Kata palkide vahel. Kuidas tihendada puksiir maja sees palkide vahel

Varem või hiljem tekivad saunapalkmaja palkidele (või taladele) praod. See on loomulik protsess ja seda ei saa täielikult ära hoida. Ja kas see on vajalik? Puitkanga väikesed rebendid ei mõjuta tööomadused hooned. Seetõttu viitavad mõned palkmajade omanikud palkide pragude võrgustikule kui dekoratiivne element. Kuid hoolimatus pole alati hea. Kui defekti laius ületab 3-5 mm ja pikkus levib üle kogu palgi pinna, peate ootama probleeme. Pragusse satub atmosfääri niiskus ja see on täis puidu mädanemist. Samuti meeldib kooremardikatele asuda eraldatud puunurkadesse, nad toituvad puidust ja suudavad oma lõugadega kõige tugevamat raami “teritada”.

Võimaluse korral on vaja vältida sügavate pragude tekkimist palkides. Kui need ilmuvad, siis õppige neid sulgema.

Miks tekivad palgile praod?

Enamik pragusid palkidel tekivad kokkutõmbumise esimesel aastal. Miks? See on lihtne: sel perioodil palkmaja kahaneb ja palgid kuivavad. See juhtub ebaühtlaselt. Puidu välimised kihid kuivavad alati kiiremini kui sisemised kihid. Palgi väliskülg on peaaegu kuiv, kuid keskele jääb niiskus. Niiskuse erinevus toob kaasa erinevuse kiududele mõjuvates pingetes. Tõmbepinged hakkavad mõjutama pinnakihte ja survepinged hakkavad mõjutama sisekihte. Selline dissonants põhjustab pinnakihtides kiudude rebendeid ehk tekivad praod.

Mida kiiremini palkide pind kuivab, seda suurem on tekkivate pingete erinevus. Samal ajal praguneb puit aktiivsemalt, moodustades laiad ja sügavad praod.

Ennetavad meetmed

Meetod nr 1. Pikaajaline loomulik kuivatamine

Kõige parim ennetus- palkide pikaajaline loomulik kuivatamine enne palkmajja paigutamist. Mida ühtlasemalt palgid kogu kiudude paksuse ulatuses kuivavad, seda väiksem on pragude tekkimise tõenäosus. Kuivamiskiirus sise- ja välimised kihid peaks olema ligikaudu sama. Siis liigub niiskus sisemistest kihtidest välimistesse ja need omakorda aurustavad selle keskkonda.

Seda tasakaalu saab säilitada, kui kuivatusperiood on vähemalt kaks aastat. Kuivatage palgid varjulises, kuivas ja jahedas kohas. Selle tulemusena peaks puidu niiskusesisaldus langema 18-20%ni.

Võrdluseks: palkide kuivatamisel ühe aasta jooksul ei ole tekkivate pragude laius üle 6-10 mm, kahe aasta jooksul mitte rohkem kui 1-2 mm. Kui palgid on kuivanud alla aasta, võib pragude laius ületada 10-20 mm.

Meetod nr 2. Hüvitise kärpimine

Lõige palgi (puidu) ülemises või alumises osas aitab vähendada puidukiudude pinget. Seda tüüpi lõikamist nimetatakse kompenseerimiseks või mahalaadimiseks. Seda tehakse piki palgi telge, sageli ülemisel pinnal. Mõned käsitöölised teevad lõikeid kogu pinna ulatuses, teised aga ei lõika soont otsteni.

Palkmajas on lõikekoht pealt kaetud lamava palgiga, nii et niiskus sinna sisse ei satu. Kuivatamisel lõige laieneb. Kuid samal ajal väheneb moodustunud looduslike pragude arv, väheneb nende sügavus ja laius.

Lõige on ühtlane 7-10 mm paksune, 1/3-1/4 sügavune süvend palgi läbimõõdust. Lõiget saab teha mootorsae, ruuteri või ümardusmasinaga.

Meetod nr 3. Palkide otste tihendamine

Palkide otsad (raiekohad) kuivavad mitu korda kiiremini kui ülejäänud välispind. Seetõttu lõhenevad intensiivsel kuivatamisel kõigepealt otsad. Selle protsessi vältimiseks peate sulgema niiskuse väljapääsu otste kaudu. See tähendab, et katke need hermeetikuga. Siis lõpetavad otsad niiskuse kiire aurustamise. See läheb palgi välimistesse kihtidesse ja sealt aurustub, kuid ühtlaselt.

Otste katmiseks võite kasutada kuivatusõli, õlivärv, õlilakk, vahalahused. Varem kaeti otsad tihendamiseks lubjaga.

Palgiotste kaitsmise vajadusest me räägime V järgmine video:

Palgipalkide pragude tihendamise meetodid

Ennetavad meetmed aitavad vähendada tekkivate pragude arvu. Nende välimusest on võimatu täielikult lahti saada. Kuid nende olemasolu varjamine ja mädanemisprotsesside vältimine nende paksuses on täiesti võimalik. Selleks tihendatakse praod kasutades erinevaid materjale– kuivsegud, kõvenevad pahtlid, hermeetikud. Mõelgem kõige rohkem häid valikuid veekindlaks tegemine.

Valik 1. Saepuru ja PVA kitt

Praod saab täita omatehtud pahtliga, mis on valmistatud PVA ja saepuru (või türas) segust. Komponendid segatakse pahtliseisundisse ja saadud segu kasutatakse tühimiku täitmiseks. Võite spaatliga suruda pahtli sügavale praosse.

Pärast kõvenemist võib kitt veidi “kukkuda”. Saadud vaba soon suletakse uuesti sama kasutades liimi segu või puidupahtel.

Valik nr 2. Puiduhakke sõitmine

Sügava ja laia prao saab blokeerida kiiluga teritatud puiduhakkega. Killu pikkus võrdub pragu pikkusega.

Killuke löödakse jõuga pragu sisse, selle kinnitamiseks on soovitatav kanda kiht PVA-d. Laastude peale kantakse kitt või PVA ja saepuru segu.

Valik nr 3. Tihendus puidupahtliga

Akrüülpahtliga tihendatakse ainult väikesed praod, mille laius ja sügavus ei ületa 3 mm. Kui pragu on suurem, siis akrüül kitt Pärast kõvenemist hakkab see pragunema. Ja mõne aja pärast kukub see välja.

Puidupahtleid müüakse valmis plastmassiga segudena, mis on algselt värvitud vastavalt teatud puiduliigi värvile. Kuivavad kiiresti, on vee- ja külmakindlad ning vastupidavad. Sellise pahtli tihendamisel on mugav kasutada kummist spaatlit.

Variant nr 4. Tihendamine akrüülhermeetikuga

Akrüülsüstla hermeetikud sobivad hästi ka puiduvahe külgede ühendamiseks. Kuid te ei saa sellega sügavat pragu täielikult täita. Hermeetiku maksimaalne kiht on 5 mm.

Kui pragu sügavus ületab 5 mm, toimige järgmiselt: asetage polüetüleenköis (näiteks Izonel) sügavale sisse ja kandke selle peale hermeetik. Polüetüleen ei nakku hermeetikuga, võimaldades sellel pinges hästi töötada ja luua elastse kinnituslindi.

Valik nr 5. Krohvimine arbogipsiga

Arbogipsist saab valmistada vastupidava ja töökindla pragude täitematerjali. Arbogips on kipsi (alabastri) vesilahus saepuru, türsa, purustatud koore ja põhuga. Kõige sagedamini kasutatakse täiteainena saepuru.

Sega arbogips järgmiselt: lisa kuivale kipsile saepuru ja sega segu veega. Paindlikuma koostise saamiseks lisage vette paar tilka šampooni. Kipsi ja saepuru suhe on 1:3. Kipsi ja veekoguse suhe on 2:1.

Pärast sõtkumist peaksite saama tiheda plastilise massi. Oluline on see hästi segada, et vältida tükkide tekkimist. Segu kõvastub väga kiiresti, seega tuleb see kohe pärast segamist ära kasutada. Asetage arbogips spaatliga pragudesse ja laske sellel täielikult kuivada. Arbogipsist valmistatud “tihend” on väga tugev ja vastupidav. See nakkub kindlalt puiduga ega kuku kasutamise ajal välja.

Variant nr 6. Pahteldamine samblaga

Külades eelistavad nad suuri pragusid samblaga tihendada. Selline pahteldamine ei riku välimus palkmaja ja kõrvaldab kohas palkmajas tekkida võivad külmasillad sügav pragu. Kui pahteldamiseks kasutatakse kuiva sammalt, tuleb see esmalt vees leotada. Selleks asetage sammal ämbrisse, basseini või muusse anumasse ja täitke see 30 minutiks veega. Pärast seda kurnatakse vesi ja pressitakse sammal välja.

Valmis pehmenenud sammal rullitakse rullideks ja surutakse puidust “pahteldava” spaatliga pragudesse. Tihendage samblakiht, koputades terale vasara või haamriga. Sammal tihendatakse, kuni kiht hakkab tagasi vetruma.

Sammal kuivab täielikult 2-3 päevaga. Selle aja jooksul "rullub lahti", suureneb maht kuni 20% ja ummistab usaldusväärselt kõik praod. Pragudest väljaulatuv liigne sammal trimmitakse pärast kuivatamist kroonleheringiga.

Kõik kaalutud võimalused pragude tihendamiseks sobivad nii välis- kui ka sisemiseks siseseinad palkmaja Need on puidule kahjutud ja taastavad tugevusomadused palkmaja, külmasildade likvideerimine.

Iga omanik mõtleb vanni ehitades küsimusele, kuidas katta juba ehitatud vanni õmblused, mis on hästi nähtavad. Lõppude lõpuks, hoolimata sellest, kui tihedalt puit on ehituse ajal paigaldatud, jäävad õmblused ikkagi alles. Ja nende kaudu pääseb väärtuslikku soojust välja, mis loob supelmaja külastajatele ebamugavad tingimused.

Seetõttu sisse talvine periood puitvannis säilib kuumus ainult siis, kui kõik võradevahelised vuugid, praod ja õmblused on tihendatud. Veelgi enam, vanni õmbluste tihendamine peaks olema eriti ettevaatlik.

Puit ise, tänu oma looduslikud omadused, saab muuta helitugevust ja suurust. Ja vannis on see pidevate temperatuurimuutuste tõttu eriti märgatav, kuna palkidele tekivad praod ja plokkide vahele võivad tekkida lüngad. See toob kaasa asjaolu, et vanni struktuur muutub tuule ja külma eest kaitstuks. Kuid see probleem on täielikult lahendatav ja isolatsioon ei nõua suuri materjalikulusid. Kuid isolatsioon algab vanni ehitamise ajal, kui teostatakse vanni õmbluste esialgne tihendamine ja tihendamine.

Ja siis tõuseb see täiesti üles loomulik küsimus: "Mida peaksin kasutama vanni õmbluste katmiseks ja selle soojusisolatsiooni tagamiseks?" Hermeetikutena võite kasutada traditsioonilisi materjale, mida tavaliselt kasutatakse kroonide paigaldamisel: takud, sammal. Samuti sobib õmbluste tihendamine vannis kaasaegsed materjalid, pakkudes puitkonstruktsioonides soojusisolatsiooni.

Kaasaegsed tihendusmaterjalid

Kaasaegne soojusisolatsioonimaterjalid elastsed ja elastsed, seetõttu kasutatakse neid üsna laialdaselt, lahendades küsimuse: kuidas vannis õmblusi tihendada.

Nende eripära on see, et selliste hermeetikutega on lihtne töötada, need kuivavad kiiresti ning vajadusel on võimalik peale kanda mitu kihti. Ja see on mugav ja kasumlik.

Lisaks on kaasaegsetel tihendusmaterjalidel kõrge nakkuvus, mis oluliselt suureneb soojusisolatsiooni omadused, ei karda kukkumisi ega õhutemperatuuri ja niiske keskkonna muutusi. Kuid võib-olla on kõige tähtsam see, et need ei segaks ruumi ventilatsiooni ja oleksid tervisele ohutud. Hermeetikud ei tihenda mitte ainult vanni õmblusi, vaid ka aja jooksul puidus tekkivaid lõhesid ja pragusid.

hulgas uusimad materjalid Kuumuse säilitamiseks vannis tuleks märkida spetsiaalsed tihenduslintid. Need tuleb jaotada talade vahele. Nad peaaegu ei paakuks, mis tähendab, et pole vaja kasutada muid tihendusmaterjale, mis loob täiendavat kokkuhoidu. Lisaks võib selline hermeetik muuta oma kuju, kui palgid hakkavad ajal liikuma loomulik kokkutõmbumine vannid.

Vanad traditsioonilised tihendusmaterjalid ei vea alt

Kui vannis õmbluste tihendamise otsustamisel asusite vene päritolu materjalidele: sammal, takud, džuut, siis on protsess ise töömahukam ja vaja on erioskusi. Looduslikel hermeetikutel on kunstlike hermeetikute ees palju eeliseid:

• Need hõlmavad sada protsenti looduslikud materjalid, millele keskkonnakaitsjad ei saa mingeid pretensioone esitada.
• Sammalt ja džuuti ei lasta soe õhk toast ja ära lase külmal läbi minna.
• Neil on suurepärased imavad omadused, mis on pidevalt märgades oludes väga oluline. vanniruumid. Seetõttu pole vaja karta, et seinad hakkavad mädanema.

Kuid selliste materjalide kasutamisel on üks ebamugavus: õmbluste tihedust peate jälgima kogu konstruktsiooni töötamise ajal, mitte ainult pärast kokkutõmbumist.

Seda küsimust tuleks esitada materjali ostmise etapis, kuna lüngad sisse jäävad puumaja võivad avalduda mitte ainult võradevahelises ruumis, vaid ka tooraine pinnal. Kuidas valida õiget materjali Koos kõige vähem kaotusi ning viige läbi kvaliteetne pahteldamise ja vahede tihendamise protsess, üksikasjad allpool. Väärib märkimist, et selle toimingu tähelepanuta jätmine ei too kaasa mitte ainult mugava elamise võimatust, vaid ka materjali kahjustamist.

Puidu puhtus on kvaliteedi võti

Võimalik osta absoluutselt siledat toorainet. Kuid pragude ja pragude puudumine on tõenäolisemalt märk puidu või palgi värskusest. See tähendab, et puit kannab endas suurt protsenti niiskust, mis pole hea, kuna palkmajja paigaldamisel võib kokkutõmbumine elemente deformeerida ja paratamatult tekivad praod.

Parim on osta kuiv tooraine, millel on minimaalselt defekte, siis on tõenäoline, et on järgitud vananemis- ja kuivatamistehnoloogiat. Kuidas neid puudujääke parandada ja pragusid kinni katta palkmaja või profiilpuidu praod? Kasutades paljusid meie esivanemate aegadest tuntud vahendeid. Nimelt:

• Puiduliim + puidujäätmed. Täpselt seda juurdepääsetav abinõu iseseisvaks kvaliteetseks tööks.
• Sünteetilised derivaadid – hermeetikud, mastiksid, vaigud, polüuretaanvahud.
• Pahteldage džuuti, lina, taku ja sambla abil.
• Dekoratiivne tihendus.

Lisateave mitteprofessionaalidele kättesaadavate protsesside kohta:

• Puitmaja pragude tihendamiseks puiduliimi saab kasutada nii viimistlusjärgus kui ka järgnevate korrapäraste objektide kahjustuste kontrollimise käigus. Toode on juurdepääsetav, odav ja pakub palju eeliseid. Kuid puuduseks on kasutamine väikestes piirkondades, laialdaste kahjustuste korral tasub kasutada midagi muud.

Niisiis: praod tuleks puhastada peene liivapaberiga, et saepuru ja puidutolm koguneks. Järgmisena valmistatakse neist pasta - segusse valatakse liim.

Seejärel asetatakse aine pragudesse ja jäetakse kergesti tarduma. Pärast veski kohti töödeldakse.

• Hermeetiku kasutamine pragude tihendamiseks puumaja, peate õppima ühte reeglit - akrüülvalikud ei sobi välitöödeks. Ettevaatlik tuleb olla ka silikoonist – need võivad külma käes kihistuda, seega tuleks pudelil olla rangelt märgistatud kui külmakindel. Tasub kaasa võtta sobiv värv puidu üldisele taustale.

Enne toote pealekandmist tuleb pragusid töödelda bioloogiliste kahjustuste suhtes. Hea mõte oleks üldiselt kõikvõimalikud kaitsemeetmed läbi teha. Seejärel asetatakse hermeetik võimalikult sügavale piludesse ja võrreldakse pinnaga.

Puitmaja pragude tihendamine vahuga paigaldamise eesmärgil on soovitatav ainult edasise vooderduse korral. See näeb välja esindusmatu ja isegi pärast väljaulatuvate osade äralõikamist ei suurene selle atraktiivsus. Lisaks on poroloon omamoodi vahtkumm, millel on rakud.

Järelikult võib sinna sattuv niiskus kinni jääda ja avaldada puidule kahjulikku mõju. Vaigud ja mastiksid võivad mängida pahtli rolli, kuid millal miinustemperatuurid need hävitatakse.

• Tihendus on kõige rohkem Parim viis katusevahede tihendamine valmis palkmaja pärast kokkutõmbumist. See on perioodiline ja toimub kolmes etapis. Esimene - kohe pärast objekti kokkupanekut, teine ​​pärast kokkutõmbumist ja kolmas pärast 3-5 aastat töötamist.

See protsess - puitmaja pragude tihendamine - on seotud igat tüüpi toorainest - puidust, palkidest - valmistatud ehitistega. Müüjad kallid materjalid– liimitud või profileeritud komplektidel ei ole õigust öelda, et nende puit seda ei vaja. Praktiliselt pole sellist tüüpi, mis saaks ilma lünkade ja pragudeta hakkama.

Tihendusprotsess on järgmine:

• Esiteks puhastatakse seinte pind puitlaastudest, väljaulatuvatest kinnitusdetailidest ja muust. Võite kasutada lihvimismasinat või tolmuimejat.
• Seejärel immutatakse puitmajas pind, eriti need kohad, kus on vaja pragusid tihendada, keemilise või looduslikud kaitsed tule, hallituse, niiskuse ja hallituse vastu. Iga kiht peab enne järgmise pealekandmist täielikult kuivama.
• Järgmiseks ei ole puitmaja pragude tihendamine valitud pahtliga keeruline. Selleks on kaks võimalust – helistamine ja venitamine. Esimene on niidilaadsete materjalide jaoks - takud, köis.

Teine on lintmaterjalide jaoks: džuut, linavill. Protsessis tuleks kasutada spetsiaalsed tööriistad- lisaks lame tihendus ja haamer korralikuks sissesõiduks.

Piisavust kontrollitakse tiivaga - kui see tungib vaevaliselt tihendatud pilusse, on materjal kvaliteetselt laotud. Kuid te ei saa ka sellega üle pingutada - võite kroonide asendit häirida.

• Töö toimub rangelt ringis, mõlemalt poolt. Regulaarne ennetav hooldus ja maja vanast materjalist vabastamine on tuulekindla maja võti.

Dekoratiivne pahteldamine on järgmine:

1. Materjalina kasutatakse dekoratiivnööri ja selliseid tooraineid kasutatakse pragude tihendamiseks palkmaja nägi ilus välja kalli ja eliitmaterjaliga – liimpoonsaematerjal, ümarpalk.
2. Enne keerdnööri paigaldamist tehakse pahteldamiseks tavalised manipulatsioonid - puhastamine, immutamine. Järgmisena tihendatakse puidus olevad vahed hermeetiku, mastiksi või vaiguga. Seda tehakse juhuks, kui juhe ootamatult välja kukub.
3. Jääb üle vaid köis maha panna. Tööriistade abil aetakse see ettevaatlikult palkide vahele, ootamata, kuni pahteldatav aine täielikult kuivab.

Puitmaja pragude hermeetik hangub juhtmega kokku ja tugevus on tagatud. Trossiga pahteldamisel tuleks alustada nurgaliidetest ja seejärel allesjäänud aladega tegeleda.

Ühes teises foorumis proovis seda asja oma palkmaja peal üks, keda ma austan. Allpool on tema aruanne:

„Hmm... Raport palkmaja hermeetikuga pahteldamisest
Vabandan kohmaka teema pärast, aga tundub, et see pole esimene kord, kui keegi seda küsimust esitab ja ma olen peaaegu ainuke, kes on SEDA omal nahal proovinud. Ehk siis palkmaja.
Seal on selline kõigi kemikaalide tootja (kodumaine) - Sazi http://www.sazi.ru). Üsna alternatiiv kodanlikele hermeetikutele (näiteks permachinka). Aga palju inimlikumate hindadega. Paar sõna sellest, kuidas ja mida.
Meil on vaja:
- püstol “vorsti” jaoks (metallistatud PE-kilest padrun). 300-350 rubla igal turul (Sazi kontoris on see olemas, kuid see on liiga kallis - umbes 600 rubla). Need on saadaval väikeste vorstide (300 ml) ja suurte (600 ml) jaoks. Meil on seda suure jaoks vaja.
- vilatherm tihendusnöör (PE vaht, nagu tuntud energiapain, aga tihedam). Saadaval F10, 15, 20, 30, 40, 60, 80 mm. Ostetud Sazi kontorist (turul on hind 4-5 KORDA kõrgem - see pole nali!)
- tegelik hermeetik. Ma ütlen paar sõna. Väga levinud on arvamus, et määrida tuleks seda, kes on STEEZ-A. See on kuulutatud kui "auru läbilaskev väljastpoolt". Ma rääkisin Sazilast 11-st (teise nimega STIZ B), mis on „auru mitteläbilaskev sisetööd Tegelikult erinevad need ainult kahe parameetri poolest:
1. Vastupidavus auru läbilaskvusele (mitte segi ajada auru läbilaskvusega).
A - "mitte rohkem kui 0,25"
B - "mitte vähem kui 2,0"
Esmapilgul on suur erinevus. Aga... kui meenutada, et tehnoloogia järgi on õmblusesse pandud vilatherm (POLÜETÜLEEN, küll vahustatud), mis ei lase pagana asja läbi, siis mis vahet seal on, mis pealt kaetakse?
2. "B" on sertifitseeritud kasutamiseks "sees" (hügieenilisest seisukohast). Kõik muud parameetrid on ABSOLUUTSELT samad.
Need olid arutelud teemal, et miks ma määrin “B”-d, mitte “A-d”, nagu kõik vajalikuks peavad. Lisan veel, et “B” soovitasid mulle lõputööga Sazi ise, nad saavad seda teha nii sees kui väljas. Ja lõpuks, B on veidi kallim kui A.

Protsess.
Lükkame vastava läbimõõduga vilathermi märklauda, ​​pigistame püstolist välja ussi ja määrime sõrmega ära. Mugav on omada väikest kummilabidat, et eemaldada sõrmelt üleliigne. KÕIK!

Kuivatamine
Temperatuuril +20 tunni-paari pärast enam ei määri ja järgmisel päeval saab täisjõu. Temperatuuridel alla +5 on VÄGA ebameeldiv peale kanda. Sõrmed külmetavad ja see ei kuiva MITU päeva. Pärast kuivamist muutub "radikaalne valge" värv üsna meeldivaks halliks.

Tulemus
Üldiselt olen rahul. Kus oli kuuma päikese all väga õhukese kihiga määritud, seal on kohati väikesed praod (ilmselt liiga kiire kuivamise tõttu). Praeguste pakastega päevitab päris tugevalt, aga leidsin ainult 2 70-80mm pikkust pragu

Tarbimine ja hinnad
Väga ökonoomne. Suurem osa sellest läheb nurkades ära, lõviosa õmblustest on lihtsalt dekoratiivmääre "ühtsuse huvides". Ma ei lugenud seda täpselt, kuid minu 8x10-l läks see materjalide osas maksma kümmekond. 60-70 “vorsti” 75-80 rubla eest, 2 püstolit, nöör. Ise rakendasin.

Siin, kuskil sellises kohas. Kui midagi unustasid, küsi. Vastan sellele, mida mäletan.
PS. Ostsin hermeetiku ja juhtme nende kontorist Dmitrovkast (vt veebisaiti).

Palkmaja pahteldamine on vaevarikas protsess, mis nõuab kannatlikkust ja suuri pingutusi. Siin loeb kõik: tööriist, materjali kvaliteet, töö järjekord. Ilma vastava kogemuseta ei saa kõik palkmaja korralikult pahteldada, seega tuleb kõigepealt tutvuda tehnoloogiaga, uurida pahteldamise meetodeid ja valida õige võradevaheline isolatsioon.

Palkmaja pahteldamine toimub kahes etapis - kohe pärast ehitamist ja mõne aja pärast, kui toimub kokkutõmbumine. Esmast (või töötlemata) pahteldamist saab läbi viia kahel viisil: isolatsiooni paigaldamisega seinte kokkupaneku ajal või ühekordsete tööde tegemisega pärast ehituse lõpetamist.

1 viis

Asetage alumine palgirida alusele.

Seejärel laotatakse isolatsioon peale nii, et materjali otsad jääksid mõlemalt poolt ühtlaselt rippuma. Järgmisena asetage teine ​​kroon ja jälle isolatsioonikiht. Seda korratakse kuni palkmaja tipuni. Pärast kõigi palkmaja ehitustööde lõpetamist ja katuse paigaldamist surutakse tihendi väljaulatuvad otsad pahteldamise abil talade vahedesse.

2. meetod

Pahteldamine algab pärast paigaldamist katusesüsteem palkmaja juurde Alumise rea õmblusele kantakse isolatsioon (soovitavalt teip) ja surutakse tööriista abil kogu pikkuses palkide vahedesse, jättes rippuvad servad 5-7 cm laiused. Seejärel volditakse need servad sisse, vormitakse rulliks ja vasardatud õmbluse sisse. Korrake protseduuri järgmises reas ja nii edasi kuni konstruktsiooni ülaosani.

Tihendustööde teine ​​etapp viiakse läbi pärast palkmaja kokkutõmbumist - 1-2 aasta pärast. Valitud isolatsioon kantakse võradevahelistele pragudele ja sõidetakse tihedalt sisse. Tööd tuleks alati alustada alumisest reast ja kindlasti mööda palkmaja perimeetrit.

Te ei saa pahteldada esmalt ühte seina, siis teist ja nii edasi. Lisaks on iga rida pahteldatud nii väljast kui ka väljast. sees et vältida moonutusi struktuuris. Isolatsioon tõstab raami 5-10 cm võrra ja selle ebaühtlane jaotus aitab kaasa seinte vertikaalsele kõrvalekaldele. Mõnel juhul pahteldatakse palkmaja kolmandat korda – 5-6 aastat peale ehitamist. Selle aja jooksul tõmbub puit täielikult kokku ja tekivad uued tühimikud.

Pahteldamiseks on kaks võimalust – “seatud” ja “venitatud”. Esimest kasutatakse laiade palkide vahede kõrvaldamiseks, teist kasutatakse tavaliselt esmase pahteldamise ajal, kui vahed on veel kitsad.

Tööks on vaja tööriistu - tihendustööriistade komplekti, teetöölist ja vasarat. Reeglina kasutatakse metallist pahtleid, kuigi paljud käsitöölised valmistavad neid ise kõvad kivid puu.

Nimi	Kirjeldus	Milleks seda kasutatakse?
	Lame metallist või puidust spaatliga. Tera laius 100 mm, paksus 5-6 mm	Peamine tööriist kroonide vahede täitmiseks
	Lame peitel tera laiusega 50-60 mm ja paksusega kuni 5 mm	Kasutatakse palkmaja nurkade ja ümarate alade õmbluste tihendamiseks
	Kolmnurkse kujuga pahtliga pikisuunaline soon mööda tera. Laius - 170 mm, paksus 8-15 mm	Tööriist ühtlaste rullide moodustamiseks keerdunud tihenduskiududest
	Paks ja kitsas kuni 35 mm laiune kiil	Laiendab kitsaid vahesid, muutes selle isolatsiooniga täitmise lihtsamaks
	Puidust haamer	Kasutatakse tihendi täitmiseks puidust tihenditega

Tihendusterad ei tohiks olla teravad, vastasel juhul lõikavad nad seda materjali sõites. Pöörake erilist tähelepanu terade pinnale: kui see on kare, jäävad isolatsioonikiud kinni ja tõmmatakse õmblustest välja.

Tihendusmaterjalid

Kroonidevahelise isolatsioonina kasutatakse järgmisi materjale:

• punane ja valge sammal;
• pukseerida;
• vilt;
• džuut;
• linavill

Materjali tüüp	Kirjeldus
	Ökoloogiliselt puhast materjali, millel on antiseptilised omadused. Iseseisvalt tooraine hankimisel on palkmaja soojustamise kulud minimaalsed. Tavaliselt kogutakse seda hilissügisel, kui tigusid pole ja putukaid vähem. Vahetult pärast kogumist sammal sorteeritakse, maatükid ja praht eemaldatakse ning veidi kuivatatakse. Liiga kuivatada pole vaja, muidu muutuvad varred liiga rabedaks ja kasutuskõlbmatuks. Ostetud sammalt tuleb paigalduse hõlbustamiseks enne pahteldamist leotada. Plussid: vastupidavus, madal soojusjuhtivus, vastupidavus temperatuurimuutustele, keskkonnasõbralikkus, antimikroobsed omadused, madal hind. Miinused: turult raske leida, vajalik on kaitse lindude eest, nõuab eeltöötlus enne paigaldamist
	Takud sobib palkmaja esmaseks pahteldamiseks ja võrade tihendamiseks peale kokkutõmbumist. See on valmistatud linakiududest ja sõltuvalt nende kvaliteedist jagatakse palliks ja rulliks (lindiks). Rullkiud koosneb lühematest ja jäigematest kiududest, mistõttu on kroonide vahele toppimine keeruline. Lindi köisik on kvaliteetsem, pehmem ja pahteldamiseks mugavam. Plussid: on madala soojusjuhtivusega, ei elektriseeru, on hästi imav ja kuivab kiiresti, omab bakteritsiidseid omadusi. Puudused: töömahukas paigaldus, õmbluste ebaesteetiline välimus pärast pahteldamist.
	Kuni viimase ajani kasutati palkmajade soojustamisel laialdaselt looduslikku vilti. Nüüd on selle koostist täiendatud sünteetiliste ja taimsete kiududega, mis parandavad oluliselt selle individuaalseid omadusi. Ja veel, lisanditeta vildist isolatsioonil on mitmeid eeliseid: see on kõrge auruläbilaskvusega, ei lase lõhnu läbi, tagab hea müraisolatsiooni, on madala soojusjuhtivusega, seda on lihtne kasutada ja see on keskkonnasõbralik. Miinused: vastuvõtlik mädanemisele, kergesti kahjustatud koide poolt
	Traditsioonilised isolatsioonimaterjalid asenduvad üha enam selliste materjalidega nagu džuut. See on saadaval kiudude, mis tahes paksusega trosside ja ka lindi kujul. Lintdžuut on pehme ja painduv, tiheneb ühtlaselt ning seda kasutatakse nii esmaseks kui ka korduvaks pahteldamiseks. Pärast palkmaja kokkutõmbumist on mugavam kasutada džuudist kiude ja köisi. Plussid: see on vastupidav, ei kahjusta ööliblikaid ega muid putukaid, ei mädane ning tagab hoones soodsa mikrokliima. Miinused: materjal küpseb kiiresti, lühiajaline teenuseid.

Pukseerimise hinnad

Esmane tihendus "venitatud"

Kogu protsess on jagatud kaheks etapiks - palkmaja ehitamise käigus palkide vahele isolatsiooni paigaldamine ja pahteldamine ise. Isolatsioon paigaldatakse pärast iga krooni paigaldamist. Kui kasutatakse sammalt, peaks see olema kergelt niiske.

Võtke suur hunnik sammalt ja laotage see kiududena palgile nii, et kiudude otsad rippuksid mõlemalt poolt 5–7 cm. Järgmine hunnik asetseb lähestikku.

Kiud peavad jaotuma ühtlaselt üle pinna, moodustades võrdse paksusega kihi. Puit ei tohiks samblast läbi paista, seega tee isolatsioonikiht paksemaks. Parem on panna liiga palju kui mitte, sest õhuke kiht ei suuda tõhusalt kaitsta õmblusi puhumise eest.

Kui kasutate teibist isolatsiooni, on paigaldamine palju lihtsam ja kiirem: teip rullitakse mööda võra lahti ja kinnitatakse klambritega ehitusklammerdaja. Kui teip saab otsa, kattub uus tükk 5 cm võrra, nii et ühenduskohtades ei jääks vahesid. Pärast seda, kui kogu perimeetri rida on isolatsiooniga kaetud, paigaldatakse teine ​​kroon.

Seega on palkmaja püsti, katus paigaldatud ja seinad pahteldada.

Palkmaja kokkutõmbumise järgsete pragude pahteldamise ja tihendamise protseduur

See on mugavam, kui isolatsioon on teip, siis on sellest rulli moodustamine palju kiirem. Materjali keerates tuleb seda piki õmblust kergelt venitada, mis soodustab isolatsiooni suuremat tihendamist ja ühtlasemat jaotumist. Mõnikord ei ole rulli paksus tühimiku täitmiseks piisav, siis võetakse täiendavad kiud ja mähitakse need materjali rippuvatesse otstesse. Pärast seda juhitakse paksendatud rull pilusse.

Kui ehitusprotsessi käigus palkide vahele isolatsiooni ei pandud, tehakse pahteldamine ülalkirjeldatud viisil, materjali läheb vaja ainult rohkem. Seda on vaja kanda õmblustele, mille kiud on risti. Kiudude pikisuunaline paigutus ei anna nõutav tihedus, materjal ei saa end kindlalt kinni hoida ja roomab pidevalt soontest välja. Lindi tihendajat valides tuleb jälgida, et lindi laius oleks mitu sentimeetrit suurem kui palgi paksus. Liiga lühikesi servi on raske kokku tõmmata ja seetõttu on pahteldamise kvaliteet halb.

1. Lindi serv asetatakse palkmaja nurga lähedale maapinnale ja tõmbub mööda seina tagasi, kerides rulli lahti. Materjali ei saa tõmmata, see peaks lihtsalt lamama maapinnal ühtlase ribana. On väga oluline, et teip lahtikerimise käigus ei keerduks. Teise kurvi jõudnud, jääb ka rull pikali, midagi pole veel ära lõigatud.

   

2. Naaske teibi algusesse, võtke see servast ja kandke see õmblusele. Tihendustera abil suruge lint keskele, jättes servad 5-7 cm väljapoole. Sel viisil läbitakse kogu võradevaheline õmblus.

   

   Sisestage isolatsioon õmblusesse

3. Mõõtke välja veel 25-30 cm teipi ja alles siis lõigake see rullilt maha. See reserv võimaldab teil sooned tihedamalt kokku lüüa, ilma isolatsiooni lisamata.
4. Nüüd, vähehaaval materjali servi sirgendades ja kokku tõmmates, hakkavad nad õmblust pahteldama. Lint peaks koos varuga täielikult kaduma palkide vahesse.

   

5. Kvaliteetse täitmise jaoks ei piisa reeglina ühest kihist teibist, nii et kõike tuleb korrata veel kaks või isegi kolm korda.
6. Valmis õmblus peaks soontest välja ulatuma mitte rohkem kui 3-4 mm ja olema ühtlase paksusega.

   

Pahteldamise hinnad

pahteldada

Kui kroonide vahed on väga laiad, kasutatakse pahteldamist “komplektis”. Nendel eesmärkidel kasutatakse takud, kanepiköied või džuudist nöörid. Takust moodustatakse pikad kiud ja keritakse need palliks. Valmis nöörid või köied keritakse ka mugavuse huvides pallidesse.

Alustage alumise võra servast:

• tühjendage vahe, eemaldades lahtised laastud ja praht;
• kerige lahti väike kogus nööri, keerake see aasadeks ja lükake pahtliga pilusse;
• tihendage silmused esmalt pilu ülemises osas, seejärel alumises osas;
• pane peale veel üks salk, nüüd ilma silmusteta, ja tasanda see teemeistriga.

Edasi mööda õmblust asetatakse kiud ühe kihina kuni järgmise piluni. Mida tihedamalt on tühimikud ummistunud, seda parem isolatsioon. Püüdke mitte jätta rippuvaid kiude: esiteks rikuvad need seina välimust ja teiseks võivad linnud tihendi ära tõmmata. Olles lõpetanud esimese rea pahteldamise, liiguvad nad teise juurde ja kõik kordavad täpselt samamoodi.

Palkmaja dekoratiivseks muutmiseks võite kogu õmbluste pikkuses haamriga lüüa džuudist nööri.

Nurkade tihendamine

Nurgad pahteldatakse eraldi peale seinte tööde lõpetamist. Siin on ka mugavam kasutada teipi isolatsiooni.

Kuna nurkades on palkidevahelised õmblused poolringikujuline kuju, vajate kõverat pahtlit.

Samm 1. Lint on paigutatud vertikaalselt. Võtke see servast, kandke see nurgaõmblusele ja suruge see pahtliga sissepoole. Nad astuvad veidi tagasi ja ajavad materjali uuesti pilusse.

2. samm. Niipea, kui isolatsioon on veidi kinnitatud, hakkavad nad väljaulatuvaid servi kokku tõmbama ja sügavamale pragudesse suruma.

3. samm. Pärast ülemise õmbluse täitmist ja tasandamist jätkake teisega. Materjali tuleb pidevalt sirgendada ja veidi venitada, et see ühtlasemalt lebaks.

Nii tihendatakse järjestikku kogu nurk. Õmblused ei tohiks välja ulatuda rohkem kui 5 mm, vastasel juhul on välimus lohakas.

Video - kuidas palkmaja nurka pahteldada

Palkmaja pahteldamine hermeetikutega

Populaarsust kogub palkmajade pahteldamine spetsiaalsete hermeetikutega, mida on lihtne peale kanda, mis annavad õmblustele väga esteetilise välimuse ja kaitsevad usaldusväärselt puhumise eest. Kui palkmaja on valmistatud ümarpalkidest või liimpoonist ja võrade vahele on isolatsiooniks laotud džuut, võite kasutada ainult hermeetikut ja vahtpolüetüleenist köit. Õmbluste tihendamine toimub mitte varem kui palkmaja kokkutõmbumine.

Samm 1. Palkide vahelised vuugid puhastatakse tolmust ja ummistunud prahist ning pühitakse lapiga kuivaks.

2. samm. Krundi krunt kantakse piki õmbluste perimeetrit pintsli või pihustiga. Kui tööd tehakse talvel, peaks krunt olema kummipõhine, suveaeg- vee peal.

3. samm. Pärast praimeri kuivamist sisestatakse õmblustesse vahtpolüetüleenist köis, mille läbimõõt valitakse vastavalt pilu laiusele.

4. samm. Kandke hermeetik. Nad kasutavad kompositsiooni torudes, mida kasutatakse kasutades paigalduspüstol, ämbrites ja lindi kujul. Viimast võimalust on väga lihtne kasutada: eemalda teip ühelt poolt kaitsekile, kanna õmblusele, vajuta käega ja rulli rulliga.

5. samm. Pärast kõigi võradevaheliste ühenduste tihendamist eemaldage välimine kilekiht, nii et hermeetik kõveneb. Lõpuks kaetakse vuugid sõltuvalt hermeetiku värvist värvitu lakiga või kantakse peale tooniv segu.

Kompositsiooni pealekandmisel spaatliga või torust tuleb hermeetik siluda ja liigne eemaldada niiske lapiga.

Kui palkmaja palgid korjati käsitsi, tekivad kokkutõmbumisel ebaühtlasemad vahed. Siin ei piisa ühest hermeetikust ja polüetüleennöörist. Sellistel juhtudel tehakse pahteldamine traditsioonilisel viisil, mille järel õmblused tihendatakse hermeetikuga. Pärast sellist töötlemist ei ole vaja järgnevat pahteldamist.

Video - kuidas palkmaja pahteldada