Шпаклевка гипсокартона: секреты профессионалов. Как выполняется шпаклевка стыков гипсокартона своими силами Процесс укладки гипсоволокнистых листов

22 октября, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Сегодня я расскажу, как производится заделка швов гипсокартона своими руками – данный процесс не отличается сложностью, но любые нарушения технологии приводят к плачевным результатам. Вам нужно тщательно разобраться в работах, прежде чем приступить к их выполнению, только так вы сможете быть уверены в том, что отделка будет надежной и долговечной. Для простоты я разбил все работы на 3 этапа, вам надо просто выполнить все нижеприведенные рекомендации.

Описание рабочего процесса

Начнем разбираться с конкретными действиями, которые необходимо выполнить, чтобы результат работы был наилучшим. Важно делать все в нужно последовательности и не торопиться – спешка недопустима, особенно если опыта у вас немного.

Более того, все проблемы в виде трещин появляются чаще всего именно из-за спешки, хотя и качество материалов имеет большое значение.

Этап первый – предварительные мероприятия и приобретение всего необходимого

Ни одна серьезная работа не производится без предварительной подготовки. Заделка швов ГКЛ – не исключение, в этом случае подготовка имеет основополагающее значение. В первую очередь нужно разобраться с тем, как стыковать гипсокартонные листы.

Очень часто мне задают вопрос, нужно ли оставлять зазор между листами? Информации в сети много, но зачастую она противоречивая и неоднозначная, я в свое время обшил сотни квадратных метров стен и потолков, поэтому могу руководствоваться собственным опытом и давать советы из практики, а не из статей и обзоров.

Так вот, между листами нужно оставлять небольшой зазор в 1-2 мм, это позволяет исключить деформации поверхности при движении элементов строения, в худшем случае у вас треснет шпаклевка, зато листы останутся целыми.

Также нужно сразу уточнить, как стыковать гипсокартонные листы на торцевых и отрезанных торцах материала. Тут следует соблюдать зазор в 2 мм и дополнительно подготавливать соединение к шпаклевке, но об этом я расскажу чуть ниже.

Теперь разберемся с тем, что необходимо приобрести для проведения работ, перечень материалов и инструмента небольшой, поэтому разобраться в нем не составит труда:

Материалы	Описание
Шпаклевочный состав	В первую очередь надо разобраться, чем шпаклевать стыки гипсокартона. Лично я использую проверенный состав от бренда «Кнауф» под названием «Фуген», он идеально подходит для заделки стыков на ГКЛ и использованием сетки-серпянки, но им можно шпаклевать поверхности полностью, то есть смесь точно не пропадет. Плюсом является отсутствие усадки и высокая стойкость к трещинам, цена за мешок весом 25 кг составляет примерно 400-450 рублей
Сетка-серпянка	С ее помощью мы укрепим все стыки и в разы повысим их стойкость к растрескиванию. Сетка чаще всего продается в двух вариантах ширины: 45-50 и 100 мм, я использую первый тип в строениях из кирпича и бетона, а второй – в домах из дерева, так как оно больше «гуляет» и его нужно укреплять более основательно. Я советую пользоваться самоклеящейся серпянкой, она намного удобнее в использовании, рулон длиной 90 метров стоит порядка 100 рублей
Грунтовка	Грунт позволяет укрепить основание и улучшить адгезию шпаклевки к поверхности, кроме того, он создает дополнительный барьер для проникновения влаги, что исключает отслаивание отделки в дальнейшем. Я использую акриловые укрепляющие составы, емкость 5 литров готового к применению грунта обойдется вам в 200-300 рублей
Шпатели	Невозможно наносить грунтовку без хорошего шпателя, для заделки швов лучше всего использовать широкий вариант на 250-350 мм, а для накладывания смеси, ее распределения нужен узкий сто миллиметровый шпатель. При выборе обязательно проверьте, ровный ли инструмент, я обычно перебираю 5-6 изделий, пока найду нормальное, особенно если речь идет о недорогих шпателях
Дополнительный инструмент	Сюда нужно отнести все другие необходимые приспособления: от строительного ножа для резки фасок до кисти или валика для нанесения грунтовки и отвертки для докручивания саморезов. Готовить смесь проще всего с помощью дрели с насадкой-миксером, для работы хорошо подходят широкие вместительные емкости, но, в крайнем случае, можно обойтись и обычным ведром

Шпаклевка должна быть выпущена не более 3-4 месяцев назад, кроме того, покупайте ее только там, где она хранится в отапливаемом складе. Нарушение условий хранения снижает качество состава, причем очень сильно.

Этап второй – подготовительные мероприятия

Если все необходимое есть под рукой и гипсокартон закреплен на каркасе или приклеен к поверхности (кстати, клеить его можно все тем же «Фугеном»), то можно приступать к подготовительным работам.

Рабочий процесс выглядит следующим образом:

• В первую очередь стоит очистить поверхность от пыли, если на стыках есть заусенцы или задиры, то их следует аккуратно срезать строительным , никаких выступов и других изъянов быть не должно. Протирать можно обычной тряпкой, чаще всего пыли немного, но если стены стояли какое-то время, то их обязательно нужно очистить, тем более что это несложно и не отнимет много времени и сил;
• Проверка шляпок саморезов – еще один важный этап, который почему-то многие пропускают, в итоге впоследствии при шпаклевке шпатель подпрыгивает и приходится пачкаться в смеси и закручивать крепеж. Но все можно сделать проще: проведите рукой по местам крепления, если где-то саморез выступает над поверхностью, вы это почувствуете. Шляпку нужно утопить ниже уровня гипсокартона с помощью шуруповерта или отвертки;

• Заводские кромки листов никак дополнительно обрабатывать не нужно, но если у вас есть стыки прямых торцевых сторон или разрезанных элементов, то их необходимо подрезать. На соединении делается фаска под углом 45 градусов, ее ширина и глубина в конечном итоге должна составить 5 мм, резка производится с помощью обычного строительного ножа. Чтобы вам было понятнее, как зарезать швы, ниже представлено фото процесса резки фаски;

• Перед тем как заделывать швы, необходимо нанести на поверхность укрепляющую грунтовку. Тут все очень просто: если у вас концентрат, его нужно развести с водой в прописанных в инструкции пропорциях, а если готовый состав, то его нужно хорошо перемешать, после чего можно наносить. На гипсокартоне хорошо видны обработанные участки, поэтому можно четко контролировать процесс – швы грунтуются на 15 см в обе стороны от места соединения.

Этап третий – заделка швов

Теперь мы разберемся, как правильно заделать швы, тут также нет ничего сложного, главное – хорошо подготовить поверхность и использовать качественные материалы. Рабочий процесс выглядит так:

• Как я говорил выше, швы нужно шпаклевать с лентой, и если раньше нужно было наносить состав и утапливать в него серпянку, то в наши дни все намного проще. Стеклосетка имеет самоклеящийся слой, поэтому надо просто аккуратно открыть ее и, постепенно откручивая, прижимать на стыке листов. На этом рассмотрение того, как клеить серпянку, можно считать завершенным – когда стык оклеен, материал отрезается строительным ножом;

• Перед тем как шпаклевать стыки, необходимо приготовить состав. Для этого берется емкость, в которую наливается определенное количество воды и насыпается состав, все пропорции вам подскажет инструкция на упаковке. Далее нужно размешать ингредиенты до получения равномерной массы, лучше использовать дрель, так как с ней качество смеси будет намного выше , да и вам будет проще проводить работы, шпаклевка должна иметь консистенцию густой сметаны;

• Разберемся, как заделать стыки, для этого необходимо небольшое количество шпаклевки нанести на широкий шпатель, проще всего это делать с помощью узкого шпателя. В первую очередь нужно заполнить шов между листами, тут все просто: движениями поперек стыка надо замазать углубление, вдавливая в него массу. Это первичный этап, цель которого – заполнение всех полостей составом для наибольшей прочности;
• Теперь рассмотрим, как зашпаклевать швы правильно, состав выравнивается вдоль стыков так, чтобы шовное углубление было заполнено полностью. Именно поэтому нам и нужен шпатель шириной более 200 мм. Что касается прямых стыков с вырезанной фаской, то, чтобы выровнять плоскость, состав наносится широкой полосой – по 150 мм в каждую сторону, это позволит выровнять плоскость;

• Нужно рассказать и как шпаклевать углы. Для их укрепления лучше всего наклеивать сетку-серпянку шириной 100 мм, она позволяет исключить растрескивание этих сложных участков. Чтобы не мучиться с выведением ровных линий, проще всего приобрести специальный угловой шпатель, он бывает как для наружных, так и для внутренних углов, с его помощью вы сможете добиться идеального результата работы с минимальными затратами времени и сил;

Готовьте не более 5 литров смеси за один заход, так как она начинает схватываться уже через 30 минут, и вам придется выбросить шпаклевку, если вы не успеете ее израсходовать.

• После высыхания поверхности ее обязательно нужно выровнять с помощью специального шлифовочного бруска и наждачной бумаги или абразивной сетки . Тут важно как можно ровнее вывести плоскость, если после окончания шлифовки вы нашли изъяны, то их можно заделать и снова выровнять поверхность. Далее идут другие работы, но это уже тема отдельного обзора.

Мы разобрались, как и чем заделать швы на гипсокартоне, все очень просто, если знать технологию и использовать качественные материалы и удобный инструмент. Вам нужно лишь повторить все действия, чтобы самостоятельно справиться с работой.

Вопрос : подскажите пожалуйста, какую сухую смесь лучше использовать для заделки в полу из ГВЛ неровностей указанного размера?

Бегемот : Спрашивал специалистов Кнауф об Унифлот. Получил ответ, что Унифлот - это шпаклевка, и для использования толстым слоем на полу не подходит.
Может быть, у вас есть опыт такого использования Унифлота?

Вобщем, сделал так: имевшиеся ямы залил самовыравнивающейся смесью Tomsit DD (если яма глубокая, то на дно ротбанд). Сверху постелил OSB-3 12мм на саморезы и ПВА. Вышло крепко с виду И не слишком дорго.
Теперь проблема - чем заделать деформационные зазоры, обсуждение здесь http://www.mastercity.ru/vforum/show...30#post1483630

Насчет звукоизоляции не могу прояснить, поскольку еще не живу в квартире. Обратите внимание на то, что ГВЛ у меня на лагах а под ним около 10см керамзитной крошки.

Насчет "не создай себе проблему". Просто заровнять ямы - это хорошо, но процесс образования ям от этого не прекратится. Проще говоря, через полгода натопаются новые. OSB же, по моему разумению, протопать будет сложно, поскольку нагрузка распределится на большую площадь + частично на лаги.

Зазоры все-таки акриловым герметиком заливаю, сверху небольшая пробка и ткань на эпоксидке.

Вот я не понял - если у вас ГВЛ под которым 10 см керамзитной крошки, то зачем нужны лаги-то? Положили бы ГВЛ прямо на керамзит и не было бы проблем с прогибанием и выравниванием. Есть же стандартная технология сухого пола Кнауф.

Да, есть у Кнауф такая технология. Но полы эти входили в типовую отделку, и делали их какие-то умельцы.
Кстати, неплохо с виду получилось акрил.герметик + эпоксидка. Посмотрим, как дальше себя поведет.

А дальше - если один слой ГВЛ на лагах (кстати, с каким промежутком?) - такой пол неплохо проламывается мебелью

унифлот от кнауфа
я им швы между листами закидываю на глубину по 5 см
туда вглубь напихать как можно больше и сверху выровнить-высыхает-офигенно все)))

Knauf "фуген гв" шпаклевка для гвл мешок 25 кг. цена, в санкт-петербурге, описание, характеристики

Описание, характеристики

Шпаклевка "Фугенфюллер ГВ" - сухая смесь на гипса со специальными добавками.

Предназначена для:

Шпаклевания стыков гипсоволокнистых листов (ГВЛ);

Приклеивания ГВЛ к ровной поверхности;

Заделки трещин и других возможных повреждений ГВЛ.

Подготовка поверхности

Гипсоволокнистые листы должны быть прочно закреплены на несущем основании. Поверхность, предназначенная для шпаклевания должна быть сухой и очищенной от пыли.

Приготовление

Шпатлёвка для заделки стыков и швов ГКЛ, ГВЛ, прочих мест сопряжений без использования уплотнительных лент. Отличная адгезия и высокая прочность. Основные свойства как и у JPP 55 отличается более быстрым набором полной прочности. Время использования 45 минут, Время высыхания 1,0-2 часа. Полный набор прочности в течении 2-3 часов.

Нормируемая производителем прочность на растяжение и сжатие обеспечивает этим материалам гарантированно высокую прочность и их эффективное в самых широких областях монтажа и декоративной ГКЛ и ГВЛ без использования уплотнительных лент. Выбирая из двух предложенных вариантов шпатлевки, Вы подберете подходящий для Вашего конкретного случая материал. В сравнении с JPP 55, JPP 54 express имеет более мелкую и плотную структуру, с легким желтоватым оттенком. Обеспечивает большую прочность стыка. Значительно быстрее набирает конечную прочность, но обладает при этом несколько худшей обрабатываемостью (труднее шлифуется).

Шпатлёвка для заделки стыков и швов ГКЛ с использованием уплотнительных лент, стеклосетки или серпянки. Особенно рекомендуется для работы с бумажными уплотнительными лентами. Очень быстро сохнет 30 мин. Набирает прочность за 2 - 3 ч. Рекомендуется для срочных работ. Позволяет за 1 день полностью подготовить ГКЛ под окраску или обои. Белая, прочная, легко наносится. Даёт гладкую ровную поверхность. Зерно 150 мкм. Плотность 0,9 кг/дм3. Расход 350-500 гр/м2. Слой от 0,3 до 15 мм. Рекомендуется для выравнивания и отделки и потолков по любой штукатурке. Легко шлифуется.

Шпатлёвка для заделки стыков и швов ГКЛ с использованием уплотнительных лент, серпянки. Большая жизнеспособность - 24 ч. Рекомендуется для стабильной работы в течении всего дня без отвлечения на приготовление новых порций шпатлевки. Эффективна при выполнении больших объёмов работ. Белая, гладкая. Очень мелкая структура - 100мкм . Используется как финишпаста . Отлично обрабатывается. Выравнивание стен и потолков по любой основе.

Финишпаста для окончательной высококачественной отделки стыков и всей поверхности ГКЛ, ГВЛ. Удобна и экономична в работе. Практически не требуется обработка шкуркой. Остатки материала не теряют своих свойств, обеспечивая её полное использование. Используется как шинишная для отделки стен и потолков.

JPP 58 L.M.A. pate NEW

Готовая к употреблению тонкая отделочная шпатлёвка. Финишпаста для окончательной высококачественной отделки стыков и всей поверхности ГКЛ, ГВЛ любых минеральных поверхностей и штукатурки. Удобна и экономична в работе. Имеет мелкую плотную структуру (зерно до 120 мкм.). Плотность 1,7кг/дм3. Полное высыхание в течении 6-8 часов. Экологически чистый материал!!! Практически не требуется обработка шкуркой.

Остатки материала в ёмкости не теряют своих свойств, обеспечивая её полное использование. Этот материал аналогичный по своим свойствам и назначению хорошо известной у нас шпатлевке ШИТРОК.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Великолепную экономическую эффективность, высокое качество и долговечность заделки стыков ГКЛ материалами серии JPР дает система с использованием уплотнительной ленты на базе специальной волокнистой бумаги. Лента JP 50 имеет прекрасную и надежную адгезию ко всем шпатлевкам серии JPP. В отличии от системы с обычной серпянкой трещина не может пройти через JP 50 и всегда остается под слоем JP 50 визуально не видимой и не портящей внешнего вида.

Специальная уплотнительная лента, на основе крупнух целлюлозных волокон используется для заделки стыков ГКЛ или ГВЛ. Используется вместо серпянки. Гарантированно исключает проявление трещин в местах стыков и швов. Рекомендуется использовать в комплексе со JPP 52. Специальная структура обеспечивает легкое применение ленты на внешних и углах. Для обеспечения полного успеха в работе необходимо пройти краткий курс обучения.

Специальная армированная металлической полосой уплотнительная лента для заделки внешних и внутренних углов ГКЛ или ГВЛ. Используется вместо уголков. Исключает проявление трещин и сколов на внешних и внутренних углах ГКЛ, ГВЛ. Рекомендуется использовать в комплексе с любыми шпаклёвками серии JPP.

Специальная армирующая лента на основе высокопрочного стекловолокна. Используется в случае необходимости повышения прочности и обеспечения надёжной и долговечной заделки стыков разнородных материалов, мест сопряжений, заделки уже появившихся трещин и пр. Используется как армирующий материал. Рекомендуется использовать в комплексе со шпатлевками JPP 54 или JPP 55. Сетка утапливается в свежеуложенную шпаклёвку обеспечивая её армирование. Для правильного и эффективного применения рекомендуется пройти обучение.

Гипсоволокнистый лист гвл-обучение гипсокартонным работам

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) являются относительно новым в России строительным материалом. Они применяются для строительства межкомнатных перегородок, устройства полов, установке подвесных потолков. Эти листы относятся к трудносгораемым материалам.

Преимущества гипсоволокнистых листов

Гипсоволокнистые листы имеют ряд следующих достоинств: большой несущей способностью: закрученный в ГВЛ шуруп может выдержать массу в 30 кг; большой прочностью; высокими противопожарными свойствами; оптимальной влагоемкостью – поддержание в помещении нормальной влажности; хорошими техническими характеристиками для обработки. При отделке гипсоволокнистыми листами нет необходимости в «мокрой» работе, исключается трудоемкость, повышается качество, ускоряются сроки выполнения работы.

Помимо этого затраты на строительство становятся более экономичными, так как конструкция здания в целом облегчается. ГВЛ позволяет обеспечить благоприятный микроклимат помещения и экологическую чистоту. Гипсоволокнистые листы состоят из экологически чистого строительного материала – гипса, в который добавляется распущенная целлюлозная макулатура. Благодаря макулатурной добавке, ГВЛ принимает необходимую упругость и вязкость. Форма листов представляет собой прямоугольные элементы с длиной от 2000 до 3600, толщиной от 10 до 19 и шириной 600 или 1200 мм. Стандартный лист имеет длину - 2500, ширину - 1200 и толщину – 12 мм.

ГВЛ бывает: шлифованным или нешлифованным; с кромками без фасок и с фасками. Фаски предназначены для создания прочного и незаметного шва при шпатлевании стыков. ГВЛ без фасок используется для монтажа внутреннего слоя облицовки стены или перегородки. При стыковке ГВЛ прямоугольными торцами, на них нужно вручную снять фаску под углом в 22,5°. Основные отличия ГВЛ от ГКЛ (гипсокартонный лист) состоят в следующем: ГВЛ более имеет большую плотность по структуре; на швы ГВЛ не нужно наносить армирующую ленту; ГВЛ не требует обработки углов специальными уголками; у ГВЛ есть возможность создать криволинейную поверхность большего радиуса, чем у ГКЛ; ГВЛ не требует обработки поверхности шпаклевкой; в ГВЛ можно вбить гвоздь и вешать на него груз до 30 кг; при обгорании ГВЛ не обугливается, в то время как у ГКЛ воспламеняется картон; ГВЛ имеет более высокую звукоизоляцию.

Окраска поверхности гипсокартона и гипсоволокна является наиболее часто встречающимся на практике способом их окончательной отделки. Процесс нанесения окрасочного покрытия на отделываемую поверхность состоит из следующих стадий: подготовка поверхности, грунтованием, шпаклевание, шлифование и, наконец, окрашивание.

Шпаклевание

Эта операция предназначается для выравнивания поверхностей. Толстые и недостаточно эластичные слои шпаклевки при эксплуатации могут растрескаться, в результате будут понижены защитные свойства покрытия. Поэтому шпаклевку следует наносить тонким слоем (не более 1 мм). На загрунтованную поверхность наносят сначала местную шпаклевку, а потом сплошную. Каждый слой шпаклевки необходимо хорошо высушить. Число слоев не должно быть больше трех. В случае необходимости применения большего числа слоев шпаклевки междку ними наносят слой грунтовки.

Сейчас подготовку поверхности под окраску водно-дисперсионными составами в России осуществляют латексной шпаклевкой отечественных производителей. Шпаклевка латексная представляет собой смесь наполнителей и водной диспрерсии синтетического полимера (латекса) с добавлением вспомогательных веществ.

Назначение: применяется для заделки швов между гипсокартонными плитами и для выравнивания поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений, для последующей окраски или оклеивания обоями.

Способ применения: пред началом работ швы или другие поверхности, подлежащие шпаклеванию, очистить от жира, пыли и других загрязнений. Перед шпаклевание плоские околошовные поверхности ГКЛ рекомендуется обработать латексом, разбавленным водой в соотношении 1:3. Бетонные и оштукатуренные поверхности прогрунтовать латексом, разбавленным водой в соотношении 1:6. Шпаклевку наносить шпателем при t не ниже 10 и не выше 30°С. По окончании работ инструменты промыть водой.

Шлифуется наждачной бумагой № 0-6 или шлифовальной сеткой № 120, а также влажной губкой.

Расход: 230г/кв.м. при двухслойном покрытии.

Время высыхания каждого слоя при 120±2°С - 2 ч.

Время выдержки шпаклевочного слоя до нанесения краски должно быть не менее 24 ч при 120±2°С.

Латексная шпаклевка экологически чистая, нетоксичная, пожаровзрывобезопасная.

Шлифование

Зашпаклеванная поверхность после высыхания имеет неровности и шероховатости. Неровности, соринки наблюдаются также на высушенных поверхностях грунтовок и красок. Для удаления неровностей, соринок и сглаживания шероховатостей применяется шлифование. В процессе шлифования обрабатываемая поверхность подвергается воздействию множества мельчайших абразивных зерен, вследствие чего образуются риски и она становится матовой. При этом значительно улучшается адгезия между слоями покрытия.

Для шлифовки применяется абразивная шкурка на бумажной и тканевой основе, а также шлифовальная сетка, которая крепится на шлифовальное приспособление. Зернистость (№) шкурок (или сеток) для шлифования выбирается в зависимости от вида обрабатываемого покрытия.

Нанесение окрасочных покрытий

Защитная и декоративная функции лакокрасочных покрытий известны очень давно. С самого начала появления лакокрасочные материалы (ЛКМ) как сами материалы, так и способы их нанесения постоянно совершенствуются. ЛКМ начали широко применять в самых различных областях уже в девятнадцатом веке. За прошедшее время ассортимент ЛКМ резко изменился: от натуральных красок постепенно перешли к материалам на синтетической основе, органо-разбавляемым, с высоким сухим остатком, порошковым и т.д.

Первым и простейшим методом нанесения краски является кисть . К сожалению, кисть кроме бесспорных достоинств имеет много недостатков, прежде всего небольшую скорость окраски (около 10 кв.м./ч).

Использование валика вместо кисти позволяет в значительной степени повысить скорость окраски, в частности больших и плоских поверхностей, например потолков, но с его помощью трудно или даже невозможно производить окраску быстросохнущими лаками или материалами, имеющими вязкость более 120 сек (по воронке ВЗ-246).

Остальные известные способы: пневматическое распыление, безвоздушное распыление, окраска изделий в электрическом поле высокого напряжения, нанесения краски окунанием и струйным обливом в строительстве практически не используются.

В практике выполнения отделочных работ небольшие горизонтальные или вертикальные поверхности окрашивают маховыми кистями, металлические решетчатые конструкции, приборы центрального отопления, трубы - кистями-ручниками. Большие ровные поверхности окрашиваются валиками и подушками.

Потолок - это большая поверхность. Поэтому для его окраски кисть рекомендуется брать максимально возможно широкую. С ней работа будет спориться. Для больших ровных участков лучше всего подходит 75-мм или 100 мм кисть. Еще более широкая, 126-мм, требуют при обращении с собой особых навыков.

Ворс кистей чаще всего делают из щетины, конского волоса, растительной фибры и синтетических нитей. Щетина берет больше краски, она очень гибкая. Но иногда ее смешивают с конским волосом, чтобы удешевить кисть. Фибру и синтетические волокна добавляют к щетине для того, чтобы сделать кисть жестче.

Для различных видов краски рекомендуются и разные виды кистей. Алкидные и масляные краски можно наносить кистями как из натурального волоса, так и из искусственного. Окраску эмалями лучше производить с помощью кисти из натуральной щетины. А вот латексные краски рекомендуется наносить кистями из искусственного волокна. Они лучше сохраняют свою форму и остаются упругими независимо от содержания воды в краске. Оптимальный выбор - кисти из полиэфирных волокон. Они довольно дороги, но при правильном хранении и очистке после употребления служат годами, не утрачивая своих качеств.

Очень важно выбрать кисть подходящей формы. Обычная плоская, с прямыми углами предназначена для общих работ на ровной поверхности. Для тонких точных краев и линий понадобится плоская тонкая кисть со срезанной долотообразной щетиной. Углообразная небольшая кисть хорошо справится с покраской трудноступных мест, а круглые или овальные кисти используют для окраски тонких изогнутых поверхностей (например, труб).

Перед применением новые кисти необходимо опустить в воду на 1-1,5 ч или "сбить" о твердый край какого-нибудь предмета или угол, чтобы пригладить щетину и удалить слабосодержащиеся волоски, которые во время покраски могут остаться на стене и испортить ее внешний вид.

Но одной кисти недостаточно для окраски потолка. Значительно облегчит и ускорит работу валик . Его нужно использовать везде, где это только возможно. Валиком можно красить в два раза быстрее, чем кистью, да и трудозатрат, естественно, будет меньше. Особенно если Вы приобретете еще и раздвижной удлинитель рукоятки валика для работы на высоких участках стен и потолке.

При окраске поверхности валиком следует иметь в виду, что в комплекте с валиком должны быть сосуд с высокими бортами и вставленная в него решетка для краски. Валики могут иметь короткую или удлиненную ручки, что позволяет окрашивать помещения нормальной высоты без использования средств подмащивания.

Валики бывают с различным ворсом - коротким, средним и длинным. Короткий ворс, удерживающий небольшое количество краски, лучше всего подходит для глянцевой краски. После работы с ним получается тонкий, очень гладкий слой. Средний ворс хорошо держит любой тип краски и дает мягкий пунктированный эфект. Длинноворсистый валик используют для наката толстого слоя краски на неровности текстурированный, поврежденной или очень пористой поверхности. После работы с таким валиком получается пунктированный эффект.

Перед работой валиком поверхность ГКЛ и ГВЛ окрашивают кистью в местах выступов стен, у наличников, плинтусов, элктроарматуры и на границе двух разных колеров. Валик опускают в сосуд с окрасочным составом и отжимают излишек, прокатывая его по пластмассовой решетке. Окрашивают поверхность потолка за два-три прохода: первый ведут горизонтальными полосами параллельно полу, перемещая валик по потолку от двери к окну, второй - в перпендикулярном направлении, с растушевкой нанесенного слоя. В случае нанесения третьего слоя краски валик передвигают по второму слою по направлению к окну.

Есть еще один, не менее распространенный инструмент для окраски - подушка. «Подушка» - квадратный или прямоугольный кусок ткани с коротким ворсом, наклеенный на губку и укрепленный на металлической или пластмассовой ручке. «Подушку» погружают в неглубокий контейнер с краской или заряжают в корытце с барабаном и затем прижимают к окрашиваемой поверхности, двигаясь поперек нее. «Подушки» бывают разных размеров.

Она наносит меньше краски, чем кисть и валик, но при этом не оставляет мазков, которые может оставить кисть. Поэтому с помощью подушки легче получить ровное покрытие. Специальные краевые подушки позволяют обеспечить ровный край окрашенной стены на ее стыке с потолком. Такая подушка снабжена колесиками, которые ведут ее вдоль потолка.

Подушки для нанесения краски бывают разных форм и размеров. Выпускаются модели со съемными рукоятками, с дистанционными роликами, модели со сменными подушечками и модели с наклонными подушками, предназначенные для покраски углов.

С точки зрения совместимости предыдущего и последующего покрытий, то здесь действие правило: "подобное к подобному". Однако возможно наносить друг на друга материалы различной химической основы, но только после предварительной подготовки поверхности, включающей все этапы, изложенные выше.

ХХХ - очень хорошо наносится,

ХХ - нормально наносится,

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) – это прекрасный строительный и отделочный материал, который нашел широкое применение в современных технологиях и полов. Мы расскажем, как построить перегородку из гипсокартона и что собой представляет отделка стен ГВЛ своими руками.

Строительство перегородки

Структура и состав

Перед началом работ следует определить, из каких элементов будет состоять наша перегородка.

Структура и состав гипсокартонной стены:

1. Каркас из металлического оцинкованного профиля . Включает такие элементы: профиль стоечный (ПС) для вертикальных деталей каркаса и профиль направляющий (ПН) – для горизонтальных примыканий стены к потолку и полу;
2. Звукоизолирующий наполнитель . В этом качестве обычно используют негорючий пенополистирол или плиты минеральной ваты (стекловаты);
3. Обшивка каркаса двухсторонняя . Выполняется гипсоволокнистыми листами (ГВЛ) путем фиксации их к стойкам каркаса саморезами с обеих сторон конструкции;
4. Заполнение швов и стыков . Для этих целей используют быстротвердеющие шпаклевки для швов типа KnaufFugenfullerили KnaufUniflot, а также армировочную ленту из стекловолокна, которую в народе называют «серпянка»;
5. Выравнивающая шпаклевка поверхности стены . Необходима для создания ровной плоскости на поверхности конструкции, выполняется с помощью путем нанесения раствора на стены тонким равномерным слоем;
6. Финишная шпаклевка . Необходима в том случае, если планируется окраска стен. Выполняется любой финишной гипсовой смесью, которую наносят тонким слоем, а после высыхания шлифуют теркой с абразивным покрытием или наждачной тканью;
7. Финишная отделка . Это могут быть обои, панели, декоративные штукатурки и прочие облицовочные покрытия. В этом случае финишную шпаклевку не производят.

Для сооружения каркаса используют такие элементы: профили ПС и ПН. Они бывают различных размеров:

Эскиз сечения профиля ПС	Маркировка		Эскиз сечения профиля ПН	Маркировка	Соотношение размеров сторон,axb, мм
	ПС 50/50	50х50		ПН 50/40	50х40
	ПС 65/50	65х50		ПН 65/40	65х40
	ПС 75/50	75х50		ПН 75/40	75х40
	ПС 100/50	100х50		ПН 100/40	100х40

Как видим, в различных марках профилей меняется только размер стороны a, сторона b при этом остается неизменной. Поэтому при покупке набора профильных элементов убедитесь, что размер a у стоечных и направляющих реек одинаков, иначе их совместный монтаж будет невозможен.

В зависимости от высоты конструкции используют разные по размеру профили (указан размер стороны a, мм):

• До 3-х метров – 65;
• От 3-х до 4.5 метров – 75;
• Свыше 4.5 метров – 100.

Максимальная высота перегородок, которые возможно построить по данной технологии – 5 метров. В работе также могут быть использованы вспомогательные профили с размером стороны a = 50 мм для монтажа горизонтальных перемычек, обрамления отверстий и т.д.

В качестве звукоизоляции можно применять пенополистирольные плиты с антипиреном толщиной от 50 мм, а также плиты минеральной ваты толщиной 50 – 100 мм. Этими изделиями заполняют промежуток между обшивками каркаса.

Для резки листов ГВЛ используют строительный нож (для продольных и поперечных прямых разрезов), ножовку для ГВЛ (для вырезания прямоугольных отверстий) и дрель с круговой пилой (для вырезания круглых отверстий диаметром до 80 мм).

Важно! Перед монтажом листы необходимо подержать в том помещении, где планируются работы, не менее 4-х суток для того, чтобы они приобрели такую же влажность.

Сборка каркаса

Инструкция по сборке металлического каркаса проста и понятна:

1. С помощью мелованного шнура на полу отбиваем линию перегородки согласно проекту. Линия должна быть строго перпендикулярна противоположным стенам. Затем с помощью отвеса переносим разметку на стены и потолок;

1. Берем ПН и вырезаем по длине линии на полу два отрезка, оклеиваем их уплотнительной лентой и фиксируем вдоль пола и потолка с помощью дюбелей BS-K 8х50 мм и оцинкованных шурупов 4.2х51 мм с шагом 50 см, но не менее 3-х на один отрезок профиля. Следим, чтобы детали расположились точно по разметке;

1. Берем ПС и вырезаем два отрезка по высоте комнаты минус 5 – 10 мм, которые оклеиваем уплотнительной лентой и фиксируем вдоль стен между направляющими. Шаг установки шурупов – 100 см, но не менее 3-х на один отрезок рейки;

1. Далее выставляем ПС по сторонам дверного проема, которые усиливаем деревянными брусками, вставленными внутрь профиля. Для работы используем отвес или уровень, детали соединяем с помощью специальных крепежей в конструкции профиля или оцинкованных саморезов 4.2х14 мм.

1. Верхнюю границу дверного проема делаем из отрезка ПН, который усиливаем вертикальным ригелем (или двумя) из ПС, установленным между ним и потолочным направляющим;

1. Устанавливаем ПС с шагом 402 мм по всей перегородке, кроме дверного проема. Соблюдаем вертикальность, если предполагаемое место стыка листов не попало на ПС, тогда в этом месте ставим дополнительных профиль.

Профили соединяем шурупами после того, как ПС вставлен в ПН:

Обшивка и звукоизоляция

После окончания сборки каркаса его следует обшить листами ГВЛ. Для этого следует выполнить раскройку листов и вырезать необходимые части. Если вертикальный размер листа не перекрывает высоту конструкции, тогда в месте стыковки следует установить горизонтальные перемычки из ПН меньшего размера, или вырезать в нормальном профиле отверстия для стыковки.

Листы крепят к каркасу саморезами двухзаходными с самозенкующей головкой размером 3.9х30 мм с шагом 30 см на расстоянии 12 мм от края гипсового листа. Длина шурупа должна позволять ему заходить в профиль на 1 см. Между листами и ограждающими конструкциями оставляют зазор 10 мм, между соседними листами – 5 мм.

Крепление производят от угла в двух перпендикулярных направлениях: вертикальном и горизонтальном:

После обшивки одной стороны, конструкцию заполняют листами минеральной ваты, вставляя их между стойками так, чтобы они ими слегка сжимались и не падали. Затем выполняют обшивку другой стороны перегородки, тем самым закрывая звукоизоляционный слой.

Важно! Стыковка листов (горизонтальная или вертикальная) производится только на профиле. Если в месте соединения соседних ГВЛ профиль отсутствует, его необходимо добавить.

Отделка стен

Для отделки и выравнивания стен ГВЛ наклеивают на их поверхность с помощью шпаклевки или клея. Если неровности на стенах превышают 20 мм, тогда предварительно на стену наклеивают полоски из гипса шириной 100 мм, к которым затем приклеивают листы с помощью шпаклевки:

Здесь также как и в случае с перегородкой предварительно размечают и раскраивают листы, которые затем наклеивают на стены, создавая максимально ровную поверхность. Если вас не пугает более высокая цена, используйте водостойкие изделия.

Важно! Не забудьте заранее вырезать отверстия для розеток и выключателей. Это легко сделать с помощью электродрели с круговой пилой.

Между листами выдерживаем стандартный зазор 5 мм (для ГВЛ) или 1 мм (для ГКЛ), который затем будет заполнен шпаклевкой.

Если стены слишком кривые, или требуется их внутреннее утепление, применяют каркасный метод отделки. Для этого стена предварительно выравнивается конструкцией из ПС и ПН, которые фиксируют к поверхности дюбелями или кронштейнами.

Шаг стоек и принцип сборки каркаса тот же, что и при сооружении перегородки, только здесь каждая стойка и горизонтальная деталь крепятся к стене в трех местах.

После сборки каркаса его зашивают гипсокартоном подобно обшивке каркаса из предыдущей главы. Пространство между стеной и обшивкой можно наполнить изоляцией.

Среди множества внутренних отделочных материалов, одним из самых распространённых признан гипсокартон. Этот материал представляет гипсовую плиту определённой толщины и размера, покрытую с двух сторон слоем картона. Такие листы используются для создания объёмных конструкций, арок, выравнивания стен и создания подвесных потолков из гипсокартона разной сложности.

Зачем нужно шпаклевать?

Гладкая поверхность плит не требует дополнительного выравнивания. Но в момент сбора конструкции появляются стыковые швы, крепления саморезами создают неровности, бывают дефекты материала. При выравнивании поверхности шпаклеванием все эти дефекты устраняются, и создается единая плоскость.

Картон на поверхности листа гипсокартона не предназначен под покраску, он может деформироваться или разрушиться, что приведёт к необходимости замены материала.

Использовать открытый лист картонного покрытия под наклейку обоев значит, что при следующей замене обоев придётся заменять и плиты, так как обои намертво склеиваются с картоном, и отдирать их придётся вместе с верхним слоем плиты, после чего она утратит прочность.

Шпаклевание гипсокартона нужно, чтобы:

• создать ровную поверхность;
• уберечь облицовочный материал от разрушения;
• выполнить единую конструкцию в сопряжённых местах.

Перед началом работ по шпатлёвке гипсокартона следует внимательно исследовать поверхность конструкции. Шурупы или саморезы должны быть вкручены заподлицо с поверхностью. Если головка метиза утоплена, его следует заменить другим, более длинным и вкрутить заново.

Стыковочные швы следует разделать. Лист должен иметь скосы по шву под 45 градусов, позволяя заделать его шпатлёвкой. Если лист картона на плите имеет дефекты, их следует устранить. В последующем все дефекты станут заметными.

В это же время готовятся под дальнейшую отделку откосы, углы и сопряжённые радиально поверхности. На острых углах откосов необходимо закрепить металлический или пластиковый уголок. Он соединяет два неразделанных стыка. В месте установки с ГВЛ снимается картон и немного гипса, уголок вклеивается или садится на шпаклёвку, создавая геометрический профиль. При плавных переходах используются специальные пластиковые накладки, которые крепятся стиплером. Детально рассмотреть эти операции можно на видео.

Какую выбрать шпаклёвку?

Чем шпаклевать гипсокартон решается в зависимости от назначения помещения и квалификации мастера. Многочисленный ряд строительных материалов этого типа представлен:

• цементными;
• гипсовыми;
• полимерными шпаклёвками.

При этом в местах с повышенной влажностью нельзя использовать шпаклёвку на гипсовой основе. Для профессионалов лучшим материалом станет профессиональный материал немецкой фирмы Крауф. Но так как это быстро сохнущий материал, для шпаклёвки гипсокартона своими руками лучше использовать полимерный материал Ветонит. Это пластичная шпатлёвка, не теряющая свои качества в течение суток.

Расход материала на 1 квадратный метр поверхности на упаковке указан и посчитать необходимое количество для шпаклёвки гипсокартона своими руками не составит труда. Не обойтись при заделке стыковочных швов гипсокартона без самоклеящейся сеточки серпянки. Она помогает создать прочную конструкцию.

Необходимые инструменты и приготовление состава

Для того чтобы сделать шпатлёвку гипсокартона требуется:

• ведро;
• шпатели, большой и малый;
• миксер для размешивания шпаклёвочной массы;
• низкооборотная дрель;
• правило.

При этом следует знать, что не всякая дрель выдержит нагрузку перемешивания, только профессиональная. Любительскую же можно задействовать, включая на реверс.

Кроме того, потребуется удобная устойчивая подставка для проведения работ на высоте.

Смеси для шпаклёвки поставляются сухими или в готовом виде. Для того чтобы использовать готовую смесь необходимо её отложить из ёмкости хранения в ведро, довести до консистенции густой сметаны размешиванием с добавлением воды. Остальной состав должен храниться в закрытой ёмкости.

Сухие смеси разводятся в точном соответствии рецепту, написанном на упаковке. Если при этом потребуется время выдержки состава перед вторичным перемешиванием, оно чётко выдерживается. Но в дальнейшем смесь следует использовать в тот промежуток времени, который указан в инструкции.

Самыми эффективными являются немецкие смеси Крауф, но их быстрое застывание позволяет работать с ними только профессионалам. Для шпаклёвки своими руками лучше использовать пластичную и долго не сохнущую готовую шпаклёвку Ветонит. Кроме этой смеси для умелых рук, можно посоветовать готовую смесь «Старатели». Она ровно ложится на поверхность, пластична и легко шлифуется.

Порядок работы

Ещё до начала шпаклёвки гипсокартона плиты должны быть обработаны грунтовкой. Этот состав увеличивает адгезию, и последующий слой хорошо крепится с поверхностью обрабатываемого материала. Грунтовые составы выполняются на различных основах. В данном случае нельзя использовать акриловую грунтовку. Чтобы облицовка была крепкой и долговечной слой грунтовки следует после слоя шпаклёвки до покраски или оклейки обоями.

Как шпаклевать гипсокартон зависит от вида финишного покрытия. Под обои достаточно одного слоя шпаклёвки, при этом грунтовку можно выполнить клеевым составом. Для подготовки основы под окрашивание или облицовку плиткой нужно создать более прочный защитный слой. Она будет включать последовательно несколько операций.

1. Стартовый слой грунтовки с последующей затиркой после просушки.
2. Наклеивание стеклохолста.
3. Финишная шпаклёвка с зачисткой и грунтовкой.

Каждая из этих операций упрочняет основу, позволяя ей нести больше нагрузки.

Первый слой шпаклёвки наносится на загрунтованную поверхность после обязательных работ по оформлению углов и стыковочных швов. При этом швы должны быть хорошо просушены, шляпки упрятаны в защитном составе, дополнительные уголки и пластик обработаны.

«Как правильно вести шпаклевку гипсокартона – видео» представляет поэтапно разобранный в курсе порядок работы. Из него следует, что работа ведётся без перерыва, пока не закончена площадь обработки. Толщина накладываемого слоя не превышает 1,5 мм. Распределение шпаклёвки для гипсокартона производится размашистыми движениями большим шпателем. Малый инструмент служит для доставки материала из ведра и снятия остатков с правила.

Правило требуется, чтобы своей конической частью убрать неровности на полотне при шпаклёвке гипсокартона. Для опытных мастеров это неактуально. Но при шпаклёвке гипсокартона своими руками без опыта работы, правило - необходимый инструмент.

Важно использовать весь шпаклёвочный раствор до его застывания, так как он в дальнейшем теряет свои свойства.

Зачем нужна шлифовка?

Полученная после финишной шпаклёвки гипсокартона поверхность может скрывать незаметные глазу изъяны, которые проявятся при лицевой обработке. Поэтому шлифовка полученной поверхности создаст идеально ровную поверхность. Проводится операция после окончательного просушивания поверхности.

Для этого потребуется от 4 до 6 дней, в зависимости от температуры и влажности в помещении. При высушивании поверхности после шпаклёвки, сквозняки поверхности не страшны. Поэтому можно открывать форточки.

Операция шлифовки сопровождается большим пылением. Поэтому следует воспользоваться респиратором. После шлифования и грунтования поверхности можно приступать к облицовке.

Создавая конструкцию, следует понимать что эстетичное оформление включает и аккуратность и профессионализм при выполнении всех работ. Только тогда облик будет законченным и радовать глаз. Шпаклёвка гипсокартона является важнейшим этапом создания оформления.