Деревянные окна для рубленного дома. Как правильно установить окна в деревянном срубе

Установка окон в деревянном доме существенно отличается от установки окон в кирпичных и каменных домах. Например, проёмы строений из бревна и бруса, как правило, имеют четверть, но не изнутри, а с наружной стороны.

Усадка

Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.

Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!

• Усадка в доме из бревна - около 10 - 15 мм на одно бревно D = 250-300 mm
• Усадка в доме из бруса - около 7 - 10 мм на один брус сечением 150х150 мм
• Клееный брус – неизвесно.

Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:

• от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
• от времени заготовки материала (зимней заготовки или летней);
• от времени суток (утром, вечером) Да-Да!!! Не удивляйтесь - исследовали и это!
• от сдеды где рос лес (болотный, полевой); от степени смолистости и плотности дерева;
• от размеров материала - как его длины, так и толщины;
• от влажности материала;
• от размеров строения; от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
• от материала межвенцового утеплителя; от породы древесины;
• от времени года, когда ведётся строительство.

Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.
Даже если дому не один десяток лет, всё равно необходимо при установке окон в деревянный дом учитывать вертикальные движения стен в результате увеличения и или уменьшения влажности и температуры воздуха в разные времена года.

Деревянный дом - Живой

Деревянный дом это – постоянно движущаяся конструкция, по сравнению со строениями из камня и бетона. Поэтому установка окон в деревянном доме производится не в сам проём, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют эту коробку по-разному: обсада, оклад, колода, окосячка, липа.

Как видно из фото, обсада - обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма.

Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен. Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг окосячки - только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель.

Зазор на усадку

Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку. Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму окосячки, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.

Размер зазора на усадку

Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы "паз-шип" по бокам.

Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

Существует несколько способов установки окосячки (подробнее по ссылке):

• т-образная окосячка - в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается т-образный профиль;
• п-образная - шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).

Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.

Вкратце, последовательность наших действий будет такова: в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна;

Формируем паз для т-образной окосячки;

Формируем шип для п-образной окосячки;

Изготавливаем детали окосячки;

Устанавливаем окосячку в готовый проем;

Устанавливаем окно в деревянном доме в окосячку, выравнивая его заподлицо по переднему краю, (крепим саморезами такой длины, чтобы они не проткнули окосячку насквозь и не вошли в брёвна (брус);

Задуваем пеной зазор между рамой пластикового окна и окоячкой, не забывая про устройство гидроизоляции (снаружи) и пароизоляции (внутри - подходит для черновой окосячки под обшивку, для чистовой не требуется так как окно упирается в честверть) пенного шва;

устанавливаем наружные наличники (крепим на обсаду);

выпоняем внутреннюю отделку окна (подоконник, откосы - не требуется при чистовой окосячке, так как она и является откосами и подоконником).

Пену мы используем только внутри окосячки. Зазоры вокруг неё утепляем традиционной льноволокном или джутовып полотном.

Ближайшие 5 лет (если дом свежепостроенный) нам предстоит периодически снимать наличники и постепенно уменьшать количество вложенного туда утеплителя. Если этого не делать, то верхние детали может выгнуть.

Даже после полной усадки дома зазоры вокруг обсады, не в коем случае нельзя герметизировать пеной.

Подготовка проёма к установке окна в деревянном доме

Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.

Нижний венец в проёме нужно пропилить, так, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров.

Все расчеты выполняем визуально. Вот пример схемы расчета размеров проема для черновой т- образной окосячки:

Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.

Вот схема расчета деталей чистовой окосячки п-типа:

Для п-образной окосячки из цельного бруса выпиливаем п-образный профиль.

Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см - огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.

Чтобы упростить задачу и избежать ошибок, не стоит ломать голову над ГОСТ-ами, регламентирующими усадочные величины строительных материалов различных древесных пород, сопоставляя это с местными климатическими условиями и т.д.
Можно поступить проще, а именно:

Если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;

Если Ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным - миллиметров 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;

Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

Размер шипа делаем 60 мм - ширина и 40 мм высота.

Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.

Изготовление окосячки

Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна - залысок вокруг проема по ширине паза.

Во-вторых, для изготовления окосячки надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длинее, чем ширина проёма. В торцах подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.

Также на концах обеих подоконника делаем небольшие заглубления по 20 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками - так называемые замки.

Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.

В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.

Установка окосячки

Установку окосячки в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы.

Элементы окосячки скрепляем между собой саморезами и по желанию (не обязятельно) промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей, но без особого фанатизма, чтобы детали не выгнуло.

Верхний усадочный зазор затыкаем мягким утеплителем типа Rocwool или холофайбер. Эту операцию лучше делать после установки окон и наружных наличников. Подробнее в статье " "

>

Теперь можно приступать к монтажу окна.

Установка окна в деревянный дом

Древянное или Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю окосячки. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания).

Тем более при малой толщине стен деревянного дома, заглубляя окно в проём, мы вынуждены будем урезать без того узкий подоконник. А уступ который образуется в результате с наружной стороны проёма придется дополнительно закрывать и герметизировать. И как показывают замеры снятые тепловизором, основным проводником холода является сам профиль. Подробнее в фото отчете сделанным по фотографиям с тепловизора смотрите сдесь .

Черновая окосячка под обшивку

Если Вы расчитали размеры проёма и окосячки как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна при установке в деревянном доме должны получиться по 15 мм по бокам, 15 мм сверху и 15 мм снизу (нижний зазор не делаем больше, потому что подставочный профиль дает возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 30 мм).

Крепить раму к окосячке удобнее с помощью саморезов размером с таким расчетов чтобы они входили в тело окосячки, но не проникали в стену. Отверстия в раме просверливаем сверлом диаметром 5-6 мм. Использовать саморезы длиной превышающим толщину окосячки опасно тем, что они пройдут сквозь окосячку и вкрутятся в брёвна (брус), что недопустимо.

При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по окосячке, т.е. передний край окосячки должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.

Гидроизоляция окна снаружи

Прежде чем запенивать зазор между окном и окосячкой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены - это солнечный свет и вода. Если от солнечных лучей мы можем просто закрыть монтажный шов наличниками или нащельниками, то с гидроизоляцией дело обстоит сложнее, потому что она должна соответствовать двум основным условиям: не пропускать внутрь воду и в то же время не препятствовать выходу паров влаги изнутри наружу. Ну, и, конечно же, гидроизоляция должна быть устойчива к длительному атмосферному воздействию.

Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как ПСУЛ, гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик «СТИЗ-А».
Герметик «СТИЗ-А» - однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя - характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе.

Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов. Единственный минус этого материала - его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, Когда Вы устанавливаете много окон. Если Вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.

Гидроизоляционная паропроницаемая лента(самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины. В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании.

Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту "продуть" невозможно, является наружной (уличной).

Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или окосячки.

Поэтому, если Вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь высыхания пены, срезайте излишки и в этот же день наклеивайте ленту, чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям.

ПСУЛ - предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.

Если Вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем. Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе.

Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.

Внутреняя пароизоляция окон

С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения. Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту, о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).

Пароизоляционная лента приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к окосячке. Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать "раздутая" пеной лента.

Сазиласт наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.

Внутреняя отделка

Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме. Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов - всё крепим саморезами в дерево (в окосячку).

Также не требуется дополнительно утеплять откосы изнутри пенопластом или другим материалом. Чтобы перестраховаться, достаточно перед установкой откосов пропенить внутреннюю поверхность обсады неширокой полосой рядом с монтажным швом. Этого будет достаточно, ведь дерево не промерзает так глубоко, как бетон или кирпич.

Окосячка как - подоконник и откосы

Данный метод установки окна в деревянном доме позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.

Что такое обратная четверть, можно легко понять из рисунка. Это углубление, в которое будет устанавливаться оконная рама с уличной стороны. Глубина четверти - 20 мм. Ширина делается точно соответствующей толщины рамы, например: у 5-камерной VEKA толщина профиля 70 мм, следовательно ширина обратной четверти должна быть 70 мм.

Важен точный расчёт размеров окосячки и окна, аккуратная сборка окосячки и установка окосячки в проём точно по уровню - внутренний просвет должен иметь форму правильного прямоугольника, а все грани внешнего края располагаться в одной плоскости без перекоса. Чтобы не ошибиться в размерах, лучше сначала изготовить и установить окосячку, а уже затем по месту точно замерить и заказать пластиковое окно.

Допустим, что окосячка уже установлена в проём. Размер пластикового окна делается таким, что оно оказывается немного больше "просвета" обсады, а точнее: на 10 мм больше в ширину и на столько же в высоту. Изнутри в окосячку такое окно не войдёт, но зато оно легко войдёт в обратную четверть с уличной стороны. При этом края рамы "спрячутся" за четверть по 5 мм с каждой стороны (больше нельзя - помешают петли створок), а вокруг рамы останется монтажный зазор, который позже будет заполнен пеной.

Рама крепится к окосячке саморезами, как уже описывалось выше. Чтобы обеспечить красивую герметичную стыковку рамы и обсады со стороны помещения, можно использовать D-образный дверной уплотнитель. Его наклеивают перед установкой рамы клеевой стороной на край четверти. Соответственно в размеры четверти надо внести поправку на уплотнитель.

Но как показывает практика, при качественном изготовлении окосячки нужда в таком дополнении отпадает. Окно ставится непосредственно в четверть и плотно безе зазоров прижимается к окосячке.

При креплении рамы мы плотно прижимаем её к четверти, сжимая уплотнитель, и вкручиваем саморезы, фиксируя окно в этом положении. Установленное окно запенивается с улицы. Затем после высыхания пены срезаются её излишки, шов заклеивается гидроизоляционной лентой или замазывается герметиком «СТИЗ-А», устанавливаются наличники.

Разумеется, раз уж мы отказываемся от внутренней отделки обсады какими-либо дополнительными элементами, то должны облагородить её, т.е. придать ей вид, соответствующий внутреннему дизайну помещения.

В первую очередь нужно придать нижней перекладине форму подоконника, чтобы внутренним краем она немного выступала от стены и была чуть шире проёма.

Второе - делаем "рассвет" внутренних поверхностей стоек и вершника, т.е. отказываемся от примитивной прямоугольной (в сечении) формы этих элементов и выстрагиваем большую фаску, имитируя разворот откосов.

Далее обрабатываем внутреннюю поверхность элементов обсады. Тут возможно множество вариантов: фактура, цвет - выбор за вами. Можно просто отшлифовать поверхность и покрыть её лаком. Можно покрыть дерево морилкой нужного цвета, чтобы поверхность обсады гармонировала с цветом окна и/или цветом стен.

Есть и ещё, на мой взгляд, интересный, но более затратный вариант - сделать браширование поверхности, т.е. обработать под старину.

Искусственное старение древесины под антиквариат сейчас весьма популярно в различных дизайнерских стилях. Суть технологии браширования заключается в удалении мягких волокон с поверхности древесины при помощи металлической щетки (вдоль волокон), при этом поверхность из гладкой превращается в рельефную. После придания рельефной фактуры древесину зачищают от ворса и волокон, затем придают окончательный глянец.

Можно сразу покрыть дерево лаком, но гораздо эффектнее "состаренная" древесина будет выглядеть после обработки морилкой нужного Вам цвета. Однако есть и ещё более эффектный способ окраски - патирование - создание контраста между тёмными древесными порами и более светлой поверхностью.

Этого добиваются при помощи краски нужного цвета: ею покрывается вся лицевая поверхность обсады, а потом верхний слой снимается тканью, пока краска не успела высохнуть. Завершающая стадия искусственного старения - покрытие лаком. Наносится он в два-три слоя. Затем можно натереть поверхность мягкой тканью для придания лоска.

Известно, что деревянные окна в домах, возведенных из лесоматериала, по праву считаются наиболее безопасным и практичным решением, благоприятно влияющим на микроклимат в помещении жилища.

Основополагающим в представленном случае является то, что при его усушке оконная система и стены ведут себя однообразно. Определяющую роль здесь играет их установка согласно технологии.

Особенности установки окон в деревянном доме

Сборка окон в строении из лесоматериала имеет определенные особенности. Как известно, древесина дает усушку. В домах из рубленых бревен или в течение первой 5-ти летки усушка составляет около 10-13% от высоты строения, тогда как дает усадку не более 2%.

Если наблюдается коробление оконных сооружений, образование межвенцовых зазоров в стенах или растрескивание стеклопакета, это свидетельствует о нарушении технологии в процессе монтажа.

1. В домах из рубленого дерева, оцилиндрованного бревна , строганного или профилированного бруса оконную опору целесообразно устанавливать после усадки дома (не ранее 1,5 лет после возведения).
2. Выполнение монтажа окон вслед за возведением сруба не рационально ввиду отсутствия возможности расчета усадки стен. Данный показатель зависит от влажности лесоматериала.
3. В домах из клееного бруса установка окон допускается сразу после возведения стен и монтажа кровли дома.
4. Установку окон необходимо осуществлять исключительно посредством скользящих соединений – опорных брусьев и обсад. Обвязка оконных блоков и конструкции окосячки к бревнам или брусу категорически запрещена. Плотное крепление при усушке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен строения. Фактически, оконная система должна балансировать отдельно по отношению к стене.
5. В верхней части над оконными коробками необходимо предусмотреть усадочный запас – щели в 6-7 см. Просчеты запасных промежутков могут привести к плохому закрыванию окон или межвенцовым зазорам в стенах.

Схема монтажа деревянных окон

Подготовка оконного проема

Перед монтажом коробки следует подготовить оконное отверстие. Проем должен быть прямоугольной формы без щелей, углублений, перекосов и прочих изъянов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

Чтобы в дальнейшем избежать перекосов требуется выполнение точных замеров внешних, внутренних и боковых сторон проема.

В случае, когда перекос проема существенный, и исправить его не представляется возможным, рекомендовано расширить параметры окна таким образом, что наивысший уровень внешнего отверстия превышал ширину на 2,5-4 см, а высоту на 1-2 см.

Осуществить расширение дает возможность установка дополнительного профиля на окно. Это предупредит появление щелей меж коробкой и отверстием в зонах максимального перекоса.

Помимо варианта расширения размеров проема для исправления перекоса существует такой вариант как увеличение параметров оконной рамы.

Обсада

Специальная конструкция, представляющая собой деревянный короб без нижней перекладины, назначение которой надежное крепление окна и сохранение формы оконной рамы независимо от степени усадки дома называется обсадой или окосячкой.

Различают несколько видов данной конструкции:

1. Цельная. Она изготавливается из специально обработанного цельного материала.
2. Клеевая. Отдельные составляющие выполняются из наборных досок, соединяющихся посредством микроуглублений и клея. Все заусенцы и мелкие сучки удаляются.
3. Смешанная. Часть обсады изготавливается цельная, а другая – с использованием клея. По завершению монтажа окосячку покрывают лаком. Данный вид подходит для использования подоконников больших размеров.

Окосячку изготавливают по размерам каждого окна. При этом если планируется внутренняя облицовка, то выборку можно делать под него. При облицовке с обеих сторон выборку не выполняют.

Сборку обсады можно начинать после подготовки оконного проема.

Ее изготовление выполняется следующим образом:

1. В основании, которое примыкает к оконному отверстию, вытачивают пазы. В них вставляют брус такого же размера, выполняющий роль стороны обсады.
2. Сначала помещают брус в нижней части проема , что предупредит смещение боковых элементов.
3. Под брус укладывают уплотнитель из льняной пакли.
4. В углубления помещают уплотнительный материал и монтируют боковые доски.
5. Завершающим этапом является крепление верхней доски конструкции.
6. Поверх окосячки оставляют пространство для усушки древесины и заполняют его уплотнителем. Так в процессе усушки бревен на оконное отверстие не будет сказываться нагрузка.

Монтаж окон

Установка окна осуществляется в такой последовательности:

1. На нижнюю часть проема укладывают гидроизоляционный и герметизирующий материал.
2. Устанавливают оконную раму и фиксируют ее при помощи подкладок или клиньев из дерева.
3. Используя строительный уровень или отвес, регулируют горизонтали и вертикали. При этом надо обратить внимание на фактическую горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного проема.
4. На каждой стороне проема , с шагом 50 см, высверливают отверстия.
5. Посредством самонарезающих шурупов фиксируют коробку.
6. Выполняют изоляцию пространства между коробкой и стеной уплотнительным материалом.
7. Далее монтируют раму. Ее устанавливают в пазы коробки и крепят к ней посредством шурупов.
8. На коробку блоки окон устанавливаются при помощи петель (разъединительных и неразъединимых). Различие между ними составляет возможность выемки шарнира. Разъемные удобны на участках, где отсутствует возможность поднятия оконной фрамуги. Ровное крепление петель способствует ровному навешиванию оконных фрамуг. Их крепление осуществляют при помощи шурупов.
9. Запирание створки выполняется посредством запорного элемента или шпингалета. После проверки открывания и закрывания фрамуги следует закрепить раму используя гвозди.
10. Далее переходят к установке подоконников. Их монтируют изнутри так, чтобы боковые края заходили в стены на 4,5-5 см с обеих сторон.
11. Непосредственно перед установкой, используя известково-гипсовую смесь , выравнивают нижнюю часть оконного проема.
12. Подоконник фиксируют посредством клиньев. После укладки теплоизоляционного материала окончательно его закрепляют.
13. Установка отливов выполняется с внешней стороны проема – на всю ширину заглубления рамы в основание.
14. Зазоры между обшивкой основания и коробки, а также верхние и боковые стороны окна закрывают наличником. Желательно в качестве наличников использовать тот же вид древесины, из которой сооружен дом.
15. Все части наличника соединяют между собой. Для этого используют шипы, гвозди или клеевой раствор.
16. Предварительно выполняется разметка размещения крепежных элементов (шаг составляет 10-12 см).
17. Чтобы в процессе крепления наличников они не сместились , конструкцию можно посадить на клей.
18. Заключительным этапом является фиксация наличников гвоздями или самонарезающими шурупами , и закрытие щелей между основанием и наличниками уплотнительным материалом.

1. Для изготовления обсады используют древесину влажностью не менее 10% , в противном случае внутри конструкции со временем образуются трещины.
2. При изготовлении окосячки категорически запрещено применять металлические крепежные элементы.
3. В качестве уплотнительного материала при сборке обсады нельзя применять строительную пену. В данном случае происходит скрепление древесины, что препятствует естественной ее усушке.
4. В процессе установки окон важно правильно выполнить отверстия для них. Оптимальное расстояние от подоконника до пола составляет 85-90 см.
5. Специалисты не рекомендуют установку окон без монтажа окосячки, даже если дом построен много лет назад, и сруб полностью высох. Это обусловлено тем, что на протяжении всего срока эксплуатации дерево имеет склонность к усушке.
6. Для обеспечения большей эффективности и удержания тепла деревянные окна следует устанавливать ближе к наружной стороне оконного отверстия.
7. В качестве материала для подоконника необходимо выбирать твердые породы дерева. Наиболее долгий эксплуатационный срок имеет подоконник из клееного дерева, наименьший срок службы имеет подоконник, выполненный из цельного массива (как правило, изделие подвергается короблению).
8. Углы оконного отверстия должны составлять 90 градусов, а диагонали на должны разниться больше, чем на 10 мм. Если отверстие в основании превышает допустимое значение, потребуется большее количество уплотнительного материала. Если не обеспечить ровность углов, возможно коробление коробки.
9. Важно верно вычислить глубину посадки окна в проеме так, чтобы изолиния точки росы, равная 10 градусам, проходила во внутренней его части. Тогда образования конденсата на внутренней стороне окна не будет.

Возвращают некогда утраченную популярность в классе индивидуальной застройки. Устав от железобетонно-кирпичных саркофагов, люди возвращаются к традиционному для наших широт материалу – дереву. Но возврат к традиционным материалам совсем не означает слепое копирование строительных техник минувшего – современный дом из бруса (оцилиндрованного дерева) – это сплав инновационных технологий с вековым опытом деревянного зодчества, среди основных признаков которого – установка металлопластиковых окон в деревянных домах.

Монтаж окон в деревянных домах: деревянные или металлопластиковые

Преимущества деревянных окон неоспоримы:

• они гармонично и естественно вписываются в интерьер любого дома из дерева, будь то профилированный брус или оцилиндрованное бревно, сохраняя его самобытность и стилистику
• экологическая чистота

• поддерживают естественную вентиляция – циркуляцию воздуха между помещением и улицей
• обработка антисептиками ощутимо повышает срок эксплуатации деревянных окон

Но при этом со временем массив дерева, под влиянием внешних факторов (особенно когда изготовитель использовал некачественную древесину) может потрескаться, изменить свою геометрию (говорят – дерево повело). Кроме того, дерево требует периодической покраски, они обладают слабой ремонтнопригодностью.

Металлопластиковые окна надежные, прочные, значительно превосходят деревянные по таким показателям, как герметичность и звукоизоляция. Они долговечны, не требуют особого ухода (не надо дополнительно утеплять на зиму и красить), их гигиеническая обработка не составляет большого труда.

И если в «каменном» строительстве металлопластиковый вариант окон сегодня практически безальтернативен, то пластиковые окна в деревянном доме у некоторых застройщиков вызывают сомнения. Основных причин – две:

• эстетичность – а именно, как будет сочетаться пластиковое окно и деревянная стена, не будет ли оно выглядеть инородно. На самом деле, многие производители уже достаточно давно имеют модельную линейку окон специально для деревянных домов. В них пластик как цветом (оттенки можно подобрать самые разные, от светло-медового до моренного дерева), так и фактурой практически не отличим от натурального дерева

• не пропускают воздух – из-за чего в доме получается затхлая, удушливая атмосфера, нарушается естественная вентиляция. Такая ситуация показательна для кирпичного (железобетонного) дома, а для деревянного - такое утверждение верно только отчасти.

На самом деле, за основной воздухообмен и регулирование влажности «отвечают» деревянные стены, объем воздуха, циркулирующий через рамы деревянных окон, относительно небольшой. Поэтому металлопластиковые окна, установленные в деревянном доме, кардинального влияния на обитаемость в плане качества воздуха не окажут, зато помогут сократить теплопотери.

Как поставить пластиковые окна в деревянном доме: последовательность операций

Особенности установки окон в деревянном доме своими руками вызваны тем, что деревянные дома, особенно в первые годы, обладают высокой подвижностью конструкции. Связано это с тем, что древесина начинает терять запасенную влагу, при этом уменьшаясь в объемах. Чем хуже была просушена древесина предварительно, тем более ощутимым будет это процесс.

Происходит усадка дома, которая особенно активно происходит в первый год и продолжается 3-5 лет. При этом на метр кладки высота стены, за счет высыхания бревна или бруса, может сократиться до 1,5 см. Если просто установить металлопластиковое окно, то за счет сжатия пенного слоя в первый год проседание будет незаметно. Но уже на второй год могут возникнуть проблемы с открыванием окна, а в дальнейшем оно, в лучшем случае, будет заблокировано, но быстрее всего – стекло, не выдержав давления, просто лопнет.

Даже после окончания активной фазы усадки, стены дома, в зависимости от сезона, могут незначительно колебаться – при высокой влажности (осенью) дерево набирает воды и увеличивается в объеме, стены «подрастают». Летом дерево подсыхает и стена подседает. Именно поэтому для монтажа окон (и деревянных, и металлопластиковых) в деревянном доме потребуется особая конструкция – обсадка (окосячка).

Установка обсадки делает окна независимыми от несущих стен, исключает возможность нагрузки на раму при искривлении и усадке стены:

• окосячка блокирует перемещение бревен (бруса) в вертикальной плоскости в проеме окна
• не препятствует вертикальной усадке
• обсадка принимает на себя всю нагрузку
• дополнительное укрепление стены в районе вырезанного проема

Для установки окна предварительно размечают и выпиливают проем, который на 5-8 см с каждой стороны больше, чтобы была возможность установить окосячку.

Простейший вариант обсады – в торцах бревен прорезать вертикальный паз размером 5х5 см, в который вставляется брус аналогичного размера. (рис. 2). Но такой вариант действенен при установке деревянного окна.

Надежнее вариант (как раз для ПВХ-бревен), при котором в торцах бревен выпиливают гребень, и уже на него надевают (устанавливают) оконный лафет с соответствующей ширины пазом. Как вариант, шип можно вырезать на лафете, а паз – в бревнах, это не принципиально (рис. 3). Важно, что при усадке за счет гребня бревна будут скользить (перемещаться) внутри паза, без смещения по вертикали и не создавая давления на раму (окно).

Оконный лафет – это вертикальные брусья размером 15х10 см, на концах которых делают вырезы 5х5 см – в них вставляются горизонтальные перемычки, доски размером 15х15 см с шипами на обоих концах.

Порядок установки:

• укладывается нижняя перемычка
• на гребень с паклей набиваются лафеты
• в верхний зазор заводится и опускается в пазы верхняя перемычка
• полученная конструкция скрепляется саморезами, не захватывая гребень (!), иначе нет смысла в установке обсады. Щели между бревнами и обкосячкой запенивают (забивают паклей).

Монтаж окна начинается с установки подоконника:

• чтобы подоконник надежно зафиксировался, для него в деревянном проеме выпиливают неглубокие (5-10 мм) пазы
• с помощью пластин (пластиковых или деревянных) и уровня горизонтируют подоконник
• фиксируют подоконник саморезами. Чтобы пластиковый подоконник при закручивании шляпки самореза не треснул, подкладывают резиновую (шайбу) прокладку. Отверстия под саморезы высверливают в тех местах, которые в дальнейшем будут закрыты пластиковым окном.

Совет! В деревянном доме окно оптимально устанавливать либо посередине стены, либо чуть сдвинув к наружной стороне, но только не впритык!

После этого приступают к монтажу ПВХ-окна:

• подготавливают окно (снимают стеклопакеты и створки)
• с помощью брусков выравнивают раму горизонтально
• сверху и по бокам фиксируют окно анкерами
• запенивание

После монтажа рамы и последующей проверки на горизонтали и вертикали, в неё вставляются стеклопакеты и закрываются штапиками, после этого – вставляются створки и регулируется фурнитура. Все имеющиеся между проемом и рамой щели запениваются, щель между подоконником и рамой лучше заполнить силиконовым герметиком.

Порядок установки металлопластикового окна в деревянном доме подробно представлен на видео

Металлопластиковые окна: ухаживаем правильно

То, что ПВХ-окна не требуют значительного ухода, совершенно не означает, что они не нуждаются во внимании. И если уход за стеклопакетом ничем не отличается от ухода за обычным стеклом (исключение – нельзя допускать попадания спиртосодержащих моющих растворов на резиновый уплотнитель), то уход за остальными частями имеет свои тонкости:

• уход за пластиком – сразу исключаем агрессивные химические и абразивные моющие средства. Для ухода за пластиком используют обезжиривающие моющие составы, либо – просто мыльный теплый раствор, который наносится мягкой губкой (но не жесткой её поверхностью)

• уход за уплотнителем – не реже 2 раз в год (желательно осенью и весной) необходимо очистить уплотнитель с помощью обыкновенного мыльного раствора. Тканью или мягкой губкой промыть уплотнитель, вытереть его насухо и смазать силиконовой смазкой

• уход за фурнитурой – минимум раз в год необходимо смазывать все движущиеся элементы. Места смазки производители фурнитуры обычно обозначают особыми значками – «капелька» или «масленка». Для смазки подойдет машинное масло (для швейных машинок) без кислот и смол

• дренажные отверстия – водоотводные каналы располагаются в нижней части рамы, они отводят воду (влагу) за пределы рамы. Надо систематически проверять, чтобы он не засорились.

Конструкций, деревянные дома на протяжении всего срока эксплуатации отличаются своей нестабильностью. Иными словами, они имеют свойство «усыхать», что приводит к некоторым изменениям геометрии здания.

Особенность деревянных домов

Есть неоправданное мнение, что усадка деревянного дома происходит только в первый год и далее процесс стабилизируется. В действительности этот период может растянуться минимум на пять лет. Поэтому нужно заранее продумать, как будет происходить установка окон в срубе , чтобы избежать неприятностей в будущем.

Подсчитано, что высота стены из древесины может стать на 15 мм меньше на каждый метр , т.е., если высота помещения 3 метра, то за время усадки она уменьшится на 4,5 см. Не нужно иметь строительное образование, чтобы спрогнозировать последствия для оконной рамы. Даже если оставить стандартный зазор в 20-25 мм для пены, рама, как минимум, подвергнется деформации, что приведет к заклиниванию створок.

Но как бы там ни было, монтаж оконных конструкций в деревянном доме – вполне выполнимая задача при условии установки обсады или , как ее еще называют, окосячки . Ее функция состоит в придании раме независимости от стен дома, что особо важно на заключительной фазе строительства. Более того, окосячка в общей схеме конструкции выполняет определенные задачи :

• укрепляет и фиксирует геометрию оконного проема;
• не препятствует усадке стен;
• предотвращает смещение в проеме по вертикали.

Варианты устройства обсады

Существует несколько способов устройства окосячки (обсады) при установке окон в деревянном срубе , некоторые вполне под силу для самостоятельного выполнения:

• с закладным бруском;
• паз в стене;
• шип в стене;
• окосячка с «четвертью».

Наиболее простым для выполнения является вариант с закладным бруском 50Х50 мм . Его суть заключается в изготовлении паза в бревнах по бокам оконного проема. Стык узла утепляется льняным волокном. Для изготовления П-образной окосячки используется доска 50Х150 мм .

Крепление коробки производится по бокам в брус, торцевую часть фиксируют к венцу. В верхней части следует предусмотреть зазор для усадки размером 50-80 мм , который заполняется утеплителем.

Технология «паз в стене» использует брус, в котором вырезан шип. Для его крепления вырезается паз в боковой части проема. Первыми устанавливаются боковые компоненты коробки с обязательным утеплением, далее они крепятся к нижнему венцу. Верхняя перемычка фиксируется враспор между обсадами.

Метод «шип в стене» или, как называют его мастера, обсада в «колоду» , требует более основательной подготовки от исполнителя, чем вышеописанные. Здесь в боковых проемах делается шип по обеим сторонам. Затем укладывается утеплитель и уже на него монтируются боковые доски окосячки с подготовленным пазом. Остальные работы проводятся аналогично предыдущим.

За счет наличия гребня или паза бревна при усадке просто скользят внутри конструкции, не причиняя раме никаких повреждений.

Важно! Ни в коем случае нельзя забывать о том, что окосячка в сборе должна быть по высоте меньше проема на 50-80 мм. Заполнение этого зазора допускается только утеплителем, применение монтажной пены недопустимо!

Как происходит установка окон ПВХ в деревянном срубе

Монтаж металлопластиковых оконных конструкций в доме из дерева практически ничем не отличается от описанных выше. Такие же правила установки с непременным соблюдением необходимой теплоизоляции.

Процесс монтажа производится по пунктам:

• установка нижней перемычки обсадной коробки в проем;
• укладка рулонной пакли на гребни;
• монтаж боковых элементов обсады;
• установка верхней перемычки;
• монтаж окна ПВХ.

Сборка осуществляется с помощью саморезов , при этом важно не вкрутить его в гребень , т.е. подобрать нужную длину. В противном случае смысл конструкции теряется.

Зазор между стенами проема и окосячкой после установки окон в деревянном срубе должен быть заполнен планками небольшой толщины, заранее обмотанными паклей. По мере усадки дома их меняют на более тонкие или удаляют. Для удобства этой операции наличник следует крепить только к обсаде.

Завершением процесса по праву считается установка обрамления . В домах из оцилиндрованного бревна обычно делается выборка под наличник. Это позволит избавиться от неэстетичных щелей и придаст оконной системе единую законченную форму.

Перед тем, как заказать окна, необходимо провести точные замеры проема с учетом всех элементов конструкции. Угол разворота откосов должен закладываться еще на стадии проектирования. Точное соблюдение технологии гарантирует сохранность компонентов на всем протяжении усадки дома.

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

• • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

• • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

• • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

• • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
  • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

• • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;

• • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

• • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

• • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
  • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
  • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
  • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
  • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

• • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
  • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
  • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
  • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
  • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
  • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
  • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

1. 1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
   2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

1. 1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
   2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
   3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

1. 1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

1. 1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

1. 1. Запенивается монтажный шов по периметру.
   2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

• L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
• декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
• сама пластиковая вагонка для откосов.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!