Шкаф угловой для одежды своими руками. Как сделать угловой шкаф на кухню своими руками? Угловой шкаф своими руками

Изготовить шкаф своими руками проще, чем стол или стул, но несколько сложнее, чем табурет или тумбочку. Если вы вполне представляете себе, как делаются эти предметы мебели, то можно браться и за шкаф. Тут возможны 3 варианта организации работы:

• Простенький, непритязательный шкаф в подсобные помещения. С него предпочтительно начинать новичкам: польза будет, огрехи не на виду, а приобретенные навыки пригодятся в дальнейшем;
• Корпусный шкаф «такой, как у всех» в жилые комнаты, но со значительно, в 2-2,5 раза, меньшими затратами денежных средств. Ценой собственного труда и умения, разумеется;
• При затратах, сопоставимых или даже меньших, чем на обычный покупной шкаф, возможно сделать шкаф очень добротный и долговечный, какие в продажу идут как экстра или люкс.

Особенно популярны сейчас шкафы-купе: они позволяют сэкономить немало жилой площади, а фурнитура и механизмы раздвижения дверей для них доступны по цене. Сделать шкаф-купе своими руками сложнее, чем распашной, но все-таки возможно начинающему мебельщику. И, о чем речь пойдет далее, есть возможность немало сэкономить на достаточно дорогих дверных профилях.

Еще большую экономию материала дает встроенный шкаф, см. рис. Но браться однозначно за него стоит лишь, если в квартире есть готовая ниша либо прочный пол настлан по выравнивателю. В противном случае работы по выравниванию пола съедят с лихвой всю экономию. Потолок, возможно, тоже придется подровнять, но не так точно и работа эта проще.

В любом жилье найдется и неприкаянный угол, в котором только мусор собирается. Его с пользой заполнит угловой шкаф. Конструктивно он сложнее обычного, и экономия денег при его изготовлении самостоятельно будет меньше. Но это окупится удобством, особенно в малогабаритных квартирах: типовые «углы» в них эргономики не очень-то добавляют, а нестандартный заказной обойдется дорого.

Однако главная цель этой статьи не в том, как бы урвать здесь и угрызть там. Руководств по изготовлению и самосборке шкафов в рунете предостаточно. Вплоть до указаний наподобие: «Берем дрель рукой…». Если уж не зубами, то надо бы еще уточнить: а какой – правой или левой? Потому как руки у человека функционально различны. Впрочем, имеющиеся публикации написаны достаточно добросовестно – каждая об отдельном конкретном изделии. Есть еще обзоры очень общего плана. Но вот чего-то вроде сводки, как своим собственным условиям и запросам разработать и сделать шкаф, не видно. А шкаф не стол или кресло, он места требует много и становится на него надолго или навсегда. И кроме того, является эстетически определяющим предметом интерьера.

В настоящей публикации мы займемся тем, как разработать и собрать шкаф самостоятельно конкретно под свое жилье; именно такой подход и даст наибольшую экономию и денег, и труда. Где шкафу стоять, сколько там места и что в нем будет, это вы уж решайте сами, тут точные рекомендации со стороны невозможны. В остальном, так сказать, домашнее шкафостроение, поэтапно осуществляется следующим образом:

1. Определение размеров шкафа;
2. Выбор типа конструкции исходя из своих запросов и наличных возможностей;
3. Выбор типа дверей – распашные, раздвижные (шкаф-купе) или раскладные;
4. Выбор материала и подходящей для него технологии сборки;
5. Выбор способов установки наполнения (полок, ящиков, штанг для плечиков);
6. Проектирование шкафа;
7. Подготовка места под шкаф, если он встроенный;
8. Подготовка деталей корпуса;
9. Сборка корпуса;
10. Изготовление и навешивание дверей;
11. Изготовление (приобретение) наполняющих модулей;
12. Наполнение шкафа.

Размеры и компоновка

Общая схема обычного корпусного шкафа показана на рис. справа. Какого-то из модулей, исходя из наличной площади пола и высоты потолка, может и не быть, или он будет, скажем, не 2-х, а одностворчатым. Тем не менее, размеры шкафа в определенных пределах и принципы его компоновки выдержать нужно:

• Глубина поперечная (ширина) – 450-650 мм. Меньше – изделие получится неустойчивым; больше – неудобным.
• Высота шифоньера (плательное отделение, шкаф правый на рис.) – 1550-1850 мм.
• Высота комода – 700-750 мм.
• Ширина ящиков и полок – 400-450 мм.
• Глубина ящиков – 250-300 мм.
• Расстояние между полками – 300-350 мм.
• Компоновка по вертикали: снизу ящики, над ними полки, а выше всех ниши.

Размеров ящиков и полок следует придерживаться в указанных пределах. При меньших вместимость шкафа резко падает при тех же габаритных размерах, что его усложняет и удорожает. При больших с ящиками орудовать и держать в них порядок трудно.

Нужны ли антресоли?

Антресоли немало добавляют к трудоемкости и стоимости шкафа. Но для сборки шкафа без антресолей нужно между его крышей и потолком не менее 7 см, если пользоваться специнструментом, а обычным – от 12 см. Антресоли же можно собрать внизу и задвинуть наверх, для чего хватит запаса под потолком 2-3 см, а то и 10-12 мм. Теперь прикинем: небольшой, 1,6х0,6 м в плане, шкаф. Возьмем 7 см до потолка, это выйдет чуть более 67 куб. дм. Т.е., вместимость пары прикроватных тумбочек или детского игрового домика, или тумбы для обуви, которые в доме тоже нужны. В общем, лучше не полениться и сделать шкаф с антресолями.

Конструкция

Общая схема шкафа допускает множество вариантов технической реализации; достаточно посмотреть торговые каталоги. В гостиных, как известно, чаще всего ставят шкафы-стенки, поз. 1 на рис. В спальню более подойдет классический шифоньер с зеркалом, поз. 2. В детскую, кабинет или холостяцкую однушку – шкаф-пенал, поз. 3. Если в квартире имеется неглубокая ниша, там самое место встроенному шкафу, поз. 4. Особенно он пригодится для хозяйственных мелочей в местах общего пользования, поз. 5: там всегда есть техниша, а стояк меняют или хотя бы ревизионный люк в нем вскрывают не каждый год и даже не каждое десятилетие.

О проходных шкафах

Об угловых шкафах, поз. 6 и 7, мы подробнее поговорим ниже, а пока задержимся на шкафах проходных, поз. 8. Вообще-то настоящий проходной шкаф это что-то вроде проходной гардеробной: двери спереди с сзади, а содержимое размещается по бокам прохода. Когда-то такие ради экономии места делали в прихожих, но с появлением надежных и доступных по цене раздвижных дверей проходным стали считать шкаф-стенку с антресолями над дверью.

Проходной шкаф не только будет уместен в длинной узкой комнате. Он может быть ключевым элементом планировки дома в целом. Допустим, набрасываете вы эскиз будущей новостройки. И помните при этом, что от размеров дома в плане зависят не только расходы на строительство, но также налог на недвижимость и оплата коммуналки в будущем. Соответственно, и помещения сугубо личного пользования – кухню, спальню, кабинет – планируете по остаточному принципу, в результате чего они выходят тоннелями предельно малой для жилых комнат ширины. Вот тут и выручит проходной шкаф: он придаст комнате(ам) необходимый уют, да еще, возможно, удастся выгородить гардеробную, чулан или небольшую мастерскую; шкаф-то глубже 65 см не нужен.

Об угловых шкафах

Шкаф, облегающий наружный угол, поз. 1 на рис., ничем особенным не отличается: это 2 шкафа-стенки со стойкой на углу. Стойка проектируется, а впоследствии собирается последней. С боковыми секциями-крыльями конструктивно она не соединяется, как и крылья между собой.

Со шкафами во внутреннем углу дело иначе. Если они не одинарные, то угловая секция проектируется и затем собирается в первую очередь, а уже в ней приспосабливаются крылья, и последней – приставная стойка, если она есть.

Треугольный (не обязательно равнобокий) шкаф в углу, поз. 2, это чаще всего простенький хозяйственный шкафчик в том самом неприкаянном уголке, в санузле или на балконе. В парой конструкций такого рода мы познакомимся далее.

В жилых комнатах чаще всего ставят Г-образные угловые шкафы, поз. 3, или шкафы-пятистенки, поз. 4. Г-образный шкаф немногим сложнее обычного: угловой секции как таковой нет, а крылья соединяются также Г-образной в сечении стойкой, поз. 4а. Однако Г-шкаф не весьма удобен и эстетичен, а отношение его вместимости к занимаемой площади даже меньше, чем у прямого шкафа-стенки.

Шкаф-пятистенка наиболее вместителен из всех, тем более что в угловой секции можно хранить весьма объемистые вещи, практически не отнимая лишней полезной площади. Он прочен и устойчив, т.к. его каркас представляет собой жесткую пространственную конструкцию, поз. 4а. Крылья углового шкафа без ущерба для его устойчивости могут быть разной глубины, поэтому и по фронту, и по площади он может занимать места раза в полтора меньше, чем шкаф-стенка той же вместимости, поз. 4б. А если шкаф-пятистенка в спальне, то в одном лишь углу помещаются 2 пенала со всем в данном случае необходимым, поз. 4в.

Однако шкаф-пятистенка, во-первых, более трудоемок и требует более точного раскроя деталей, что особенно важно при их самостоятельном изготовлении. Во-вторых, при его проектировании (см. далее) нужно учесть кое-какие нюансы относительно дверей центральной секции.

Присмотритесь, как открываются двери любого шкафа на скрытых петлях. Когда дверца открыта наполовину, ее прилежащее в петле ребро на несколько мм выходит за габарит, а плоскость полностью открытой дверцы снова становится вровень с боковой стенкой шкафа. Если же вместо пустого пространства рядом окажется фасад крыла, то дверца может в него упереться и не открыться полностью. Чтобы избежать этого, угол между фасадами центральной секции и прилежащего к петлям его двери крыла должен быть не менее 135 градусов. Поэтому, если вы проектируете пятистенку с крыльями неравной глубины, дверь угла должна открываться в сторону более глубокого крыла. А если глубина крыльев одинакова, или угол с 2-мя дверцами, то угловая секция должна быть равнобокой.

Наконец, изредка делаются трапециедальные в плане шкафы, поз. 5. Они сложны, материало- и трудоемки, а вместимость их относительно занимаемой площади рекордно мала. Шкафы-трапеции делают только тогда, когда проход за шкафом оказывается недопустимо узким и его нужно хоть как-то расширить.

Примечание: особый случай – радиусные шкафы, см. рис. справа. Они не только оригинальны и по-современному элегантны, но также прочны, вместительны и меньше загораживают проходы. Но их конструкция не на любителя и даже не для всякого салона среднего уровня.

Цоколь или ножки?

Как ставить шкаф – прямо на пол, на цоколь или подпятники (ножки)? На пол проще всего, но он должен быть идеально ровным и прочным, напр., настланным по текучему выравнивателю ламинатом на подложке без лаг. Цоколь довольно трудоемок и требует лишних досок, зато придает шкафу прочность. Днище шкафа на подпятниках, чтобы он не просел, должно быть толстым и прочным, что может обойтись дороже материала на цоколь. Поэтому шкаф на подпятниках рекомендуется делать только в кухне, продуктовой кладовой и т.п. помещениях, где могут завестись, как говорили в старину, мирские захребетники – тараканы, мыши. Выжить их из-под цоколя очень трудно.

Какими быть дверям

Если комната, куда шкаф пойдет, достаточно просторна, то лучший вариант его дверей – распашные. Они проще, дешевле и надежнее раздвижных. Тут есть только одна тонкость: скрытые петли берите не врезные, как в фабричных шкафах, а накладные, см. рис. В производстве они менее технологичны и рентабельны, т.к. требуется подкладной брусок, но гораздо прочнее врезных и не нужно выбирать фрезой лунки в боковых стенках.

Однако в хоромах живут далеко не все, поэтому наиболее употребительны раздвижные двери для шкафа. Открываются они в общем реже, чем межкомнатные, сквозняки ими не хлопают, а сквозь шкаф в стену ходят разве что шишок с барабашкой, которым все равно, какие там двери и есть ли они вообще. Поэтому двери шкафа можно делать легче, а наличие порога на удобство пользования шкафом не влияет.

Производителей механизмов раздвижных дверей считают десятками, каждый выпускает несколько систем и старается привнести в продукцию что-то новенькое, чтобы способнее было пихаться локтями на рынке. В инструкциях по сборке пишут, чем именно это изделие хорошо, и как правило, не врут. Но замечаний, вот, мол, наше изделие больше подходит туда-то, а если вон туда, то лучше обратитесь к конкурентам, разумеется, не жди. Тем не менее, несложные общие правила выбора механизма двери шкафа составить можно, тем более что кардинальных различий по качеству между ними нет.

Прежде всего, для шкафной двери не нужно брать дорогие механизмы со свободным нижним краем двери, скользящим в башмаке или по гребню, см. рис. Эти системы подвеса предназначены для тяжелых межкомнатных дверей и требуют выравнивания потолка. Кроме того, низ дверного полотна в первом случае истирается; во втором оказывается склонен к поломкам. Защитные накладки/желоба продаются опционально и цены, мягко говоря, странные какие-то. Для шкафа подойдут другие механизмы, и тут выбор зависит от двери.

Просто двери

Если двери цельные деревянные или из ЛДСП, а шкаф на цоколе, то механизм раздвижения более подойдет безрамочный, т.к. он дешевле и монтаж дверей с ним проще. Самый дешевый из таких – с верхним подвесом (верхний ход, верхний рельс) поз. А на рис. Еще недавно они считались ненадежными: от толчка двери на верхнем ходу проваливались внутрь. Но буквально за последние 2-3 года верхний ход серьезно усовершенствован и самые хлипкие из теперешних выдерживают удар по фасаду от 45 кгс. Это сильнее плюхи уличного хулигана или толчка пятой точки грузного подвыпившего гостя.

Для тех же дверей во встроенном шкафу лучше будет система с нижней опорой (нижним рельсом), поз. Б. Здесь, первое, лучше брать систему с раздельными направляющими (треками), поз. Б1. Спаренные треки требуют точности монтажа, трудно достижимой в домашних условиях и рассчитаны на доски строго определенной толщины. Из-за этого проектирование шкафа затрудняется и перерасход на материал может оказаться больше экономии за счет спаренных треков.

Далее, безрамочные двери на 4-х точках силового (плотного) контакта с треками склонны к заеданию, поэтому каретки верхних роликов (роллеры) нужно ставить счетверенные самоустанавливающиеся, поз. Б2. Но не любые для любой двери.

Резьбовый крепеж в древесине сидит крепче, если завернут по волокнам, а не поперек их. В ЛДСП наоборот, саморезы/конфирматы надежнее завернутые в пласть, а не в торец. Поэтому деревянные двери подвешивают на торцевых роллерах, как на поз. Б2. Если же двери из ЛДСП, то роллеры нужно брать на цапфах, т.е. Г- или П-образных кронштейнах, наподобие нижних роликов на поз. А.

Примечание: для двери на торцевых роллерах желательна декоративная накладка, прикрывающая роллеры и верхний трек. Но в прихожей она может быть и лишней – щель вверху обеспечит вентиляцию шкафа с влажной верхней одеждой.

И, наконец, нижние роллеры должны быть, во-первых, регулируемыми по высоте в расчете не только на неровность пола, но и на усыхание дверного полотна. Во-вторых, нижние ролики, особенно если шкаф пойдет в прихожую, нужны с 2-координатной опорно-упорной поверхностью, т.е. с ребордой, наподобие железнодорожного колеса, поз. Б3, и стальными обрезиненными; в крайнем случае – пропиленовыми. Почему? Ролики с ребордой сами выталкивают грязь из паза трека.

Стекло-зеркало

Для стеклянной/зеркальной двери единственный хорошо проверенный на практике вариант – рамочная дверь с нижним рельсом из спецпрофилей, поз. В. Как ее собирать, подробно описано в фирменных инструкциях и рунете, но кое на что надо обратить внимание еще.

Первое, убедитесь, что приглянувшийся вам профиль входит в число рекомендованных в спецификации на механику. Как правило, проблем тут не бывает, производство фурнитуры для стеклянных дверей хорошо развито.

Второе, установка зеркала/стекла, поз. В1. Нужно использовать только и только стекло рекомендованной толщины с комплектными уплотнителями. Входит оно в них довольно туго, но, если встало легко, то и вывалиться потом ему нетрудно будет. Чтобы облегчить обрамление стекла (профили на него надеваются) нужно:

• Работать на ровной гладкой поверхности, застланной плотной чистой тканью без рубцов/швов или газетами в несколько слоев. Профи обрамляют зеркала на пенопластовых щитах.
• Зеркало/стекло заказать со скруглением (зализыванием) ребер. «Слизать» ребра можно и самому обильно увлажненным наждачным бруском, проведя предварительно по краю стекла мокрой тряпочкой. Тереть до появления видимой фаски не нужно; достаточно 2-3 раза «ширкнуть» с легким нажимом, чтобы ребро не закусило уплотнитель.
• Перед установкой профиля провести по краям стекла чистой ветошью, слегка смоченной любым гелевым моющим средством для посуды. Мыльный раствор несколько хуже, быстро сохнет.
• Осаживать (надвигать) профиль на стекло нужно, равномерно по длине простукивая его резиновым молотком. Пихать, как говорится, накось пупом упираясь, недопустимо.

Третье, установка и доводка верхних роллеров («Ролик асимметричный» на рис.). Что асимметрия должна быть на полотне в одну сторону, а для внешней и внутренней створок в разные стороны, понятно. Но, обратите внимание на врезку вверху справа: один и тот же винт держит и секции рамы, и роллер. Причем винт самонарезной, заворачивается он однократно. Сборка рамы «на пусто» без зеркала, и ее переборка после подгонки – грубейшая ошибка дилетантов. Поэтому:

1. Верхние сборочные винты поначалу недоворачивают на 3-4 мм.
2. Вводят под головки винтов установочные усы роллеров и винты заворачивают плотно, но не натуго: если роллер с усилием потянуть наружу, он должен «выползать» из-под винта.
3. Ставят дверь, проверяют ход, регулируют нижние ролики.
4. На месте дотягивают до отказа винты верхних роллеров.

Стеклодерево

Посмотрите, что там слева на рис. А справа – как оно сделано. Неплохо, верно? На подвесе эта дверь не проверялась, но, судя по тому, что вынесла за более чем 27 лет эксплуатации, выдержит. С акриловым стеклом, которое тогда было редкой дорогой диковиной, выдержит точно. Глубина паза под стекло – от 3-х его толщин.

Секрет, во-первых, в аквариумном силиконе. Он много дороже строительного, но на пару дверец 20 мл хватило с избытком. Зато прочность его просто чудовищная. Взгляните хотя бы на 200-л аквариум и представьте себе, какое там давление изнутри. А стекла склеены просто в торец. Во-вторых, здесь длинные кромки стекол надежно прикрыты. Разбить же стекло прямым ударом не так-то просто.

Примечание: перед монтажом дверей шкафа нужно, конечно, проверить и выставить прямоугольность проема. Рулеткой пользоваться неудобно, это ведь не открытая со всех сторон обноска фундамента. Выручит пара реек с заостренными концами, скрепленных резинками, см. рис. При первом промере на них делают риску карандашом (поз. 1), а расхождение ее половин на втором точно покажет разность диагоналей (поз. 2).

Наконец, на поз. Г – шкаф с дверями-книжками. Суть в том, что изымаемая на распахивание дверей площадь по совокупности эргономических показателей зависит от выноса открытой двери нелинейно. Поэтому дверь-книжка отнимет всего 1/4 площади пола сравнительно с распашной дверью той же ширины, а ее фурнитура обходится дешевле, чем для раздвижной двери, и никогда не заедает.

Материал

Из чего делать шкаф? Тут возможны 3 варианта: ЛДСП, массив дерева (готовые мебельные щиты) и мерные пиломатериалы, т.е. просто доски. Сравним их по стоимости, сложности и работы, прочности, долговечности и эстетике. Учтем, что общая прочность древесины меньше, чем ЛДСП, поэтому толщину деревянных деталей берем не 16, а от 24 мм, а неструганых заготовок – от 30 мм; по 3 мм с каждой пласти уйдет на обстругивание.

ЛДСП

О кромках

Детали шкафа из ЛДСП нужно закромить (окромковать). Поскольку по их ребрам локтями не елозят, кромят шкафы плоской меламиновой самоклеящейся кромкой, 2-мм лицевые грани и 0,4 мм невидимые, см. рис. справа. Меламин – термостойкий материал, и кромить им можно дома горячим утюгом через чистую тонкую ткань или, лучше, фторопластовую пленку. Но прежде нужно выяснить, что обойдется дешевле: кромление заодно с раскроем в мебельной фирме или самостоятельное кромкой, закупленной в розницу в малом количестве.

Расчет

«Живет» ЛДСП до 25-30 лет. Потом связующее начинает разрушаться, вспухать, и торцы деталей приобретают вид вроде того, что на рис. слева. Лист ЛДСП 2750х1850х16 мм (5 кв. м и 0,08 куб. м) 1-го сорта глянцевый обойдется от 4000 руб; на 2-створчатый шкаф нужно 2 листа. ЛДСП фактурную без глянца 2-го сорта можно найти от 1100 руб./лист, но ее класс эмиссии фенола будет от Е2, что для жилых помещений недопустимо.

Раскрой листов по чертежу станет примерно в 500 руб., и еще около 1000 за кромление деталей. Фурнитуру не считаем, она для любого шкафа одна и та же. Итого на ЛДСП для шкафа лет на 20 «такого, как у всех», около 9500 руб. Добавим еще 200 (это очень по-божески) на конфирматы с заглушками, т.к. для ЛДСП это единственно приемлемый вариант сборким, см. далее. Всего порядка 10 тыс.

Массив

Готовых мебельных щитов понадобится те же 5 кв. м, т.к. выпускаются они стругаными толщиной от 18 мм. Примерные цены за квадрат щита шириной 600 мм:

• Сучковатая сосна 28 мм (из нее после лакировки тонированным лаком получаются очень красивая мебель) – ок. 1850 руб./кв. м, т.е. ок. 9250 руб. на шкаф.
• Сосна прямослойная – 1950 руб./кв. м и 9750 руб. соответсвенно.
• Дуб таких же размеров толщиной 20 мм (допустимо, он прочен) – 7500 руб./кв. м и 37 500 руб. соотв.

На крепеж уйдет до 200 руб., он деревянный, см. далее. Еще ок. 1500 руб. – на лак и клей. И столько же, как для ЛДСП – на раскрой, т.к. материал дорогой и учиться на нем накладно.

Уже можно сделать вывод, что шкаф из массива своими руками стоит делать только сосновый: массив лиственницы и березы не намного дешевле дуба, а бук, ясень, орех и клен дороже. Тем не менее, и сосновые шкафы из массива служат по 100-200 и более лет.

Доска

Обрезной доски на шкаф пойдет примерно (30/16)х0,08 = 0,15 куб. м. Дадим еще запас на любительскую обработку и возьмем 0,25 куб. м. Сосна обойдется ок. 5000 руб./куб. м; дуб и бук – ок. 24 000 руб./куб. м. Т.е. на шкаф – ок. 1250 и 6000 руб. соответственно; на крепеж, лак и клей – как в пред. случае.

Есть еще один аргумент в пользу натурального дерева. Взгляните на рис. Сделать такие двери из ЛДСП и самоклейки можно только в термовакуумной камере, т.е. на производстве. А из дерева трудно, но можно и дома, пользуясь ручным фрезером с фасонной фрезой, на там и упор. Кривые выводят, приложив к соответствующей кромке заготовки шаблон. Можно и потренироваться в раскрое/простой резьбе, купив доску лишнюю, не разорительно. Для отработки рабочих навыков пойдет дешевая сосна или любые деревянные обрезки.

Тем не менее, самодельный шкаф из досок делается долго и трудно. Первое, закупленные пиломатериалы нужно выдержать на открытом воздухе под навесом с осени до лета. Это будет полный аналог промышленной подготовки пропариванием до 100% влажности с последующей сушкой перегретым паром. Далее доски нужно будет досушить в теплом сухом помещении снова до осени: шкаф не табуретка, влажность древесины нужна до 6%.

Затем доски нужно будет сплотить с щиты, как столешницу обеденного стола, пользуясь самодельной ваймой. Сплачивают на гладкую фугу, но не фанерную, а их того же дерева, или на шпонках, см. ниже.

Примечание: доски для мебели нужно закупать абсолютно доброкачественные, без малейших следов гнили и плесени. Доски, отбеленные восстановителями древесины, не годятся.

Итог по материалу

В целом, если вы хотите за пару-две выходных сделать хоть какой-то шкаф, пока не наберется деньжат на хорошую покупную мебель, то безальтернативный вариант – ЛДСП на конфирматах. Если же вы намерены передать память о себе детям и внукам в виде самодельной мебели (которая к тому времени, возможно, станет ценным антиквариатом), то следует рассмотреть и вариант шкафа деревянного. Тем более, что дощатый из ценных пород дерева обойдется не дороже самоделки на скорую руку из ЛДСП.

Соединения

Как соединять части шкафа? Эксцентрики, поз. 1 на рис., отметаем сразу. Это соединения недорогой быстросборной/разборной мебели; пропросту – ширпотреба: привезли-слепили/вставили-крутнули-деньги взяли-смылись.

Профиль резьбы и конфигурация головки конфирматов, поз. 2, специально разработаны под ЛДСП; дерево на конфирматах держится хуже, а ЛДСП на соединениях «дерево по дереву», см. ниже, вообще очень плохо. Учтите только, что, кроме мебельных конфирматов с головкой под шестигранник, есть сантехнические, для пластика, с крестовым шлицем. Они не взаимозаменяемы!

Под конфирматы нужно специальное сверло, внизу на поз. 2, для каждого типоразмера этих метизов – свое. Отверстия под конфирматы нужно сверлить по кондуктору, поз. 3, иначе вероятность раскалывания какой-то из досок при сборке весьма высока. Кондуктор дорог, для разовой работы лучше взять его в аренду.

По кондуктору желательно также сверлить лунки шкантового соединения, поз. 4, это наилучший способ сборки деревянной мебели. Дело в том, что лигнин шкантов и досок постепенно как бы сваривается в единую массу, и соединение на шкантах со временем набирает прочность. С этим явлением хорошо знакомы реставраторы мебели.

Примечание: если мебель такого рода, что может сразу испытывать экстремальные нагрузки (скажем, кровать), то шканты ставят с расклиниванием. Но описание этой технологии оставим до подходящего случая.

Готовые шканты и палочки-заготовки для них разных размеров есть в продаже и стоят недорого. Брать их нужно того же рода, что соединяемые доски, но тверже: для сосны – лиственничные шканты, для мебели из лиственной древесины дубовые. Дуб собирают на дубовых же шкантах.

Также в широком ассортименте продаются шпонки (ламели) для сплачивания щитов из досок, поз. 5. Правила выбора шпонок такие же, как шкантов. Что до ящичного соединения поз. 6, то научиться делать его нужно, если вы задумали настоящий деревянный шкаф на века. В прочих случаях можно обойтись проще, см. ниже о наполнении, тем более что ящики, как съемные модули, и переделать потом можно.

О гипсокартонных шкафах

Гипсокартон (ГКЛ) широко применяется в строительстве. Но это материал отделочный, а не конструкционный. Поэтому, задумавшись и шкафе из ГКЛ, имейте в виду:

• Для него понадобится сложный каркас из специальных C- и U-профилей, поз. 1 на рис., и много крепежа.
• Передвигать этот шкаф будет нельзя.
• Для навески дверей придется сделать деревянную раму на фасаде, т.к. в профилях петли не держатся и от пользования дверями весь каркас сразу ведет.
• Гипсокартон легко царапается и крошится, поэтому класть на полки тяжелые, твердые и острые предметы нельзя.

Фактически шкаф из гипсокартона находит применение в 2-х случаях. Первый – радиусный стеллаж в комнате с криволинейными стенами, поз. 2, т.к. изготовить гнутые в одной плоскости детали из ГКЛ дома вполне возможно. Чего, однако, не скажешь о радиусных дверях, без которых шкаф не шкаф.

Второй – простенький угловой шкафчик для хозмелочей, поз. 3. Для такого сгодятся и обрезки ГКЛ, оставшиеся от подвесного потолка и т.п. При указанных размерах сложный каркас не нужен, но, если будут двери, то фасадная рама все равно обязательна.

Наполнение

Ящики

«Настоящий» ящик шкафа устроен, как и в тумбочке, см. рис., только размеры другие. Но на первых порах, чтобы работу не затягивать, коробки ящиков лучше собрать на конфирматах из ДСП простой шлифованной, без фактуры, и покрасить. Декоративный фасад потом можно будет переставить на «правильный» ящик того же размера. А может быть, и оставить как есть: толстое прочное днище позволит применить нижние направляющие с высокой несущей способностью.

Ящики шкафа всегда используются интенсивнее и нагружены больше, чем в тумбочке; в них часто что-то кладут/ищут в глубине. Поэтому ставить их на самодельные деревянные направляющие не стоит. Между прочим, первые попытки сделать для шкафных ящиков направляющие полного выноса относятся ни много, ни мало… к XV веку. Вот как заедания и перекосы достали мебельщиков уже тогда.

Направляющие ящиков делятся на нижние и боковые, смотря по способу крепления к ящику. Но деление это весьма условно, т.к. те и другие держатся в конечном итоге за стенки/перегородки шкафа, чем и определяется прочность подвеса в целом. При выборе направляющих больше внимания следует обратить на технологические зазоры по бокам и между ящиками: «съеденное» ими пространство заметно влияет на вместимость и стоимость изделия.

Для ящиков кухонного шкафа, о котором, впрочем, нужен отдельный разговор, нужны нижние направляющие типа метабокс или их аналоги. Самые слабые из них держат на полном выносе от 20 кг, а есть модели и на 50-70, хоть мешок картошки в ящик вываливай. Но метабоксы отнюдь не дешевы, зато по умолчанию снабжаются доводчиками, т.е. выдвинутый ящик сам полностью заезжает обратно от легкого толчка рукой.

Для обычных ящиков сгодятся обычные же нижние роликовые направляющие, как, скажем, для клавиатурной доски компьютерного стола, вверху на рис. Их доводчик работает довольно грубо и тяжелый ящик не всегда доводит полностью, но они дешевы и на полном выносе держат до 12-15 кг, включая вес ящика.

Ящики для книг, инструмента и т.п. лучше ставить на шариковые направляющие Кулькова, внизу там же. Они относительно недороги, практически вечны (нет пластиковых деталей), не требуют техзазоров вверху и внизу, а на полном выносе держат до 20 кг. Недостаток один: нет доводчика.

Полки

О полках много не скажешь: доска как доска. Толщиной от 16 мм для ЛДСП, от 24 мм сосновая, от 18 мм дубовая. ЛДСП закрывается «по лицу» 2-мм кромкой, а по бокам и сзади – 0,4 мм, что нужно учесть при проектировании. Пренебрегать кромлением не надо, чтобы доска не крошилась и не пылила. Но, смотря по общему тону отделки, можно вместо кромления взять шлифованную ДСП, прогрунтовать и покрасить.

В полкодержателях также всего 3 хитрости. Первая, не берите металлические из алюминиево-магниевого сплава, а пластиковые из ПВХ или полиэтилена. Первые хрупкие, вторые слабые. Вторая – берите с креплением саморезами. Вставные на гладких штифтах со временем выломаются из гнезд. А третья – для непритязательного хозяйственно-рабочего шкафа очень прочные и надежные держатели полок получаются из обрезков плинтуса, см. рис.

Штанга

Сейчас в моде т. наз. торцевые штанги для плечиков, см. рис. Но, откровенно говоря, они для заядлых аккуратистов: летние блузки здесь, рубашки там, а штаны-юбки вот там и нигде более. Вместимости шкафа торцевые штанги не увеличивают, только видно хуже, где что висит. А обычные продольные штанги берите любые по вкусу и карману, негодных в продаже нет.

Проект

Самостоятельное проектирование шкафа и вообще мебели в наши дни не представляет больших сложностей: есть удобные компьютерные программы. Из русскоязычных в свободной раздаче популярны PRO100 и Базис-Мебельщик. Обе достаточно мощны и функциональны, но первая более подходит для виртуальной расстановки мебели в интерьере, а вторая для детального проектирования отдельных изделий.

К обоим софтам идут обучающие ролики, есть они в рунете и отдельно. Но, как и с любым новым ПО, неясности общего плана могут возникнуть и у опытных пользователей. А именно: с чего начинать, как куда идти и к чему прийти. Однозначно-линейной системы закладок с инструментами/опциями пока еще никто не придумал. И вряд ли это возможно для существ с интеллектом выше, чем у пожарного насоса. Для Базис-Мебельщик генеральная инструкция проектирования шкафа выглядит так:

1. Вводим габаритные размеры шкафа по данным измерений на месте, это самый ответственный этап;
2. Задаем размеры цоколя, днища и крыши;
3. Компонуем заднюю стенку (по умолчанию ДВП) с ребрами жесткости (царгами, по умолчанию ЛДСП);
4. Компонуем внутренние перегородки, вертикальные и горизонтальные, согласно разбиению шкафа на секции. Какие и сколько – решаете вы, а не программа;
5. Производим наполнение ящиками. Полки, штанги, корзины Базис-Мебельщик автоматически не ставит, т.к. они монтируются в готовом шкафу по месту;
6. Вводим размеры дверей шкафа, но проектировать их нужно отдельно;
7. Опционально добавляем антресоли и открытые боковые стойки;
8. Разносим по местам кромки и фурнитуру;
9. Отправляем на печать чертежи и спецификацию с точными размерами деталей: именно они нам и нужны, чтобы закупать, заказывать, пилить, сверлить, резать.

Сборка

Об изготовлении отдельных модулей сказано выше по ходу изложения, поэтому перейдем сразу к тому, как собрать все это вместе. Сборка шкафа из ЛДСП на конфирматах технологически не сложна и производится в следующем порядке:

• По месту примеряют днище и боковины: не было ли ошибки при промере габаритов, поз. 1 на рис.;
• Собирают короб цоколя и ставят внутренние перегородки, т.к. они крепятся сквозь днище, поз. 2;
• По месту (переносить заготовку осторожно!) ставят боковины, чтобы цоколь пришелся точно по полу, поз. 3;
• Ставят крышу;
• Отодвигают шкаф, он уже достаточно прочен, и зашивают заднюю стенку;
• Задвигают шкаф на место и монтируют наполнение;
• Вынимают ящики, полки, штангу (если она в карманах, а не закреплена наглухо), корзины и пр;
• Монтируют двери;
• Собирают и ставят антресоли со стойками, если они есть.

Сборка деревянного шкафа на шкантах отличается тем, что внутренние перегородки ставят после боковин, т.к. иначе они при передвигании заготовки могут выломаться. А также тем, что техзапаса под потолком для шкафа без антресолей достаточно: выступ шкантов+толщина крыши+(10-12) мм.

Особые случаи

Первый – прихожая. Шкаф в нее нужен, во-первых, небольшой в ширину, английские холлы у нас не в ходу. Желательно и совместить его с вешалкой, то тогда потребуется раздвижной одностворчатый шкаф, см. рис. справа, т.к. одежду в него будут вешать иногда сырую и в глухой коробке она сопреет. Также требуется побольше полок для перчаток, головных уборов, шарфов-косынок, летней одежды, и, обязательно – обувная. А вот ящиков может и вообще не быть.

Схемы шкафов в прихожую, распашного и раздвижного, показаны на рис. Первый рассчитан на семью из 2-3 человек; второй – холостяцкий. Глубину первого определяют исходя из минимально допустимой ширины прохода 900 мм. Если его захочется сделать раздвижным, к ней нужно прибавить 170-220 мм смотря по выбранной системе подвеса дверей.

Второй – балкон. Ставить туда шкаф, скомпонованный по-комнатному, не стоит: он перекроет много света и образуются закутки-пылесборники, см. рис. На балкон нужен шкаф преимущественно из горизонтальных модулей, или угловой неравнобокий.

Чертеж шкафа, подходящего и для предельно узких балконов хрущевок, приведен слева на рис., а углового – справа там же. Последний еще и не загородит эвакуационный люк, т.к. помещается в промежутке между пожарной лестницей и стеной, который иначе без толку отнимает площадь.

В заключение

Будем надеяться, что данная публикация хотя бы немного прояснила вам в деталях, как сделать шкаф самому. А как пример общего хода работ по изготовлению шкафа-купе, предлагаем видео. В остальном же – удачи, терпения, смекалки, аккуратности!

Видео: сборка шкафа-купе своими руками

Самостоятельно изготовить угловой шкаф на кухню достаточно сложно, но полученный результат оправдает все ожидания. Создание мебели для кухонь нестандартных габаритов зависит от планировки помещения. Магазины не всегда предлагают угловые шкафы для посуды, которые позволяют сэкономить место в небольшой кухне.

Самостоятельно изготовить угловой шкаф на кухню достаточно сложно, но полученный результат оправдает все ожидания

Иногда может понадобиться только напольный шкафчик, но условия малогабаритной кухни не позволяют поставить его в помещении. Дешевле будет изготовить его своими руками, чем тратить средства на заказ мебели нестандартных размеров. Продумав конструкцию вначале, следует приступить к разработке чертежа с указанием всех размеров. Покупка необходимых материалов производится на основании сделанных расчетов.

В продаже для создания предметов мебели всегда имеется ЛДСП и МДФ. Эти виды материалов пользуются большим спросом. Специалисты, которые ими торгуют, могут сразу обрабатывать кромки заготовок после осуществления раскроя. Если заранее заказать сверление отверстий, то это позволит соединить детали с помощью шкантов.

Можно изготавливать не только небольшие напольные шкафчики, но и комплекты мебели. Они необходимы для хранения утвари, посуды, бытовой кухонной техники, продуктов. Перед созданием такого проекта составляется план кухни, где отмечается расположение плиты, мойки, труб, вытяжки и т. д. Навесные шкафчики позволяют замаскировать газовый счетчик и разводку. Внутри них предусматриваются полки, где должна храниться посуда.

Если кухня уже обставлена мебелью, то для увеличения ее функциональности способен помочь именно план. При его составлении нужно убедиться в том, что новая мебель будет умещаться между уже установленными предметами. Возможно, что потребуется изготовить ящики для кухни, точные замеры которых имеют большое значение. Дверцы мебели должны свободно распахиваться и откидываться, а ящики – выдвигаться. Делая замеры на кухне, следует учесть, что ее углы могут не быть идеально прямыми.

Важно, чтобы угловой шкаф мог вплотную встать между соседними предметами мебели. Кривизна углов и стен приводит к тому, что соседние шкафчики имеют стенки, отстоящие друг от друга на 1 см и более в одном месте, а в другом – такой зазор исчезает. Это приводит к нехватке площади под новую мебель. Если изготавливать угловую конструкцию самостоятельно, то ее всегда можно сделать меньше по размерам.

Как сделать кухонную угловую тумбу (видео)

Материалы для самостоятельного создания мебели

Укомплектованная мебелью кухня должна иметь обстановку, выдержанную в едином стиле. Если на кухне имеются предметы мебели, внешний вид которых устарел, можно заменить их фасады. Для этого потребуется приобрести новые материалы. С этой целью подойдет и техника декупажа. Декорировать в таком стиле можно мебель, сделанную из одинаковых видов материалов.

Выбор материала можно начинать после определения места, где будет располагаться шкаф для кухни. Он может быть угловым или пристенным, что определяется заранее. Предварительно делаются замеры, а затем заказывается распиловка.

Можно изготавливать не только небольшие напольные шкафчики, но и комплекты мебели

Материал, используемый для изготовления кухонной мебели, должен отвечать следующим требованиям:

• устойчивость к повышенной влажности и горячему пару;
• прочность;
• легкость в уходе и т. д.

Идеальным считается ламинированный ДСП, имеющий повышенную влагостойкость и плотность. Размер толщины этого материала может составлять 16-18 мм. Сверху он покрыт слоем искусственного шпона. Чтобы сделать шкаф для кухни, можно воспользоваться следующими видами материалов:

• МДФ-плиты;
• мультиплекс;
• древесный массив.

С целью экономии материалов потребуется запланировать изготовление предметов мебели небольших размеров. К примеру, узкий шкаф для посуды не займет много места в кухонном помещении.

Навесной шкафчик для кухни, изготовленный из МДФ-плит, выдержит любые неблагоприятные воздействия. Стоимость этого материала дороже ДСП, поэтому изделие будет более качественным. Поверхность плит МДФ может быть матовой либо глянцевой, окрашенной либо ламинированной.

Кухня, обставленная мебелью из мультиплекса, является устойчивой к механическому воздействию. Этот материал считается влагостойким, изготавливается он из толстого шпона. Для покрытия поверхности используется полиуретановый лак. Если изготовить на заказ изогнутые панели, то можно сделать из этого материала угловой буфет с радиусным фасадом.

Массив древесины является самым дорогим материалом, которому необходима специальная пропитка, а также обработка защитным лаком. Из такого полотна можно изготовить на кухню элитный сервант, скомбинировав его с другими видами материалов. К примеру, это могут быть рамки для фасадов.

Угловая кухня своими руками (видео)

Подготовка к конструированию модели

Кухня – это место для приготовления пищи, поэтому в данном помещении должны соблюдаться требования безопасности: расстояние между шкафами и мойкой, столом либо плитой необходимо делать приемлемым. Угловая конструкция шкафа включает левую и правую боковины, симметричные между собой. Размеры крыши и днища обычно полностью совпадают. Некоторые модели могут предусматривать задник.

Высота кухонного шкафа обычно соотносится с высотой стола, плиты или мойки. Если кухня имеет высокий потолок, то можно своими руками изготовить шкаф-пенал. Столешница, представляющая собой крышку шкафа, должна выступать за фасад. Глубина внутренних полок меньше крышки и днища, так как иначе дверца изделия не будет закрываться. Навесные шкафы иногда достают до потолка, особенно в малогабаритных кухнях.

Кухня, обставленная мебелью из мультиплекса, является устойчивой к механическому воздействию

Помимо основных материалов потребуются вспомогательные элементы:

• фурнитура (петли для дверец);
• подъемный механизм с фиксатором при откидывающейся дверце;
• уголки для подвесных настенных шкафов;
• полкодержатели;
• шканты, штифты, еврошурупы для стяжки элементов;
• ручки и др.

Из инструментов потребуются:

• электролобзик;
• утюг;
• дрель;
• шуруповерт;
• фрезер;
• степлер и др.

После распила материала можно приступать к сборке. Она осуществляется в следующей последовательности:

1. Высверлить в боковинах отверстия под полкодержатели. Соединить их с помощью перемычек, которые являются горизонтальными.
2. Зафиксировать крышу и днище.
3. Прикрепить к корпусу направляющие под ящики.
4. Смонтировать задник и укрепить заднюю планку.
5. Укрепить фальшпанель к крыше, боковине и днищу.
6. Навесить двери, предварительно укрепив навесные петли.

Шкаф-купе экономит место сам по себе, а если он сделан в углу – то это самый удачный вариант. Он не привлекает к себе лишнего внимания, оставляет много свободного пространства в квартире, а уж сколько всего можно в него положить! Вполне реально сделать удобный угловой шкаф-купе своими руками.

Особенности проектирования

В отличие от своих обычных собратьев, угловой шкаф-купе всегда проектируется стационарным. Его создают под размеры конкретного угла и не подразумевают его перемещения.

Для начала стоит решить, какой именно угловой шкаф вам нужен. Основные типы конструкции:

• треугольный;
• трапециевидный;
• г-образный;
• «пятистенка».

Кроме того, шкафы могут быть встроенными и корпусными. Встроенный шкаф – по сути небольшая кладовка. Полки в нем монтируются прямо на стены, а пространство огораживается дверью. Корпусный шкаф имеет цоколь, верхнюю крышку и заднюю стенку, хотя бы из тонких листов ДВП.

Самый «экономичный» для пространства – треугольный шкаф: он не имеет боковых стен. Его глубина будет определяться только шириной стен, которую вы готовы «отдать». Остальные шкафы чуть сложнее в изготовлении и будут иметь дополнительную глубину.

Если вы решили сделать угловой шкаф-купе своими руками, имеет смысл задействовать все пространство от пола до потолка, чтобы обеспечить максимальную вместимость.

Очень важно учесть особенности самого угла. Если на полу или стенах имеются неровности, их необходимо выровнять, т.к. они могут повлиять на работу механизма раздвижных дверей. Кроме того, специалисты рекомендуют все предварительные замеры делать только после выравнивания стен и пола! Обратите внимание на плинтус у пола или под потолком – позволит ли он монтировать шкаф?

Сегодня популярно изготовление радиусного шкафа, фасад которого выполнен в виде полукруга или волны. Такая мебель гармонично вписывается в самые разные интерьеры. Особенно хорош такой шкаф для большой прихожей и спальни. Для кухни очень популярен угловой вариант из гипсокартона – он прост в исполнении и занимает совсем немного места.

Когда вы делаете чертежи внутреннего наполнения такого шкафа, нужно учесть его назначение. Если это шкаф для прихожей, в нем должна быть штанга для верхней одежды, полки для обуви (возможно, высокие - для сапог), полки для головных уборов и аксессуаров, место для зонтов, перчаток и т.д. В гостиной шкаф-купе может служить хранилищем для книг, документов, пледов и покрывал, красивой посуды. Соответственно, главное в нем – полки. Можно предусмотреть и небольшой сейф. Шкаф-купе для спальни обычно умещает в себе одежду, белье, постельное белье. В нем уместна и штанга, и выдвижные ящики, и полки, и ячейки.

Пошаговая инструкция

После того как схемы и эскизы шкафа созданы и утверждены вашими домочадцами, можно приступать к изготовлению шкафа. Вам понадобятся следующие материалы и инструменты (примерный список):

• мебельный щит;
• металлический профиль и роликовый механизм для дверей;
• листы ДВП для задней стенки (если она предполагается);
• ящики, двери, штанги, крючки;
• фурнитура;
• фальш-панели (если они необходимы);
• перфоратор;
• шуруповерт;
• «шестигранник»;
• «уровень» (для оценки ровности полок);
• клей, линейка, рулетка, карандаш;
• треугольник;
• отвертки, молоток;
• крепеж (болты, конфирматы, опоры для полок и т.д.)

По опыту множества мужчин, которые уже создали шкафы своими руками, распил досок и их внешнюю окантовку лучше всего доверить профессионалам: отдать материал в мастерскую, где есть специальный инструмент для точной резки. Там же могут сделать оригинальную фрезеровку на фасадах. Самостоятельно можно «нарезать» полки и детали для ящиков –т.е. внутреннее наполнение шкафа.

Если ваш шкаф – встроенный, в первую очередь необходимо разметить на полу границы, где будут двери. Эти же линии нужно нанести на потолок. Затем к стенам с помощью перфоратора и других инструментов прикручиваются полки и штанги. Финальным штрихом устанавливаются направляющие для дверей и сами двери.

Для шкафа с задними стенками и дном, сначала собирается и устанавливается цоколь или подиум шкафа. Затем начинается долгий и ответственный процесс-сверление отверстий. Необходимо сначала тщательно разметить все места крепления. Затем можно сверлить. Если отверстие делается на плоскости, потребуется 8-миллиметровое сверло. Для торцевых отверстий - 5-миллиметровое, а глубина его не должна превышать 60 мм.

Каждый шкаф, созданный своими руками уникален, поэтому сделать универсальное описание, которое подходило бы всем, невозможно. Но есть некоторые общие принципы сборки мебели такого типа.

Сначала собирается каркас шкафа – то есть его вертикальные стенки и перегородки, которые скрепляются между собой горизонталями – цоколем, верхней крышкой и т.д. Затем к боковым стенкам прикручиваются полочки и штанги. Прикрепляются каретки для ящиков. Сверху и внизу крепится металлический механизм раздвижной двери. После этого прикрепляется задняя стенка (обычно она состоит из нескольких листов ДВП, нарезанных сообразно секциям шкафа). Затем – устанавливаются выдвижные ящики и двери.

В идеале шкаф нужно собирать «лежа» - т.е. разложив детали на полу. Так больше шансов провести сборку точно. Но это не всегда возможно в силу ограниченного пространства. Кроме того, высокий шкаф, который почти достает до потолка, бывает очень трудно поднять. Главное правило сборки «стоя» - собирать все детали снизу вверх – цоколь, боковые стенки и перегородки, затем – полки и т.д.

Тщательно продуманный эскиз, хорошая схема, немного терпения и точности – и ваш собственный угловой шкаф будет радовать вас многие годы!

Угловой кухонный шкаф в готовом виде

Когда размеры помещения, выделенного под кухню, не впечатляют, приходится задумываться о малейших составляющих комфорта, используя каждый сантиметр полезного пространства. Говоря о кухонных гарнитурах , мы подразумеваем в том числе и угол, где стыкуются две стенки – место, которое при непродуманном подходе становится бесполезным. Однако оно может стать вполне осязаемой подмогой, если найти верный подход. Таким подходом обычно является создание углового шкафчика, который отлично вписывается в общую схему гарнитура и дает возможность использовать дополнительное пространство.

Основные параметры

Кухонная мебель изготавливается по стандартам, зависящим от параметров, определяющих высоту тумбы, которую Вы собираетесь собрать.

Перечислим основные показатели, которые будут учитываться в процессе создания углового шкафа:

1. Ширина цоколя – этот показатель колеблется от 10 до 12см, при этом на его значение не влияет то, какой тип подставки будет использован – сплошная или ножки.
2. Высота шкафчика – обычно равняется 70см, если Вы не собираетесь оснащать шкафчик раковиной. В таком случае нужно сделать его немного ниже уровня всех остальных шкафов. Делается это для удобства при мытье посуды.
3. Высота столешницы – варьируется от 2 до 4см. Зависит от используемого материала, в первую очередь, от его структуры.
4. После всех измерений высота углового шкафа обычно составляет около 84-85см.
5. Самые часто встречающиеся параметры для тумбы – 90х90см. Разумеется, размеры в первую очередь зависят от параметров других частей гарнитура.

Важно знать: расстояние между ярусами гарнитура обычно составляет 60см, при этом стандартная высота навесного углового шкафа, создающая возможность комфортного его использования людьми среднего роста составляет 70см.

Какую форму изделия выбрать?

Как только Вы определитесь с размерами, настанет время задуматься о том, какую форму изделия Вам хотелось бы вписать в кухонное пространство. Перечислим три самые главные разновидности:

Г-образная тумба – эта форма тумбы отличается тем, что лучшей формой двери для нее является складная, наподобие той, которую используют в троллейбусах. Так Вы сможете по максимуму просматривать внутреннее пространство, которое, к слову, можно превратить из обычных полок в карусель с наилучшим углом вращения.

Навесной шкаф этой формы послужит отличным пособником экономии пространства. Сама же тумба хороша еще и тем, что в ней можно успешно разместить мойку. Поскольку в советских квартирах водопровод и канализационные коммуникации обычно размещены в углах – Вам не придется продлевать трубы.

Приставная конструкция – менее удобный вариант расположения тумбы. К глухой тумбе, находящейся в углу, добавляют небольшой шкаф с дверцей под углом в 90 градусов. Проблема состоит в том, что при таком раскладе Вы имеете доступ только во внутреннее пространство меньшего шкафа. Такая конструкция тоже позволяет разместить мойку, однако сантехнику располагают в глухом модуле, а в доступном обустраивают место под посуду и кухонные принадлежности.

Помните, что при расположении мойки в глухой секции Вы значительно усложняете доступ к ней специалиста-сантехника в случае возникновения необходимости в ремонтных работах, а если мойку из глухого шкафа убрать, то он останется пустым и бесполезным.

Тем не менее, практика показывает, что лучше разместить мойку в другом месте, а пустой шкаф оборудовать в место для приготовления пищи или поставить туда микроволновую печь.

Пространство в доступном модуле можно оснастить каруселью с небольшим углом поворота или выдвижными корзинами.

Тумба в форме трапеции – оригинальный и стильный вариант, имеющий однако же свои недостатки. Эта форма имеет одну дверцу, а по бокам к ней прилегают секции кухонного гарнитура. Выглядит трапециевидная тумба вполне солидно, особенно на кухнях с большой площадью , однако она не совсем рациональна.

Во-первых, прямая дверца осложняет доступ к некоторым участкам тумбы, особенно возле стены. А во-вторых, лучше избегать одновременной установки в такую тумбу карусели и мойки одновременно, так как первая из-за силы трения будет постоянно повреждать вторую. Так что лучше поставить на тумбу микроволновку или другую технику.

Готовый вариант углового кухонного шкафа

Подготавливаемся к сборке

Любое изделие перед сборкой нужно спроектировать. Этот процесс можно разделить на несколько этапов:

1. Определите целевое назначение тумбы – устроена ли она под мойку, приготовление продуктов или Вы хотите водрузить на нее кухонную технику .
2. У Вас перед глазами должны быть общие размеры как самой тумбы, так и ее составляющих.
3. Определитесь с внутренностями шкафа – будут ли это обычные полки, карусель или же выдвижные корзины. Важно рассчитать удобное расстояние между полками и их количество.
4. Подумайте над дизайном и цветовой гаммой.
5. Определите материал , из которого Вы будете делать шкаф или тумбу.
6. Создайте чертеж, где наглядно будет показано, что и где находится и как оно приделано.

Из материалов лучше всего подойдет ДСП или ЛДСП, которая достаточно крепка, противостоит влаге и при нужной обработке выглядит весьма привлекательно, обладая при этом небольшой ценой.

Материалы и инструменты

Листы ДСП или ЛДСП;

Фасадный ПВХ, который закроет все видимые торцы и грани изделия;

Евровинты с размерами 40х4,5 или 50х7мм;

Саморезы;

Подвесы;

Герметик;

Мебельная стяжка;

Вся необходимая фурнитура вроде петель, ручек и т.д.;

Дрель и сверла диаметром 4.5, 7 и 8мм для работы с деревом;

Наждачная шкурка;

Ключ для работы с шестигранниками;

Уровень;

Рулетка.

Угловой модуль своими руками

Следующим этапом работы станет подготовка основных частей для будущей тумбы. Их придется выпиливать из цельных плит ДСП, поэтому от Вас потребуется максимальная аккуратность и точность. Однако и это не гарантирует хорошего качества работ. По крайней мере, в домашних условиях некоторые факторы могут этому помешать.

Если Вы применяете для распиловки электроинструмент , то имейте в виду, что он хорошо скалывает ламинат. Да и в целом высокий уровень вибрации попросту может не дать Вам исполнить задуманное с хорошей точностью.

Чтобы упростить себе жизнь – обратитесь в фирму, которая по Вашему проекту может провести распиловку и даже торцевание фрагментов будущей тумбы.

Собираем тумбу

Теперь непосредственно о самом процессе сборки:

1. Проделайте несквозные отверстия и вставьте в них шканты с целью предварительного закрепления составляющих тумбы. Так Вы и каркас сможете выровнять и прочность будущего изделия повысить. Чопики предварительно промазываются клеем.
2. Как только Вы вставите шкант в одну деталь, вденьте его конец в отверстие другой и плотно прижмите эти две части тумбы друг к другу.
3. Перед полным монтажом будущего изделия проверьте на ровность все его детали.
4. Теперь в шканты будут вкручены конфирматы. Делается это с помощью шестигранного ключа.
5. Если в Вашей конструкции были предусмотрены ножки, самое время смонтировать их к основной конструкции и отрегулировать по высоте.
6. В боковинах будущего шкафа сделайте отверстия и вставьте в них крестообразные крепления для дверок с помощью двух саморезов.
7. На боковых стенках соорудите крепления для рельс, по которым будут выдвигаться ящики, и зафиксируйте сами рельсы.
8. Как только каркас будет создан – на заднюю его стенку прикрепите ДВП-лист.
9. В случае с навесным шкафом к нему нужно прикрепить фурнитуру, с помощью которой он будет крепиться к стене. Регулируемые подвесы отлично справятся с этой ролью.

Как собрать ящики

1. Стенки для ящиков стягиваются шурупами. Как только соберете три стенки – в их дно вставьте куски ДВП, которые созданы по параметрам этих стенок.
2. Фасады ящиков нужно закрепить с помощью стяжек-эксцентриков. При этом шурупы вкручиваются в фасад, затем сторона со шляпкой вставляется во втулки, расположенные на боковинах ящиков. Главное – предварительно проделать в них гнезда. Как только втулки окажутся в отверстиях, поверните их, пока они не захватят шляпки шурупов.
3. Если речь идет об угловом шкафе, на нижние углы ящиков нужно прикрутить направляющие для роликов.

Если речь идет о сборке духового шкафа, последний этап исключается в связи с отсутствием в этом типе шкафа ящиков.

Как установить модули и врезать мойку

На этом этапе готовое изделие помещается в угол. В случае если мы имеем дело с приставным нижним модулем, то сначала стоит установить шкаф с мойкой с уже готовым отверстием для труб. Только затем уже нужно установить тумбу с дверцей.

Мебельные межсекционные связки понадобятся Вам, когда придет время соединять друг с другом шкафчики. Всего потребуется четыре крепления.

Если речь идет об угловом кухонном шкафе, в который будет вмонтирована мойка, под эту мойку предварительно нужно будет проделать отверстие, в котором разместится раковина.

Чтобы сделать вырез под мойку, приложите ее к столешнице и создайте разметку карандашом, а затем на краю этой разметочной линии просверлите отверстие такого диаметра, чтобы в него свободно входила пилка электролобзика.

Как только гнездо будет вырезано, мойка вставится в него и прикрутится с помощью специального крепления, поставляющего в комплекте. Линия разреза после этой операции обрабатывается герметиком.

Крепим столешницу и дверцы (видео)

Когда тумба или навесной шкаф заняли свои места в гарнитуре, остается лишь решить вопрос со столешницей и дверцами:

1. Кухонная столешница размечается с дополнительным припуском в полмиллиметра с каждого края. Если после монтажа тумбы между ней и стеной останется небольшой зазор, его поможет скрыть плинтус.
2. С помощью лобзика столешница выпиливается согласно заданным размерам.
3. Чтобы закрепить ее, выставьте ее так, чтобы спереди был припуск в 3см, чтобы свести края на один уровень. С помощью саморезов снизу производим фиксацию столешницы.
4. При сборке угловых шкафов места стыковки с другими модулями можно скрыть с помощью специальных металлических планок, которые приделываются к торцам столешниц с помощью маленьких саморезов.

Последний завершающий этап – навешивание дверей:

1. Дверцы надеваются на крестообразные пластины, которые были прикручены заранее, после чего затягиваем болты.
2. Закройте дверцы и убедитесь в том, что они стоят как надо. В случае отсутствия приятной глазу картины отрегулируйте их расположение с помощью болтов.

Исходя из всего описанного выше, Вы можете понять, что изготовить угловой шкаф или тумбу своими руками не так уж и сложно. Тем не менее, это достаточно ответственное дело, требующее от Вас точности в размерах и действиях. Поэтому в случае недостаточной уверенности в своих силах не стесняйтесь спрашивать совета у знающих людей.

Угловой шкаф своими руками можно сделать за один день или даже за несколько часов. Все зависит от навыков исполнителя, качества используемого инструмента. Данная задача под силу даже новичку, который никогда не имел дела с созданием мебели.

Угловой шкаф – это удобный предмет мебели, который позволяет хранить вещи и при этом экономить пространство. Размеры изделия зависят от того, куда планируется его устанавливать. К примеру, для небольшого помещения делают узкие изделия с распашными дверьми, а если есть достаточно места, можно позволить себе полноценный шкаф-купе.

Инструменты, материалы и общий принцип работы

В работе понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

• доски столярные (влажность не более 15%), ДСП или гипсокартон;
• шуруповерт;
• электролобзик;
• наждачная бумага или УШМ;
• лакокрасочные изделия и инструмент для их нанесения;
• мебельный кондуктор;
• шканты;
• столярный клей или ПВА;
• петли или направляющие, в зависимости от выбранного типа открывания;
• ручки для дверей и прочая фурнитура;
• мебельная кромка (для ДСП);
• фанера или ДВП (для задней стенки);
• измерительные инструменты.

Угловой шкаф своими руками можно сделать из дерева, ДСП или гипсокартона. Принцип работы с первыми двумя материалами одинаков, разница лишь в том, что ДСП не требует дополнительной обработки. Шкаф из гипсокартона обойдется максимально дешево, но необходимо создать четкий чертеж, который будет соответствовать конкретному месту установки.

Шкаф из дерева или ДСП: пошаговые руководства

Количество, высоту и расположение полок можно изменять по собственному усмотрению. Представленные чертежи предполагают возможность выбора дверей – можно сделать как распашные, так и раздвижные.

Независимо от того, какой чертеж выбран, существует общий порядок работы. Пошаговая инструкция:

1. Подготовка деталей.
   • Заготовка стенок.
     • Вырезаются полотна в соответствии с размерами, которые предлагают выбранные схемы.
     • Деревянные материалы при необходимости выравниваются, затем шлифуются.
     • На полотнах делаются отверстия для последующего скрепления деталей между собой винтами. Для этого используется мебельный кондуктор – он позволит четко соблюсти отступы, не допустить несовпадения выемок.
     • Если в стенке будут полки, то самый простой способ прикрепить их – поставить на шканты. Под них делаются несквозные отверстия в стенках. Глубина – половина длины шканта. Установка выполняется с помощью клея.
     • Деревянные стенки покрываются ЛКМ. Если шкаф из ДСП, то на торец нужно прикрепить мебельную кромку – специальную ленту, которая будет защищать материал от попадания влаги.
   • Изготовление полок и других частей шкафа. Работа выполняется в том же порядке.
2. Сборка шкафа. Если все детали произведены правильно, то сборка не составит труда.

Если вы делаете шкаф из дерева, то важно не спешить и давать высохнуть лакокрасочным покрытиям.

Как изготовить шкаф из гипсокартона

Из гипсокартона можно сделать только встроенный шкаф. Данный материал – не конструкционный, а отделочный, его листы нельзя скреплять между собой – любое соединение получится ненадежным. Поэтому мебель из гипрока создается по другому принципу, нежели мебель из дерева или ДСП. Прежде всего, создается каркас, на который впоследствии нашивается материал.

В работе понадобятся:

• Шуруповерт.
• Металлические уголки. Также можно использовать деревянные рейки, но это более трудозатратный вариант и менее надежный.
• Электролобзик.
• Метизы.
• Крепления для соединения металлических уголков.
• Измерительные инструменты, уровень.
• Краска и инструменты для ее нанесения.

Инструкция:

1. Планирование. Необходимо создать чертеж под конкретное место установки. При этом можно использовать уже имеющиеся чертежи. Схемы должны быть максимально подробными и точными. Если не удается их сделать самому, лучше попросить специалиста.
2. Разметка. Самый важный этап работы. Нужно отметить расположение всех реек каркаса. От точности разметки напрямую зависит «ровность» будущего шкафа. Поэтому все нужно прочерчивать, контролируя уровнем. Следует помнить, что семь раз отмерить намного легче и быстрее, чем собрать кривой шкаф, а потом его демонтировать и заново выполнять всю работу.
3. Сборка каркаса. Уголки крепятся к стенам саморезами, между собой скрепляются с помощью специальных креплений. Все нужно контролировать уровнем. На этом этапе кривизну ещё можно поправить.
4. Проведение подсветки. Если она предусмотрена, то перед созданием корпуса необходимо провести все провода, сделать выводы под лампочки.

1. Создание корпуса.
   • Гипсокартон нарезается под линейку с помощью острого ножа.
   • Нашивка листов гипсокартона. Они прикрепляются с помощью специальных саморезов гипрок-металл или гипрок-дерево (в зависимости от того, из чего сделан каркас).
2. Укрепление углов. Они являются самым уязвимым местом конструкции. Чтобы шкаф не откалывался по краям, а в доме не появлялась гипсовая пыль, необходимо защитить его угловым металлопрофилем. Поверх него кладется слой штукатурки.
3. Двери делаются из ДСП или дерева. Лучше отдать предпочтение шкафу-купе, так как крепить петли проблематичнее. После того как изделия созданы, устанавливаются направляющие и на них – сами двери.
4. Покраска изделия в нужный цвет.