Жаркая баня с хорошей парной, предбанником, бассейном — это ли не мечта каждого настоящего мужчины. Построить баню по своему вкусу не так уж и сложно, было бы желание.
Прежде чем приступить к строительству, учтите, что ошибки в работе повлекут за собой печальные последствия — низкое качество парной, а значит испорченный отдых и необходимость переделывать укладку. Особенно это касается полов в бане.
Качество полов в бане имеет огромное значение. Из-за, казалось бы, незначительной ошибки мастера вся работа может оказаться впустую, и парная или предбанник будут недостаточно теплыми.
Полы в бане обычно различают по типу материалов. Бывают деревянные и бетонные. И у того, и у другого варианта есть свои преимущества. Деревянные полы, в свою очередь, делят на протекающие и непротекающие.
Решать, как сделать пол в бане, остается только вам. Деревянный пол славится своей экологичностью и доступностью. Протекающий пол — наиболее часто встречающаяся конструкция, популярная в деревнях при строительстве.
Вода через такой пол свободно утекает через щели между досками и отводится в сливную яму под баней. Конечно, устройство бетонных полов в бане гораздо сложнее в исполнении, да и непроливной пол также заставит повозиться.
Непроливной пол состоит из очень плотно подогнанных друг к другу деревянных досок. Такой пол идеально подходит как для парилки, так и для предбанника.
А вот если в ваши планы входит в одном из помещений бани, лучше отдать предпочтение бетонному полу. Он и прослужит долго, и гораздо более стойкий к нагрузкам, кроме того, в целях гигиены, его можно покрыть кафелем и сделать отверстия для стока воды.
Как сделать полы в бане
Баня из бруса или каркасная баня своими руками не требуют особенных изысков при настиле полов. Конечно, если вы строите каменную баню с несколькими комнатами, без бетонного пола вам практически не обойтись.
Если же ваша баня не таких больших размеров, вы можете обойтись проливным деревянным полом. Не пугайтесь, этот вид настила имеет массу преимуществ, которые недоступны другим полам в бане.
Деревянный пол, если и не такой долговечный, как бетонный, но полезный — это точно. Выбрав для настила полов хвойное дерево, например, сосну, вы гарантируете себе не только надежную конструкцию, но и частично очищенный хвойными парами воздух в парной.
Обычно используется не очень часто. Однако просушить полы между сеансами парения бывает довольно сложно. Особенно это касается непроливного пола. Он не пропускает под себя достаточно воздуха, а значит, не вентилируется. Отсюда ранняя плесень, неприятный запах и гниение пола. В отличие от него, проливной пол сохранится дольше, ведь его проветривает воздух со всех сторон, препятствуя скоплению воды на его поверхности.
Наконец, сделать проливные полы в бане своими руками может любой здоровый мужчина, не прибегая к услугам мастеров.
Полы в бане своими руками
В устройстве проливного пола своими руками главное — сделать правильно приямок, или водосборочный лоток, куда попадает стекающая вода.
Стелить пол необходимо на нижний венец, если ваша баня из бревен или бруса, или же на фундамент. Сначала устанавливаются лаги из крепкого бруса, на них стелются доски.
Между досками пола должны быть небольшие расстояния. Не стоит доводить их до максимума. Чтобы вода ушла, вам достаточно нескольких миллиметров между соседними досками.
Важно продумать еще один момент. Под вашим полом должно быть свободное пространство, то есть доски не должны лежать на земле или другой насыпи, или же находиться слишком близко к ней.
В противном случае, вентиляция полов будет плохой, а значит, и прослужит ваш пол совсем недолго.
Заранее подготовьте водоотводную трубу, которая ведет к стоку или выгребной яме,в зависимости от организации на вашем участке. Кстати, туда же могут отводить использованную воду и банный бассейн.
Поверх гравия выкладывают мокрую глину, ею же обмазывают стенки приямка.
Но лучше, если внутреннюю часть стока вы сделаете из бетона. Так вы продлите срок службы вашей бани буквально на десятки лет.
Заливаются бетоном немного скошенные к водосборочному лотку поверхности. Скосы необходимы для того, чтобы вода быстро спускалась в приямок, не оставаясь под полом.
Из водосборочного лотка вода попадает в трубу и отправляется в колодец, а вы, в результате, получаете качественную баню и парилку.
Часто, чтобы сделать циркуляцию воздуха под полом еще эффективнее, используют вытяжки. Они представляют собой трубы, поднимающиеся от пола, выходящие за пределы бани через стену. С такой трубой гниение свежего пола вам точно не грозит.
Построив подпол, вы можете приступать к укладке полов в бане. Доски, хорошо обработанные рубанком, стелются и прибиваются к лагам. Если при пробной проливке вы слышите, что вода свободно утекает в трубу, вы все сделали правильно.
Не забывайте о том, что долговечность вашему банному полу обеспечит грамотный уход за ним.
Не забывайте проветривать парную после использования и не оставляйте это дело на следующий день.
Оставшиеся вопросы задайте в комментариях или на нашем . Обязательно подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить следующие публикации!
Это мое представление по сути вопроса.
Деревянные полы - это основная беда в русской бане. Быстро выходят из строя (гниют) и требуют периодической замены. Исторически дела обстояли так, что полы изготавливали из деревянных половиц с укладкой на деревянные лаги. Между половицами оставляли щели для стока воды прямо под баню, а точнее в выкопанную яму.
Назначение такого пола - отвод воды при мытье с поверхности деревянных половиц.
Недостатки:
Наличие сырого, плохо проветриваемого подпольного пространства быстро приводит в негодность как сам пол, так и нижние венцы сруба.
Встречал даже лежащие на земле бревна в виде лаг и половицы из обрезного горбыля.
Достоинств нет, просто меняли сгнившие доски и лаги. Хотя одно достоинство можно выделить - дерево, ходить приятно, не кажется сильно холодным. А так, больше других вариантов в деревнях не было.
Сейчас пришел к выводу - лучше иметь полы без подпольного пространства. Классическая утепленная плита с покрытием керамогранитом, возможно с нагревом.
Хотя жизнь нас учит быть независимым, по крайней мере за городом: от света, различной техники и т.д. Поскольку нет - электричества - нет жизни. Чтобы жизнь не останавливалась, пробуем делать все на ручной тяге.
Таким образом, сейчас мы речь ведем про баню, которая не зависит от электричества, и других прелестей прогресса. Причем эти бани занимают большую часть от всех бань.
И так, полы. Какие ставились задачи на создание "вечного" проливного пола.
Главная: Устранить гниение половиц и нижних венцов, при выполнении всех задач сконструированного пола, а, именно, отвод воды с поверхности половиц.
С этой целью:
1. Создать уклон пола для уверенного стока воды в удобную сторону.
2. Обеспечить сбор и вывод воды из подпольного пространства за пределы бани.
3. Обеспечить качественную вентиляцию подпольного пространства.
Теперь логично рассказать, что десять лет назад было сделано, как это работало и какие косяки вылезли. Потом рассказать, что было предпринято для устранения последних.
Организация пола (как было).
1. Половицы лежат полотно друг к другу без зазоров
2. В конце уклона щель по всей длине половицы для стока воды. Щель с возможностью закрывания. в холодное время.
Схема пола от руки.
схема.jpg
1. Пол был сделан в каркасной бане с выводом воды за пределы бани. Баня стоит на столбах, имеет подпольное пространство под всеми помещениями.
2. В начале был изготовлен V-образный черновой пол с уклоном к внешней стене бани из доски 20. Доски не были ни чем пропитаны.
3. Черновой пол был покрыт рубероидом с организацией вывода воды в трубу из пластика и далее в прокопанные сточные канавки по краю участка. Сливных ям и септиков нет. Рубероид при этом был поднят по стенам на 30 см и далее закрыт вагонкой. Т.е. получили утопленную гидроизолированную ванну под основным полом.
4. Половицы были изготовлены из обрезного соснового горбыля толщиной от 10 до 15 см., шириной 20-25 см Пропитаны несколько раз антисептиком Пинотекс. Половицы лежали и упирались на балки, закрытые рубероидом чернового пола, расположенные по периметру мыльной. Была возможность поднимать несколько половиц для просушки подпольного пространства.
Причины гниения или что показало вскрытие.
1. Половицы начали поднимать для проветривания лет через пять после начала эксплуатации, когда пришло понимание процесса! Они становились гнилостными по всей толщине начиная с краев (в места опоры).
2. Поднимание-опускание тяжелых половиц привело к прорыву рубероида и попадания воды на доски чернового пола. Часть воды стала попадать под баню. Это усугубило проблему.
3. Центральная балка крепления V-образного пола из-за осадки бани и вспучивания грунта стала нижним концом касаться земли – начала гнить.
Вывод: в целом, доска под черновым полом, там где было сухо сохранилась отлично, даже осталась белая после почти 10 лет эксплуатации. Значит сухая доска, находящаяся под рубероидом не подвержена гниению.
Принятие решения на реконструкцию пола с учетом недостатков 10-летнегй эксплуатации.
1. Решено оставить конструкцию чернового пола как раньше: V-образный под рубероидом со стоком в трубу. Только рубероид поднять выше по стене под вагонку и сделать его в два слоя покрытия с усилением в местах касания половиц. Усиление произвести уголком из алюминия 40Х40.
2. Заменить деревянные половицы на пластиковые с ребрами жесткости подоконники. Во избежание прогиба в центре проложить оцинкованную упорную трубу, для распределения нагрузки.
Были куплены: 4 2-х метровых подоконника 50 см шириной и один 2-х метровый 30 см шириной. Итого 2,3 м погонных и 15 см на слив.
За все было уплачено 2.300 руб.
Итог по проливным полам.
Что же такое проливные полы?
Если коротко, это полы со щелями. Полы, через которые вода протекает в подпольное пространство без отвода или с последующим отводом.
Назначение таких полов - служить надёжной опорой при ходьбе и не задерживать на поверхности воду при принятии водных процедур.
Они, как правило, выполняются из досок. Доски или сплачивают вместе, организовывая сток для слива воды в подпольное пространство путём устройства одной длинной щели, тогда полы должны иметь уклон к этой щели. Или располагают со щелями между отдельными половицами в 1-2см., тогда уклон лучше не делать, чтобы не сгонять воду к стене.
Нижнюю часть стен, к которой примыкают проливные полы тщательно гидроизолируют, так как необходимо полностью исключить попадание влаги на стену. С этой целью гидроизоляцию (рубероид, гидроизол, лист оцинковки и пр.) необходимо закрепить на нижней части стены ещё до начала внутренней обшивки комнаты, в которой устроены проливные полы. Нижний край гидроизоляции должен проходить ниже верхней линии фундамента, а верхний – выше нижнего края внутренней обшивки. Таким образом мы защитим стену от влаги не только разлитой по полу, но и стекающей с обшивки.
Под проливными полами может устраиваться водоотвод из водонепроницаемых материалов (бетонная стяжка, жирная глина, рулонная гидроизоляция и др.) с уклоном к сливному отверстию или даже остаться открытый грунт при строительстве бани на столбчатом фундаменте, хотя этот вариант ограничен в применении свойствами грунта и требованиями к чистоте воздуха, и поэтому не может быть рекомендован.
Между полами и водоотводом должно быть расстояние не менее 30 см. Обычно оно обеспечивается высотой цоколя (выступающей над землёй частью фундамента) при условии, что водоотвод выполнен на уровне земли. В цоколе ленточного фундамента для обеспечения вентиляции необходимо устроить вентиляционные окна - продухи. Причём в каждом углу должно располагаться окно на расстоянии не более 0,5 метра от угла. Оптимально иметь один продух на два-три метра стены. Продухи в бане с проливными полами лучше держать круглый год открытыми, закрывая только на время работы бани.
Проливные полы традиционно устраивались в русских банях. Так, например, в Вологодской, Ярославской и др. областях распространены проливные полы с деревянным желобом (три доски, сколоченные буквой П - только перевернуть) разделяющим парилку на две части. Половицы под наклоном сходятся к желобу и своими концами опираются на концы желоба. Вогнутой частью половицы вверх, выпуклой вниз. Половицы плотно подогнаны друг к другу. Вода стекает по ним в желоб и дальше выводится за пределы бани. У стенки желоб закрывается заслонкой - чтобы не дуло. Открывают при помывке и при сушке.
Проливные полы не долговечны. Срок их службы в большой степени зависит от температурно-влажностного режима и степени проветривания и просушки как в подполье, так и внутри бани. Для продления срока службы можно использовать доски из синтетических материалов или устраивать полы съёмными, для выноса и просушки вне помещений бани.
При устройстве проливных полов к проблемам с гниением дерева может добавиться неприятный запах от сточных вод. Ведь грязные сливные воды не полностью уходят в отстойник, а задерживаются и накапливаются на поверхности водоотвода. Для устранения запаха полы приходится регулярно демонтировать и промывать водоотвод. Здесь уместно упомянуть, что водоотвод с водосточной трубой лучше соединить при помощи водяного затвора, чтобы избежать неприятных запахов из выгребной ямы (септика, отстойника) и не допустить проникновения холодного воздуха в зимний период. Но и здесь не всё гладко. Зимой нередки случаи, когда водяной затвор замерзает и вода перестаёт уходить в отстойник и скапливается под полом бани.
Таким образом мы видим, что использование проливных полов потребует регулярного обслуживания и замены сгнивших деревянных элементов. Из достоинств можно отметить простоту строительства, высокую ремонтопригодность, низкую стоимость.
Проливные полы – хорошая традиция настоящей русской бани. Делаются легко, недорого и, при правильном уходе вполне достойно заменяют гидроизолированное основание. Да и ходить по доскам намного приятнее, чем по холодной плитке. Поэтому, еще на этапе возведения сруба своей бани, я решил, что мне нужны именно такие полы, проливные. Оказалось, что сделать их очень просто. Судите сами.
Какими должны быть хорошие проливные полы?
Проливные полы - деревянные, их сколачивают из досок, которые не тесно подогнаны друг к другу, а на расстоянии в несколько миллиметров. Пол получается с видимыми щелями. В этом состоит его главный смысл: вода, которая используется при помывке, не застаивается на досках, а сразу же проливается через щели в подпольное пространство. Отсюда вода через сливное отверстие по трубе перенаправляется за пределы бани. Некоторые хозяева бань не утруждаются и оставляют эту воду впитываться в грунт. По моему убеждению, это очень плохая идея.
Да, это просто: не нужно гидроизолировать подпольное пространство, делать водоотвод, заботиться о канализации. Но вся эта простота негативно скажется на вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Вся использованная вода в грунт не впитается и на его поверхности будут оседать мыльные хлопья с остатками грязи, банных листьев, веток. Получим настоящий рассадник грибков. А грибки, как известно, выделяют огромное количество вредных веществ, вызывающих аллергию, легочные и многие другие заболевания. Так что делать откровенную «канализацию» под баней не советую никому! Всю использованную воду нужно обязательно отводить, и подальше.
Примерная схема проливных полов, на которую можно ориентироваться
Процесс строительства проливных полов
1. Организация подпольного пространства
Это самое главное в проливных полах, поверьте мне на слово. Нужно обязательно обеспечить быстрый отток использованной воды в канализацию, чтобы подпол, по возможности, быстро просыхал. А не то получите гниль, плесень, грибки и прочие «прелести», которым в бане не место. Я сделал так: внутри сруба убрал плодородный слой, подсыпал туда глину, а затем гравийно-песчаную подушку, пролил водой, утоптал. При этом обеспечил уклон поверхности к стене со сливом внизу. После пришло время гидроизоляции. Я использовал рубероид – уложил его в один слой на поверхность чернового пола, швы засмолил горячим битумом. По идее, гидроизолированный подпол уже получился. Вода будет уходить в слив, не впитываясь в грунт, но поверхность чернового пола останется смоченной. А это, опять же, приведет к сырости и росту грибков.
Подпол должен просыхать полностью, а для этого нужна вентиляция, то есть постоянный приток свежего воздуха к пространству под баней. У меня сруб стоит на ленточном фундаменте, поэтому я изначально предусмотрел в нем наличие отверстий – продухов. Через них воздух прекрасно проникает в «подвальчик». Продухи почти всегда нужно держать открытыми, закрывать только при протопке и парении в бане. Иначе весь горячий воздух будет благополучно уходить на улицу.
2. Установка столбиков для закрепления лаг
Высота подпольного пространства, от грунта (покрытого рубероидом) до деревянных досок проливного пола, в идеале должна быть 200-300 мм. Таким образом, лаги деревянного пола должны лежать не непосредственно на рубероиде, а быть приподнятыми. Это делается, посредством укладки их на столбики. Я установил столбики высотой 270 - 300 мм из кирпича, расположив их с шагом 80 - 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.
3. Гидроизоляция
Все поверхности подпольного пространства (столбики, поверхность чернового пола) я покрыл горячим битумом. Получилась гладкая поверхность, к которой не цепляются листики, мыльные хлопья и другие отходы банного производства. Цель этого действия состояла в дополнительной гидроизоляции и обеспечении быстрого смыва всяческой банных нечистот в канализацию, чтобы под полом ничего не оставалось.
4. Крепление лаг на столбики
В качестве лаг я применил металлические швеллеры, покрыл их битумом – мне кажется, им сноса не будет. А вообще для лаг традиционно используют брусья из твердой древесины, например, из лиственницы. Их также обязательно покрывают битумом, иначе загниют через пару недель эксплуатации.
5. Создание дощатого настила
Для дощатого настила я применил доски толщиной 40 мм из лиственницы. Предварительно они были оструганы с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.
Доски я укладывал на лаги выпуклой стороной вверх (их немного покоробило при просушке) с зазорами 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены – съемные. Такое решение позволяет мне поднимать доски после мытья и очищать подпол и слив от мусора. Дополнительно и пространство под полом просушить, чтобы пол смог прослужить подольше.
Крайние к стене доски - съемные, их можно ставить на ребро во врем просушки и уборки подпола
Недостатки и достоинства проливных полов: что перевесит?
Хотелось бы напоследок сделать акцент на том, что если вам нужен долговечный пол, то вариант с проливными полами вам не подойдет. Несмотря на все ухищрения, идеальную вентиляцию, правила создания пола, дерево над водоприемником все равно будет гнить. Наша задача сделать так, чтобы этот процесс начался как можно позже. Если с недостатками проливного пола вы столкнетесь через год-два, то достоинства ощутите сразу же. Они такие:
- невысокая стоимость
- легкость выполнения
- хорошая ремонтопригодность
- теплая поверхность натурального дерева, приятная для ног
Сазонов Дмитрий
Непротекающий пол в бане – это один из распространенных вариантов обустройства напольного покрытия в русской бане. Такая система может выполняться как на деревянной, так и бетонной основе. Она имеет достаточно сложную конструкцию, но экологические и эстетические её преимущества обеспечивают широкое применение. Для удешевления строительства все работы можно осуществить своими руками, но с обязательным учетом всех действующих санитарных нормативов.
Деревянный пол в бане
Сущность конструкции
Одна из основных проблем бани – гниение и разрушение пола под влиянием влаги, накапливающейся в материале. Особенно сильно эти процессы развиваются в древесине, которая до настоящего времени является основным материалом для строительства бани. Для снижения разрушительного воздействия применяются две основные конструкции напольного покрытия, исключающего накопления влаги: проливная и непротекающая разновидность.
На заметку! Наиболее простой способ устранения воды с пола – свободная её протечка в грунт, что и обеспечивается в проливной конструкции путем формирования зазоров между досками напольного покрытия.
Бетонные или деревянные непротекаемые полы в бане имеют значительно более сложную конструкцию, которая обеспечивает герметичность покрытия.
Непротекающий деревянный пол в бане сооружается в парилке и моечном помещении
Таким образом, непротекающий пол в бане своими руками представляет собой покрытие, исключающее проникновение воды в деревянную или иную основу, с системой, способной обеспечить её сток по поверхности пола в местную канализацию или грунт, имеющий хорошую водопроницаемость. В этой конструкции первостепенная роль отводится гидроизоляции. Непротекающий деревянный пол в бане сооружается в парилке и моечном помещении, где вода просто льется на него в большом количестве. В других банных отделениях в усложнении напольной конструкции смысла нет.
Помимо требования герметичности покрытия, к такому полу выдвигается и ряд других требований. Прежде всего, повышается значение теплоизоляции, т.к. стекаемая вода не должна холодить баню. Сток жидкости должен обеспечиваться самотеком, что вызывает необходимость формирования уклонов к сливным отверстиям. Наконец, водные потоки не должны приводить к скольжению босых ног, а сушка напольного покрытия должна быть быстрой, чтобы влага не накапливалась на поверхности. Естественно, что повышаются требования к сточной канализации и утилизации. Сливаемая вода должна отводиться от банного фундамента и не накапливаться под полом.
Сток жидкости должен обеспечиваться самотеком, что вызывает необходимость формирования уклонов к сливным отверстиям
Конструктивные особенности
Как сделать непротекающий пол в бане? Типовая его конструкция включает формирование подпола и герметичного напольного покрытия со словными отверстиями, в направлении которых сформирован уклон, достаточный для самотока поды по поверхности. Если грунт под строением достаточно гидроскопичен, грунтовые воды залегают глубоко, баня не используется излишне части, а экологическая обстановка позволяет, то сброс сточной жидкости производится из подпола прямо в грунт. Но и в этом случае следует уложить песчано-гравийную подушку для фильтрации воды.
При твердой, глинистой или каменистой почве под полом устанавливаются лотки, которые принимают воду и направляют на утилизацию в накопительные или фильтрующие колодцы. Главное условие: в подполе, т.е. промежутке между напольным покрытием и грунтом, не должна застаиваться вода. Необходимо также исключение образования конденсата на нижней поверхности пола. С этой целью обеспечивается надежная вентиляция подпольного пространства.
При монтаже пола в разных банных помещениях, обычно, выполняется следующее неписанное правило. Пол в моечном отделении формируется ниже уровня пола (на 8-9 см) в предбаннике и комнате отдыха, для исключения попадания льющейся воды в эти отсеки. В парилке напольная конструкция, наоборот, несколько приподнимается (до 10 см) для сохранения тепла.
Обустройство деревянного пола
Непротекаемый деревянный пол в бане своими руками – один из классических вариантов банного обустройства. Типовая его конструкция выглядит следующим образом:
- утрамбованное основание из грунта;
- подушка (фильтр) в виде слоя песка и щебня;
- гидроизоляция;
- лаги из деревянного бруса;
- обрешетка;
- гидроизоляционная мембрана;
- теплоизоляционный слой;
- паровая изоляция;
- деревянная доска или брус;
- финишное напольное покрытие.
Балки для деревянного пола в бане
Для возведения деревянного пола в бане может использоваться лиственница, липа, осина, береза, пихта, ольха, кедр, сосна. Черновой пол и несущие элементы, как правило, изготавливаются из более дешевой древесины, для чего вполне подойдет сосна. Финишное покрытие лучше обеспечивать лиственницей, липой, осиной. Наилучшим материалом для банного пола считается лиственница, но следует учитывать её повышенную стоимость. Древесина перед монтажом должна хорошо просушиться. Для лагов желательно использовать брус размером не более 40-50 мм, т.к. более толстые брусья имеют склонность к деформации.
Подготовительный этап обустройства пола включает снятие плодородного слоя почвы и утрамбовку грунта. Подушка формируется из слоя песка и щебня толщиной 20-25 см и тщательно уплотняется. На неё укладывается гидроизоляция из рубероида, причем он кладется с перекрытием порядка 15-20 см. Подготовка основания пола завершается установкой опорных столбиков и подкладочного бруса.
Между лагами последовательно укладывается гидроизоляционная мембрана, теплоизоляция (обычно минеральная вата) и пароизоляция с фольгированным слоем (фольгой вверх)
Далее формируется, так называемый, черновой пол. Подкладочные брусья крепятся на столбиках металлическим уголком и закрепляются на фундаменте с помощью анкеров. Затем, на брусья монтируются лаги из бруса размером 40х40 мм. При их установке сразу обеспечивается необходимый уклон в сторону стока, причем уклон должен составлять порядка 10 градусов, для чего обеспечивается разница уровня в 2 см на каждый метр пола. При необходимости упрочнения конструкции применяются дополнительные черепные бруски. Важное условие: все деревянные детали должны быть пропитаны антисептиком.
Между лагами последовательно укладывается гидроизоляционная мембрана, теплоизоляция (обычно минеральная вата) и пароизоляция с фольгированным слоем (фольгой вверх). Слоистые и пленочные материалы крепятся к лагам с помощью мебельного степлера. Места стыка следует заделать липкой лентой. Для этих целей хорошо подходит лента Isofix. Паровая изоляция при укладке заводится на стену на расстояние порядка 20-22 см.
Если сброс воды нельзя проводить в грунт, то под полом устанавливаются лотки
Финишное напольное покрытие изготавливается из шпунтованной доски толщиной 30-40 мм и шириной 15-20 см. Доски при монтаже плотно подгоняются друг к другу. К лагам они крепятся саморезами или гвоздями, причем шляпки их должны быть утоплены в дерево. На участке слова вырезается отверстие нужного размера. На сливе желательно установить трап. Между черновым полом и финишным покрытием рекомендуется оставлять зазор для вентиляции.
На заметку! При значительной площади банных помещений опорные столбики выполняются в виде столбчатого фундамента.
Для чего роется яма глубиной порядка 40-45 см, дно которой покрывается подушкой из песка и щебня. Бетонный столб заливается в опалубку, в которой монтируется арматура. Такая опора возвышается над поверхностью на 4-5 см.
Если сброс воды нельзя проводить в грунт, то под полом устанавливаются лотки. Вода через сливное отверстие должна попадать в них и отводиться за периметр бани в специальные сборники. На поверхности грунта в этом случае желательно сделать гидравлический замок из слоя глины.
Обустройство бетонного пола
Для повышения долговечности бани нередко в ней возводится бетонный пол. При строительстве такого пола необходимо сразу в окончательном виде спланировать и смонтировать систему водосбора. С этой целью обычно формируется водосборник в виде отводной трубы диаметром 20-25 см, выходящей в сточную канаву. Роль водосборника исполнияет приямок. Так для небольшой парилки площадью 4-4,5 кв.м. нужен водосборник размером 40х40х30 см. Приямок облицовывается бетоном толщиной 4-5 см.
Сам бетонный пол в бане изготавливается в таком порядке. Поверхность грунта выравнивается и уплотняется. Поверх засыпается слой битого кирпича (порядка 10-13 см) и щебня (8-10 см) с тщательным уплотнением. После этого заливается нижний слой бетона толщиной 5-6 см. После его высыхания укладывается гидроизоляция из рубероида, теплоизоляция из керамзита (9-12 см) и армирующая металлическая сетка. Окончательно бетонная стяжка заливается слоем бетона порядка 7-10 см с формированием необходимого уклона и отверстий для слива.
Бетонный пол в бане
На заметку! При подготовке бетонной смеси в неё вводятся добавки для повышения водостойкости материала. Одной из эффективных добавок считается перлит.
Помимо бетонного пола в современных банях применяются и другие конструкции. Высокой надежностью отличается металлический непротекающий пол в бане. В этом случае используются нержавеющие стальные листы или листы из цветных металлов. Главное преимущество – идеальная гидроизоляция. Недостаток – высокая стоимость. В моечном помещении широко применяются полы из керамической плитки.
Непротекающий пол в бане пользуется заслуженным вниманием. Его конструкция значительно сложнее, чем у проливных систем, но надежность существенно выше, что повышает срок службы всего сооружения. Кроме того, эта система просто необходима при предъявлении повышенных экологических требований к стокам.
Особенности процессов, проходящих в бане, требуют устройства системы водоотведения в полу. С этой целью используется два варианта конструктивного решения деревянного пола в этом сооружении: протекающий и не протекающий. Первый вариант подходит для бань сезонного использования, расположенных в районах с тёплым климатом. Чтобы правильно сделать такой пол своими руками, необходимо учесть основные правила устройства, предусмотреть водоотведение и слив, а также грамотно подобрать материалы.
Особенности проливного пола
Протекаемый деревянный пол в бане относится к самым простым в исполнении и недорогим конструкциям. Дощатый настил выполняется из пиломатериалов 1 или 2 сорта. Он укладывается по лагам. При этом устройство настила делается таким образом, чтобы между досками оставались большие щели (не меньше 0,5 см) для стока воды. Через эти щели вода свободно стекает на основание под сооружением.
Если позволяет грунт, то устройство канализационной системы не понадобится. Обычно это возможно на рыхлых песчаных грунтах, которые хорошо впитывают воду. На плотных или глинистых основаниях понадобится соорудить несложную систему отвода воды.
Сооружение деревянных проливных полов по лагам лучше всего выполнять в бане на сваях. Это позволит хорошо вентилировать место слива воды. Хотя если в цоколе ленточного фундамента устроить продухи, то лаги можно уложить на обвязку цоколя, а продухи обеспечат эффективную вентиляцию подполья.
Преимущества проливных полов:
- невысокая стоимость используемых материалов;
- простой монтаж, который можно выполнить самостоятельно;
- пол легко ремонтировать;
- по деревянному настилу приятно ходить босяком.
К недостаткам стоит отнести недолговечность деревянного настила. Даже при условии качественной гидроизоляции и правильной вентиляции настил начнёт гнить, и через 6-7 лет его придётся заменить. Однако сделать это несложно, поэтому такой недостаток можно не учитывать. Также минусом считается то, что такой пол является холодным, то есть он может устраиваться только в южных регионах с тёплым климатом.
Обустройство подполья
Если вы решили сделать протекающий пол, то независимо от конструкции фундамента (на сваях, ленточный или плитный), вам нужно позаботиться о подполье в случае строительства на грунтах с супесями, глиной или суглинках. Такие основания не впитывают воду, поэтому за пределами фундамента необходимо выкопать яму. В неё нужно проложить трубы для стока воды из-под полов бани. В основании одной из стен моечного помещения делают глиняный ключ – лоток с уклоном поверхности подполья. Иногда его выполняют из бетона, но это получится дороже.
В случае если баня на сваях или ленточном фундаменте стоит на песчаных или супесчаных грунтах, яму можно делать прямо под сооружением. Обычно понадобится устройство ямы глубиной не меньше 40 см. Её дно засыпается смесью щебня и песка на высоту не меньше 25 см. Наполнитель из щебня будет хорошо разбивать потоки воды, а песок, являясь хорошим фильтром, будет поглощать и выводить влагу в почву.
Внимание: при сооружении бани на сваях или ленточном фундаменте от нижней поверхности лаг до уровня засыпки ямы должно оставаться не менее 10 см.
Иногда вместо ямы под полами помещения бани, где будет проходить мытьё, можно установить специальный поддон. В него вода будет попадать и отводиться по трубам в сточную канаву, септик, яму или систему канализации.
Сооружение протекаемого пола
При устройстве деревянных проливных полов своими руками учтите, что прибивать настил к лагам не нужно. Крепление производится по периметру помещения при помощи черепных брусков. Так вы сможете сделать проветривание деревянных полов (настилов), вынося их на улицу после влажных процедур.
По фото устройство полов в бане очень сложно выполнить правильно. Для этого стоит знать некоторые нюансы:
- Для настила обязательно используйте влагостойкую древесину, например, лиственницы или дуба.
- Лаги также лучше делать из лиственницы и обязательно обрабатывать антисептическими пропитками и составами, защищающими их от влаги. Для этих целей можно использовать обычный битум, жидкую резину или проникающую гидроизоляцию.
Устройство опорных столбиков под лаги
В зависимости от длины лаг под них может понадобиться устройство дополнительных опорных столбиков. Обычно они делаются из кирпича и имеют размеры 250х250 мм. Столбики устанавливаются на бетонную или песчаную подушку. Шаг столбиков – 80-100 см. Опоры защищают штукатурным раствором. Под лаги на столбики обязательно укладывается гидроизоляция из двух слоёв рубероида.
Высота столбиков зависит от того, на каком расстоянии от уровня земли находится верх свай или ленточного фундамента. С учётом высоты лаг расстояние от поверхности протекающего пола до грунта должно быть не меньше 30 см.
Укладка лаг
Перед тем как стелить лаги, нужно подготовить для них место. Для этого цоколь ленточного фундамента или сваи защищают двумя слоями гидроизоляционного материала. Затем поверх него укладывается горизонтальный брус, к которому и будут крепиться лаги.
Если вы будете делать бетонный или деревянный непротекаетмый пол, нужно сделать небольшой уклон пола для стока воды. Для этого лаги правильно стелить с незначительным уклоном в нужном направлении. Для этого в лагах вырезают небольшие углубления в месте их укладки на горизонтальную балку обвязки. Глубину выемки в каждом последующем элементе постепенно увеличивают, чтобы получился уклон полов. В итоге лаги будут лежать горизонтально, а пол в бане получится с небольшим уклоном. Обычно достаточно уклона в 10 градусов.
В случае устройства протекаемого пола уклон лагам придавать нет нужды, ведь вода и так будет просачиваться в щели между досками.
Совет: закладку фундамента под печь делают после установки лаг перед тем, как стелить пол. Это позволит выставить печь по лицевой поверхности пола.
Гидроизоляционные работы
Для гидроизоляции подполья можно использовать жидкий битум. Им обрабатывают каждую поверхность подполья. Это позволит защитить конструкции не только от влаги, но и от загрязнения мыльными хлопьями. Даже если обработанная битумом поверхность загрязнится, её можно помыть во время санитарного обслуживания подполья. Для этого используют шланг и сильный напор воды.
Установка протекающего пола
Чтобы сделать настил протекающего пола, лучше использовать обрезную доску толщиной 4 см из массива лиственницы или дуба. Использовать сосновые доски для полов в бане не стоит из-за повышенной смолистости древесины.
Прежде чем стелить пол, все доски необходимо тщательно обстрогать со всех сторон. Это позволит избежать застоя влаги в волокнах материала. После этого доски укладываются на лаги. При этом никакое крепление гвоздями не нужно делать. Между досками оставляем зазор не менее 0,5 см. Периодически нужно очищать подполье от мусора. Для этого можно убирать половицы над сливом и производить чистку пространства от случайно попавшего туда мусора.
Устройство слива
При устройстве полов в бане очень важно правильно соорудить систему водоотведения – слив. Самый простой способ – это использование водоотводной трубы. Она закладывается на этапе сооружения фундамента под помещением для мытья. Труба укладывается под наклоном в сторону сливной ямы или другой дренажной системы.
Важно: сточная труба не должна иметь изгибов и поворотов. Лучше выбирать именно канализационную трубу с диаметром 150 мм.
Сливную яму стоит выкопать на расстоянии не менее 3-5 м от сооружения. Чтобы она со временем не просела и не была засыпана грунтом, её стенки нужно дополнительно укрепить. Для этих целей можно использовать любые железобетонные конструкции, кирпич или обычную железную бочку без дна. Пол ямы делаем не укрытым. Чтобы обеспечивался дренаж жидкости, на дно ямы засыпаем гравий. Сверху яма накрывается крышкой с вентиляционным отверстием.
- Выкапывая яму, сразу делаем траншею под трубу от бани к яме. При этом траншея должна идти под уклоном в сторону ямы.
- Далее в траншею укладывается канализационная труба. Один конец трубы присоединяется к сливному отверстию в подполье под моечным помещением. Другой конец трубы выпускается в сливную яму. Если сооружается бетонный пол, то нужен его уклон в сторону сливного отверстия. С протекающими полами уклон делается в подполье на глиняном замке.
- Чтобы попавший из помещения мусор не смог забить сточную трубу, сливное отверстие оборудуется сеточкой. Иначе это может привести к затору.
Сливной лоток в подполье
Поскольку в случае устройства протекаемого пола в бане своими руками уклон настила не имеет смысла делать, необходимо организовать уклон грунта для стока воды в водосборный лоток. Оттуда жидкость через слив попадает в трубу и сливную яму.