединение, а заодно зафиксирует конец трубы.
Если выбрана пластиковая бочка, то задача в ней можно вырезать крепким ножом круглое отверстие и затем вставить трубу с натягом
- После высыхания мастики продолжаем процесс. Вставляем остальные патрубки, с таким расчётом, чтобы довести магистраль до бани. При необходимости каждое звено забиваем резиновым молотком.
Укладвать трубы следует в матерчатых перчатках, чтобы не повредить руки
- Последнее звено должно попасть между столбами фундамента бани и выйти под лаги пола. Продолжаем работы внутри помещения. Присоединяем к завершающему патрубку прямоугольное колено или два элемента, создающих прямой угол, чтобы магистраль вышла вертикально вверх. Возможно, понадобится ещё вставить вертикальный патрубок, если до уровня пола окажется далеко.
К славной трубе можно приделать дополнительный маленький отвод для раковины
- Устанавливаем канализационный трап.
- Вымостив временный настил из досок в качестве опалубки, производим заливку пола бетоном.
Во многих банях дополнительно делают специальный слой гидроизоляции.
Стенки трапа должны быть крепко слиты с бетоном. Иначе вода будет просачиваться под половое покрытие, что впоследствии приведёт к повышенной влажности, неприятным запахам и даже гниению.
Сушка покрытия производится до трёх дней.
Основной проблемой бани с моечной комнатой является отведение из нее стоков. Поэтому варианты технологий, как сделать слив воды в бане с деревянными полами из протекающего или сплошного настила, актуальны для каждого индивидуального застройщика.
Сразу определимся с терминами, под деревянными полами в статье имеется ввиду — деревянный настил (трапы), т.е. финишное покрытие пола в бане. Перекрытие же под ними может быть как деревянное (по балкам), так и бетонное (по грунту).
Основными нюансами возведения и использования бани являются:
- отапливается постройка обычно дровяными печами, не предназначенными для подключения контуров теплого водяного пола;
- канализация необходима в моечной комнате, реже в парилке;
- при периодическом обогреве дерево на полах нагревается быстрее, чем бетонная стяжка или плита;
- максимальные теплопотери традиционно присутствуют в полах нижнего этажа, поэтому их необходимо утеплить;
- бюджетным вариантом для бани на МЗЛФ, столбчатом или свайном ростверке является пол по грунту без перекрытия;
- чуть дороже обходится перекрытие по балкам, обладающее меньшим ресурсом в сравнении с бетонной конструкцией.
Важно! Для бани остается актуальным регламент СП 29.13330 (Полы), согласно которому чистовое покрытие в моечной должно быть на 1,5 – 2 см ниже облицовки в остальных помещениях.
Разновидности деревянного пола в бане
Напольное покрытие из древесины обладает при хождении по нему босиком приятными тактильными ощущениями в отличие от других облицовок. Существуют 2 категории деревянного пола бани:
В зависимости от конструкции фундамента, перекрытие пола бани может иметь конструкцию:
На обоих типах перекрытий делают как сплошные, так и протекающие деревянные полы.
Организация слива
Несмотря на периодический эксплуатационный режим, стоки запрещено сбрасывать на грунт под баней. Необходимо собирать и отводить их в отдельный септик или централизованную систему водоотведения.
В зависимости от конструкции деревянного пола слив можно организовать следующими способами:
Теплоизолировать протекающий пол невозможно физически, поэтому утеплитель закладывается ниже крупноформатной воронки из рассмотренных выше материалов.
Важно! Максимальные теплопотери в полах наблюдаются при наличии в здании подполья, то есть в висячих ростверках. Поэтому пол и канализацию свайного или столбчатого высокого ростверка утеплять следует в обязательном порядке.
Запрещено сливать банные стоки непосредственно на грунт под этой постройкой по причинам:
- моющие средства приводят к постепенному заражению, не только своего участка, но и обеспечивают подобные неприятности соседям;
- влага неизбежно скапливается в пазухах обратных засыпок и разрушает фундамент;
- даже при частичной замене грунта щебнем/песком резко повышаются силы пучения из-за набухания глины во влажной среде.
Септик необходимо размещать на участке в соответствии с требованиями нормативов СП, СанПиН на расстоянии минимум 4 м от фундамента бани, а не под ее полом. Это повысит качество обслуживания камер водоочистки, инфильтрационного колодца или поля, через которое осветленная вода сбрасывается в грунт для естественной доочистки.
Протекающий пол
Этот вариант обеспечивает быстрое высыхание древесины и увеличение ресурса напольного покрытия. В зависимости от конструкции перекрытия бани протекающий пол может сооружаться разными способами:
Воронка под протекающим полом, собирающая жидкость, сооружается из материалов:
Совет! Лаги протекающего пола обрабатываются антисептиками или пенетрирующими составами для повышения эксплуатационного ресурса во влажной среде.
Протекающий пол неудобен с позиций гигиеничности – в широкие щели неизбежно проникает в воронку крупный мусор (например, листья веника, принесенные на теле из парной), поэтому доски лучше сделать съемными. Компромиссом становятся решетчатые поддоны или крепление досок в специальные гнезда.
Еще одним вариантом становятся гибкие дощатые трапы для бани. Доска соединяется в этих конструкциях шнуром или тросом, после укладки на лаги такие деревянные коврики сохраняют пространственную жесткость. После помывки их можно скатать и убрать на просушку.
Гибкие деревянные трапы для бани.
Шпунтованная доска
Этот вариант удобнее в использовании, но влага испаряется дольше, доски коробятся при высыхании. Не протекающий пол может делаться по лагам, уложенным на плиту перекрытия или пол по грунту, или балкам деревянного перекрытия. Поэтому конструкция сливного узла отличается:
В бане отсутствует постоянный обогрев, поэтому утеплитель под полом необходим исключительно для снижения времени выхода в режим пара и повышения комфорта эксплуатации.
Выбор узла слива
Периодический эксплуатационный режим бани вызывает пересыхание гидрозатвора внутри классического бутылочного или U-образного сифона. Поэтому в этих надворных постройках чаще используют сухие трапы нескольких типов:
При установке сухого трапа вредные газы не смогут проникнуть из септика по трубам наружной канализации в баню, избавляя пользователей от запаха сероводорода и метана.
Внимание: Естественная вентиляция под деревянным напольным покрытием обеспечивается декоративными люками (достаточно 2 шт. на комнату) и пропилами в лагах. Лючки располагаются по диагонали, декорируются решетками, обычно располагаются под полками, скамейками.
Таким образом, в деревянных полах можно оборудовать канализационный слив собственными силами. Для большинства проектов этих надворных построек существует минимум два варианта, что позволяет выбрать самый экономичный. Наилучшим вариантом будет пол по грунту с уложенным на лаги протекающим полом.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Сегодня бани строят не только в деревнях, но и на дачах, в коттеджных посёлках. Однако прежде чем начать строительство, необходимо определить, как сделать слив воды из бани. С незапамятных времён слив осуществлялся непосредственно под строение, где и уходил в грунт. Но тогда не было такой плотности заселения и специальных антисанитарных норм, с которыми сегодня не считаться не только глупо, но и небезопасно.
Для того чтобы избежать ненужных сложностей с заболачиванием своего участки или споров с санэпиднадзором, мы рассмотрим, каким образом будет из неё отводиться вода, с наименьшими затратами и максимальным комфортом для окружающих.
Способы отвода воды
Так каким же образом можно организовать устройство слива воды из бани?
Наиболее популярными и широко используемыми можно считать следующие варианты:
- слив воды непосредственно под баню;
- отвод в общую канализацию;
- обустройство на ;
- равномерное распределение воды по участку при помощи дренажных труб.
Совет. Задаваться вопросом, как в бане сделать слив воды, нужно ещё на этапе планирования, и если вы решили отводить влагу за пределы постройки (в септик, в канализацию), то необходимо это учитывать при закладке фундамента.
В ленточное основание закладываются гильзы, через которые и будут проходить отводные трубы.
Слив под фундамент
Способ со сливной ямой используется в том случае, если в парной вы бываете не очень часто и в количестве не более 1-3 человек. В этом случае непосредственно под полом использованной воды.
Для лучшего её впитывания стены не облицовывают сплошной кладкой, а в шахматном порядке, что позволит влаге уходить не только через дно ямы, но и в стороны. К сожалению, у этого способа есть существенный недостаток: зимой вода может замёрзнуть, и повредить фундамент.
Использование центральной канализации
При наличии на участке или рядом с ним возможности врезать трубу в централизованную канализацию, этот вариант наиболее предпочтителен. Вам нужно только подвести или подсоединится к канализационной трубе, и вопрос как организовать отвод воды больше для вас никогда не будет беспокоить.
Но если рядом с вашим участком нет канализационной трубы, вам придётся решать эту проблему самостоятельно, благо, что это не сложно сделать своими руками даже в одиночку.
Септик и фильтрация
Эта система слива воды в бане и её очистки вполне заслуженно считается самой дорогой, но при этом она позволяет не только качественно организовать слив воды в бане, но и использовать эту воду в сельскохозяйственных целях.
Для этого вам нужно обустроить септики, в которых вода очищается, а после по трубе поступает в коллектор, откуда и используется для полива. Но недостаток такой системы – это её цена, в которую входит регулярная замена фильтров и подселение микроорганизмов, берущих на себя процесс очищения.
Сливная яма
Это наиболее используемый способ для отвода не только используемой воды, но и канализационных стоков из частного дома. Сделать его совсем не сложно и следующая инструкция, расскажет, как это сделать правильно.
Выбор места и обустройства ямы
По правилам и нормам местонахождения выгребной ямы она должна быть не ближе 12 метров от жилого помещения. Это правило следует принять за основу и при организации отвода влаги из помывочной. Выбирая тип ямы, вы должны учитывать, будете ли вы её регулярно очищать, либо предусмотрите впитывание влаги в грунт. Второй вариант предпочтительней в виду того, что требует меньше затрат не только при строительстве, но и при эксплуатации .
Однако вы должны учитывать, что яму без дна можно строить только при условии отсутствия поверхностных грунтовых вод и при условии отвода не более 1 кубометра воды в сутки.
В противном случае дно и стены выгребной ямы нужно полностью изолировать от грунта. Этого добиваются путём выкладывания стен кирпичом и бетонирования дна котлована.
Поскольку понятия баня и слив воды неразрывны, необходимо рассчитать объём будущего отходоприёмника.
Наиболее оптимальные размеры таковы:
- длина не менее 1,5м и не более 3м;
- ширина от 2м до 3м;
- глубина от 1,5м до 3м.
Такие габариты обеспечат вам достаточный объём сооружения для беспроблемного функционирования вашей бани даже при частом её посещении.
Порядок работы
- Начинать нужно с выкапывания котлована. Это можно сделать и вручную, но если есть возможность привлечь экскаватор, обязательно этим воспользуйтесь.
Совет: Земляные работы самый тяжёлый вид работ, и вы скоро это начнёте понимать, решившись самостоятельно взяться за лопату.
С помощью же экскаватора вы за небольшую плату уже через полчаса будете иметь на своём участке котлован нужного объёма.
- Стенки и дно ямы нужно выровнять. Это можно сделать вручную, подрезая штыковой лопатой. Такая работа не потребует большой затраты сил и времени.
- Засыпьте дно ямы гравием, смешанным с песком, это немного улучшит впитываемость влаги и предотвратит проникновения глины и земли в яму.
- Теперь можно приступать к выкладыванию стен кирпичом. Кладка делается в шахматном порядке, от дна и до самого верха.
- Последним этапом делается перекрытие из бетона, с отверстием диаметром 30-50 см для чистки и заборного рукава.
- Теперь вам останется только подвести канализационные трубы, по которым будет осуществляться отток воды из бани.
Кирпич для облицовки ямы подойдёт только глиняный и хорошо обожжённый, не рекомендуется использовать силикатный или прессованные брикеты неизвестного состава.
Заключение
Выбор технологии, которая обеспечит слив воды в бане, зависит не только от ваших финансовых возможностей, но и от того, как часто и каким количеством людей одновременно будет использоваться помывочная. В помощь вам будет и видео в этой статье.
Неотъемлемой составляющей парилки является вода. Но чтобы она не застаивалась, важно знать, как сделать слив в бане. При этом нужно учитывать определенные нюансы. Для строений, которые находятся на сваях, потребуется продуманный подход, чтобы коммуникации не замерзали. В зависимости от нагрузки на помещение будут приниматься различные решения.
Еще до строительства
О стоит подумать еще до того, как начнется закладка фундамента. В этом случае будет намного легче сделать вывод. Проанализировать следует такие моменты:
- Какой размер планируемого строения?
- Какова частота его использования?
- Сколько человек одновременно будут находиться внутри?
- Будет ли ?
- Будет ли моечная отдельным помещением или совмещена с парилкой?
- Какова глубина промерзания грунта?
- Каков состав грунта?
- Есть ли центральная канализация?
- Сколько есть свободной территории вокруг бани?
Этот вопросник во многом упростит создание чертежа прокладки, а также даст возможность определить какой из вариантов, которые будут описаны ниже, подходит лучше всего к конкретной ситуации.
Коротко о полах
Большую роль в том, насколько эффективно будет удаляться вся влага из парилки или моечной, играет правильный подход к изготовлению пола, а также сливного отверстия. Настил может быть деревянным или бетонным. Первый, в свою очередь, подразделяется на:
- протекающий;
- непротекающий.
Суть протекающего заключается в том, что между досками оставляется пространство, через которое вода может просто сливаться под здание. Такое решение подходит для южных регионов. Во втором варианте доски укладываются в два слоя с плотными стыками. При этом соблюдается уклон в сторону канавки или сливного отверстия.
Бетонный пол обязательно выполняется с утеплением. Если этого не сделать, то ногам будет очень холодно. При заливке так же, как и в случае с непротекающим деревянным полом, соблюдается уклон в сторону сливного отверстия или в середину, где будет проходить желоб. Дополнительно сверху укладываются деревянные решетки, чтобы пребывающим в помещении было комфортнее.
Трап для различных конструкций также будет разным. Если это баня, которая постоянно отапливается, или известно, что помещение не промерзает, тогда можно установить изделие с водной заслонкой. Обычно оно располагается в углу или посередине, куда собирается вся жидкость. В деревянный пол установить такую конструкцию не составит особого труда:
- Работы осуществляются до того, как будет смонтирован чистовой пол.
- Выбирается месторасположение сливного отверстия согласно наклону поверхности.
- Производится разметка под трап.
- Сверлится отверстие для того, чтобы можно было вставить пилочку лобзика. Вырезается проем под изделие.
- Вся поверхность пола застилается плотной полиэтиленовой пленкой.
- Делается прорезь в том месте, где будет находиться сливное отверстие.
- Пластиковый слив монтируется на место.
- Места примыкания пленки промазываются силиконовым герметиком.
- Производится настил чистового пола.
Обратите внимание! При таком решении, даже если вода где-то просочится под пол, по клеенке она стечет к месту слива.
Но чаще всего бани используются реже и если сделать там похожую конструкцию, тогда это может быть чревато тем, что вода внутри замерзнет и изделие просто разорвет на части. Чтобы этого не произошло, можно сделать трап с барьером без жидкости. Одно из решений легко реализовать в деревянной бане, другое - в бане с бетонным полом.
Для деревянной:
- Понадобится небольшой лист оцинкованного металла размерами 62×38 см.
- Его необходимо разметить следующим образом: от каждого края отложить по 2 точки на расстоянии 10 см. Точки двух сторон должны совпадать, чтобы на уголке получился квадрат со стороной в 10 см.
- В получившихся квадратах от угла до точки проводится диагональ.
- Все точки соединяются линией, чтобы внутри получился прямоугольник. Эти метки будут служить нам ориентиром для сгиба.
- На расстоянии 17 см от края меньшей стороны посередине листа делаем насечку. Это будет центр отверстия под трубу, если она будет диаметром 50 мм.
- Теперь по начерченным линиям необходимо согнуть этот лист, чтобы получилось небольшое корыто.
- Торчащие по сторонам острые края загибаются к большей стороне.
- Внутрь укладывается пластиковая или деревянная планка. По размерам она должна быть 39 ×17×0,5 см.
- Вместимость этой емкости составляет около 6 литров. Когда вода начинает стекать, она приподнимает планку и свободно попадает в отверстие. После того как уровень падает, дощечка опускается на свое место и закрывает отверстие. Так делается для того, чтобы не было запаха.
- Даже если случится, что доска примерзнет к корыту, то при попадании горячей жидкости она быстро оттаивает.
Обратите внимание! Такой сливной механизм будет очень актуален для бань, которые стоят на свайном или столбчатом фундаменте, когда под полом температура минусовая.
Для бетонного:
- Для того чтобы реализовать проект, понадобится пластиковый или прочный резиновый мячик.
- Когда будет производиться заливка пола, его необходимо будет разместить над сливным отверстием и немного утопить его туда. Сверху его можно чем-то прижать, чтобы он не сместился.
- Вокруг шарика создается дополнительный уклон.
- В таком положении мяч остается до полного застывания стяжки. После он очень просто отделяется от застывшей смеси.
- Именно он и будет служить затвором. Когда вода будет начинать сливаться, она будет приподнимать шарик. После этого он будет опускаться на свое место и закрывать отверстие, препятствуя проникновению неприятного запаха. Замерзнуть такая не должна, а если это и произойдет, то оттаивает она достаточно быстро.
Простые системы сбора воды
Самым простым решением для отвода жидкости будет решение для протекающего пола.
- Под помещением парилки (или моечной, если они не объединены) выкапывается яма. Ее размеры будут совпадать с площадью, с которой будет стекать вода.
- Углубить ее нужно немного ниже промерзания грунта. Слоем в 10 см на дно укладывается песок и хорошо трамбуется.
- Остальное пространство засыпается щебенкой или керамзитом так, чтобы до верха осталось еще 10 см. Все тщательно трамбуется.
- Остаток пространства засыпается при помощи грунта, который был вырыт.
Больше делать ничего не нужно. Жидкость будет попадать в эту яму, фильтроваться и уходить дальше в почву.
Обратите внимание! Эта конструкция будет актуальна в том случае, если баня используется не больше раза в неделю и одновременно в ней находятся 3‒4 человека. В случае когда грунт под баней глинистый, тогда необходимо будет сделать переходной патрубок к приямку, который может располагаться в нескольких метрах от бани.
Для реализации следующей идеи понадобится пластиковая или металлическая бочка объемом в 200 литров.
- Выбирается место недалеко от бани.
- Выкапывается яма на глубину ниже промерзания грунта. Диаметр ее должен быть на 30 см больше диаметра бочки. Это необходимо для удобства монтажа.
- На дно укладывается слой песка в 10 см и хорошо трамбуется.
- Еще на 10 см укладывается слой из мелкой щебенки и тоже хорошо трамбуется.
- В боковой стенке вырезается отверстие под трубу, по которой будет стекать вода.
- В дне при помощи дрели и перьевого сверла на 26 мм сверлится отверстие. Оно необходимо для вентиляционного шланга.
- На патрубок в ¾" накручивается гайка и надевается уплотнительная прокладка. Он просовывается через отверстие. Надевается еще одна прокладка и вся конструкция фиксируется при помощи второй гайки. На верхнюю резьбу накручивается переходник на ПНД трубу, которая будет выполнять роль вентиляционной.
- Бочка помещается в яму вверх дном.
- Подводится сливная труба. Желательно, чтобы она заходила внутрь на 15‒20 см. Так, при смещении грунтов ее не выдернет.
- Примерно до середины яма засыпается щебенкой и трамбуется, но так, чтобы не повредить бочку. Оставшееся пространство засыпается при помощи грунта.
Этот способ утилизации также подходит для неглинистых почв. Емкости вполне хватит для того, чтобы баню принимали одновременно 5 человек 1 раз в неделю.
Системы при интенсивном использовании
В тех случаях, когда баня будет эксплуатироваться в более интенсивном режиме или в ней будет туалет, необходимо предусмотреть решения, благодаря которым система справится с большим объемом жидкости. Если строение находится возле частного дома и для него предусмотрены ЛОС, тогда можно сделать вывод прямо в него. Быстрее всего можно подготовить однокамерный септик или выгребную яму, для этого необходимо:
- Вырыть котлован. Его глубина должна быть чуть более 3 метров, чтобы легко поместились 3 бетонных кольца, и они не достигали поверхности на 30 см.
- Если дно планируется сделать фильтрующим, тогда делается подсыпка из песка в 20 см, сверху укладывается слой щебня в 30 см. Все хорошо трамбуется. Если нет, тогда слоем в 20 см заливается бетон и в него погружаются кольца.
- Стенки можно укрепить и другим способом, например, выложить из кирпича. При этом необходимо кладку делать с отверстиями для отвода воды.
- Для ввода канализационной трубы делается подходящее отверстие.
- Сверху яма закрывается при помощи железобетонной плиты.
- В крышку устанавливается фановая труба для вентиляции.
Очищается такой септик при помощи ассенизатора. Располагать его нужно так, чтобы к нему был подъезд. Расстояние до здания должно быть не менее 2 м. Можно дальше, но тогда на большую глубину придется закладывать коммуникации.
Для того чтобы увеличить интервал между чистками, можно сделать несколько камер. В этом случае вода очистится более эффективно, а также будет доступна возможность увеличить объем среднесуточных стоков. Суть устройства заключается в том, чтобы сделать две первые емкости герметичными по описанному способу, а последнюю сделать с фильтрующим дном. При этом соединяются они между собой при помощи труб. В первом и втором отделении происходит оседание тяжелых частиц. Там происходит их разложение при помощи бактерий. В третий отдел попадает частично очищенная вода, которая дальше уходит в грунт.
В другом варианте можно использовать пластиковые емкости или купить
Возводя баню, обязательно нужно устроить качественный слив. В этом случае в помещение в последующем не будет поступать запах от застоявшейся воды. Полы же прослужат гораздо дольше. Существует несколько вариантов устройства системы отвода воды из моечной и парилки. О них и расскажем далее.
Простейший слив в бане
Для начала давайте посмотрим, как сделать слив в бане простейшей конструкции. В том случае, если грунт под зданием песчаный и легко впитывает воду, можно не "заморачиваться" и устроить приемник прямо в нем. При этом под моечной выкапывается яма, а полы делаются слегка наклонными в ее сторону. Для того чтобы в баню не проникал неприятный запах, в фундаменте делают отверстия-отдушины. Однако чаще слив имеет более сложную конструкцию. В этом случае при заливке фундамента, если он ленточный, в нем оставляется отверстие под водоотводящую трубу.
Траншея и труба под слив
Под трубу, по которой будет сливаться вода, конечно, нужно будет выкопать траншею. Не стоит устраивать слишком длинный слив.
Очень близко к фундаменту выкапывать водосборный колодец или устанавливать септик также не следует. Оптимальное расстояние от стен бани до приемника - 1-3 м. На дно траншеи насыпается щебень. Вопрос о том, как сделать слив в бане, сводится в том числе и к тому, трубы из какого материала и какого диаметра стоит использовать. Обычно для устройства отвода воды берут пластиковые. Стальной водоотвод быстро заржавеет. Диаметр трубы зависит от того, сколько человек будет купаться в моечной одновременно. Минимально допустимый - 50 мм. Траншея должна быть выкопана под углом. Чем круче будет наклонена труба, тем лучше.
Приемник-колодец
Как сделать слив в бане, мы выяснили. Куда же будет уходить использованная вода? В качестве приемника чаще всего устраивается обычный колодец. Глубина его должна составлять не менее 1.5 метра. Диаметр зависит от количества принимаемой воды. Один человек тратит в бане порядка 20 литров воды за одно посещение. Пять человек, таким образом, истратят 100 литров. На такое количество воды вполне хватит диаметра колодца в один метр. Далее приемник нужно засыпать керамзитом или щебнем наполовину. Стенки обмазываются глиной. Сверху колодец накрывается досками и засыпается землей. Труба в него должна входить на расстоянии примерно в 60-70 см от верхней границы грунта. Это предотвратит замерзание сточных вод зимой.
Приемник-септик
При желании можно устроить около бани (фото ниже) не колодец, а простейший приемник-септик. Делается он из обычной стандартной пластиковой бочки. Предварительно также выкапывается яма. Копать нужно до песчаного слоя грунта. Обычно он располагается на глубине в 1-1.5 метра. Далее, как и в первом случае, на дно насыпается слой щебня. Его нужно обязательно утрамбовать.
В боку бочки высверливается отверстие под патрубок, который впоследствии будет присоединен к сливной трубе. В любом септике должно быть предусмотрено сообщение с открытым атмосферным воздухом. Чтобы обеспечить воздухообмен, в дне бочки посередине высверливается отверстие под выхлопную трубу небольшого диаметра. Если этого не сделать, при повышении давления воздуха в бочке во время поступления воды он просто будет выдавливаться по сливной трубе в помещение бани вместе с неприятным запахом.
Далее в боковое отверстие вставляют патрубок, а в вырезанное в дне монтируют выхлопную трубу. Затем бочку устанавливают в яму дном вверх. Затем раструб патрубка надевают на выходящую из земли трубу, через которую производится слив воды из бани. Даже в том случае, если щебень на дне ямы будет утрамбован очень тщательно, бочка со временем все равно может просесть. Чтобы исключить соскальзывание патрубка с трубы, его по бокам присверливают к ней двумя саморезами. После установки пространство между стенками бочки и стенками ямы засыпают щебнем. Далее конструкцию присыпают землей.
Поскольку септик находится на улице, на него сверху кто-нибудь может наступить. Поэтому, чтобы предотвратить продавливание дна бочки, перед засыпкой его стоит прикрыть досками или куском толстой жести.
Устройство слива в самой бане
Слив в полу бани может быть устроен несколькими способами. Грунт под полом в любом случае бетонируют с уклоном к трубе. Вокруг нее устраивается небольшой принимающий приямок-лоток. Это нужно для того, чтобы вода уходила из бани быстрее. Полы укладывают на лаги. Последние ставят на бетонные или кирпичные квадратные столбики, возведенные на этом бетонном основании. Сверху лаги обязательно должны быть гидроизолированы мастикой или рубероидом. Далее монтируют доски пола. Иногда их не прибивают, а просто укладывают с расстоянием в 5 мм друг от друга. В эти щели и утекает вода. Время от времени доски снимают и просушивают на открытом воздухе. Такие полы называют протекающими.
Конечно, подобное устройство пола не слишком удобно. Во-первых, при ходьбе доски будут сдвигаться, а во-вторых, зимой из щелей будет поступать холодный воздух. Поэтому полы в бане чаще делают капитальными.
Плиточный пол в бане
Иногда может применяться и плиточное устройство пола. В бани ходят в том числе и для того, чтобы расслабиться и отдохнуть. А так как керамика - материал скользкий, да, к тому же, еще и разогревается при высоких температурах, обычно для удобства передвижения его дополнительно накрывают деревянными щитами. Снизу, чтобы поверхность последних располагалась горизонтально, набивают бруски разной толщины. Как и протекающие деревянные полы, эти щиты время от времени просушивают.
Глиняный пол в бане
Глиняный вариант покрытия - также довольно-таки интересное устройство пола. В бани с такой отделкой ходить достаточно приятно, так как материал этот имеет очень низкую степень теплопроводности. В этом случае вместо бетонного раствора просто используется глиняная смесь. Однако у таких полов есть один существенный недостаток. При намокании глина заметно разбухает. После высыхания же принимает первоначальные размеры, сильно при этом растрескиваясь. В последующем в трещинах начинает застаиваться вода. В результате в бане появляется неприятный запах.
Устройство гидрозатвора
Вот таким образом и выполняется устройство пола. В бани с любым из этих вариантов покрытия ходить мыться приятно только при наличии так называемого гидрозатвора. Без него в помещение может начать поступать холодный и плохо пахнущий воздух из принимающей трубы. Гидрозатвор можно сделать, просто установив на выходящую в лоток трубу специальный пластиковый стаканчик на ножках. Поступая в приемник, вода будет приподнимать его и уходить в слив. Воздух же в баню из трубы попадать не будет. Принимающий лоток стоит закрыть решеткой. Это предотвратит попадание в слив листьев от веников и другого мусора.
Утепленный пол в бане
Если предполагается использование бани в зимний период времени, стоит устроить в ней утепленные полы. В этом случае сначала набивается черновой пол, на который насыпают керамзит или укладывают пенополистирол. Посередине при этом проводится принимающий желоб. Далее на лаги разной высоты набивается чистовой пол. Он должен быть с уклоном досок от стен к желобу. Перед засыпкой керамзита черновой пол простилают пароизолятором. Поверх утеплителя же укладывают гидроизоляцию. Щели между досками чистового пола герметизируют. Керамзит для утепления подойдет только смешанный - хотя бы из двух фракций разного размера.
Утепление по стяжке
Таким образом, как сделать слив в бане и какими должны быть при этом полы, мы с вами выяснили. Теперь рассмотрим, как правильно сделать бетонное основание под покрытие. Перед его заливкой грунт тщательно утрамбовывают, устроив небольшой уклон в сторону приемника-лотка. После этого на него насыпают слой щебня около 10-15 см. Фундамент при этом стоит защитить, проложив около него слой глины. Далее все заливается бетоном. При желании утепление пола можно устроить и на этой стадии. В этом случае по щебню заливается тонкая стяжка. На нее насыпается слой керамзита. Далее заливается основной бетонный пол. Этот слой обязательно нужно армировать. Проще всего использовать для такой цели обычную сетку рабицу. После заливки бетонную поверхность нужно как можно тщательнее выровнять при помощи доски.
Как правильно приготовить бетонный раствор
Конечно же, бетонный пол бани должен быть максимально надежным. Поэтому раствор следует готовить, строго придерживаясь положенной технологии. Песок нужно брать крупный и обязательно просеянный. Цемент для устройства бетонного банного пола используется только самых высоких марок. Лучше всего подойдет М400. Замес делают в пропорции 1:3. Перемешивать ингредиенты нужно как можно тщательнее. Лучше всего делать это с использованием специального оборудования. Вручную однородный состав приготовить очень сложно. Наличие же непромешанных частей заметно ослабляет залитую конструкцию.
Душ в бане
Душ в бане устраивают достаточно редко. Простейшим его вариантом является обычное ведро, подвешенное над входом в парилку. Однако можно использовать и другие, простые конструктивно, но несколько более "продвинутые" варианты. Ведь контрастные водные процедуры на самом деле очень полезны. Можно, к примеру, установить бак на перекрытие и вывести в баню с потолка патрубок. Далее к нему подсоединяется обычная лейка. Воду в бак можно качать насосом из колодца по шлангу. Душевой слив в этом случае может быть устроен по тому же принципу, что и основной банный. Чаще всего использованная вода просто уходит из бани через общий приемник.
Схемы устройства бани
Слив - не единственная особенность такого необычного здания, как баня. Удобной она будет только в случае правильной планировки расположения ее помещений. Поэтому напоследок давайте рассмотрим, какой должна быть схема бани. Вариантов расположения парилки, моечной и раздевалки существует множество. При желании можно разработать и свой проект. Однако при этом стоит соблюдать некоторые основные правила:
- Печь лучше всего располагать посередине здания, так, чтобы была возможность обогрева не только парной и моечной, но и раздевалки. В противном случае одеваться зимой после посещения бани будет холодно. Если здание большое, стоит устроить две печи.
- Даже в очень небольшой бане желательно оборудовать тамбур площадью хотя бы в метр квадратный. Если входная дверь будет расположена слишком близко к улице, зимой она начнет примерзать к раме из-за конденсата.
- Если в бане в будущем предполагается устраивать посиделки с пивом, стоит выделить немного площади под туалет.
Размеры помещений бани
Схема бани, разумеется, должна включать в себя и такую информацию, как размеры ее помещений. Составляя проект, стоит учитывать минимально допустимую их площадь в расчете на человека:
- Для раздевалки - 2-4 м 2 .
- Для моечной - 2.7 м 2 .
- Для парилки - 2-3 м 2 .
Ориентируясь на эти цифры и зная, сколько человек будет мыться одновременно, необходимую площадь здания будет вычислить несложно.
Как рационально расположить помещения
Чаще всего в тамбуре устраивают два входа: один в моечную, за которой находится парилка, второй - в раздевалку. Это действительно самая удобная схема. В небольших баньках тамбур обычно служит и раздевалкой. Чтобы окончательно определиться с тем, каким должно быть здание, можно просмотреть разные чертежи бани. Один из них представлен вашему вниманию на этой странице чуть выше. А вот так строят сауны в Европе:
Таким образом, правильно проведя планировку, устроив хороший слив, а также выполнив все остальные работы со строгим соблюдением положенных технологий, можно соорудить удобную и долговечную баню на загородном участке. Если же возводить что-то самостоятельно особого желания нет, можно заказать в строительной организации такую услугу, как баня под ключ. В этом случае наши рекомендации помогут вам проконтролировать работу нанятой бригады.