Сейчас возродилась мода на возведение бань и жилых домов из натуральной древесины. Срубы из бревен имеют респектабельный внешний вид, являются теплыми и экологичными, что очень ценится современными людьми. Но даже такие надежные и энергосберегающие строения следует дополнительно утеплять, чтобы чувствовать себя в них по-настоящему комфортно в любую погоду.
Конопатка – что за операция?
Издревле на Руси большинство построек сооружалось из бревен. Подобные строения всегда назывались срубами. В последние годы интерес к ним существенно возрос, что обусловлено особыми эксплуатационными свойствами деревянных домов и бань. Строительство срубов в наши дни предлагается многими компаниями. А опытные домашние умельцы и вовсе возводят уютные жилища и жаркие парные из бревен своими руками. В этой статье мы не будем описывать технологию сооружения экологичных построек, а поговорим о том, как сделать их более теплыми. Речь пойдет о правилах конопачения деревянных конструкций. Без этой операции обустроить действительно уютную сауну или жилой дом у нас, поверьте, не получится.
Сначала разберемся, зачем нужно конопатить сруб? Здесь все просто. При монтаже между бревнами, из которых строится то или иное сооружение, остаются щели и пустоты. Понятно, что оставлять их нельзя. Ведь через такие небольшие, на первый взгляд, зазоры из помещения будет уходить драгоценное тепло. Вместо комфортной постройки мы получим баню либо дом, продуваемый всеми ветрами. Решить эту проблему и позволяет конопачение. Под ним понимают процедуру тщательной заделки всех щелей между бревнами с помощью специальных инструментов и материалов. Все их разновидности будут описаны далее.
Инструменты для утепления срубов – необычные, но простые в применении
Конопачение любого сруба можно выполнить самостоятельно. Для этого потребуется изучить технологию операции и запастись специальным инструментом:
- 1. Плоской лопаткой из твердого дерева либо металла. Нам нужно приобрести инструмент с лезвием толщиной около 5,5 мм и шириной 10 см. Такая лопатка, называемая плоской конопаткой, является главным приспособлением для утепления построек из бревен.
- 2. Инструментом, именуемым специалистами дорожником, треугольной формы с лезвием 8–15 мм толщиной и шириной не менее 17 см, вдоль которого сделан особый паз. Эта конопатка нужна для образования из прядей используемого уплотняющего материала ровных валиков.
- 3. Так называемой кривой конопаткой – плоским зубилом. Толщина его рабочей части – 5 мм, ширина – около 5,5 см. Зубило дает возможность уплотнять швы на закругленных частях и в углах бревенчатого строения.
- 4. Деревянным молотком (киянкой). С его помощью можно легко набивать уплотнитель, не беспокоясь, что он деформируется или разрушится. Допускается работать и обычными молотками.
Кроме того, нужно купить две разбивных конопатки – узкую и широкую. Ширина таких приспособлений, визуально напоминающих клин, должна равняться примерно 3,5 см. Разбивные инструменты необходимы для расширения узких щелей. После их использования утепляющий материал намного проще поместить в зазоры и пустоты.
Рабочие части всех указанных инструментов обязаны быть максимально гладкими, а концы – не острыми.
Шершавая поверхность не позволит качественно выполнить запланированные работы, так как волокна утеплителя станут цепляться за конопатку и вытягиваться из зазоров. А чересчур острые лезвия будут разрезать применяемый для теплоизоляции сруба материал.
.jpg)
Добавим, что пугаться незнакомых названий не нужно. Инструментом для конопачения сможет пользоваться каждый мастер-самоучка.
Материалы для конопачения – ассортимент на любой вкус
Теплоизоляция срубов осуществляется разными утеплителями (их, кстати, принято называть межвенцовыми), как традиционными, так и более современными. Самый известный материал для конопачения – мох. Он может быть белым и красным. Наши предки применяли именно его при возведении строений из бревен. Мох является экологически чистым природным материалом. Он обладает:
- малым показателем теплопроводности;
- противомикробными и антисептическими свойствами;
- стойкостью к перепадам температур (это особенно важно, если мы утепляем баню);
- долговечностью.
Приобрести мох в строймагазинах практически невозможно. Поэтому, если планируется использовать именно его, придется самому позаботиться о сборе и правильной подготовке этого материала. Тут нужно знать следующее. Собирать мох желательно в ноябре. В это время в нем уже практически нет насекомых и улиток. Собранный материал мы тщательно перебираем, выкидываем подгнившие частицы, убираем мусор и комки почвы. После этого просушиваем мох. Не перестарайтесь. Пересушенный мох использовать нельзя, он становится слишком ломким. Засунуть его в щели между венцами и плотно разместить там почти невозможно.
Альтернатива мху – пакля. Ее делают из волокон льна. Такой материал может быть ленточным (рулонным) либо тюковым. Специалисты рекомендуют применять паклю первого типа. Утеплитель в виде ленты проще заталкивать в швы. Да и теплозащитные свойства рулонных изделий выше. Тюковая пакля стоит дешевле. Но она характеризуется жесткими и короткими волокнами. Работать с подобным материалом очень неудобно. Ключевые достоинства пакли – не электризуется, малая теплопроводность, доступная цена, антибактерицидность. Недостатки материала – утепленный шов имеет неэстетичный вид, процесс укладки сложный и трудоемкий. По этим причинам домашние умельцы достаточно редко используют паклю.
Лет 10–15 назад утепление срубов часто выполняли натуральным войлоком. Он экологичен, удобен в применении, защищает постройку от уличного шума и посторонних запахов, обладает повышенной паропроницаемостью. Но, к сожалению, есть у этого материала и два серьезных минуса. Во-первых, его очень любит моль. Она буквально выгрызает утеплитель. Во-вторых, войлок подвержен гниению.
Указанных недостатков лишен джут – податливый, мягкий материал в виде лент и канатов разной толщины. Его можно подобрать под любой шов. Джут, по мнению экспертов, создает в срубе оптимальный микроклимат. А главное – его достаточно просто монтировать в щели между бревнами.
Если сруб построен профессионалами из обычного бревна либо из оцилиндровки, имеет полукруглый паз и зазоры небольшой толщины, его утепление разрешается производить при помощи герметика. Это – самый современный и простой способ теплоизоляции деревянных построек. Герметик нельзя использовать при наличии больших по толщине щелей и в случаях, когда пазы строения имеют форму треугольника. В подобных ситуациях толку от него не будет никакого.
Защитим деревянную постройку от холодов и ветров сами
Конопатка бани либо жилого дома из бревен осуществляется дважды. Первый раз утепление производится непосредственно в процессе строительства сруба. Нам нужно укладывать выбранный материал после установки каждого его венца. Если мы применяем утеплитель в виде ленты, операция проходит с минимальными затратами времени. Раскатываем утеплитель вдоль венца, фиксируем его строительным степлером (скобами). При необходимости укладки дополнительной ленты монтируем ее на предыдущую с 5-сантиметровым нахлестом. Накрываем установленный материал следующим венцом и повторяем процедуру.
Если используется мох, придется повозиться подольше. Берем пучок высушенного материала (увлажняем при необходимости), укладываем его поперек бревна. Волокна должны свешиваться на 5–6 см с каждой из сторон бревна. Затем вплотную к первому укладываем второй пучок. Слой мха делаем достаточно внушительный. Через него не должно просвечиваться дерево. Чем толще слой, тем качественнее будет утепление.
Вторую часть конопачения выполняем после монтажа всех венцов строения и установки на него крыши. Повторная теплоизоляция нужна любому сооружению, будь то жилой дом или баня. Схема утепления стен выглядит следующим образом:
- 1. Берем пучок пакли (мха, войлока), прикладываем его к шву между бревнами, лезвием конопатки вдавливаем волокна в зазор. Работы начинаем от торца постройки с нижнего ряда.
- 2. Выступающие концы материала аккуратно скручиваем. У нас получится 8–10-сантиметровый по длине валик. Его следует приложить к зазору и снова затолкать между бревнами, используя конопатку, оставив лишь небольшой кончик.
- 3. Вплетаем в свободный конец следующий пучок материала и продолжаем утеплять сруб. Валик нельзя прерывать. По всей длине зазора он обязан оставаться целым.
Времени на выполнение столь трудоемкой операции потребуется немало. Но зато мы получим хорошо загерметизированную постройку. А снизить трудозатраты можно путем использования не пакли или мха, а ленточных материалов. Монтировать их намного быстрее и проще. Просто отрезаем требуемый по длине кусок ленты и приступаем к его забиванию в швы. После утепления стен приступаем к теплоизоляции углов сруба. Эту операцию также легче выполнять лентами. В зазоры они заталкиваются кривой конопаткой.
Конопачение герметиком допускается производить после полной усадки строения. Порядок выполнения таких работ приведен далее:
- 1. Хорошо очищаем швы между венцами от мусора и пыли, протираем их сухой ветошью.
- 2. Обрабатываем все стыки грунтовочным составом (праймером на водной или каучуковой основе), используя распылитель либо обычную кисточку.
- 3. Ждем высыхания грунта.
- 4. Заводим в зазоры жгут, сделанный из полиэтилена (вспененного). Выбираем изделия, соответствующие ширине швов.
- 5. Наносим герметик.
Для придания срубу элегантного облика обрабатываем утепленные стыки тонирующим либо бесцветным лаком.
бревна прокладываются утепляющим материалом. Это может быть пенька, войлок, пакля или подсушенный мох.
Для того, чтобы место соединения бревен уплотнить еще лучше, производят конопатные работы, вбивая с помощью специальных инструментов уплотняющий материал.
Чем лучше конопатить сруб?
Конопатить можно, как мы уже сказали чуть выше, войлоком, мхом, паклей или пенькой. Выбирайте тот материал, который вам более доступен.
При этом следует помнить, что каждый из них требует предварительной подготовки.
Если вы решили делать пробивку бани мхом, как это делали испокон веков на Руси, то мох нужно предварительно подсушить. Влажный мох может привести к гниению древесины бревен сруба, а слишком сухой (пересушенный) будет крошиться.
Если вы остановили свой выбор на войлоке, то не забудьте пропитать его раствором формалина или любого другого вещества, препятствующего разведению моли. В противном случае вы рискуете вскоре обнаружить множество личинок моли, с удовольствием поедающих войлок.
Это же относится и к пакле.
После пропитки, войлок или паклю следует просушить.
В последнее время многие предпочитают при строительстве бани использовать такие материалы, как джут и льноватин.
Джут – это утеплитель, который производится из джутового дерева (сем. липовых). Его отличительными особенностями являются высокая прочность и очень низкая гигроскопичность. Даже при очень высокой относительной влажности воздуха, джутовый утеплитель остается практически сухим.
Не меньшую популярность в последнее время получил и льноватин. Это материал, получаемый из отходов производства льна и выпускающийся в виде лент, которые удобно использовать при строительстве.
Инструменты для пробивки сруба
Для того чтобы конопатить было удобней, издавна используются специальные конопатки.
Чаще всего при этом используются: наборная конопатка, кривая конопатка, дорожник, разбивная конопатка и киянка, которой наносятся удары по конопаткам.
Как они выглядят, вы можете увидеть на рисунке ниже.
С чего начинать конопатить сруб?
Как и у любой из работ при строительстве бани, у конопаточных работ тоже есть свои нюансы, которые следует знать, перед тем, как начинать конопатить сруб своими руками.
В результате конопатки каждая из стен становится несколько выше (от 5 до 15 см). Поэтому конопатить стены по очереди нельзя, чтобы сруб не перекосило.
Конопатить начинают с нижнего паза между бревнами и идут по периметру всей бани. После этого переходят на паз, который выше, и также конопатят его по всему периметру, после чего переходят выше. Так все стены будут приподниматься равномерно и сруб не перекосится.
Если к этому времени уже установлена печь, то, чтобы не повредить печную трубу, следует временно освободить вокруг нее немного свободного пространства в потолке и кровле бани.
Способы конопатки сруба
При конопатке сруба чаще всего конопатят «внабор» и «врастяжку».
Конопатка «внабор»
«Внабор» обычно конопатят широкие пазы и щели. Для этого уплотняющий материал свивают в длинные пряди толщиной 15-20 мм и сматывают в клубок.
Заполняя свободное пространство между бревнами, материал уплотняют конопатками.
Сначала по верхней кромке, затем по нижней, после чего проходятся дорожником. 
Конопатка «врастяжку»
Утепляющий материал при этом виде конопатки прикладывается к пазу или щели и вталкивается внутрь руками, после чего его края подворачиваются и с силой забиваются конопаткой внутрь.
На видео представленном ниже вы можете посмотреть, как правильно выполняется конопатка сруба после усадки (для воспроизведения нажмите на треугольник):
Теперь вы знаете, как правильно конопатить сруб при строительстве бани. В следующий раз поговорим о том, как правильно выполняется шлифовка сруба .
Последние публикации:
Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –…
Суть процесса конопачения заключается в уплотнении межвенцовых швов и соединений. Для того чтобы проживание в собственном доме стало комфортным, без такого этапа строительства не обойтись. Чем и как конопатить сруб – вопрос, требующий детального разбирательства, так как пренебрежение им отразится на конструкции дома в целом.
Утепление конопаткой деревянного дома производится путем затыкания щелей между бревнами снаружи и внутри дома.
Виды материалов для конопатки разнообразны: мох, джут, пакля, ватин. Для каждой постройки существует свой тип, к примеру, оцилиндрованное бревно принято конопатить веревкой, что смотрится как декоративный элемент. Все материалы, купленные в магазинах, должны иметь сертификаты качества.
Применяемые материалы: особенности
- Мох. Известный издавна материал, применяемый для конопачения. Но сейчас мастера не рекомендуют применять его для такой цели. Почему? Со временем мох превращается в труху, и ветер просто раздувает ее из щелей. Соответственно, утепления никакого нет. Очень хорошо использовать мох для бани как в качестве уплотнения швов, так и для прокладки бруса или бревна. Учитывая, что этот природный материал никогда не впитывает воду, то лучше его не найти, но только в качестве утепления бани.
- Пакля. Тоже не особо рекомендуемый материал для конопатки. Его очень сложно скручивать так, чтобы она не рассыпалась. А стягивать туго придется, ибо птицы давно облюбовали такое волокно для собственного строительства. Вбирает в себя пары и конденсат, поэтому пакля всегда мокрая, а на жаре рассыпается в труху, и конопачение придется делать снова и снова.
- Джут. Материал нового поколения. Не путать с джутовым войлоком. Такой уплотнитель не гигроскопичен, поэтому, если конопатить сруб джутом, он останется сухим. А войлок примет в себя всю влагу, к тому же его очень любит моль. Надо быть внимательным к рекомендациям продавцов-консультантов.
- Льноватиновая лента. Современный материал, обладающий всеми качествами джута: не взаимодействует с влагой, легок в монтаже. Но он гораздо грубее, что займет больше времени в работе.
- Конопачение с герметиком – новый способ уплотнения и достаточно эффективный. Только обязательно флаконы с массой должны быть соответствующе маркированы.
Перечень неполный. Каждый хозяин может использовать в процессе любой уплотнитель, но руководствуясь убеждением, что так строили еще деды, нельзя сделать конопатку хорошей – они (деды) не имели выбора и делали из чего придется.
Инструменты для конопачения
Чтобы сделать работу качественно, понадобится соответствующий инструмент:
- конопатка наборная прямой формы;
- конопатка разбивочная закругленная;
- киянка;
- добор, инструмент для формирования валика;
- рукавицы или строительные перчатки.
Как правильно конопатить сруб?
Подготовка включает в себя все манипуляции со срубом: удаление старого материала, очищение бревен или бруса от лишней щепы и сора. К такой работе идеально подходит разбивочная конопатка, своим закругленным лезвием она без труда достанет из швов все лишнее. Можно пропылесосить. Также недурно будет пройтись по швам химической защитой от грибка и плесени и тщательно высушить их. Исключение можно сделать лишь для конопачения мхом – его все равно придется мочить.
Затем приступаем к самому процессу. Есть две технологии укладки уплотнителя: в набор и врастяжку. Первый удобен для клубковых конопаток. Волокна свивают в подобие клубка и образовавшуюся нить вталкивают в щели посредством образования петель и прямой конопатки. Киянкой ударяют по рукояти. Делать это нужно осторожно, чтобы лезвие инструмента не повредило материал. Второй способ можно применить, чтобы конопатить сруб джутом. Материал расстилается на всю длину бревна, и один край просовывается в щель, затем второй сворачивается в виде валика и добором, двурогим инструментом, весь материал законопачивается в шов. Спешить нельзя, иначе конопатка пойдет волнами, и ее придется резать, тем самым оставляя место для зазоров. Вот собственно и все.
Перед началом отделочных работ необходимо проконопатить все щели сруба и обработать его антисептиком.
Суть из вышеописанного ясна. Но чтобы сделать конопатку правильно, неважно джутом или мхом, следует знать:
- Процесс состоит из трех этапов: первая конопатка, вторая и последняя. Первую предполагают делать сразу после окончания строительства. Не стоит слишком рьяно браться за дело. Материал кладется для пробы, чтобы при начальной усадке были видны огрехи строительства. Вторая конопатка сруба происходит через год, а последняя спустя несколько лет, когда станет ясно, что сруб «уселся» окончательно.
- Вести конопачение не следует ни в холодную, ни в жаркую погоду. От 10 до 20 º C тепла будет в самый раз.
- Начинается конопатка сруба снизу вверх и полностью по венцу, то есть вкруговую. Не нужно делать все сразу, иначе есть риск, что слой материала, положенный в шов, будет неравномерен.
- Нельзя оставить без внимания круглые элементы и углы, для их конопачения придуман полукруглый инструмент.
Конопатка разными материалами
Уплотнение сруба мхом происходит так: вычищается сор из швов, а затем куски природного материала, предварительно обильно смоченные, укладываются в щели. Увлажняется мох обязательно, иначе его будет трудно уложить в шов. А вот конопатка сруба кусковым джутом или лентой идет врастяжку (способ описан выше).
Герметизировать швы принято на оцилиндрованных постройках, ибо их внешний вид нуждается в декоративной конопатке. Ее может красиво выполнить профессионал, но попытаться самому тоже стоит. Пистолетом масса выдавливается в шов и шпателем, установленным точно между бревен, убираются излишки.
Герметик применяется, если конструкция сруба не предназначена для обшивки, красивые швы видны издалека.
Конопатка сруба паклей происходит в набор: свивается клубок, и посредством закручивания петель материал уплотняют в зазоры и пазы. Свивать нужно тщательно и заталкивать глубоко, чтобы пернатые не добрались.
Методы, для того чтобы проконопатить сруб мхом или иными материалами, отличны друг от друга, но тем не менее суть одна – уплотнение межвенцевых швов и зазоров. У маститых плотников даже есть такая хитрость – выравнивать весь сруб с помощью конопатки, подкладывая, где надо, слой больше или меньше. Дилетантам так делать не стоит – есть риск сковырнуть бревно или брус.
От такой работы, как конопатка сруба, не деться никуда. Даже если дома сделаны по высоким технологиям, деревянное строительство предполагает такой монтаж. Ибо комфортное проживание зависит от многих факторов, а от конопатки тем более.
Конопачение сруба – процесс кропотливый, требующий терпения и большого старания. Здесь все имеет значение: инструмент, качество материала, последовательность работ. Без соответствующего опыта правильно проконопатить сруб получается не у всех, поэтому сначала необходимо ознакомиться с технологией, изучить способы конопатки, грамотно подобрать межвенцовый утеплитель.
Конопатка сруба выполняется в два этапа – сразу после возведения и спустя некоторое время, когда произойдет усадка. Первичное (или черновое) конопачение может осуществляться двумя способами: с укладкой утеплителя в процессе сборки стен или единовременное выполнение работ по завершению строительства.
1 способ
Выполняют укладку нижнего ряда бревен на основание.
Затем сверху расстилают утеплитель так, чтобы концы материала равномерно свешивались с обеих сторон. Далее укладывают второй венец, и снова слой утеплителя. Так повторяют до самого верха сруба. После того, как все работы по возведению сруба завершены и установлена крыша, выступающие концы уплотнителя забивают при помощи конопаток в зазоры между брусьями.
2 способ
Конопатить начинают после монтажа кровельной системы на сруб. Утеплитель (лучше всего ленточный) прикладывают к шву нижнего ряда и при помощи инструмента запихивают в зазоры между бревнами по всей длине, оставляя свисающие края шириной 5-7 см. Затем эти края подворачивают, формируют из них валик и забивают внутрь шва. Повторяют процедуру в следующем ряду и так до верха конструкции.
Второй этап конопачения выполняют после усадки сруба – через 1-2 года. Выбранный утеплитель прикладывают к щелям между венцами и плотно забивают внутрь. Начинать работу всегда следует с нижнего ряда, и делать обязательно по периметру сруба.
Нельзя сначала конопатить одну стену, затем вторую, и так далее. Кроме того, каждый ряд конопатят и с наружной, и с внутренней стороны, чтобы избежать перекосов конструкции. Утеплитель приподнимает сруб на 5-10 см, и неравномерное его распределение способствует отклонению стен по вертикали. В отдельных случаях сруб конопатят третий раз – через 5-6 лет после возведения. За это время происходит полная усадка древесины, и образуются новые зазоры.
Существует два способа конопачения – «в набор» и «в растяжку». Первый используют для устранения широких зазоров между бревнами, второй обычно применяют при первичной конопатке, когда зазоры еще узкие.
Для работы нужны инструменты – набор конопаток, дорожник и киянка. Как правило, конопатки используются металлические, хотя многие мастера самостоятельно изготавливают их из твердых пород дерева.
| Название | Описание | Для чего применяется |
|---|---|---|
| Плоская металлическая или деревянная лопатка. Ширина лезвия 100 мм, толщина 5-6 мм | Основной инструмент для заделки зазоров между венцами | |
| Плоское зубило с шириной лезвия 50-60 мм и толщиной до 5 мм | Применяется для уплотнения швов в углах и закругленных участках сруба |
| Конопатка треугольной формы с продольным пазом вдоль лезвия. Ширина - 170 мм, толщина 8-15 мм | Инструмент для формирования ровных валиков из скрученных прядей уплотнителя | |
| Толстый и узкий клин шириной до 35 мм | Расширяет узкие зазоры, чем обеспечивает более удобное заполнение утеплителем | |
| Деревянный молоток | Используется для набивки уплотнителя деревянными конопатками |
Лезвия конопаток не должны быть острыми, иначе при забивании материала они будут его разрезать. Особенное внимание уделите поверхности лезвий: если она шероховатая, волокна утеплителя будут цепляться и вытягиваться обратно из швов.
Материалы для конопачения
В качестве межвенцовых утеплителей используют следующие материалы:
- красный и белый мох;
- паклю;
- войлок;
- джут;
- льноватин.
| Вид материала | Описание |
|---|---|
| Экологически чистый материал, обладающий антисептическими свойствами. При самостоятельной заготовке сырья затраты на утепление сруба будут минимальными. Собирают его, как правило, поздней осенью, когда в нем нет улиток и меньше насекомых. Сразу после сбора мох перебирают, удаляют комки земли и мусор, слегка подсушивают. Сильно высушивать не нужно, иначе стебли становятся слишком ломкими и непригодными для использования. Покупной мох перед конопачением необходимо вымочить, чтобы облегчить укладку. Плюсы: долговечность, низкая теплопроводность, устойчивость к температурным перепадам, экологичность, антимикробные свойства, невысокая стоимость. Минусы: сложно найти в свободной продаже, необходима защита от птиц, требует предварительной обработки перед укладкой |
|
| Пакля подходит для первичной конопатки сруба и уплотнения венцов после усадки. Она изготавливается из льняных волокон, и в зависимости от их качества делится на тюковую и рулонную (ленточную). Рулонная состоит из более коротких и жестких волокон, что затрудняет забивку между венцами. Ленточная пакля лучше по качеству, более мягкая и удобная для конопачения. Плюсы: обладает низкой теплопроводностью, не электризуется, отличается высокой впитываемостью и быстро высыхает, имеет бактерицидные свойства. Минусы: трудоемкость укладки, неэстетичный вид швов после конопачения. |
|
| Натуральный войлок до недавнего времени широко использовался в утеплении срубов. Сейчас его состав дополняют синтетическими и растительными волокнами, которые заметно улучшают его отдельные свойства. И все же, войлочный утеплитель без добавок обладает рядом преимуществ: имеет высокую паропроницаемость, не пропускает запахи, обеспечивает хорошую шумомизоляцию, отличается низкой теплопроводностью, удобен в работе, экологичен. Минусы: подвержен гниению, легко повреждается молью |
|
| Традиционные утеплители все больше вытесняются таким материалом, как джут. Он выпускается в виде волокон, канатов любой толщины, а также в форме ленты. Ленточный джут мягкий и податливый, равномерно уплотняется, применяется и для первичного, и для повторного конопачения. Джутовые волокна и канаты удобнее использовать после усадки сруба. Плюсы: отличается прочностью, не повреждается молью и другими насекомыми, не гниет, обеспечивает благоприятный микроклимат в строении. Минусы: материал быстро слеживается, короткий срок службы. |
Цены на паклю
Первичное конопачение «в растяжку»
Весь процесс делится на два этапа – укладку утеплителя между бревнами при возведении сруба и саму конопатку. Укладка утеплителя выполняется после монтажа каждого венца. Если используется мох, он должен быть слегка влажным.
Берут большой пучок мха и укладывают его волокнами поперек бревна так, чтобы концы волокон свешивались по обе стороны на 5-7 см. Следующий пучок ложится рядом вплотную.
Волокна нужно равномерно распределять по поверхности, формируя слой одинаковой толщины. Древесина не должна просвечивать сквозь мох, поэтому слой утеплителя делайте потолще. Лучше положить лишнее, чем не доложить, ведь тонкий слой не сможет эффективно защитить швы от продувания.
Если используют ленточный утеплитель, укладка выполняется гораздо проще и быстрее: ленту раскатывают вдоль венца и закрепляют скобами строительного степлера. Когда лента заканчивается, новый отрезок укладывают внахлест на 5 см, чтобы не оставалось зазоров на стыках. После того, как весь ряд по периметру будет укрыт утеплителем, выполняют монтаж второго венца.
Итак, сруб возведен, установлена крыша, можно конопатить стены.
Порядок конопачения и заделывания трещин после усадки сруба
Удобнее, если утеплитель ленточный, тогда сформировать из него валик получается гораздо быстрее. При скручивании материала его нужно слегка растягивать вдоль шва, что способствует большему уплотнению и равномерному распределению утеплителя. Иногда толщина валика оказывается недостаточной для заполнения щели, тогда берут дополнительные пряди и заворачивают их в свисающие концы материала. После этого утолщенный валик забивают в зазор.
Если в процессе строительства утеплитель не был уложен между бревнами, конопачение выполняют описанным выше способом, только материала понадобится больше. Прикладывать его к швам нужно обязательно волокнами поперек. Продольное расположение волокон не обеспечит нужной плотности, материал не сможет прочно закрепиться и будет постоянно вылезать из пазов. При выборе ленточного уплотнителя убедитесь, что ширина ленты больше толщины бревна на несколько сантиметров. Слишком короткие края трудно подвернуть, соответственно, качество конопачения будет низким.
- Край ленты укладывают на землю возле угла сруба и отступают вдоль стены, разматывая рулон. Натягивать материал нельзя, он должен просто лежать ровной полосой на земле. Очень важно, чтобы лента не перекручивалась в процессе разматывания. Дойдя до второго угла, рулон также оставляют лежать, ничего пока не отрезают.
- Возвращаются к началу ленты, берут ее за край и накладывают поверх шва. Лезвием конопатки вдавливают ленту посередине, оставляя края выступать на 5-7 см. Проходят таким образом весь межвенцовый шов.
Вставляем утеплитель в шов
- Отмеряют еще 25-30 см ленты и только потом отрезают ее от рулона. Этот запас позволит более плотно забить пазы без добавления утеплителя.
- Теперь понемногу, расправляя и подворачивая края материала, начинают конопатить шов. Лента должна полностью скрыться в зазоре между бревнами вместе с запасом.
- Как правило, одного слоя ленты недостаточно для качественного заполнения, поэтому все придется повторить еще два, а то и три раза.
- Готовый шов должен выступать из пазов не более чем на 3-4 мм и быть равномерной толщины.
Цены на конопатку
конопатка
Если щели между венцами очень широкие, применяют конопачение «в набор». Для этих целей используют паклю, пеньковые веревки или джутовые шнуры. Из пакли формируют длинные пряди, которые сматывают в клубок. Готовые шнуры или веревки также сматывают в клубки для удобства.
Начинают с края нижнего венца:
- расчищают зазор, убирая отколовшиеся щепки и мусор;
- отматывают небольшое количество шнура, складывают его в виде петель и проталкивают конопаткой в зазор;
- уплотняют петли сначала в верхней части зазора, затем в нижней;
- накладывают сверху еще одну прядь, теперь уже без петель, и выравнивают дорожником.
Далее по шву пряди укладывают в один слой до следующего зазора. Чем плотнее забиваются пустоты, тем качественнее утепление. Старайтесь не оставлять свисающих волокон: во-первых, они портят внешний вид стены, во-вторых, уплотнитель могут растащить птицы. Закончив конопатить первый ряд, переходят ко второму, и все повторяют точно так же.
Для декоративности сруба можно забить по всей длине швов джутовый шнур.
Конопачение углов
Углы конопатят отдельно, после того, как завершены работы со стенами. Здесь также удобнее использовать ленточный утеплитель.
Так как по углам швы между бревнами имеют полукруглую форму, понадобится кривая конопатка.
Шаг 1. Лента располагается по вертикали. Берут ее за край, прикладывают к угловому шву и вдавливают конопаткой внутрь. Немного отступают вниз и снова вбивают материал в зазор.
Шаг 2. Как только утеплитель немного закрепили, начинают подворачивать выступающие края и забивать их глубже в щели.
Шаг 3. После заполнения и выравнивания верхнего шва переходят ко второму. Материал необходимо постоянно расправлять, и немного растягивать, чтобы он ложился более равномерно.
Вот так последовательно уплотняют весь угол. Швы не должны выступать более чем на 5 мм, иначе вид будет неаккуратным.
Видео – Как конопатить угол сруба
Конопачение сруба герметиками
Набирает популярность конопачение сруба специальными герметиками, которые легко наносятся, придают швам очень эстетичный вид и надежно защищают от продувания. Если сруб изготовлен из оцилиндрованного бревна или клееного бруса, а в качестве утеплителя между венцами проложен джут, можно использовать только герметик и жгут из вспененного полиэтилена. Герметизация швов выполняется не ранее, чем произойдет усадка сруба.
Шаг 1. Стыки между бревнами очищают от пыли и забившегося мусора, насухо вытирают тряпкой.
Шаг 2. По периметру швов наносят грунтовку-праймер при помощи кисти или распылителя. Если работы проводятся зимой, праймер нужно выбирать на каучуковой основе, в летнее время – на водной.
Шаг 3 . После высыхания грунтовки в швы заводят жгут из вспененного полиэтилена, диаметр которого подбирают по ширине зазора.
Шаг 4. Наносят герметик. Используют состав в тубах, который наносится при помощи монтажного пистолета, в ведрах и в виде ленты. Последний вариант очень прост в применении: с одной стороны ленты снимают защитную пленку, прикладывают к шву, прижимают рукой и прикатывают валиком.
Шаг 5. После заделки всех межвенцовых стыков снимают наружный слой пленки, чтобы герметик отвердел. В завершение стыки покрывают бесцветным лаком или наносят тонирующий состав, в зависимости от цвета герметика.
При нанесении состава шпателем или из тубы, герметик следует разгладить и удалить излишки влажной тканью.
Если бревна для сруба заготавливались вручную, при усадке образуется больше неравномерных зазоров. Здесь одного герметика и полиэтиленового шнура будет мало. В таких случаях выполняют конопачение традиционным способом, после чего швы закрывают герметиком. После такой обработки надобность в последующих конопатках отпадает.
Видео – Как конопатить сруб
Одним из основных мероприятий по утеплению бани со сруба является конопачение (конопатка). Конопатка представляет собой забивание зазоров между венцами сруба экологически чистыми утеплительными материалами. В данной статье мы говорим о том, как произвести конопатку сруба самостоятельно и какие материалы и инструменты для этого потребуются.
- Статья
- Видео
Предназначение конопатки сруба
После того как все венцы бани со сруба будут уложены, вставлены и крыша перекрыта необходимо перейти к процессу . Утепляли сруб с давних времен, и данный процесс практически не видоизменился до сегодняшнего дня. Единственное что поменялось, это материалы и инструменты для конопатки (о них мы поговорим чуть позже).
Конопатить сруб необходимо по следующим причинам:
- Для хорошо утепленной потребуется меньше времени на разогрев парилки и других помещений
- Сруб имеет свойство усыхать, в результате чего в конструкции бани образуются зазоры, которые нужно будет позабивать
- Если с бани будет выходить тепло, снаружи сруба образуется конденсат, который повлечет за собой гниение сруба
- Для отопления хорошо утепленной бани потребуется меньше топлива (угля, газа, дрова или даже электроэнергии)
Как вы видите, конопатка сруба является очень серьезным и в то же время полезным мероприятием.
Когда нужно осуществлять конопатку сруба?
Как мы знаем, на усадку постройки из сруба требуется не меньше одного года. Исходя из этого, существует много разногласий по поводу время конопатки сруба.
Первую конопатку сруба необходимо осуществлять сразу же после укладки всех венцов и перекрытия крыши.
Вторая конопатка сруба осуществляется после того, как баня частично усядет (примерно через год). Несмотря на то, что во время первой конопатки все зазоры плотно забьются, через год появится место для еще одного утепления бани в межвенцевых щелях.
Ну и последняя конопатка сруба должна осуществляться на момент, когда баня полностью усядет, не позже чем через 5 лет.
Обращаем ваше внимание на то, что конопатку сруба своими руками необходимо осуществлять как с внешней стороны бани, так и с внутренней. Еще один важный момент: во время качественной конопатки баня может подняться примерно на 7-10 см, поэтому лучше не закреплять с крышей, что бы его за это время не деформировало.
Материалы для конопатки сруба
На сегодняшний день для конопатки сруба своими руками можно использовать мох, паклю, специальный герметик, джут и льноватин. Коротко рассмотрим преимущество каждого материала.
Мох
Раньше сруб конопатили мхом. Данный материал для конопатки используется и сейчас некоторыми строителями, но большая часть специалистов отдает предпочтение более современным материалам.
Преимущества мха заключается в том, что он на все 100% экологически чистый материал, который обладает антимикробными свойствами и при этом имеет высокую долговечность.
Недостаток конопатки сруба мхом заключается в дороговизне данного утеплителя.
Мох для конопатки не должен быть пересушен, но в то же время и не должен быть слишком влажным.
Паклю так же часто используют для конопатки сруба, однако данный материал не является рекомендуемым. Во-первых, конопатка сруба паклей представляет весьма трудоемкий процесс. Во-вторых, пакля поглощает влагу, поэтому через несколько сезонов может начать гнить, тем самым повреждая венцы сруба. В-третьих, сгнившую паклю очень сложно выковырять из межвенцевых щелей, тем более что повторная конопатка не совсем приятный процесс. Ну и в-четвертых, пакля является лакомством для моли.
Джут является экологически чистым материалом растительного происхождения. Его часто используют для конопатки сруба своими руками, т.к. данный материал имеет следующие преимущества:
- Материал имеет высокую прочность
- Джут практически не поглощает воду, а значит и не гниет
- Джут имеет хорошие теплоизоляционные свойства
Обращаем ваше внимание на то, что часто в строительных магазинах вместо джута предлагают аналог – джутовый войлок. Мы не рекомендуем использовать джутовый войлок для конопатки сруба, т.к. данный материал имеет долю льна, а это значительно снижает прочностные и повышает гигроскопические свойства материала.
Конопатка сруба джутом осуществляется во время возведения конструкции из сруба. Материал укладывается сверху на венцы и крепится строительным степплером.
Льноватин так же используется для конопатки сруба. Данный материал состоит из уплотненной льняной пыли, которую изготавливают длинными лентами. Льноватин, как и джут обладает высокими прочностными и теплоизолирующими свойствами.
Герметик
Активно набирает популярность и специальные герметики для конопачения сруба. Их чаще всего используют вместе с джутом. Существуют различные виды герметиков в зависимости от ширины трещин. Обращаем ваше внимание на то, что герметик целесообразно использовать вместе с джутом либо льноватином, это сделает теплоизоляцию бани более эффективной.
На сегодняшний день для конопатки сруба своими руками применяют следующий набор инструментов:
- Наборная конопатка
- Кривая конопатка (требует навыков в работе, но более эффективная)
- Дорожник (используется вместе с конопаткой)
- Разбивная конопатка (более узкая, в некоторых местах ею удобнее работать)
- Киянка (используется для забивания конопатки в щели)
Рекомендуется использовать мягкие конопатки (к примеру, из дерева), т.к. они не повредят поверхность сруба. Проблема лишь в том, что мягкой конопаткой более сложно пользоваться, но за несколько утеплений вы точно приспособитесь к данному инструменту.
Технология конопатки сруба своими руками
Технология конопатки своими руками довольно сложная, хотя с виду этого не скажешь. Как мы уже сказали ранее, при конопатке сруба конструкция становится выше на 7-10 см, поэтому конопатить нужно равномерно и правильно.
Вы должны знать, что перед конопаткой сруба не должны производиться никакие отделочные мероприятия, т.к. во время поднятия конструкции они сразу же повредятся.
Правильная конопатка сруба подразумевает утепление межвенцевого пространства ярусами (от нижнего к верхнему). Сначала конопатим самый нижний стык (между первым и вторым венцом). Делать это необходимо по периметру, начиная от одного угла и заканчивая им же. Как только ярус будет утеплен, нужно переходить на вышележащий венец.
Обращаем ваше внимание на то, что крайне запрещено осуществлять изолированную конопатку (к примеру, только одной стены), т.к. конструкция из сруба может заметно перекоситься.
Следует заметить, что опытные строители могут выровнять перекошенный сруб, используя только лишь конопачение.
При конопатке сруба необходимо тщательно забивать утеплитель на углах, т.к. данные узлы нуждаются в этом больше всего (из-за наличия замков и сложных пазов).
Существует два способа конопатки сруба своими руками: «врастяжку» и «внабор». Первый способ применяется, если зазоры между венцами небольшие, соответственно, второй предназначен для широких щелей. Рассмотрим подробнее каждый из способов.
Для конопатки сруба «врастяжку» вам понадобится прядь утепляющего материала на длину всей щели. Сначала необходимо затрамбовать в зазор одну сторону пряди, после чего вторую сторону согнуть (как показано на картинке) и тщательно забить разбивной либо наборной конопаткой.
Данный способ конопатки сруба своими руками требует гораздо больше утеплительного материала, но зато более качественно утепляет баню со сруба. Технология конопатки происходит иначе: подготавливается прядь толщиной не менее 15 мм. Далее пряди необходимо набрать в петли и поочередно забивать каждую петлю в зазор (что бы прядь шла поперек щели, как показано на картинке). Забивать прядь необходимо с помощью разбивной конопатки, подбивая материал сверху, а потом снизу. После того как прядь будет полностью забита в щели, рекомендуется произвести финальное уплотнение с помощью дорожника.