Enamik jahimehi nõustub, et jahil peab lisaks relvale kaasas olema ka nuga. Selle otstarve on väga erinev: korjuse tükeldamiseks ja looma rünnaku eest kaitsmiseks, erinevate majapidamistööde tegemiseks - küttepuude ja okste lõhkumiseks, onni ehitamiseks, toiduvalmistamiseks, muude tööriistade valmistamiseks ja enesekaitseks. Seega, võttes arvesse teostatud funktsioone, ostke poest tarbenuga see võib olla äärmiselt raske. Kuid iga jahimees saab jahinoa oma kätega ehitada, võttes arvesse kõiki individuaalseid nõudeid.
Jahi nuga
Jahinoa valmistamine pole kõigile kättesaadav, sest tuleb arvestada mitmete selle omadustega. Jahipistoda on lühikese teraga relv. Käepide on lõiketerast eraldatud piirajaga, mis võimaldab löögi ajal kätt kaitsta. Relv on mõeldud pigem lõikamiseks kui läbistamiseks, nii et selle tera on tehtud ülespööratud kujuga suure painutusega viimase pealühe liigutusega pikki lõikeid teha. Vars ja tera on üks tervik, ainult lõikeserv jääb teravaks ja tera teine osa on nüri – see on tagumik.
Tera on varustatud spetsiaalsete soontega, mis annavad sellele jäikuse ja vähendavad kaalu. Selle pikkus on tavaliselt 12–15 cm ja laius 2,5–3 cm. Pistoda valmistamiseks kasutatakse sageli ka 65G roostevaba terast. Saate lisateavet selle kohta, kuidas oma kätega jahinoa teha.
DIY jahinuga: video
Enne jahinoa valmistamist peate arenema detailne joonis kõik selle struktuurielemendid. Joonis aitab teil määrata tera, käepideme, piiriku ja ümbrise kuju ja suuruse.
Kodune tootmisprotsess hõlmab mitut etappi, selle protsessi keerukust saab hinnata pärast video ja fotode vaatamist.
Kõigepealt peate otsustama noa kuju ja mõõtmete üle, selleks visandage paberile eskiis, luues nii üksikasjaliku joonise.Jahinoa eskiis
Materjali valik. Tegema omatehtud nuga jahipidamiseks ei pea R6M5 terasplokki käepärast olema. Saate kasutada sellest valmistatud esemeid: lõikurid, lõikurid, rauasae terad. Parim on kasutada viimast võimalust, nimelt 2 mm paksuse, 400–500 mm pikkuse ja umbes 30–40 mm laiuse pendelsae tera. Materjal peab olema sile. Pange tähele, et 2 mm tagumiku paksuse ja 150 mm tera pikkusega ei ole selline omatehtud jahinuga teraga relv, kuna see vastab standardile GOST R nr 51644-2000. Käepideme valmistamiseks puit teeb kasest, pöökist, vahtrast, kirsist, pirnist, mahagonist.
Pärast materjali valimist tuleb rauasae terale kanda pistoda visand.
Toorikut töödeldakse rauasae masinal, keerates mööda kontuuri. Oluline on mitte unustada üleminekut teralt tangule poolringikujuline kuju. Materjali ülekuumenemise vältimiseks peate selle perioodiliselt jahedasse vette kastma.
Kallakute eellihvimine toimub jämedateralise lindiga smirgelmasinal.
Tera lihvimine
Needi jaoks mõeldud auku on üsna raske teha puuriga või pobedit puur. Kuid seda saab teha elektrolüüsireaktsiooni abil. Elektrolüüt on vesi, milles on lahjendatud lauasool. Elektrivarustuseks kasutatakse allikat alalisvool võimsus 27 volti. Ava asemel lõigatakse välja ring ja vars asetatakse elektrolüüsilahusesse. Kolme tunni pärast tekib auk, mida tuleb nõelviiliga töödelda.
Seejärel peate noa terast karastama. Selleks pannakse see ahju, siis õli sisse ja uuesti ahju. Pärast seda eemaldatakse jämeda liivapaberiga katlakivi, töödeldakse tagumikku ja moodustatakse vajalik lõikeserva paksus. Samuti on selles etapis oluline terast perioodiliselt jahutada.
Tera viimistlemine peeneteralise liivapaberiga
Tera lihvimiseks kasutatakse liivapaberit, vett ja lappimist. Töötlemine toimub eelmisega võrreldes vastupidises suunas.
Tera poleerimiseks kasutatakse kellupastat ja vildist lihvketast.
Puksi tegemine. Messingist või pronksist lõigatakse puuriga augud puurides välja hülss ja asetatakse käepidemele tera lähedale. Enne käepideme valmistamist asetatakse selle ja varruka vahele nahatükk - see aitab vältida niiskuse sattumist käepideme tera külge kinnitatud kohta, samuti kinnitab need tugevamalt.
Kuidas teha kodus jahinuga: käepideme valmistamine
Käepideme valmistamine
Foto jahinoad oma kätega ütleb, et enamasti on käepidemed valmistatud puidust. See mahub mugavalt kätte ja on mugav talvel külmas kasutamisel.
Sellest on vaja teha toorik puidust klots, mille ühele küljele tehke varrukale sobivaks ühtlane lõige ja teisele puurige varre mahutamiseks süvend. Samuti on vaja ühele poole puurida auk needi jaoks. Epoksiidliimi kasutades asetatakse käepide varrele, needi augu asemele sisestatakse messingvarras, üleliigne osa lõigatakse ära ja joodetakse. Puidust käepideme pind on töödeldud ja poleeritud. Puidu pinna kaitsmiseks võib seda katta õliga või lakkida. Relvade kandmise mugavuse ja ohutuse huvides saate teha ümbrise. Sel juhul võite kasutada sama puitu, näiteks kasetohet või nahka. Samal ajal moodustatakse kesta sisse noa juhikud, samuti auk vee äravooluks ja metallrõngad vöö külge kinnitamiseks.
Sellise noaga pakub jahipidamine ainult naudingut.
Noa saab valmistada kõigest
Täna jätkaksin sellele pühendatud teemat juurdepääsetav materjal, kust saate kiiresti ja lihtsalt head omadused. Paljud inimesed on huvitatud küsimusest, millest saab valmistada ilma keerulisi tehnoloogiaid kasutamata. Sellest on üksikasjalikult kirjutatud. Siin püüame mõningaid üksikasju veelgi rõhutada. sobiv materjal nugade jaoks. Kõige lihtsam on kasutada vanu katkiseid roostevabast terasest kööginuge. Noad peaksid eelistatavalt olema Nõukogude Liidus toodetud, mitte Hiina tarbekaubad. Sellisest fragmendist saate teha suurepäraste lõikeomadustega hea noa.
Häid nuge saab valmistada ka tootmises kasutatavast kiirterasest rauasae terad Sest mehaanilised saed. Selle materjali puuduseks on see, et see on üsna habras ja kipub roostetama. Kuid see hoiab hästi serva.
Suurepäraseks materjaliks on puiduhöövli noad. See metall on väga hästi töödeldud ja poleeritud. Höövelnuga põleb ära puhurlamp punane kuum ja seejärel jahtub. Pärast lõõmutamist saab metalli kergesti saagida rauasaega, vormida või viiliga teritada. Pärast seda, kui noa on saanud lõpliku kuju, peab see olema kas õlis või vees. Kuid kahjuks roostetavad ka sellest metallist valmistatud noad.
Järgmine metall, mida me vaatame, on tavaline fail. Nuga on väga lihtne teha viilist, ilma spetsiaalsete masinateta. Võtke viil, soojendage seda hästi, uuesti puhuriga kuumaks, ja laske jahtuda. Pärast seda töödeldakse seda väga hästi teise viiliga, saagitakse rauasaega, et anda sellele soovitud kuju. Järgmisena viiakse kõvenemine uuesti läbi õlis või vees. Peaasi, et sellest metallist hea noa saamiseks on vaja. Seda metalli pole vaja sepistada. Lihtsalt põletame, teritame, viilime, eemaldame liigse metalli Käsitööriistad või liivapaberil. Ja me saame päris hea noa.
Saate seda teha ka tavalisest puidu jaoks mõeldud rauasaest. Seda on ka väga lihtne töödelda, väga elastne teras. Saab kohandada näiteks valmistamiseks kööginuga, mis lõikab hästi ja hoiab hästi serva.
Tootmiseks sobib hästi ka autovedru. Ainus halb asi vedru juures on see, et see tuleb lahti ühendada ja korralikult kuumtöödelda. See on üsna aeganõudev ülesanne. Aga kui sa ehitad omatehtud sarv saidil saate vedrutükist teha hea noa. Või vii lihtsalt sepa juurde, kes sulle viinapudeli eest ükskõik mida sepistab.Autoventiilist saate teha noa. See osutub ka heaks roostevaba teras. Klapp kuumutatakse kõrge temperatuurini ja vasardatakse alasile. Seejärel peate tera vormima ja seda kõvaks tegema.
Väga head noad on valmistatud suurtest puuridest. Kinnitage puur kruustangisse, soojendage seda pehmeks, võtke gaasiklahvid ja hakake seda aeglaselt lahti keerama. Pärast seda soojendate seda uuesti ja hakkate saadud osa lahti sepistama, andes sellele soovitud kuju. Viiliga puurit ei teritata. Kõik tööd tuleb teha liivapaberil.
Nuga võib olla valmistatud vedruterasest. Seda metalli pole vaja lõõmutada. Töötatavast detailist saate kohe noa tera teha. Tavalise puuriga Seda terast ei saa puurida. On vaja kasutada pobediti puurit.
Nüüd räägime roostest, mida leidub enamikus metallides. Kui soovite vältida oma noa roostetamist, võite seda töödelda väävelhappe või fosforhappega.
Artiklis on kasutatud materjali YouTube'i videost
Nuga on asi, mida kasutame iga päev ja märkame, et ostetud nugade kvaliteediga ei saa alati rahule jääda. Soovitame oma kätega noa teha, see pole lihtne ülesanne, kuid tulemus rõõmustab meid palju aastaid. Sinu enda nuga on midagi enamat kui lihtsalt nuga.
Kuidas kodus nuga valmistada?
See on tegevus tõelistele meestele, kellele meeldib paar tundi oma ajast töökojas veeta ja kätega tööd teha. Ja kõigepealt valime materjali, millest noa tera valmistame. Valik langes X12MF terasele, vajasime väikest tükki.
Hakkame oma noa valmistama!
1. Valmistatud terasetükile joonistame tulevase noa mudeli. Selles etapis ei saa te olla väga täpne ja joonistada kõike käsitsi. Pärast seda võtame veski, paneme selga kaitsevahendid (prillid ja kõrvatropid) ja hakkame toorikut välja lõikama.
2. Meie terasetükist saime kaks toorikut:
3. Töötlemise järgmine etapp - peame töötama kontuuridega teritaja abil.
4. Pärast kontuuride valmimist lihvime terale faasi. Järgmisena töötleme mootoril olevat tera otsiku liivapaberiga.
Selle tulemusena saame:
5. Nüüd tuleb nuga karastada. Saadame tera ahju, siis õlisse ja siis tagasi ahju. Peame saavutama hea tulemuse ja see on umbes 60 Rockwelli ühikut kõvaduse mõõturil. Pärast neid protseduure naaseme liivapaberiga ringile, eemaldame skaala ja lõikame lõikeserva veidi. Selles etapis peaksite tera väga sageli jahutama. Alustame suure karedusega liivapaberiga ja lõpetame 120-teralise liivapaberiga. See on see, mida me saame:
6. Tera viimistleme järjest peenema liivapaberiga, alates 240 kuni 400.
Nüüd on tera edasiseks käsitsi töötlemiseks valmis!
7. Teeme silindrilise ringi ja liivapaber erinevad suurused ja vesi.
8. Kinnitame tera kruustangisse ja hakkame pinda töötlema, tehes liigutusi eelmise töötlemise suunas. Vesi eemaldab hästi laastud ja jahutab tera.
Alustame lihvimist 500-ga ja lõpetame 2000-ga. Siin on meie tulemus.
9. Järgmine samm on tera poleerimine. Selleks on vaja teemantpastat tera suurusega 3/2 mikronit, mille kanname terale ja seejärel töötleme fetarattal.
10. Seejärel kasutame 1/0 pasta, kasutame teist ringi ja lõpuks - poleerimispasta musliiniringil.
11. Kiil on valmis. Jääb vaid sellele käepide teha. Kõigepealt võtame messingist riba ja puurime sellesse mitu auku.
12. Viili abil eemaldame džemprid ja reguleerime tooriku pilu suurusele.
13 . Määrige toorikud tsüanoakrülaatliimiga ja liimige need noa saba külge, seejärel saame need klambritesse kinnitada.
14. Kui liim on kuivanud, saame jätkata tööd. Võtame puutüki, millest teeme käepideme. Puurime sellesse saba jaoks augu.
Noad on praegu populaarsed mitte ainult köögis, vaid ka inimeste seas, kes on oma elu sidunud ekstreemsete aktiivse vaba aja veetmise tüüpidega - kalastamine, jahindus, turism jne.
Turul aastal moodsad ajad Noad on erinevad: erineva mudeli, erineva suuruse ja disainiga. Kuid ükski neist ei saa asendada enda tehtud nuga.
Inimesed kirjutavad sageli Internetis, kuidas oma kätega nuga valmistada, kuid nende valmistamiseks peate kõvasti pingutama.
Noad: tüübid ja põhiomadused
Internetis leiduvatel noafotodel on näha, et iga toode on loominguline element, mis on loodud erinevatest mehhanismidest.
Saadaval suur klassifikatsioon noad olenevalt nende funktsionaalsusest: võitlus-, turisti-, kokkupandavad (näiteks liblikas), jahipidamiseks mõeldud noad, multitööriistad, bivouac-noad, aga ka tavalised kööginoad.
Kööginoad ostetakse valmis kujul, kuid jahiks või turismiks mõeldud noad saab hõlpsasti ise kodus valmistada.
Samuti on olemas sellised noad nagu ellujäämisnoad, mille põhiülesanne on aidata tingimustes elamisel elusloodus. See valik on asjakohane turistidele ja jahimeestele.
Sellise noa tera pikkus ei ületa tavaliselt 12 cm. Sellest pikkusest piisab puidu lõikamiseks, uluki töötlemiseks, kala puhastamiseks või muudeks sarnasteks tegevusteks. Väikesed mõõtmed muudavad selle noa transportimise lihtsaks.
Sellise noa valmistamisel tuleks suurt tähelepanu pöörata tera loomiseks mõeldud materjalile. Sageli eelistatakse terast.
Noa loomise protseduur
Noa valmistamisel positiivse tulemuse saamiseks tuleks esmalt visandada noa joonis. Sel juhul saad ette teada, mida täpselt lõpuks saavutada tahad.
Kodus noa valmistamise juhised sisaldavad mitmeid reegleid.
Noa valmistamine samm-sammult
Lõika tulevase noa toorik välja. Toetudes valmis joonistamine, lõika noa jaoks kuju välja.
Te vajate noateritajat. Selle abiga viiakse alus vajalikku kuju. Ja pärast seda on teie käes selge toorik, kus saate käepideme ja tera kohad eristada.
Nugade töötlemata teritamine. Selles etapis peate selgelt teadma, milleks teie tulevane nuga on ette nähtud. Kui see on tehtud jahiks, kalastamiseks või matkareisid, siis on parem eelistada tera teritamise tüüpi.
Ja kui nuga on loodud töötama köögis või aias, siis sobib habemenuga tüüp.
Ärge oodake selles etapis täiuslikku teritamist, kuna see on vaid umbkaudne süvis, mis on mõeldud tulevase kuju kindlaksmääramiseks.
Kui tera on eelnevalt ette valmistatud, võite hakata käepidemega töötama. Käepideme loomiseks kõige rohkem erinevaid materjale– see on: puit, pleksiklaas, luud, paksud nahatüübid jne.
Märge!
Olles käepideme loomiseks tooriku välja lõiganud, peaksite kontrollima, kas see sobib mugavalt teie kätte, samuti selle proportsionaalsust tera suhtes. Noa käepide kinnitatakse neetimismeetodil.
Jalakäepideme kuju antakse teritusmasina abil.
Nuga lihvitakse ja poleeritakse liivapaberiga.
Lõplik tera teritamine toimub pärast teritamist teritil, kasutades ka liivapaberit.
Lõpus poleeritakse valmis nuga sametlapiga või poleeriga.
Märge!
Nagu näete, pole oma kätega noa valmistamine nii keeruline, nii et igaüks saab selles valdkonnas kätt proovida.
Samuti saate tulevasele noale anda vajaliku ja soovitud kujunduse. Erilist tähelepanu pöörake disainiprotsessi ajal tähelepanu käepidemele.
Noa disain
Sest just noa käepideme järgi saavad teised hinnata teie loomingulist mõtlemist ja staatust.
Mõned kirjutavad oma nimed noa käepidemetele, joonistavad teatud mustreid ja visandeid tätoveeringute kujul.
Kõige lihtsama noa saab hädaolukorras ehitada, peaasi, et selle loomiseks vajalikud materjalid leiaks.
Märge!
Peate lihtsalt leidma noa lõikeosa ja seejärel sisestama selle ainult käepidemesse, mis on puutüki, köie või naha kujul.
Foto oma kätega noast
Täna isegi nii suure sortimendiga mitmesugused noad suurepärane kvaliteet alates kuulsad tootjad, noad käsitsi sepistatud on endiselt väga populaarsed. See pole üllatav, kuna sellistel nugadel on eriline energia ja atraktiivsus. Ja kui tera ise on valmistatud legeerterasest ja oskuslikult, siis on selline nuga hindamatu. Alates erinevatel viisidel käsitsi valmistatud Noa valmistamise kõige töömahukam osa on oma kätega noa sepistamine. Tuleb märkida, et noa sepistamine võimaldab teil luua kõige vastupidavama ja kvaliteetseima tera, mis kestab aastakümneid ja säilitab samal ajal oma omadused. Oma kätega noa sepistamine on ülesanne, mis nõuab meistrit kõrge tase tööriistaoskused, teadmised metallidest ja nende omadustest. Neile, kes on otsustanud noa sepistada esimest korda, aitavad allpool kirjeldatud soovitused teha oma esimese tera.
Kuidas valida noa terast
Kvaliteetset omatehtud nuga eristab õige valik teras talle, lõikamine ja tugevusomadused nuga ise. Õige terase valimiseks peate teadma ja mõistma, millised omadused terasel endal on. Oma kätega noa sepistamiseks peate keskenduma terase viiele peamisele omadusele - kulumiskindlus, kõvadus, tugevus, sitkus ja punakõvadus.
Kõvadus- see on terase omadus, mis näitab selle võimet vastu seista teise läbitungimisele kõva materjal. Lihtsamalt öeldes peab kõva teras deformatsioonile paremini vastu. Kõvadusindeksit ennast mõõdetakse Rockwelli skaalal ja see jääb vahemikku 20–67 HRC.
Kulumiskindlus- materjali kulumiskindlus töö ajal. See omadus sõltub otseselt terase enda kõvadusest.
Tugevus näitab võimet säilitada terviklikkus erinevate mõju all välised jõud. Tugevust saate kontrollida painutades või tugeva löögiga.
Plastikust- terase võime neelata ja hajutada kineetilist energiat löögi ja deformatsiooni ajal.
Punane vastupidavus- see on näitaja, mis vastutab terase temperatuurikindluse ja selle esialgsete omaduste säilimise eest kuumutamisel. Minimaalne temperatuur, mille juures seda saab sepistada, sõltub sellest, kui vastupidav teras kuumtöötlemisele on. Kõige punakamad terased on kõvad terased, töötemperatuur sepised, mille puhul üle 900 °C. Tuleb märkida, et terase sulamistemperatuur on 1450 - 1520 °C.
Kõik need omadused on omavahel seotud ja neist ühe ülekaal viib teise halvenemiseni. Pealegi sõltub terase see või teine omadus selles sisalduvate mitmesuguste legeerelementide ja lisandite, nagu räni, süsinik, kroom, vanaadium, volfram, koobalt, nikkel, molübdeen, sisaldusest.
Teatud legeerivate elementide olemasolu ja nende proportsionaalne kasutamine terase valmistamisel, legeerelementide ja lisandite omaduste tundmine võimaldas luua terast konkreetsetel eesmärkidel ja vajadustel. Kõigil neil terastel on oma märgistus. Samal ajal on kodumaised ja välismaised teraseklassid tähistatud erinevalt. Mugavuse huvides näitab terase klass ühe või mitme legeeriva elemendi põhikoostist. Näiteks terase klass U9 näitab selle süsinikusisaldust kümnendikku protsentides. Teraseklassi “U” analoog on teras 10xx, kus “xx” on süsinikusisaldus. Ja mida vähem väärtust, seda vähem selle sisu. Või teras, nagu X12MF, näitab kõrget kroomi ja molübdeeni sisaldust, mis näitab terase roostevaba ja kõrge tugevuse omadusi.
Kodumaised kaubamärgid, mida sageli kasutatakse kodus nugade sepistamisel, hõlmavad kõiki teraseid, millel on märgistus U7 enne U16, ШХ15, 65G, R6M5, X12MF. Välismaiste analoogide hulgas saab eristada terast O-1, 1095 , 52100 ,M-2, A-2, 440C, AUS, ATS-34, D-2. Kõiki ülalnimetatud kaubamärke kasutatakse nugade valmistamisel, erinevaid instrumente ja varuosad. Näiteks terase marke R6M5, U7-U13, 65G kasutatakse puurite, puuride, kaablite, vedrude, laagrite ja viilide tootmiseks. Seetõttu on see nendest esemetest käsitöölised Nad valmistavad käsitsi sepistatud nuge.
Muidugi võib leida ka teisi ühest või teisest terasest valmistatud tooteid. Selleks piisab lugemisest Täielik kirjeldus klassi terasest ja selle kasutamisest terase ja sulamite valmistamisel ning seejärel kasutage sellest valmistatud toodet noa sepistamiseks.
Noa sepistamiseks vajate kindlat sepatööriista, mida saab poest osta. Kuid võite kasutada ka mitteprofessionaalset tööriista:
- 3 - 4 kg haamer ja väiksema kaaluga haamer kuni 1 kg;
- sepatangid või tavalised tangid, kuid ilma isolatsioonita käepidemetel, samuti reguleeritav mutrivõti;
- pahe;
- alasi või selle omatehtud analoog I-talast;
- veski ja keevitusmasin;
- veski;
- küpsetada.
Kui koos tavaline tööriist kõik on enam-vähem selge, pliidi osas on vaja veidi täpsustusi teha. Asi on selles, et tavalises kaminas on raske saavutada temperatuuri üle 900 °C. Ja tooriku soojenemine võtab seal igavesti. Seetõttu on vaja kollet veidi täiustada. Kui te pole varem metalli vähemalt karastatud, peate paksu seinaga metallist nullist tegema väikese ahju. Seejärel kinnitage sellele toru, mille kaudu ventilaatori või vana tolmuimeja abil õhk voolab. Sel lihtsal viisil saate töödeldavate detailide temperatuurini 900–1200 ° C viimiseks üsna usaldusväärse tiigli. Kütusena kasutatakse tavalist kütust. süsi, soovitavalt selline, mis annab võimalikult palju soojust ja põleb kauem.
Enne töö alustamist peate tegema eskiis nuga ise.
Tegelikult on nuga üsna lihtne ese, mis koosneb labast ja käepidemest. Kuid igal neist elementidest on terve komplekt komponente. Fotol, mis demonstreerib noa disaini, näete kõiki noa elemente ja nende nimetust.
Samuti peate teadma mõningaid põhilisi teraprofiile, et teha kõige sobivam eskiis. Alloleval fotol on näha nugade profiile.
Olles valinud endale sobivaima profiili, võite julgelt visandi koostamist alustada. kindlasti, kogenud käsitöölised tee ilma visandamiseta, aga algaja jaoks on siiski oluline eskiis teha ja sepistamise ajal silme ees hoida.
Noa sepistamine puurist
Trellid on nugade sepistamisel muutunud väga populaarseks tänu nendes kasutatavale legeerterasele R6M5, mis on vastupidav, kergesti teritav ja kulumiskindel.
Sepistamiseks mõeldud puuri valimisel tuleb märkida ühte asja oluline punkt. Suured puurid koosnevad töötavast spiraalosast, mis on valmistatud P6M5 ja varrest, mis on valmistatud tavalisest terasest. Väikesed puurid on tavaliselt valmistatud täielikult P6M5-st. Kui sepistada nuga alates suur puur tuleb kohe kindlaks teha, milline teras on kumb ja kus on nendevaheline piir. Seda saab teha üsna lihtsalt, lihtsalt teritades puurit kogu pikkuses. Seal, kus on tavaline teras, on sädemekihvad suured ja kollakasoranžid. Kuid seal, kus on legeerterast, on naast hõre ja punaka varjundiga lähemal. Eespool kirjeldatud protseduur on vajalik selleks, et teha kindlaks, kust algab noa tera ja kus algab vars. Olles sellega lõpetanud, liigume edasi sepistamise enda juurde.
Alguses süüta ahjus tuli, lülitage puhur sisse ja oodake, kuni söed lähevad piisavalt kuumaks, misjärel asetage puur tiiglisse. Kuid me teeme seda tangide abil ja nii, et varre enamjaolt jäi tulest välja.
Tähtis! Esmakordsel noa sepistamisel ei pruugi te kohe kindlaks teha, millal metall on vajaliku temperatuurini kuumenenud. Selle tulemusena võib rohkem kui üks puur kahjustada saada. Seetõttu võite enne puuri sepistamist veidi harjutada kuumutamist ja metalli sepistamist tavaliste liitmike peal. Sel juhul tuleb meeles pidada, mis värvi metall oli ja millal see kõige pehmemalt sepistati. Samuti tasub meeles pidada, et päikesevalguse käes tundub isegi 1100 ° C-ni kuumutatud metall tume.
Niipea kui puur kuumeneb vajaliku temperatuurini, mis on üle 1000 °C, see on kohe vajalik tiigli küljest eemaldada ja kinnitage sääre põhi kruustangiga. Seejärel võtke reguleeritav mutrivõti, hoidke sellega puuri ülaosast ja tehke ringjad liigutused, sirutades spiraali. Kõik tuleb teha kiiresti, et metallil ei oleks aega jahtuda, vastasel juhul võite puuri purustada. Kui te ei saanud seda ühe korraga teha, pole midagi. Lihtsalt soojendage külvikut ja korrake protseduuri. Tulemuseks peaks olema suhteliselt sile metalliriba.
Järgmine samm oleks sepistamise puur Ja metalli valtsimine vastuvõetava paksuseni. Siin on kõik üsna lihtne. Olles kuumutanud metalli vajaliku temperatuurini, võtame raske haamri ja hakkame metalli tugevate, kuid ühtlaste löökidega tasandama ning andma sellele ühtlase kuju. Tulemuseks peaks olema umbes 4–5 mm paksune metalliriba.
Tähtis! Metalli sepistamisel peate pidevalt jälgima tooriku värvi. Niipea, kui see hakkab tuhmuma, omandades kirsivärvi, tagastame selle kohe sepikotta. Parem on metalli veel üks kord kuumutada, kui haamrilöögi all purustada.
Edasi noa serv on sepistatud. Siin on kõik veidi keerulisem. Fakt on see, et on vaja anda ümar kuju ja samal ajal säilitada tera vajalik paksus. Kõik tööd on praktiliselt ehted ja nõuavad teatud osavust. Sepistamine toimub nii, et otsa järk-järgult ümardades tõmmatakse tera järk-järgult välja. Löögid peavad olema tugevad, kuid ettevaatlikud. Algajal ei pruugi esimene kord õnnestuda, kuid väike harjutamine parandab kõike.
Järgmine samm oleks noa lõiketera sepistamine. See on üsna oluline ja raske etapp. Selleks on vaja kergemat ja eelistatavalt ümara peaga haamrit. Alustades tera keskelt, liigutame metalli järk-järgult allapoole lõikeservani. Püüame teha lõikeserva võimalikult õhukeseks. Samas jälgime, et tera ise jääks sirge ja ühtlane. Lööke rakendame väga ettevaatlikult ja püüame teha ainult nii palju pingutusi, kui on vaja kuuma metalli kergelt deformeerimiseks. Jätame tooriku värvi meelde ja saadame vajadusel tagasi tiiglisse.
Pärast seda, kui meil õnnestus tera ja teravik sepistada, liikuge edasi varre sepistamise juurde. Töö ise on palju lihtsam kui tera sepistamine. Kõigepealt soojendame puuri ümarat varre ja seejärel rullime tugevate haamrilöökidega lahti. Sõltuvalt eskiisist võib vars olla kas kitsas või lai. Siin, kellele meeldib juba noa varre teha. Mõned inimesed teevad lihtsaid ülekatteid, teised aga virnastatud käepidemeid.
Pärast sepistamise lõpetamist laske metallil järk-järgult jahtuda ja seejärel jätkame poleerimisega. Peal lihvimis masin Eemaldame liigsed metallikihid ja ebatasasused, muutes noa ideaalselt siledaks ja läikivaks. Lihvimisel saab eemaldada kuni 2 mm paksust ning nuga muutub palju kergemaks ja õhemaks. Selles etapis saate nuga ka teritada. Lõpuks teeme noa kõvaks. Kuidas seda tehakse, kirjutatakse allpool.
Noa sepistamine puurimise videoülevaatest:
Üks veel populaarne materjal sepistamisnugade jaoks on laager, nimelt selle sisemine või välimine velg. Veelgi enam, sisemine on isegi eelistatavam. Kogu laagrist noa sepistamise töö on peaaegu identne puurist sepistusega. Mõne erandiga.
Kõigepealt lõikasime veski abil laagri velje küljest tooriku välja. Pikkust püüame võtta varuga, et noa jaoks jätkuks ja veel 1 - 2 cm jääks. Teiseks edasi esialgne etapp Sepistamiseks tuleks lõigatud toorik keevitada armatuurvarda külge. Ja sellisel kujul soojendage ja sepistage. Kolmandaks, kui puuri puhul rulliti toorik ümaralt tasaseks, siis laagriratta jaoks tuleb see lihtsalt joondada. A edasisi tegevusi tera enda ja varre sepistamine on täiesti sarnased. Ainus, mis väärib märkimist, on see, et laagrist on siiski mugavam teha rakendatud käepidemetega nuga.
Noa sepistamine laagrivideo ülevaatest:
Kvaliteetse noa jaoks sobiva terase otsimisel kasutavad paljud inimesed vedrusid. Selle autoosa metall on väga elastne ja vastupidav, mistõttu on see suurepärane näide käsitsi sepistatud nugade jaoks. Ausalt öeldes tuleb märkida, et vedrust noa saab valmistada, lõigates lihtsalt noa profiili edasise teritamise ja karastamise teel välja. Kuid siiski, et nuga oleks tõeliselt usaldusväärne, on parem see sepistada, eriti kuna vedru paksus on üsna suur ja hea nuga seda tuleks vähendada.
Alustame vedrust noa sepistamist, puhastades veskiga rooste ja märgistades plaadi. Vedrust läheb vaja ainult väikest osa, nii et märkige see ära ja lõigake veski abil ära. Järgmisena keevitame tooriku armatuuri külge ja soojendame. Seejärel sepistame seda järk-järgult, viies selle juurde vajalik paksus. Sepime otsa ja lõiketera, kuidas seda teha, on kirjeldatud ülalpool noa sepistamise näitel. Pärast soovitud tulemuse saavutamist jätame noa järk-järgult jahtuma ning seejärel lihvime ja teritame.
Noa sepistamine kevadisest videoülevaatest:
Noa sepistamine viilist
Kulumiskindlat ja vastupidavat terast võib leida erinevatest materjalidest lukksepa tööriist ja fail selle jaoks särav eeskuju. Viilist nugade valmistamine on üsna populaarne tegevus. Lisaks on terad ülimalt vastupidavad ja suurepärase lõiketeraga. Kuid viilist noa sepistamisel on oma omadused.
Kõigepealt peate faili puhastama täkkedest ja võimalikust roostest. Seda saab teha veski abil. Järgmiseks lõigake vajadusel töödeldav detail viilist vajaliku pikkusega. Seejärel keevitame selle sarrusetüki külge ja paneme ahju. Pärast töödeldava detaili kuumutamist kuni soovitud temperatuuri, hakkame töödeldavat detaili vajaliku paksuseni välja rullima. Siis teeme punkti ja lõikeserva. Kõige parem on noa varre teha viilist, mis asub peakäepideme all.
Noa sepistamine faili videoülevaatest:
Noa sepistamine köiest
Noa valmistamine sellest teraskaabelüsna harv juhus. Kuna erinevalt kõigist ülalkirjeldatud toorikutest koosneb kaabel hajutatud traatkiududest ja neid on üsna raske sepistada. Lisaks pole kaabliterasel sellist suur jõudlus, nagu puuri või viili teras. Enamik kaablinoad on sepistatud nende ebatavalise mustri tõttu kiilul, mis meenutab ähmaselt Damaskuse terast. Sellise noa valmistamiseks peate pingutama veidi rohkem kui tavalisest terasvardast sepistades.
Noa kaablist sepistamine algab nagu tavaline sepistamine. On vaid mõned väikesed saladused. Esiteks puudutab see sääreosa. Paljud käsitöölised valmistavad kaablist noavarre valmis käepideme kujul. See näeb välja väga ebatavaline ja ilus. Ja siin on käepideme valmistamiseks kaks lähenemisviisi. Võtke paks kaabel ja seejärel keevitage selle ots, muutes selle monoliitseks tükiks. Või tehke aasakujuline käepide ja sepistage otstest tera. Teiseks on kaabli sepistamine keeruline ülesanne kaablit moodustavate juhtmete hajutamise tõttu. Noa valmistamiseks peate need kokku keevitama. Kuid see on terve kunst ja te ei tohiks eeldada, et saate esimest korda kaablist noa välja. Keevitamist saab teha kahel viisil. Esimene on elektrikeevitus piki suuri sooni. Teine on sepistatud keevitamine. Teine võimalus on keerulisem ja samal ajal eelistatavam.
Niisiis, olles valinud käepideme loomise meetodi, jätkame noa sepistamist. Selleks soojendage kaablit, kuni see muutub helepunaseks. Siis võtame välja ja puistame üle booraksiga. Pärast seda saadame selle tagasi tiiglisse. See on lihtne viis sepikevituseks valmistumiseks. on tetraboorhappe sool ja seda kasutavad käsitöölised üksikute terasekihtide keevitamiseks. Põhimõtteliselt on see räbust, mis hõlbustab sulamisprotsessi ja kaitseb sulametalli hapniku eest ja kõrvaldab metallioksiidid. Boraxi võib probleemideta leida avalikult.
Pärast seda, kui kaabel on igast küljest booraksiga töödeldud ja see on soojenenud 900–1200 °C või rohkem, eemaldame selle ahjust ja hakkame sepistama. Lööme raske haamriga, aga samas püüame kaablikiude koos hoida. Kaabli sepistamise raskus seisneb just selles. Kuid harjutades saate saavutada vastuvõetavaid tulemusi. Lõpuks saab kaablit kuumutada ja sepistada nii palju kordi kui soovitakse. Kuid samas, iga kord, kui seda sepikojas soojendad, puista kaabel üle booraksiga. Tulemuseks on monoliitne terasetükk, mis koosneb paljudest kihtidest, peaaegu nagu Damaskuse teras. Pärast seda jääb üle vaid vajaliku kujuga tera sepistada. Nugade sepistamist demonstreerivates videotes on korduvalt näidatud, kuidas tera välja rullida ning lõikeserv ja teravik luua.
Tera karastamine ja karastamine
Nagu varem märgitud, on noa karastamine üks kõige enam olulised etapid selle valmistamine. Lõppude lõpuks sõltuvad noa jõudlusnäitajad sellest, kui õigesti seda tehti. Karastusprotsess ise viiakse läbi pärast seda, kui noa on jahtunud ja teritusmasinal jahvatatud.
Algab selle kuumutamisest helepunasest kuni oranž värv. Pärast seda lastakse nuga vette või õlisse. Sel juhul lisatakse veele 2–3 supilusikatäit lauasoola 1 liitri kohta ja vee temperatuur peaks olema 18–25 °C, õli 25–30 °C. Karastamine toimub üsna kiiresti ja et pärast kõvenemist kõik hästi läheks, tuleb tera vabastada. Terase karastamine ise toimub temperatuurivahemikus 750–550 °C. Kõvenemise hetke on tunda isegi siis, kui teras hakkab vedelikus “värisema ja oigama”. Niipea kui protsess on lõppenud, tuleb tera eemaldada ja lasta sellel loomulikult jahtuda.
Tera vabastamine teostatakse pärast kõvenemist. Protsess ise hõlmab terase sisemise pinge nõrgenemist, mis muudab selle paindlikumaks ja vastupidavamaks erinevat tüüpi koormustele. Enne karastamist tuleb tera võimalikust katlakivist puhastada ja seejärel uuesti kuumutada. Kuid puhkuse ajal on temperatuur palju madalam. Nuga ennast tuleb leegi kohal hoida ja jälgida. Niipea, kui kogu pind on kaetud kollakasoranži kilega, eemaldage nuga tulelt ja laske sellel loomulikult jahtuda.
Mõnikord tehakse karastamine ja karastamine õli või veega ning mõnikord õli kaudu vette. Seda tüüpi kõvenemine toimub väga kiiresti. Kõigepealt lastakse tera 2–3 sekundiks õlisse ja seejärel vette. Selle lähenemisviisi korral on ebaõige kõvenemise oht minimaalne.
Oma kätega noa sepistamine tundub lihtne ülesanne. Lisaks sellele, et peate sepistamisvasaraga üsna palju õõtsuma, isegi ilma metalli sepistamise kogemuseta ei pruugi te esimest korda nuga sepistada. Seetõttu peate kõigepealt selle selgeks saama ja veidi harjutama ning seejärel hakkama nuga sepistama.