Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.
Возможные проблемы при неправильной установке окон
Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:
- отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;
- использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;
- неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;
- слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
- отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;
- отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;
- размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны
Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.
Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон
Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.
Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.
Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.
Изготовление обсады (окосячки)
Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?
Когда можно обойтись без окосячки
Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.
Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.
А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.
Как правильно делать обсаду
Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:
- В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.
- Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
- Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
- Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
- Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
- Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.
А вот так делается обсада «в колоду»:
Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.
Установка пластиковых окон своими руками
Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.
Проверка доставленного стеклопакета
Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.
Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.
Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.
Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.
Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.
Разборка и подготовка стеклопакета
Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:
- в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
- вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
- выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
- нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
- с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
- монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
- просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.
Монтаж рамы и сборка пластиковых окон
Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:
- По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
- Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.
- Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
- Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
- Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.
- Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.
- Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.
- Запенивается монтажный шов по периметру.
- Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.
- В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.
Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.
Откосы для пластикового окна в деревянном доме
Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:
- L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
- декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
- сама пластиковая вагонка для откосов.
И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.
А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!
Окна являются важной статьей расходов при строительстве дома, поэтому стоит потратить немного времени на обдуманный выбор. Правильный выбор оказывает значительное влияние на сохранение тепла, стоимость отопления, особенно когда хорошо изолированы стены, крыша, полы. Какие окна выбрать для коттеджа, в деревянный дом, в разных ситуациях, чем отличаются различные модели – эти вопросы рассмотрены в данной статье.
При выборе в качестве основного критерия опустим низкие цены, в дальнейшем можно потратить сэкономленные средства на потери тепла. Это нерациональный подход. Поэтому, делая выбор, не стоит сразу отказываться от деревянных рам только потому, что, согласно распространенному мнению, деревянная столярка стоит вдвое дороже пластика. Не стоит поддаваться давлению, рекламе, покупая вслепую дорогие стеклопакеты с низким коэффициентом теплопередачи. Решая, какие окна лучше ставить в частный дом или коттедж, деревянный или каменный, стоит проанализировать много факторов и критериев выбора.
Функции окон
- Основная задача окон — освещение комнаты естественным светом, предоставление возможности посмотреть из комнаты на мир вокруг.
- Вместе с входной дверью защищают от непогоды, непрошенных гостей.
- Поддерживают тепло в помещений зимой, а летом, к сожалению, способствуют перегреву комнат.
Такое количество задач делает оптимальный выбор непростым.
Важно учесть:
- размер;
- количество оконных проемов на каждом фасаде, в зависимости от ориентации по сторонам света;
- технические параметры.
Важно знать! Большое количество оконных проемов на южной стороне здания дадут большое количество тепла зимой, и перегрев комнат — летом. И наоборот, большое количество окон с северной стороны принесет дополнительные потери тепла зимой.
При строительстве частного дома, мы можем самостоятельно принимать решения о количестве и расположении оконных проемов. В этом поможет архитектор, готовящий проект. Являются ли решения архитектора в отношении оконных проемов оптимальными, зависит от его навыков и знаний. На наше усмотрение всегда остается выбор типа стеклопакетов, технических параметров, фирмы-производителя.
Виды окон
Основные виды окон, представленных на рынке:
- пластиковые,
- деревянные,
- алюминиевые.
Наиболее широко на рынке представлены стеклопакеты с пластиковыми профилями. Конкурируют с пластиковыми деревянные рамы. Лишь на третьем месте стоят алюминиевые, редко использующиеся в частных домах, коттеджах, главным образом потому, что стоят значительно дороже пластиковых и деревянных.
Также окна отличаются по форме, встречаются следующие формы:
- прямоугольные,
- квадратные,
- трапециевидные,
- круглые,
- овальные,
- неправильной формы.
Форма окон в частном доме, фото
Какое окно лучше поставить? Не существует одного правила, в каждом случае надо рассмотреть несколько условий, чтобы принять правильно решение.
Пластиковые
Пластиковые стеклопакеты выбирают чаще всего.
Основные преимущества пластиковых стеклопакетов:
- более низкие цены;
- практически не требуют технического обслуживания, чего нельзя сказать о деревянных.
Недостатки:
- пластиковые стеклопакеты легко электризуются, притягивают пыль, требуют более частой мойки, чем деревянные;
- не всегда выглядят эстетично.
Предложение на рынке пластиковых стеклопакетов широкое, поэтому сложно решить, какие пластиковые окна лучше поставить. Стоит изучить предложение более известных компаний, качество их продукции часто лучше, однако в этом правиле встречаются исключения.
Деревянные
Деревянная столярка имеет хорошую репутацию.
Преимущества деревянной столярки:
- элегантно выглядят;
- рама характеризуется большей теплоизоляцией, жесткостью, чем сделанная из ПВХ;
- по сравнению с пластиковыми стеклопакетами деревянные крепче механически;
- характеризуются более низким коэффициентом теплового расширения, что особенно важно для большого остекления;
- текстура дерева уникальна, поэтому каждая деревянная рама уникальна; это относится к рамам, покрытым лаком – бесцветным или цветным.
Недостатки:
Деревянные рамы требуют периодического технического обслуживания. Если выполнять обслуживание регулярно, это не особенно сложная, трудоемкая операция. Гораздо более устойчивы к атмосферным воздействиям деревянные рамы, профили которых с внешней стороны покрыты алюминиевыми накладками.
Фото. Деревянно-алюминиевый стеклопакет
Фото – два угловых деревянных стеклопакета в ванной комнате со встроенными деревянными жалюзи. Соответствующая пропитка повышает влагостойкость дерева.
Алюминиевые
Преимущества:
- долговечные;
- благодаря механическим свойствам алюминия, профили могут иметь большие размеры;
- практически не требуют обслуживания.
Недостатки:
- относительно дорогие;
- стандартные алюминиевые профили имеют более низкую изоляцию, чем деревянные или пластиковые.
На рынке можно найти алюминиевые стеклопакеты, теплоизоляция которых не хуже, чем у деревянных или пластиковых. К сожалению, стоят алюминиевые модели дороже.
Одно- или двухкамерные?
Промышленным стандартом являются стеклопакеты, состоящие из двух стекол. Внешнее стекло изготовлено из обычного стекла, внутреннее может быть с покрытием, уменьшающим потери тепла. Оба стекла разделены рамкой из алюминия шириной 16 мм. В стеклопакетах более высокой эффективности, рамка изготовлена из нержавеющей стали, пластика). Герметичное пространство между стеклами заполнено инертным газом:
- стандартно — аргоном;
- в дорогих моделях – криптоном, ксеноном;
- в дешевых моделях между стеклами находится просто воздух.
Большинство пластиковых и деревянных стеклопакетов характеризуются коэффициентом теплопередачи равным 1,1.
Виды пластиковых окон для частного дома, фото, однокамерные и двухкамерные
Трехкамерные
Существуют боле «теплые» стеклопакеты, чем те, которые используются в стандартных окнах, они стоят намного дороже. Самые теплые окна для загородного дома — трехкамерные. Тройной стеклопакет характеризуется коэффициентом теплопередачи равным 0,7, стоит вдвое выше стандартного. Трехкамерные модели следует использовать в регионах с суровым климатом, холодной зимой.
Покупка дорогих окон для большей изоляции не всегда рациональна. Если средства ограничены, стоит принять во внимание, что стеклопакет, через который ограничиваются потери тепла на несколько процентов, стоит на несколько десятков процентов больше, чем стандартный. Поэтому следует ожидать, что дополнительные расходы на теплые окна, не дадут существенного снижения расходов на отопление. Обычное стекло с более низким коэффициентом теплопередачи также имеет более низкую скорость пропускания энергии. Следовательно потери тепла зимой будут меньше.
Внимание! Если поставить обычные окна, оборудовав их внешними роллетами, что обойдется дороже или внутренними, что обойдется дешевле, и умело их использовать, можно получить значительную выгоду от экономии энергии на отопление, чем если поставить более «теплые», но дорогие модели. Как следует из немецких исследований, роллеты, закрытые ночью, позволяют уменьшить потери тепла до 30 %.
Антивандальные
Цена стеклопакета с повышенной устойчивостью к взлому отличается от стандартной более, чем вдвое. Антивандальные конструкции используют более дорогие профили. Повышенные расходы на взломоустойчивые стеклопакеты повышают чувство безопасности, поэтому покупка более дорогих окон в данном случае оправдана.
Что надо знать при покупке?
Информацию о количестве, размерах окон, можно изучить в архитектурном проекте здания. Затем следует рассмотреть, какие окна легко доступны незваным гостям и должны обладать повышенной устойчивостью к взлому. Затем анализируем, какие створки не будут открываться. Таким образом можно выбрать более дешевые варианты. Например, часть стеклопакетов на первом этаже, которые можно мыть снаружи, стоя на земле.
После того как определились с моделями стеклопакетов, расположением, можно приступать к покупке. Может оказаться, что для вашего дома, стоимость разницы между окнами с пластиковыми и деревянными профилями не столь велика.
Деревянный дом – это уют, теплота и особенный аромат. Сегодня, когда бешеный ритм большого города надоедает, как и обилие железобетона, деревянные постройки возвращают себе былую популярность. В обмен на многочисленные преимущества и бревна приходится мириться и с их особенностями. Например, выбрать первые попавшиеся пластиковые окна и установить их по стандартной технологии не получится – тут нужен специальный подход, иначе есть риск через пару лет менять окна, какими бы качественными они ни были. Разбираемся, какие выбрать окна в деревянный дом, и как их установить, чтобы они отработали заявленный производителем срок.
№1. Какие окна ставят в деревянных домах?
Ранее в деревянных домах, как, впрочем, и во всех остальных, устанавливали только деревянные окна – других вариантов не было, вот только качество их сильно отличалось. Если в доме в хорошем состоянии сохранились старые деревянные окна и их жалко демонтировать, то имеет смысл их реставрировать и . Тем не менее, в большинстве случаев логичнее всего будет заменить старые окна на новые стеклопакеты, и тут нас поджидают большие сложности. Вопрос для деревянного дома остро стоит и для тех, кто занимается . Также массу внимания придется уделить еще и правильной установке окна.
Для деревянного дома подходят такие окна:
- обычные деревянные;
- деревянные евроокна;
- пластиковые окна.
Эффектно смотрятся в деревянном доме окна с декоративной раскладкой раскладкой.
№6. Особенности установки окон в деревянном доме
Когда речь идет о деревянном доме, монтаж окон несколько усложняется по сравнению с , бетонными и прочими домами. Причина – сильная усадка дерева , особенно в первые годы после возведения постройки. Усадка происходит за счет потери древесиной запасенной влаги, причем чем хуже было просушено дерево, тем больший объем оно потеряет. За год усадка может составлять до 1,5 см на каждый метр высоты, наиболее активны эти процесс первые 5 лет, потом дерево также может менять объем, впитывая и отдавая влагу. Если установить окно по традиционной технологии, то в первый год вы можете не заметить никаких проблем, ведь под весом дерева будет сжиматься слой , но потом начнет деформироваться и сама конструкция, и в итоге треснет стекло.
Какая бы конструкция ни была выбрана, понадобится обсадка, или же окосячка
. Это обязательный элемент современного деревянного дома, который позволяет сделать оконную конструкцию независимой от движения стен. Окосячка не позволяет двигаться бревнам в вертикальной плоскости в районе расположения оконного проема, но при этом не препятствует усадке и нормальному дыханию дерева. К тому же, окосячка позволяет дополнительно укрепить стену.
Если устанавливается окно в деревянной раме , то монтаж можно проводить по упрощенной технологии. Достаточно сделать вертикальный паз в торцах бревен размером 5*5 см, в этот паз вставляют соответствующих размеров деревянный брус, это и будет обсадой.
Второй вариант несколько сложнее, может использоваться для любых типов окон. Он заключается в выпиливании в бревне гребня, на который устанавливают вертикальный брус с пазом, называемый лафетом. Можно в бревне сделать паз, а гребень – на лафете. Пазогребневая конструкция позволит бревну свободно скользить, не смещаясь по вертикали. Монтаж в этом случае выполняется в такой последовательности:
Установка окна в подготовленную окосячку сводится к таким действиям:
- подготовка небольших (5-10 мм) пазов для крепления подоконника;
- установка подоконника с помощью уровня и его крепление саморезами. Пластиковый подоконник требует использования резиновой шайбы. Отверстия делают в тех местах, которые в итоге будут закрыты окном;
- выравнивание оконной рамы и ее фиксация анкерами с последующим запениванием;
- проверка рамы на вертикальность и горизонтальность, установка стеклопакетов;
- установка штапиков, запенивание щелей.
Конечно же, лучше всего доверить установку окна в деревянном доме профессионалу – здесь понадобится знание тонкостей и деталей, от которых будет зависеть долговечность установленной конструкции.
Выбор типа окна для установки в деревянный дом является важным аспектом для создания общего дизайна. Но есть в этом вопросе свои нюансы, которые необходимо знать перед тем, как сделать окончательный выбор. Встречаются три вида окон дома: алюминиевые, деревянные и пластиковые. Дерево было и остается элитой среди материалов, как самое экологичное. Стоимость стеклопакетов на алюминиевых профилях более демократичная, но отступления от технологии установки могут привести к скапливанию на раме такого окна конденсата, который позже попадает на деревянное покрытие стен строения и может привести к образованию плесени и гниению. Самый экономный вариант – установка пластиковых окон в деревянном доме. За счет низкой цены ПВХ окна статистически лидируют по количеству установок, но вопрос их качества остается открытым.
Пластиковые окна также могут быть разной формы и размеров
Материалы, размеры и форма окна
При изготовлении деревянных окон используются следующие материалы:
- Сосна – самый недорогой вид древесины. Из плюсов отмечают хорошую влагостойкость. Это связано с большим содержанием смол в сосне. Из минусов – небольшая прочность по причине мягкости такого вида древесной породы.
- Лиственница является самым прочным представителем хвойных пород. При контакте с водой она становится еще крепче, что очень важно, учитывая условия эксплуатации окон. С учетом отличных характеристик по влагостойкости, стоимость окон из лиственницы не намного дороже сосновых.
- Дуб обладает наибо́льшей твердостью и долговечностью. К минусам относят меньшую теплостойкость по сравнению с хвойными образцами и бо́льшую удельную массу. Окна из дуба это продукция премиум класса и, соответственно, стоит дороже, чем из сосны и лиственницы.
Пластиковые и алюминиевые окна изготавливаются из профилей, которые характеризуются абсолютной влагостойкостью.
Основным стандартом размера окна является соотношение: на 1 кв. м. остекления 10 кв. м. стены дома. Это обеспечивает хорошую освещённость комнат. Но от этого правила можно отойти, если окно устанавливается в гостиной или детской.
В детской комнате должно быть достаточно света для формирования хорошего зрения у ребенка
Эти помещения требуют больше естественного света. В последнее время, получил большую популярность, так называемый, «скандинавский» стиль остекления дома. Большие стеклопакеты (6 кв. м.) обеспечивают замечательный вид из окна загородного коттеджа. Но при этом, возрастают требования по прочности к элементам конструкции остекления.
Ещё более подходящим вариантом для любителей больших окон является, так называемое, панорамное остекление. Его площадь может доходить до 70 % от общей площади стены дома. В этом случае, в качестве материала используют закаленное стекло или триплекс. Это далеко не самый дешевый вариант, но окна из таких стекол значительно прочнее и лучше противостоят ветровым нагрузкам.
Как правило, схемой открывания стеклопакетов являются: поворотные, сдвижные и поворотно-откидные механизмы. Формы окна могут варьироваться от привычных прямоугольных и квадратных до экзотических треугольных и трапециевидных. Самым экстравагантным вариантом может стать круглое и арочное окно. Но они встречаются крайне редко из-за сложности изготовления и монтажа.
Преимущества и недостатки материалов для окон
Основное преимущество пластиковых окон в деревянном доме это их небольшая стоимость. При наличии качественной фурнитуры пластиковые и алюминиевые рамы обеспечивают хороший уровень герметичности, высокую тепло- и звукоизоляцию.
Для поддержания эстетичности окон их достаточно вовремя помыть
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу установки окон и дверей . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Немаловажным фактором является простота ухода за стеклопакетами – в отличие от деревянных, требующих периодических профилактических мер по обработке защитными средствами.
Ещё одним достоинством пластиковых и алюминиевых окон является высокая устойчивость к внешним факторам – солнце или дождь практически не оказывают на них своего влияния.
Основным недостатком стеклопакетов из ПВХ и алюминия считается небольшая ремонтопригодность профиля. Например, замена стекла потребует обращения к компании, специализирующейся на таком ремонте. Для того, чтобы поменять стекло в деревянном окне, специализированных инструментов не потребуется и с задачей справится любой плотник.
Ещё один минус – если для окна использовались профили не премиум класса, со специальными покрытиями, то со временем на подоконнике и раме окна из ПВХ могут появиться мелкие дефекты в виде царапин и сколов. Это связано с тем, что пластик притягивает пыль сильнее, чем дерево и частицы грязи понемногу «разбивают» защитное покрытие. Со временем, эти места начинают чернеть от скапливающейся в них грязи.
Основным преимуществом деревянного окна остается его «элитность» и экологичность. К минусам можно отнести недостаточную влагостойкость и меньший срок службы, по сравнению с пластиковыми.
Деревянные окна – дополнительная возможность «дышать» дому
Окосячки и их установка
Главная особенность деревянного дома – он постоянно находится «в движении» Если это новый дом, то первые год-два идет процесс усадки. Потом надо учитывать эффект расширения дерева при изменении температуры и влажности воздуха. Как итог, стены дома, хоть и незаметно для глаза, но двигаются, поэтому жестко крепить оконную раму к стене нельзя. Если так сделать, то в лучшем случае это приведет к заклиниванию створок в раме, а в худшем – к разрушению стекла в пакете.
Выходом из положения является изготовление так называемой окосячки (обсады) – промежуточной коробки, которая может немного смещаться внутри стены вдоль специально прорезанных пазов. Это позволяет сохранить целостность окна при усадке деревянных элементов стены.
Окосячки бывают следующих видов:
- Простая . Для её изготовления в торце проема вырезают пазы и в них вставляют усиленные бруски, воспринимающие нагрузку от составляющих стены.
- Сложная . Предполагает выпиливание специального выступа в проеме окна. Он служит основанием для заранее изготовленного П–образного бруска. Благодаря большой площади соприкосновения этого бруса с элементами стены, он способен выдержать большую нагрузку.
Главное при изготовлении всех деталей – точность, это позволит без проблем установить окосячку в проем
Для изготовления обсады используется стамеска и ручная циркулярная пила или ножовка, а также брус, размеры которого зависят от толщины стены дома.
При помощи режущего инструмента отрезается необходимая длина стойки обсады. В приготовленной детали, выдалбливается паз с помощью стамески. В ответной части проема изготавливается выступ при помощи пилы. Стойка вставляется в проем. При этом паз совмещается с выступом. Такая операция производится по всем сторонам проема.
Монтаж окон в деревянном доме
Установка окна в деревянном доме начинается с работ по изготовлению оконного проема или извлечению старого стеклопакета (если речь идет о замене окна).
В старом доме также необходимо произвести осмотр самого проема. Например, в домах из сруба очень часто нижняя часть проема страдает от влаги. В этом случае, требуется ремонт поврежденного участка. Если необходимости в ремонте нет, то проем очищается от грязи, и производятся замеры будущего окна.
Видео описание
Весь процесс установки окна в деревянном доме смотрите в видео:
Непосредственный монтаж стеклопакета начинается с отсоединения створок от оконных рам (гораздо практичнее и просто удобнее установить сначала раму, а потом навесить на нее створки).
Рама устанавливают и закрепляют в окосячке. Это делается по уровню и отвесу, чтобы соблюдалось горизонтальное и вертикальное положение. Когда рама закреплена в коробке, на её петли навешиваются створки со стеклопакетами. После устанавливается подоконник, а пространство между окосячкой и рамой запенивается для герметизации.
Как итог, особенностью установки окон в деревянном доме, является обязательное предварительное изготовление окосячки. В остальном, монтаж проводится точно так же, как и в панельных или кирпичных домах.
Примерно такая конструкция должна держать ПВХ окно
Наружное оформление окна в деревянном доме
Основным элементом декора окна, в первую очередь, являются наличники. От того, как они подобраны, во многом зависит общий интерьер дома. Наличники придают окну законченный вид, а кроме того, выполняют защитную функцию, закрывая пространство между рамой и проемом от сквозняков, ультрафиолета и погодных осадков.
Стандартный выбор цвета наличников – это его соответствие цвету рамы и окантовки стеклопакета. Однако, интересным решением может стать контраст между этими составляющими окна. Например, рама и окантовка белого, а наличники темного цвета.
Ещё одним приемом может стать установка ставень. Это придаст самобытность дому, словно вы окунулись в былую Россию царских времен. Особенно такой декор подходит под бревенчатый сруб, не закрытый нечем снаружи.
Ставни могут быть выполнены как в классическом варианте, так и отделаны красивой резьбой по дереву
Ставни легко снимаются и устанавливаются, поэтому многие это используют, чтобы периодически обновлять внешний вид фасада дома. Изготавливаются несколько видов ставней – с различным рисунком или орнаментом, и время от времени устанавливается новый комплект.
Интересным решением может быть установка под окном на уровне подоконника небольшой подвесной клумбы, с различными посаженными растениями, начиная от цветов и кончая экзотическими вариантами флоры.
Видео описание
Окна в деревянном доме могут быть самыми разыми, как и для обычных кирпичных сооружений. Примеры смотрите в следующем видео:
Заключение
Выбор и установка окна – это очень важный этап в обустройстве дома. Он требует не только финансовых усилий, но и творческого подхода к этому делу. Так как для окон в деревянном доме надо изготавливать окосячку, то монтаж обязательно стоит поручить опытным специалистам, знающим все нюансы плотницкого ремесла.
12045 1 8
В этой статье я хочу рассказать о том, по каким принципам стоит подбирать основные параметры окон для собственного дома — материал рам, структуру стеклопакета, фурнитуру и размер оконного проема. Я приведу нормативные требования к окнам, свои соображения по выбору того или иного решения и поделюсь собственным опытом эксплуатации окон.
Приступим.
Размеры
- Какими должны быть размеры окон в частном доме по ГОСТу ?
ГОСТ 24699-81 регламентирует производство деревянных оконных и дверных блоков для жилых и общественных зданий. Согласно этому документу, стандартные размеры окон для частного дома таковы:
| Габаритный размер | Значение в сантиметрах |
| Высота | 86; 146; 116; 176; 205; 206 |
| Ширина | 57; 72; 87; 117; 132; 147; 177; 207 |
Любопытно: стандарт предлагает оснащать жилые здания только одностворчатыми и двухстворчатыми окнами. Конструкции оконных блоков с большим количеством створок в документе не приводятся.
- Какие еще нормативные документы регламентируют количество и размеры оконных проемов ?
Согласно СНиП 23-101-2000, описывающего методы тепловой защиты зданий, суммарная площадь окон не должна превышать четверть площади фасада. Другой СНиП, за номером 31-01-2003 (он относится к многоквартирным жилым домам, но почему бы не воспользоваться и этими рекомендациями?), указывает, что площадь световых проемов должна относиться к площади пола как 1/5,5 — 1/8.
Давайте разберем эти ограничения на паре примеров.
- Площадь фасада со стороны остекления равна 3,5*6=21 м2;
- 25% этой площади равны 21/4=5,25 м2;
- Площадь остекления, примерно соответствующую этой, обеспечат два проема размером 176х147 сантиметров.
СНиП 23-101-2000 ограничивает лишь максимальную площадь световых проемов. На практике она может быть меньше приведенного в документе значения. Уменьшение размеров окон уменьшит теплопотери здания в холодную погоду и его нагрев в жару — увы, ценой уменьшения инсоляции помещений.
Каков оптимальный размер и количество оконных проемов для комнаты площадью 40 квадратных метров?
Они, согласно СНиП 31-01-2003, должны иметь площадь от 40/8=5 м2 до 40/5,5=7,27 м2. Ее обеспечат, к примеру, два окна размером 205х147 см или три размером 176х117 см.
- Что будет, если пренебречь рекомендациями СНиП и ГОСТ ?
При значительном превышении рекомендованной площади окон вы рискуете получить неоправданно высокие потери тепла зимой и жару в помещении летом. При отклонении от рекомендованных значений в меньшую сторону ваш дом даже в солнечные дни придется освещать электричеством. Впрочем, здесь есть несколько тонкостей:
- Многокамерные стеклопакеты с энергосберегающими стеклами мало отличаются по сопротивлению теплопереносу от капитальных стен. О них я расскажу в соответствующем разделе статьи;
- Инсоляция комнаты зависит не только от площади окон, но и от их ориентации по сторонам света, от расположения соседних домов и хозяйственных построек в вашем дворе. Окна до пола, выходящие на северную сторону дома и затененные гаражом или сараем, могут давать меньше света, чем небольшое окошко на южной стороне.
Теперь о соответствии габаритов оконных блоков рекомендациям ГОСТ 24699-81. Стандартные размеры пластиковых окон в частном доме не дают владельцу никаких преимуществ вообще . Рамы и стеклопакеты изготавливаются под заказ по вашим размерам.
Единственный сценарий, когда стандартные габариты проемов позволят вам сэкономить — закупка деревянных оконных коробок фабричного производства. Только вот кому нужны плохо пригнанные и зачастую произведенные из сырой древесины рамы в 21 веке?
- Имеют ли пластиковые окна какие-то ограничения по ширине створки ?
Да. Я не советую делать открывающуюся в горизонтальной плоскости створку шире 70-80 сантиметров. Бо льшая ширина означает серьезную нагрузку на профиль благодаря солидной массе стеклопакета. В результате рама окна постепенно провисает и нуждается в постоянной регулировке.
- Какова оптимальная высота оконного проема ?
Каких-либо нормативных ограничений, кроме стандартной высоты оконных блоков для типовых домов, я привести не могу. Зато могу изложить свои соображения по этому поводу.
Ограничивающими факторами выступают лишь закладная балка над оконным проемом (обычно она на 20 сантиметров ниже перекрытия) и подоконная ниша, в которой размещается радиатор, создающий тепловую завесу в проеме. При стандартном размере радиатора (50 см между осями коллекторов) подоконник монтируется на высоте около 90 сантиметров. При высоте потолка 2,7 метра максимально возможная высота проема составит 2,7-0,9-0,2=1,6 метра.
Мне доводилось жить в сталинке с высотой потолков 3 метра и высотой световых проемов 1,8 метра. Окна прекрасно выглядели и обеспечивали достаточное освещение по всей площади комнат.
Еще эффектнее смотрятся французские окна; однако высота окна от пола до потолка заставит вас искать альтернативный способ создания тепловой завесы: по понятным причинам от радиатора отопления под оконным проемом придется отказаться.
Резюме: на мой взгляд, проемы нужно делать настолько высокими, насколько это позволяют особенности конструкции вашего дома.
- Каков оптимальный размер окна в туалете ?
Если вы хотите организовать полноценное естественное освещение санузла, руководствуйтесь приведенными выше рекомендациями СНиП 31-01-2003. Скажем, для совмещенного санузла площадью 6 м2 минимальная площадь окна будет равна 6/8=0,75 м2. Ее обеспечат габариты проема 146х57 сантиметров.
Если световое окно необходимо лишь в качестве резервного источника света на случай отключения электроэнергии, его площадь может быть значительно меньше. В моего дома остекление световых окон имеет размер 20х40 см, и этого вполне достаточно для того, чтобы ориентироваться в помещении при отключенном свете даже самым пасмурным днем.
Форма
- Какие размеры окон выбрать — мы худо-бедно разобрались. А какой формы они могут быть ?
Камрады, я не могу дать однозначный ответ на этот вопрос. Все определяется исключительно вашими эстетическими предпочтениями и архитектурой дома. Я лишь позволю себе обратить ваше внимание на некоторые особенности окон нестандартной формы:
- Круглое окно по понятной причине лишит вас подоконника;
- Далеко не все производители металлопластиковых окон берутся за изготовление арочных и круглых окон. Нередко вам смогут предложить лишь раму в форме многогранника, которая смотрится далеко не столь эффектно;
- У окон сложной формы гораздо труднее отделывать внутренние и наружные откосы. Как правило, их приходится делать штукатурными, причем внешний вид откосов определяется мастерством штукатура: вывести идеальную полукруглую поверхность, не говоря уже о более сложных формах — нетривиальная задача.
Кстати: дополнительным элементом декорирования окон может стать раскладка — деление стеклопакета на сегменты профилями разной толщины. Они стилизуют окно под старину, имитируя наборное остекление в деревянных рамах.
Положение
- Как расположить окна в длинной стене большой комнаты ?
Симметрично и по возможности через равные промежутки. В этом случае комната будет освещена наиболее равномерно.
Кроме того, расположение проемов должно обеспечивать максимально яркое естественное освещение главных рабочих зон помещения: стола в кабинете и гостиной, плиты и рабочей поверхности в кухне, верстака в домашней мастерской и т.д. Соответственно, для планирования положения оконных проемов вам придется продумать дизайн комнат и расположение в них мебели.
Материал
- Какие окна стоит предпочесть — пластиковые, алюминиевые или деревянные ?
Современные деревянные окна выгодно отличаются от неуклюжих поделок советского образца: прошедшая прессование и консервацию древесина сохраняет постоянные линейные размеры, форму и обладает достаточно высокой механической прочностью. Деревянные рамы комплектуются многокамерными стеклопакетами и уплотнителем, обеспечивающим герметичность окна.
Увы, у дерева есть довольно существенный недостаток — цена. Даже если для создания рамы использовались недорогие хвойные породы древесины, окно обойдется как минимум в полтора раза дороже металлопластикового аналога. Применение благородных пород с характерной для них красивой текстурой (ясеня, бука, дуба) увеличит стоимость еще как минимум вдвое.
Чем плох алюминий? Прежде всего — своей высокой теплопроводностью. Каждая рама будет представлять собой мостик холода, она будет способствовать утечке тепла и станет покрываться изморозью в сильные морозы. Нет, теплые алюминиевые рамы производятся; однако их сомнительные преимущества на фоне пластика опять-таки сводятся на нет запредельной стоимостью.
В сухом остатке — заслуженно находящиеся на пике популярности металлопластиковые оконные профили. Вот несколько веских аргументов в их пользу:
- Срок службы окон оценивается как минимум в 50 лет;
- Они могут эксплуатироваться в любой климатической зоне, при температурах от -60 до +60 градусов;
- Рамы могут быть окрашены в любой цвет (в том числе по всему объему профиля) или покрыты декоративной пленкой, весьма достоверно имитирующей текстуру дерева.
Бренды
Профиль
- На каких производителей профиля стоит обратить внимание ?
Возможно, эта мысль выглядит крамольной, но особой разницы между профилями разных производителей я не заметил. И недорогой китайский профиль, и широко разрекламированные KBE или REHAU обладают примерно одинаковыми эксплуатационными характеристиками и сроком службы. Разница лишь в несколько большей жесткости немецкого профиля; жесткость же важна при значительной площади панорамного остекления и больших ветровых нагрузках.
Первые металлопластиковые профили китайского производства, появившиеся на отечественном рынке, были нестойкими к ультрафиолету и быстро желтели на свету; именно этим в большой степени объясняется их дурная слава. Однако в последние 15 лет я ни разу не сталкивался с образцами такой продукции.
Вывод: если и высота, и ширина оконного проема меньше 2 метров, нет смысла переплачивать за имя производителя профиля. Вы не почувствуете никакой разницы между дешевым и дорогим продуктом.
- Дают ли какие-то преимущества многокамерные профили ?
Да. Чем больше изолированных камер в структуре профиля, тем более качественную теплоизоляцию он обеспечивает. Это особенно важно в холодных регионах с зимними температурами ниже -30С.
Фурнитура
- В случае фурнитуры производитель тоже неважен ?
Нет, здесь картина обратная: окна стоит покупать только с добротной фурнитурой от известных производителей. Прочность и износостойкость элементов фурнитуры обеспечат вам беспроблемную эксплуатацию окон в течение всего срока их службы. К производителям, продукции которых можно доверять, относятся:
- Siegenia-Aubi;
- Roto;
- Winkhaus;
- Maco.
При выборе фурнитуры стоит уделить внимание ее функциональности:
- Окна должны открываться не только в горизонтальной плоскости, но и в режиме фрамуги, откидываясь назад. При откинутой створке дождь не зальет ваш подоконник даже в ветреную погоду. Кроме того, открытое в режиме фрамуги окно не позволит вашей кошке отправиться в небезопасное путешествие по отливу;
- Система микровентиляции (возможность зафиксировать створку в полуоткрытом положении поворотом рукоятки) — это несомненный плюс. Микропроветривание обеспечит вас свежим воздухом при полном отсутствии сквозняков;
- Створка должна фиксироваться в закрытом положении не только центральным замком, но и прижимными роликами. Без них неизбежная деформация профиля не позволит ему прижать уплотнитель вверху и внизу окна. Соответственно, оно не будет закрываться герметично;
- Желательно, чтобы прижимные ролики имели положения «лето-зима». В зимнем положении уплотнитель прижат сильнее, что позволяет компенсировать уменьшение его линейных размеров при охлаждении.
Стеклопакет
- Какими стеклопакетами стоит укомплектовать окна ?
Вначале давайте изучим все возможные варианты.
Количество камер у стеклопакета прямо пропорционально качеству обеспечиваемой им теплоизоляции. Двухкамерный стеклопакет теплее однокамерного, четырехкамерный теплее двухкамерного.
Справка: камера — это в данном случае всего лишь зазор между стеклами. Два стекла образуют однокамерный стеклопакет, три — двухкамерный и так далее.
Энергосберегающий стеклопакет благодаря металлическому напылению на одном или нескольких стеклах обладает ограниченной проницаемостью для инфракрасного изучения.
Вот несколько фактов, которые могут оказаться полезными при выборе того или иного решения:
- В настоящее время производятся энергосберегающие стекла с твердым напылением (так называемое к-стекло) и с мягким напылением (i-стекло). Твердое напыление обладает худшей светопропускной способностью (70% видимого света против 90% у i-стекла), зато благодаря механической прочности может использоваться при остеклении в одну нитку;
- I-стекло всегда устанавливается напылением внутрь стеклопакета: его легко повредить при уходе за остеклением;
- Однокамерный пакет с одним i-стеклом обеспечивает на 25 — 40% меньшие теплопотери по сравнению с двухкамерным пакетом с обычными стеклами;
- Установка второго i-стекла уменьшает потери тепла через остекление всего на 2-3 процента;
- Двухкамерный стеклопакет с двумя i-стеклами по сопротивлению теплопереносу эквивалентен кирпичной кладке толщиной 70 сантиметров.
Светозащитное стекло обладает ограниченной проницаемостью (от 30 до 70%) в видимой части спектра. Оно пригодится для сборки стеклопакетов в панорамные окна, выходящие на южную сторону.
Шумоизолирующий стеклопакет полезен в том случае, если ваши окна выходят на улицу с оживленным движением. Защита от шума достигается чередованием стекол и дистанционных рамок разной толщины; таким образом гасится звук в максимальном частотном спектре.
В отсутствие требований к свето- и шумозащите я бы рекомендовал использовать стеклопакеты с одним энергосберегающим i-стеклом: двухкамерные в средней полосе страны и в холодных регионах, однокамерные — в теплой климатической зоне.
У меня (напомню — Севастополь, полуостров Крым) стоят именно однокамерные энергосберегающие окна. В редкие в Крыму заморозки при -20С на улице в мансарде (60 м2) с панорамными окнами общей площадью 26 квадратных метров комфортные +20 поддерживались одним инверторным кондиционером с тепловой мощностью 12000 BTU.
Отделка
У большинства продавцов главным условием предоставления гарантии на окна является их установка представителями компании. Это делает монтаж окон своими руками невыгодным мероприятием: большинство покупателей предпочитает воспользоваться услугами профессионалов. А вот отделка оконных проемов остается на совести владельца дома.
- Чем проще всего отделать откосы оконного проема в каменной или бетонной стене изнутри ?
Гипсокартоном. Вот инструкция по монтажу откосов из ГКЛ:
- Срежьте выступающую за пределы оконной коробки монтажную пену;
- Очистите проем от отслаивающейся штукатурки, пыли и грязи;
- Обработайте проем проникающим акриловым грунтом. Грунтовка выполняется широкой мягкой кистью на два раза без промежуточной просушки. Грунт приклеит к стенам оставшуюся пыль, укрепит поверхность и улучшит ее адгезивные качества;
- Вырежьте откосы из влагостойкого ГКЛ с небольшим запасом по ширине (0,5 — 1 см);
- Уложите на гипсокартон с шагом 10 — 15 сантиметров лепешки гипсового клея. Его с успехом заменит гипсовая штукатурка или шпаклевка. Со стороны рамы по краю откоса выкладывается сплошной валик клеящего состава;
- Прижмите откос к краю проема и выровняйте его по достаточно длинному правилу легким ударами ладони. Контролируйте положение правила уровнем или отвесом: боковые откосы должны быть строго вертикальными, верхний — горизонтальным;
- Зафиксируйте верхний откос, исключив его провисание. Я использую для этой цели подпорки из досок или бруска; с таким же успехом можно вкрутить в край проема несколько дюбель-шурупов. Ближний край откоса и вовсе можно приклеить к стене малярным скотчем;
- После схватывания гипсового клея стыки между откосами армируются серпянкой или стеклохолстом и шпаклюются на два раза с последующей шлифовкой;
- Выступающие за плоскость стены края откосов стесываются плотницким рубанком.
- Чем покрасить внутренние откосы ?
Любой водно-дисперсионной краской. Лучше остановить свой выбор на краске, стойкой к влажному износу. Я особенно рекомендую так называемые «резиновые» гидроизолирующие красители: они дают полноценное водонепроницаемое покрытие, которое можно мыть любыми неабразивными чистящими средствами.
- Как оформить углы проема ?
Наклейте на углы декоративный пластиковый наружный уголок. Я использовал для наклейки силиконовый .
Для резки уголка удобнее всего использовать болгарку с любым абразивным кругом. Рез получается идеально точным; при необходимости длину уголка можно подогнать с точностью до долей миллиметра, прижав его торец к плоскости вращающегося круга.
Вентиляция
- Что сделать, чтобы пластиковые окна не потели ?
Я столкнулся с этой проблемой сразу после покупки частного дома: при похолодании на улице на стеклах тут же выпадал обильный конденсат. Проблема решалась комплексно:
- Была организована вентиляция помещения. При недостатке вентиляции в доме постепенно начинает увеличиваться влажность. В определенный момент избыток влаги начинает выпадать в виде конденсата на наиболее холодных поверхностях — стеклах, рамах, откосах и углах наружных стен;
Основная причина появления конденсата — недостаточно производительная вентиляция.
- Увеличение температуры в помещении сместило точку росы от поверхности остекления ближе к улице. Прогретые стекла и рамы перестали запотевать.
Вентиляция требует отдельного разговора.
Я постарался снабдить каждую комнату в доме собственным вытяжным каналом. Приток — общий для всех помещений каждого этажа; воздух попадает в комнаты через зазоры между дверями и порогами.
В некоторых частных домах, однако, вытяжная вентиляция организована так же, как в многоквартирных зданиях советской постройки: вытяжками снабжены лишь кухня и санузел; притоком служат негерметичные окна в жилых комнатах. После замены деревянных окон на пластиковые приточная вентиляция прекращает работать, что, собственно, и приводит к отпотеванию окон и появлению грибка на откосах.
Как обеспечить приток свежего воздуха в помещениях с пластиковыми окнами?
- Если вы только собираетесь заказать окна — снабдите их уже упоминавшейся выше фурнитурой с функцией микропроветривания;
- Установите приточные клапаны на рамы. Как правило, они снабжаются регулируемыми заслонками, позволяющими уменьшить или увеличить приток свежего воздуха;
- Клапаны могут монтироваться и непосредственно в наружные стены. Как правило, приток устанавливается в подоконной нише. В этом случае холодный приточный воздух смешивается с восходящим теплым потоком от радиатора, что гарантирует отсутствие сквозняков над полом;
- Еще одно решение проблемы вентиляции — установка оконного фиксатора — гребенки. Сама гребенка прикручивается парой саморезов к раме, а ответная часть крепится под рукояткой открывающейся створки. Этот несложный механизм выполняет все функции системы микропроветривания: он может зафиксировать створку приоткрытой на 3-5 миллиметров;
На фото — оконный фиксатор в окне моей мансарды.
- Наконец, простейшее решение — вырезать на раме и створке по пятисантиметровому кусочку уплотнителя. Уплотнитель на раме вырезается снизу, а на открывающейся внутрь створке — сверху. В этом случае в комнату не будет проникать шум с улицы, а пыль, переносимая приточным воздухом, станет оседать в пространстве между рамой и створкой, а не в помещении. спасибо!