Настольный лобзиковый станок пригодится каждому мастеру, выпиливающему тонкие детали. Однако далеко не всегда есть возможность и смысл приобретать полноценный станок. В таком случае возьмитесь за дело и сделайте его своими руками!
Устройство лобзикового станка – что кроется внутри?
Лобзиковые станки относятся больше к инструментам специальным, чем к аппаратам, которые нужны как опытному мастеру, так и любителю, хозяйничающему в гараже. Их назначение сводится к особой задаче, а именно выпиливанию сложных криволинейных контуров из листовых материалов. К особой «фишке» таких станков можно отнести и выполнение распила без нарушения целостности внешнего контура. Чаще всего, выпиливание происходит на деревянных и производных материалах (фанера, ДСП, ДВП), хотя современные станки, оборудованные соответствующими пилочками, способны работать и с другими материалами, например, пластиком или гипсокартоном.
Такое оборудование нашло применение в музыкальной индустрии (изготовление музыкальных инструментов) и, конечно же, в мебельной. Покупают такие агрегаты и любители мастерить в собственной мастерской. Устройство традиционного лобзикового станка, сконструированного по всем правилам, выглядит следующим образом: рабочая поверхность, на которую выведена пила, прячет под собой привод (электродвигатель) и кривошипно-шатунную конструкцию. Механизм натяжения может находиться как снизу, так и сверху станка.
Чтобы обработать деталь, ее необходимо положить на рабочий стол. У многих моделей есть возможность поворачивать его под разными углами, чтобы выполнить наклонный рез. Упоры и направляющие на поверхности, а также поворотный механизм могут иметь разметку, что значительно упрощает и ускоряет работу. Именно от длины рабочего стола и зависит длина реза – большинство моделей ограничены 30-40 см. Мощность электродвигателя – важный, но все же далеко не самый основополагающий фактор, поскольку у станка есть огромный запас по невостребованной мощности . Например, для домашней мастерской или даже небольшого производства достаточно «движка» всего на 150 Вт.
Криво-шатунный механизм – куда более важная деталь, ведь в данном случае именно от нее зависит качество передачи вращательного момента привода в поступательно-возвратное движение, направленное в вертикальной плоскости посредством пилки.
Стандартными лобзиковыми станками считаются аппараты с амплитудой движения в районе 3-5 см при частоте колебаний до 1000 в минуту. Во многих моделях предусмотрена смена скоростного режима для разных материалов. Сама же лобзиковая пилка обычно изготавливается длиной до 35 см и способна распилить материал до 10 см толщиной. Ширина пилочек может колебаться в достаточно широком диапазоне – от совсем тонких двухмиллиметровых до более грубых десятимиллиметровых, с толщиной от 0,6 мм до 1,25 мм.
Даже самая толстая и широкая пилочка с легкостью сломается, если не обеспечить достаточное натяжение пилочки по всей длине. Для этого используются рессорные и винтовые пружины. Достаточно часто такие станки оснащены воздушным насосом, который очищает с помощью обдува рез от опилок, а также сверлильным блоком. Последнее устройство особенно полезно, ведь в таком случае мастеру нет нужды отвлекаться на подключение электрической дрели и высверливание отверстия – все происходит на рабочей плоскости станка. Конечно, за удобство придется платить!
Как сделать лобзиковый станок своими руками из ручного электролобзика?
В сети вы найдете множество разных конструкций самодельных станков, но большинство из них сводятся к перепрофилированию в этот аппарат . Применив смекалку и посмотрев видео, вы совершенно легко сможете сделать самодельный лобзиковый станок из этого инструмента. Дорабатывать электролобзик нужно лишь немного. По сути, он исполняет роль привода станка и криво-шатунного механизма, остальное же нужно додумать и воплотить.
Конечно же, производители пытаются угодить потребителям и в этой сфере, предлагая свои варианты платформ для быстрой и удобной переделки, однако же на деле только вы сможете смастерить соответствующий вашим потребностям аппарат . Итак, первым делом необходимо изготовить опорный столик, для чего чаще всего используют листовой металл. В нем нужно сделать скозное продолговатое отверстие для распилочного полотна и отверстия для крепежей (рекомендуются винты с потайной головкой), и прикрепить лобзик снизу опорного столика.
Эту конструкцию остается лишь укрепить на деревянном столе. Вы можете не ограничиваться на этом и установить направляющие рейки. Удобство такого аппарата заключается в том, что помимо выполнения не совсем присущих ему функций вы всегда можете отсоединить привод и легким движением руки превратить его снова в ручной электролобзик! Если же этот инструмент постоянно вам требуется для работы, имеет смысл специально для станка – это будет дешевле, чем потратиться на настоящий станок.
Достоинства и недостатки – продолжаем модифицировать!
Но такой агрегат наследует не только достоинства инструмента, но и его недостатки, в частности – слишком широкую для филигранных работ пилочку, которая существенно ограничивает кривизну линий. Если же в этом есть необходимость, найдется и выход из положения. Пока что наш станок отличается от классического лобзикового агрегата отсутствием пружин, которые бы обеспечили достаточное натяжение пилочки. Но соорудить простое коромысло, которое с одной стороны будет под натяжением пружин, а с другой закреплено на пилочке, достаточно легко.
Есть и другой вариант – зажать пилочку между двумя направляющими валиками, однако первый вариант все же надежней. Не забудьте отключить маятниковый ход на электролобзике, прежде чем начать использование самодельного станка. Существует еще одна конструкция – если ваш инструмент достаточно мощный, то он может послужить только лишь приводом в конструкции из двух коромысел, между которыми натянута пилочка. Движение передается посредством закрепленной на нижнем коромысле пилочки.
Станок из швейной машины – дарим вторую жизнь старым инструментам!
Если вам по наследству от бабушки или мамы досталась ножная или ручная швейная машинка, считайте себя обладателем отличного лобзикового станка! Конечно же, для этого нужно немного «поколдовать» над машинкой. Во-первых, снимите устройство для ниткоплетения, которое обычно расположено в нижней части аппарата. Ничего сложного в этом нет, достаточно открутить два болта. Затем выбиваем шплинт и снимаем вал привода, ведущего к механизму ниткоплетения.
Открутив верхнюю панель, защищающую механизмы, необходимо расширить прорезь, в которой ходила иголка. Ориентируйтесь по потребностям и ширине пилочки, которую вы будете применять в работе. Пилки для лобзикового станка такого рода также нужно слегка модифицировать, а именно подрезать под максимальную длину иголки, которую возможно было использовать на этой машинке. Сточив верхние зубцы и заточив нижнюю часть на острие, вам останется лишь вставить пилочку в иглодержатель и испытать свой станок в действии!
С детства нам знакома технология выпиливания лобзиком. Принцип простой – неподвижная деталь размещается на подставке с технологическим вырезом, распил производится за счет перемещения пилки. Качество работ зависит от твердости рук и умения работника.
Таким способом можно буквально вырезать кружева из тонких деревянных или пластиковых заготовок. Однако процесс трудоемкий и медленный. Поэтому многие мастера задумывались о малой механизации.
Простая конструкция из прошлого века
Еще в журнале «Юный техник» предлагались чертежи, как сделать лобзиковый станок своими руками. Причем конструкция не предполагает электропривода, привод работает от мускульной силы, как у точильщиков ножей.
Станок состоит из основных частей:
- станина (А)
- рабочий стол (Б) с прорезью для полотна
- система рычагов (В) для удержания пильного полотна
- маховик (Г), который является первичным шкивом привода
- кривошипно-шатунный механизм (Д), совмещенный с вторичным шкивом привода, и приводящий в движение рычаги (В)
- педальный узел (Е) с кривошипно-шатунным механизмом, приводящий в движение маховик (Г)
- натяжитель пильного полотна (Ж)
Ступней ноги мастер приводит в движение маховик (Г). С помощью ременной передачи вращается кривошипно-шатунный механизм (Д), соединенный с нижним рычагом (В). Между рычагами натянута пилка, степень натяжения регулируется талрепом (Ж).
При хорошо сбалансированном маховике, обеспечивается достаточная плавность хода пильного полотна, и подобный самодельный лобзиковый станок позволяет массово выпиливать однотипные заготовки, экономя время и усилия. В те времена пилки для лобзикового станка выпускались в виде плоской ленты однонаправленного действия.
Поэтому для получения узоров сложной формы приходилось вращать заготовку вокруг полотна. Размеры заготовки ограничены длиной рычагов (В).
От механического лобзика до электрического один шаг
Ножной привод не может дать настоящей свободы действий и равномерности хода пилки. Разумнее приспособить для кривошипно-шатунного механизма электродвигатель. Однако, если вы используете настольный лобзиковый станок время от времени, нет смысла изготавливать стационарную конструкцию с собственным мотором.
Ручной электроинструмент весьма популярен как среди любителей, так и в среде профессионалов в силу своих очевидных достоинств, а именно:
- сравнительная дешевизна и доступность;
- компактность;
- мобильность.
Обратной стороной этих безусловных достоинств является наличие таких недостатков, как:
- относительно малое время непрерывной работы;
- небольшая достижимая точность;
- недостаточное качество обработки.
Очевидно, этих недостатков лишены профессиональные стационарные решения – станки и машины на массивных станинах. Они, как следствие, достаточно недешевы, но главное – их нужно где-то разместить. А что делать, если нет возможности оснастить мастерскую, но хочется улучшить качество работ? Этим вопросом задаются многие из тех, кто увлечен серьезным хобби, и даже просто начинающие мастера.
В нашей статье речь пойдет о решении, позволяющем устранить известные недостатки ручного электролобзика.
Преимущества настольного электролобзика
Рассмотренные выше общие недостатки ручного электроинструмента в полной мере присущи и электролобзику.
Главный его плюс – мобильность – подразумевает исключительно ручные перемещения и фиксацию инструмента. То есть на деле выходит, что:
- Очень сложно сделать ровный, четкий рез: малейшее лишнее движение – и в линии отреза появляется видимый изъян. Идущие же в комплекте направляющие не спасают из-за своей недостаточной жесткости;
- Угол наклона
полотна пилы по отношению к заготовке фактически никак не контролируется. И даже в простейшем случае прямого реза, когда полотно перпендикулярно
подошве лобзика, результат может разочаровать.
Причины как минимум две:
- Полотно пилы – упругое и может выгибаться в процессе реза, свободный край пилки ничем не ограничен;
- На доступных (читай – дешевых) моделях довольно часто идеально прямого угла между пилкой и подошвой трудно достичь в силу самой конструкции дешевого штампованного основания.
Интересно отметить, что, скажем, американские мастера используют ручной электролобзик достаточно редко. Например, когда нужно вырезать проём в кухонной столешнице для установки мойки. В остальных случаях предпочитают пользоваться стационарными ленточными пилами разнообразных размеров. Такие пилы полностью лишены одних недостатков (о которых сказано выше), и сполна наделены другими: габариты, масса и… цена.
Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью заключить, что, некоторым образом закрепив электролобзик на рабочем столе, можно в известной степени победить некоторые из его недостатков. А если предусмотреть направляющие ролики для свободного края полотна пилки, то можно получить вполне ровный отрез. И чистый – при правильном подборе самой пилки.
Следовательно, специальный стол для электролобзика
ощутимо улучшит качество работы с этим инструментом.
Конечно же, не стоит думать, будто таким образом можно «за недорого» получить полноценную ленточную пилу. Но об этом немного позднее, сейчас – коротко о том, что будет нужно для изготовления.
Материалы и инструменты
Материалы
могут быть использованы из тех, что имеются под рукой. Хочется лишь отметить, что рабочая поверхность
(«столешница») должна быть ровной и достаточно жесткой,
поэтому при выборе материала нужно иметь в виду следующие моменты:
- Можно использовать фанеру,
однако тонкая (меньше 12 мм) фанера подвержена короблению,
и не факт, что имеющийся кусок окажется достаточно ровным.
Предпочтительнее будет водостойкая ламинированная («опалубочная») фанера толщиной от 12 мм. - Если говорить о (древесно-стружечных плитах), то в общем случае чем они толще, тем лучше – более жесткие. В идеале – кусок качественной
ламинированной кухонной столешницы
или «постформинга».
Из минусов – меньшая надежность крепления к ней инструмента, нужно более ответственно подойти к выбору крепежа.
Из плюсов, пожалуй, главный – доступность и простота: можно заказать весь комплект деталей по своим размерам в любой мебельной мастерской. Толщину лучше брать не стандартную 16 мм, а побольше (например, 22 мм ). - Металл по свойствам подходит почти идеально, однако в быту достаточно сложно отыскать подходящих размеров кусок, отшлифованный и ровный. К тому же, делать в нем необходимые отверстия несколько более трудоемко, тогда разумно использовать сверлильный станок.
Набор необходимого инструмента
будет зависеть от выбранных материалов,
но в общем случае приблизительный перечень
примерно такой:
- карандаш, рулетка или линейка, угольник столярный – для разметки;
- угольник также будет полезен на этапе окончательной сборки и настройки;
- отвертки и гаечные ключи соответственно выбранному крепежу;
- шуруповерт или дрель, сверла под крепеж, саморезы (шурупы).
Кроме того, понадобятся прямоугольный
металлический кронштейн, два одинаковых подшипника
и крепеж. Собственно сам лобзик
тоже пригодится.
Этапы изготовления
Независимо от выбранного материала необходимо:
- изготовить основание и соединить с рабочей поверхностью с отверстиями для крепления подошвы инструмента;
- изготовить систему кронштейнов для верхней направляющей пилки;
- собрать и отрегулировать стол.
Основание и рабочая поверхность
Размеры основания
выбираются исходя из габаритов
имеющегося лобзика и указаны ориентировочно.
Размеры рабочей поверхности также указаны ориентировочно,
со стороны крепления кронштейна она монтируется
заподлицо с основанием, на трех остальных сторонах
делается небольшой выступ
для удобства крепления оснастки
(струбцин, упоров и т. п.).
Устройство кронштейна
с направляющими подшипниками понятно из рисунка.
Размеры можно выбрать индивидуально, но кое-что обязательно
нужно иметь в виду.
которые ограничивают увод пилки в сторону, нужно подобрать
на основании размеров пилок, которыми планируется работать. Ширина
самого подшипника (в справочниках обозначается буквой В
) не должна быть больше ширины пилки,
чтобы не притуплять ее зубья.
Так, например, если ширина
полотна пилок по металлу (T123X, T118A) обычно более 5 мм,
то подходящими окажутся подшипники
с размером B 4–5 мм, например:
При этом предпочесть
следует модели с буквами ZZ, 2RS как наиболее защищенные
от воздействия пыли, которая в процессе реза обязательно будет.
Пильные же полотна по дереву, наоборот, могут быть узкими (T244D около 3,5 мм) и очень узкими (T119BO около 3 мм, которые можно использовать в нашем случае). Как вариант – подшипник 100093 (он же 693, 3 х 8 х 3 мм).
Под выбранный подшипник подбирается крепеж:
винты М3 или М4, гайки (лучше «самоконтрящиеся» с капроновой
вставкой, предотвращающей самопроизвольное отвинчивание).
Расстояние между осями подшипников рассчитывается также исходя из размеров пилок, толщина полотна может находиться в пределах от 0,9 до 1,7 мм.
Например, толщина полотна T244D составляет 1,25 мм, а T123X, T118A – 1 мм. Округлять лучше в большую сторону.
Сборка и регулировка
Кронштейн можно закрепить следующим образом
Такой способ крепления даст возможность отрегулировать
и высоту направляющих подшипников сообразно длине пилы, и (при помощи угольника) перпендикулярность
самой пилы относительно рабочего стола.
Как уже было сказано выше, обольщаться не стоит – хоть это уже и не просто лобзик,
но все равно еще не ленточная пила. Вот несколько советов:
- В ленточной пиле движение
пильного полотна происходит только в одном направлении – сверху вниз,
за счет чего заготовка прижимается к столу усилиями резания.
На возможен подрыв заготовки вверх, так как маятник лобзика совершает и возвратное движение.
Поэтому заготовку нужно хорошо прижимать к рабочей поверхности стола и самое важное – подавать (двигать) заготовку как можно медленнее.
- В ленточной пиле движение
пильного полотна происходит только в одном направлении – сверху вниз,
за счет чего заготовка прижимается к столу усилиями резания.
Обратите внимание! Больше оборотов и меньше подача гораздо лучше, чем наоборот.
- При работе электролобзиком (со столом или без него) полезно помнить, что ход пилки лобзика обычно составляет порядка 15–20 мм, эту величину для своего инструмента нужно прочесть в инструкции или определить самому. Материал толще этой величины нужно распиливать только с разводом зубьев. Иначе стружка не будет полностью удаляться, что чревато перегревом и заклиниванием полотна.
- Между рабочей поверхностью стола и подошвой лобзика можно проложить лист плотной резины, предварительно сделав надрез для пилки. Собрать стол и дать немного поработать полотну вхолостую, чтобы полотно «притерлось» к прорези в резине. Это защитит движущиеся узлы перевернутого лобзика от большого числа опилок, на которые он не рассчитан, ведь в штатном режиме на такое их количество конструкторы инструмента явно не рассчитывали.
- Защитные очки – необходимы. А еще необходимо организовать включение устройства через педаль или предусмотреть другой способ мгновенного отключения инструмента. Но это уже – тема другой статьи.
- Не бойтесь творчески мыслить и совершенствовать свои инструменты, ведь любая идея – лишь отправная точка для творчества, а универсальных решений не существует.
Подробнее об изготовлении стола для электролобзика смотрите в видео:
Что делать, когда нужен лобзик, а необходимости покупать его нет? Можно сделать лобзик своими руками.Существует множество способов изготовления или ремонта такого инструмента. Рассмотрим самые простые и доступные из них.
Ручной лобзик — просто, быстро и доступно
Как сделать лобзик быстро из доступных и недорогих материалов? Вот самый простой способ.
Список инструментов и материалов:
- лист фанерный (10 мм);
- лист фанерный (4 мм);
- лист стальной (2 мм);
- болты и гайки;
- дрель;
- зубило;
- шлифовальная бумага;
- напильник.
Основанием ручного лобзика служит скоба, ее следует приготовить из фанерного листа (10 мм). Далее рекомендуется сделать утолщения для ручки инструмента из более тонкой фанеры (4 мм). Эти утолщения надо наклеить на ручку с обеих сторон, что обеспечит в дальнейшем более удобную . Скобу и ручку хорошо обработать с помощью шлифовальной бумаги и напильника. Из стальной пластины необходимо вырубить зубилом, а затем зачистить напильником зажимные губки. После этого в губках просверлить дрелью прорези, а потом вырезать при помощи острого зубила насечки внутри зажимных губок. В левой зажимной губке доработать прорезь для болта, для этого надо сделать резьбу. Губки прикрепить к скобе, затем вкрутить болты в левый зажим, закрепив их гайками.
Вернуться к оглавлению
Настольный лобзик: два варианта изготовления
Настольное приспособление можно сделать как новое, так и при помощи доработки или ремонта подручных средств.
Изготовление нового настольного механического лобзика потребует наличия таких инструментов и материалов:
- труба дюралевая;
- пластиковая основа;
- струбцины;
- винты;
- лист медный;
- дрель.
Сначала надо подготовить каркас, для этой цели лучше использовать дюралевую трубу. При изготовлении каркаса необходимо предусмотреть проход, по которому будет проложен шнур, обеспечивающий электропитание. Медный лист следует взять для изготовления П-образной рамки, которую впоследствии надо будет прикрепить к самому каркасу. В месте соединения каркаса с ручкой лобзика рамку прикрутить винтами. В пластиковой основе просверлить с помощью дрели отверстие для пилки, а также прорези для крепежа. На подготовленном пластике закрепить лобзик так, чтобы сквозь отверстие проходила пилка. Используя струбцины, прикрепить готовый инструмент к плоской поверхности, например, к столу.
Ручной прибор, изготовленный на основе швейной машины, это идеальный вариант, если ремонт швейной машинки не так важен, как изготовление такого инструмента. Список инструментов и материалов:
- швейная машина (можно использовать как ножную, так и ручную модель);
- пилка;
- надфиль;
- дрель.
Выкрутив в нижней части швейной машинки болты, следует снять всю систему работы с нитью. Далее выбить металлический крепежный стержень и снять вал привода системы ниткоплетения. Панель, закрывающую детали швейной машины, легко убрать, если выкрутить еще 2 болта. Аккуратно удалить иглу. Прорезь для иглы требует небольшого ремонта — ее следует расширить, чтобы в нее можно было поместить пилку. Для этого отверстие лучше распилить с помощью надфиля, ориентируясь на размеры самой пилки. После этого подогнать ее размер до максимально возможного размера иглы, обрезав верхнюю часть пилки. После стачивания верхних зубцов с помощью напильника, а нижней части на острие можно приступать к следующему этапу. Подготовленную пилку надо поставить на место бывшей иголки — в иглодержатель. После этого следует провернуть колесо и проверить:
- чтобы пила не соприкасалась с панелью и с прижимной лапкой;
- чтобы в верхнем положении фанера свободно проходила под пилой;
- чтобы протяжение материала проходило гладко.
Такой лобзик подойдет для того, чтобы работать с материалами из фанеры, бальзового дерева и пластика, а если использовать электромашинку, получится лобзик электрический.
Лобзиковый станок представляет собой аппарат, обеспечивающий высокоточную реализацию операций, связанных с обработкой заготовок из разных материалов. При помощи такого станка можно сделать ровный или криволинейный рез разной сложности на листовых заготовках. При выполнении распила на внутренней поверхности не изменяется внешний край материала. На таком станке можно работать с лесоматериалами, пластмассой, некоторыми видами металлов. Если вам предстоит часто использовать электролобзик, станок как нельзя лучше подойдет для этой цели.
Устройство и работа
Главные составляющие всей конструкции станка - это стол, мотор, пила, кривошипно-шатунный и натягивающий механизмы. Кроме этого присутствуют и дополнительные функциональные элементы.
Обрабатываемый материал должен находиться на рабочем столе. Материал, из которого создана столешница, очень важен. Выбирайте литой, а не штампованный стол. На рабочей поверхности могут находиться дополнительные поворотные механизмы, при помощи которых можно изменять угол наклона стола и распила. Габаритами стола определяются максимальные размеры обрабатываемой заготовки. Большинство моделей имеет пилу длиной от 300 до 400 мм.
Мощность силового агрегата влияет на список материалов, которые можно обработать на лобзиковом станке. Если планируется обрабатывать не только древесину, то необходимо выбирать модели, мощность которых больше 200 Вт. Домашнему мастеру будет достаточно устройства мощностью 150 Вт.
Лобзиковая пила является основным рабочим узлом оборудования. Пилка подбирается в зависимости от типа реза и плотности заготовки, кроме этого нужно учесть ширину и толщину. Малогабаритные устройства могут распилить брус в толщину до 50 мм, более мощные профессиональные станки справятся и с заготовками до 100 мм в толщину.
Вращательный момент, созданный мотором, преобразуется кривошипно-шатунным механизмом в движение пилящего узла. Натяжное устройство осуществляет натяжение пилки в процессе ее хода по материалу.
Принцип действия этого устройства довольно простой. Заготовка крепится на столе, потом под контролем мастера пила производит распил.
Лобзиковый станок по дереву обладает рядом преимуществ перед прочими более простыми устройствами. Прежде всего, устройство гарантирует высококачественный рез. Станок дает возможность осуществлять продольный, поперечный или угловой распил с максимальной точностью, с образованием гладкой кромки. Веще одним преимуществом можно назвать тот факт, что руки мастера остаются свободными, поэтому, заготовкой легче управлять, следовательно, при определенном уровне мастерства можно получить наиболее сложные изгибы. Также стоит отметить, что наличие защитных кожухов минимизирует возможность получения трав.
Пилки для лобзикового станка чаще всего имеют длину до 35 см и могут осуществить распил материала до 10 см в толщину. В ширину пилочки могут быть очень разными - от тончайших двухмиллиметровых до грубых десятимиллиметровых, с толщиной от 0,6 мм до 1,25 мм. Учтите, что даже самые толстые и широкие пилочки запросто сломаются, если не обеспечено необходимое натяжение пилочки по всей длине. За натяжение отвечают рессорные и винтовые пружины.
Довольно часто такой станок имеет воздушный насос, очищающий при помощи обдува линию реза от опилок, а также сверлильный блок. Блок крайне полезен, потому что при его наличии мастер не отвлекается на подключение электрической дрели и высверливание отверстий - все делается на рабочей плоскости станка. Но и стоят такие станки дороже.
Существует несколько вариантов создания лобзикового станка своими руками. Для самого простого станка стол для электролобзика можно создать довольно быстро. Главный плюс в простоте. Устройство просто крепится на столешнице или верстаке и по окончанию работы также просто разбирается. Минус - это небольшая площадь. Самый простой станок имеет такие составляющие:
- фанерный лист
- крепежные винты
- несколько струбцин.
В качестве рабочей основы можно взять лист ламинированной фанеры, в которой нужно просверлить отверстия для монтажа крепежных элементов и под саму пилку. Фанеру стоит брать в толщину свыше 10 мм. При этом в подошве электролобзика также необходимо просверлить отверстия для крепежных винтов. Самодельная конструкция крепится к верстаку при помощи струбцин. Стоит отметить, что головки винтов для крепления нужно обязательно утопить в поверхность листа, чтобы они не стали помехой работе. Такое устройство легко справится с обработкой маленьких заготовок, толщина которых не превышает 30 мм. Чертеж такого станка можно найти в интернете, и собственноручно собрать в своей мастерской или гараже.
Второй вариант станка имеет такие составляющие:
- станина из ДСП
- трубка для пылесоса
- кусок ламинированной фанеры для крышки станка
- конфирманты.
Такой вариант немного сложнее в сборке, однако, и эта задача вполне решаемая. Станину создают из ДСП. Она имеет заднюю стенку и две боковины. Для того, чтобы добраться до кнопки включения было не сложно, переднюю стенку ставить не нужно. В задней стенке нужно просверлить отверстия для трубки пылесоса и шнура. Крышку для устройства лучше вырезать из куска ламинированной фанеры толщиной 10 мм. После этого вся конструкция скрепляется конфирмантами. Сам лобзик можно установить аналогичным способом с предыдущим вариантом. На станке, созданном таким способом, вы сможете обрабатывать более крупные заготовки. Из минусов отметим, что во время работы с крупными заготовками пила лобзика может отклоняться в обе стороны и даже назад. Следовательно, снижается качество распила. Однако и с этим можно справиться. Стоит лишь установить на самодельный станок кронштейн, являющийся упором. В таком случае пилка лобзика будет перемещаться между двумя 11-миллиметровыми подшипниками, прикрученными на винты к Г-образной стальной полосе. Тыльная часть полотна упрется в стенку самого кронштейна. Такая система предотвратит отклонение полотна от заданной траектории.
Кронштейн нужно прикрепить на каркас, который создается из брусков 50 на 50 мм. Каркас опускается или поднимается, все зависит от длины и толщины обрабатываемой заготовки. Чтобы обеспечить мобильность каркаса его вместе с упором нужно закрепить не намертво к боку станка, а прижать к ней оргалитовой, стальной или текстолитовой пластиной. Далее нужно установить вертикальную стойку каркаса между оргалитом и станиной. Станок станет еще удобнее, если закрепить на него дополнительную ограничительную планку, при помощи которой вы будете разрезать материал на заготовки, одинаковые по толщине и длине. Этот ограничитель крепится на станок при помощи струбцин. Его можно сделать из деревянного бруса, а также алюминиевого или стального уголка.
Чтобы создать столик для лобзикового станка из ДСП нужно обладать определенными столярными навыками, потому что процесс соединения его царг с ножками, нужно осуществить в шип-паз. Сам шип-паз можно заменить соединением с применением шкантов, столярного клея и саморезов. Крышка обязательно должна быть съемной, чтобы гарантировать доступ к инструменту при ремонте. Для создания многофункционального станка стоит предусмотреть место для крепления фрезерной ручной машинки. Для стола понадобятся такие материалы:
- брусок 80 на 80 мм
- брусок 40 на 80 мм
- кусок ламинированной фанеры или ЛДСП размерами 900 на 900 мм.
Для начала нужно отмерять промежуток между ножками. Оптимальное расстояние 60-70 см. Бруски для проножек и царг получаются в ходе продольной распиловки брусьев 80 на 80 мм. Высота ножек подбирается на усмотрение мастера. Каждый торец проножек и царг должен иметь по два отверстия для шкантов. Аналогичные отверстия должны присутствовать и на боковинах ножек. Далее нужно намазать шканты клеем до половины и вставить в торцы. После этого можно заниматься сборкой всего каркаса. В этом случае каркас не будет разбираться.
Все поверхности в местах контактов должны быть промазаны клеем. Однако, саморезы тоже не помешают. Они сделают конструкцию более прочной. Отверстия для саморезов нужно подготовить заранее. Крышка крепится к одной из царг при помощи петель. В крышке нужно сделать прорезь для того, чтобы облегчить снятие и установку лобзика.
В тыльной части столешницы нужно прикрутить две планки, в которых выбрана четверть. В нее входит подошва электролобзика. Планки должны иметь отверстия для дальнейшей установки болтов или прижимных винтов. В итоге вы получите довольно простой и просторный стол. Добиться высокой прочности крышки поможет толстая ЛДСП или фанера. Листы должны быть толще 20 мм.
Стандартная пила электролобзика не приспособлена для создания сложных узоров в фанере. Для этих целей необходима тонкая пилочка. Ее можно прикрепить к ручному электроинструменту, при помощи необычного устройства. Лобзик, как и в предыдущих вариантах, крепится на столешницу. Но тонкая пилочка должна быть натянута, простая установка на маятнике не подойдет. Для облегчения процедуры натяжения полотна, стоит из бруска создать коромысло. Натяжение пилки в таком случае будет обеспечено пружиной. Нижняя петля пружины должны быть надета на поперечную шпильку, а верхняя петля вставляется в регулировочный винт, меняющий силу натяжения демпфера.
Отметим, что все деревянные заготовки для таких станков обязательно должны быть созданы из твердых сортов древесины. Поскольку в лобзиковом станке отсутствует возможность крепления полотна тонкого сечения, вы можете переделать обломок старого полотна, заранее просверлив в нем отверстие и укомплектовав винтом с гайкой, а также зажимной пластиной. Рычаг коромысла должен содержать вертикальную прорезь, в которую вставляется вторая стальная пластина. Она крепится на коромысло при помощи винтов.
