Как помочь розам перезимовать – советы по укрытию и хранению кустов. При какой температуре укрывать розы

Норковая шуба – уже не первый год является царицей на модных подиумах и показах. Да и девушки наши тоже любят красивую и легкую одежду из норочки. Но вот насколько тепло в такой одежде, и в какой мороз она сможет защитить вас от холода?

Прежде всего, стоит знать, что меха делятся на 5 категорий «теплости». Так, самыми теплыми считаются рысь, куница, нестриженая норка (фото), бобер и соболь, нестриженая овчина (мутон). Эти меха согреют вас даже в самый суровый мороз, который начинается от -25 градусов.

Далее идут кролик, каракуль, нутрия, енот – в этих шубах будет относительно комфортно при температуре до -15-20. Самыми холодными мехами являются горностай, хомяк, сурок, козлик – их тепловой максимум – 5-8 градусов.

Что касается норки, то необработанную, то есть нестриженую и нещипаную, владелицы спокойно носят в -20-25 градусов мороза, и при этом чувствуют себя весьма комфортно. Конечно, речь не идет о многочасовом гулянии с коляской или выстаивании на улице, если работа ваша на улице. Но при обычном передвижении норковая шуба длиной до середины бедра или до колена, да еще и при наличии капюшона (фото), позволит вам чувствовать себя комфортно даже без теплого свитера. А если честь, что лютые морозы, например, в Москве, бывают от силы неделю, то норку смело можно покупать и покороче.

Что касается самого теплого меха норки, исходя из производителей, то, конечно же, это русская стандартно-коричневая, выведенная с учетом холодных российских зим. Также очень теплым мехом считается канадская и скандинавская норка – опять же, северные страны, где при селекции и разведении учитывается специфика холодных северных зим. А вот китайская норка, судя по отзывам, тепло сохраняет плохо. Поэтому, если вы рассчитываете подолгу находиться на морозе, то китайский мех вам не подойдет.

Также сохранение тепла будет зависеть от варианта кроя и фасона. Так, одними их самых теплых считаются шубы, сшитые из цельных шкурок или в поперечку. Изделия, скроенные в роспуск, будут уже похолоднее. И совсем холодно в -10-15 вам будет в столь модных сейчас стриженых и щипаных мехах норки. Однако если ваше передвижение ограничивается перебежками машина-офис-дом, то такой вариант для вас будет приемлем даже в коротком исполнении типа автоледи.

Вообще, выбирая норковую шубу, для начала следует понять, где и как часто вы собираетесь ее носить. Так, если вы в основном передвигаетесь на авто, то вам подойдет любой вариант норки – и тонкие, мягкие щипаная и стриженая, и укороченная. Если же вы подолгу бываете на улице, то вашим выбором должна стать прямая модель не ниже колена под пояс с капюшоном – расклешенные модели намного хуже держат тепло. Также можно подобрать модель со съемной подстежкой, которую при температурных колебаниях вы сможете снять.

В целом же, несмотря на свою легкость и кажущуюся тонность, мех норки, согласно отзывам, оптимально способствует правильному теплообмену. В норковой шубе не жарко и не холодно — в ней просто комфортно. Поэтому, если вы боитесь замерзнуть в норке, то это вряд ли случится до температуры -25-30. Однако это при условии, что ваше изделие сшито из шкурок высокого качества и правильной выделки. Поэтому качественной норке в морозы мы смело говорим «да»!

3 все про шубы из скандинавской норки: фасоны и модели (3800) шубы из скандинавской норки: норковые поперечка, с капюшоном, отзывы

Добрый день, дорогие посетители!

Вот второй месяц осени на исходе, не за горами холода, а некоторых регионах уже почувствовали дыхание зимы. Пора подумать, как подготовить розы к зиме, и не только подумать, но и хорошо укрыть их.

В разных регионах это происходит в разные сроки, но для средней полосы, например, у нас в Беларуси, как и в подмосковье, конец октября – самое подходящее время, когда нужно укрывать розы.

Департамент сельского хозяйства растений зоны жесткости с 4 по 9 с небольшой или никакой зимой защиты. Не оплодотворяйте их позже в этом году, так как поздняя кормление или покрытие стимулирует нежный рост, у которого спина может ослабить растение. Садоводы в более прохладных зонах выращивания покрывают розы, чтобы поддерживать постоянную температуру почвы и защищать растения от суровых зимних ветров. Если погода становится очень холодной или сухой, мульчируйте их коронки листом или другим хорошо сгнившим компостом.

Извлекайте мульчу постепенно, чтобы защитить от внезапных провалов температуры в начале весны. Их плодовитый цвет может привести к заросшим кустарникам. Не стесняйтесь дышать. Выбивайте розы для появления «ради всего года». Выбивайте кусты, примерно в три раза превышающие их весенний размер, так истощайте их, удаляя переполненные или слабые ветви. Агрессивная обрезка способствует росту. заросшие ветви и мертвые или поврежденные леса.

Укрытие роз требуется в регионах, где температура опускается ниже минус 6-7 градусов. В более теплых районах розы можно не утеплять на зиму.

При какой температуре следует начать укрывать розы? Первые заморозки розы переносят обычно легко. Такие морозы способствуют лучшей зимовке, поскольку побеги лучше вызревают. Но это сигнал к тому, что пора розы подготовить к зиме. Делать это нужно в несколько этапов.

От чего зависит, насколько успешно перезимуют розы?

Сохраните обложки для тропических растений - правильная обрезка позволяет этим выносливым кустарникам плыть по зимам Среднего Запада. Как и любая роза, они могут заразиться вирусом или грибковой инфекцией во время влажной погоды и собирать тли и другие неприятные ошибки при переполнении. Несмотря на то, что они устойчивы ко многим заболеваниям, однако, восприимчивый к одному серьезному заболеванию - розовая болезнь розетки, вирус, переносимый клещей эриофидов.

Если растущие кончики становятся красными и сморщенными, немедленно снимите их, потому что это заболевание является быстрым убийцей. Жадный многолетний садовник и владелец старого дома Лаура Рейнольдс занималась карьерой в области преподавания и правосудия в отношении несовершеннолетних. Вышедший в отставку муниципальный судья Рейнольдс имеет степень в области связи из Университета Северного Иллинойса. Ее шесть детей и пасынок служили предметом редакционных статей во время ее пребывания в должности редактора местной газеты.

При этом следует учесть, что разные виды роз укрывают по-разному.

Самыми популярными видами роз у нас являются чайно-гибридные, флорибунда и плетистые. Вот о них я и расскажу. Миниатюрные, почвопокровные, штамбовые встречаются в цветниках реже.

Укрытие чайно-гибридных роз и флорибунда.

Чайно-гибридные розы и флорибунда в конце октября нужно обрезать на высоте примерно сантиметров двадцать. Так же поступают с миниатюрными и полиантовымие розами. Делать это лучше в сухую погоду.

Лори Б, Гильфордский уездный мастер-садовник. Процесс начинается задолго до того, как первый зимний мороз покрывает розовые кусты и готовит растения для покоя. Харди садовые розы нуждаются в меньшей подготовке. Розы, продаваемые в этом регионе, часто достаточно выносливы, чтобы поддерживать зиму в Северной Каролине Триады, однако важно приобретать розы из государственных питомников или из интернет-магазинов, чтобы исследовать зону их выносливости. Розы могут быть повреждены экстремальными холодными заморозками в этом регионе.

Трости могут быть повреждены, сломаны или, что хуже, отмирают. Последствия повреждения растения, где здоровье растения было серьезно повреждено в предыдущую зиму, не могут быть признаны до следующего сезона жарких и сложных погодных условий. Ослабленная роза никогда не сможет достичь своего потенциала и всегда будет испытывать больше трудностей, предотвращая болезни и вредителей, или она может пострадать от повреждения тканей при более высоких температурах.

Затем оставшуюся часть куста желательно обработать медьсодержащим препаратом, что бы обеззаразить от болезней. Можно обработать 3% раствором бордоской жидкости или другим препаратом по инсрукции.

Основание куста нужно присыпать сухой землей, песком или торфом. Лучше именно присыпать, а не окучить. При окучивании оголяются корни. Поэтому землю лучше взять в стороне и присыпать основание куста. На куст использовать 1/3-1/2 ведра.

Выбор правильной розы для этого района является главным соображением для его способности выжить зимой, а также хорошей процедуры зимовки. Он включает элемент, называемый поташ, где название происходит от урожая калия, используемого для поощрения удержания воды в растениях, а также устойчивости к болезням. Добавление калия в почву помогает в продвижении более насыщенных цветов в следующем сезоне и увеличивает здоровье растения в течение всей зимы. Он также предлагает высокую зольность, которая устанавливает растения на зиму.

Посыпать гранулы вокруг каждого растения до самой широкой ветви, затем поцарапать пищу в верхнюю часть почвы. Если осенний сезон сух, убедитесь, что вода хорошо заливается в зиму. Это помогает уладить почву и удерживает трости и корни в хорошей форме, при этом убедитесь, что какие-либо элементы или химикаты добавлены в почву. Вы также можете воспользоваться гипсом для изменения текстуры тяжелых участков движения, уплотненных областей от затопления или чрезмерного обрезки.

Молодые кустики, особенно посаженные осенью, я сверху прикрываю колпачками из лутрасила. Такие мешочки бывают в коробках с обувью, когда каждый ботинок или сапог упакован отдельно. Можно просто куском лутрасила обернуть кустики. На фото видно, что старый куст я присыпала, а молодые еще и обернула лутрасилом.

Вы захотите использовать продукт с гипсом, если вы расширяете свой розарий в следующем сезоне или начинаете новый розарий где-то еще в вашем дворе. Для розовых роз 7-го слоя нанесите шпатлевку примерно на 5-6 сосны, компоста из грибов или мульчи из лиственных пород. Основание нежных кустов роз может быть выгравировано или обработано с 10 до 12 почвы. Это особенно важно, если роза привита. Объединение бутонов является источником нового роста тростника для этих растений, и если он поврежден зимой, растение может быть потеряно.

Также покройте центр растения свежей мульчей. Важно не сокращать свои розы слишком рано, так как они проходят через свой химический процесс, становясь полуспальными, критическими для того, чтобы помочь растению пройти зимние месяцы. Сократите розы, чтобы защитить трости от поломки из-за накопления льда или сильного ветра. Сократите только до 36 дюймов при удалении любых поврежденных тростей, ветвей или листьев.

Наверх на холмик из земли можно набросать сухие опилки, листья или лапник, но я сделаю это немного позже, поближе к морозам.

Еще у меня между кустами роз растет почвопокровное растение аллисум. За лето он образует плотный коврик с белыми цветами. Летом он предохраняет почву отперегрева и пересушивания. А на зиму я его не убираю. Надземная часть растения служит укрытием корней и частично стеблей роз зимой.

Можно ли укрывать розы опилками?

Выполнение этих простых зимних шагов поможет подготовить ваши розы к выживанию и процветанию в следующем сезоне. Остальное - Мать-Природа и Джек Фрост. Если вам повезет, у вас не будет никаких потерь в росте, но если у нас будет несколько глубоких заморозок, вы можете ожидать, что несколько роз не пройдут зимой. Я, как известно, покрывал свои розы во время больших ледяных штормов несколькими одеялами.

Капитальное укрытие роз

Зимняя защита необходима для Миннесоты. Он должен выполнять две функции - поддерживать температуру достаточно высокой, чтобы предотвратить зимнее поражение и достаточно низкое, чтобы держать розы бездействующими. Покрытие также служит для удержания солнца и ветра от кустов. Солнце и ветер в холодные месяцы могут высушить и увядать трости, что является общей причиной ущерба зимой.

Сверху я набрасываю лапник. Делаю это, когда наступят первые морозы или в их предверии. Как-то так получается, что лапником я укрываю розы обычно на октябрьские праздники. В это время уже подмораживает.

После наступления устойчивых морозов, при температуре ниже 6-8 градусов, на лапник укладываю пленку, что бы избежать лишнего проникновения влаги и для защиты от холодных северных ветров.

Зимняя защита начинается с работы, которую вы делаете летом, чтобы принести свои розы в осенний сезон в лучшем состоянии здоровья. Вот шаги, которые следует предпринять для защиты ваших роз в течение зимы и ранней весны. Капля ниже этой температуры может убить или серьезно повредить незащищенные нежные розы.

Вода щедрая, чтобы сохранить почву в хорошем, влажном состоянии. Дайте вашим растениям хороший спящий спрей. Одним из самых популярных спреев для этой цели является жидкая известковая сера. Синтетический шпагат не будет гнить при захоронении в почве. Сократите любой нежелательный рост в это время и не забудьте запечатать все обрезанные трости.

Отдельные кусты можно засыпать сухой листвой, а сверху прикрыть старым ведром или тазом. Под таким укрытием кусты тоже зимуют неплохо.

Если вы, то не снимайте с черенков банки, засыпьте их листвой или опилками, лапником, сверху так же прикройте пленкой. Укрытие снимете весной, а банки - только летом.

Розы очень боятся именно холодных серных ветров, которые вымораживают древесину, и еще боятся застоя талых вод. Так что надо заранее принять меры, что бы талые воды не стояли возле кустов, а быстро стекали с участка, возможно, надо прорыть отводные канавки.

Траншея должна быть до тех пор, пока куст высок. Используйте лопатку, чтобы выкопать траншею и ослабить почву вокруг корней. Будьте осторожны, чтобы не повредить корни. Вытащите почву из хвостовика. Когда траншея готова и корни втулки будут ослаблены, вставьте лопатку за кустом и вставьте ее в траншею. Используйте вилку для разбрасывания, или проволочные петли или грузы, чтобы удерживать куст, когда вы покрываете его 2 или 3 дюйма почвы. Если почва, которую вы удалили при рытье траншеи, недостаточно, добавьте почву из своего годового сада или другого места.

Плетистые розы укрывать сложнее из-за их размера. Плетистые розы бывают разные. Есть кусты с тонкими и гибкими побегами, так называемые рамблеры, и кусты с более толстыми и прочными стеблями розы клаймбер.

Вытащите почву из хвостовика, и корни будут легко изгибаться. После того, как земля замерзла, закройте почву примерно 1-2 футами сыпучих листьев или покрытия, такого как болотный сено. Также можно использовать мешковые листья. Поместите несколько листьев грызунов среди листьев, чтобы препятствовать посещению маленьких, но разрушительных полевых животных.

Вода разрушает опасность пожара, а также помогает сформировать лед, который помогает растениям оставаться бездействующими. Продолжайте снимать крышку, когда она оттаивает. Если таять, поднимите растения в вертикальное положение. Вода растения и держать трости влажными, поливая их несколько раз в день. Удержание влажных тростей не позволит им высохнуть, пока куст не начнет расти.

Тонкие побеги надо снять с опор, немного обрезать, удалить старые и больные ветки, завязавшиеся плоды и пригнуть к земле.

А вот клаймберы пригибать сложнее. Сделать это лучше постепенно в несколько приемов, что бы не поломать ветки.

Обязательно оставьте молодые побеги, именно на них в следующем году будет основное цветение. А вот побеги прошлого года можно частично удалить.

Другие проверенные методы защиты зимой

Подавайте растения с хорошей сбалансированной розовой пищей, когда начинают формироваться почки. Обрезайте кусты, когда почки формируются и активно растут. Спрей регулярно один раз листья начинают формироваться. Примечание. Для каждого из перечисленных ниже способов выполните шаги 1, 2, 3 и 7, описанные выше. Не сокращайте падение, кроме как описано выше.

Согните кусты очень аккуратно и аккуратно в арке; булавкой или завязать проволочными петлями или кольями. Необходимо проявлять большую осторожность, чтобы не сломать трости у корней. Не пытайтесь согнуть короткие кусты. Курган вверх основание куста с почвой.

У обрезанных кустов нужно связать ветки, что бы проще было укрыть. Можно их обернуть мешковиной и постепенно пригнуть к земле и уложить на еловый или сосновый лапник. Пригибать нужно при плюсовой температуре, что бы не сломать ветви.

Пригнутый куст прижать к земле с помощью досок и камней, сверху набросить еловый лапник, листва.

Накройте кусты около 2 футов листьев или болотного сена, удерживайте место за ограждением вокруг всей кровати. Убедитесь, что крышка простирается не менее чем на 5 футов от центра или втулки. Весной переверните процедуру, описанную ранее. Наклоните основание куста с 9-12 дюймами почвы. Для удержания почвы можно использовать проволочный цилиндр. Не обрезайте, если это необходимо.

Покройте всю кровать примерно на 2 фута листьев или болотного сена, удерживаемого на месте ограждением. Если к осени был добавлен дополнительный грунт, обязательно удалите лишний грунт. Полистироловые конусы не рекомендуются Обществом Миннесоты Роуз. Для украшения стола у вас есть небольшие контейнеры в вашей коллекции: это могут быть старые горшки из глины, олова или керамики, цветные чашки для питья из пластика или даже моккаты, которые вписываются в посуду после обеда. Они заполняют пеной, покрывают это мхом, наполняют воду в сосуды, так что пена пены полностью проникает и помещает розу внутрь.

Если есть возможность, над пригнутыми кустами можно установить проволочный каркас и на него натянуть пленку или рубероид. Такое воздушно-сухое укрытие для роз подходит идеально.

Есть сорта плетистых роз , довольно устойчивые к морозам. Пожалуй, наиболее популярный – Фламентанц (он на фото). Но и его не помешает немного обрезать и пригнуть.

Снимаем укрытие с роз

Эти небольшие творения подходят не только как ряд в центре стола, но и как любящий прием на каждом месте. Но скорее раннее оформление стола специалистом? На «толстом» куске проволоки теперь закрепляйте стебли розаристых почек с помощью обмотки или сильной завихрения. Бутоны должны располагаться один над другим таким образом, чтобы один бутон покрывал фиксированный стержень предыдущего. Наконец, согните полученный «розовый цветной палочек» в кольцо или. Если вы теперь привяжите тег имени к атласной ленте длиной около 40 см, потяните ее свободно по кольцу и просто оставите конец на 20 см, кольца салфеток также служат эффективными карточками.

Самая надежное укрытие для роз - это снежный покров. Хорошо, если морозы наступят после того, как выпадет снег. Толстое снежное одело надежно укроет землю, она не промерзнет, и корни не пострадают. Если снега нет, на посадки нужно набросить любой утепляющий материал, в ход пойдет даже старая одежда.

И в заключение хочу напомнить, что в октябре- ноябре в нужно подготовить к зиме не только розы. Следует, гортензию, и другие теплолюбивые кусты. Посадки и гиацинтов тоже не помешает присыпать слоем торфа или набросать на посадку листьев или лапник.

Все ли розы нужно укрывать?

Нет, не все. Видовые и старинные садовые розы (за небольшим исключением: китай-ские, бурбонские, чайные) даже в самые су-ровые зимы не нуждаются в укрытии.

Объ-ясняется эта их особая зимостойкость очень просто: они цветут, как правило, один раз, рано заканчивают свой рост, и их древесина успевает хорошо вызреть и подготовиться к зиме.

Современные же садовые розы были со-зданы специально для того, чтобы радовать нас своим непрерывным цветением с начала лета и до поздней осени. А «вечное» цвете-ние сопровождается длительным ростом побегов, которые в средней полосе не успе-вают вызреть зиме.

Поэтому практически все современные розы нуждаются в укры-тии. И наиболее зимостойкие из них - кус-тарниковые (шрабы) - тоже.

Единственное исключение среди современных кустарни-ковых роз - группа гибридов розы морщи-нистой: они также рано цветут, а повторное цветение у них не очень обильное.

От чего зависит, насколько успешно перезимуют розы?

Во-первых, от зимостойкости конкретного сорта. Зимостойкость сортов в пределах одной садовой группы бывает разной.

Во-вторых, от состояния растения и подго-товленности его к зиме.

В-третьих, от погодных условий.

И, наконец, от способов укрытия.

Можно ли подготовить розы к зиме?

Существуют достаточно простые агротех-нические приемы, благодаря которым по-беги роз лучше вызревают.

Как известно, азот способствует обра-зованию вегетативной массы и затягивает период роста. Поэтому со второй полови-ны лета подкормки азотными удобрения-ми исключают. В августе и ранней осенью розы подкармливают только калийно-фосфорными удобрениями, которые приоста-навливают рост, способствуют вызрева-нию древесины и повышают устойчивость растений к холоду.

Еще один эффективный прием - при-щипка растущих побегов в начале осени. Благодаря удалению точки роста прекраща-ется прирост побега в длину, а полезные ве-щества откладываются в почках и тканях.
Полив и рыхление тоже сокращают до минимума, а отцветшие цветки не обреза-ют - по той же причине, чтобы не стиму-лировать дальнейший рост побегов.

С 15 по 20 октября постепенно обрыва-ют листья - сначала на нижних, а затем и на остальных ветках, удаляя и невызревшие побеги. Растение лишается естественного дыхания и способности питаться через ли-стья и вынуждено готовиться к зиме.

Получится ли закалить растение?

Устойчивость роз во многом зависит и от их состояния к мо-менту наступления морозов. Понятно, что сильное, здоровое и закаленное растение лучше перенесет и резкие перепады темпе-ратуры, и холода.

Кусты роз, у которых летом и в начале осени была хорошая здоровая листва (не пораженная насекомыми и болезнями), на-капливают большой запас углеводов, и это способствует их успешной зимовке. Чрез-мерная же срезка цветков с длинными об-лиственными побегами ослабляет расте-ния.

Хуже зимуют и розы, растущие в те-ни, так как при недостатке освещения у них накапливается меньше углеводов. А незначительное понижение температуры (чуть выше 0 °С) в средине осени, напро-тив, способствует его накоплению.

Кстати

Главный укрывной материал - это снег, именно он надежнее всего защитит розы от мороза.

Все остальное - лапник, листва, лутрасил и др. служит лишь для его задержания.При 25-30-градусных морозах под слоем снега в 50-70 см температура не падает ниже - 4-5 гр.С Поэтому побеги и пригибают к земле, чтобы они были обязательно покрыты снегом.

При малом покрове снега придется его набрасывать дополнительно. Если же снег долго не выпадает, то розы могут погибнуть, несмотря на все предпринятые усилия. Зато в тех случаях, когда с самого начала зимы выпадет много снега и он лежит, не тая, до весны, современные садовые розы могут зимовать в средней полосе России без всякого дополнительного ухода.

При дальнейшем похолодании (-2-8 °С) клетки в тканях растения обезвоживаются, а углеводы превращаются в сахара и жиры - вещества, защищающие растения от морозов. Вот почему нельзя укрывать розы слишком рано - растения обязательно должны пройти все естественные процессы, то есть своевременно закончить рост и перейти в состояние покоя.

Но, к сожалению, закаливание - процесс обратимый. Приобретенная устойчивость к морозам может быть вновь потеряна, если после значительного понижения температуры вдруг установится долгая теплая и влажная осень. Розы тронутся в рост и израсходуют накопленные запасы углеводов, и если после этого резко ударят морозы, растениям будет тяжело пережить такие перепады.

Обязательно ли обрезать розы перед зимовкой?

Цель осенней обрезки - подготовить куст к укрытию. Поэтому однократно цветущие парковые розы и гибриды розы морщинистой осенью не обрезают, их побеги не пригибают к земле (за небольшим исключением, например сорт "Rugelda"), так как укрытия они не требуют.

Побеги чайно-гибридных, флорибунды, полиантовых, миниатюрных роз подрезают на половину их длины.

Повторно цветущие кустарниковые розы, плетистые крупноцветковые за вегетационный период могут достигнуть высоты 1,5 м и более. В конце октября их обрезают на треть. Плетистые мелкоцветковые розы не подрезают, только в начале сентября прищипывают точку роста.

Если вы заранее не оборвали у роз листья, сделайте это непосредственно перед укрытием. Укрывать облиственные растения нельзя, так как процесс дыхания и испарения воды будет продолжаться.

Под укрытием повышенная влажность может вызвать загнивание не только листьев, но и побегов. Сгнившие за зиму листья становятся распространителями болезней. Для профилактики грибных заболеваний все листья и обрезанные ветки необходимо убрать с клумб и сжечь, а растения обработать 3%-ным раствором бордоской жидкости.

Невызревшие, больные и слабые побеги не перенесут низких температур и могут стать причиной гибели всего растения. Их удаляют до основания.

Как правильно укрывать розы?

Перед укрытием почву под розами перекапывают (на штык лопаты), стараясь не повредить корни.

Побеги шрабов и плетистых роз нужно пригнуть к земле и уложить на слой лапника. Чтобы не сломать мощные растения, кусты подкапывают с одной стороны и укладывают, пришпиливая побеги к земле.

Затем кусты окучивают - вернее, подсыпают к основанию куста холмик сухой земли высотой не менее 30 см. Обрезанные чайно-гибридные розы и флорибунда в результате оказываются засыпанными землей почти полностью. У кустарниковых роз (после того как их пригнули к земле) окучивают основание куста, можно присыпать землей и побеги.

Окучивание помогает сохранить у растения большое количество почек, и весной можно будет применить любой способ обрезки. Температура воздуха под таким надежным земляным укрытием (даже при отсутствии снежного покрова) некоторое время остается значительно выше, чем снаружи.

Правда, с окучиванием роз на зиму тоже не стоит торопиться. Лучше сделать это в два этапа. С 10-15 октября в основание кустарников слегка подсыпают землю, чтобы уберечь от неожиданных ранних заморозков. А окончательно окучивают уже перед наступлением постоянных холодов.

Нежелательно использовать чистый торф, опилки или песок - они очень влагоемкие и при резких колебаниях температуры зимой вокруг роз может образоваться ледяная корка. От ее давления на коре растения появятся трещины, через которые будет проникать инфекция.

Окучивание - лучший вид защиты корневой системы. Но - внимание - землю при этом не сгребают с клумб, так как это оголило бы корни растений, а подсыпают (это может быть компост, перегной или просто рыхлая земля). Кроме того, почву между рядами можно укрыть слоем старого соломистого навоза, измельченной корой или перепревшей листвой.

Когда земля слегка подмерзнет (в средней полосе, как правило, в конце октября - в первой декаде ноября), розы укрывают окончательно. Делать это лучше в сухую погоду.

Один из простейших материалов, используемых для укрытия роз, - слой лапника или сухой листвы толщиной не менее 10 см. Правда, надежен он в сравнительно мягкие зимы. Если лапника нет, можно использовать дубовые листья и растительные остатки, которые не перепревают за зиму.

Более надежный способ укрытия роз - воздушно-сухой. Над кустами устанавливают каркасы высотой 50-60 см, сверху и сбоку укладывают любой утеплительный материал, например, гидротеплоизоляционную бумагу, пергамин, картон. Накрывают полиэтиленовой пленкой. Торцевые стороны укрытия закрывают, когда температура опускается ниже -10 "С.

Воздушно-сухим такой способ назван потому, что при нем кусты защищены от проникновения избыточной влаги, а слой воздуха предохраняет растения от переохлаждения.

Наступила долгожданная зима с колючим морозом, похрустывающим под ногами снегом и заунывной песней вьюги. Пушистые питомцы стараются уговорить хозяев погулять подольше, а короткошерстные – быстрее вернуться в теплый и уютный дом.

Самое время позаботиться о том, чтобы прогулки доставляли только радость, а не стали очередной задачей по решению проблем. Как же собаки переносят мороз и как их обезопасить от замерзания?

Защита лап собаки зимой

Лечение лап у собак в зимний период – самая распространенная проблема среди владельцев. Снег налипает на лапы, забивается между подушечек, образуя ледяные комочки, которые ранят нежную кожу. От холода на подушечках лап образуются трещины. Соль раздражает кожу на лапах, а облизанная собакой лапа, которая ранее контактировала с химическими реагентами, посыпаемыми во время гололеда, может привести к отравлению животного.

Решением проблемы может стать . Однако не всегда удается подобрать подходящий вариант, да и не все питомцы спокойно переносят ходьбу в инородных для них предметах. Чтобы защитить лапы собаки от зимних напастей придется совершать некоторые процедуры:

1. Перед выходом на улицу подушечки и область между ними и пальчиками смазывают «Вазелином» или специальным кремом для собак, защищающим лапы животного в зимнее время. Некоторые советуют использовать сливочное масло, но не стоит портить ковровые покрытия жирными пятнами.
2. После прогулки лапы тщательно моют в теплой воде и аккуратно вытирают мягким полотенцем или тряпкой. Не стоит ограничиваться только вытиранием лап, ведь на них могла попасть соль или реагент. Использование горячей воды, а не теплой, может привести к образованию трещин на подушечках лап.
3. Подушечки лап и промежутки между ними следует внимательно осмотреть на предмет раздражений, воспалений или порезов. Если проблемы обнаружены, понадобится лечение. Лучше всего подойдет смазывание или любым другим ранозаживляющим средством. После нанесения мази на лапу надевают детский носок, чтобы собака не слизала лекарство.
4. Если раздражение появляется достаточно часто, можно приготовить отвар из аптечной ромашки (чайная ложка цветков на стакан кипятка). Теплый отвар (комнатной температуры) наливают в ковш и опускают лапу собаки на несколько минут, а затем мягко промокают сухой чистой тряпкой. Такой отвар можно добавлять в миску во время мытья лап после каждой прогулки.
5. Некоторые реагенты вызывают у собак аллергическую реакцию, поэтому в аптечке ветеринарной помощи должен быть антигистаминный препарат и мазь для снятия местной аллергической реакции на коже.

Не стоит забывать, что зимой когти собак практически не стачиваются об асфальт, поэтому владельцу придется стричь когти животному чаще, чем в другое время года.

Сколько градусов мороза выдерживает собака?

Это зависит от нескольких факторов. Во-первых, состояние здоровья собаки, во-вторых толщина шерстяного покрова, а также немаловажно сытое животное или нет. Двадцатиградусный мороз собаки с густой шерстью переносят достаточно легко, а вот гладкошерстные собаки в такую погоду просто замерзнут. Таким породам уже при минус 5 рекомендуется пользоваться специальной одеждой и обувью.

В Сибири бездомные собаки выживают и при минус 50 градусов , если они не больны. Они устраивают себе в снегу специальные ямки и сворачиваются калачиком.

Как защитить собаку от холода?

В самые лютые морозы лишь некоторые породы собак способны приспособиться к холоду, в основном благодаря своей «теплой шубе». Короткошерстные породы собак, больные или старые животные, выйдя на улицу, начинают дрожать от холода. Естественно о прогулке не может быть и речи, хорошо, если собака может быстро справиться со всеми делами во дворе.

Очень важно в зимний период правильно ухаживать за шерстью собаки, а именно – не заниматься стрижкой, бритьем, другими словами триммингом. в зимний период крайне нежелательно, лучше всего дождаться теплого времени года. Если шерсть сильно загрязнилась и купания не избежать, нужно соблюдать основные правила:

• в доме должно быть тепло, а сквозняки просто не допустимы;
• купать собаку лучше всего сразу после прогулки, чтобы до следующего выгула оставалось много времени;
• после купания животное необходимо тщательно высушить феном. Шерсть нужно тщательно вычесывать, чтобы не допустить образования колтунов.

Наиболее эффективно уберечь от холода может только , лучше всего непромокаемый с утеплителем. В сухую морозную погоду на собаку можно надеть теплый свитер, жилет, накидку, пошитые или связанные собственноручно или купленную в зоомагазине готовую одежду для собак.

Опытный розовод не найдёт в этой статье
ничего принципиально нового.
Она адресована увлеченному розами новичку.
Благодарю всех WEBСАДовцев, чьи идеи
я вольно или невольно приняла и
усовершенствовала.

Вопрос: Существует ли действительно надёжное укрытие для роз
Ответ: Существует горячий спор на эту тему!

И чем холоднее зима, тем жарче розоводу. А уж зимы в России преподносят столько сюрпризов, что никак ему, бедняге, не расслабиться. Вот и зима 2008-2009 в нашей области выдалась исключительно нелюбезной, и много чего безжалостно уничтожила. И какие уж там розы, да коллекции экзотов. Даже старый городской парк был вырублен до основания! Не выдержали старые деревья человеческой "заботы": корни от вытаптывания оголились, листва вычищена до голой земли, снега нет, а морозы-то – злющие. Сородичам в лесу повезло куда как больше, только единичные деревья пострадали.

Старожилов расспросила – припомнили: была похожая зима лет 30 назад. Розарии тогда тоже вымерзли, только было их очень мало. Нынче город на красоту не скупится: прямые поставки роскошных роз от верных друзей – поляков, да и местные питомники не отстают. Розариев очень много. Было... До бесснежной зимы 2008-2009г., как ни грустно. Укрывать у нас розы не принято. Окучка – в лучшем случае. Всерьёз укрывают розы только отдельные городские сумасшедшие, вроде меня. :) И, честно говоря, каждую осень я сомневалась, стоит ли так напрягаться? Так ли уж нежны наши любимые розы? Так ли уж нуждаются в тёплых "шубах"? Ответы на многие вопросы дала сама природа в эту жестокую бесснежную зиму. Вот лишь некоторые выводы и наблюдения:
- подавляющее большинство садовых роз выносят относительно длительное понижение температур до минус 13-15°C с лёгким укрытием и без окучивания. Защита от ледяных ветров значительно снижает степень повреждения побегов;
- большинство роз выносят кратковременное понижение температур до минус 18°C с легким укрытием и окучиванием;
- большинство роз выносят кратковременное понижение температур до минус 23°C под многослойным укрытием, даже без окучивания;
- большинство роз выдерживают длительное понижение температур до минус 30°C под многослойным укрытием, принудительно засыпанным тонким слоем снега, толщиной 2-5см.;
- проверено: температура в укрытиях, не засыпанных снегом, отличается только на первых порах. После установления значительно низких температур – такая же, как "на улице";
- плохо переносят значительные морозы без снега: розы осенней посадки, штамбовые, розы из 7 зоны произрастания, первого-второго года жизни, ослабленные болезнями;
- корнесобственные розы 7-15 лет зимуют без укрытий и снега значительно лучше привитых того же возраста. Привитые "восстанавливаются" шиповником;
- привитые розы 2-7 лет зимуют значительно лучше корнесобственных;
- шансы на выживание роз старше 15 лет очень малы, выпад почти 100%.

Если сравнивать надёжность укрытий (в бесснежную зиму) в питомниках и у коллекционеров, то:
1 место: траншейные укрытия. Сохранность роз – 100%. Траншеи по щитам дополнительно были засыпаны листвой, пенопластом и старыми одеялами. Розы в питомнике привитые, редких сортов, выращиваются на продажу. В основном, из 7 зоны произрастания, цветут роскошно. Корневая система таких роз подрезается особым образом, растёт в длину, очень густая и компактная. Розы весной высаживаются на земляные гребни, мульчируются, полив – капельный, а осенью вынимаются из земли без лопаты. Листва исключительно здоровая: кусты обрабатываются фирменной хозяйской "гремучкой" из восьми ингредиентов, которые держаться в секрете (учуяла только запах табака и полыни). Самым взрослым экземплярам – 8 лет. Но за покупкой не спешите: в обычных условиях розы зимуют очень плохо и сильно болеют.
2 место: многослойные укрытия, принудительно присыпанные скудным снегом. Сохранность роз – 90%;
3 место: окучка + легкое или многослойное укрытие. Сохранность роз – больше половины, 60-80%;
4 место: окучка из различных смесей (песка, земли, торфа и т.д.) – побеги замёрзли, розы восстанавливались. Восстановление - 20-30%;
5 место: земляная окучка. Восстановление – 10-20%.
Окучка из листьев – выпад 100%. Лапник у нас практически никто не использует – в дефиците.

Укрытия в моих розариях многослойные, ласково именую их "шубками".

Много лет они служат мне верой и правдой. Но, признаться, и без них выпадов роз никогда не было. Наверное, большей частью потому, что я страдаю максимализмом, и ношусь со своими цветочками, как с торбой писаной. Главное, что и зимы всегда были снежными. А этой зимой - первые потери: погибли любимые штамбы. А также молодые розочки, посаженные накануне осенью. Ещё несколько кустов погибли уже летом (об этом позже). Но, в общем и целом, полторы сотни роз удалось сохранить, именно благодаря "шубкам" и некоторым усилиям. Каким именно? Отчитываюсь.

Дневник зимовки роз в моём саду (2008-2009г.)

Ноябрь – кратковременные дожди, легкий морозец, отдельные снежинки. В основном, сухо и тепло.
Декабрь – первые 2 недели снега нет, морозы усиливаются до минус 13-15°C. К концу второй недели - днём минус 15-18°C, ночью до минус 19-23°C. Но через несколько дней неожиданно теплеет до минус 8-10°C и выпадает снег. Уровень снега местами достигает 2см. Ждем "нормальных" осадков ещё несколько дней, а между тем столбик термометра угрожающе ползёт вниз.

Собираю "банду" из 4 человек. Едем собирать снежные крошки в призрачной надежде хоть как-то присыпать укрытия. Доехали вмиг, благо не по сугробам. Недовольные мужики ворчат. Заставляют снять плёнку с больших "шубок" - на ней снежок не удержится. Плёнка специальная: не примерзает, но кое-где на границе слоёв вмерзла в ледяные лужицы (укрытие бескаркасное, имеет неровную поверхность). Ерунда! Электричество есть: пьём чай, угощаем-растапливаем ледышки. Дальше обрезаю веревки, и снимаю плёнку с легкостью.

Постепенно освобождаем округу от снега. Его приходиться таскать издалека. Работа занимает 6 часов! Слышу много красивых русских выражений... Очень много, и очень красивых... К счастью, снег оказался очень липким, и мы сначала пришлёпываем его по бокам укрытий, пытаясь построить бортики. Затем присыпаем сверху. Тонким слоем: снега уже негде взять, да и смеркается...

Ночью столбик термометра опускается до минус 28°C. Низкие температуры держатся 4 дня (ночью минус 23-28°C, днём минус 18-22°C). Вооружившись острым предметом, иду проверять розарий в ближайшем парке. Просто интересно очень! Розы окучены смесью песка и опилок. Побеги над окучкой - абсолютно чёрные. Рассматриваю окучку: почти у самой земли побеги ещё зелёные, но имеют вид, обваренных кипятком. Розам 8 лет, корнесобственные местного розлива, сорта очень надёжные Queen Elizabeth, Grand Mogul, Erotika). Знаю, потому что сама их когда-то здесь сажала. Надо сказать, что летом кусты восстановились, омолодились, и цвели пуще прежнего. Перед Новым годом выпало ещё немного снега, местами - уровень 3-4см. Морозы ночью минус 12-15°C, днём немного теплее.
Январь – до Рождества осадков больше не было, а со второй недели, наконец- то, пошёл настоящий снег! Морозы - умеренные.
Февраль – зима как зима. А снегу- то навалило!

По весне всё растаяло быстро. Сняла укрытия и... На зависть всей округе, розы предстали зелёными (побеги в смысле) и в прекрасном состоянии! Только неукрытые "канадки" (8 сортов, корнесобственные) выглядели на "троечку". Были среди них и особо отличившиеся: полутораметровый "John Davis" - не пострадало не единой почки, а вот любимый "Modern Sunrise" срочно потребовал "топиар по- армейски", но стремительно восстановился (неубиваемая роза - маленький не укрывной идеал для композиций с низкорослыми хвойными).

В общем, я радовалась, хвасталась налево-направо, и гордилась собой, но... увы – за углом за всем этим наблюдала и посмеивалась настоящая катастрофа. Через пару недель весь розарий с головы до пят был поражён "инфекционным ожогом". Сказать, что я была потрясена этим неожиданным зрелищем – ничего не сказать. Первые дни приезжала, просто смотрела и уезжала обратно, не в силах что- либо делать. Хотя ничего удивительного в том, что произошло – не было: сильные морозы всё-таки вывели розы из равновесия, и их устойчивость (читай: иммунитет) пострадала. И солнце, как назло, палило нещадно.

Примечания:
- ни о каком перекорме азотными удобрениями в моём случае не может быть и речи. Я подкармливаю розы лишь единожды за сезон в мае, концентрированными гуматами натрия. Остальное делают черви, за размножение которых я радею;
- розы весной накрываются притеночной сеткой (1-ый слой укрытия). Это эффективней, чем нетканый материал.

Розы нужно было спасать. Но дело осложнялось отсутствием времени: предстояла неотложная длительная поездка. И тогда... ну, в общем, это был тот редкий случай, когда "упёртые поклонники естественного земледелия" поворачиваются лицом к "прогрессивной" химии.

А рецепт такой:
Обрежьте поражённые побеги до здоровой ткани. Затем разведите в отдельной ёмкости средство для обработки срезов "РанНет" до консистенции жидкой сметаны. Нанесите его на побеги узкой малярной кистью, тщательно замазывая их сверху - до низу со всеми почками, колючками и срезами. Средство окончательно высыхает через два часа (если пойдёт дождь – вся работа насмарку), и в дальнейшем держится очень крепко, весь сезон. Такой способ помогает розе "переждать" неблагоприятный период до полноценного восстановления (включения) её устойчивости (иммунитета). Иссушение побегов и развитие "инфекционного ожога" прекращается. Кусты надёжно защищены от воздействия солнечных лучей, в то же время замазка воздухопроницаема, а концентрация меди после разведения водой – минимальна.

После обработки розы развиваются хорошо, а те, что обработать не успела (6 почвопокровных, с большим количеством тонких побегов - замазывать замучаешься) – погибли.

Меньше всего пострадали "канадки", розы селекции Остина и Поульсена. А больше всех досталось плетистым: думаю потому, что сил у них поменьше, и за короткое лето побеги не успевают вызреть достаточно. Даже морозостойкие "New Dawn" и "Flammentanz" были обрезаны очень коротко. Зато удивила плетистая "Schneewittchen": перезимовала под лёгким укрытием, не пострадала совсем, и цвёла, как сумасшедшая.

К сожалению, на участке я смогла появиться лишь дважды за сезон, в конце июня и в начале августа. Вот для наглядности фото рабатки, сделанное 21 июня. "Задний план" розария отсутствует, решётки пустые: плетистые розы обрезаны очень коротко, полностью восстановились к концу лета. "Переднего плана" тоже нет – как раз здесь не успела обработать почвопокровные. Их пришлось вырезать до основания. А в среднем ряду, в основном, шрабы Поульсена. На них вырезала половину заражённых побегов. Но общий вывод такой: современные шрабы переносят всевозможные катаклизмы лучше всего. Слева фотография, сделанная в августе: низкорослые шрабы из-за разбушевавшегося ожога были вырезаны практически до прививки, но неплохо восстановились. Впрочем, к осени и остальные розы худо-бедно пришли в себя. И даже в отсутствие строгой хозяйки получили достойный уход (хвала трудолюбивым помощникам!), побеги на розах вполне вызрели и надеются на добрую снежную зиму.

Подготовка роз к укрытию

Сначала обрезаю у роз мощные побеги. Только те, которые невозможно будет пригнуть. Под секатор попадут также штамбовые розы, и "одиночки" в составе миксбордеров. Осенняя обрезка – поздняя и щадящая, лишь бы кусты поместились под маленькие укрытия. Короткой обрезки не будет и весной. Для чайно-гибридных и роз флорибунд – правило: каждый последующий рез должен быть на одну почку выше предыдущего. Летняя обрезка – такая же. Всерьёз короткую обрезку обычно провожу раз в два-три года. Потому как при регулярных коротких обрезках розы не развиваются, а деградируют на 5-7 год жизни.

Часто неопытный розовод при обрезке роз пренебрегает обработкой инструмента. Напрасно! Даже здоровые розы могут быть заселены спорами патогенных грибов, которые пока не видны, ведь для их развития нужны подходящие условия и, главное, время. Ну и, как говорится: "Радиация тоже не пахнет, но мы опасаемся...". На самом деле многие считают процедуру обработки инструмента не то, чтобы ненужной, а просто неудобной.

Попробуйте так:
1. Возьмите мягкий полиэтиленовый флакончик с длинным носиком (подойдёт флакончик из-под проявителя краски для волос).
2. Разрежьте губку для посуды среднего размера вдоль пополам. Отсоедините жёсткий абразивный слой, затем наденьте губку на носик флакончика и примотайте проволокой. По бокам обязательно скрепите губку с помощью степлера. Теперь средство для обработки будет стекать на лезвия секатора ровно в таком количестве, как пожелаете. Всё чисто, быстро и аккуратно.
3. Для большего удобства: на концах короткой или длинной тесьмы завяжите петельки и проденьте их между витками проволоки. Теперь можно надевать на запястье руки или на шею, если не жалко обесцветить рабочую одежду.
4. Про средство для обработки. Спирту больше не доверяю. Недавний опыт убедил, что бессилен он против многих грибов, да и качество давно вызывает подозрения. Теперь пользуюсь перекисью водорода: убивает всё живое, если оно, конечно, маленькое. О перекиси водорода, как о безопасном (соединение встречается в природе) средстве дезинфекции, редко кто вспоминает. В чём причина? Дело в том, что на открытом воздухе перекись распадается на кислород и воду. Причём очень быстро, примерно за 10 минут. Поэтому держать аптечный флакон открытым нельзя, а всё время закрывать – неудобно. Но наш флакончик лишнему воздуху не "по зубам", важно только перелить в него перекись побыстрее и в небольшом количестве, чтобы пользоваться всегда свежим средством. А "свежесть продукта" определяем по-простому: плесните на камушек – жидкость зашипит и побелеет.

Срезы на побегах роз после обработки перекисью слегка "запекаются". Замазывать их садовым варом не нужно. Вар непроницаем и препятствует окислительным процессам, столь необходимым для регенерации тканей и формирования раневой древесины.

После обрезки побегов предстоит самое неприятное: удалить с роз листья! Операция трудоёмкая, требующая много времени, да и мёрзнуть неохота. Многие оставляют эту работу до весны, тем более, что подсушенные листья убрать куда как проще. Правда, риск распространения инфекций на побегах повысится в разы. Ведь весной розы просыпаются поздно, их устойчивость (иммунитет) ослаблена ещё долгое время. Поэтому, если розы в период вегетации болели, будут зимовать под 2-3 слоями укрытия, особенно непроветриваемым, то лучше всё-таки удалить листву осенью. (Сама грешу: в южном розарии, где снег сходит быстро, и есть возможность в марте подобраться и проветрить укрытие, листья по осени не удаляю. Надо же и лень потешить.:) Но как всё-таки облегчить задачу? Нам понадобится...

Перчатка розовода

Для начала приобретите на хозяйственном рынке краги сварщика, изготовленные из спилка крупного рогатого скота (приблизительная стоимость – 80-120 руб.) Не спешите с выбором. Подберите наиболее плотные, но такого размера, чтобы перчатка легко снималась с руки, и одновременно позволяла сжимать кисть руки в кулак.

Затем отправляйтесь в ближайший гипермаркет, разыщите там отдел "Всё для бани", и купите щётку массажную антицеллюлитную (пр-во " Еватекс", г. Санкт-Петербург). Товар весьма распространённый, найдёте его без труда (приблизительная стоимость 40-60 руб.).

Щётка состоит из двух деталей. Нас интересует "колючая", её и отрезаем. Затем вырезаем из неё прямоугольник, с длиной 13-15 см (ширина уже имеется). Более точные размеры определяем опытным путём: наденьте перчатку, вложите в руку "колючую" заготовку немного по диагонали и со смещением. Сожмите ладонь в кулак несколько раз и поищите нужное удобное положение. При этом пальцы рук должны быть надёжно защищены накладкой, и в то же время сила сжатия должна быть такой, чтобы можно было захватить побег с листьями.

Если это необходимо, подрежьте излишки на пластиковой детали. Затем прикрепите её к перчатке, пробив по центру клёпкой-пуговицей (можно сделать это в ближайшей мастерской). Получится надёжно и удобно, деталь можно будет слегка вращать.

Как работать:
1 способ: Регулируя силу сжатия, захватите побег сверху и сделайте резкое движение вниз. Листья удаляются одним движением вместе с черешками. Частично и крупные колючки отлетают, если практики нет. Розу желательно сразу же обработать против инфекций. В моём случае – это натуральные средства и ручной опрыскиватель. Обрабатывайте заодно и пластиковую накладку на перчатке при переходе от розы к розе.
2 способ: Увеличьте силу сжатия и удаляйте листья снизу-вверх. В этом случае черешки остаются на месте, и этот способ предпочтителен, особенно весной. Но – больше движений, больше усилий, больше времени. Обработка розы необязательна.
3 способ: Что называется "обшмыгать": хаотичные быстрые движения. Получается очень быстро, аж "клочья летят". Роза требует обработки.

Примечания:
- при любом способе работы невозможно удалить листья на невызревших верхушках побегов. Их нужно просто отрезать;
- "колючки" на пластиковой накладке очень мягкие, действуют только за счёт своей длины, частоты расположения и силы сжатия. Поэтому сами побеги ими не царапаются и не повреждаются, но в случае грубой работы остаются микроранки на месте оторванных колючек и черешков;
- нет ни малейшей возможности поранить руки. Накладка не прокалываются, но при этом должна быть надёжна закреплена. При работе с длинными побегами берегите глаза!
- перчатка незаменима при укладке плетистых и высокорослых роз. В этом случае удобней изготовить отдельную перчатку с удлинённой пластиковой накладкой, чтобы гарантированно защитить пальцы рук;
- в перчатку не вмонтирована волшебная палочка, но мы над этим работаем! :)

После "антицеллюлитных процедур" под кустами скапливается куча свежих листьев. Я их не оставляю, собираю садовым пылесосом (пришлось даже снять с него всю защиту, чтоб хорошо справлялся). Затем высыпаю измельчённые листья в огромные самодельные мешки из мелкоячеистой сетки и оставляю до весны. Листья с больных роз лучше сжечь. После уборки под розами остаётся только мульча прошлого года, окучку не делаю. Побеги пригибаю, в некоторых местах притягиваю с помощью шампуров и колготок, а остальные - друг под друга. Плетистые розы связываю и прижимаю концы плетей кирпичами. Всякого рода колышки и рогатки для пригибания мне не подходят. Из-за них под тяжестью снега рвутся или деформируются укрывные материалы, а восстанавливать их по весне – лишняя работа. Конечно, всё это не касается тех розоводов, которые используют каркасные укрытия.

Мне же, по мере взросления розариев, от установки каркасов пришлось отказаться. Изначально причина была в следующем: я не поклонник регулярного стиля, и лишь один из моих розариев хоть как-то напоминает ровную рабатку. Остальные розарии окаймляют газон неправильной формы, к тому же они разбиты композиционными группами декоративнолиственных кустарников или хвойных. Установить какие-либо каркасы или дуги над "неправильными" розариями – дело весьма хлопотное.

Ещё одну причину выявила бесснежная зима 2008-2009 г.: каркасные укрытия при скудном снеге невозможно хоть сколько-нибудь засыпать. Снег не удерживается ни на стенках, ни на гладких закруглённых поверхностях, Конечно, надо учесть, что поблизости от розариев нет ни больших деревьев, ни строений с крышами. А это значит, что лавинный сход снега исключается, и необходимости в крепких каркасах – нет.

Чтобы побеги роз не сломались под тяжестью выпавшего снега, поверхность почвы в розариях "выстилается" конструкциями из пластиковых бутылок различных размеров. В первую очередь отдаю предпочтение 5-литровым "квадратной" формы, коих накопилось больше сотни (использую при ранневесенних посадках). Все бутылки одинаковые, дно - отрезано. Хранить удобно в гараже: просто ставим одну на другую, пока не построим пластиковые колонны от пола до потолка.

Если 5-литровые бутылки в дефиците, то поступаем следующим образом: у обычных 1,5-2 литровых пластиковых бутылок отрезаем дно. Делаем это аккуратно, отступив 3 см от низа бутылки. Затем скрепляем бутылки между собой, в нижней их части, при помощи обычного канцелярского степлера, по две скобки рядом. Можно таким образом сделать конструкции любой длины, высоты и конфигурации. Индивидуальный фасончик – каждой розе. Если требуется восстановить первоначальную жёсткость бутылок – вкладываем отрезанные донышки обратной стороной.

Как хранить:
Вынимаем донышки и складываем в отдельный пакет. Конструкции из бутылок вкладываем одна в другую, если получается. При желании их можно аккуратно разобрать – разорвать руками. Затем под потолком гаража или сарайчика натяните дешёвую сетку для защиты от птиц. В получившийся "гамак" складываем бутылки, а когда вновь потребуются – просто вытряхиваем из сетки. Укладываем конструкции одновременно с пригибанием роз. Это отнимает совсем немного времени.

На этом подготовительный этап закончен. Когда укрывать? Этот вопрос решаю просто, следуя народной примете. Уже в них не верите? Проверьте: к концу первой недели октября берёза сбрасывает лист. Полностью и практически одномоментно, обычно в эти дни бывает очень ветрено. Если к 7-8 октября лист на дереве держится крепко – отсчитывайте дни или недели – точно на такое количество дней или недель "загостится" осень. Ровно через месяц почва промёрзнет. К этому времени укрытие должно быть готово, оставляем пока только торцы открытыми, для проветривания. Нынче осень у нас задержится на 2 недели. Это значит, что подготовка роз к зиме начинается не раньше 20 сентября, а заканчивается не позже 20 ноября. Вот тогда и можно будет приодеть красоток в...

"Большие шубки"

Это укрытие состоит из трёх слоёв, каждый из которых может выступать как сольно, так и в дуэте, в различных сочетаниях: 1-ый с 3-им, 2-ой с 3-им и т. д. Всё зависит от особенностей конкретного участка, возможности посещать его в зимне-весенний период, климатического региона и т.д. Отчасти можно и характер зимы "просчитать": понаблюдайте за аронией черноплодной (черной рябиной). Если куст сбрасывает урожай полностью в конце августа, то будет мало снега. А если все ягоды крепко держатся и засыхают прямо на кусте – ждите огромных сугробов. В норме арония освобождается от плодов постепенно, до середины сентября.

"Шубка" в полном комплекте – укрытие тёплое и надёжное. Однако требует проветривания весной. Если такой возможности нет, то лучше использовать отдельно 1-ый или отдельно 2-ой слой из воздухопроницаемых материалов. А 3-ий можно использовать осенью временно, как зонтик от дождей. После наступления устойчивых заморозков, его можно будет легко снять, просто обрезав верёвки.

Вообще в регионах 3-4 климатических зон (город Москва выделена в 5-ую) можно укрывать розы чем угодно, хоть даже вёдрами, пенопластовыми коробками, изолоном, геотекстилем, гидро-ветрозащитным материалом и т.д. Тепло и надёжно, но...

Важно:
- дождаться устойчивых (в течение трёх ночей подряд) морозов минус 5-7°C (далее кратковременные зимние оттепели в этих регионах большого вреда не принесут);
- сделать боковые дырочки-отдушинки;
- окучка, если она есть, должна остаться сухой;
И очень важно: весной, при установлении устойчивых (в течение трёх ночей подряд) температур минус 3-2°C , а это середина-конец марта, обеспечить розам постепенный доступ воздуха. А это значит - появиться на участке, причём не один раз.

В регионах 5-ой климатической зоны воздухонепроницаемые укрытия использовать рискованно. Если нет возможности посетить розарий ранней весной, то вполне достаточно использовать для укрытия любой воздухопроницаемый материал в один слой. Ведь основная роль укрытия состоит в следующем:
- защитить от ледяных ветров, именно они чрезвычайно губительны для роз;
- создать воздушную прослойку между землёй и слоем снега, именно она выступит в роли утеплителя.

Примечание: двухслойное укрытие из воздухопроницаемых материалов также требует проветривания, но можно сделать это сразу после схода снега. При дневных температурах выше +13°C розы под двухслойной нетканкой выпревают.

Одним из самых популярных материалов для укрытия по-прежнему остаётся лапник. Грустно, коллеги. В обычную зиму розы прекрасно зимуют и под одним слоем специальной сетки (1-ый слой укрытия), которая является достойнейшей заменой лапнику и обладает рядом преимуществ перед другими укрывными материалами, а именно:
- очень прочная, не рвётся;
- изготовлена из материала, который не гниёт, не разрушается от солнечных лучей и не подвержен воздействию атмосферных осадков – прослужит много лет!
- после проколов (колышками или обрезанными ветками) легко восстанавливается до первоначального вида;- отлично пропускает воздух;
- отлично притеняет;
- не пачкается (грязь подсушить и вытряхнуть);
- можно укладывать в ветреную погоду: крепко держится за шипы роз и не улетает от порывов ветра;
- легко, без повреждений, пришпиливается насквозь металлическими шпильками;
- позволяет сберечь нетканые укрывные материалы (2-ой слой укрытия), но не на 100%;
- не вызывает аппетит у мышей;
- декоративна.

Честно о недостатках:
- имеет тёмный цвет, нагревается сильнее, чем светлые нетканые материалы. Поэтому торцы с подветренной стороны по весне нужно вовремя приоткрывать, чтобы розам было прохладнее;
- пропускает воду быстрее, чем нетканые материалы;
- без снега сохраняет тепло хуже, чем двухслойное укрытие из нетканых материалов, но также как однослойное;
- нельзя укладывать сетку в 2 слоя: весной это принесёт больше вреда, чем пользы;
- при укладке требуется помощь партнёра;
- вызывает интерес у воров.

Сетка не имеет точного названия: "притеночная", "тканый экран", "декоративная садовая", "маскировочная" и т.д. Продаётся в крупных хозяйственных гипермаркетах, а также в садовых центрах и через интернет-магазины.

На что нужно обратить внимание при покупке:
1. Не покупайте сетку со знаком UV -100% или ҉ -100%, очень плотного переплетения. Она не "дышит", совсем не пропускает солнечный свет, и, соответственно, не может быть использована для адаптации роз весной.
2. Не покупайте сетку со строчным мережковым переплетением. Такая сетка путается, цепляясь за шипы роз и повреждая побеги; легко прокалывается толстыми ветками; а, главное, портит нервы розоводу!
3. Плетение на сетке должно быть похоже на полотняное, с заметными дырочками.
4. Имеется в продаже в упаковках по 5, 10 и 50 метров, шириной – 1-2 метра; а также метражом. Покупать удобней метражом, предварительно измерив длину розария плюс ещё 2-4 метра. Можно докупить лишние метры, разрезать вдоль, и дошить к основным кускам, увеличив их в ширину.

Укладывать этот материал в одиночку – трудно: цепляется за шипы. Лучше пригласить помощника, и уложить с ним сетку одним взмахом легко и быстро. Затем её нужно чем-либо прижать или пришпилить. Я использую...

Шпильки Максимыча

Фасончик шпилек позаимствован у Арнольда Максимовича Андреева, известного оч.умельца и популяризатора народных идей по обустройству приусадебных участков. Но, к сожалению, ни предлагаемый им материал (алюминиевая проволока), ни размеры, мне не подошли. После доработки получилось вот что:
- отожжённую проволоку, толщиной 3мм нарезаем ножницами по металлу на куски 32 и 40 см;
- чтобы будущие шпильки не терялись в земле и не пачкали укрывные материалы – красим проволоку краской по ржавчине и даём высохнуть;
- наворачиваем проволоку на куски пластиковых труб, диаметром 3 и 5 см соответственно;
- получившееся "кольцо" укладываем на краешек стола или табурета, прижимаем ладонью левой руки, а затем правой рукой направляем остаток проволоки вниз. Желательно при этом измудриться выгнуть "петельку" возле "кольца".

Совет: переключите телевизор на спортивный канал и незаметно замените пульт в руках представителя сильного пола на проволоку и иже с ней. :)

Второй слой укрытия

Подойдёт любой нетканый укрывной материал светлого цвета, толщиной 60 г\м² или 80 г\м², в один слой. Для проветривания нужно сделать надрезы и вшить "липучку". Если материал уже старый и грязный, не беда!

Поступаем так:
- с подветренной стороны укрытия, сделайте ровные разрезы, длиной 50-80 см. Концы разрезов сверху и снизу надсеките горизонтально вправо на ширину 1,2 см (Примечание: длина разрезов, а также их местоположение, зависят от наличия 3-го слоя укрытия);
- отрежьте "липучку" шириной 2,5см и длиной 50-80 см (=длина разреза на укрытии), а затем разрежьте её вдоль пополам (= ширина горизонтальных надсечек);
- разъедините "колючую" и мягкую части "липучки";
- возьмите обычный канцелярский степлер (Примечание: Для садовых работ выбирайте в магазине степлер помощнее: он должен легко на весу пробивать школьную тетрадь). Присоедините с помощью степлера "колючую" часть "липучки" к левой части разреза с лицевой стороны укрывного материала;

- затем подверните правый край разреза и приложите мягкую часть " липучки" с изнаночной стороны. Присоедините с помощью степлера через двойной слой ткани;
- "липучку" аккуратно застегните. На концах застёжки образуются маленькие складочки. С изнаночной стороны пробейте степлером в этих местах через все слои ткани;
- чтобы "окошко" при проветривании не захлопывалось: отступите от разреза влево и вправо 10-20 см и прикрепите дополнительные полоски "липучки", соблюдая полярность (парность).

После окончательной укладки и пришпиливания 2-го слоя укрытия, точно напротив разрезов установите "маячки". Например, высокие бамбуковые палки. Так весной, в марте, когда укрытие завалено снегом, "окошки" будет легко найти. Открывайте очень аккуратно, предварительно разморозив разрезы тёплой водой из опрыскивателя (не забудьте захватить его из дома). Укрывные материалы на морозе становятся хрупкими, как стекло, и легко рвутся.

Третий слой укрытия

Изготовлен из плёнки "Светлица" для теплиц, которая обладает рядом преимуществ перед обычной:
- выдерживает морозы до минус 40-80°C (в зависимости от плотности), но может вмёрзнуть в лёд на границе с другими укрывными материалами или на уровне почвы;
- на морозе остаётся эластичной;
- порвать очень трудно – растягивается, как тонкая резина;
-устойчива к проколам (имеются ввиду колышки и обрезанные ветки, но к острым шипам роз это отношения не имеет;
- светостабилизированный материал, прослужит много лет.

Честно о недостатках:
- высокая (для плёнки) цена;
- очень липкая, но это свойство можно использовать и во благо, соединяя за счёт липкости отдельные куски плёнки между собой;
- при работе требуется помощь партнёра.

Плёнка двойная. В целях экономии слои нужно разделить, но сделать это в одиночку практически невозможно – очень липкая. Слои лучше разделять непосредственно перед обработкой краёв тесьмой, иначе сложенные куски опять слипнутся. Лучше предварительно порезать плёнку на куски длиной 2-2,5м, так удобней работать и с плёнкой, и со шнуром. Да и накрыть одним куском розарий неправильной формы - невозможно.

Края плёнки нужно обработать обязательно: во-первых, это предотвратит слипание срезов при хранении; а во-вторых, края не будут растягиваться при порывах ветра. Долговечной плёнке нужна достойная оправа! Поэтому для изготовления тесьмы подберите надёжные водоотталкивающие несыпучие ткани, которые к тому же выдержат испытание временем и морозами. Идеально для этой цели подойдут прорезиненные ткани типа "Турист" или "Палаточная" (продаются в специализированных и хозяйственных магазинах).

Если нет возможности установить по краю тесьмы блочки (люверсы), то заранее подготовьте петельки. Их можно сшить из той же ткани, а лучше вырезать навесные петли из пластиковых бутылок – через такие петли продевать шнур будет удобнее.

Порядок работы:
1. Для тесьмы нарежьте полосы ткани, шириной 2-2,5 см, и подготовьте петельки.
2. Последовательно укладываем под лапку швейной машины: полосу из газеты, плёнку, полосу ткани для тесьмы.
3. Прошиваем все слои, вкладывая через равные промежутки петельку между тесьмой и плёнкой, а не плёнкой и газетой.

Примечания:
- поперечные срезы плёнки по желанию можно не обрабатывать, липкие края отдельных кусков на укрытии соединятся сами. Но хранить такие куски будет не удобно;
- на обработанных поперечных краях люверсы можно не ставить (если куски подписаны), за исключением первого и последнего кусков;
4. Газету смачиваем мокрой тряпочкой и легко удаляем.
5. Берём моток дешёвого шнура (лучше синтетический шпагат) и продеваем его сквозь дырочки с помощью булавки или специального приспособления. Шнур от мотка не отрезаем! (Примечание: образцы на фото справа сшиты из цветной плёнки для наглядности);
6. Вытягиваем шнур из дырочек, зацепляем за шпильки 2-го слоя укрытия. На первой и последней шпильках шнур крепко завязываем;
7 . Отрезаем шнур от мотка.

Примечания:
- укладывайте 3-ий слой укрытия только в безветренную погоду;
- испытания с обычной плёнкой не проводились.

Укрытие "маленькая шубка"

Такое укрытие подходит для роз, хорошо переносящих короткую обрезку; высаженных отдельно или в составе миксбордеров; а также для штамбовых роз. Используются нетканые материалы средней плотности 42 г\м в два слоя или высокой плотности 60-80 г\м в один слой. Дополнительный укороченный 3-ий слой из прозрачной полиэтиленовой плёнки обязателен только для роз с окучиванием. В этом случае окучка гарантированно останется сухой, но при условии, что вода на участке весной не застаивается. Окучка: оберните вокруг куста полосу старого линолеума, высотой 20-25 см (подойдут и другие непромокаемые материалы: остатки однослойных пластиковых панелей, коробки из-под тортов и т.д.), затем закрепите большими канцелярскими скрепками, вдавите в землю. Эта нехитрая конструкция позволяет экономить смесь для окучки и защищает её от проникновения влаги. Для штамбовых роз в полосе линолеума вырезаются дополнительные углубления с двух противоположных сторон, чтобы была возможность пригнуть стволик пониже и гарантировано засыпать место прививки. Засыпаем только абсолютно сухие рыхлые смеси, можно и заранее, чтобы была возможность установить каркас для "маленькой шубки" и пришпилить её до промерзания почвы.

Ну, приступим, пожалуй, к творчеству. :) В качестве манекена используем... табурет обыкновенный.

Примечания:
- для штамбовых или мощных роз в качестве основы можно использовать коробку, размером побольше табурета;
- изделие в готовом виде, после установки, будет ниже на 8-10 см;
- высота изделия в готовом виде не должна превышать 50 см.

Модель1. Снимем с "клиента" следующие мерки:
А – ширина сидения по горизонтали
В – высота табурета от пола;
С – ширина сидения по диагонали (только для каркаса).

Раскрой:
Сложите укрывной материал вдвое (для двухслойной "шубки") и вырежьте прямоугольник: по горизонтали – отрезок (А х 4, т.е. периметр сидения) + 4 см на швы и свободу облегания; по вертикали – отрезок В + (А:2) + 4 см на швы и свободу облегания, т.е. высота табурета, плюс половина ширины сидения, и припуск на швы и свободу.

Пример:
А=34см, В=41см.
По горизонтали: (А х 4) + 4см= (34х4) + 4см =136+4= 140см
По вертикали: В + (А: 2) + 4см= 41 + (34: 2) + 4см = 62см

Советы:
1. Чтобы начертить ровно, используйте газету, лист ватмана и т.д., приложив к фабричной кромке ткани.
2. Если хороших ножниц нет, то предварительно скалывайте слои ткани английскими булавками, чтобы они не сдвигались.
3. Экономьте: из стандартного отреза укрывного материала 2,10х10м получится 11 двухслойных прямоугольников (т.е. "шубок") и, соответственно, 22 однослойных. Для этого 8 штук кроим, раскладывая в ширину материала, и 3 штуки – в длину, из бокового остатка.

Итак, мы выкроили прямоугольник, размером 130 х 62. Верх прямоугольника продублируем полосой полиэтиленовой плёнки, ширина полосы 25-30см (Примечание: образец на фото показан с цветной плёнкой для наглядности. Используйте прозрачную плёнку, она меньше нагревается весной.) Скалываем все три слоя булавками, а затем складываем полученную деталь вдоль, лицом к лицу: слева-сгиб, справа – срезы. Скалываем верхний и боковой срезы булавками. Прострачиваем на швейной машине верхний срез полностью, а боковой – только 20-30см (можно до нижнего края плёнки).

Удалите все булавки. Измерьте длину верхнего шва, от сгиба до бокового шва, без учёта припуска на шов. Разделите этот отрезок пополам и поставьте метку. Дальше нужно сложить левый и правый углы к центру, но делаем это очень аккуратно, а то ничего не получится. Итак, сгиб слева (левый угол) кладём к метке и закрепляем шов в шов очень короткой закрепкой, можно вручную, но надёжно. Припуски на шов не захватываем! Далее правый угол кладём к метке. Затем находим точку пересечения швов в углу (т.е. не учитываем припуск бокового шва) и в этой точке скрепляем с меткой шов в шов, короткой закрепкой. Заготовку выворачиваем на лицевую сторону.

* Теперь поставьте табурет перед собой, наденьте на него отшитую заготовку, расположив боковым швом к себе. Уголки должны быть заправлены, как на фото слева. (На этом этапе не нервничайте! Ещё раз проверьте, правильно ли надета и расправлена заготовка, а если не получилось, то переделайте закрепку возле метки). Уголки с лицевой стороны нужно закрепить, предварительно сколов булавками, через все слои ткани вручную или на машине.

Осталось пришить "липучку". В целях экономии разрежьте ленту "велкро" (т.е. "липучку") пополам вдоль, и разъедините на части. "Колючую" часть пришиваем к левой стороне разреза, с лицевой стороны изделия; а мягкую часть – пришиваем к правой стороне, с изнаночной стороны, подвернув припуск шва. Чтобы укрытие надёжно проветривалось, дополнительно нашиваем квадратики "липучки, отступив от разреза влево и вправо, и соблюдая полярность (парность).()

Если "шубка" двухслойная, то прострочите по низу, скрепляя слои, или кроите заранее так, чтобы в этом месте получился сгиб.*

Как хранить:
Переверните изделие "вверх-ногами", поверните швом к себе. Дно выложится в виде шестиугольника. Остаток опускайте вниз, складывая крупной гармошкой, а затем сложите пополам, как будто захлопываете книжку. Получится очень компактно.

Изготовление каркаса: Каркас делаем разборный, из двух деталей: так его удобно будет хранить. Для изготовления потребуется недорогая, но прочная проволока, которую возможно согнуть в домашних условиях. Подойдёт отожжённая проволока, толщиной 3мм или 4мм (для сильных мужчин), которая всегда есть в продаже на хозяйственных рынках.

Отрежьте ножницами по металлу два куска проволоки, длиной (Вх2)+С, т.е. две высоты табурета плюс ширина сидения по диагонали. Например: (41х2) + 44(т.е.С)

Далее с помощью быстросохнущего лака для ногтей пометьте середину на каждом отрезке проволоки. Затем на сиденье табурета маркером проведите линию по диагонали. Разделите диагональный отрезок пополам и поставьте метку. Возьмите проволоку, совместите помеченную середину на проволоке с меткой на сиденье, и согните проволоку, опираясь на диагональные углы сиденья. В готовом виде должны получиться две детали, похожие на букву "П", которые устанавливаются крест-накрест в виде Х ("знак умножения", не путать со знаком "плюс").

Как сократить время при установке:
- заранее пометьте на каждой детали каркаса места заглубления, т.е. 8-10 см от концов проволоки, а также центры. Используйте для этого стойкий лак или краску по металлу;
- сделайте шаблон (изготавливается в единственном экземпляре): отрежьте проволоку, длиной Ах4 (периметр сиденья) + 10см. Обозначьте середину. Совместите середину отрезка проволоки с углом сиденья табурета, и согните проволоку по периметру. Излишки на концах заведите крест-накрест и согните в крючки, зацепив друг за друга.

Установка:
Положите шаблон вокруг розы. Установите детали каркаса крест-накрест, в углы шаблона, заглубляя их до разметки. Совместите центры деталей и скрепите их гибкой проволкой для подвязки растений, чтобы каркас под тяжестью снега не смещался. Снимите шаблон, расцепив его. Наденьте "шубку" в застёгнутом виде, излишки ткани по низу пришпильте или присыпьте землёй. "Шубка" устанавливается за 1 минуту.

Модель 2. Подходит для узкой рабатки, т.е. для роз, высаженных в один ряд вдоль дорожки. Для лучшего понимания, прочтите описание к модели 1.

1. Каркасы точно такие же, как и в 1-ой модели, устанавливаются плотно друг к другу, невзирая на положение роз в рабатке.
2. Потребуются мерки:
А – ширина сиденья по горизонтали;
В – высота табурета от пола;
Д – длина розария-рабатки, разделенная на отрезок А без остатка (т.е. измеренная в табуретках:)

Пример: длина розария – 5 метров, т.е. 500 см. Делим на отрезок А, равный 34 см. Получаем: 500: 34 = 14,7. Округляем всегда в большую сторону. Получаем Д = 15.

3. Из двух- или однослойного укрывного материала вырезаем две детали, шириной – (АхД) + А + (Дх2 , т.е. свобода на установку каркасов), и длиной - В + (А: 2) + 4-7см (на швы и свободу облегания).

Пример:
Ширина - (34 х 15) + 34 + (15 + 2)=570 см.

Длина (высота) – 41 + (34: 2) + 4-7см = 62-65см.
Примечание: ширину детали, разумеется, выкраиваем в длину ткани.
4. Два полотнища скалываем булавками и прострачиваем по верхнему срезу от начала до конца, а по боковым – вниз на 20-30 см, оставляя разрезы для "липучек".

5. От боковых швов, без учёта припуска, откладываем мерку А +1см и ставим метку.
6. Заворачиваем края укрытия к меткам и закрепляем шов в шов. При этом закрепку делаем короткой, а припуски швов не захватываем.
7. Далее действуем примерно по описанию к модели 1, от знака * до знака *

Установка:
Сначала устанавливаем крайний каркас, накидываем укрытие, а затем ра правляем-растягиваем его в длину, до самого конца рабатки. Устанавливаем последний каркас в нужном месте. Снимаем укрытие. Точно определяем середину рабатки и устанавливаем центральный каркас, а потом все остальные. Надеваем укрытие окончательно, края пришпиливаем или присыпаем землёй.

О недостатках укрытия "маленькая шубка": Это – каркасное укрытие. В малоснежную зиму оно может и подвести. В бесснежную зиму 2008-2009 г. под таким укрытием у меня зимовали штамбовые розы. Прочные каркасы были изготовлены в мастерской на заказ. В морозы мне не удалось их ни выдернуть, ни сломать. А засыпать укрытие скудным снегом - не получилось. Конечно, можно было что-нибудь придумать, но я понадеялась на авось... Розы в миксбордерах под такими укрытиями не погибли, но с трудом восстанавливались от самой прививки.

Это всё, желаю удачи!

P.s. Спасибо за возможность публикации статей, не соответствующих формату периодических изданий. Отдельная благодарность и уважение - создателям Клуба увлечённых людей и его бескорыстным помощникам - за отданные этому проекту души! Успехов и Процветания!

Текст и фото: Морозова Татьяна ()
11.2009

Какие сорта винограда имеют большую морозостойкость и их можно выращивать без укрытия на зиму?

Виктор ФОМЕНКО

Низкие зимние температуры воздуха оказывают отрицательное влияние на виноградное растение. В состоянии покоя виноград обладает довольно высокой морозостойкостью. Но ее иногда недостаточно для успешной перезимовки кустов. Поэтому большинство столовых сортов винограда приходится на зиму укрывать. Наибольшей морозостойкостью обладают многолетние части кустов - штамбы и рукава. Однолетние побеги имеют морозостойкость намного меньшую. У большинства столовых сортов винограда почки могут выдерживать температуру воздуха от -15 до -24°C. Наиболее чувствительными к низким температурам являются центральные почки глазка, более устойчивые - замещающие. Самой высокой морозостойкостью обладают спящие почки многолетней древесины. По степени устойчивости к морозам виноград разных сортов отличается разной морозостойкостью. Почки винограда европейских сортов повреждаются морозами при -18 - -20°С, побеги при -22°С, старая древесина при - 20 - -26°С. Сорта, относящиеся к Витис амурензис, выдерживают морозы до -40°С, американских видов до -35°С - -41°С.

По степени устойчивости к низким температурам в период глубокого покоя сорта винограда можно разделить на следующие группы: зимостойкие , переносящие температуры воздуха ниже -28°С, к ним относятся американские или амурские сорта винограда или их гибриды, такие как Альфа, Русский конкорд, Канадиес, Ниагара и некоторые другие; относительно зимостойкие , выдерживающие морозы в пределах от -24 до -28°С, например такие как Восторг, Талисман, Агат донской, Декабрьский и другие; среднезимостойкие - от -20 до -24°С, такие как Аркадия, Кодрянка, Надежда АЗОС, Флора и другие; слабозимостойкие - от -16 до -20°С, к которым относится большинство европейских и азиатских сортов; не зимостойкие , выдерживающие морозы до -16°С, к которым относятся сорта винограда произрастающего в тропических широтах.

Наименьшей морозостойкостью отличаются корни. Критической температурой для корней винограда европейских сортов является -5 - -7 °С, а для американских сортов и амурского винограда -8 - -12°С. В период вынужденного покоя морозостойкость винограда снижается, особенно этому способствуют оттепели.