Ujenzi wa muda mrefu hatimaye umekwisha! Na sasa unaweza kuona usambazaji wa nguvu wa maabara ya chaneli nyingi kamili.
Nyumba ya usambazaji wa nguvu ya maabara
Kazi ya kwanza ilikuwa kufanya kesi. Wazo la kununua kesi ya plastiki kwa REA ilipotea haraka kwa sababu ya gharama kubwa na vipimo vile. Kweli, chura ananyongwa ili kulipa zaidi ya elfu moja kwa kipande cha plastiki. Kwa hiyo, iliamuliwa kutumia PVC yenye povu 6 mm.
Tunapunguza PVC kwa vipimo vinavyohitajika:
Wacha tufikirie itakuwaje na uweke alama:
Washa upande wa mbele Tunaweka alama na kufanya mashimo kwa vipengele vya kuonyesha, udhibiti wa voltage na vituo.
Sisi gundi mwili na kujaribu juu ya transformer.
Transfoma TSA-70-6, lakini rudisha ili kukidhi mahitaji yako
Kwa sehemu moja hutoa volts 25 0.6 A, kwa upande mwingine umeme wa bipolar +15 volts 0 - 15 volts 0.6 A. Sikumbuki data ya vilima, lakini si vigumu kuhesabu.
Mambo ya ndani ya usambazaji wa umeme wa maabara
Labda mtu tayari ameelewa ni sehemu gani ugavi wa umeme umekusanywa kutoka kwa wale ambao hawaelewi au hawajui tayari wamekusanyika bodi za vifaa vya umeme vya polar moja na bipolar kutoka kwa nakala zilizopita:
Ubao wa chanzo unategemea KR142EN12 na KR142EN18.
Bodi ya chanzo cha Unipolar kulingana na KR142EN12
Kwa mkusanyiko na usanidi wa vitalu hivi na nyaya na bodi za mzunguko zilizochapishwa, angalia makala tofauti.
Tunaendelea na mkusanyiko. DSN-DVM-368 ilitumika. Tayari nimeandika juu yao. Miniature na viashiria vya kufanya kazi kikamilifu.
Anza kwanza.
Kisha tunaunganisha kila kitu kingine. Na tunapata machafuko kutoka kwa waya.
Mtazamo wa juu unaonyesha kuwa ugavi mwingine wa umeme umewekwa kwa viashiria vya digital vya voltmeters. Haikuwezekana kuiwezesha kutoka kwa vifaa vya nguvu vilivyotengenezwa tayari kwa sababu viashiria vina vipimo sawa vya kawaida vya minus na minus, ambayo haitaruhusu kuchukua usomaji sahihi.
Kila kitu kilianguka mahali.
Tunasafisha kidogo na kukata ziada.
Ili kuifanya iwe rahisi zaidi kutumia, niliamua kuunda jopo la mbele. Niliitengeneza kwa CDR na kuiweka laminated
Sasa mkusanyiko umekamilika na unaweza kuitumia
Tunachomaliza:
2 njia huru zinazoweza kurekebishwa
Uwezekano wa sambamba au uunganisho wa serial njia
1 chaneli ya bipolar:
15 V kwa polarity
ya sasa 0.6 A
Channel 2 unipolar
Dalili: Maonyesho ya LCD yenye tarakimu 3 kwa sasa na voltage kwa wakati mmoja
Maoni ya Chapisho: 396
Unapokuwa na mashine ya CNC na zana za kisasa za nguvu, kutengeneza kesi ya uwazi kutoka kwa kuni na plexiglass kwa usambazaji wa umeme (na bidhaa zingine) kwa mikono yako mwenyewe sio ngumu sana. Lakini jinsi ya kutoka nje ya hali hiyo ikiwa hakuna vifaa vile, lakini kuna tamaa ya kufanya kazi na nyenzo hizi.
Hapo chini tunaelezea mchakato wa kutengeneza kesi ya uwazi ya nyumbani kwa usambazaji wa umeme kwa kutumia zana rahisi na zinazoweza kupatikana. Pia wapo wengi mapendekezo muhimu kuhusu usindikaji wa plexiglass. Utajifunza jinsi ya kuikata, kurekebisha sehemu kwa ukubwa, na kuchimba mashimo ndani yao, ikiwa ni pamoja na wale wa mstatili. Moja ya wengi njia rahisi uhusiano wa mbao na plexiglass. Zaidi ya hayo, kuna habari juu ya jinsi nyingine unaweza kuunganisha nyenzo hizi pamoja.
Zana na nyenzo
Ili kutengeneza kesi ya uwazi ya nyumbani utahitaji vifaa vifuatavyo:- plexiglass ya uwazi kuhusu 5 mm nene;
- bodi ya mbao au plywood yenye unene wa angalau 10 mm;
- screws za kujipiga na kichwa cha countersunk - pcs 12;
- bolts ndogo na karanga - pcs 4;
- kifungo cha mstatili 250 V na angalau 2 A;
- sandpaper yenye grit P100 na P240;
- madini au mafuta ya synthetic motor;
- zilizokusanywa bodi ya mzunguko iliyochapishwa na mashimo ya kufunga.
- kuchimba visima vya umeme;
- kuchimba mbao na kipenyo cha mm 3 na 10 mm;
- countersink;
- hacksaw ya mbao;
- bana;
- hacksaw ya chuma na blade;
- screwdriver crosshead;
- mtawala;
- alama nyeusi.
Kama una ovyo wako jigsaw ya umeme, kipanga njia, bisibisi na Sander- basi yote haya yataharakisha kwa kiasi kikubwa mchakato wa utengenezaji. Walakini, unaweza kufanya bila zana hizi za gharama kubwa. Baada ya yote, moja ya malengo muhimu ya nyenzo ni kuonyesha jinsi ya kufanya kesi ya uwazi kwa kutumia zana za bajeti tu.
Utengenezaji wa kuta za mwili wa mbao
Hebu tuanze na operesheni rahisi zaidi, yaani, na utengenezaji wa sehemu za mwili kutoka kwa kuni, yaani, yake kuta za mwisho. Kwa madhumuni haya, unaweza kuchukua mbao za mbao na unene wa angalau 10 mm, au plywood ya ukubwa sawa. Hata mabaki ya aina fulani ya sahani au vipandikizi vya bitana vitafaa. Haipendekezi kutumia chipboard au OSB, kwani nyenzo hizi hazifaa sana kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa ndogo.Vipimo vya sehemu katika mfano uliowasilishwa ni 70x50x10 mm. Kwa kawaida, ikiwa unafanya kesi kwa bidhaa zako yoyote, basi upana na urefu wa kuta za mwisho huchaguliwa mmoja mmoja. Inashauriwa kuondoka tu unene wa kuni bila kubadilika, kwa kuwa katika vipande nyembamba itakuwa vigumu kwa manually kufanya mashimo sahihi.
Kata hizi maelezo rahisi Njia ya bei nafuu ni kutumia hacksaw ya kawaida kwa kuni. Kwa zaidi matokeo halisi Inashauriwa kutumia sanduku la mita na saw. Kwa kweli, kazi ndogo kama hizo zinaweza kufanywa hata kwa hacksaw. Tena, ikiwa una jigsaw ya umeme, kazi inakuwa rahisi tu.
Muhimu zaidi kuliko kukata tupu za mbao ndio inafaa kwao. Lazima zifanane kabisa na, wakati huo huo, ziwe na sura ya parallelepiped ya mstatili. Bila mtaalamu zana za useremala Tatizo hili linaweza kutatuliwa kwa clamp moja tu na P100 grit sandpaper. Abrasive ni fasta kwa uso wa gorofa, na sehemu zimeunganishwa kwa kila mmoja na kung'olewa hadi kingo zimeunganishwa kabisa.
Utengenezaji wa sehemu za mwili kutoka kwa plexiglass
Kufanya kazi na plexiglass bila mashine yoyote ya CNC ni ngumu zaidi kuliko kufanya kazi na kuni. Ingawa hii ni nyenzo inayoweza kunakiliwa kwa mtazamo wa kwanza, ikiwa haijachakatwa kwa usahihi, inayeyuka kila wakati, Bubbles, nyufa na mikwaruzo. Walakini, inawezekana kabisa kukabiliana na shida hizi, ukiwa na habari iliyowasilishwa hapa chini.Kwanza kabisa, tunaamua vipimo vya sehemu. Wanachaguliwa kulingana na urefu na upana wa kuta za mwisho zilizofanywa kwa mbao. Kwanza, pande zote mbili za kinyume zinafanywa, kisha jozi iliyobaki. Ikiwa mtu yeyote ana nia, kwa mfano vipimo vya kuta za upande ni 140x70 mm, na juu na chini ni 140x50 mm.
Sasa kuhusu kukata plexiglass. Kwa bei nafuu na njia ya kuaminika Ili kukata nyenzo hii, tumia hacksaw ya kawaida kwa chuma. Unaweza pia kukata kwa kutumia kisu maalum, vifaa vya nyumbani, wachongaji, jigsaws za umeme, wakataji wa kusaga na kadhalika.
Ikiwa, hata hivyo, unaamua kutumia hacksaw kwa chuma, basi kabla ya kufanya kazi unahitaji kujifunza mbinu kadhaa tu ili kuepuka matatizo yanayojulikana. Kwanza, kwa sawing kama hiyo, plexiglass inaweza kuyeyuka kwa sababu ya msuguano. Pili, alama zilizotengenezwa kwa alama zinaweza kuwa ngumu kuosha, haswa ikiwa ni za kudumu. Tatu, plexiglass hupigwa kwa urahisi sana, ambayo huharibika sana mwonekano bidhaa iliyokamilishwa(kama kwenye picha za mfano).
Kwa hiyo, hebu tuangalie njia za kutatua matatizo yaliyoelezwa hapo juu. Ili kuzuia plexiglass kuyeyuka wakati wa kukata na blade ya chuma, lazima iwe kabla ya kutibiwa na mafuta ya kawaida ya gari. Kwa kuongeza, unaweza kulainisha blade yenyewe na mstari wa kukata. Ikiwa unatumia mafuta kwa plexiglass, itawezekana kuikata bila matatizo yoyote hata kwa jigsaw ya umeme, na nyenzo hazitayeyuka.
Jambo la kwanza linalokuja akilini kuhusu kuondoa alama ya kudumu ni pombe ya kawaida ya matibabu. Ndiyo. Inakabiliana vizuri na alama za alama, lakini kuna tatizo moja. Ukweli ni kwamba wakati pombe inapoingia kwenye makali ya glasi ya kikaboni, inatoa nyufa zinazoonekana. Ili kuepuka matatizo hayo, ni bora kutumia kalamu ya kawaida ya kujisikia ili kuomba alama. Zaidi chaguo bora Kutakuwa na msumari ambao unaweza kutumika kwa urahisi kupiga mstari wa kukata kwenye plexiglass.
Na hatua moja ya mwisho. Ili kulinda kioo cha akriliki kutoka kwenye scratches ya ajali, inapaswa kufungwa na mkanda wa kawaida wa masking kabla ya kukata na usindikaji. Katika mfano ulioonyeshwa kwenye picha hii haikufanyika, na matokeo yanaweza kuonekana wazi. Ingawa kazi yote ilifanywa kwa uangalifu sana. Masking mkanda haitaingilia kati na sawing, sanding, kuchimba visima au mkusanyiko. Na tatizo na alama za alama hupotea moja kwa moja.
Baada ya kukata sehemu za plexiglass, zinahitaji kurekebishwa kwa ukubwa. Hii inaweza pia kufanywa kwenye sandpaper iliyowekwa kwenye msingi wa gorofa. Nyenzo pia zitayeyuka, lakini katika kesi hii ni bora kutotumia mafuta. Ni ufanisi zaidi kutumia maji ya kawaida- itapunguza kikamilifu plexiglass wakati wa kusaga, kuzuia kuyeyuka.
Shimo la mstatili kwenye plexiglass
Ikiwa na mashimo ya pande zote kila kitu ni wazi zaidi au chini, basi bila zana maalum kutengeneza tundu la mstatili kwa swichi sawa sio rahisi sana. Kuna njia mbili za kutatua tatizo hili. Zote mbili ni rahisi.Ikiwa una jigsaw sawa ya umeme (au moja ya mwongozo), basi tunachimba mashimo madogo kwenye pembe za kiota cha baadaye, ingiza faili ya msumari kwenye mojawapo yao, na ufanyie kazi karibu na mzunguko. Usisahau kuhusu lubrication. Ikiwa hakuna jigsaws, basi tunachukua kuchimba visima mara kwa mara, kipenyo ambacho ni karibu iwezekanavyo kwa upana wa tundu lililowekwa kwenye mwili. Tunachimba shimo moja au mbili, na kisha uiboresha kwa sura ya mstatili kwa kutumia faili ya kawaida ya sindano ya bei nafuu.
Katika kesi ya mwisho, usindikaji utakuwa haraka zaidi na rahisi ikiwa plexiglass ni ya kwanza fasta bila kusonga. Inafaa pia kufanya kazi kwanza na faili kwa pembe ya digrii 45 pande zote za kiboreshaji cha kazi, na kisha tu kupanga makali kwa pembe ya kulia.
Kukusanya mwili wa mbao na plexiglass
Wakati nafasi zote zilizoachwa wazi zimefanywa, kilichobaki ni kuzikusanya katika bidhaa moja. Kwanza, hebu tuangalie chaguzi za kuunganisha plexiglass kwa kuni. Gundi katika kesi hii haifai kabisa, kwani athari zake zitaonekana kupitia nyenzo za uwazi. Mwishowe, haitaonekana kuwa nzuri sana.
Njia rahisi ni screws za kujipiga na kichwa cha countersunk. Ikiwa zinasambazwa kwa ulinganifu, hazitaharibu muonekano wa bidhaa. Ili kukusanyika kwa njia hii, utahitaji kuchimba visima, kuchimba visima na kipenyo kidogo kuliko vifaa yenyewe, na countersink.
Sehemu mbili za kazi zilizo karibu zimeunganishwa na zimewekwa pamoja kwa kutumia clamp. Ni bora kutumia mbili ndogo, kwani nguvu ya ukandamizaji ina jukumu kubwa hapa. Ukweli ni kwamba wakati drill inapita kupitia plexiglass ndani ya kuni na sehemu zimewekwa dhaifu, zina uhakika wa kusonga, ambayo haikubaliki. Wakati mashimo iko tayari, tunafanya kiti chini ya kichwa na screw katika screws. Tunafanya vivyo hivyo na kuta zote za mwili.
Inafaa pia kuzingatia kuwa kutumia screws za kujigonga sio kila wakati njia bora ya kutatua shida kama hizo. Uunganisho huo utapoteza nguvu baada ya makusanyiko kadhaa na disassemblies. Kwa hiyo, inapaswa kutumika tu katika hali ambapo kifaa chako hakitafunguliwa mara nyingi.
Ikiwa unahitaji kesi ya uwazi na uwezekano wa disassembly kutokuwa na mwisho, basi badala ya screws binafsi tapping, kutumia bushings maalum threaded na screws countersunk. Katika kesi hiyo, bushings kwanza hupigwa ndani ya kuni, na kisha screws ni screwed ndani yao. Uunganisho kama huo sio duni kwa screws za kujigonga kwa nguvu, lakini kwa suala la utendaji ni bora zaidi.
Baada ya kusanyiko la kesi ya kesi, yote iliyobaki ni kuunganisha kujaza ndani yake. Ili kuunganisha bodi ya mzunguko iliyochapishwa, mashimo yanafanywa chini, na bolts na karanga hutumiwa kuimarisha. Ikiwa kuna machapisho maalum ya kuweka redio na nyuzi zinazofaa, basi ni vyema kuzitumia. Kitufe kilichoonyeshwa kwenye mfano kinajifunga yenyewe. Zaidi ya hayo, tunatoa maduka ya waya au mashimo kwa viunganisho, na kukusanya kila kitu kulingana na mchoro. Ikiwa inataka, ongeza mpira au miguu ya plastiki.
Kama matokeo, tunapata kesi bora ya uwazi kwa ufundi wetu. Licha ya kuonekana kwake dhaifu, ni ya kudumu kabisa. Kwa kuongeza, plexiglass haifanyi sasa, hivyo kesi ni salama kutoka kwa mtazamo huu. Ikiwa hupendi kuwepo kwa kuni katika bidhaa, basi unaweza kutumia plexiglass nene badala yake. Walakini, tofauti na kuni, italazimika kuunganishwa kwa screws au bushings.
Katika makala iliyotangulia tulifanya ubao wa mzunguko uliochapishwa na kuuza sehemu kuu ndani yake, na leo "tutachonga" kesi hiyo kwa yetu. usambazaji wa umeme.
Kwa kweli, sijifanya kuwa wa asili, kwani nilitengeneza kesi za miundo yangu kulingana na michoro iliyotengenezwa tayari, na ikiwezekana, kila wakati nilijaribu kuweka miundo yangu katika kesi zilizotengenezwa tayari na marekebisho kidogo kwangu, na. kwa hivyo, sina uzoefu mwingi katika uvumbuzi wa kesi.
Hapa nitakuambia tu mchakato wa utengenezaji wa kesi na mpangilio unaowezekana wa mambo ya nguvu kwenye jopo la mbele na kwenye msingi ndani. Na ni juu yako kuifanya hasa kwa njia hii, katika mlolongo huu, na kutoka kwa nyenzo hizo. Kwa kuongeza, ikiwa una kesi iliyopangwa tayari, au unaweza kuikusanya mwenyewe, kisha ruka sehemu hii.
Nina baadhi ya iliyobaki kutoka kwa ukarabati Jopo la MDF na kona ya alumini, ambayo niliamua kutumia. Awali ya yote, tunaweka vipengele vya ugavi wa umeme kwenye msingi wa baadaye kwa njia ambayo watakuwa iko na ili kuna upatikanaji rahisi kwao.
Sisi kukata ziada.
Kwenye msingi, lazima tuonyeshe pande: "mbele", "nyuma", "kushoto" na "kulia".
Weka alama na ukate kipande kwa ukuta wa mbele.
Kata kona. Fanya urefu wa kona 2-4 mm mfupi kuliko urefu wa ukuta wa mwili.
Sasa tunaweka sehemu ya mbele ya mwili na chini.
Ili kuhakikisha kwamba mashimo kati ya alumini na sehemu za mbao zinafanana kikamilifu, tunaendelea kama ifuatavyo: alama shimo la kwanza kwenye ukuta wa mbele, kisha uomba kona inavyopaswa kudumu, na uimarishe kwa uthabiti sehemu zote mbili. Tunapitia kwa kuchimba visima nyembamba sehemu ya mbao kupitia, kupiga shimo kwenye kona (upande wa kushoto wa picha).
Ili kufunga sehemu, nilitumia bolts na karanga na kipenyo cha M3, kwa mtiririko huo, na kuchimba mashimo na kuchimba kwa kipenyo cha 3 mm.
Tunachimba mashimo yote kwenye kuta za mbele na za nyuma za kesi hiyo na kipenyo kikubwa cha kuchimba kwa koni iliyopunguzwa ili kichwa cha screw kiweze kujificha ndani yake. Nilichimba kwa kuchimba visima na kipenyo cha 8mm.
Sasa tunaweka kona ya alumini mahali, panga kando ya ukuta, na kuchimba visima nyembamba piga shimo la pili. Pia tunachimba shimo hili kwa kipenyo cha 3mm, na tumia screw na nut ili kufunga upande wa pili wa ukuta wa mbele na kona.
Sehemu nyingine zote za mwili zimekusanyika pamoja kwa njia ile ile.
Tazama picha hapa chini kwa mchakato wa kusanyiko.
Ili kufunga kuta za juu na za upande wa kesi tutafanya uunganisho wa nyuzi.
Kutumia kuchimba nyembamba, tunapitia sehemu ya mbao na kupiga shimo kwenye kona. Lakini sasa tunachimba shimo kwenye kona na kuchimba visima na kipenyo cha 2.5 mm, na tumia bomba la M3 ili kukata uzi.
Ili kufunga kuta za juu na za upande, chagua bolts na vichwa vyema, kwani hatutaficha bolts hizi.
Kunapaswa kuwa na sanduku kama hili mahali fulani.
Sasa kwenye ukuta wa mbele tunaweka alama za maeneo kwa voltmeter, kubadili, kupinga kutofautiana na kuzuia kwa voltage ya pato.
Sehemu kubwa zaidi ni voltmeter, kwa hiyo tunaweka alama na kuikata kwanza, na kisha tunaweka vipengele vingine vyote vya ukuta wa mbele kuhusiana nayo. Ni rahisi kuashiria mduara na kuchora kwa caliper.
Kutumia drill nene tunaenda kwenye mduara, na kwa faili ya pande zote tunarekebisha shimo kwa voltmeter.
Hatua inayofuata ni kuashiria eneo la block ambayo voltage ya pato itachukuliwa. Pedi yako inaweza kuwa tofauti na yangu.
Weka swichi ya kugeuza ili kuwasha usambazaji wa nishati juu ya kizuizi.
Kwa kupinga kutofautiana tunafanya mlima maalum ambao utaunganishwa kwenye msingi wa kesi hiyo. Hapa nilitumia sehemu kutoka kwa seti ya ujenzi wa watoto.
Na jambo la mwisho la kufanya ili kumaliza kazi mbaya na chafu ni kuchimba mashimo ya uingizaji hewa kwenye msingi wa kesi chini ya transformer, radiator na katika kifuniko cha nyuma cha kesi hiyo.
Sasa ni vyema kufunga vichwa vya screw kwenye kuta za mbele na za nyuma za kesi hiyo.
Hapa unaweza kutumia putty ya kuni iliyotengenezwa kiwandani, au unaweza kukusanya machujo ya mbao kutoka kwa paneli ya MDF, kuchanganya na gundi ya PVA kwa msimamo wa cream nene ya sour, na kuziba mashimo na spatula.
Tunaiacha ikauka kwa masaa kumi na mbili na kuondoa ziada na sandpaper nzuri, na ikiwa kuna matangazo mabaya ya kushoto, basi sisi tena tunapunguza vumbi na gundi, lakini kwa msimamo wa cream ya kioevu ya sour, na kujaza kingo zote mbaya.
Mara tu yote yameuka, tunakwenda tena na sandpaper nzuri na kuanza uchoraji.
Nilichagua rangi katika makopo ya dawa, kwa kuwa hukauka haraka, hakuna haja ya kutumia brashi, na inaendelea vizuri. Jopo la mbele litafanya nyeupe, na kila kitu kingine ni nyeusi. Inashauriwa kupaka rangi katika hewa safi.
Sasa tunaweka usambazaji wa umeme kwa utaratibu.
Kwenye jopo la mbele tunaingiza milliammeter, kubadili, block kwa voltage ya pato na slider variable resistor.
Niliweka kizuizi na gundi, na upande wa nyuma wa jopo la mbele nilipiga petals za mawasiliano kwa nguvu.
Juu ya msingi niliunganisha transformer, radiator, bodi na kupinga kutofautiana.
Wacha tumalizie hapa, na kwa sehemu tutarekebisha kiwango cha voltmeter na hatimaye kukusanya usambazaji wa umeme. Na ikiwa transformer yako ina voltage kwenye upepo wa sekondari wa volts zaidi ya kumi na nne, basi utajifunza jinsi inawezekana kuongeza zaidi voltage ya pato la umeme kwa 3 - 5 volts.
Bahati njema!
Muhtasari mfupi wa nyumba ya kifaa kwa moduli za usambazaji wa nguvu zinazoweza kupangwa za RD aina DPS5005/DPS5015
Kutakuwa na mkusanyiko, baadhi ya picha za kile kilichotokea.
Hatimaye ilipokea kifurushi kilichosubiriwa kwa muda mrefu na kesi ya chuma ya moduli yangu ya umeme ya DPH3205 (au DPS5015).
Hii ni kesi iliyoagizwa na Ruideng Technologies (RD) (pamoja na punguzo ambalo muuzaji anatoa kwenye bidhaa inayofuata kwa kukagua ununuzi kwenye YouTube). 
Vipimo vya kesi takriban 130x120x50 mm. 
Nyumba hiyo inafaa kwa moduli zote mbili za kuonyesha na moduli zilizo na kadi ya nguvu. Zingatia tu hili wakati wa kuagiza (mipangilio tofauti, muuzaji huongeza vifungo vya bodi ndani na kuchimba mashimo. Unaweza kununua toleo la uchumi na kufanya kila kitu mwenyewe, lakini tofauti ya $ 1 haifai) 
Kesi hiyo ni ya ulimwengu wote, inaweza kutumika kwa DPS5005 pamoja na betri yenye nguvu ya Lipo 
Kwa kweli, hapo awali niliichagua katika duka za chipidip na sawa. Hii ni kesi ya kawaida, ambayo utahitaji kukata jopo kamili kulingana na vipimo vya moduli au uifanye mwenyewe. 
Bei ni kuhusu rubles 600 pamoja na utoaji kwa kesi ya kawaida ya plastiki. Na kwa kuzingatia punguzo la agizo la hapo awali, gharama ya mgodi haikuwa ghali zaidi. Mwishowe nilichagua.
Kwa hiyo, kesi hiyo ilikuja kwenye sanduku la povu, limefungwa kwenye ufungaji wa laini. 
Ndani yake kuna kipochi cha chombo kilichowekwa vizuri kutoka kwa RD (gorofa, kijivu) chenye mamba bila malipo (GIFT imeandikwa kwenye kifurushi) 
Kipochi ni nzito, pamoja na kifurushi kikubwa kilichoundwa kwa ajili ya kuweka moduli zinazoweza kupangwa za DPS/DPH/DP. Seti ina uzito chini ya gramu 450. 
Lakini wasifu wa mwili yenyewe bila paneli una uzito wa gramu 290. Zingatia hili. Hiyo ni, toleo la usambazaji wa umeme bila betri, bila chanzo cha nguvu cha nje na kwenye moduli kama DPS5005 itakuwa na uzito wa 300g, lakini toleo la DPS5015 tayari linakaribia 400g pamoja na chanzo cha nje. 
Mwili una chuma cha profaili (alumini extrusion) nusu, ambayo huingizwa ndani ya kila mmoja kando ya gombo maalum. Baadhi ya kesi za chombo kwa umeme wa nguvu (kwa mfano, inverters za gari) zinafanywa kulingana na mpango huu, ambapo baridi inahitajika na kesi wakati huo huo ina jukumu la radiator.
Kuna faini ya wasifu kwa utaftaji wa joto. 
Na hii ndio iliyokuwa ndani ya kesi hiyo. Hizi ni paneli mbili, mamba, bodi ya mzunguko, shabiki, kubadili kubadili, soketi na vituo vingine (plugs 4 mm, pcs 5). 
Seti ya utoaji wa nyumba. Kuna hata waya za urefu unaohitajika (2.5 sq mm), miguu ya silicone, na swichi ya nguvu. 
Na hapa ni kuonekana kwa paneli za chuma. Kila mtu yupo mashimo yanayohitajika na hakuna kitu kinachohitaji kurekebishwa 
Inajaribu kwenye paneli ya DPS5005 
Bodi ya kubadilisha nguvu hadi 5V kwa feni. Pia ni bodi ya mzunguko ya kuunganisha soketi za nguvu na waya kutoka kwa swichi ya Kuzima. 
Shabiki kamili 40x40, tahadhari, 5V. Kamba ni ndefu sana, hata sijui ni ya nini. Inawezekana kwa mwili wa pili (utofauti). Kwa nadharia, unahitaji ama kuikata kwa ukubwa, kulingana na eneo, au solder tundu sawa kwenye ubao. 
Kukusanya paneli zote mbili za mwili 
Gundi miguu ya silicone kwa nusu ya chini ya mwili 
Sisi kukata, strip na crimp waya. Ninaomba msamaha mapema kwa mandharinyuma ya kuvutia ya picha. 
Tunaweka moduli ya nguvu (bodi kubwa yenye mtawala) kwa DPS5015 au DPH3205.
Pichani ni DPH3205 
Picha hii inaonyesha "kujaribu" kwa DPS5015 
Tunakusanya mwili, au tuseme, tunatelezesha nusu kwa kila mmoja kando ya slaidi 
Ifuatayo, unahitaji kusanikisha paneli zote mbili 
Hapa kuna picha ya kesi na moduli iliyokusanywa 
Hapa kuna picha ya moduli iliyojumuishwa 
Jopo la kufunga 
Picha zaidi za kesi hiyo
Picha kamili 
Mtazamo wa mbele 
Picha nyingine 
Inaonekana vizuri sana 
Washa ukuta wa nyuma haifanyi kazi kwa sababu vituo vya nyuma viko njiani. 
Muuzaji ana video ya kina kuhusu mchakato wa kufunga moduli kwenye kesi
Ili kuunganisha umeme wa nje, pamoja na mzigo, ninatumia seti ya waya na vituo vya ndizi. 
Badala ya hitimisho.
Kesi hiyo ni ya hali ya juu, ingawa ni ghali kidogo. Ikiwa tunalinganisha na sawa, gharama ya mwisho ni karibu $ 50, ina V na A kidogo uwezo wa kidogo, na haina presets programmable au kumbukumbu. Lakini GOPHERT ni karibu mara mbili ya kompakt.
Ugavi wa umeme wa DC wa nje GOPHERT hauhitajiki, inaendeshwa na 220V. 
Kama nyongeza ya muundo wangu: Hii ni matumizi mengi, kwani ninaweza kuunganisha chanzo chochote cha nguvu kinachopatikana, na baada ya matumizi, kuzima na kuirejesha mahali pake. Kwa upande wa DPH3205, ninaweza kutumia usambazaji wa umeme wa 6V kupata hadi 32V. Faida nyingine ya matumizi mengi: kwa $50 ninaweza kutumia moduli ya DPS5015 na kupata viwango vya utendaji
Nakala hii imekusudiwa watu ambao wanaweza kutofautisha haraka transistor kutoka kwa diode, kujua chuma cha soldering ni cha nini na ni upande gani wa kushikilia, na hatimaye wameelewa kuwa bila ugavi wa umeme wa maabara maisha yao hayana maana tena. ...
Mchoro huu ulitumwa kwetu na mtu chini ya jina la utani: Loogin.
Picha zote zimepunguzwa kwa saizi ya kutazamwa ndani ukubwa kamili bonyeza kushoto kwenye picha
Hapa nitajaribu kuelezea kwa undani iwezekanavyo - hatua kwa hatua jinsi ya kufanya hivyo na gharama ndogo. Hakika kila mtu, baada ya kuboresha vifaa vyao vya nyumbani, ana angalau usambazaji wa umeme ulio chini ya miguu yao. Kwa kweli, italazimika kununua kitu kwa kuongeza, lakini dhabihu hizi zitakuwa ndogo na uwezekano mkubwa unahesabiwa haki na matokeo ya mwisho - hii ni kawaida kuhusu 22V na 14A dari. Binafsi, niliwekeza $10. Bila shaka, ikiwa unakusanya kila kitu kutoka kwa nafasi ya "sifuri", basi unahitaji kuwa tayari kusambaza kuhusu $ 10-15 nyingine ili kununua usambazaji wa umeme yenyewe, waya, potentiometers, knobs na vitu vingine vya kupoteza. Lakini, kwa kawaida, kila mtu ana takataka nyingi kama hizo. Pia kuna nuance - itabidi ufanye kazi kidogo kwa mikono yako, kwa hivyo wanapaswa kuwa "bila kuhamishwa" J na kitu kama hicho kinaweza kukufanyia kazi:
Kwanza, unahitaji kupata kitengo cha usambazaji wa nguvu cha ATX kisicho cha lazima lakini kinachoweza kutumika na nguvu> 250W kwa njia yoyote muhimu. Mojawapo ya miradi maarufu zaidi ni Power Master FA-5-2:
Nitaelezea mlolongo wa kina wa vitendo mahsusi kwa mpango huu, lakini zote ni halali kwa chaguzi zingine.
Kwa hivyo, katika hatua ya kwanza unahitaji kuandaa usambazaji wa umeme wa wafadhili:
- Ondoa diode D29 (unaweza tu kuinua mguu mmoja)
- Ondoa jumper J13, itafute kwenye mzunguko na kwenye ubao (unaweza kutumia vikata waya)
- jumper ya PS ON lazima iunganishwe chini.
- Tunawasha PB pekee muda mfupi, kwa kuwa voltage kwenye pembejeo itakuwa ya juu (takriban 20-24V) Kwa kweli, hii ndio tunataka kuona ...
Usisahau kuhusu electrolytes ya pato, iliyoundwa kwa 16V. Wanaweza kupata joto kidogo. Kwa kuzingatia kwamba wana uwezekano mkubwa wa "kuvimba", bado watalazimika kutumwa kwenye bwawa, hakuna aibu. Ondoa waya, zinaingilia, na GND na +12V pekee ndizo zitatumika, kisha kuziuza tena.
5. Tunaondoa sehemu ya volt 3.3: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:
6.
Kuondoa 5V: mkusanyiko wa Schottky HS2, C17, C18, R28, au "aina ya choko" L5
7.
Ondoa -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29
8.
Tunabadilisha zile mbaya: badala ya C11, C12 (ikiwezekana na uwezo mkubwa C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9.
Tunabadilisha vipengele visivyofaa: C16 (ikiwezekana 3300uF x 35V kama yangu, vizuri, angalau 2200uF x 35V ni lazima!) na resistor R27, mimi kukushauri kuchukua nafasi yake kwa nguvu zaidi, kwa mfano 2W na upinzani wa 360-560 Ohms.
Tunaangalia ubao wangu na kurudia:
10.
Tunaondoa kila kitu kutoka kwa miguu TL494 1,2,3 kufanya hivyo tunaondoa vipinga: R49-51 (bure mguu wa 1), R52-54 (... mguu wa 2), C26, J11 (... the Mguu wa 3)
11.
Sijui kwa nini, lakini R38 yangu ilikatwa na mtu na ninapendekeza uikate pia. Inashiriki katika maoni ya voltage na ni sawa na R37. Kweli, R37 pia inaweza kukatwa.
12. tunatenganisha miguu ya 15 na 16 ya microcircuit kutoka kwa "mengine yote": kwa hili tunafanya kupunguzwa 3 kwenye nyimbo zilizopo na kurejesha unganisho kwa mguu wa 14 na jumper nyeusi, kama inavyoonekana kwenye picha yangu.
13.
Sasa tunauza cable kwa bodi ya mdhibiti kwa pointi kulingana na mchoro, nilitumia mashimo kutoka kwa vipinga vilivyouzwa, lakini kufikia 14 na 15 ilibidi niondoe varnish na mashimo ya kuchimba, kwenye picha hapo juu.
14.
Msingi wa kitanzi Nambari 7 (ugavi wa umeme wa mdhibiti) unaweza kuchukuliwa kutoka kwa umeme wa +17V wa TL, katika eneo la jumper, kwa usahihi zaidi kutoka kwake J10. Piga shimo kwenye njia, futa varnish na uende huko! Ni bora kuchimba kutoka upande wa kuchapisha.
Hii ilikuwa yote, kama wanasema: "marekebisho madogo" ili kuokoa wakati. Ikiwa wakati sio muhimu, basi unaweza kuleta mzunguko kwa hali ifuatayo:
Napenda pia kushauri kubadilisha condensers high-voltage kwenye pembejeo (C1, C2 Wao ni wa uwezo mdogo na labda tayari ni kavu sana). Hapo itakuwa kawaida kuwa 680uF x 200V. Zaidi, ni wazo nzuri kufanya upya uimarishaji wa kikundi cha L3 ulisonge kidogo, ama kutumia vilima vya volti 5, kuziunganisha kwa mfululizo, au kuondoa kila kitu kabisa na upepo kuhusu zamu 30 za waya mpya ya enamel yenye sehemu nzima ya 3- - 4 mm 2 .
Ili kuwasha shabiki, unahitaji "kutayarisha" 12V kwa ajili yake. Nilitoka kwa njia hii: Ambapo hapo awali kulikuwa na transistor ya athari ya shamba ili kutoa 3.3V, unaweza "kutatua" KREN ya volti 12 (KREN8B au 7812 analog iliyoagizwa). Bila shaka, huwezi kufanya bila kukata nyimbo na kuongeza waya. Mwishowe, matokeo yalikuwa "hakuna chochote":
Picha inaonyesha jinsi kila kitu kilivyokaa kwa usawa katika ubora mpya, hata kiunganishi cha feni kilitoshea vizuri na kibadilishaji cha rewound kiligeuka kuwa kizuri kabisa.
Sasa mdhibiti. Ili kurahisisha kazi na shunts tofauti huko nje, tunafanya hivi: tunununua ammeter tayari na voltmeter nchini China, au kwenye soko la ndani (unaweza kupata kutoka kwa wauzaji huko). Unaweza kununua pamoja. Lakini hatupaswi kusahau kwamba dari yao ya sasa ni 10A! Kwa hiyo, katika mzunguko wa mdhibiti itakuwa muhimu kupunguza kiwango cha juu cha sasa katika alama hii. Hapa nitaelezea chaguo kwa vifaa vya mtu binafsi bila udhibiti wa sasa na upeo wa juu wa 10A. Mzunguko wa kidhibiti:
Ili kurekebisha kikomo cha sasa, unahitaji kubadilisha R7 na R8 na upinzani wa kutofautiana wa 10 kOhm, kama R9. Kisha itawezekana kutumia hatua zote. Inafaa pia kulipa kipaumbele kwa R5. Katika kesi hii, upinzani wake ni 5.6 kOhm, kwa sababu ammeter yetu ina 50mΩ shunt. Kwa chaguzi zingine R5=280/R shunt. Kwa kuwa tulichukua moja ya voltmeters ya bei nafuu, inahitaji kubadilishwa kidogo ili iweze kupima voltages kutoka 0V, na si kutoka 4.5V, kama mtengenezaji alivyofanya. Mabadiliko yote yanajumuisha kutenganisha saketi za nguvu na kipimo kwa kuondoa diode D1. Tunauza waya hapo - hii ndio usambazaji wa umeme +V. Sehemu iliyopimwa ilibaki bila kubadilika.
Bodi ya mdhibiti na mpangilio wa vipengele imeonyeshwa hapa chini. Picha ya mbinu ya utengenezaji wa leza-chuma huja kama faili tofauti Regulator.bmp yenye azimio la 300dpi. Kumbukumbu pia ina faili za kuhaririwa katika EAGLE. Punguzo la hivi punde. Toleo hilo linaweza kupakuliwa hapa: www.cadsoftusa.com. Kuna habari nyingi kuhusu mhariri huyu kwenye Mtandao.
Kisha sisi hupiga bodi ya kumaliza kwenye dari ya kesi kwa njia ya spacers ya kuhami, kwa mfano, kata kutoka kwa fimbo ya lollipop iliyotumiwa, 5-6 mm juu. Naam, usisahau kufanya cutouts zote muhimu kwa ajili ya kupima na vyombo vingine kwanza.
Tunakusanya mapema na kujaribu chini ya mzigo:
Tunaangalia tu mawasiliano ya usomaji wa vifaa mbalimbali vya Kichina. Na chini yake tayari iko na mzigo "wa kawaida". Hii ni balbu kuu ya gari. Kama unaweza kuona, kuna karibu 75W. Wakati huo huo, usisahau kuweka oscilloscope huko na kuona ripple ya karibu 50 mV. Ikiwa kuna zaidi, basi tunakumbuka kuhusu electrolytes "kubwa" kwa upande wa juu na uwezo wa 220uF na mara moja kusahau baada ya kuzibadilisha na za kawaida na uwezo wa 680uF, kwa mfano.
Kimsingi, tunaweza kuacha hapo, lakini ili kutoa mwonekano wa kupendeza zaidi kwa kifaa, vizuri, ili isionekane kuwa ya nyumbani kwa 100%, tunafanya yafuatayo: tunaondoka kwenye shimo letu, kwenda hadi sakafu hapo juu na. ondoa ishara isiyo na maana kutoka kwa mlango wa kwanza tunaokutana nao.
Kama unavyoona, kuna mtu tayari amefika hapa mbele yetu.
Kwa ujumla, tunafanya kimya kimya biashara hii chafu na kuanza kufanya kazi na faili za mitindo tofauti na wakati huo huo bwana AutoCad.
Kisha tunanoa kipande cha bomba la robo tatu kwa kutumia sandpaper na kipande cha mpira laini unene unaohitajika Tunawakata na kutumia superglue kuchonga miguu.
|
|
Kama matokeo, tunapata kifaa cha heshima:
Kuna mambo machache ya kuzingatia. Jambo muhimu zaidi si kusahau kwamba GND ya usambazaji wa umeme na mzunguko wa pato haipaswi kushikamana, kwa hiyo ni muhimu kuondokana na uhusiano kati ya kesi na GND ya usambazaji wa umeme. Kwa urahisi, inashauriwa kuondoa fuse, kama kwenye picha yangu. Naam, jaribu kurejesha iwezekanavyo vipengele vilivyokosekana vya chujio cha pembejeo, uwezekano mkubwa wa msimbo wa chanzo hauna kabisa.
Hapa kuna chaguzi kadhaa zaidi za vifaa sawa:
Upande wa kushoto ni kipochi cha ATX cha ghorofa 2 chenye maunzi ya ndani moja, na upande wa kulia ni kipochi cha kompyuta cha zamani cha AT kilichobadilishwa sana.