Lattian tasoituslaatat. Eri lattioiden rakenteiden tyypit teräsbetonilaatoilla, niiden komposiittikerrokset

Betonitasoitetta käytetään pohjana lattialle niin usein kuin mahdollista. Tämä johtuu sen korkeista suorituskykyominaisuuksista. Erityisten lisäaineiden lisääminen tekee liuoksesta muovista, ja lisäksi sillä on korkea tarttuvuus. Kypsymisen jälkeen rakenne muuttuu herkäksi kosteudelle ja sitä voidaan käyttää sisällä ja ulkona.

Perinteiset betonilattiat ovat paksu tai puolikuiva. Pohja on sementtilaasti, jonka laatu on vähintään M150, sementin ja hiekan suhteessa 1: 3. Vaivaamista varten kuivat komponentit sekoitetaan ensin, minkä jälkeen sekoitetaan veteen.

Tuloksena on perinteinen muotoilu, jonka puristuslujuus on noin 25 MPa. Asuintiloissa vähimmäislujuus on 12 MPa, tiloissa, joissa on suuri kuormitus - 20 MPa... Siksi betonitasoilla on hyvä turvamarginaali ja kaikki edellytykset pitkäaikaiselle toiminnalle.

Täyteaineena saa käyttää hiekkaa, soraa, murskattua kiveä. Täyteaineen koko saa olla enintään 1/3 koko rakenteen paksuudesta.

Puolikuivat lajikkeet sisältävät vähemmän vettä. Tämä tarjoaa paljon suuremman puristuslujuuden, joka on luokkaa 35 MPa.

Liuoksen syöttö voidaan järjestää pneumaattisella pumpulla tai manuaalisesti

Lisäksi tällaiset järjestelmät ovat vähemmän alttiita kutistumiselle ja siten halkeilulle. Tällaisiin ratkaisuihin voidaan lisätä muokkaimia, jotka nopeuttavat kovettumista, lisäävät plastisuutta ja tiheyttä.

Toinen vaihtoehto liuosten valmistamiseksi on valmiiden seosten käyttö. Niiden lisääminen veteen riittää suoraan rakennustyömaalla. Valmistaja ilmoittaa aina sekoitusveden määrän.

Useimmissa tapauksissa koostumukseen sisältyy vahvistuskuituja, mikä estää onnistuneesti kutistumisen ja halkeilun. Valmistetut liuokset voivat vaihdella paksuun, puoliksi nestemäiseen tai puolikuivaan koostumukseen. Puolinesteiset seokset jakautuvat optimaalisesti alustalle ja muodostavat itsetasoittuvan tasoituksen-tämä on ihanteellinen viimeistelykerros lattiapäällysteiden asettamiseen.

Ratkaisujen laatua voidaan parantaa lisäämällä polymeerilisäaineita, mikä nopeuttaa kovettumista... Tällaisille tasoitteille voit laittaa posliinikivitavaraa ja keraamisia pinnoitteita 24 tunnin kuluttua, jotkut seokset mahdollistavat viimeistelytyöt 4 tunnin kuluttua.

Markkinat tarjoavat tuotteen, joka voidaan valmistaa ja syöttää betonipumpuilla. Tällaisten ratkaisujen lujuus saavuttaa 55 MPa. Lisäksi käyttövalmis seos on paras vaihtoehto lattioille, joissa on lattialämmitys. On kuitenkin tarkistettava, että tällaisen käytön mahdollisuus on merkitty pakkaukseen. Tämän tekniikan mukaan liuoksen tulisi peittää jäähdytysnesteet 2 cm paksuudella.

Tasoitustyypit

Jos puhumme suunnitteluominaisuuksista, kaikki tasoitukset jaetaan pohjaan liittyviin tai erotuskerrokseen. Erotuskerros on tiheä polyeteenikalvo tai lämmön- ja äänieristysjärjestelmä.

Asennustekniikka on kaikissa tapauksissa sama rakennustyypistä riippumatta. Ero on pohjan valmistelun periaatteissa ja paksuudessa.

Erottamiskykyiset ominaisuudet:

• liittyvät- on yhteys kohteen rakenneosaan. Se on joko betonilattia maassa tai lattialaatta. Tällaiset tasoitteet toimivat yhdessä alustan kanssa, jolle ne asetetaan. Ennen asennusta betonilaatta on pohjustettava, eli on suoritettava kerros, joka toimii korkealla tarttuvuudella;
• erotuskerroksen päälle- suoritetaan, jos alusta on: 1. märkä, 2. saastunut rasvalla, 3. imeytyy hyvin, 4. on liian heikko. Rakenne kaadetaan irrotuskerroksen päälle. Yleensä se on 0,2 mm paksu polyeteenikalvo. Materiaali asetetaan aina päällekkäin (10 cm) ja lähestytään seiniä. Työn päätyttyä ylijäämä katkaistaan;
• kelluva- ratkaisu paikkoihin, joissa iskun melua pitäisi vähentää tai alusta on liian heikko. Alusta (äänieristyskerros) asetetaan käyttämällä erityisiä materiaaleja. Se voi olla luonnollinen korkki, polymeerilevyt, aaltopahvilevyt, mineraalimatot, paksuus 30-40 mm. Lämpöeristyksen päälle asetetaan polyeteenikalvo, ja sitten liuos kaadetaan. Jos huone sijaitsee lämmittämättömän alueen yläpuolella, sinun on huolehdittava lämmöneristyskysymyksestä.

Eristysmateriaalilevyt asetetaan sidoksella, eli saumojen siirtymisellä toisiinsa nähden

Betonilattia

Ne alkavat munia, jos ilman ja pohjan lämpötila on + 5-25 astetta. Ennen työn aloittamista pinta puhdistetaan perusteellisesti rakennuspölynimurilla, jäykillä harjoilla tai erikoislaitteilla. Tavoitteena on poistaa kaikki epäpuhtaudet, jotka voivat heikentää tartuntaa.

Tarttuvuuden lisäämiseksi betonialusta pohjustetaan... Jos rasva tahroja ja halkeamia havaitaan, käytetään primer -kerroksen sijasta polyeteenikalvoon perustuvaa erotuskalvoa. Laajennusliitokset tulee tehdä pystysuorien rakenteiden ja seinien varrelle. Käytä tätä varten vaimennusteippiä tai 1 cm paksuista polystyreeniliuskoja, jotka kiinnitetään liimaliuoksella.

Pika-asetusratkaisun dioille on asennettu ohjausprofiilit-majakat. Pidä etäisyys seinistä - 20 cm, niiden välissä - noin 1,5 m. Ennen kuin kiinnität alustalle, profiilit voidellaan tarttumattomalla seoksella, jos ne poistetaan myöhemmin. Tasoa käyttämällä he tarkistavat majakkien sijoittumisen yhteen tasoon.

Betonisekoittimessa valmistettu laasti jakautuu tasaisesti ohjainten väliin. Koostumus on pinottu ylijäämällä, joten se työntyy hieman majakoiden tason yläpuolelle... Uimurilla peittämisen jälkeen pinta tasoitetaan säännöllä.

Työkalua liikutetaan siksak -tavalla. Sääntö siirretään itsekseen poistamalla ylimääräinen seos. Jos kuoret jäävät valmiille alueelle, ne poistetaan välittömästi ja kohdistus toistetaan.

Kun liuos on kovettunut, majakat on poistettava. Ne toimivat mahdollisimman huolellisesti, jotta ne eivät vahingoita juuri asennettua rakennetta. Puolikuivilla tasoitteilla profiilit poistetaan 2-3 asennuksen jälkeen. Tuloksena olevat tyhjät tilat täytetään sementti-hiekkalaastilla. Pintaa hierotaan uimurilla suorittaen pyöreitä liikkeitä.

Tämän seurauksena muodostuu tasainen, hieman karkea tasoite., joka varmistaa viimeistelykerrosten hyvän tarttumisen.

Laajennusliitosten järjestäminen

Kun kaadetaan suuria alueita, on tarpeen leikata välikappaleet. Lava toteutetaan lastan tai myöhemmin timanttikiekon saumaamisen jälkeen.

Seinäsaumat tehdään työn ensimmäisessä vaiheessa kaikkia pystysuoria elementtejä pitkin, mukaan lukien pylväät, portaat. Sauma tehdään koko rakenteen paksuudella ottaen huomioon muodonmuutoksissa syntyvät jännitykset ja iskuäänet.

Välisaumat jakavat pinnan pienempiin kortteihin. Niiden tarkoitus on estää halkeilua kuivausrakenteen kutistumisen vuoksi.

Työn ominaisuudet:

• sauman syvyys valitaan tasoitteen paksuuden ja lattialämmitysjärjestelmien läsnäolon perusteella - useimmiten se on 1/2 tai 1/3 tasoitteen paksuudesta;
• jos vahvistusta on saatavana, leikkaus suoritetaan vahvistusverkkojen välillä;
• välikappaleiden tulee jakaa pinta kortteihin, joiden sivu on 6 m ja pinta -ala enintään 30 neliömetriä;
• pitkillä käytävillä huoneen leveys otetaan huomioon. Mitä pienempi tämä luku, sitä enemmän saumoja pitäisi olla. Lovet tehdään etäisyydelle, joka on käytävän leveyden kahden ulottuvuuden monikerta;
• saumat järjestetään aina paikkoihin, joissa tasoitteen paksuus muuttuu ja joissa yhdistetään erilaisia ​​lattiapäällysteitä. Laattojen liitosten on vastattava laajennusliitoksia. Laminaatin ja parketin alla olevat saumat jätetään täyttämättä, myös kivi- ja laattalattiat. Poikkeuksia ovat terassit ja kaikki ulkoalueet.

Terassien ja ulkoalueiden saumat on täytetty vedenpitävillä silikonitiivisteillä ja liimoilla

Vahvistuksen hienovaraisuudet

Tarve toteuttaa tämä vaihe riippuu kuormien suuruudesta ja rakenteen paksuudesta. Vahvike tarvitaan ohuemmissa järjestelmissä, joiden paksuus on 3,5-4 cm... Tätä varten ota teräsverkko 10 * 10 tai 15 * 15 cm, langan halkaisija voi olla 3-4 mm.

Materiaali voidaan sijoittaa välikaprofiileille. Asennuksen jälkeen sinun on aloitettava laastin asettaminen. Kuitumateriaaleilla vahvistettuja betoniseoksia ja valmiita kipsiseoksia ei tarvitse vahvistaa verkolla.

Tason määrittäminen

On suositeltavaa määrittää tason taso kerralla koko lattialle keskittyen myöhemmin asennettavien lattiapäällysteiden paksuuteen. Jotta kaikki lattiat olisivat samalla tasolla, rakenteiden paksuus voi olla erilainen eri huoneissa.

Työt alkavat aina sieltä, missä rakenne on paksuin esimerkiksi alueilla, joissa on lattialämmitys. Lattialämmityksen tasoitteiden vähimmäispaksuus on 4 cm. Viereisten alueiden korkeutta laskettaessa otetaan huomioon pintamaalin paksuus.

Poikkeuksena voivat olla alueet, joilla vettä voidaan pullottaa. Tässä lattian tason tulisi olla noin 1 cm matalampi kuin muissa paikoissa. Tarkkojen mittausten tulisi olla etusijalla vain, jos kynnysten asennus on suunniteltu.

Taukoja tekniikassa

Tauot ovat sallittuja laastin asettamisen jälkeen jokaisessa huoneessa. On parasta täyttää se niin, että se työntyy useita senttimetrejä kynnyksen yli. Kerros katkaistaan ​​paikassa, jossa paisuntasauma kulkee, ja seoksen jäännökset poistetaan siitä. Tauon jälkeen voit jatkaa laitetta muissa huoneissa.

Ratkaisua valmisteltaessa on keskityttävä sen elinkelpoisuuteen. Oletetaan, että perinteinen betonilaasti on asetettava 120 minuutin kuluessa. Jos käytetään valmiita kuivaseoksia, käyttöaika on ilmoitettu ohjeissa. Yleensä se on 60-120 minuuttia.

Työtaukojen tulee perustua laastijaksoon. Klassiset betonilattiat hierotaan 8-10 tuntia asennuksen jälkeen. Puolikuiva-3-4 tunnin kuluttua. Yleensä saumausta tarvitaan vain telapinnoitteiden asentamiseen. Laatoitetut materiaalit, kuten pinnan karheus.

Hoito

Jotta perinteinen betonilattia saisi vaaditun lujuuden, sinun on huolehdittava kostutuksesta työn päätyttyä. Ruiskutusvesi suoritetaan 7 päivän kuluessa kaatamisesta. Huone, johon rakenne on järjestetty, on suljettava, jotta vedos ei aiheuta liian nopeaa kuivumista.

Valmis pinta on järkevää peittää polyeteenikalvolla. Tämä lisää kostutusta sisäpuolelle muodostuvan kondensaation vuoksi. Joissakin tapauksissa pinnan päälle levitetään märkä sahanpurukerros.

Kun lujuus kasvaa, betonin kosteustaso laskee 3%: iin

Viikon kuluttua kaikki kalvot tai sahanpuru poistetaan. Voit tuulettaa huoneen.

Jos purkaminen on tarpeen

Usein valmiita betonialustoja käsiteltäessä on tarpeen purkaa vanha tasoite. Tämä johtuu rakenteellisesta eheydestä ja lujuudesta. Vanhat tasoitteet voivat hilseillä ja halkeilla, mikä siirtyy aina uusille kerroksille. Lisäksi purkutarve johtuu lattialaattojen liian suurista kuormituksista.

Vanhan rakenteen poistaminen suoritetaan useilla menetelmillä:

• timanttiporaus- purkaminen suoritetaan erityislaitteilla. Tekniikan mukaan betonin paksuuteen porataan lieriömäisiä reikiä ja tasoite poistetaan;
• timantin leikkaus- on ammattimaisia ​​saumaleikkureita. Laite mahdollistaa purkamisen, jos betonikerroksessa ei ole vahvistusta ja rakenteen paksuus on enintään 30 cm;
• shokkimenetelmä- yksinkertaisin ja taloudellisin vaihtoehto. Se on tehokas, mutta työvoimavaltainen. Kerros poistetaan rei'ittimillä ja vasaralla.

Purkamisen jälkeen muodostuu väistämättä lietettä, joka suoritetaan työmaalta. Sen jälkeen pohja tarkastetaan vaurioiden varalta. Jos niitä löytyy, korjaukset suoritetaan.

Lämpimien lattioiden tasoitteiden ominaisuudet

Kun työskentelet tämän tyyppisen rakenteen kanssa, paisuntasaumojen sijoittaminen harkitaan etukäteen. Niiden tulisi sijaita lattialämmityksen jokaisen osan välissä koko tasoitteen paksuuden. Peltiteipit jakavat alueen kortteihin, yleensä 3 * 3 m: n pinta -alalla, ja ne kiinnitetään ennen työn tekemistä.

Sekä perinteiset että puolikuivat tasoitteet toimivat lattialämmityksen kanssa... Toinen vaihtoehto on kuitenkin parempi, vaikkakin kallis. Betoni toimitetaan pneumaattisella pumpulla, joka asettaa vuorotellen jokaisen kortin päälle ja joka on rajattu vaimennusteipillä.

Betonilattia maassa

Tekniikalle on kysyntää autotalleissa, kellareissa, monissa erilaisissa ulkorakennuksissa, yksityisissä asuinrakennuksissa.

Ennen työn aloittamista on otettava huomioon maaperän vaatimukset:

• maaperän on oltava kuiva;
• pohjaveden syvyys on vähintään 4-5 m;
• lattian laitetta liikkuvassa maaperässä ei voida hyväksyä.

Rakenne asennetaan tiloihin, joita käytetään (lämmitetään) talvella. Muuten maaperä jäätyy ja tasoite epämuodostuu. On parempi aloittaa työt seinien ja kattojen rakentamisen päätyttyä.

Betonilattian rakentaminen maahan kiinnittää erityistä huomiota vedenpitävyyteen

Tekniikan ensimmäinen vaihe on merkintä

Tämän vaiheen tehtävänä on määrittää nollataso oikein.

Voit tehdä tämän seuraavasti:

• 100 cm ylöspäin vetäytyy oviaukon alaosasta. Viereiseen seinään tehdään merkki;
• tällaiset merkit siirretään koko kehää pitkin ja yhdistetään yhdeksi linjaksi;
• perustasosta mitattuna 100 cm alaspäin tiukasti pystysuunnassa. Mark;
• merkit siirretään koko kehän ympäri ja näytetään nollataso;
• siirtämällä nollataso haluttuun etäisyyteen voit asettaa optimaalisen tasoitteen paksuuden;
• nollatason mukaan huoneen kulmiin ajetaan sisään tappeja, joita pitkin katkaisunaru vedetään.

Maaperän puhdistaminen ja tiivistäminen

Jos alustalla on rakennusjätettä, se poistetaan. Seuraavaksi otetaan näytteet ylemmästä maaperästä. Tekniikka edellyttää 30-35 cm paksun monikerroksisen rakenteen muodostamista, ja juuri tämän paksuuden mukaan maaperä kaivetaan. Vertailupiste on nollataso.

Aloita pohjan tiivistäminen ja tasoittaminen. He käyttävät erityistä tärinälevyä työhönsä. Ne työskentelevät työkalun kanssa, kunnes ne saavat tiheän ja tasaisen pohjan ilman syvennyksiä ja uria.

Rakenteen lisää tasoittamista, vahvistamista ja vedeneristystä varten on järkevää järjestää hiekkatyyny. Täytteen keskimääräinen paksuus - 5 cm... Kerros kostutetaan ja tasoitetaan. Vaihtoehtoisesti voit laittaa savikerroksen kostuttamalla ja tiivistämällä, minkä jälkeen kerros hiekkaa. Tämä ratkaisu tarjoaa lisäsuojaa kosteudelta.

Järjestä seuraavaksi sorakerros. Sen paksuus vaihtelee 5-10 cm: n sisällä. Sen päälle asetetaan toinen 10 cm hiekkakerros + tiivistys suoritetaan. Tarvittaessa voit vahvistaa tyynyä toisella kerroksella murskattua kiveä, jonka murto-osa on 4-5 cm, ja viimeistelyohjalla hiekkakerroksella. Jokainen kerros tarkistetaan aina tason mukaan.

Kosteus- ja lämmöneristyslaite

Betonilattian suojaamiseksi kosteuden tunkeutumiselta käytetään erikoiskalvoja, joilla on vedeneristysominaisuuksia, tai tiheää polyeteenikalvoa, jonka paksuus on vähintään 200 mikronia. Suojalaite on erittäin yksinkertainen. Materiaali asetetaan pohjaan lähestymällä seiniä rakenteen suunnittelutason yläpuolella. Tarvitaan 10-15 cm päällekkäisyys ja liitokset liimataan vedenpitävällä rakennusteipillä.

Eristekerroksen järjestämiseksi käytetään seuraavia materiaaleja:

• isolon (rullina);
• karkea savi;
• Styroksi;
• mineraalivillalevyt.

Valssattu eristys asetetaan myös päällekkäin saumojen kanssa bitumimastiksilla. Paisutettu savi kaadetaan vaadittuun paksuuteen ja tiivistetään.

Matot ja levyt polystyreenistä tai mineraalivillaa pinotaan toisistaan ​​niin, että saumat menevät päällekkäin

Tasoitteen vahvistaminen maata pitkin

Koska rakenne on monikerroksinen, vahvistusvaihe on pakollinen. Perusmateriaalina voidaan käyttää teräs- tai lasikuitupinoa. Vaihtoehtoisesti voit ottaa vahvistustangon ja sitoa sen verkkoon.

Kennon koko riippuu rakenteeseen kohdistuvista kuormituksista. Matala - tämä on 20 * 20 cm, keskikokoinen - 15 * 15 cm, korkea - 10 * 10 cm. Levyt sidotaan yhteen joustavalla metallilangalla.

Järjestelmä on sijoitettava betonin paksuuteen, joten asennus suoritetaan erityisillä tuilla - tuoleilla. Tuolien korkeuden tulisi olla 20-30 cm.

Ohjainten ja muotin asennus

Tekniikan mukaan jatkotöitä ei voida suorittaa ilman ohjaimien asentamista.

Voit tehdä tämän seuraavasti:

• pohja on jaettu useisiin 200 cm leveisiin kortteihin, osat on erotettu ohjaimilla. Päämateriaalina käytetään sinkittyä metalliprofiilia;
• kaikki profiilit on asennettu tiukasti samalle tasolle;
• kiinnitys tehdään betonilaastilla.

Muotti tulee asentaa ohjaimien väliin. Tämä antaa sinulle täydelliset täyttökartat. Jokainen osa täytetään peräkkäin betonilla. Muottiin käytetään perinteisesti vedenkestäviä vanerilevyjä tai -levyjä.

Tarkista ennen seuraavan työvaiheen aloittamista, että ohjaimet on asennettu oikein. Jos eroja havaitaan, majakkien sijainti muuttuu... Muuten tasaisen betonilattian tekeminen ei toimi. Muottielementit käsitellään erityisellä seoksella, jonka avulla ne on helppo poistaa myöhemmin.

Betonin kaataminen

Betoniliuos kaadetaan valmiiden karttojen mukaan. Työssä on kätevää käyttää valmiita betonia, joka syötetään ja jaetaan nopeasti pohjan päälle ja jonka avulla voit saada tasaisimman ja monoliittisen rakenteen.

Jos seos valmistetaan itsenäisesti, käytä betonisekoitinta. Se täytetään sementillä (M400 -M500 lujuusluokan mukaan), hiekalla suhteessa 1: 2, sitten lisätään murskattua kiveä - 4 osaa ja vesi on puolet sementin määrästä. Sekoitusveden määrä voi vaihdella kiviaineksen kosteuspitoisuuden mukaan.... Seosta käsitellään betonisekoittimessa, kunnes saavutetaan suurin homogeenisuus.

Työ alkaa kaukaisesta kulmasta. Useita kortteja täytetään yhdellä tekniikalla. Laasti tasoitetaan lapiolla ja tiivistetään tärytimillä. Sitten he työskentelevät säännön kanssa ja siirtävät sitä ohjaimia pitkin itseään kohti.

Kun käsittely on valmis, päivä kaatamisen jälkeen muotti poistetaan rakenteesta... Tuloksena olevat tyhjät tilat täytetään liuoksella. Pinta on peitetty kalvolla ja kostutettu säännöllisesti vedellä.

Kaada itsetasoittuva seos

Materiaali tiivistetään vedellä ja levitetään lattialle kaukaisesta kulmasta alkaen

Tasoitemassan kaataminen antaa sinun piilottaa pienet virheet ja saada täysin tasaisen pinnan. Yleensä töihin käytetään valmiita kuivaseoksia. Jakaminen tapahtuu perinteisesti sääntöä käyttäen. Edelleen koostumus jätetään täysin kypsäksi, yleensä 2-3 päiväksi... Todelliset ajat ilmoitetaan valmistajan ohjeissa.

Betonilattian vahvistaminen

Kun tasoite on valmis, on järkevää aloittaa sen kovettaminen, varsinkin jos rakennetta käytetään ankarissa olosuhteissa. Pinta tulee siis kestämään mekaanista, lämpö- ja kemiallista rasitusta. Käytännössä useimmiten käytetään kovettamista kuivilla täytteillä ja erikoiskyllästysten lisäämistä.

Kyllästykset, tiivisteet levitetään uudelle betonille 1-2 viikkoa kaatamisen jälkeen... Formulaatiot levitetään pinnan päälle kaatamalla ja levittämällä lastalla, teloilla tai lastalla. Puolen tunnin kuluttua päällystyksestä alkavat kemialliset reaktiot ja geeliytyminen.

Prosessin tehostamiseksi lattia kostutetaan lisäksi. Kun pinta on täysin kyllästynyt, tiivisteiden jäänteet pestään pois vedellä, tasoite puhdistetaan vetolastalla tai puhtaalla liinalla. Lisäksi betoni jätetään täysin kypsyneeksi.

Jos valitaan karkaisumenetelmä, kuten päällysteet, voidaan käyttää korundia, kvartsia tai metallitäyteaineita. Työ suoritetaan erityisten lastan kanssa. Täytteiden käyttöönotto on parempi suunnitella etukäteen., koska tällaiset manipulaatiot edellyttävät tasoitteen korkealaatuista käsittelyä värähtelevillä tasoitteilla tai syvillä tärylaitteilla. Itse liuoksen koostumus ei saa sisältää pehmittimiä ja muita lisäaineita.

Ensimmäistä kertaa kovete levitetään alkuasetuksen jälkeen, yleensä 3-6 tuntia kaatamisen jälkeen. Jalanjälki ei saa pudota kerrokseen enempää kuin 5 mm. Tasoitettaessa 2/3 koostumuksesta jaetaan erityisten annosteluvaunujen avulla. Kun seos on tummentunut, laastit tehdään niin, että päällyste voi tunkeutua pintaan.

Loput lisätään keskeytyksettä ja jatketaan samalla tavalla. Viimeistely suoritetaan vasta, kun betoni on riittävän luja... Se on helppo tarkistaa seisomalla tasoituksella - kengän jalanjälki ei saa pudota enempää kuin 1 mm.

Kovettumisen jälkeen voidaan levittää pintamaali, kuten epoksi- tai polyuretaanilakat tai hartsipohjaiset maalit.

Kuinka välttää perusvirheet

Yleisimmät tasoitusvirheet muodostuvat työliuoksen lukutaidottoman valmistuksen taustalla. Niin, kalkkia ei saa lisätä reseptiin... Vaikka se lisää seoksen plastisuutta, se heikentää merkittävästi valmiin rakenteen lujuutta. Liian nestemäisen liuoksen käyttöä ei voida hyväksyä. Ylimääräisen veden vuoksi järjestelmä kuivuu yli kuukauden. Voit luottaa vähemmän voimaan, enemmän kutistumiseen ja halkeiluun.

Älä säästä tasoituksessa ja käytä sementti-kalkkilaastia, joka jäi seinien rappauksen päätyttyä. Tämä kerros putoaa nopeasti yhdessä viimeistelylattian kanssa.

Kosteuden puutteen vuoksi yläkerros kovettuu liian nopeasti eikä rakenne saa tarvittavaa lujuutta, joten lattia on kostutettava

Hoitoa ei pidä unohtaa.

Materiaalit, laitteet ja työkalut betonilattian rakentamiseen

Teknisen prosessin jatkuvuuden varmistamiseksi koko materiaalien ja laitteiden on oltava rakennustyömaalla.

Betonilattian laitetta varten tarvitaan seuraavat materiaalit:

• sementti- tuotemerkin vahvuuden on vastattava M400-M500;
• hiekka- käytetään vain korkealaatuista louhosmateriaalia. Tarvittaessa se siivilöidään seulan läpi. Erikoiskäsittelemättömän jokihiekan käyttöä ei voida hyväksyä. Tässä tyypissä on sileitä hiekkajyviä, mikä vaikuttaa negatiivisesti lujuusominaisuuksiin. Tätä tyyppiä käytetään parhaiten hiekkatyynyn täyttämiseen maassa;
• murskattu kivi tai sora- klassinen betoniseoksen komponentti. Fraktion koko valitaan tasoitteen paksuuden perusteella;
• paisutettu savi- sitä käytetään tapauksissa, joissa on tarpeen tarjota ylimääräinen lämmöneristys. Paisutetun saven sijasta voit käyttää mineraalivilla- tai paisutettua polystyreenilevyä. Kaikki materiaalit soveltuvat valmiiden betonilaattojen tai maaperän rakentamiseen;
• lasikuitu- lisävahvistusta varten;
• teräsvahvistusverkko jonka silmäkoko vastaa suunnittelukuormia ja tangon halkaisija 6-8 mm + neulelanka. Teräksen sijasta voit käyttää lasikuitua tai yksinkertaista vahvistavaa tankoa;
• sinkitty metalliprofiili- on kätevää käyttää kipsilevyjärjestelmissä toimivaa U-muotoista profiilia ohjaimina. Joissakin tapauksissa majakat asennetaan T-muotoisen kipsiprofiilin avulla, mutta tämä on vähemmän kätevää;
• polyeteenikalvo- toimii vedeneristyskerroksena ja toimii peitemateriaalina juuri asetetun tasoitteen hoitamiseen;
• tasoitusyhdisteet- voidaan käyttää pinnoitteen viimeiseen tasoittamiseen.

Laitesarja:

• betonisekoitin tai tehokas rakennussekoitin - käytetään työratkaisujen valmistukseen;
• pneumaattiset puhaltimet, laastipumput - tarvitaan puolikuivan tasoitteen mekaaniseen täyttämiseen;
• värähtelevät tasoitukset - tiivistä ratkaisu
• taso, yleensä hallitsija, - työkalu tasaisuuden mittaamiseen, merkitsemiseen ja tarkistamiseen;
• puhtaat astiat, lastat, lapiot, lastat, lastat;
• jyrsinkoneet - käytetään välikerrosten tiivistämiseen monikerroksisissa tasoitteissa;
• vasarat, kallioporakoneet - käytetään purkamaan vanhoja rakenteita.

Turvallisuustekniikka

Betonityöt edellyttävät yleisten rakennusvaatimusten ja turvallisuusstandardien noudattamista. Vain aikuiset, jotka ovat saaneet koulutuksen, opetuksen, lääkärintarkastuksen ja joilla on turvallisen työn taidot, saavat käyttää tekniikkaa. Sementti ja muut rakennusmateriaalit voivat ärsyttää ihoa ja limakalvoja. jos kosketus on pitkäaikaista, mikä edellyttää haalarin, henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä. Kaikkien työmaalla sijaitsevien sähkölaitteiden toiminta on tarkastettava ja maadoitettava.

Työn hinta

Betonilattian rakentamiseen liittyvän työn hinta riippuu käytetystä tekniikasta, olemassa olevan pohjan tyypistä ja työn määrästä.

Keskimäärin voimme puhua seuraavista hinnoista:

• vanhan betonilattian poisto - 220 r / m2;
• pohjan valmistelu ja pölynpoisto - alkaen 105 r / m2;
• pohjan korjaus - 140 ruplaa / m2;
• vahvistus - alkaen 175 r / m2;
• tasoitteen täyttäminen jopa 30 mm - 450 r / m2;
• tasoitteen täyttäminen 50 mm - 550 r / m2;
• itsestään täyttävä kerroslaite - alkaen 315 r / m2.

Betonilattian hinnat riippuvat kausiluonteisista ja ilmasto -olosuhteista

päätelmät

Betonilattiateknologia on tehokas ratkaisu, jota tarvitaan eniten nykyaikaisessa rakentamisessa. Betonilaattojen tai maan päälle asettaminen auttaa luomaan kestävän pinnan, jolla on pitkä käyttöikä. Korkealaatuisen tuloksen saavuttamiseksi ei kuitenkaan pidä säästää materiaaleissa ja ammattitaitoisessa työskentelyssä.

Betonisen teollisuuslattian laite kaikissa teknologisissa yksityiskohdissa on esitetty videossa:

Kun rakennetaan taloa, nousee esiin kysymys kerroksista Ensinnäkin, koska sekä pinnoitteen lujuus että lämmön säilyttäminen huoneissa ja siten asukkaiden terveys riippuvat niistä. Yksityisen talon lattialaite voidaan suorittaa useilla tavoilla, mutta sinun on harkittava jokaista niistä arvioidaksesi kunkin vaihtoehdon edut ja haitat.

• Puuta on aina pidetty kodin suosituimpana ja mukavimpana lattiana, koska puu, toisin kuin betoni, on itsessään lämmin materiaali.
• Betonilattiat ovat puuta kestävämpiä, mutta vaativat hyvän eristyksen, joten ne yhdistetään usein puulattioihin.
• Tasoitus- tai kelluvat lattiat eivät olleet aiemmin niin suosittuja asunnonomistajien keskuudessa, mutta viime aikoina monet kääntyvät yhä enemmän tämän vaihtoehdon puoleen, koska se on helppo asentaa ja se voidaan tehdä kirjaimellisesti yhdessä päivässä.

Riippumatta sukupuolesta, se on valittu laitteen erityisominaisuuksia, riippuen talon suunnittelusta, alueesta, jolle se tulisi asentaa, asennuksen vaikeuksista ja vivahteista ja jopa asunnon omistajien taloudellisista mahdollisuuksista.

Jotta yksityisen talon lattia olisi lämmin ja sillä oli miellyttävä kävellä, jokainen sen tyyppi vaatii eristyksen, joten se on välttämättä sisällytetty yleisten järjestelyjen suunnitelmaan.

Puulattiat voidaan valmistaa eri tavoin, mutta ne on aina kiinnitetty tukkeihin, jotka on valmistettu betonialustalle, tukipilareista tai talon seiniin upotetuista palkeista. Jälkimmäinen vaihtoehto on mahdollista vain huoneessa, jossa on pieni alue, esimerkiksi kapea käytävä tai pieni käytävä.

Lisäksi puulattiat on jaettu yksi- ja kaksikerroksisiin, ts. aluslattian kanssa.

Tue pilarilattiat

Tukipilareiden lattiat on tehty tapauksissa, joissa tukkien yhdistäminen talon seiniin ei ole mahdollista tai tämä ei riitä koko pinnoitteen lujuuteen. Viivejärjestelmää, joka on järjestetty vain tukipilareille, kutsutaan "kelluvaksi".

"Kelluva" lattia tukipylväillä

Tämän järjestelmän mukaiset lattiat on järjestetty seuraavasti:

1. Ensimmäinen asia on kaivaa reikiä talon maanalaiseen tilaan tiilipylväiden asentamiseksi. Tällaiset minikuopat on merkitty 70-100 senttimetrin etäisyydelle toisistaan. Reikien syvyyden tulisi olla vähintään viisikymmentä senttimetriä. Osan koko riippuu pystytettävien tukien korkeudesta, mitä korkeampi pilarin tulisi olla, sitä suurempi on sen leveys ja paksuus.
2. Kaivettujen reikien pohjaan kaadetaan vähintään kaksikymmentä senttimetriä paksu murskattu kivi, sora tai hiekka, täytetään sitten vedellä ja tiivistetään huolellisesti. Mitä paremmin pohja on jyrsitty, sitä luotettavampi viivejärjestelmän tuki on, joten tämä prosessi on suoritettava tunnollisesti.
3. Punaiset tiilipylväät asetetaan törmättyyn tyynyyn tai järjestetään muotti, asennetaan raudoitus ja kaadetaan sementti-sora-seos. Jos pilarit on valmistettu betonista, niiden koon on oltava vähintään 40 × 40 ja mieluiten 50 × 50 cm.
4. Pylväiden päälle, 10-15 senttimetrin syvyyteen, upotetaan kierretankoja tai asennetaan ankkureita, joihin lattiapalkit kiinnitetään.
5. On huomattava, että jos rakennuksessa tai huoneessa on pieni alue, tukipilarit voidaan järjestää vain tulevan huoneen kehää pitkin, mutta tässä tapauksessa niihin on asetettava massiiviset palkit.
6. Kun pilarit ovat valmiit, niiden päälle asetetaan vedeneristysmateriaali. Parempi, jos se on kolme tai neljä kerrosta kattomateriaalia.
7. Palkkeihin porataan reikiä, joiden läpi kiinnitystapit kulkevat.
8. Tangosta tai hirsistä valmistetut palkit asetetaan vedeneristykseen, ne asetetaan tappeihin ja asetetaan tasaisiksi, tasoittamalla puisten vuorauslevyjen avulla. Kun lattian pohja paljastuu, on parempi kiinnittää vuori tankoihin naulojen avulla, ja itse tangot on myös kiinnitettävä ruuvaamalla ne pylväisiin muttereilla leveän aluslevyn läpi. Jos tapit ovat liian korkeita, se katkaistaan ​​hiomakoneella.
9. On parasta peittää maanalainen pinta paisutetulla savella, jonka kerros on 15-20 senttimetriä - se sisältää hyvin kosteutta, joka voi tulla maasta, ja eristää lisäksi lattiat.
10. Jotta tällä tavalla järjestetty lattia olisi lämmin, on parempi tehdä siitä kaksikerroksinen, varsinkin kun tässä versiossa kaikki olosuhteet luodaan tätä varten. Jos sen on tarkoitus välittömästi laittaa lattialauta palkkien päälle, maanalainen on täytettävä kokonaan paisutetusta savesta jättäen sen ja puupäällysteen välille enintään kymmenen senttimetrin etäisyys.

Karkea lattia

Alakerros voidaan järjestää monella tavalla. Tietyn menetelmän valinta riippuu eristemateriaalista.

• Jos eristettä käytetään kuonaa tai paisutettua savea, aluslattia tehdään kiinteäksi levyistä, jotka on naulattu palkkien alempaan leikkaukseen. Lautojen väliset raot on päällystetty savella, laimennettuna ei kovin paksuun tilaan. Kun savi on kuivunut, voit täyttää kennot eristyksellä, jonka päälle asetetaan höyrysulku.
• Jos lattiat on eristetty mineraalivillalla, levyt naulataan palkkien alapuolelle 50 senttimetrin etäisyydellä toisistaan.

• Höyrysulku on kiinnitetty palkkiin ja alempiin levyihin ja asetetaan ohut vaneri. Siihen asetetaan eristys, joka on myös suljettu ylhäältä höyrysululla ja kiinnitetty palkkeihin nitojalla ja kiinnikkeillä.

• Tämän jälkeen 10 × 3 senttimetrin kokoiset tukit naulataan palkeille, joille lattialaudat tai paksu vaneri asetetaan.

Video: selkeä esimerkki aluslattian asentamisesta

Puulattia maassa

Järjestä puulattia ja maahan. Tätä varten on olemassa suunnitelma, mihin keskitytään voit laatia työsuunnitelman.

• Maaperä on maan alla, se on tiivistettävä hyvin ja järjestettävä sille tyyny hiekkaa, soraa tai keskikokoista murskattua kiveä, paksuus 20-40 senttimetriä, ja tiivistä se sitten uudelleen.
• Jäykkä vedeneristys, esimerkiksi kattohuopa, asetetaan tiivistetylle tyynylle. Halutessasi voit sen alle asettaa vahvuuden lisäämällä vahvistavan verkon. Vedeneristyksen tulee olla vähintään 10 senttimetriä seinillä.
• Vedeneristykseen laastille asetetaan tiiliä tai betonilohkoja, joista tulee myöhemmin palkkien tuki. Tuet on sijoitettu siten, että palkit ovat 60 senttimetrin etäisyydellä toisistaan ​​(eristyksen vakioleveys).
• Ensimmäinen eristekerros asetetaan tiilien ympärille - se voi olla 50 ÷ 100 mm vaahtomuovia tai mineraalivillaa.
• Puupalkit asennetaan tiiliin tai paremmin - betonilohkoihin, ne on tasoitettu ja kiinnitetty kulmalla.
• Laskettujen palkkien väliin voidaan eristää lisää mineraalivillalaattoja eristyksen parantamiseksi.
• Eristyksen päälle käteistä Joo kiinnitä höyrysulku.
• Sitten asetetaan lattialauta, joka kiinnitetään neilikoilla ja työnnetään varovasti sen sivulle.
• Lauta asetetaan etäisyyteen puolitoista senttimetriä seinästä tuuletuksen aikaansaamiseksi.

Puulattia betonilattialla

Lattiaa asennettaessa päällä betonilattia tai -laatta, tukit voidaan asettaa suoraan betonille tai, jos lattiat on nostettava pieneen 10-20 senttimetrin korkeuteen, kierretapeille.

Kun asetat lattiaa betonille, et voi säästää tukkeja - niiden on oltava riittävän massiivisia, jolloin lattiat ovat luotettavia ja naarmuuntumattomia.

On heti huomattava, että tällaisen lattialaitteen kanssa on välttämätöntä tehdä siitä kaksikerroksinen, ts. edellä kuvatun aluslattian kanssa, muuten se on hyvin kylmä.

• Ensinnäkin betonipäällysteelle tehdään viivästysten sijainnin alustava merkintä. Ne tulee asentaa 60 senttimetrin etäisyydelle ottaen huomioon tuleva eristys. Merkintä tehdään lyömällä viiva pois värillä.
• Lisäksi katkoviivoille merkit tehdään 30-40 senttimetrin etäisyydelle.
• Näissä kohdissa porataan reikiä, joihin nastat asennetaan kiinnikkeillä, jotka sijaitsevat suunnilleen samalla korkeudella lattiasta - ne pitävät palkit.
• Itse palkeissa, mitatulla etäisyydellä, joka vastaa betonipintaan asennettujen tappien sijaintia, porataan reikiä ja sitten palkki kiinnitetään nastoihin.
• Sitten tasoa käyttämällä kiristimet kierretään yhteen tai toiseen suuntaan, jolloin kaikki palkit ovat ihanteellisessa vaakasuorassa ja ohjaavat sen tasoa.
• Tappien päälle kiristetään mutterit, jotka ajavat ne esivalmistettuun syvennykseen, ja ylimääräinen osa nastoista katkaistaan ​​hiomakoneella.
• Seuraavat vaiheet ovat puhtaan lattian aluslattian rakentaminen, eristys ja lattia.

Viiveen kiinnittäminen suoraan tasoitukseen

Järjestä tukit betonilattialle ei ollenkaan vaikeaa, ja voit tehdä sen itse oikeilla työkaluilla.

• Raidat lyödään pois betonipäällysteeltä, myös 60 senttimetrin etäisyydellä toisistaan, mutta seinästä niiden tulisi olla eristeen paksuuden etäisyydellä (150-200 mm).
• Lisäksi tukit on kiinnitetty tukevasti betonilattiaan ankkuroinnin avulla. Tässä tapauksessa tangot voivat olla minkä tahansa korkeisia - tämä riippuu talon omistajan toiveesta ja kyvystä nostaa lattiat haluttuun korkeuteen.
• Sitten olisi mukava laittaa ohut eristys, esimerkiksi polyeteenivaahto, joka voidaan kiinnittää tukkeihin niitteillä.
• Seinää pitkin, kaikkialla mineraalivillamatoista leikatut nauhat asennetaan huoneen ympärille.
• Aseta seuraavaksi peitetylle polyeteenille eristyslevyt materiaali tai paksu savi, jossa on pieniä tai keskisuuria fraktioita, täytetään.

• Ylhäältä on ehdottomasti suljettava eristys höyrysulkukalvolla.

• Seuraavaksi asetetaan lattialauta tai paksu vaneri, ja päälle voidaan myös laittaa koristeellinen pinnoite.

Betonilattia

Betonilattia on myös järjestetty eri tavoin, mutta yleensä ne ovat tekniikaltaan samanlaisia, pieniä poikkeamia tai lisäyksiä.

Betonipäällyste valmistetaan pääasiassa taloissa, joissa on betoni- tai tiiliseinät, ja se aloitetaan seinien poistamisen ja katon peittämisen jälkeen.

• Tarvittaessa valitaan maaperän yläkerros hiekkatyynyn järjestämiseksi paikalleen, jonka tulisi olla 10-15 senttimetriä. Se on tiivistettävä hyvin, kaatamalla vettä.
• Seuraava kerros on keskijakeen murskattu kivi, joka on myös tiivistettävä. Täytteen paksuuden on oltava vähintään 10 senttimetriä.
• Järjestä seuraavaksi karkea tasoite. Se voidaan eristää lisäämällä liuokseen paisutettua savi- tai vaahtomurua. Lisäksi tässä tapauksessa liuosta ei voi sekoittaa hiekkaan vaan soraan. Tasoitus tasoitetaan ja jätetään kovettumaan.
• Valmiille jähmettyneille karkeille tasoitteille on levitettävä vedeneristys, jonka tulisi olla 15-20 senttimetriä seinille. Sitä varten voit ottaa kattomateriaalin tai tavallisen paksun muovikalvon - tärkeintä on, että materiaali asetetaan tiiviisti liimaamalla päällekkäin.

• Eristys kaadetaan vedeneristykseen - levitetään paisutettua savea tai suulakepuristettua suuritiheyksistä polystyreenivaahtoa, jonka paksuus valitaan talon omistajan pyynnöstä ja sen alueen ilmasto -olosuhteiden mukaan.
• Eristeen päälle asennetaan metallivahvistusverkko ja kaadetaan viimeistelykerros, johon voidaan myös lisätä eristemateriaalia. Jotta tasoite olisi tasainen ja huoneessa ei olisi lattian korkeuseroja, se on tehtävä paljastetussa rakenteessa majakkien taso.

• Haluttaessa tällaiselle pinnoitteelle voidaan tehdä lisäeristys. Valmiille tasoitteille voit laittaa puulattiat, laminaatti -linoleumin tai keraamiset laatat. Mikään ei estä sinua järjestämästä "lämmin lattia" -järjestelmää.

Kuivat lattiat

Lattian rakentamisessa kuivalla tasoituksella ei ole mitään vaikeaa - se tehdään paljon nopeammin kuin betoni- tai puulattia. Siksi sitä on käytetty viime vuosina yhä useammin.

Sen asennuksessa tärkein asia on korkealaatuinen homogeeninen irtotavara. Tällaisessa lattiassa käytetään perliitti-, kvartsi- tai piidioksidihiekkaa, kuonoja tai hienorakeista paisutettua savea. Näitä materiaaleja ei ole vain helppo käyttää, vaan ne myös suorittavat täydellisesti äänieristyksen ja lämmöneristyksen. Kun irtotavara jakautuu hyvin huoneen alueelle, se lähes ei kutistu, joten töiden tunnollisella suorittamisella irtotavaralattiat kestävät pitkään.

Tasaava löysä sekoitus

• Jotta lattiat pysyisivät kunnossa ja kuiva tasoite ei murene, asennetaan erityiset lautojen laipiot.
• Kuivan tasoituksen päälle asetetaan kosteutta kestävästä GWP: stä, vanerista tai muusta levymateriaalista valmistetut laatat. Tärkeintä on asettaa ensimmäinen levy täysin tasaisesti - tämä tehdään tason avulla. Seuraavaksi asetettavat laudat kohdistetaan ensimmäisen kanssa, eikä levitettävää materiaalia tarvitse painaa kuivaseokseen, vaan sitä on siirrettävä erittäin varovasti pinnan yli. Arkkien pinoamisen tasaisuutta koko toiminnan aikana säädetään tasolla.
alueilla, joilla on suurin stressi, esimerkiksi kävelytiellä.
• Päällä kipsikuitua arkeissa on taitoksia, joiden avulla ne yhdistetään toisiinsa, kun ne asetetaan kuivalle tasoitukselle.
• Arkit on pinottu puolen arkin offsetilla, analogisesti tiiliseinän kanssa - tämä lisää pinnoitteen vakautta.
• Kun ensimmäinen laattakerros on asetettu kuivalle tasoitukselle, ne siirtyvät yleensä toisen lattian päälle - se tekee lattiasta kestävämmän ja vakaamman. Jos lattiaa käytetään kipsikuitua levyt, sitten ensimmäisestä kerroksesta taite leikataan pois niin, että ne ovat tiiviisti vierekkäin ja irtotavara ei pääse ensimmäisen ja toisen kerroksen väliin.
• Toinen arkkikerros asetetaan aina kohtisuoraan pohjalevyihin nähden.
• Levytetty yläkerros arkkia on kiinteä pohjan kanssa c liimalla ja kiinnitetty lisäksi itsekierteittävillä ruuveilla. Ne ovat välttämättä kiertyneet kuormitettuna - tätä varten riittää, että seisot vain ylälevyn päällä, ja päällikön paino toimii tarvittavana kuormana.
• Levyjen liittämistä ei suositella täsmälleen oviaukon linjaa pitkin - arkki on jaettava tässä paikassa molempiin huoneisiin.
tiivistetty vedeneristysmateriaalilla, kuten tiivistysaineella.
• Jos tällaiset lattiat on järjestetty huoneeseen, jossa on korkea kosteus, koko lattian pinta käsitellään pinnoitteen vedeneristyksellä ennen koristepinnoitteen asettamista.

Näin ollen on selvää, että omakotitalon lattia kuivalla tasoitteella asennetaan melko helposti, jos lähestyt työtä vakavasti, tee se huolellisesti ja vie aikaa. Kiire aivan sopimatonta- työn ajoituksen kannalta tällainen tekniikka on kaikissa olosuhteissa moninkertaisesti parempi kuin mikään muu.

Betonilattia on tällä hetkellä ehkä eniten laajalle levinnyt sekä asuin- että teollisuusrakentamisessa. Se sopii melkein mihin tahansa pintamaaliin tai sitä voidaan käyttää asianmukaisen käsittelyn jälkeen itsenäisesti. Sen tärkeimmät edut valutekniikan mukaisesti ovat suuri lujuus, tuhoutumiskestävyys ja käytön kestävyys. Ei ole yllättävää, että yksityisiä rakennustöitä tai asuntoa remontoitaessa asunnon omistajat valitsevat valtaosassa tapauksista juuri tämän tekniikan lattian järjestämiseen.

Kannattaako kutsua rakennusasiantuntijoita vai onko tee-se-itse betonilattia tasoitus kohtuuhintainen prosessi keskimääräiselle kodin omistajalle? Tämä julkaisu on omistettu vastauksiin näihin kysymyksiin.

Betonilattiatyypit

Betonilattiat voivat olla eri malleja, ne voidaan valmistaa hieman eri tekniikoilla ja ne on tarkoitettu eri tarkoituksiin.

• Niitä voidaan siis käyttää yksinomaan lattian tasoittamiseen, joka suoritetaan ennen pintamaalin asentamista. Tehokkaat tasoitteet toimivat luotettavana pohjana tiloissa, joissa tarvitaan lisää mekaanista rasitusta. ne voivat myös suorittaa tarvittavan lämpötasapainon varmistamisen tehtävät, jotka toimivat esimerkiksi tehokkaina lämmönvaraajina lattialämmitysjärjestelmissä. Viestintäjärjestelmät suljetaan usein siteillä. Voi niitä käytetään ja tietyn kaltevuuden luomiseksi huoneisiin, joissa sitä tarvitaan.
• Betonitasot eroavat kerrosten lukumäärästä:

- Ne voivat olla yksikerroksisia eli kaadetaan samanaikaisesti koko suunnittelukorkeudelle. Tätä käytetään yleensä teollisuus-, yleishyödyllisissä tai muissa asuintiloissa, joissa ei ole korkeampia vaatimuksia lattian tasaisuudelle.

- Monikerroksiset tasoitteet kaadetaan useissa vaiheissa. Tyypillisesti ensimmäinen kerros toimii karkeana pohjana, kun taas yläosa luo tasaisen pinnan lattiatyötä varten. Tätä lähestymistapaa käytetään myös tapauksissa, joissa vaaditun tasoitteen kokonaispaksuus on liian suuri, ja on tarkoituksenmukaisempaa suorittaa se kerros kerrokselta.

• Tasoitukset eroavat myös tarttuvuudesta pohjaan:

- Sidotut tasoitukset ovat suorassa kosketuksessa alustan kanssa. Tietenkin tällaisella kaatamistekniikalla olisi varmistettava materiaalien suurin homogeenisuus ja niiden korkea tarttuvuus toisiinsa. Tällaisille pinnoitteille on ominaista hyvät lujuusominaisuudet kestämään suuria mekaanisia kuormituksia. Pintakerroksen kunto riippuu kuitenkin suurelta osin alustan kosteustasosta. Tällaiset tasoitteet suoritetaan pääasiassa rakennusten lattioiden kuivilla lattialaatoilla.

- Jos alustassa ei ole riittävästi vedeneristystä, käytetään jakokerrosta. V(kattomateriaali, polymeerikalvo, päällystyskoostumus) tulee este kosteuden tunkeutumiselle alhaalta, eikä tasoite itse ole kosketuksissa alustan kanssa. Tällä tekniikalla kaatettavan laastin kerros ei saa olla alle 30 mm ja tarvitsee pääsääntöisesti vahvistusta.

Samanlaista tekniikkaa käytetään usein asennettaessa tasoitetta maahan, esimerkiksi autotallissa, katoksissa, kellareissa, talojen ensimmäisissä kerroksissa ilman kellareita. He turvautuvat siihen myös huoneissa, joissa on korkea kosteus.

- Jos tarvitaan lattian vahvistettua lämmöneristystä tai jos tarvitaan äänieristystä, käytetään kelluvia tasoitteita. Tässä tapauksessa betoniliuos kaadetaan yhden tai toisen tyyppisen eristekerroksen päälle. Tasoitus muuttuu täysin itsenäiseksi rakenteeksi - laattaksi, jota ei ole liitetty pohjaan tai huoneen seiniin. Täyttöpaksuus on tässä tapauksessa vähintään 50 mm, ja tasoitteen vahvistamisesta tulee edellytys.

Tällaisen tasoitteen kosteuspitoisuus on täysin riippumaton alustan tilasta, saavutetaan hyvä eristys ja vaikutus. Haitat - liian suuri paksuus ja siten lattian kuormitus. Yleensä tällaisia ​​tasoitteita käytetään vain asuin- tai apurakennusten ensimmäisissä kerroksissa, varsinkin jos täyttö suoritetaan maassa.

• Tasoitukset voidaan suorittaa homogeenisella liuoksella tai sisältää tiettyjä täyteaineita:

- Sementti-hiekkalaastin lisääminen polystyreenilastuista parantaa merkittävästi pinnoitteen lämmöneristyskykyä.

Tyypillisesti tällaiset tasoitteet vaativat toisen vahvistavan ja tasoittavan kerroksen.

- Jos tarvitaan paksuja tai lämmöneristysominaisuuksiltaan suurempia tasoitteita, betoniliuokseen lisätään paisutettua savea.

Paisutetulla betonilla on riittävä lujuus, mutta joidenkin pinnoitteiden lattiapäällysteissä on myös tarpeen kaataa pintakerros tavanomaisesta liuoksesta. Mutta keraamiset laatat voidaan asentaa suoraan tällaiselle alustalle.

Mikrovahvisteisilla tasoilla on hyvä suorituskyky lasikuitu... Tämä tekniikka mahdollistaa pinnoitteen lujuuden dramaattisen lisäämisen mekaanista rasitusta, jännitystä ja taivutusta vastaan.

Tällaiset tasoitteet eivät yleensä halkeile, ne ovat vähemmän alttiita kutistumiselle jähmettymisen aikana ja niissä on vähemmän pölyä. Ne sopivat erinomaisesti lattialämmitysjärjestelmiin.

• lattia voidaan valmistaa klassisen "märän" tekniikan mukaisesti tai puolikuivaksi. Puolikuiva tasoite on suhteellisen uusi liiketoiminta, eikä kaikki vielä valmis kokeilemaan sitä käytännössä. Lisäksi se vaatii erityistä ammattitaitoa laastiseoksen valmistuksessa, laastin asettamisessa, tiivistämisessä ja tasoituksessa. Useimmat kodinrakentajat haluavat käyttää todistettua "märkätekniikkaa", josta keskustellaan myöhemmin artikkelissa. Jos aikaa on kuitenkin rajoitetusti, harkitse asiantuntijoiden kutsumista puolikuivan tasoituksen asettamiseen. Kun valitset urakoitsijan, kiinnitä huomiota käytettyyn tekniikkaan - koostumuksen koneellinen syöttö takaa asunnon puhtauden. Esimerkiksi EUROSTROY 21 VEK -yritys harjoittaa puolikuivan tasoitteen asettamista uusinta tekniikkaa käyttäen (yrityksen verkkosivusto www.prestigehouse.ru).

Betoniset tasoitusratkaisut

On täysin luonnollista, että kaada tarvittaessa betonitasoitus, ensinnäkin sinun on päätettävä ratkaisutyypistä. Tässä asiassa jotkut vaihtoehdot ovat mahdollisia.

Nykyisten SNiP-kaanonien mukaan tavallisen betonilattian vähimmäislujuuden, riippumatta sen lisäpinnan tyypistä, on oltava vähintään M-150 (pinnoite kestää 150 kg / cm²: n voiman). Jos käytetään itsetasaava hyytelömäinen koostumus, täällä vaatimukset ovat vielä korkeammat - M -200. Näiden vaatimusten mukaisesti ratkaisu on valittava.

1. "Klassinen" betonilaasti, jota käytetään tavanomaisen lattian tasoittamiseen, on sementti-hiekaseos suhteessa 1: 3. Tämä "resepti" on aikatestattu ja täysin perusteltu. On kuitenkin olemassa useita vivahteita, joita ilman voit helposti pilata tulevan tasoitteen:

• Betonin valmistukseen on mahdotonta käyttää tavallista "pestyä" jokihiekkaa, jota ei ole käsitelty erityisellä tavalla. Jäätynyt pinta ei eroa lujuudestaan, se alkaa murentua ajan myötä, murentua ja halkeilla. Tosiasia on, että hiekanjyvillä on ääriviivat tasoittuessa pitkäaikaisesta altistumisesta vedelle, ei pysty tarjoamaan riittävästi kytkin. Tässä suhteessa louhoksen hiekka on paljon parempi, ja sen viisteiset jyvät ovat epäsäännöllisen muotoisia. Totta, kun valitset, sinun on tarkasteltava huolellisesti, jotta siihen ei törmää suuri määrä savi -sulkeumia - tämä myös vähentää tasoitteen lujuutta.

Pienen määrän hienojakeen sorakomponentti ei vaikuta tasoitteen lujuusominaisuuksiin. Jos kuitenkin tarvitaan tasaista pintaa, hiekka on seulottava seulan läpi.

• Optimaalisesti valitusta vesimäärästä tulee erittäin tärkeä edellytys kaadetun tasoitteen lujuudelle ja kestävyydelle. Ei ole mikään salaisuus, että jotkut aloittelevat kodinrakentajat, jotka yrittävät helpottaa betonin kaatamista ja tasoittamista, käyttävät liikaa vettä, saada puoliksi nestettä, helppo levitysratkaisu. Näin he asettavat "viivästyneen kaivoksen" - uloskäynnillä tasoitteella ei ole vaadittuja ominaisuuksia.

Ensinnäkin liian nestemäinen liuos kutistuu ehdottomasti kovettaessaan. Tässä tapauksessa ei pitäisi odottaa tasaista pintaa asetetun tason mukaisesti. Ja toiseksi, sementti-vesi-tasapainon rikkominen vähentää välttämättä karkaistun betonin lujuusominaisuuksia. Pinta on löysä, sitoutumaton ja lisää pölyä.

Betoniliuoksessa on tietysti erityisesti vesimäärä, mutta yleensä teräsbetonirakenteiden ja suurten laastiyksiköiden tuotantoteknologioiden on noudatettava niitä. oma kokemus, intuitio ja maalaisjärki. Lisäksi on erittäin vaikea laskea tarkasti veden määrää ja sitä, että se riippuu suurelta osin täyteaineen kosteuspitoisuudesta. Hiekka voi olla märkää, raskasta - ja tämä on myös vettä, joka osallistuu liuoksen valmistusprosessiin.

Ihannetapauksessa betoniliuoksen tulisi osoittautua tiheäksi, mutta riittävän muoviseksi, jotta sen kaatamisen ja tasoittamisen jälkeen lattiaan ei jää ilmarakoja. Voit suunnilleen keskittyä seuraavaan suhteeseen - litra vettä viittä kilogrammaa sementti -hiekka -kuivaseosta kohden.

On tärkeää valita oikea "kultainen keskitie", jotta ratkaisu on sekä tiheä että muovinen

Tasoitusliuosta on erittäin vaikea sekoittaa laadullisesti käsin lapion avulla. Tätä varten on parempi käyttää betonisekoitinta tai riittävän tehokasta rakennussekoitinta. Ensinnäkin kuivat komponentit sekoitetaan haluttuun suhteeseen (se on mahdollista - vähän kosteutta) ja lisää sitten erittäin varovasti osittain vettä.

Tärkeä edellytys tulevan betonilattian laadulle on veden puhtaus. Rasvoja, öljyjä, öljyjäämiä jne. Sisältävän teollisen veden käyttö on kielletty. Et myöskään voi käyttää likaisia ​​öljyisiä astioita veden kuljettamiseen betonin sekoituspaikkaan.

2. Myynnissä oleva nykyaikainen rakennusmateriaalivalikoima helpottaa huomattavasti tasoitteen kaatamista. Näihin tarkoituksiin voidaan käyttää valmiita kuivia rakennusseoksia.

Verrattuna tavallisen sementti-hiekaseoksen käyttöön tällä tekniikalla on useita etuja:

• Lujuuden ja muiden suorituskykyindikaattoreiden osalta valmiista seoksista valmistetut tasoitukset eivät ole millään tavalla huonompia kuin tavallinen betoni, ja ne voivat jopa ylittää sen useilla parametreilla.
• Ratkaisun valmisteluun et tarvitse tehokkaita laitteita tai kovaa käsityötä - sekoitin tai jopa tehokas sähköpora (perforaattori), jolla on sopiva kiinnitys, riittää.
• Komponenttien annostelussa ei periaatteessa ole ongelmia - kaikki on valmistajan jo määrätty, ja päällikön on vain noudatettava tiukasti liuoksen valmistusohjeita.
• Monet tällaisista seoksista valmistetut laastit ovat huomattavasti kevyempiä, mikä vähentää lattian kuormitusta, vähentää kuljetuskustannuksia ja helpottaa materiaalien nostamista lattialle.

• On mahdollista valita tarvittava koostumus erityisiin käyttöolosuhteisiin. Joten on olemassa ratkaisuja karkeille tai tasoittaville tasoitteille, "lämpimän lattian" järjestelmälle ja huoneille, joissa on korkea kosteus. Koostumukseensa lisätyt erityiset pehmittimet tai mikrokuidut eivät ainoastaan ​​lisää pinnoitteen lujuusominaisuuksia vaan lyhentävät myös tasoituksen täydellistä kovettumista, mikä lyhentää rakennustöiden kokonaiskestoa.
• Aloittelijoille on erittäin tärkeää, että tällaisten formulaatioiden kanssa työskenteleminen on yksinkertaista eikä vaadi erityisen korkeita taitoja. Tärkeintä on noudattaa kaatotekniikan suosituksia, jotka on välttämättä kiinnitetty mihin tahansa materiaalierään.

Kaikki tämä on totta vain, jos ostetaan korkealaatuinen kuiva seos. Valitettavasti tämän segmentin rakennusmateriaalimarkkinoilla on paljon väärennöksiä tai huonolaatuisia seoksia. On parasta valita koostumuksia hyvämaineisilta valmistajilta, tarkista varmenne, jotta et joudu väärennettyihin tuotteisiin. On myös tärkeää tarkistaa materiaalin säilyvyys - se on rajallinen, ja vanhentunut seos voi menettää merkittävästi ominaisuuksiaan.

Tämän lähestymistavan ainoa tasoitus tasoitteen täyttämisessä on se, että sen hinta voi osoittautua hieman korkeammaksi kuin liuoksen itsenäisellä tuotannolla. No, mukavuudella ja laadulla on hintansa.

Hinnat eri tasoille ja itsetasoittuville lattioille

Tasoitukset ja itsetasoittuvat lattiat

Pinnan esikäsittely betonilattian kaatamiseen

Tasoitteen kaatopinta valmistetaan eri tavoilla olosuhteiden mukaan:

• Jos lattia asetetaan maahan, esimerkiksi omakotitalossa ilman putoamista tai kellaria, työ suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

- Maaperä valitaan 500 mm: n syvyyteen.

Hiekkatyyny, 100 mm paksu, kaadetaan varovasti. Sen päälle kaadetaan sorakerros samalla tavalla.

- Karkea kaataminen betonilla tehdään lisäämällä paisutettua savea 150 korkeuteen — 200 mm - lattian pinnan lämmöneristykseen.

- Kun pohja on jähmettynyt, sen on oltava vedenkestävä- kattomateriaali tai tiheä muovikääre, joka estää maaperän kosteuden pääsyn alhaalta. Vedeneristysmateriaalin on välttämättä poistuttava seinillä päällä korkeus hieman korkeampi kuin suunnitellun tasoitteen korkeus. Tarvittaessa on mahdollista täyttää toinen eristekerros ylhäältä ja täyttää sitten vahvistettu viimeistely.

• Huoneistoissa on ensinnäkin poistettava vanha tasoite. Tämä tehdään useista syistä:

- Ensinnäkin vanha tasoite ei takaa eheyttä, koska se voi irrota, halkeilla ja nämä muodonmuutokset siirtyvät vasta kaadetulle kerrokselle.

- Toiseksi, älä unohda lattialaattojen suurimpia sallittuja kuormia. Niinpä vanhan rakennuksen sarjarakennuksissa sallittu 400 kg: n kuormitus neliömetriä kohti on staattinen ja 150 kg dynaaminen. Ja yhden neliömetrin 50 mm paksun betonikerroksen länsipuolella lähestyy 100 kg. Siksi kaikki tasoitteen sakeuttamiseen liittyvät työt on koordinoitava suunnittelujärjestöjen kanssa, eikä tällaisen luvan saaminen ole kaukana tosiasiasta.

- Ja kolmanneksi, asuntojen kankaiden korkeus ei yleensä ole niin merkittävä, että olisi varaa nostaa huomattavasti lattiatasoa.

Vanha tasoite puretaan vasaraporalla, mutta erittäin huolellisesti, jotta estetään lattialevyn tuhoutuminen tai vaurioituminen. Halkeilevan betonin jäännökset poistetaan ja sitten pinta puhdistetaan perusteellisesti ja pöly poistetaan.

• Jos liitetty tasoite on suunniteltu, olemassa olevat syvennykset, halkeamat tai halkeamat on puhdistettava perusteellisesti vähintään 5 mm: n leveydelle, jotta betoniliuos pääsee vapaasti kaatamalla.
• Jos tasoite on kelluva tai erottava kerros, kaikki viat on korjattava välittömästi. Älä jätä tyhjiöitä vedeneristyskerroksen alle - sinne voi kerääntyä kosteutta, ja näistä kosteista alueista tulee todennäköisesti "ongelma -alue".

Viat tiivistetään korjausseoksella, epoksikittillä tai tavallisella betonilaastilla. Suurten vikojen tapauksessa voidaan joskus käyttää polyuretaanivaahtoa.

Seinien ja lattian väliset kulmat tarkistetaan ja korjataan erityisen huolellisesti - betoniliuoksesta tuleva vesi tasoitteen kaatamisen aikana voi tunkeutua syvälle kattoon tai jopa vuotaa alla oleville naapureille.

• Sitten lattiapinta on joka tapauksessa käsiteltävä läpäisevällä pohjamaalilla. Tällainen toimenpide poistaa lisäksi pölyn laatan pinnalta ja parantaa sen tarttuvuutta kaadettuun betoniin. Lisäksi päällekkäisyys ei ime aktiivisesti kosteutta liuoksesta. Tämä on erittäin tärkeää. Veden puute alustan vieressä olevassa raakabetonikerroksessa johtaa sementtikiven epätäydelliseen kypsymiseen, tasoite irtoaa tai romahtaa edes merkittävimpien kuormien alla.

Maaperä kaadetaan pinnan päälle nauhoina ja levitetään tasaisesti telalla. Vaikeasti saavutettavissa paikoissa, kuten kulmissa, on parempi käyttää harjaa.

• Joustava vaimennusteippi liimataan seinien kehälle. Se toimii betonilattian laajentumisen kompensoijana, mikä estää muodonmuutoksia tai halkeilua. Lisäksi tasoite ei saa missään olosuhteissa joutua kosketuksiin pystysuorien rakenteiden kanssa, olivatpa ne sitten seinät, väliseinät tai pylväät.

• Jos tasoite on erotuskerroksella, päällekkäin oleva pinta peitetään aluksi tiheällä polyeteenikalvolla, jonka paksuus on vähintään 0,2 mm. Nauhat asetetaan päällekkäin vähintään 100 mm. Liitokset tulee liimata vedenpitävällä rakennusteipillä. Kalvo on asetettava erittäin huolellisesti kulmiin, jotta ei muodostuisi voimakkaita tukoksia ja taitoksia - ilmataskuja voi olla. Seinien kalvon reunojen tulee olla 5 ÷ 10 mm korkeampia kuin suunniteltu tasoitus - silloin on helppo leikata ne pois.

Kaavamaisesti - vedeneristyskalvo ja vaimennusnauha tasoitetta varten erotuskerroksessa

Kun polyeteeni on asetettu, vaimennusteippi liimataan edellä mainitulla tavalla.

Majakkajärjestelmä ja vahvike

Vaakasuoran tasoituksen ja sen vaaditun korkeuden saavuttamiseksi on tarpeen luoda majakkajärjestelmä, jota pitkin betoniliuoksen tasoitus suoritetaan.

Määritelmä nolla

On erittäin hyvä, jos tilalla on tai on mahdollisuus ottaa se ystäviltä. Tässä tapauksessa työ on paljon helpompaa - seinämien vaakasuorien raitojen irrottaminen ja ohjainten tason säätäminen on paljon helpompaa.

Jos tämä ei ole mahdollista, voit yhtä hyvin asettaa majakat käyttämällä vettä ja tavallista rakennustasoa.

Vedenpinta koostuu kahdesta sylinterimäisestä läpinäkyvästä astiasta, joilla on sama asteikko ja jotka on yhdistetty pitkällä elastisella ohuella letkulla. Viestivien alusten fyysisen lain mukaan niiden nesteen taso on aina samalla korkeudella horisontista. Siten, kun olet tehnyt yhden merkin tietyllä tasolla, on mahdollista siirtää se suurella tarkkuudella muille pinnoille joustavan letkun pituuden sisällä.

Aloita merkintä määrittämällä tulevan tason nolla. Tätä varten sinun on ensin piirrettävä vaakasuora perusviiva. Tämä tehdään seuraavasti:

• Huoneen arvioitu korkein kulma määritetään visuaalisesti. Tämän kulman seinään tehdään merkki mielivaltaiseen korkeuteen. On tietysti parempi tehdä se niin, että on mahdollisimman kätevää työskennellä esimerkiksi puolitoista metriä lattiasta.

• Vedenpinnan avulla tämä merkki siirretään huoneen kaikkiin seiniin. Riskien välisen etäisyyden pitäisi mahdollistaa niiden yhdistäminen linjaan nykyisen viivaimen avulla (voit käyttää pitkää rakennustasoa tai puhdasta sääntöä).
• Piirretyn viivan tulisi kulkea koko huoneen kehää pitkin ja sulkeutua yhdessä kohdassa - tämä osoittaa mittausten oikeellisuuden.
• Mittaukset tehdään levitetystä perusviivasta lattiapintaan. Mittauspisteet ovat yleensä 0, 5 m... on ehdottomasti varmistettava, että mittaus suoritetaan tiukasti pystysuunnassa. Saadut arvot on kirjoitettava muistiin (paperille tai jopa seinälle kynällä).

Mittauspiste, joka antaa tämän etäisyyden vähimmäiskorkeuden, vastaa jalustan korkeinta osaa.

• Tulevan tasoitteen paksuus vähennetään saadusta arvosta korkeimmassa kohdassa (vähintään - 30 mm). Esimerkiksi vähimmäiskorkeus on 1420 mm. Vähennämme tason paksuuden (30 mm) ja saamme 1390 mm. Tämä on etäisyys piirretystä vertailulinjasta nollaan.
• Nyt on helppo piirtää koko nollatason viiva huoneen kehän ympärille - tätä varten sinun on mitattava saatu arvo pohjasta alaspäin, merkittävä pisteet ja liitettävä ne suoraan viivaan. Työn yksinkertaistamiseksi voit tehdä kiskon - mallin ja siirtää merkit nopeasti perusviivasta. Niiden liittämisen jälkeen saadaan nollatason pääviiva.
• Rakennuskäytännössä se on harvinaista, mutta se tapahtuu silti, kun huoneen keskellä oleva lattiataso on hieman korkeampi kuin seinien. Tämä on tarkistettava vetämällä viiva nollaan vastakkaisten seinien väliin ja mittaamalla korkeus siitä lattiaan. Tämä tarkistus on tehtävä useissa paikoissa. Jos paljastuu, että sen keskellä on mäki, nollatasoa on siirrettävä ylöspäin, jotta varmistetaan vähimmäissallituspaksuus koko huoneen alueella.

Merkkivalojärjestelmän merkintä

On suositeltavaa tehdä merkinnät majakoille ja ohjaimille heti nollatason rikkomisen jälkeen seuraavien periaatteiden mukaisesti:

• Ohjainten suunnan tulee vastata tasoituksen sopivimman täytön suuntaa. Tämä tehdään yleensä huoneen varrella, kaukaisesta seinästä uloskäyntiä kohti.
• Tapahtuu, että huoneen kokoonpanon monimutkaisuuden vuoksi on tarpeen muuttaa täyttösuuntaa tietyllä alueella. Tämä on myös otettava välittömästi huomioon majakkaviivojen merkinnässä.
• Seinän ja sitä lähimmän yhdensuuntaisen ohjaimen välinen etäisyys pidetään yleensä enintään 250 - 300 mm. Jos jätät sen suureksi, seinälle voi muodostua huonosti kohdistettu alue tai jopa vika, joka vaatii lisätoimia myöhemmin.

• Viereisten ohjaimien väliset etäisyydet eivät ole erityisen suuria säännelty... Tärkeintä on, että niihin asennetun tasoituksen sääntö ulottuu molemmilta puolilta noin 200 mm. Älä levitä ohjaimia liikaa - keskelle niiden väliin kovettuneen betonin kutistumisen jälkeen saattaa esiintyä melko suuria aukkoja.
• Jaan ohjauslinjat huoneen leveydelle, yleensä samalla etäisyydellä toisistaan.

Majakoiden ja nollaohjainten asettaminen

Aikaisemmin majakkajärjestelmässä käytettiin ohjaimina erilaisia ​​romumateriaaleja, esimerkiksi puupalikoita tai tarpeettomia putkia. Nykyään metalliprofiileja käytetään pääasiassa näihin tarkoituksiin.

• Sinkityt U-muotoiset profiilit kipsilevyjärjestelmistä ovat siis erittäin hyviä. Ne kestävät taipumista ja luovat luotettavan "kiskon" sääntöjen tekemiseen.
• Kipsiprofiilit ovat erittäin suosittuja, vaikka ne eivät ole ilman haittoja. Niissä on jäykistävä kylkiluut, mutta pitkillä venytyksillä ne voivat silti taipua työskennellessään pääsääntöisesti, joten niitä käytettäessä tukipisteiden määrää on lisättävä.
• Joissakin tapauksissa voit tehdä ilman profiileja kokonaan.

Majakan asentamiseen on monia tapoja, eikä kaikkea voi ottaa huomioon. Tarkastellaanpa vain muutamaa niistä.

• Yksi tarkimmista ja mutkattomimmista on itseporautuvien ruuvien käyttö.

- Huoneen ääripäässä, 250 - 300 mm: n päässä vastakkaisten seinien välisestä kulmasta, vahva johto venytetään tiukasti nollatasolla (esimerkiksi siima tai paksu nailonlanka). On tärkeää venyttää sitä mahdollisimman paljon, jotta keskellä ei ole notkoa.

- Jatketun johdon linjan leikkauspisteessä lähimpänä seinää olevan linjan kanssa puoliksi porattu reikä, jossa muovinen tappi on vasarattu ja itsekelausruuvi ruuvattu sisään. Ruuvimeisselillä se ruuvataan kiinni siten, että sen korkin yläreuna on täsmälleen sama kuin nollataso.

- Samanlainen toimenpide toistetaan vastapäätä, lähinnä uloskäyntiä, huoneen puolella.

- Kaksi itsekierteittävää ruuvia, jotka määrittelevät ohjaimen linjan, on liitetty toisiinsa tiukasti venytetyllä narulla siten, että se kulkee korkkiensa yläosaa pitkin.

- Tällä segmentillä reikät on merkitty ja porattu tappeja varten, jakaen ne tasaisesti siten, että niiden väliin jää 350 ÷ 400 mm.

- Itsekierteittävät ruuvit kierretään tappeihin, kunnes niiden korkit osuvat venytettyyn johtoon. On ehdottomasti suoritettava tarkastus rakennustason avulla - tarvittaessa voidaan tehdä tarvittavat säädöt.

- Samalla tavalla itseporautuvat ruuvit tehdään vastakkaiselle ohjaimelle ja sitten väliruuville. Tässä tapauksessa tarkistus on suoritettava kaikkiin suuntiin - pitkittäiseen, poikittaiseen ja vinottain.

- Kun kaikki viivat ovat saavuttaneet saman nollatason, venytetyt köydet poistetaan. Valmistetaan paksu betoniliuos. Se on asetettu pieniksi dioiksi itsekierteittävien ruuvien ruuvia pitkin. Sitten U-muotoinen profiili asetetaan päälle ja puristetaan liuokseen. Profiilin poikittaisen laipan tulee levätä itsekelausruuvin päätä vasten. On tärkeää, että profiili "istuu" tasaisesti molemmin puolin ilman vääristymiä.

Metalliprofiilien asennus ja kiinnitys - oppaat

- Kun laasti on asettunut ja kiinnittänyt profiilit tiukasti asennettuun asentoon, voit jatkaa tasoitteen kaatamista.

Kipsiprofiileilla se osoittautuu hieman monimutkaisemmaksi - niiden kiinnittäminen ruuvien päihin on vaikeampaa. Näihin tarkoituksiin voidaan käyttää erityisiä kiinnittimiä - "korvia", jotka kiinnitetään itsekelausruuveihin ja joiden terälehdet painetaan profiilin sivuhyllyjä vasten.

Video: majakkien sijoittaminen ruuveilla ja kiinnikkeillä- " korvainen»

Toinen hienovaraisuus on, että kipsiprofiileilla on myös oma korkeus, ja tämä on myös otettava huomioon asetettaessa itsekierteittävät ruuvit nollatasolle.

Lisäksi tarvitaan paljon enemmän kiinnitysratkaisua - lihaa siihen pisteeseen asti, että käytän jopa kiinteää akselia, johon profiili on upotettu, painottaen ruuvien korkkia.

• Jotkut käsityöläiset ovat tottuneet tekemään ilman metalliprofiileja ollenkaan.

— Valotetut itsekelausmajakat sidottu ohuella langalla, jolloin syntyy eräänlainen vahvistava häkki. Sitten hieman liikaa liuosta levitetään koko linjalle, niin että tuloksena oleva akseli on hieman nollatason yläpuolella.

- Kun laasti alkaa kovettua, muodostuu ohjaustaso. Sääntöä käyttämällä tämän akselin yläreunaa verrataan ja tasoitetaan ruuvien korkkeihin.

- Kovettumisen jälkeen saadaan erinomaiset ohjaimet, joita pitkin on täysin mahdollista työskennellä pääsääntöisesti, ja sitten ne tulevat kaadetun tasoitteen rakenteeseen.

• Jos tasoitus tehdään seinälle, itsekelausmenetelmää ei voida soveltaa - kalvon tiiviyttä on mahdotonta rikkoa, ja lisäksi uuden tasoitteen ei pitäisi olla jäykkiä tarttumaan alustaan. Tässä tapauksessa sinun on punnittava enemmän, asettamalla liuoksen dioja ja asettamalla ohjaimet tarkasti nollaan venytettyjä naruja pitkin.

Majakkajärjestelmän valmiuden nopeuttamiseksi käytetään usein laattalaivaa tavallisen ratkaisun sijasta - sen kovettumisaika on paljon lyhyempi. Mutta kipsikoostumuksia ei voida hyväksyä. Ensinnäkin ne eivät käytännössä kutistu, toisin kuin sementti. Toiseksi kipsikoostumuksilla on täysin erilaiset indikaattorit veden imeytymisestä, tarttuvuudesta, lujuudesta, plastisuudesta jne. Voimme sanoa täysin varmasti, että tasoilla on kuoppia paikoissa, joissa majakat sijaitsevat.

Tasoituksen vahvistamisen vivahteet

Tämä toimenpide on tietysti hyödyllinen erityisesti paksujen tasoitteiden kanssa. Tätä varten käytetään useimmiten galvanoidusta teräslangasta valmistettua metalliverkkoa, jonka kennot ovat 50-100 mm - sitä voi ostaa valmiina kaupoista. Vain asettamalla sen monet ihmiset tekevät vakavan virheen.

Jos katsot lukuisia valokuvia Internetissä, näet niissä verkon, joka on asetettu suoraan lattialaattaan tai vedeneristyskerrokseen. Tällaisen vahvistuksen hyödyllisyydestä on monia epäilyksiä. Ihannetapauksessa, jotta vahvistusvyö toimisi roolissaan, sen tulisi sijaita kaadettavan laastin paksuudessa, suunnilleen tasoitteen korkeuden keskellä.

Tätä varten voit ostaa erityisiä polymeerialustoja. Ei kuitenkaan ole malmia valmistaa tukia langasta tai edes nostaa verhousverkkoa murtuneiden laattojen paloista tai vanhan betonikerroksen palasista. Puisia vuorauksia ei saa missään tapauksessa käyttää.

On selvää, että vahvistusverkko on asennettava ennen ohjainten asettamista. Useimmiten majakka- ja varustejärjestelmän asennus suoritetaan rinnakkain, ja verkko voidaan kiinnittää myös niihin sementtiliikkeisiin, joihin metalliprofiilit on upotettu.

Tasoitteen täyttäminen

Outoa, vaikka se saattaa tuntua, mutta itse tasoitteen kaatamisprosessi näyttää kaikkien teknisten toimintojen sarjalta, luultavasti kaikkein mutkattomalta. Jos kaikki valmistelutyöt tehdään oikein, tämä vaihe ei ole vaikea.

• Tasoitteen normaaliin kaatamiseen ja kovettamiseen optimaalinen lämpötila on 15-25 astetta. Työt saa suorittaa alemmissa lämpötiloissa (mutta ei alle +5), mutta betonin kovettumisaika kasvaa merkittävästi. Liian kuumalla säällä on myös parempi välttää kaatamista - = yläkerros voi nopeasti kuivua ja halkeilla. Hän ei pidä tasoituksesta ja vedosta, vaikka raikkaan ilman pääsyä ei voida täysin estää.
• On tietysti parasta työskennellä yhdessä - toinen valmistaa betoniliuosta ja toinen suoraan kaataa ja tasoittaa tasoitetta. Liuoksen sekoitustekniikka on jo kuvattu edellä.
• Työt suoritetaan huoneen kaukaisesta kulmasta siirtymällä vähitellen uloskäyntiä kohti. On tarpeen yrittää täyttää se yhden työpäivän kuluessa - niin tasoite on mahdollisimman homogeeninen ja kestävä. Jos tämä jostain syystä ei ole mahdollista, lattiapinta jaetaan etukäteen osiin (niitä kutsutaan täyttökortteiksi) ja niiden väliin asennetaan hyppyjohtimet.
• levitä se ylimääräisenä ohjainten väliin niin, että sen kerros on 15-20 mm nollatason yläpuolella. Ensimmäinen jakelu suoritetaan lastalla tai lapiolla. On välttämätöntä varoa, ettei sitä ole tyhjiä paikkoja- tätä tapahtuu usein ohjainten alla, tankojen alla varusteisiin tai kulmiin. On tarpeen saavuttaa betoniliuoksen maksimaalinen tiivistyminen, ilmakuplien vapautuminen siitä. Tätä varten voit suorittaa "bajonetin" - liuos lävistetään lapiolla tai lastalla ennen tasoitusta.
• Kauempana päällä säännöt on vahvistettu. Transaktion ja poikittaisten siksakliikkeiden avulla liuos tasoitetaan ohjainten tasolle, jolloin saadaan tasainen sileä pinta.

Jos hiekkaa ei ole seulottu ja siihen jää suuria paloja (kiviä tai kuoria), saattaa ilmetä tiettyjä vaikeuksia - nämä sulkeumat voivat jättää vaot ja joudut kärsimään paljon poistamalla ne ja tasoittamalla epäsäännöllisyydet pinta ihanteelliseen tilaan.

Betoniliuosta lisätään tarpeen mukaan, jotta työ jatkuu jatkuvasti. Ylimääräinen laasti huoneen täytön lopussa poistetaan varovasti.

Video: havainnollistava esimerkki tasoitteen kaatamisesta majakoiden päälle

Kun täyttö on valmis, sinun on ennakoida toimenpiteitä lukuun ottamatta ihmisten tai lemmikkien tahatonta pääsyä tiloihin ensimmäisten 5-7 päivän aikana. Jotta kypsymisprosessi sujuisi tehokkaasti, pinta on kostutettava päivittäin (alkaen toisesta päivästä) vedellä pitäen se kosteana. Äärimmäisessä kuumuudessa on järkevää peittää se kalvolla alkuasetuksen jälkeen kuivumisen välttämiseksi.

Jos käytettiin tavallista hiekkasementtilaastia, tasoitteen valmius käyttökunnolla voidaan sanoa aikaisintaan 3 viikon kuluttua. Käytettäessä kuivia rakennusseoksia ajoitus voi olla erilainen - ne on ilmoitettava oheisissa ohjeissa.

Kun tasoite on valmis, se tarkistetaan tasaisuuden ja pinnan laadun vuoksi. Aseta tämä upotetuille ohjaimille sääntö ja mittaa tuloksena oleva aukko keskellä. Betonin kutistumista ei pääse irti, ja jos rako ei ylitä 1-2 mm, se on normaalialueella.

Usein ohutkerroskoostumus kaadetaan tasoitteen päälle, jotta pinta olisi täysin sileä. Tämä on kuitenkin jo erillisen pohdinnan aihe.

Kirjailija: Tervehdin sinua, rakas lukija! Ennemmin tai myöhemmin me kaikki kohtaamme kunnostustöitä toivoen tehdä kodistamme mukavimman ja kauneimman, koska talo on linnoituksemme. Tämä on paikka, jossa voimme olla yksin itsemme kanssa ja jossa tunnemme olevani suojattu. Heti kun alamme ajatella korjauksia, alamme tarkastella materiaalien ja palveluiden hintoja, ja kirjaimellisesti heti ymmärrämme, että et voi säästää paljon materiaalissa, mutta voit kieltäytyä rakentajien palveluista tekemällä korjaukset itse . Yksi tulevista toimenpiteistä on lattian asettaminen, ja sinun on erittäin tärkeää tietää, miten lattia on rakennettu betonilaatan avulla, muuten korjausongelmia ei voida välttää.

Lattiatyypit ja niiden mallit

Aluksi selvitetään, mitkä ovat yleensä, koska kaikki eivät sovellu asennettavaksi asuntoon tai taloon. Jotkut niistä eivät välttämättä täytä tarpeitasi tai ovat haitallisia budjetillesi. Joten erotetaan seuraavanlaiset lattiatekniikat:

• betonilaattoihin;
• maassa;
• puiset betonilaatat;
• betoni, jossa on puinen pohja;
• betoni teollisuusrakennuksiin;
• valmistettu kuituvahvisteisesta betonista;
• lämmin.

Nyt ymmärrät, mitä tarvitaan mihin, miten se valmistetaan ja mitkä ovat sen edut ja haitat.

Lattiat betonilaatoilla

Tämäntyyppinen lattia on yleisin, koska suurin osa kaupunkilaisista asuu asunnoissa, ja kaikki kerrostalojen lattiat on valmistettu yksinomaan teräsbetonilaatoista. Niitä voidaan käyttää minkä tahansa lattian valmistukseen, olipa se sitten puinen tai lämmin, kelluva tai halvalla asennettu linoleumi.

Lattialaatat ovat universaali pohja - ne ovat vahvoja, kestävät valtavia kuormia ja toimivat monta vuotta vaikeimmissa olosuhteissa menettämättä kuitenkaan lujuusominaisuuksiaan. Mutta riippumatta siitä, millaista pinnoitetta me asennamme, kannattaa muistaa tarvittava toimenpidejärjestys eri kerrosten asettamisessa. Joka tapauksessa puulattian valmistus betonilaattoihin on seuraava:

1. Alustan esikäsittely, puhdistus tai tasoitus.
2. Viiveasennus ja erikoisliiman levitys pinnalle.
3. Lokin asettaminen tiukasti vaakasuoraan käyttämällä vesitasoa tai tavallista tasoa.
4. Asettaminen vedeneristyskerroksen viiveen päälle.
5. Eristyksen asettaminen tukkien väliin.
6. Karkean kerroksen sijoittaminen, olipa se sitten levy, vaneri tai lastulevy.
7. Höyrysulkukerros.
8. Alusta.
9. Viimeistely, laminaatti tai parketti tai levyt.

Betonialustan tekeminen vie paljon vähemmän aikaa kuin puinen, mutta sen ominaisuudet ovat täysin erilaisia. Tällaiset lattiat ovat erittäin kestäviä verrattuna muihin lattiatyyppeihin, eivätkä ne vaurioidu tai vanhene. Tämä lattia on staattinen, sen lämpölaajeneminen on niin hidasta ja merkityksetöntä, että sen pinnoite ei aiheuta muodonmuutosta ja voi toimia hyvin pitkään. Oikein järjestettynä se toimii erinomaisena esteenä lämpöhäviölle, ja hätätilanteessa, kuten tulvassa, se ei päästä vettä naapureihin.

Miinuksista voidaan erottaa seuraavat. Alhainen lämpökapasiteetti eli huono kyky pitää lämpöä itsessään - siksi tällainen lattia ilman viimeistelypinnoitetta on lähes aina kylmä, ellei se ole valmistettu lattialämmitystekniikalla. Se on erittäin raskas. Se kuormittaa vakavasti tukirakenteita ja perustuksia, joten jos tämä on omakotitalo ja jopa kelluva maaperä, sinun on pidättäydyttävä tällaisesta lattiasta.

Katsotaanpa nyt työjärjestystä. Se koostuu seuraavista vaiheista:

1. Pinnan esikäsittely.
2. Pohjustus syvillä tunkeutumisyhdisteillä.
3. Rullatun vedeneristyksen asettaminen tai nesteyhdisteiden levittäminen, joilla on samat ominaisuudet.
4. Vahvistushäkin asennus tai basaltikuitujen käyttö. Jos vahvistetaan solukerroksilla, sitomme tai hitsaamme ne ja asetamme ne tiilikappaleille siten, että ne siirtyvät pois pinnasta (jotta tasoitus kaadetaan, verkko on keskellä).
5. Majakoiden asennus. Ne sijaitsevat kiinteällä sementtilaastiliuskalla, johon on lisätty pieni alabasteri - tämä "liukumäki" asetetaan vahvistushäkin päälle, mutta jotta se ei tartu siihen.
6. Liuoksen valmistaminen pehmittimien tai useiden shampoo -korkkien avulla.
7. Kaada laasti, vedä tasoite.
8. Höyrysulun, tausta- ja viimeistelypinnoitteen asennus.

Pohjakerrokset

Tämä peitto on tyypillinen uusille rakennuksille. Maan lattian on täytettävä monet kriteerit - loppujen lopuksi se on maan suurin este, joka pyrkii jatkuvasti tuhoamaan sen, kyllästämään sen kosteudella ja poistamaan lämmön.

Näiden tekijöiden haitallisten vaikutusten estämiseksi käytetään monikerroksista muotoilutekniikkaa. Työt kentällä suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

1. Jos pohjassa on pehmeää maata, katkaisemme yläkerroksen, noin 20-30 cm.
2. Tuloksena oleva maakerros isketään erityisellä metallikiinnikkeellä tai puristimella.
3. Laitamme hiekkatyynyn, johon on sekoitettu kivimurskaa, tiivistettyyn maahan. Kerroksen tulisi olla noin 10-15 cm.
4. Laitamme vaimennusteipin vaahdotetusta polyuretaanista.
5. Täytä sitten tasoitteen karkea kerros, se on mahdollista ilman vahvistusta ja majakoita. Täytä kerros noin 5-15 cm.
6. Asetamme polyeteeni- tai kattomateriaalikerroksen vedeneristykseen.
7. Sitten asetamme kerroksen eristemateriaalia. On parasta käyttää styroksi- tai styrox -vaahtoa.
8. Asetamme vahvistusverkon tiilisaarille aukon luomiseksi ja asetamme raudoituksen tasoituskerroksen keskelle.
9. Asennamme majakat.
10. Asetamme vaimennusteipin alas.
11. Täytä tasoitteen viimeistelykerros.
12. Asetamme höyrysulun, aluskatteen ja viimeistelypinnoitteen.

Kuten näette, lattian tekeminen omin käsin ei ole mitään vaikeaa, ja pystyt tekemään kaiken itse lyhyessä ajassa. Kaikki, mikä estää sinua, on kerrosten kuivumisen ajoitus.

Lähde: http://mrpol.su

Ensinnäkin alustan, jolle tyyny asetetaan, on oltava kuiva. Jos se on märkä, odota, kunnes se on kuiva tai kuivaa se käyttämällä erikoisdieselin infrapuna -pistoolia, joka tekee työn tehokkaasti.

Tasoitekerroksen on kuivuttava kokonaan - keskimäärin se kestää 20-25 päivää ja ilmastoissa, joissa on korkea kosteus - 28-30 päivää. Tasoitteen viimeisen kerroksen tulee olla ohuempi, enintään 5 cm ja se kuivuu myös 20-25 vuorokautta.

Jotta tämä kerros olisi korkealaatuinen, se on peitettävä kalvolla heti kaatamisen jälkeen. Tasainen kuivaus, se kostutetaan runsaasti kahdesti 24 tunnin aikana ja peitetään sitten muovikelmulla 3-4 päivän ajan tasaisen kosteuden jakamiseksi. Sitten kalvo poistetaan ja jätetään 20-25 päiväksi kuivumaan kokonaan.

Tätä menetelmää käytetään tehokkaasti lattian valmistamiseen omakotitalossa, koska yleensä vain on tarpeen kaataa tasoite maahan. Tämä päättää keskustelun tasoituksen tekemisestä maahan omin käsin, ja nyt siirrytään seuraavaan tyyppiin.

Basaltikuitulattiat

Uutuus rakennusmateriaalimarkkinoilla. Se ilmestyi ei niin kauan sitten, noin seitsemän vuotta sitten, mutta ei ole saanut paljon levitystä. Basaltikuitu on erittäin kova kuitu, jolla on erinomaiset repäisylujuusominaisuudet. Se on kuitua, useimmiten valkoista, vain 5-7 cm pitkä ja toimitetaan pusseissa.

Basaltikuituisen betonilattian valmistustekniikka on seuraava. Täsmälleen samat toimenpiteet suoritetaan kuin tavanomaista tasoitetta kaatamalla, mutta yhdellä peruserolla. Emme laita vahvistavia soluja ja tankoja pohjaan, vaan lisäämme basaltikuituja suoraan liuokseen pakkauksessa ilmoitetussa suhteessa ja sekoitamme. Kovettumisen jälkeen kuidut sitovat koko kankaan tuhansilla langoilla, mikä antaa rakenteelle uskomattoman lujuuden ja joustavuuden.

Tätä menetelmää käytetään harvoin kodin rakentamisessa, mutta lähes kaikki teollisuuslaitokset on rakennettu tällä tavalla. Tapauksissa, joissa asennetaan tukipalkkeja tai jäykisteitä, menetelmät yhdistetään, eli ne käyttävät sekä vahvistusta että basalttia raskaiden rakenteiden saamiseksi.

Puiset aluslattiat

Katso tämä video huolellisesti ymmärtääksesi, mikä tekee betonilattiat puualustalle. Tai tulet varmasti saavuttamaan koko rakenteen tuhoutumisen. Ei, emme pelota sinua, vaan yritämme vain varoittaa sinua.

Tosiasia on, että puu ja metalli ovat materiaaleja, joilla on täysin erilainen luonne, rakenne ja ominaisuudet. Puu ei ole koskaan staattinen, se liikkuu aina. Sen dynamiikka johtuu kosteudesta, lämpötilasta ja kuivumisasteesta. Tasoitetta ei saa kaataa puulle ollenkaan, jos puu on tuore - vasta 3 vuoden kuluttua!

Saman lämpötilan vaikutuksesta nämä materiaalit laajenevat eri tavoin, joten ne on yhdistettävä niin, että ne ovat täysin riippumattomia toisistaan. Tätä varten käytetään tavallista muovikalvoa - betoni ei tartu siihen ollenkaan ja näyttää liukuvan puun liikkuessa.

Koko prosessi on suoritettava seuraavassa järjestyksessä:

1. Poistamme lautan ja tarkistamme kaikki tukit vaurioituneiden ja mätänevien poistamiseksi, muuten puulattia ei ehkä kestä kuormaa. Betonilaatta, jonka paksuus on 5 cm ja pinta -ala 1 m2, painaa noin 300 kg.
2. Kunnostamme lattian ja käsittelemme puun antiseptisellä aineella ja pohjamaalilla.
3. Laitamme muovikelmun.
4. Asennamme raudoitusta tai käytämme kuituraudoitettua betonia.
5. Asetamme vaimennusteipin alas.
6. Asetamme majakat.
7. Täytä tasoite.

Tämän seurauksena meillä on kaksi pinnoitetta, jotka ovat täysin erillään toisistaan. Tätä mallia käytetään harvoin käytännössä, mutta joskus se on erittäin välttämätöntä. Riippumatta siitä, kuinka monimutkainen se on, sillä on kaikki täydellisen betonialustan ominaisuudet ja puulattian lämpöominaisuudet.

Teollisuusrakennusten lattiat

Jos on tarpeen valmistaa erityisiä lattioita, joilla on parempi lujuus ja parempi suorituskyky, sinun on opittava lattioiden valmistamisesta teollisuusrakennuksessa.

Tällainen pinnoite kaadetaan samalla tavalla kuin kaikki tasoitteet. Käytämme vedeneristystä, vaimennusteippiä, vahvistusta, basaltikuitua. Mutta on olemassa muutamia kriittisiä eroja. Teollisuusrakennuksissa tehdään käyttötarkoituksesta riippuen joko pelkkä tasoitus tai rautainen tasoitus. Odotetusta kuormituksesta riippuen kerroksen paksuus kasvaa 5 cm: stä, kuten siviilirakennuksissa, 20 cm: iin teollisuuslaitoksissa.

Vahvistus on pakollinen ja kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen on alavahvike, toinen on yläosa. Lattia kaadetaan siten, että vahvistava häkki on 5 cm: n päässä pohjasta ja 5 cm: n päässä tasoitteen yläpuolelta, koska pinnoite voi toimia paitsi jännityksessä raskaan painon lisäksi myös puristuksessa, ja jokainen vahvistusvyön on sammutettava nämä ponnistelut.

Ja mikä tärkeintä, mikä tahansa teollinen tasoite tulee valmistaa vain tärinäkoneilla. Nämä ovat erikoisasennuksia, jotka pakottavat liuoksen kerroksen tärinän vaikutuksesta tiivistämään ja täyttämään perusteellisesti kaikki tyhjät tilat. Näin voidaan saavuttaa erinomaiset pinnoiteominaisuudet.

Hyvä lukija, täällä olet oppinut kaiken mahdollisen, mitä lattialaitteet ovat ja miten ne tehdään. Tietenkin on olemassa erityisiä järjestelmiä - esimerkiksi valmistus kylpylässä, mutta ne eroavat toisistaan ​​vain viemäreiden ja viemärikaivojen läsnä ollessa, ja ne on valmistettu täsmälleen samojen periaatteiden mukaisesti kuin kaikki muutkin. Nyt näiden tietojen avulla voit helposti varustaa lattian mihin tahansa tarkoitukseen. Onnea matkaan ja nähdään pian!

Betonilaattojen lattiat kestävät suuria kuormia. Tästä syystä niistä tulee useimmiten osa monikerroksisten rakennusten rakenteita. Laattojen asettaminen on melko yksinkertainen tehtävä, mutta materiaalin ominaisuudet tekevät joitain muutoksia lattian asennusprosessiin.

Mitä tulee ottaa huomioon, kun työskentelet betonialustan kanssa?

1. Pinnan karheus;
2. Aukot levyjen välillä;
3. Jäähdytä tarpeeksi lämpöä.

Tasoituksen luominen betonilaatalle

Laatan lattialaite ehdottaa useita vaihtoehtoja. Helpoin on täyttää tasoite. Se voidaan tehdä useilla tavoilla:

• Sekoittamalla hiekkaa ja sementtiä (lisäämällä vettä);
• Valmistamalla erityinen seos.

Isoisän menetelmä ei ole enää kovin ajankohtainen. Toinen vaihtoehto on paljon parempi. Tietenkin kuivaseoksen ostaminen maksaa hieman enemmän, mutta sen käytön tulos on paljon parempi. Tosiasia on, että valmistajat tuovat markkinoille parannettuja formulaatioita, jotka sisältävät pehmittimiä, polymeerejä ja muita komponentteja, jotka parantavat tuotteen laatua.

Asennusprosessi

Ensinnäkin sinun on tarkastettava laatta vikojen varalta, jotta tiedät, mihin paikkoihin sinun on kiinnitettävä enemmän huomiota liuoksen kaatamisen aikana. Sen jälkeen siihen levitetään pohjamaali (telalla tai harjalla).

Tärkeä! On parasta käyttää syväläpäisevää pohjamaalia. Kun pinta on kuiva, sinun tulee mennä tasoitukseen. Kerroksen ei pitäisi olla kovin paksu. Sen tehtävänä on piilottaa viat ja tasoittaa pintaa hieman. Taso kuivuu noin päivässä ja se voidaan peittää kalvolla. Polyeteenillä on höyry- ja vedeneristysaine. Kalvon tulisi peittää lattian lisäksi vähintään 15 senttimetriä seinästä.

Tämän jälkeen metalliprofiilit tai puiset säleet paljastetaan koko alueella. Ns. Majakat asennetaan yhteen vaakasuoraan tasoon.

Kuinka asentaa majakka?

1. Aseta laserin taso huoneen nurkkaan, lähellä liesiä. Kun valonsäteet ääriviivat seinillä, tee niistä täsmälleen sama lattian taso, jota pitkin sinun on suoritettava viimeistely.
2. Majakat on asennettava koko alueelle (ääriviivoja pitkin) etäisyydelle, joka on hieman pienempi kuin tasoitussäädön säännön pituus. Aiemmin vahvat langat vedettiin vastakkaisista seinistä. Ne on kiinnitetty itsekelausruuveihin. Majakat kiinnitetään kipsi- tai tasoituslaastilla.

Viimeiset vaiheet

Kun majakat on asennettu, voit jatkaa eristyksen asettamista. Materiaalin valinnassa ei ole rajoituksia, mutta paisutettu savi on optimaalisin. Sitä ei tarvitse suojata kalvolla, toisin kuin huokoinen eristys. Sen jälkeen on päälattian vuoro. Sen on oltava tiheä ja paksuus, joka kestää raskaita kuormia (5-15 cm).

Tärkeä! Tasaisen lattian tekemiseksi sinun on käytettävä sääntöä. Se on asetettava majakoille ja vedettävä sinua kohti. Tämän seurauksena ylimääräinen laasti vedetään seinään ja täytetään epäsäännöllisyydet.

Lattia kuivuu muutamassa päivässä. Sitten on mahdollista poistaa majakat ja täyttää aukot. Viimeistelyä suositellaan vain täysin kuivalle pinnalle.

Lankulattian tekeminen

Puulattia on edelleen suosituin omakotitaloissa. Sen muotoilu ei ole erityisen vaikeaa. Sinun on käynnistettävä laite poistamalla pohjaviat. Tavanomainen ratkaisu sementtiin perustuu. Laattojen väliset halkeamat, lastut, saumat tiivistetään sillä.

Sitten määritetään laserpinnan avulla ääriviiva, jota pitkin viimeistelypinta lopulta paljastuu, ja on aika luoda yleinen rakenne.

Tärkeimmät työt

Lattia on päällystetty vedeneristysmateriaalilla, kuten alussa on ilmoitettu. Sitten viiveet asennetaan. Ne on asennettu samaan vaakasuoraan tasoon.

Tärkeä! Tukit on kiinnitetty kohtisuoraan laudoihin ja laudat kiinnitetään kohtisuoraan seinää vasten ikkunan kanssa.

Vaihtoehtoja on useita:

1. Pitkien itsekelausruuvien avulla tukit leikataan läpi ja kiinnitetään lattiaan. Laatan reiät tehdään etukäteen. Muoviset tapit on asetettava niihin.
2. Viiveen reunoille voit asentaa puisista säleistä tai viipaleista valmistetut tuet. Tuki kiinnitetään lattiaan, tukit asetetaan niiden väliin.
3. Nykyaikainen menetelmä on nostolaitteiden viive.

Viimeiset vaiheet

Kun viive on asennettu ja kiinnitetty, sinun on aloitettava lattian eristys. Eristys asetetaan interlag -tilaan. Käytettävän materiaalin tyyppi ei ole tärkeä, sen paksuus on tärkeä. Puulattian asennusprosessissa tärkeintä on unohtaa jättää rako puhtaan pinnoitteen ja eristyksen väliin. Siitä tulee ilmanvaihto, joka poistaa ylimääräisen kosteuden ja lisää pinnoitteen ja lämmöneristysmateriaalien kestävyyttä.

Nyt on vielä peitettävä pinta polyeteenillä ja siirryttävä viimeiseen vaiheeseen - levyjen asettamiseen.

Vesipohjainen laite

Ennen kuin siirryt lämpimän vesilattian asennukseen, sinun on käsiteltävä niiden lämmöneristystä. Tässä tapauksessa kalvoneristys sopii parhaiten. Se on peitetty vahvistusverkolla. Sen jälkeen voit jo asentaa putket veden lämmitykseen. Ne kiinnitetään verkkoon muovipuristimilla.

Tärkeä! Luotettavuuden lisäämiseksi rakenteen päälle asetetaan myös vahvistava verkko.

Paisuntasaumojen suojaamiseksi putket asetetaan seinien pitkin (aaltopahvit ovat sopivia). On mahdollista jatkaa betonin kaatamista hydraulisten testien jälkeen. Vesijärjestelmä tarkistetaan vikojen varalta päivän aikana. Kaikki havaitut ongelmat korjataan nopeasti.

Lämpimän vesilattian viimeistelylaatan tekemiseksi sinun on käytettävä sementtilaastia. Kerroksen paksuuden tulisi olla 5-15 cm. Päivän tai kahden kuluttua se kuivuu, minkä jälkeen on mahdollista siirtyä suoraan lämpimän lattian käyttöön. Lämpötilaa tulee nostaa vähitellen.

Tämä menetelmä lämpimän veden lattian asentamiseksi on merkityksellinen paitsi silloin, kun lattialaatta toimii pohjana, mutta myös betonilattia maassa. Vesilattia sopii erinomaisesti sekä taloon että asuntoon. Se on lämmin, kestävä ja suojaa kosteudelta ja homeelta.

Itsetasaavien lattioiden asettaminen

Jotta itsetasoittuva lattia olisi pääpinnoite, sinun on aloitettava peruspohjamaalilla. Epoksi- tai polyuretaanipohjamaali levitetään kahdella kerroksella (vain yksi seos). Etukerros levitetään yksinomaan koristeltuun pinnoitteeseen. Valokuvatulostus näyttää pinnalta erityisen vaikuttavalta. Se on valmistettu erityiselle kalvolle ja päälle on asetettu läpinäkyvä itsetasoittuva lattia.

Asennustekniikka

Itsetasaavien lattioiden asennus alkaa vakiomenettelyllä - pinnan puhdistaminen pölystä ja liasta. Seuraavaksi levitetään pohjamaali. Kun se on kuivunut, pystysuorien pintojen, jotka ovat kosketuksissa itsetasaavan lattian kanssa, ympärille liimataan vaimennusteippi. Se suojaa itsetasaavaa alustaa halkeilulta.

Sitten on vuorossa itsetasoittuvan lattiaratkaisun käyttö. Se on tehtävä tarkasti ohjeiden mukaisesti käyttämällä sähköistä sekoitinta pienillä nopeuksilla.

Tärkeä! Homogeenisen koostumuksen saamiseksi sinun on sekoitettava seosta periaatteen mukaisesti: sekoita-pysäytä. Toiminnan ja toimettomuuden keston tulisi olla sama eikä ylittää 5 minuuttia.

Valmis liuos kaadetaan pinnalle ja levitetään telalla tai lastalla, ja ilmakuplat poistetaan neulatelalla. Täytteen paksuuden tulisi olla vähintään 3 cm. Nyt sinun on odotettava pinnoitteen kovettumista.

Tärkeä! Suora auringonvalo ja vedot vaikuttavat haitallisesti kovettumattomaan materiaaliin.

Pinnan paksuus vaikuttaa myös siihen, kuinka kauan pinnan kuivuminen kestää. Kovettumisajat on ilmoitettu kuivaseoksen pakkauksessa. Yleensä keraamisten laattojen asennus aloitetaan kolmen päivän kuluttua ja parketin asennus viikon kuluttua.

OSB: n rooli lattiassa

OSB- tai OSB -levyjä käytetään yhden tai kaikkien kolmen tavoitteen saavuttamiseen:

1. Tasoittaa lattiaa ja piilottaa viat.
2. Hyvän äänieristyksen aikaansaamiseksi. Monikerroksinen rakenne vaimentaa melua onnistuneesti.
3. Lattian eristämiseksi ja korkealaatuisen vedeneristyksen aikaansaamiseksi. Luonnolliselle materiaalille on ominaista lisääntynyt kosteudenkestävyys ja erinomainen lämmönsäästö.

Materiaalin käytön ominaisuudet

OSB (OSB) ei ole aina kiinnitetty lattiaan. Jos betonialustalla on suuria korkeuseroja tai huomattavia epätasaisuuksia, laatat kiinnitetään puupalkkeihin. Jälkimmäinen toimii onnistuneesti viiveenä.

Tärkeä! Suurin muodonmuutoskestävyys saadaan aikaan OSB (OSB) -levyillä, joiden paksuus on 10 mm. Ne asetetaan kahteen kerrokseen (offset). Materiaalin osien kiinnitys suoritetaan liimalla tai kierrenauloilla.