Maja kokkupanemine puidutükkidest oma kätega. Kuidas ise puidust maja õigesti kokku panna

Tahtsin maja ehitada. Kohe puutusin kokku materjali valiku probleemiga. Raha polnud palju, aga ma tahtsin maja, mis oleks töökindel, soe ja vastupidav. Olles uurinud kaasaegse ehitusturu pakkumisi, otsustasin leppida

Foorumites soovitatakse ehitada maju ristlõikega 15x15 cm, kuid ma pidin selle ise ehitama, mõnikord koos sõbraga, st. Ma ei tahtnud välistöötajaid kaasata, mistõttu otsustasin mitte kasutada rasket 15-sentimeetrist tala. Ostsin hoopis kuiva materjali ristlõikega 15x10 cm Siis kui puit kokku tõmbub, soojustan seinad väljast mineraalvill, ja maja läheb soojaks.

Ehituskulude säästmiseks otsustasin kasutada ainult kohalikke materjale. Võite võtta minu loo juhise näitena ja olukorras navigeerida.

Vundamendi valamine

Kõigepealt puhastasin majaaluse ala prahist, võsast ja muust, mis teele jäi. Pärast seda hakkasin vundamenti laduma.

Pidin pikalt mõtlema, mis tüüpi vundament konkreetselt minu piirkonda sobiks. Uurisin geoloogilisi tingimusi, sain teada pinnase koostise ja põhjavee taseme. Spetsialist aitas mind selles teatmeteosed. Lisaks küsisin oma naabritelt, mis vundamendil nende majad on.

Ma elan Ryazani piirkonnas. Kohalikud olud võimaldavad säästa vundamentide ehituselt, mistõttu on enamikul naabritel majad paekivist ja betoonist kergtugedel. Enamasti keelduvad nad isegi tugevdamisest - see on see, mis meil on imeline muld. Pinnas on liivane, seetõttu ei ole see "helisev". Vesi jookseb sügavale ja puitmajad kaalu veidi. Seetõttu pole minu piirkonnas vaja maetud monoliittugesid paigaldada.

Alustasin kraavi kaevamisega. Alustuseks eemaldasin viljaka palli. Liiv ilmus. Sest parem tihendus Valasin vett peale. Seejärel vooderdas ta kaevikud kiviga ja pani kaks sarruslatti. Sidusin need nurkadesse kinni. Ma arvan, et kõige parem on teipi tugevdada nii alt kui ka ülevalt. Nii ma tegingi.

Enda säästmiseks tarbetutest töödest võiks tellida kohaletoomiseks valmis ehitusbetooni. Minu piirkonnas osutus see aga ebareaalseks – selliseid ettepanekuid lihtsalt pole. Ja minu krunt on selline, et veoauto peaks aiast läbi sõitma, aga mul pole seda vaja.

Kahjuks ei saa te igas piirkonnas nii palju säästa. Näiteks kui ma elaksin kuskil Moskva piirkonnas, peaksin tegema raketise, paigaldama ruumilise tugevdusraami ja alles seejärel valama ehitussegu.

Samal ajal kui betoon tugevust saab (ja selleks kulub 3-4 nädalat), hakkan valmistama kulumaterjale.

Puidu hinnad

Leia rohkem üksikasjalikud nüansid, meie uuest artiklist meie portaalis.

Ettevalmistavad tegevused

Tüüblite ettevalmistamine

Tala kroonide ühendamine toimub puidust tüüblite abil. Otsustasin need teha teistest ehitusprojektidest üle jäänud plaatidest. Minu puhul oli selleks katusekatte paigaldamine.

Tüüblite jaoks kasutage võimalikult kõva puitu. Kinnitusdetailide valmistamise protsess on äärmiselt lihtne. Võtsin mõned vanarauad ja ääristasin need ühelt poolt sobiva saega.

Seejärel panin stoppi ja hakkasin mõõtu saagima. Minu olukorras oli suurus 12 cm Selle tulemusena sain korralikud ja ilusad toorikud.

Lauad saagisin lintsaega. Päeva lõpuks sain kätte terve kasti puupulki. Järgmiseks teritasin toorikud mõlemalt poolt kirvega ja sain oma tüüblid kätte.

Sambla ettevalmistus

Tüüblid, sfagnum turbasammal ja lauad

Tehnoloogia nõuab, et iga puidu võra vahele tuleks tavaliselt isoleerida rullmaterjalid. Nendega töötamine on lihtne ja mugav – lihtsalt rullige materjal laotud krooni peale ja saate tööd jätkata. Mugavusel ja töötlemise lihtsusel on aga oma hind.

Otsustasin mitte raha raisata ja kasutada sammalt. Esiteks on seda materjali looduses ohtralt – minge ja koguge see kokku. Teiseks pole sammal mitte ainult korralik isolaator, vaid ka suurepärane antiseptik. Lisaks uurisin temaatilisi foorumeid: sammalt kasutatakse aktiivselt võradevahelise isolatsioonina ja selle kohta pole negatiivseid vastuseid.

Isolatsiooniks sobib kõige paremini punane või turbasammal. Esimene on erinev kõrge jäikus. Teine muutub pärast kuivamist rabedaks. Võimalusel on kõige parem kasutada punast sammalt. Seda on lihtne ära tunda – sellel on pikad varred, mille lehed meenutavad jõulupuud.

Vuukide tegemine

Valmistan neid igaks ukse- ja aknaavamiseks. Selleks kasutan lame puit. Võimaluse korral ei tohiks sõlme üldse olla. Suurema mugavuse huvides tegin otse oma saematerjali virna kõrvale eksprompt töölaua. Tehtud pikisuunalised lõiked. Mind aitas selles ketassaag. Liigne materjal eemaldati peitli abil.

Isegi iga professionaalne puusepp ei suuda õiget liigendit teha. Seetõttu otsustasin teha akna lengid lihtsustatud tehnoloogia abil. Igas akna avamine Paigaldan ainult paar vertikaalset lengi. Taga horisontaalne ühendus aknaplokk reageerib otse.

Ploki paigaldamiseks vajate "veerandit". Kuid ka siin leidsin, kuidas ülesannet lihtsustada. Proovide võtmise asemel (fotol on see varjutatud) otsustasin liimida ribana. Selleks teritasin lennukit ette. Tulemus polnud sugugi kehvem, kui oleks veerandit kasutades olnud.

Lenkide arvu ukseavas on võimatu vähendada - vaja on kõiki nelja. Toodete kuju saab aga oluliselt lihtsustada.

Valisin plokki sooned, mis tulevikus toimivad lävena sarnaselt külglengide süvenditega. See võimaldas mul libistada põhjapuitu üle ava tihvtide. Kuid selles etapis tuleks puitu meisliga läbi puidukiudude lõigata – see pole just kõige meeldivam ega lihtsam ülesanne. Leidsin suurepärase väljapääsu sellest olukorrast! Võttes ketassae, valmistasin lõiked ette nii, et sättisin esmalt ketta vastava väljundi ja tegin rebida tara.

Siis võtsin sulgpuuri ja tegin 2,5 cm läbimõõduga augu, nagu tüüblite jaoks. Lõpuks lõikasin puidusüüst välja ühtlase ristküliku. Mind aitas selles kolbsaag.

Tavaliselt teevad puusepad lävesse kaks ristkülikukujulist pesa ja iga vertikaalse lengi põhja vastueendi, raiudes ja saagides peitli abil üleliigse puidu. Otsustasin teha augud nagu tüüblite kinnitamiseks ja vasardasin sisse paar kinnitust. Samasugused augud tegin lengide põhja.

Ülemine horisontaalne tala Ma pole seda veel puudutanud, kuid naelutasin väikese tahvli läve külge - see võtab "veerandi" funktsioonid. Ava kujundus osutus ülimalt lihtsaks, kuid sellega oli raske toime tulla põhifunktsioon teda see ei häiri. Hiljem planeerin avause ja liimin “veerandid”.

Vajalikud tööriistad

Millest maja ehitada puidust tala Kasutasin järgmisi tööriistu ja seadmeid:

• vasarata elektriline puur;
• ketassaag;
• rulett;
• kuvalda;
• elektriline lennuk;
• ruut;
• edasi-tagasi liikuv saag;
• veevärk;
• haamer;
• veevoolik;
• kirves.

Ostsin ketassae puittalade lõikamiseks. Ma pidin kahe sammuga lõikama. Kõigepealt tõmbasin piki ruutu joone, misjärel lõikasin, keerasin tala ümber ja tegin lõike uuesti. Kõige parem on joon üle kanda tala teisele servale ruudu abil. Kui olete oma "silmas" kindel, saate lõigata "silma järgi".

Ketasaega tegin talade nurgaliitmike jaoks tihvtid ja süvendid. Tenonide paigutamisel jäi mul puudu kergest lõikesügavusest, mistõttu tuli rauasaega paar lisaliigutust teha.

Ehitame maja

Alumise krooni paigaldamise reeglid

Stardikrooni paigaldamine toimub traditsiooniliselt vuugi abil, mida nimetatakse "puitpõrandasse". Seda seadet saab ketassaega probleemideta valmistada – lihtsalt lõika materjal pikuti ja risti. Mõnes piirkonnas osutus lõikesügavus ebapiisavaks - siin töötasin rauasaega, misjärel vabanesin peitli abil liigsest materjalist. Muide, minu puhul on alumine kroon ainuke, mis on naeltega seotud.

Alumise krooni asetasin laudvooderdistele. Elementide vahel on vahed - edaspidi teen sinna tuulutusavad. Minu piirkonnas on need tavaliselt seinas, mitte sees betoonalus. Sellel valikul on oma eelised. Esiteks on ventilatsiooniavade tegemine seinas lihtsam ja kiirem. Teiseks liigub tuul teatud kõrgusel suurema kiirusega kui otse maapinna lähedal, tänu millele on maa-alune paremini ventileeritud.

Puidu lõikamine. Poolpuu ühendus

Paigaldan põrandatalad padjanditele - nii jaotuvad aluse koormused minu arvates ühtlasemalt.

Alumise võra voodrid ja puit olid kaetud. Nagu praktika näitab, mädaneb kõige kiiremini kõige põhja pandud materjal. Minu olukorras on selle all padjad, mitte puit ise. Tulevikus, kui lauad mädanevad, saab need asendada palju väiksema vaevaga kui alumise krooni tala.

Kolbsae hinnad

edasi-tagasi saag

Teise ja järgnevate kroonide paigaldamise tunnused

Alates teisest müüritise kroonist tehakse tööd samas järjekorras. Nurkades ühendasin puidu juurte tihvtide abil - tavaline elementide ühendamine on siin vastuvõetamatu.

Võttes ketassae, lõikasin paar lõiget. Kandsin lõikejoone ruudu abil teisele näole. Juuretihvti on lihtne teha, kõik on fotol näidatud. Kui ketta väljund on ebapiisav, saab sügavust suurendada rauasaega. Soon on tehtud veelgi lihtsamaks. Samuti demonstreeritud, aga fotol.

Oluline märkus! Pidage meeles, et täpi ja soone ühenduskohtades peaks tihendi paigaldamiseks jääma umbes 0,5-sentimeetrine vahe. Ühendus, milles puit lihtsalt puudutab puitu, on vastuvõetamatu.

Kõigepealt määrasin vajaliku lõikesügavuse. Minu saega saate tera väljundit probleemideta muuta - peate lihtsalt hoob lahti võtma. Lisandmoodulit on mugav kasutada. Kui traditsioonilises puutöötootmises määrab meister mõne töövahendi parameetri ja valmistab ette nõutav summa sama tüüpi toorikud, siis puusepatöös on olukord mõnevõrra erinev: materjal lohistatakse töölauale ja lõikesügavust reguleeritakse otse töö edenedes.

Minu saag on varustatud õhukese kettaga – selle lõikamine võtab palju vähem vaeva. Kaitsekate liigub väga sujuvalt ega takista lõikamist kuidagi.

Minu maja seinad on pikemad kui puit, nii et pean ehitusmaterjaliga ühendama. Selleks tegin pika tala mõlemasse otsa sälgu, eemaldasin peitliga ülejäägi ja sain keskele tapi. Eest on valmis, nüüd vajame soont. Puidu lõikamine peitliga üle tera on ebapraktiline. Kasutasin trikki ja puurisin teise tala sisse lihtsa läbiva augu. Puur ei olnud läbiva augu tekitamiseks piisavalt pikk, seega pidin puurima mõlemalt poolt. Järgmiseks lõikasin tooriku küljest lahti üleliigse puidu, tegin märgised ja lõikasin meisli abil puidu piki süüt. Ühendas ühendatud talad. Vahed said samblaga täidetud.

Abistavad nõuanded. Kroonis, mis on avause algus, on parem selle ava lengide jaoks kohe naelu teha. Puidu lõikamise ajal ei ole võimalik saega täielikult tihvte teha, protsessi lõpuleviimiseks peate lisaks peitliga peitma. Järgmisel fotol näete talasid juba kinnitusnaeltega. Ukseavade läved on näidatud mallidena.

Teise krooni panin alumisele, teostades õigesti nurgaliited ja vajalikud plekid piki pikkust. On aeg teha märgistused tüüblite paigaldamiseks - minu ehitusjärgus maja kroonide pistikud. Võtsin ruudu ja tegin vertikaalsed märgid lattidele all- ja ülaosas, kohtades, kuhu kinnitused asetataks. Pööratud ülemine tala. Viisin märgised oma tala keskele. Seejärel puurisin kinnituste jaoks augud ja lõin haamriga tüüblid neisse.

Mida on vaja tüüblite kohta teada?

Loogiliselt võttes oleks vaja ümmargune tüübel ümmargusse auku lüüa. Ehitajad järgivad teistsugust tehnoloogiat ja kasutavad ruudukujulisi tüübleid. Selliseid kinnitusvahendeid on lihtsam valmistada ja need hoiavad ühendust palju usaldusväärsemalt. Sel juhul ei sega lühike tüübel konstruktsiooni kokkutõmbumise protsessi.

Probleem on selles, et puurida käsipuur rangelt vertikaalne auk ilma vähimagi kõrvalekaldeta on võimatu. Paigaldades järgmise krooni tala teravale ja veidi väljaulatuvale tüüblile, jääb esimene veidi kõikuma. Selleks, et puit oleks kindlalt fikseeritud, tuleb see lisaks haamriga läbi lüüa.

Minu kasutatavad tüüblid töötavad nihkeks ja tagavad korrektse kokkutõmbumise ka siis, kui kinnitusavades esineb vertikaalselt väiksemaid kõrvalekaldeid. Lünki ei teki. Esiteks tõmbub puit kokku. Teiseks täidetakse kroonide vaheline ruum isolatsiooniga, millest räägin hiljem.

Kord tuli jälgida, kuidas ehitajad tegid pika puuriga puidust seina sisse augud ja lõid neisse pikki ümaraid tihvte, mis nägid välja nagu labida või reha käepidemed. Kas sellised augud olid vertikaalsed? Loomulikult mitte. Lõppkokkuvõttes tala ei settinud, vaid näis "rippuvat" tüüblite küljes, mis viis kroonide vahele muljetavaldavate tühimike moodustumiseni.

Tüüblid sisse ajanud, panin kroonile taku ja sambla. Ta pani taku üle talade. Sammal visati lihtsalt taku peale. Selle tulemusena ripub takud seinte küljes. Nii on mul edaspidi lihtsam seinu pahteldada. Sammal tagab hoone piisava isolatsiooni.

Paigaldasin talad tüüblitele, ladusin taku, viskasin sambla peale ja piirasin kroonu haamriga, aga miskipärast on see endiselt kõikuv. See juhtub nurgavuukide lünkade olemasolu tõttu. Minu olukorras olid nende vahede mõõdud kuni 0,5 cm täitsin need tihedalt samblaga. Mind aitasid selles spaatel ja kitsas metalliriba.

Tähelepanelik lugeja küsib: aga takud? Kas seda ei peaks ka nurkadesse panema? Pole vaja. Esiteks, nagu ma varem ütlesin, on sammal väga hea looduslik antiseptik. Mu maja seisab päris kaua ilma ühegita viimistlus ja setteline niiskus voolab pidevalt nurkadesse. Sammal takistab nendes kohtades puidu mädanemist. Teiseks tuleb tulevikus ilmselt nurkade puit hööveldada. Moss seda ei sega. Pukseerimine võib põhjustada lennuki purunemise.

Takseerimise hinnad

Nüüd on mu nurgad tugevad, isoleeritud ja tuulekindlad. Päeva lõpus katsin nurgavuugid, et kaitsta neid võimalike sademete eest.

Pildil on näha, et üks minu tala asub teisest kõrgemal. Kuid need peavad olema samal kõrgusel. Me ei kiirusta kohe elektrihöövli sisselülitamisega – sellise probleemiga saab lihtsa hoobiga hõlpsasti hakkama.

Töötasin lennukiga päris lõpus, kui järgmise krooni paigaldamise takistus selgelt nähtavale tuli. Väikeste “kruvide” ja “küüru” võrdlemiseks kasutasin lennukit. Märkimisväärsemad kõrguste erinevused kompenseerisin taku ja sambla abil - nende korrastamine võtab palju vähem aega kui puidu töötlemine höövliga.

Miks peaksime maja ehitama?

Olete juba tutvunud iga krooni paigaldamise põhipõhimõtetega. Sööma olulisi nüansse. Esiteks tuleb kroonid asetada vahelduvate nurgaliidetega. Teiseks tuleb maja sisemine kandesein ühendada pikiseinaga. Seda tehakse ühe krooni kaudu. Köitmiseks kasutan juba tõestatud ja tuttavat ühendust. Ainult mina puurin alumiste velgede suhtes tüüblite “malelaua” augud. Pärast seda panen takud ja sambla maha ning asetades iga tala selleks ettenähtud kohta, tihen nurkade vuugid.

See tähendab, et maja ehitamise protseduur on äärmiselt lihtne:

• Panen välja teise krooni;
• Teen märgistusi tüüblitele;
• Puurin auke;
• ma sõidan puidust kinnitusdetailidega;
• Panen taku maha ja viskan sammalt peale;
• Kordan järjestust.

Piki talade pikkust ühendan "jaotatud" meetodil.

Olles jõudnud aknalaua kõrgusele (see on minu seitsmes kroon), tegin paigutuse märgistused aknaavad. Arvutasin iga ava laiuse, lisades ostetud aknaploki laiusele lenkide mõõdud ja tihendatud vahed. Ava mõlemal küljel peaks olema paar pilu - lengi ja paigaldatava vahel. aknaplokk, samuti lengi ja maja seina vahele. Sellest tulenevalt oli minu olukorras nõutav aknaava laius 1325 mm. Sellest 155 mm kulus vahedele.

Arvutustulemuste põhjal paigaldasin aknaavaga krooni, olles eelnevalt stangedesse lõiganud sarnaselt ukseavadega lavale.

Järgmised aknaavaga kroonid laotati tihvtideta puidust, jälgides samu üldmõõtmeid.

Ehitasin kõik aknaavad “lühikestest juppidest”, mille ühtlus puidu kokkutõmbumisel rikuti - selline materjal ei sobi seintele ja kahju oleks ära visata. Ma ei teinud ühtegi džemprit. Ava korraldamisel kontrollisin pidevalt selle ühtlust, kasutades loodi. Vaatasin ka seinad üle.

Eraldi vaheseina kinnitasin ajutiselt liistudega, et see töö käigus alla ei kukuks. T-kujuline struktuur, nagu ka nurk, ei vaja täiendavat tugevdamist - neid toetab suurepäraselt oma kaal.

Oluline märkus! Kohtades, kus asetsevad ava ja lõikejoone tihvtid, s.o. vaid mõne sentimeetri kaugusel servast ma tamme ei pannud, sest... lõikamisel keeraks see ümber lõikeketta. Edaspidi saab taku ilma probleemideta otstest koputada.

Peale viimase krooni panemist aknaavaga (vajab ajutiselt ilma kinnitamise ja tihendamiseta laduda) eemaldasin ülemised talad ja tegin tihvtide jaoks lõiked. Ta pani neile nürid peale. Olles sättinud saelehe vajalikule sügavusele, paigaldasin paralleelpiirde, et säilitada vajalik kaugus servast. Mul ei kulunud sellise töö tegemiseks palju aega. Ma ei suutnud ketassaega puitu vajaliku sügavusega lõigata - pidin viimistlema rauasaega.

IN alumine kroon avamisel tegin tihvtid, et oma kokkupanekut juhtida. Ma ei teinud seda eelmisel kroonil - tulevikus tuleb igasse tala ikkagi luua tihvtid.

Peal isiklik kogemus Olin veendunud, et ilma ühenduseta ja mitte päris “lühikestest” akna jaoks kogu ava kõrguse kokkupanek pole just kõige lihtsam ülesanne.

Kergeid ja lühikesi lõikeid saab proovida enne süvendi või tihvti loomist. Võib ka selguda, et paremale kalduv plokk kukub vasakule kalduvale talale. Selle tulemusena ehitatakse tasane sein. Kui mõlemal talal on kõrvalekalle samas suunas, ei saa te loota seina tasasusele.

Hälvete kõrvaldamiseks saate "kruvid" planeerida tasapinna abil või laduda puidust "redel". Mul oli täpselt teine ​​juhtum. Vahe likvideerisin ka lennuki abil. Igas etapis kontrollisin looditoru abil ehitatavate avade vertikaalsust.

Lenkide paigaldus ja viimistlustööd

Pandi ülemine kroon. On aeg paigaldada iga ava lengid. Tänu nendele lihtsad elemendid tugevus suureneb oluliselt valmis disain. Alumine tala Iga ava on varustatud täisteraga. Ülemistel taladel on vajalikes kohtades lõiked. Rakendan juhiku, sean soovitud lõikesügavuse ja teostan lõike ketassaega. Peale seda tõmban otstest vastavalt tihvti mõõtudele paar joont ja vabanen peitli abil liigsest materjalist.

Minu tihvtid on väiksemad kui sooned. Vahed täidan soojusisolatsioonimaterjaliga. Soovi korral saate tihvte laiemaks teha ja alles siis maja viimistlemise etapis lõigata üleliigne materjal ära ja täita vahed hermeetikuga.

Lenkide vahele panin ajutised vahetükid. Tulevikus plaanisin oma majale veranda juurde ehitada. Kui plaanite juurdeehitust teha, ärge pange puidu pealmist võra enne selle ehitamise alustamist. Panin kroonile ka väiksema.

Kast on valmis. Katsin selle ajutise katusega, sulgesin iga ava ja jätsin maja järgmise hooajani. Puidul on aega kokku tõmbuda. Pärast seda jätkan, millest kindlasti oma järgmises loos räägin.

Järelduse asemel

Samal ajal kui maja kahaneb, otsustasin teha kokkuvõtte. Esiteks oli hea meel, et võrreldes muude toetustega pidin sihtasutusele palju vähem raha kulutama. Kivi mahaviskamiseks kulus veidi raha. Minu piirkonnas on ka palju liiva - saate selle ise üles kaevata ja tuua. Suurem osa rahast kulus tsemendile ja armatuurile.

Teiseks olin rahul soodsa hinna ja suhteliselt väikese tarbimisega ehitusmaterjal. Kui metsamaterjal mulle tarniti, laotasin selle umbes meetri kõrguse ja kahe meetri laiuse virna. Esialgu tundus, et olen kuskil valesti arvutanud ja materjali ei jätku. Selle tulemusena jäi umbes 20 tala kasutamata. Üldiselt 6x10 m maja ehitamiseks (selle puitosa 6x7,5 m) kulus mul umbes 7,5 m3 puitu ristlõikega 15x10 cm kulutanud 1,5 korda rohkem raha. Ja tööjõudu tuleks juurde palgata, mis pole samuti tasuta.

Kolmandaks hoidsin kokku kinnitusdetailide ja soojusisolatsiooni pealt. Nageli tegi ise, sammal on vaba. Mu sõbrad kinkisid pärast ehitustööde lõpetamist tamme hea meelega mulle.

Neljandaks ei pidanud ma ostma väga spetsiifilisi ja kalleid tööriistu. Kõik, mida ma ehitusel kasutasin, tuleb mulle tulevikus farmis kasuks. Eriti hea meel on mul kauba ostmise üle ketassaag ja betoonisegistid.

Nüüd töö kiirusest. Mul polnud puitehituses palju kogemusi. Nagu praktika on näidanud, saab terve päeva jooksul ühe käega töötades ja kui väljas on hea ilm, ühe krooni vaheseinaga välja panna. Saate seda teha kas kiiremini või aeglasemalt, ma ei vaidle vastu.

Ja sellise konstruktsiooni peamine eelis on see, et selle teostamiseks ei pea teil olema erilisi oskusi. Ja ma olin selles isiklikult veendunud.

Loodan, et minu loost on teile kasu ja teie saate nagu minagi oma unistuse oma kodu omamisest ellu viia.

Video - DIY puitmaja

1208

Ma tahan öelda Alisherile suur tänu. Nii korralikke, ausaid, kiireid töömehi pole ma kohanud ja mis peamine, nad teevad oma tööd väga hästi. Teisel päeval tellisin oma suvila jaoks lehtla ehitusmaterjalid. Tekkis küsimus, kuidas ma selle ehitama peaksin. Kõigepealt küsisin oma sõpradelt, keda nad soovitaksid. Üks meeskond pakkus mulle 30 tuhat rubla, teine ​​isegi 40 tuhat rubla. Siis otsustasin otsida profi.ru-st. Alisher vastas minu palvele. Leppisime kokku 10 tr. 1,5 päevaga oli mul lehtla valmis, kõik naabrid hakkasid mu töömeeste telefoninumbreid küsima, kui lahedad nad mu lehtla tegid. Helistasin oma sõbra mehele, ta on ehitaja ja hindas tööd väga hästi.

Hinne 5+

Tatjana, Volokolamsk

Tellimisteenused: Majade ehitus.

Otsustasime ehitusmeeskonda vahetada ja sattusime Vladimiri profiilile, mille üle on mul praegu väga hea meel, kuna Vladimir osutus suurepäraseks meistriks, kes tuleb alati kõigiga vastu, läheneb töödele vastutustundlikult, kõik valmib õigeaegselt ja kvaliteetselt, aitäh talle tehtud töö eest. Kahju, et me temaga varem ei kohtunud, kui ehitus oli alles alanud.

Hinne 5+

Tere pärastlõunast kõigile, kes seda arvustust loevad. Tahaksin avaldada sügavat tänu Denis Valerievich Romonenkovile VANNI ehitamiseks teenuste osutamise eest, saabusin ühe kõnega, kõik arutati läbi, nad kirjutasid paberile, mida on vaja ehitamiseks osta, nad edastas materjali, kui palju seda vaja on. Nädala jooksul ostsin selle, mida Denis kirjutas. Ehitajad saabusid ja asusid esmaspäeval ehitama. Sauna paigaldasid nad täpselt nädalaga, ehitajad on väga korralikud (mitte...nagu juhtub) Mille eest suur tänu ka neile!!! Ühesõnaga soovitan Denist, ta on tõeline oma ala professionaal!!!

Hinne 5+

Aleksander, Staraya Kupavna

Tellimisteenused: Vannide ja saunade ehitus.

Kõik on korras! Poisid vastasid palvele parandada teiste ehitajate tööd (halvasti ettevalmistatud parandamiseks riba vundament tara, sambad tasandada ja betoneerida, värav korrastada, tara kinnitada). Kõik parandati kiiresti ja tõhusalt. Lisaks.. Lisaks võtsime enda peale maja siseviimistluse vigade parandamise. Ma soovitan!

Hinne 5+

Natalia, Istra

Teenuste tellimine: Väravate paigaldus. Piirdeaedade ehitamine euroopalistest pikettpiirdest.

Konstantin Anatoljevitš on professionaalne ehitaja, öeldakse sellise mehe kohta tema asemel, et ta ehitas mulle suve jooksul imelise kahekorruselise maja, ilma veel viimistlemata, kuid tegelikult oli see ülesanne ja see sai valmis 100 Loomulikult kavatsen temale tundliku juhendamisega jätkata, sest olen täiesti kindel, et see ei vea teid alt ja kvaliteet on parim.

Hinne 5

aprill 2016. Supelmajale juurdeehituse ehitus. Juba esimesel kohtumisel uuris Aleksei kogu töö ulatust üksikasjalikult ja arvutas poole tunni jooksul lõpliku maksumuse. Nad leppisid hinnaga. Sõlmisime lepingu. Leppisime kokku tööjärjekorras. Nädal hiljem alustas Aleksei. Üsna kiiresti pani ta laienduse raami püsti. Kõik tööd tehti algselt kokkulepitud aja jooksul (mis üllatas meid, midagi sellist nägime koos ehitajatega esimest korda). Ta läheneb oma tööle "hingega". Kuulab soovitusi. Avaldab praktilisi ettepanekuid ja lahendusi. Üldiselt oleme Aleksei töö tulemustega rahul. Esimene ehitaja, kes hoolib tulemusest ja on valmis olukorraga kohanema. Me soovitame!

Hinne 5+

Õige töötlemiskvaliteediga profiilpuit annab lünkadeta ühenduse. Sooneelementidest lukk - labürindi tüüpi topeltkuppluku keel on testitud aastakümneid. Lünkadeta nurgaliidete reguleerimine võib raami muuta puitmaja termoses ilma märkimisväärse soojuskadudeta.

Külmasillad on blokeeritud

Tellimus valmis standardprojekt piirkonnale viidates on puidust suvila ehitamine tulus. Projekteerija ülesanne on valida võrgu säästude hulgast ja kohandada tehniline projekt vastavalt soovile. Millised on projekti eelised:

• Hankige materjalide, komponentide ja töökulude üksikasjalik kuluprognoos;
• Materjalipuuduse või järelejäänud ülejäägi müügiga seotud probleeme ei teki;
• Üksikasjalikud joonised ja alakoostud viivad teid vigade rägast välja;
• Transpordikulud on optimeeritud;
• Torude ja kaablite paigaldamine ei tekita raskusi;
• Standardprojekti maksimaalne maksumus on 20 tuhat rubla.

Kuid idee elluviimine sõltub vajadusest palgata kvalifitseeritud puuseppade meeskond. Vastutuse tase, spetsialistide oskus ja varjatud defektide tõsidus selgub juba esimesel talvitumisel.

Mida peaks ehituses kogenematu tavaline inimene, kes plaanib ehitada soe maja profiilpuidust oma kätega? Tellige majakomplekt kohalikust majaehitustehasest ja säästate selle sammuga märkimisväärse summa raha ning kiirendage oma sissekolimist.

Põhimõtteliselt on majakomplekt ehitajale mõeldud komplekt. Mõõtu lõigatud profileeritud puit, ühenduslukud tuvisaba valmistatud lünkadeta, kasutades täpseid tehaseseadmeid, mis välistab külmasildade ilmnemise.

Lisatud videos kasutavad ehtemeistrid selleks mootorsaagi. Kuid kas need on võimelised taasesitama masina tootmisliini täpsust? On näha, et lõiked tehti ligikaudu, varuga. Kas need kindlasti tihendavad või vahutavad lõigete ebakõlasid? Kahtlus julgustab ennast üles ehitama. Ja töö maksumus ei ületa tehase töötlemist.

Profiilpuidust isetegemismaja

Profiilpuidust majakomplekti ostmise eelised

Tehnotöötaja vahetas välja puusepa - seda tähendab mehaaniline töötlemine

Arendaja on ajaliselt piiratud, otsib võimalust palkmaja ehituse maksumuse vähendamiseks. Vaatame punkthaaval, kas lõikamise ja proovide võtmise kulud on mõistlikud:

• Kambris kuivatatud 10–16% niiskusega puit saate suletud kottides;
• Lõpptöötlus kilet moodustava stabilisaatoriga INDULINE. See tähendab, et niiskuse neeldumise põhikanal on blokeeritud, pragude võrk ei moonuta lõiget;
• Iga osa on nummerdatud, juhendis on näidatud montaažikoht;
• Kohandused ja muudatused on välistatud, aega kulub ainult maja kokkupanemise protsessile;
• Vaata pika profiilpuidu kuupmeetri hindu hulgimüügikauplustes. Selgub, et majakomplekti sarnase ühiku maksumus on sama või kuni 10% kallim - siin on kasu peidetud;
• 120 m2 suuruse maja puidukomplekt maksab umbes 650 000 rubla, 190 m2 jaoks - umbes 950 000 rubla;
• Keskmine montaaži maksumus on 25% puidu maksumusest. Reservfondi haldamine omal äranägemisel;
• Palkmaja paksust pakutakse vastavalt kliimavöönd: Voronežile sobib tavaline puit 150 x 150 mm. Siberis on seinapaksused alla 220–250 mm vastuvõetamatud;
• Paigaldamine kiirendab kaks korda;
• Materjal on 100% töödeldud antiseptilise ja tuleaeglustiga.

100% valmis alusest harjani, see on ehitusteenus

Valmis majakomplektid tootjalt

Vundamendi rajamine

Kuivatatud puidu kaal 1 m 3 okaspuuliigid Lisandub 0,5 t. põrandatevahelised laed, mööbel, tuule- ja lumekoormused. Kogumass ei ületa 40 tonni kahekorruseline maja 10 x 10 m põhjavesi ja pinnase tüüp mõjutavad aluse valikut.

Vaia kiirendab palkmaja montaaži algust. Sammas- ja madalvundamendid on töömahukad: väljakaevatava pinnase maht on suur. Betooni märjaks saamise vältimiseks tehakse 0,3 m tihendatud liivakiht, mille peal on kruusapadi.

Betoonvundament valatakse ette, vähemalt kuus kuud enne ehituse algust. Karbi tugevdamine metallperioodiga Ø 12–14 mm tugevdab monoliiti. Pärast betooni polümeriseerumist peab alus seisma nii, et pinnase nihkumine külmumise ja sulatamise ajal paljastaks nõrgad kohad või kinnitaks tugevust.

Maja vundamendi märgistamine toimub vastavalt joonisele. Väliste ja sisemiste kaaslaste nurga võrdluspunktid nõuavad erilist tähelepanu. Keermestatud sisestuste paigutamisel on vaja täpsust. Pärast raketise eemaldamist kaetakse seinad ja ülemine serv hüdroisolatsioonivahendiga. Vahtpolüstürooliga soojustamine pikendab vundamendi eluiga. Savi tagasitäitmine toimub väljapoole kaldu.

Profiilpuidust maja tõstmine

Tasandame vundamendi ülemise serva ja paneme hüdroisolatsiooniks 2 rida katusepappi. Panime antiseptiliselt ja ravime bituumenmastiks Viiskümmend suurema formaadiga lauda: palgid toetuvad neile.

Alumine rida on vastuvõtlik mädanemisele. Ohverdagem lauad – neid on lihtsam vahetada. Esimese krooni paneme üle isolatsioonikihi. Erilist tähelepanu Pöörame tähelepanu nurkade kokkulangemisele. Me ei lase diagonaali kontrollimiseks lahti tasemest, loodist ja nöörist.

Isolatsioonilint sisestatakse iga profiilpuidu rea soontesse ja välisseinte nurgavuukidesse. Puidust tüüblid, vasardatud pingega, tugevdavad palkmaja elementide vahelist ühendust. Terasest sidemed põhjustavad materjali paksuses kastepunkti, põhjustades lagunemist ja mädanemist. Seetõttu kasutatakse neid ainult palkmaja ühendamiseks vundamendiga.

Külma jaoks pole lünka: tõke on usaldusväärne

Talade paigaldamine aluspõranda alla on kooskõlas plaadi suurusega mineraalvillast isolatsioon 0,6 m sammuga Kinnitus tala külge tugevdatud nurkadega ja riidepuudele stabiliseerib palgi ruumilist asendit.

Splaissimine on lubatud kattumise teel või ühenduskohale viimistluse asetamisega, mille mõlemas otsas on vähemalt 0,6 m kinnitustsooni. Mõlemalt poolt on palgid kaetud 9 mm OSB plaatidega või niiskuskindel vineer. Vajalik on auru juhtiva membraani paigaldamine.

Põrandatevaheline lagi on analoogne aluspõrandaga. Ainus erinevus on heliisolaatoriks muutunud isolatsiooni hulk. Vaheseinad on paigaldatud ühele teljele - vajalik on osaline mahalaadimine kandvad seinad: lisaks oma raskusele annab katus edasi tuulekoormust.

Jooniste ja juhiste järgi profiilpuidust seinte ja vaheseinte kokkupanemise oskus tuleb kiiresti. Oluliseks mureks, kui katus on katmata, on kaitsta palkmaja ja toorikud halva ilma korral sademete ja õhuniiskuse eest.

Kuumuse ja pakase käes on niiskusest küllastunud puidu lõhenemine vältimatu. Pragude ilmnemine halvendab puidu soojusjuhtivust. Kahjude parandamine on pikaajaline "rõõm", mis kestab kauem kui üks päev.

Anname sõna skandinaavlastele

On palju isolatsioonimaterjale, mis on soojuse säästmise poolest paremad kui puit. Ja teede jaoks kasutatakse suureformaadilist profiilpuitu ehitusmaterjaliks töötlemiseks sobimatute jäätmete rohkuse tõttu. Rootsi ehitajad otsustasid protsesside maksumust vähendada, lisades 70 mm paksused paarisdetailid.

Väiksema sektsiooniga puidu kasutamine vähendab kulusid kuni 40%. Vahustatud hingav isolatsioon tihendab vuugid ja vähendab võimsust kütteseadmed isegi Arktika vööndis. Penoizol on kulude ja termofüüsikaliste omaduste poolest turul ideaalne.

Katsetati võimalust puittalade asendamisega laastudest valmistatud puitlaastplaadi lamineeritud analoogiga. 100 mm soojusisolaator kannab soojuse säästmisel põhikoormust. Saadud monoliit ei karda kõverdumist ja pragunemist. Kahanemine on samuti vähenenud. Sageli on sellise uue toote kasutuselevõtt mõttekas.

Edusammud ei seisa paigal

Kui tead, kuidas ehitada, õpi ootama

Kui olete maja katuse alla toonud, aknad ja uksed sulgenud ning jätnud ainult tuuletõmbuse jaoks vahed (lasknud liigse niiskuse välja puhuda), peate ootama kokkutõmbumist. Oma raskuse all lõikavad puidu tihvtid sügavamale konstruktsiooni soontesse. Paus kestab kuni kuus kuud. aken, ukseraamid Nad ootavad tiibades, vastasel juhul kõverdub struktuur.

Nüüd on aeg kulutada täiendav isolatsioon seestpoolt. Tuleb märkida, et sel viisil vähendatakse profiilpuidu kulusid: mõõtmete vähendamine 50 mm paksuse ja laiuse võrra annab kokkuhoiu 2–2,5 tuhat rubla. kuupmeetri kohta

Ainus tingimus: looduslik ja kunstlikud materjalid millel on aurujuhtivus. Teeme maja polüstüreenkastiks - hävitame puu, paneme tuppa sauna. Peate investeerima sundventilatsiooni.

Ükskõik kui hea on profiilpuit, on seinte siledus suhteline. Kui teile meeldib onni sisustus, jätke see nii nagu on. Puidu tekstuur lakikihi all tundub atraktiivne. Aga loomulikult kaasaegne disain stiilne kodu nõuab teistsugust lähenemist.

Võimalusena varjab vertikaalsetele hoidikutele paigaldatud kipsplaat vead. Juhikute vahele pannakse soojusisolaator ja maja ei karda külma. Samal ajal kui üks korrus valmib, muutub teine ​​elamuks.
Profiilpuidust maja fassaadi kaitsmine, kui tavaline sündmus, ajab teid hulluks. Lakid, värvid, immutused tuhmuvad päikese käes ja kaotavad kaitsvad omadused. Võib-olla peate varem või hiljem mõtlema ventileeritavale fassaadile. Kuid puidust maja, mis on kaetud plastkattega, kaotab loodusliku materjali võlu.

Tulemus: oma katus pea kohal

Järeldus

Puidust maja ehitamine omapäi taga suvehooaeg- See teostatav ülesanne. Ärge tehke valmis projektis kohandusi - see võib olla tootja ainus soov. Suuremahulise projekti elluviimine tellija ja töövõtja kui ühe isiku poolt tagab teie ootuste täitmise.

Kõik fotod artiklist

Kaasaegne maja valmistatud profiilpuidust - see on väga usaldusväärne struktuur kõrge jõudlusomadused. Materjali loomulikkus muudab selle võimaluse palju atraktiivsemaks kui enamik teisi ja võimalus mis tahes plaane realiseerida võimaldab teil kõige rohkem realiseerida originaalsed ideed. Selles ülevaates vaatleme, milliseid nüansse tuleks monteerimisprotsessi käigus arvesse võtta ja milliseid kriteeriume konkreetse valiku valimisel lähtuda.

Selle valiku plussid ja miinused

Esiteks selgitame välja, millised eelised on profiilpuidust:

Keskkonnasõbralikkus	Puit – taastuv looduslik materjal, mis ei paku negatiivne mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Materjali omadus õhust niiskust imada ja seda vabastada võimaldab hoida ruumides alati optimaalset mikrokliimat, seega on sellises majas elades positiivne mõju kehal
Eelarve koostamine	Hind sellest materjalistüsna atraktiivne, samas kui kvaliteet on palju parem kui tavalised toorained. Eksperdid on välja arvutanud, et profiilpuidust maja ehitamise kogumaksumus on väiksem kui tellise või muude materjalide kasutamisel
Kasutamise lihtsus	Oma kätega profiilpuidust maja kokkupanek on täiesti võimalik, kuid oluline on arvestada ühe soovitusega - osta valmis komplekt selle või teise projekti jaoks on teil juhised käepärast ja mitme inimese abiga saate töö üsna lühikese aja jooksul valmis
Atraktiivsus	Kui ostsite kvaliteetse töödeldud materjali, siis sisekujundus profiilpuidust maja ehitamine hõlmab ainult dekoratiivse ja kaitsekatte pealekandmist. Ostmiseks ei pea te kulutama aega ja suuri rahalisi vahendeid viimistlusmaterjalid, mis suurendab veelgi projekti atraktiivsust

Tähtis!
Jäta üks meelde lihtne soovitus: tööprotsessi ajal käsitsege elemente ettevaatlikult, ärge kõndige nende peal ega asetage neid määrdunud pindadele, vastasel juhul peate hiljem kõik need saasteained liivapaberiga eemaldama.
Palju lihtsam on olla ettevaatlik ja mitte teha tarbetut tööd.

Puidust maja ehitamiseks on vaja teatud puusepatöö oskusi. Maja ehitamise protsess viiakse läbi mitmes etapis. Profiilpuidu paigaldamine peaks toimuma vastavalt väljatöötatud tehnoloogiale, et saavutada parim tulemus. Oluline on teha asjakohased arvutused ja valida kvaliteetsed materjalid. Spetsialistide tehtud tööd aitavad maja ehitada võimalikult lühikese ajaga ja säästavad kulusid.

Profiilpuidu paigaldamine õige tehnoloogia annab kõrge kvaliteet hooned Allikas tiu.ru

Vundamendi ettevalmistamine

Maja ehitamiseks optimaalne vundament peetakse linti. Selle korrastamiseks eemaldatakse kivid ja taimestik, tasandatakse künkad ja augud. Kui plats on tasandatud, märgitakse territoorium. Pärast seda kaevatakse kaevik, mille sügavus sõltub hoone kõrgusest ja pinnasest, laius on vähemalt 25 cm Profiiltala on üsna kerge, seega ühekorruselise hoone jaoks saab kasutada madalat sihtasutus.

Mitmekorruselise või ebastabiilsele pinnasele ehitamisel peab vundament vastama pinnase külmumisastmele. Keskmiselt ulatub see näitaja 1,2-1,5 m-ni.

Vundamendi jaoks on vaja järgmisi materjale:

betoon, liiv, killustik;

raketis;

armatuurvardad.

Iga kodu algab vundamendi ettevalmistamisega Allikas penza-press.ru

Kaevik täidetakse liiva ja killustikuga ning vundamendi tugevdamiseks laotakse varrastega võrk. Varraste ühendamiseks on soovitatav kasutada keevitamise asemel siduvat traati. Raketis pannakse paika ja seejärel täidetakse kõik betooniga. Betoonmördi valmistamiseks kasutatakse tsementi, liiva ja killustikku - kõik komponendid segatakse põhjalikult. Materjalide suhe on 1:3:4, tsemendi mark vähemalt 400. Vundament seisab umbes 2 nädalat.

Esimese rea ladumine

Ehituseks kasutatakse ainult siledaid ja terveid talasid, millel pole nähtavaid defekte. Puidu paigaldamine peab vastama kõigile tehnoloogilistele standarditele. Kasutatakse ainult heledaid ja kuivi materjale, kui sellel on hallid lõiked või laigud, siis neid kasutada ei saa. Ehitusprotsessi käigus paigaldatakse lisaks katusepapp, bituumen, tüüblid ja antiseptik.

Konstruktsiooni tugevuse tagamiseks kasutatakse talade kinnitamiseks tüübleid Allikas myvideosait.ru

Kuivanud vundament on kaetud bituumeniga, peal katusematerjal, selle laius on vundamendist vähemalt 20 cm suurem, servad ripuvad mõlemalt poolt ühtlaselt. Selline hüdroisolatsioon kaitseb tulevast struktuuri niiskuse eest. Kõigis ühenduskohtades laotakse katusematerjal 10 cm ülekattega, kaetakse hästi bituumeniga ja pressitakse. Enne kokkupanekut peate määrama nurkade ühenduse tüübi. Väljalõiget peetakse soodsaks ülemine tala alumine osa ja vastupidi alumise osa jaoks. See kinnitusvõimalus võimaldab säästa materjali ja otsad ei ulatu hoone nurkadest kaugemale.

Kogu töö konstruktsiooni kokkupanekul algab ettevalmistatud materjali märgistamise ja edasise lõikamisega. Enne kokkupanekut töödeldakse puitu antiseptikumiga, kuivatatakse ja alles siis puuritakse sellesse iga 50 cm tagant piki tala augud. Mõlemale küljele asetatakse kaks tala ja peal tehakse nende otstesse sooned. Rida tasandatakse, nurgad reguleeritakse, väljaulatuvad osad korrigeeritakse tasapinnaga.

Allikas giropark.ru

Pärast esimese rea kinnitamist hõlmab maja puidust kokkupanemine põrandakatte ja ka seinte aluse paigaldamist. Taladesse lõigatakse 40 cm suurused talad sees(soovitatav on kasutada T-kujulisi sooni), talade otsad tuleb trimmida. See sisestamismeetod suurendab ühenduste tugevust. Pärast talade paigaldamist joondatakse need horisontaalselt nii, et need oleksid samal tasapinnal.

Puidu märgistamine

1 – liigesed;

A, C/D, B – piki-/põikseinad;

E – vaheseinad.

Seinad on võimalik püstitada täispuidust ja pikendused, vaheseinad/põiki - täispuidust. Pikisuunalises seinas tehakse põrandaga 15 cm ülekate. Kõige täpsemate ja identsete mõõtmete ja väljalõigete saamiseks on kõige parem kasutada malle, mis aitavad teil protsessi kiiresti läbi viia ja kontuurid puidule üle kanda.

Kõik märgistused ebaühtlastel ribadel on tehtud sama malli Source pinterest.ru abil

Karkassi ühendamine, aukude puurimine, soojustamine

Iga krooni ühendamiseks kasutatakse puidust või metallist valmistatud tüübleid. Tala otsast asuvad need vähemalt 25 cm kaugusel ja seejärel iga 0,9-1,5 m järel Iga, isegi kõige väiksema osa jaoks tuleks kasutada vähemalt kahte tüüblit, mille pikkus on vähemalt üks ja pool korda rohkem puitu. Tüüblid tuleb matta mitu sentimeetrit puusse.

Avad on veidi väiksema läbimõõduga, nii et need sobivad hästi. Ava sügavus on mitu sentimeetrit suurem kui kasutatud tüüblid. Puurimiseks kasutage piirajaga puurit, et kõik mõõtmed oleksid ühesugused. Tihend tehakse spetsiaalse isolatsioonilindiga. Lint venitatakse mitmes kihis üle kogu tala pinna ja kinnitatakse klambritega. Väljastpoolt, kui sein ei ole kaetud, tehakse tihend mitme sentimeetri kaugusel, et see ei saaks märjaks.

Talad asetatakse üksteisega kattudes, servad kinnitatakse tüüblitega Allikas rwhouse.ru

Müürimine

Palkmaja saab siduda mitmel viisil:

käpas või kausis - ümarpalkide jaoks;

juure tenonil - eest ristkülikukujuline sektsioon, töömahukas meetod, kuid annab kõrge tihedusega liigesed.

Kasutatavad tüüblid võivad olla puidust või metallist. Standardmõõdud on 12-15 cm kõrged, 2,5 cm paksused, nende jaoks peaksid augud olema paar sentimeetrit sügavamad. Paigutatud rida reguleeritakse nurkades, pannakse soojustus ja peale järgmine palgikroon, seejärel lüüakse tüüblid sisse. Isolatsioon võib olla pukseeritav, vilt või džuut. Materjalid kinnitatakse klammerdajaga. Kui mitu rida on kokku pandud, lõigatakse välja akende ja uste avad ning lõigetele tehakse õhuvahetuse tagamiseks augud. Kahel viimasel real tehakse lae jaoks sooned.

Puidu paigaldamise piisaval tasemel lõigatakse akende ja uste avad. Allikas iskona.org

Seinte kokkupanemisel tuleb arvestada asjaoluga, et praktiliselt kõik talad erinevad üksteisest millimeetrite võrra, mis võib tulemust negatiivselt mõjutada. Seetõttu saate tasase külje teha ainult seest või väljast. Mõnikord puutute kokku painutatud või väändunud talaga. Esimesed on soovitatav lõigata väikesteks tükkideks ja teist kasutada kohapeal erinevate kõrvalhoonete, supelmajade jaoks või muul otstarbel. Ühes tasapinnas kõverdatud tala ei saa seinte jaoks kasutada, eeldades, et see ühtlustub teiste materjalide raskuse all - seda ei juhtu. Kumerat puitu saab seina sisse laduda ainult horisontaalselt tasandades tüüblitega järjestikuse kinnitusega.

Tööprotsessi käigus toimub montaaži pidev kontroll ja jälgimine järgmised parameetrid. Kui avastatakse kõrvalekaldeid, peatatakse edasine töö, kuni probleemid on lahendatud. Erilist tähelepanu pööratakse nurkade kõrgusele ja vertikaalsusele. Vertikaalsusprobleemide korral kõrvaldatakse probleem kuni talade vahetamiseni. Sel juhul saab nurkade kõrgust reguleerida velgede vaheliste vahetükkide abil.

Maja kõik nurgad, vertikaalsed ja horisontaalsed, peavad olema 90° Allikas cocinandote.com

Palkmaja montaaži saab teostada kahel viisil - jäägiga või ilma. Esimesel juhul saad soojema ja stabiilsema maja võimalikult lihtsa ehitusskeemiga. Materjal kulub aga ära suur summa jäätmed, suurenenud paigalduskulud ja väiksem ehituspind. Lisaks on sellist maja väga raske isoleerida või vooderdisega katta. Teisel juhul ei ole kumerad seinad, nii et saate täiendav viimistlus ja isolatsioon, suureneb kogu siseruum. Kuid väga oluline on kinni pidada kogu tehnoloogiast, et maja ei lendaks õhku.

Avad uste ja akende jaoks

Ukseava moodustamine algab 2. krooniga, kõrgus aknani on vähemalt 70 cm. Avade moodustamist saab teostada kahel viisil. “Kare” ava avamise loomise ettevalmistamisel. Ava ise valmistatakse paigaldamiseks ette pärast puidu kokkutõmbumist. Konstruktsiooni kokkupanek on kiirendatud, seinte kinnitamiseks paigaldatakse avadesse talad.

Allikas krsk.au.ru

Teises variandis valmistuvad nad kohe paigaldamiseks, paigaldades tekid, mis ühendavad talasid ja toimivad nõlvadena. Kui paigaldamine viiakse läbi metall-plastaknad, siis te ei pea tekke paigutama. Otstes tehakse vertikaalne soon mööda ava, millesse rööp sisestatakse. Liistud/klotsid on tehtud 5-7 cm avast väiksemad, et see ei segaks kokkutõmbumist.

"Kareda" avaga akende ja uste paigaldamine toimub sobivate mõõtudega lõigates. Vuugid tihendatakse isolatsiooni abil, see tuleb naelutada nurga all. Seejärel sisestatakse aknaraam, kinnitatakse isekeermestavate kruvidega teki külge, peal on kokkutõmbumiseks vahe, see täidetakse pehme isolatsiooniga.

Aknaraami paigaldamisel jätke kindlasti lüngad kokkutõmbumiseks Allikas patter.ru

Katuse kokkupanek

Talad asetatakse üksteisest 90-110 cm kaugusele, kui pööningut kasutatakse elamispinnana, siis kasutatakse 15-20 cm talasid, mitteeluruume - 10-15 cm sarikad on kinnitatud. Treimiseks kasutatakse umbes 15 cm laiuseid ja maksimaalselt 2 cm paksuseid laudu. Sarikate vaheline kaugus sõltub täielikult lae kaalust, standard on 1,2 cm, kinnitamine toimub isekeermestavate kruvide või naeltega. . Maksimaalset tähelepanu pööratakse tugipostide kinnitusdetailidele. Mantlile kantakse hüdroisolatsioon ja seejärel katusekate.

Video kirjeldus

Lühidalt, selles videos on näidatud puidust maja ehitamise protsess:

Meie kodulehelt leiate kontaktid ehitusfirmad kes pakuvad profiilpuidust majade ehitust võtmed kätte. Esindajatega saab otse suhelda, kui külastate majade näitust “Madala kõrgusega maa”.

Järeldus

Profiilpuidu ladumine nõuab teatud teadmisi ja oskusi. Väga oluline on ette valmistada kvaliteetne materjal ja järgige kogu ehitustehnoloogiat. Ainult sel juhul saad hea, sooja ja vastupidav maja, supelmaja või muu hoone. Profileeritud puit on erinev soodne hind ja kerge kaal, nii et see võimaldab teil vundamendi arvelt veelgi säästa.