В период эксплуатации суда по ряду причин могут получить повреждения корпусов в подводной части. Чаще всего это происходит вследствие ударов судов о грунт, портовые сооружения и различные подводные предметы, а также столкновений судов. Возможны также повреждения в подводных частях судов и плавсредств в результате перенапряжения обшивки при сильной качке или при плавании во льдах. 116
Повреждения корпуса могут быть трех видов: пробоины, трещины и разошедшиеся швы; к повреждениям корпуса относится также выпадение заклепок (на старых судах клепаной конструкции) .
Пробоины в корпусе могут иметь самую различную конфигурацию и площадь от нескольких квадратных сантиметров до десятков квадратных метров. Для пробоин характерно наличие рваных и загнутых краев, а также вмятин вокруг них, что затрудняет их заделку и требует применения различных пластырей.
Трещины и разошедшиеся швы по своим размерам могут быть также различных размеров, но по ширине они в большинстве случаев невелики, что облегчает их заделку.
Обследование повреждений корпуса. Если места повреждений неизвестны, водолазы обследуют корпус с подкильного конца или подкильного трапа. Детальное обследование места повреждения и снятия размеров, а также его заделку следует вести с рабочей беседки. При обследовании следует иметь в виду, что при поступлении в пробоину воды существует опасность затягивания или присасывания водолаза к пробоине. Поэтому водолаз должен вести осмотр и обследование пробоины со стороны, занимая положение, исключающее его затягивание или притягивание к пробоине.
При обследовании трещйк и разошедшихся швов водолаз устанавливает их протяженность и направление, а также ширину с тем, чтобы потом правильно выбрать клинья для их заделки. Обследование пробоин на ровных участках корпуса заключается в снятии их размеров и осмотре краев с целью установить возможность постановки пластыря и необходимость резки рваных и загнутых частей; размеры пробоин снимают с помощью водолазной линейки или какого-либо бруска, на котором водолаз делает зарубки.
Если пробоина расположена на скуле судна в районе форштевня или ахтерштевня и для ее заделки необходимо ставить фигурный пластырь, водолаз, пользуясь шаблонами, снимает обводы корпуса вокруг пробоины. Также снимают шаблоны для постановки пластырей на пробоины, окруженные вмятинами. Наиболее удобны шаблоны из дерева в виде коробок или угольников (рис. 75); Ко- рЪбчатый шаблон представляет собой четырехугольную раму, сделанную по снятым размерам пробоины с расчетом ее перекрытия со всех сторон на 10-15 см. С двух сторон рамы, а если нужно по форме участка постановки пробоины с ее четырех сторон, прикреплены на одном гвозде подвижные рейки. Изготовленный шаблон на подкильных концах подводят на пробоину, и водолаз устанавливает его подобно тому, как будет установлен пластырь. После установки шаблона водолаз подводит рейки поочередно вплотную к обшивке судна и закрепляет гвоздями.- Готовый шаблон отводят на подкильных концах от борта и поднимают наверх.
Для снятия формы пластырей в районах ахтерштевня и форштевня применяют шаблоны-угольники, которые изготавливают из двух досок или брусков с набитыми на них рейками. Подгонка реек по-
еле установки шаблона-угольника на подкильных концах производится так же, как для коробчатого шаблона. При значительном изменении кривизны корпуса скрепляют два шаблона-угольника на расстоянии, равном ширине будущего пластыря.
Заделка трещин, разошедшихся швов и мелких пробоин. Для заделки мелких повреждений корпуса судна используют деревянные тупоконечные и остроконечные пробки и клинья, размеры их устанавливают по результатам обследования с таким расчетом, чтобы они при забивке входили не менее чем на 2/з длины в заделываемое повреждение.
Рис. 75. Шаблоны для снятия обводов корпуса:
а -коробчатый шаблон; б - шаблон-угольннк
Пробки и клинья малых размеров подают водолазу на пеньковом конце с балластом, в который их втыкают между прядями; большие- предварительно балластируют. Водолаз вставляет пробку в пробоину и забивает ее кувалдой. Если пробка недостаточно крепко держится или вошла в пробоину менее чем на 2/3 своей длины, водолаз должен ее подать на поверхность для дополнительной обработки. Также водолаз забивает один к другому клинья в трещины и разошедшиеся швы. Клинья рекомендуется предварительно обмотать тонким слоем смоляной пакли.
Забив клин или пробку, водолаз обрезает или отвязывает конец и отдает балласт. При необходимости пробки и клинья подбивают смоляной паклей и обмазывают неплотности салом или специальной замазкой. Сильно выступающие клинья и пробки можно для предохранения от выпадения на ходу судна опилить, что лучше делать через 2-3 ч после постановки, когда древесина набухнет.
Постановка полужестких пластырей. Полужесткие пластыри ставят на пробоины в большинстве случаев в качестве временной меры их заделки силами экипажей судов без участия водолазов. Полужесткие пластыри бывают разной конструкции, чаще других применяется так называемый пластырь-тюфяк. Он состоит из мягкой ча-
сТй - два прОШи-Гых Между собой слоя парусины с прокладкой слоя смоляной пакли - толщиной до 200 мм. К мягкой части крепятся доски толщиной 50-75 мм с промежутками, равными толщине досок, что необходимо для изгиба пластыря по обводам корпуса. Для крепления досок на них накладывают и прибивают гвоздями слой парусины, который затем пришивают к мягкой части. Поверх досок накладывают и крепят скобками два куска стального троса с огонами, к которым крепят подкильные концы.
На пробоину пластырь-тюфяк, так же как и другие типы мягких пластырей, заводят с палубы на подкильных концах. Работа водолаза при постановке полужесткого пластыря заключается в наблюдении за правильным его расположением и прилеганием к корпусу, а также за надлежащей обтяжкой подкильных концов. После установки пластыря и закрепления подкильных концов водолаз снимает с пластыря, балласт.
Постановка жестких пластырей. Жесткие пластыри бывают деревянные или металлические, в практике аварийно-спасательных работ чаще применяются деревянные, так как изготовление металлических более сложно и требует много времени.
Деревянный пластырь- имеет прямоугольную форму и изготовляется из досок по размерам пробоины, так чтобы пластырь перекрывал всю пробоину. В зависимости от размеров и глубины постановки пластырь изготовляют из двух или трех слоев досок или брусков, толщина пластыря выбирается из табл. 6.
Таблица 6
Толщина пластыря, мм, при глубине постановки |
||||||||||
пластыря, м |
||||||||||
0,3X0,3 0,5X0,5 1,0X1,0 2,0X2,0 2,5X2,5 3,0X3,0 4,0X4,0 5,0X5,0
Двухслойный пластырь изготавливают из заранее нарезанных по размерам пробоины досок нужной толщины. На ровном месте укладывают первый слой досок, из них накладывают бруски и пробивают гвоздями, сбитый щит переворачивают. На щит накладывают кусок парусины, который должен быть больше щита с каждой стороны примерно на 200 мм. Парусину прокрашивают суриком по площади прилегания к щиту и покрывают вторым слоем досок, прибивая их гвоздями по периметру для скрепления с первым слоем; гвозди должны быть такой длины, чтобы они проходили через оба слоя и их можно было бы загнуть с обратной стороны.
По периметру готового щита укладывают смоленую паклю так, чтобы получился плотный валик шириной 70-130 мм, высотой 30- 40 мм. Валнк обертывают выступающими из-за щита краями парусины и прибивают гвоздями таким образом, чтобы по краям пластыря образовался мягкий борт. В готовом пластыре просверливают отверстия для крючковых болтов, прибивают к нему скобы для крепления концов и балластируют.
Жесткий пластырь устанавливают на пробоины, не имеющие загнутых наружу краев или вмятин по краям. Загнутые наружу края
пробоин и торчащие части набора водолазы обрезают с помощью электрокислородной или бензокислородной резки. Крепление пластыря является самой ответственной операцией по заделке пробоины. Плотное прижатие пластыря может быть выполнено с помощью крючковых болтов и болтов с откидными головками, а также с помощью подкидных концов и оттяжек.
Для крепления пластыря крючковые болты заранее вставляют в пластырь по периметру пробоины. Количество болтов зависит от размеров пластыря и условий его постановки, но не менее одного болта диаметром 20 мм на каждые 0,5 м2 площади пластыря.
Забалластированный пластырь подают на концах водолазу, он наводит пластырь на пробоину и вставляет в нее болты. После того как болты зацеплены, водолаз, поочередно вращая барашковые гайки, добивается плотного прижатия пластыря к корпусу (рис. 76).
Если зацепить крючки болтов за кромки пробоин не удается, нужно установить изнутри корпуса отрезки труб или профильной стали, за которые и зацепить крючки болтов. В сложных случаях крепление пластыря крючковыми болтами осуществляется одновременно двумя водолазами, один из которых работает изнутри корпуса.
Болт с откидной головкой на своем конце имеет не крюк,а откидную скобу - головку длиной 450-500 мм, которая при вводе болта в пробоину располагается вдоль него, а затем разворачивается перпендикулярно для удержания за края пробоины. Это ограничивает применение болтов с откидной головкой для постановки небольших пластырей площадью до 0,5 м2, за исключением случаев, когда пробоина при большой длине имеет ширину менее длины откидной головки болта.
Процесс постановки пластыря на одном или нескольких болтах
Рис. 76. Установка жест-"
кого пластыря: 1 - корпус судна; 2 - пластырь; 3 - крючковые болты; 4 - барашковая гайка; 5 - мягкий борт (валнк)
с откидными головками аналогичен постановке на крючковых болтах.
Крепление пластыря на подкильных концах и оттяжках, заводимых через пробоину внутрь корпуса судна, производится с помощью шкотов, которыми обтягиваются подкильные концы и оттяжки после установки пластыря на место.
Независимо от способа крепления пластыря водолаз должен тщательно осмотреть его по периметру с целью установления плотности прилегания к корпусу. При обнаружении неплотностей водолаз должен подбить пластырь паклей с помощью деревянного клина. В дальнейшем при откачке воды из затопленного отсека судна водолаз наблюдает за пластырем, выявляет неплотности по току воды и устраняет их.
Постановка коробчатых пластырей. Коробчатые пластыри - разновидность жестких пластырей - бывают прямоугольные и фигурные. Прямоугольныё устанавливают на прямые участки корпуса, когда по каким-либо причинам нельзя обрезать выступающие кромки пробоин, а фигурные - на неровные обводы корпуса судна, а также при наличии вмятин и выпучин по краям пробоин.
Прямоугольный коробчатый пластырь - пластырь-ящик - изготавливают по снятым размерам пробоин, а фигурный - по шаблонам, снятым при обследовании повреждений корпуса судна.
Коробчатый пластырь имеет дно и боковые стенки, которые у прямоугольного пластыря одинаковые по высоте, а у фигурного- с криволинейными обводами, согласно снятому шаблону. Для постановки фигурного пластыря в местах с большой кривизной обшивки пластырь делают с дном, состоящим из двух частей, которые скрепляются под углом в 90° друг к другу (рис. 77).
Толщина дна коробчатого пластыря выбирается в зависимости от его размеров и глубины постановки так же, как и простого жесткого пластыря, по табл. 6. Толщина боковых стенок должна быть не меньше чем толщина дна, но обычно их делают большими для удобства набивки мягкого валика.
Герметичность дна коробчатого пластыря и его стенок достигается прокладкой прокрашенной суриком парусины между слоями досок или последующей конопаткой паклей.
Рис. 77. Коробчатый фигурный пластырь:
1 - донья пластыря; 2 - металлические шины; 3 - подушка (валик); 4 - скова; 5 - стенки; 6 - металлическая обшивка
Для придания коробчатому пластырю необходимой жесткости, особенно при больших размерах и большой высоте стенок, используют металлические шины.
Для установки коробчатого пластыря могут применяться те же средства, что и для установки обычных жестких пластырей, однако из-за отстояния их доньев от обшивки на большое расстояние использовать крючковые болты и болты с откидными головками бывает затруднительно. Поэтому коробчатые пластыри, особенно фигурные, чаще устанавливают с помощью подкильных концов и оттяжек.
Аварийное судно часто имеет повреждения наружного корпуса, через которые вода проникает в судно и заставляет его тонуть. Чтобы придать судну положительную пловучесть, необходимо повреждения корпуса заделать и откачать из судна воду.При проведении судоподъемной операции заделка отверстий производится временная, только для того, чтобы судно могло быть доведено до ремонтного пункта, где ему и дается соответствующий ремонт.
Заделка наружным пластырем
В речной практике обычно применяются мягкие пластыри, изготовленные из парусины в один или в два слоя. Пластыри изготовляются квадратными размерами 1,5 X 1,5 м, 4,5 X 4,5 м и 6 X 6 м. По кромкам парусина обшивается вокруг ликтроса, из которого по углам пластыря делаются петли с коушами. За коуши закрепляются концы пенькового троса окружностью около 75 мм, пользуясь которыми заводят пластырь на место и закрепляют к судну.Прокладывание пакли между двумя слоями парусины в пластыре нельзя считать рациональным, так как это вызывает быстрое загнивание пластыря и его выход из строя.
Для закрывания пробоины в корпусе судна пластырь подводится с наружной стороны корпуса и по возможности прижимается к нему за подкидыше концы. Если при этом начать откачку воды из поврежденного отсека, то давлением воды пластырь прижмется к пробоине и прекратит поступление в нее воды.
Заводка пластыря производится в следующем порядке. По обе стороны от поврежденного места корпуса заводятся подкильные концы, посредством которых под судно протягиваются привязанные к двум смежным углам пластыря концы тросов. Выбирая эти концы с противоположного борта, подтаскивают пластырь так, чтобы середина его приходилась против пробоины. Затем вытягивают концы втугую и закрепляют к бортам судна.
Недостатком этих мягких пластырей является то, что если пробоина имеет острые выступающие наружу кромки, то пластырь может быть легко разорван. В равной мере мягкий пластырь не может прекратить поступление воды через пробоину, если размеры последней очень велики, так как в этом случае пластырь давлением воды будет втиснут внутрь судна.
В таких случаях вместо мягкого пластыря применяются так называемые шведские пластыри, изготовляемые из двух-трех слоев досок толщиною в 50-75 мм, между которыми прокладываются парусина и смоленая пакля. В местах прилегания шведского пластыря к корпусу нашиваются деревянные планки, обиваемые мягкими подушками для более плотного прилегания. Для нейтрализации положительной пловучести к пластырю подвешиваются металлические грузы (обычно куски старых цепей).
Для закрытия особенно больших пробоин деревянному пластырю придается форма ящика. Такой пластырь носит название кессона. Крепление кессона производится подкильными концами. Для сохранения прочности внутри ящика ставятся распорные брусья.
Внутренние пластыри
Пластырь, применяемый для заделки повреждения корпуса изнутри судна, изготовляется следующим образом. На кусок парусины или обычного мешка, превышающий площадь пробоины примерно в три-четыре раза, накладывается слой смоленой пакли; пакля сверху промазывается рукой ровным слоем тавота, поверх которого кладется снова слой пакли, а сверху снова парусина. Такой пластырь перевязывается легко вдоль и поперек тонкой бечевкой или каболкой. Общая толщина пластыря - около 5-8 см. Пластырь укладывается на поврежденное место корпуса, а сверху кладутся обрезки досок толщиной в 50- 75 мм. Лучше эти обрезки забивать втугую между какими-либо частями набора корпуса, например, между шпангоутами, флорами или стрингерами. Ввиду того, что давление воды стремится оттолкнуть пластырь от пробоины, поверх досок ставятся бревна или толстые доски, которые втугую распираются в бимсы, карлингсы или в иную надежную связь корпуса.Если течь через пробоину не настолько сильна, чтобы она могла воспрепятствовать установке внутреннего пластыря, то заделка описанным способом вполне надежно выдерживает довольно длительный переход судна.
Заделка наружным тампоном
Тампоны применяются для временной заглушки небольших, пробоин и особенно в тех случаях, когда заводка пластырей невозможна. Изготовляется тампон так же, как внутренний пластырь, и подводится к пробоине водолазом снаружи судна. При подводке тампона одновременно должна производиться откачка, воды, так как только при этом условии тампон будет подтянут к пробоине, частично проникнет в корпус и прекратит доступ воды в судно.Если водолаз подойти к пробоине не, может, то тампон подвязывают к достаточно длинной палке на бечевке длиной около 30-40 см, считая от конца палки до тампона. Этой палкой водолаз водит тампон под корпусом в районе пробоины до тех пор, пока струя воды не подтянет его и не закупорит отверстие. При этом, конечно, вода из судна должна, откачиваться. Иногда заводку тампона удается сделать, водя его на длинной палке, с лодки или даже с самого аварийного судна,
Добившись прекращения доступа воды в судно, производят полную откачку и заделывают пробоину изнутри, после чего тампоны сами отваливаются.
Заделки деревом
Мелкие, трещины и дыры в наружном корпусе, разошедшиеся стыки и пазы обшивки временно могут быть заделаны водолазом посредством деревянных клиньев, забиваемых снаружи судна. Клинья изготовляются из сухого дерева с тем, чтобы после набухания в воде увеличить плотность заделки.Деревянные клинья являются мероприятием временного характера и должны заменяться немедленно после прихода судна на ремонтный пункт.
Незначительную течь через мелкие щели по разошедшимся пазам и стыкам наружной обшивки иногда удается прекратить, подпуская снаружи судна против места течи древесные опилки, отруби или сор из муравьиных куч: мелкие части древесины или отрубей забиваются и щелях, набухают и течь прекращается.
Само собою разумеется, что подобный способ прекращения течи является временным, пригодным лишь на время короткого перехода судна к ремонтному пункту.
Заделка йеменском
Заделка цементом надежна не только в осушенном! трюме, но и под водой. В последнем случае для надежной заделки работа по укладке цемента должна производиться с особой тщательностью. При заделке повреждений следует применять быстро схватывающиеся сорта цемента во избежание нежелательного размыва и выщелачивания его. Перед укладкой цемента поврежденное место должно быть тщательно, до блеска, очищено от краски и ржавчины и промыто зеленым мылом. К подготовленному таким образом железу не рекомендуется прикасаться руками, чтобы не наносить слой жировых веществ и не вызвать отставания цемента. Чтобы цемент не расползался, необходимо устроить опалубку из досок вокруг всего повреждения.Значительно труднее производить цементировку в том случае, если через повреждение продолжает поступать вода, которая легко пробивает себе канал в свеженаложенном слое цемента. В таких случаях необходимо сначала сделать отвод этой воды через кусок трубы или специально сбитый деревянный жолоб. Установив такой водосток, цементируют весь район вокруг него. После схватывания цемента созданный сток воды плотно (забивается пробкой,
При больших повреждениях, вызвавших ослабление корпуса, необходимо внутри цемента уложить каркас из железных прутьев, проволоки или кусков железа, увеличивающих прочность заделки.
Для заделки пробоин цемент принимается в смеси с песком, в пропорции от 1: 1 до 1: 4, в зависимости от необходимой прочности и скорости его схватывания. Чем меньше песку, тем обычно быстрее и схватывание.
Для уменьшения выщелачивания бетона водой в процессе его схватывания и для ускорения этого процесса следует затворять бетон в теплой воде, к которой прибавлено жидкое стекло. После укладки бетона в опалубку его надо хорошо утрамбовать, что обеспечивает при затвердевании большую водонепроницаемость.
Заделывать пробоины раствором чистого цемента, как это иногда наблюдается на практике, не следует.
При выборе состава бетона можно пользоваться следующей таблицей:
Заделка глиной
Заделка глиной не обладает прочностью и применяется только как временная мера для прекращения течи до более надежного ремонта повреждения. Этот способ совершенно неприменим, если в пробоину продолжает поступать сколько-нибудь значительное количество воды.При заглушённом снаружи пластырем; поступлении воды работа производится следующим образом. Вокруг повреждения устраивается из досок по возможности плотная опалубка, причем отдельные доски должны пригоняться как можно точнее по форме тех частей корпуса, к которым они примыкают. В опалубку слоями накладывается и плотно трамбуется глина. Чем толще слой глины, тем надежнее заделка. Полезно некоторые слои глины прокладывать смешанными с тонкой стружкой, соломой или опилками, задерживающими вымывание глины просачивающейся водой. Кроме того, по снятии наружного пластыря хорошо к месту повреждения подносить опилки, которые струями воды увлекаются в пробоину, заполняют отдельные щели в заделке, разбухают и тем самым: прекращают или сильно сокращают поступление воды внутрь судна.
Вперед
Оглавление
Назад
В настоящее время все более широкое распространение получают малые суда с корпусами из стеклопластика, поэтому целесообразно обобщить некоторый опыт ремонта таких судов силами любителей.
Во время эксплуатации судов большую опасность представляют повреждения корпусов при уддре о невидимые подводные препятствия (топляки, камни, сваи и т. д.). При ударе пластмассового корпуса о препятствие возможны следующие основные виды повреждений:
1) пробоины в обшивке;
2) отрыв набора от обшивки;
3) глубокие (более половины толщины обшивки) царапины.
Рассмотрим ремонт этих трех основных видов повреждений пластмассового корпуса в отдельности.
Пробоины в обшивке
Пробоины в обшивке обычно возникают при ударе корпуса на большой скорости о достаточно острое препятствие, находящееся вблизи от поверхности воды. Поврежденное судно необходимо поднять из воды и установить на берегу (на кильблоки и т. п.) так, чтобы было удобно работать в районе пробоины. Затем производится тщательный осмотр повреждения и устанавливаются границы пробоины (по ее концам можно просверлить отверстия).Весь поврежденный участок обшивки вырезают из корпуса вместе с набором. Вырез должен быть прямоугольной формы, но с обязательным скруг-лением углов (рис. 1). Набор, попавший в поврежденную зону, необходимо отрезать отступя 100-150 мм наружу от контура выреза в обшивке, срубить и также удалить. Резать стеклопластик небольших толщин (2-5 мм) можно вручную - ножовкой с ножовочным полотном из стали Р-9.
Для возможности заделки выреза необходимо сделать скос кромок шириной не менее 10-12 толщин обшивки по всему периметру выреза (рис. 2). Лучше всего для этой цели применить пневматическую машинку с эластичным шнуровальным кругом (рис. 3), но при определенном навыке скос кромок можно сделать острым ножом и мо-лотком (рис. 4) или даже напильником.
Поверхность кромок с обеих сторон выреза должна быть высушена (например, лампой мощностью 300-500 вт с рефлектором из белой жести или электроотражательной печью типа «Нева») и перед заформовкой отверстия обязательно обезжирена ацетоном или бензином с выдержкой 20 мин. для испарения обезжиривающего вещества. Отверстие необходимо заделать фанерой, которая должна повторять обвод корпуса в месте выреза (рис. 5). Для этой цели можно применить фанеру толщиной 3-4 мм, выгнув ее по специальным лекалам, снятым по месту с другого борта (рис. 6), и закрепив ее к этим же лекалам.
На фанеру наносится разделительный слой, после высыхания которого отверстие заформовывается изнутри стеклотканью, пропитанной связующим (внутренняя накладка отверстия). Площадь каждого слоя ткани постепенно возрастает, и скос кромок полностью заполняется. Необходимо укладывать слои стеклоткани до тех пор, пока поверхность внутренней накладки и обшивки не выравняется (рис. 7).
После полимеризации внутренней накладки фанерная заделка удаляется, а поверхность накладки, которая соприкасалась с фанерой, зачищается для удаления разделительного слоя и также обезжиривается. Затем формуется наружная накладка отверстия, но уже не по фанерной заделке, а прямо по внутренней накладке. Сечение по заделанному отверстию показано на рис. 8.
Для полимеризации накладок необходим прогрев лампой с рефлектором или электроотражательной печью. При работе в дождливую погоду над местом ремонта необходимо сделать тент для предотвращения попадания воды непосредственно в район формования.
Перед установкой нового набора вместо удаленного следует тщательно зачистить и обезжирить внутреннюю поверхность обшивки.
Затем вклеиваются (на клее БФ или компаунде К-153) тщательно подогнанные по месту отрезки нового оформителя («прочностной наполнитель», «сердечник»), чаще всего деревянного. Стыкование оформителя производится в торец или со скосом «на ус». После этого новые участки оформителя приформовываются к обшивке и концам старого набора слоями стеклоткани, пропитанной связующим. Обформовка стыков набора должна перекрывать концы старого набора на 120-150 мм (рис. 9).
Обе стороны заделки отверстия зачищаются под окраску и окрашиваются.
Отрыв набора от обшивки
Отрыв набора от обшивки происходит при ударе корпуса о большое подводное препятствие (камень, свая и т. д.). Иногда отрывание приформованного набора (особенно в носовой части) происходит при длительном ходе судна на режиме глиссирования по волнению, когда наблюдаются сильные удары корпуса о воду.Отставшую от обшивки часть набора необходимо вырезать и удалить, а обшивку перед установкой нового набора тщательно зачистить и обезжирить. Установка и обформовка нового оформителя производятся так же, как и при установке набора при заделке пробоины. После полимеризации обформовок их необходимо зачистить и окрасить.
Заделка глубоких царапин
Глубокие царапины возникают при задевании корпусом за острые предметы (например, острые камни).Заделывать глубокие царапины необходимо сразу же по их обнаружении, поскольку в местах таких повреждений значительно уменьшается прочность обшивки. Глубокие царапины пластмассового корпуса являются очагами, с которых начинается расслоение обшивки.
Заделка глубоких царапин производится следующим образом. Обшивку вокруг царапины зачищают описанным выше способом с таким расчетом, чтобы получилось овальное по форме углубление на всю глубину царапины, имеющее скос по периметру (рис. 10). Затем это углубление обычным путем заформовывается слоями стеклоткани, пропитанной смолой, до выравнивания с поверхностью обшивки (рис. 11). После зачистки наформованную поверхность необходимо закрасить.
Описанные выше основные виды повреждений возникают чаще всего при ударах корпуса о препятствие. Но повреждения обшивки могут быть вызваны и другими причинами. Например, при длительной эксплуатации судна на мелководье или частых подходах к берегу в мелких местах от частых соприкосновений с дном (особенно, когда оно каменистое или песчаное) происходит истирание днищевой обшивки корпуса, в первую очередь в носовой части. Поэтому обшивку в этом районе рекомендуется еще при постройке корпуса усилить дополнительными слоями стеклоткани (особенно в районе киля в носовой части). При длительной эксплуатации истершуюся поверхность необходимо подновлять. Для этого необходимо изношенный район обшивки просушить, зачистить и обезжирить, после чего наформовать на него необходимое количество слоев стеклопластика.
От вибрации при работе подвесного мотора (особенно - двух моторов) может получить повреждения транец. Были случаи, когда при эксплуатации катера с двумя подвесными моторами «Москва» в углах подмоторного выреза в транце появились трещины, которые могли привести к полному разрушению транца (рис. 12).
Ремонт этого узла необходимо произвести следующим образом. Концы трещин следует засверлить, чтобы предотвратить их дальнейшее распространение. Затем район трещин надо зачистить с обеих сторон и в каждый угол выреза вставить деревянную кницу со скруглением. Толщина кницы должна быть равна толщине транца (рис. 13).
Кница приклеивается к транцу эпоксидным компаундом или клеем БФ. Затем в трещину забивается рубленая стеклоткань на смоле, и весь район трещины вместе с кницей заформовывается стеклотканью, пропитанной смолой (рис. 14). Толщина наформовки должна быть равна половине толщины транца. Отремонтированный таким образом транец при дальнейшей эксплуатации уже не имеет никаких признаков нового разрушения.
При эксплуатации судна возможны и такие повреждения, как вырыв из палубы рымов, уток, кнехтов. В этом случае необходимо место крепления вырванной детали к палубе вырезать, после чего скруглить углы выреза и сделать скос кромки (рис. 15). Затем снизу устанавливается фанера и вырез заформовывается (рис. 16), как было рассмотрено выше.
Поскольку палуба в месте заделки отверстия будет несколько ослаблена по сравнению с целым участком, рым или кнехт желательно поставить на другое место. Если такой возможности нет и деталь приходится ставить на прежнее место, то на заделку отверстия в палубе необходимо положить усиливающую накладку толщиной, равной половине толщины палубы (рис. 17).
На мелких судах со стационарными силовыми установками при ударе днищем иногда происходит отрыв приформовки кингстона забортной воды, в связи с чем вода начинает поступать в моторное отделение. Для временного прекращения течи можно применить сырую резину и металлический бугель шириной 50-60 мм. Резину следует проложить вокруг кингстона, перекрывая вертикальную полку приформовочного угольника на 20-30 мм, и обжать бугелем (рис. 18). Поступление воды в катер либо резко уменьшится, либо прекратится.
По возвращении судна на место стоянки необходимо поднять его на стенку либо вывесить корму над боном или над пологим берегом (в случае незначительного повреждения) и отремонтировать поврежденную приформовку. Ремонт надо производить следующим образом. Срубить полностью внутренний и наружный приформовочные угольники кингстона. Поверхность кингстона тщательно зачистить, как и поверхность днища (изнутри и снаружи) в районе повреждения. Кингстон устанавливают на место и раскрепляют. Сначала кингстон приформовывают изнутри. Первый слой приформовочного угольника, пропитанного эпоксидным компаундом, укладывают на кингстон и днище и тщательно разглаживают, чтобы под ним не было пузырей воздуха. Затем укладывают остальные слои приформовочного угольника, пропитанные уже обычной смолой.
После полимеризации внутреннего приформовочного угольника необходимо произвести проверку его на непроницаемость. Внутренний при-формовочный угольник обмазывается мыльным раствором, а снаружи подается из шланга сжатый воздух давлением 3-3,5 кг/см 2 (если нет магистрали сжатого воздуха или компрессора, можно воспользоваться автомобильным баллоном).
Если течи воздуха нет, производится формование наружного приформовочного угольника, после полимеризации которого ремонт можно считать законченным. В случае обнаружения мест прохода воздуха по кромкам приформовочного угольника эти места необходимо вновь отремонтировать.
Рассмотрены лишь основные виды повреждений корпусов из стеклопластика. Ремонт каких-либо иных повреждений аналогичен перечисленным выше случаям.
При ремонте корпуса судна из стеклопластика можно применять любые армирующие материалы - стеклоткань, стекломат, стеклорогожу и т. д., а также смолы любых марок. Температурные условия для полимеризации стеклопластика (т. е. температуру не ниже 18-20° С) можно создать либо осветительными лампами мощностью 300 или 500 вт с рефлекторами из белой жести, либо отражательными печами типа «Нева».
Отправляясь в дальнее путешествие на судне с корпусом из стеклопластика, необходимо брать с собой небольшое количество смолы (1-1,5 кг) с отверждающими добавками и стеклоткань. Смола и ткань необходимы для устранения повреждений корпуса, которые могут появиться при плавании по различным водным системам. Если нет возможности взять с собой смолы и стеклоткани, необходимо иметь эпоксидный компаунд, которым также можно заделать незначительные повреждения корпуса.
Суда морского флота, согласно Правилам Регистра, не снабжаются жесткими пластырями. В случае необходимости в судовых условиях наиболее просто и быстро можно изготовить жесткий пластырь в виде одно- или многослойного деревянного щита с мягкими подушками из пакли или войлока по периметру.
Расположение досок в пластыре зависит от формы и размеров пробоины. Пластырь с соотношением сторон меньше двух целесообразно изготавливать двухслойным, с взаимно перпендикулярным расположением досок в слоях.
Для закрытия узких и длинных пробоин целесообразнее применять одно- или двухслойные пластыри с параллельным расположением досок в слоях. Доски должны располагаться поперек пробоин.
Жесткие пластыри наиболее целесообразно использовать для закрытия пробоин, расположенных выше ватерлинии или вблизи нее, а также в случаях, когда возможно обнажение пробоин путем кренования и дифферентования судна. Это создает наиболее удобные условия при постановке пластыря и позволяет обойтись без помощи водолазов.
При узких пробоинах крепление пластыря осуществляется с помощью обыкновенных прямых болтов, пропущенных через доски пластыря и металлические планки, поставленные изнутри судна поперек пробоины через ее края.
При широких пробоинах пластырь закрепляется на пробоине при помощи крючковых болтов , взятых изнутри - за края пробоины и пропущенных также через пластырь. Дополнительно в центре пластыря (по оси пробоины) может быть установлено несколько обухов или рымов для крепления изнутри судна растяжек с талрепами. 2.3. Заделка пробоин бетонированием
Бетонирование
является наиболее надежным способом заделки повреждений в корпусе судна. С помощью бетонирования представляется возможным не только устранить водонепроницаемость корпуса, но и частично восстановить его местную прочность в районе повреждения.
Бетонирование может производиться как в осушенном, так и в затопленном отсеках. Последнее представляет собой более трудную операцию, оно менее надежно. В связи с этим подводное бетонирование применяется только в случаях, когда не представляется возможным осушить отсек.
Составными частями раствора бетона являются: вяжущее вещество (цемент), заполнитель (песок), пресная или морская вода. При бетонировании повреждений в надводной части корпуса в дополнение к песку в качестве инертного заполнителя может добавляться при наличии гравий, щебень и т. п. (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Состав бетона для заделки повреждений в корпусе судна (объемные пропорции)
Тип и состав бетона |
Инертные заполнители (гравий, щебень и т. п.) |
Объемные пропорции |
Примечания |
|
Жирный бетон |
||||
Для бетонирования в подводной части корпуса. Для бетонирования в подводной и надводной частях корпуса. Для бетонирования в надводной части корпуса |
||||
Тощий бетон |
||||
Для верхних слоев бетонирования. |
Для приготовления раствора бетона могут применяться обычный портландский цемент, пуццолановый портландцемент, глиноземистый (бокситовый) цемент, цемент Байдалина и цемент ВВЦ марок 400, 500, 600*(Марка цемента показывает предел прочности бетона, приготовленного из раствора 1:3, через 28 суток после затвердевания.).
Наибольшее применение получил портландцемент, как наиболее распространенный. Однако в ряде случаев целесообразно использовать другие цементы. Так, при подводном бетонировании лучше применять пуццолановый портландцемент, стойкий в водной среде.
Для выполнения бетонирования при низких температурах наилучшим является глиноземистый цемент, так как, во-первых, отвердевание приготовленного из него бетона сопровождается повышением температуры, во-вторых, в бетоне происходит быстрое возрастание прочности сразу же после схватывания раствора.
Таким быстросхватывающимся является цемент ВВЦ (водостойкий, быстросхватывающийся), бетон из которого примерно через 6 ч приобретает половину своей прочности. Еще более быстросхватывающимся цементом является цемент Байдалина. Однако приготовленный из него бетон через 2-3 месяца начинает растрескиваться. Этот вид цемента выгодно применять при выполнении бетонирования на короткий срок*.
Физико-механические свойства некоторых видов бетона, приготовленного из цементов марки 400 при соотношении с наполнителем 1:3, приведены в табл. 2.3.
Таблица 2.3
Сведения о бетонах
Наименование |
Время схватывания, ч |
Механическая прочность (1x98066,6 Па) |
|||
не позднее |
|||||
1 . Портландцемент-400 2. Пуццолановый портландцемент-400 3. Глиноземистый цемент-400 4. Цемент Байдалина |
Примечание. В числителе - при затвердевании на воздухе, в знаменателе - в воде.
Ускорение процесса отвердевания бетона может быть достигнуто путем добавления в него специальных ускорителей твердения, в качестве которых могут использоваться:
жидкое стекло, которое добавляется в воду в процессе приготовления бетона в количестве 10-12% от ее объема;
хлористый кальций, который вводится непосредственно в цемент в - количестве 2 - 10% от его массы и тщательно с ним перемешивается;
сода техническая в количестве 5-6% от массы цемента, которая растворяется в воде в процессе приготовления бетона;
техническая соляная кислота, добавляемая в воду в количестве 1,0 - 1,5% от массы цемента.
Указанные ускорители твердения ускоряют процесс схватывания бетона примерно в два раза, однако в то же время и уменьшают его прочность. Лучшими из приведенных ускорителей являются техническая сода и техническая соляная кислота.
Для заделки небольших повреждений в качестве заполнителя лучше применять один мелкий песок. При больших объемах бетонирования помимо песка в качестве наполнителей используются гравий и щебень. При их отсутствии можно использовать мелкобитый кирпич и, в крайнем случае, шлак, но не более 25-30% от общего объема наполнителя.
Все употребляемые для приготовления бетона наполнители должны быть по возможности промыты в чистой воде и не иметь жирных примесей, которые нарушают прочность бетона. Для приготовления бетона можно использовать как пресную, так и морскую воду. Применение морской воды снижает прочность бетона примерно на 10%. Вода должна быть чистая, не загрязненная нефтью, маслами и жирами.
Приготовление раствора бетона производится на чистой палубе или в специальном ящике, по возможности ближе к месту его использования, и включает следующую последовательность операций:
на палубе или по всей площадке ящика равномерным слоем насыпается заполнитель;
поверх слоя заполнителя насыпается равномерный слой цемента;
поверх слоя цемента насыпается второй слой заполнителя;
все три слоя тщательно перемешиваются, а затем разгребаются по сторонам, образуя чащу;
в чашу наливается пресная или морская вода в количестве, равном примерно половине или немного меньше объема цемента; практически в смесь цемента и песка воду добавляют небольшими порциями по мере их перемешивания;
полученный раствор бетона перемешивается лопатами до тех пор, пока не получится совершенно однородная масса и раствор не примет вид густого теста.
В намеченном для бетонирования месте устанавливается опалубка, так называемый цементный ящик с двумя открытыми сторонами, который одной открытой стороной прилегает по периметру к месту повреждения, через вторую сторону производится заполнение его бетоном.
Для обеспечения плотности прилегания могут быть использованы прокладки, сделанные из войлока или смольной пакли. При небольших размерах повреждения (трещинах и т.д.) ящик может прямо заполняться бетоном.
При значительных размерах пробоины ее необходимо предварительно перекрыть арматурой, изготовленной из стальных трубок или прутков, расположенных в виде сетки с ячейками от 10 до 25 см и перевязанных в перекрестьях проволокой. Арматура прикрепляется к корпусу, и после этого ящик заполняется бетоном (рис. 2.12).
Для плотного соединения бетона с корпусом необходимо, чтобы он в месте бетонирования был тщательно зачищен от ржавчины и грязи и промыт мылом и каустической содой. Бетон к месту укладки должен подаваться непрерывно, чтобы каждый последующий слой раствора накладывался на еще не затвердевший слой. Если по каким-либо причинам в подаче бетона произойдет перерыв и раствор в цементном ящике затвердеет, то перед дальнейшей подачей свежего бетона поверх затвердевшего слоя необходимо положить металлическую сетку либо стальной лист или полоски.
Рис. 2.12. Принципиальная схема бетонирования пробоины:
1 - бетон; 2 - цементный ящик из мешков с песком; 3 - песок; 4 - мешки с песком, 5 - арматурная стальная сетка; 6 – решетка
Для предохранения свежего бетона
от размыва водой, которая может просачиваться через пробоину, в цементном ящике устанавливают специальные отводные трубки. Сечение отводной трубки должно обеспечивать протекание фильтрационной воды без создания напора.
Способ установки трубки зависит от характера и места расположения пробоины (рис. 2.13). Однако во всех случаях она должна идти от нижней точки пробоины,- а ее наружный конец (поверхность отводимой воды) должен быть ниже уровня бетона.
После затвердения бетона трубка глушится пробкой. Закрепление деревянного щита или жесткого деревянного пластыря с мягкими бортами на пробоине осуществляется при помощи крючковых болтов, для чего в пластыре (щите) просверливаются специальные отверстия.
Рис. 2.13. Постановка цементного ящика на борту судна:
1 - мягкий пластырь; 2 - внутренняя опалубка; 3 - бетон; 4 - наружная опалубка; 5 - распорки; б - распорки внутренней опалубки; 7 - щит; 8 - отводная трубка; 9 -подпорки; 10 - упорные брусья
Заделка повреждений корпуса судна при помощи бетона обладает значительными преимуществами перед другими способами, так как отличается надежностью, долговечностью и герметичностью. С помощью бетонирования можно не только устранить водонепроницаемость корпуса, но и частично восстановить местную прочность в районе поврежденного корпуса. Заделка пробоин бетоном проводится для более надежной герметизации корпуса судна после временной заделки пробоины пластырем, особенно в труднодоступных местах (под фундаментами паровых котлов, механизмов, в оконечностях и на скулах судна). Кроме того, практика показала, что в большинстве случаев только бетонированием удается восстановить герметичность затопленных отсеков судна, сидящего на камнях или на жестком грунте.
Недостатки бетонирования повреждений заключаются в том, что это очень сложная и трудоемкая процедура. Бетон плохо переносит вибрацию и обладает малым сопротивлением растяжению. Бетонирование необходимо осуществлять в сухом помещении, так как подводное бетонирование намного труднее и менее надежно.
Бетонированием могут заделываться надводные и подводные пробоины. Простейшей является заделка пробоин, расположенных выше действующей ватерлинии, в том случае если нет возможности заварить эти неплотности при помощи газо- или электросварки. Такая заделка выполняется при наличии в обшивке мелких отверстий, трещин, которые предварительно закрывают пластырями, пробками, клиньями; законопачивают; корпус судна в районе повреждения тщательно очищают, в труднодоступных местах его можно прожечь паяльной лампой; затем устанавливают опалубку и заливают бетоном.
Рисунок 9. Постановка цементного ящика на пробоину. а - днищевую; б - бортовую; 1 - упор; 2 - опалубка; 3 - водоотливная труба; 4 - жёсткий пластырь; 5 - клинья для упора; 6 - клин для пробоины.
Установка цементного ящика
В целом организация установки цементного ящика на пробоину, расположенную в подводной части корпуса судна, осуществляется следующим образом (рис. 9):
· если есть возможность установить мягкий пластырь на пробоину с внешней стороны корпуса, это сделать целесообразно, исключая большие протечки воды в аварийный отсек;
· изнутри аварийного отсека на пробоину необходимо установить и раскрепить жесткий пластырь 4 в виде деревянного с мягкими бортами; если на судне нет пластыря необходимого размера, его следует изготовить;
· борт в районе пробоины тщательно очищают;
· сколачивают деревянную внутреннюю опалубку (ящик) вокруг пробоины (вокруг жесткого пластыря или пробок, юшньев), состоящую из четырех стенок и крышки; опалубку рекомендуется плотно прижать к аварийному борту; щели в ящике тщательно заделывают (проконопачивают); если позволяет ситуация, целесообразнее использовать металлическую коробку;
· в нижней части ящика проделывают отверстие и устанавливают с небольшим уклоном дренажную металлическую трубку 3 (диаметр трубки 3 необходимо подобрать таким образом, чтобы вода свободно сливалась без напора);
· над внутренней опалубкой устанавливают второй, наружный ящик (опалубка) большего размера, состоящий только из четырех стенок (без верхней крышки); расстояние между стенками наружного и внутреннего ящиков и превышение над крышкой должно быть не менее 250 мм;
· длину дренажной трубки подбирают с тем расчетом, чтобы она выходила за пределы наружного ящика (опалубки);
· после закрепления опалубок пространство между стенками ящиков заполняют предварительно приготовленным цементным раствором;
· после окончательного заттвердения цементного раствора отверстие в дренажной трубке забивают деревянной пробкой.
Приготовление цементного раствора
Цементный раствор (бетон) необходимо изготовлять вблизи места работы (если позволяют размеры аварийного отсека) на специальном настиле с бортами из плотно сбитых досок.
Компоненты цементного раствора и их соотношение:
1. быстротвердеющий цемент (портландцемент, глиноземный, цемент Байдалина или другие) -- 1 часть;
2. наполнитель (песок, гравий, битый кирпич, в крайнем случае шлак) -- 2 части;
3. ускоритель твердения бетона (жидкое стекло - 5--8% общего состава смеси, каустическая сода -- 5--6%, хлорид кальция - 8--10%, соляная кислота -- 1--1,5%);
4. вода (пресная либо забортная, однако приготовление бетона на морской воде уменьшает его прочность на 10%) -- по потребности.
Вначале на настил высыпают наполнитель (песок), сверху -- цемент, затем составные части цемента перемешивают, работают, как правило, вдвоем, загребая лопатами навстречу друг другу.
На середину смеси порциями необходимо наливать воду и тщательно перемешивать до получения однородной массы, напоминающей густое тесто.
Для сокращения сроков твердения цементного раствора добавляют ускорители в процентах относительно общего состава смеси, указанных выше.
Приготовленным раствором немедленно заполняют пространство между внутренней и внешней опалубкой. Цемент схватывается примерно через 8--12 ч, а окончательно затвердевает через 3 сут.
При бетонировании значительных пробоин в раствор целесообразно установить арматуру (связанные проволокой стальные пруты), приваренную к корпусу судна.
Различные варианты бетонирования повреждений показаны на рисунках 2 - 7. Установка цементного ящика (бетонирование) является временной мерой. Поэтому при постановке судна в док или по его приходе в порт поврежденные связи заменяют или заваривают отверстия. В том случае, когда нет возможности поставить судно в док, бетонную заделку на корпусе судна обваривают, т.е. заключают в привариваемую к корпусу стальную коробку. При этом, если есть возможность, то снаружи или изнутри заваривают саму трещину или разошедшийся шов в корпусе судна. Листы, образующие стенку коробки вокруг бетонной заделки или цементного ящика, обычно приваривают непосредственно к обшивке или набору судна. Затем все свободное пространство цементного ящика заполняют новым раствором и сверху заваривают накладными листами.