Iga eramaja omanik soovib omada erinevaid seadmeid. See teeb tema jaoks asja palju lihtsamaks vajalik töö. Kui teil on vaja tegeleda puittoodetega, muutub töö lihtsamaks, kui teil on õige tehnika. Lintsaag Ise tegemine on tegelikult lihtne, peamine on kasutada jooniseid, aga ka erinevate professionaalide nõuandeid.
Neid kasutatakse nii kodus kui ka tööstuses puidu saagimisel. Sellel on oma plussid ja miinused, kuid seda ei kasutata peaaegu kõikjal. Omatehtud lintsaag koosneb rihmarattast ja elektrimootor, raami külge kinnitatud ja esimesele on kinnitatud tera materjali lõikamiseks. Seade ei tööta ilma mootorita. Tera võib olla erinev, tänu millele lõigatakse nii puitu kui metalle ja isegi polüpropüleeni.
Omatehtud lintsaag
Eelised ja miinused
Peab ütlema, et lintsae valmistamine oma kätega on lihtne ja kiire, kuid soovitatav on eelnevalt selgeks teha kõik selle eelised ja puudused.
- Töötab suurel kiirusel.
- Väga täpne.
- Väga produktiivne.
- Madal soojusjuhtivus.
- Saate määrata detailidele individuaalsed parameetrid.
- Painded võivad olla kas sirged või kõverad.
- Seadme kokkupanemiseks pole vaja palju raha.
- Pärast lindi töötlemist jääb sisselõige, mille laius on väike. Seetõttu tekib vähe jäätmeid. See on väga suur eelis kui toodetakse puittooteid.
- Lõiked võivad olla ainult pikisuunalised. See on tingitud seadme disainist.
- Kui see töötab, siis see vibreerib ja teeb müra.
- Masin on üsna suur.
- Sae tootmiseks on vaja kasutada spetsiaalseid seadmeid.
Ise lintsaagi valmistades on kasulik teada, et materjalid leiab kodust. Kuid te ei saa ilma lõuendita hakkama, nii et peaksite seda ostma poodi minema. Kuid enne seda peate tegema otsuse: millist materjali lõigatakse:
- Teemant – lõikab dekoratiivkive, nagu graniit ja kvarts, aga ka marmorit.
- Bimetallist tera võib lõigata roostevaba teras ja sulamid.
- Tööriistad – kasutatakse sobivat terast. Vajalik selleks lihtsad materjalid. Neid kasutavad väikesed töökojad.
- Karbiid. Kasutatakse keeruliste sulamite jaoks.
Ka masinad on erinevad. Need on jagatud 3 tüüpi:
- Hambutu. Väga produktiivne, kasutatakse sageli metalli jaoks. Hambad on, aga väikesed. Tööpõhimõte põhineb hõõrdumisel, samuti lisaküttel.
- sakiline. Nii lõigatakse plastik ja puit. Lõuend on suletud.
- Elektriline otsing. Sobib ettevõtetele, kus on palju töödeldud tooteid.
Hammaste valiku tabel
Materjalid ja erinevad tööriistad
Seadme valmistamiseks on saadaval palju tööriistu. Kui inimene kavatseb oma kätega lintsae valmistada, peaks ta varuma järgmisi esemeid:
- Puksid.
- Elektrimootor.
- Polüuretaanliim - ühendab osi.
- Kinnitusvahendid nagu poldid ja kruvid.
- Varras on terasest, samuti kanal. Vajalik telje ja raami valmistamiseks.
- Kumm - lehe tüüp. See kaitseb puitu.
- Rihm - ratastele.
- Lehtteras. Lõiketera on valmistatud sellest.
- Puidust kilp (võib kasutada vineeri või puitlaastplaati). Vajalik raami jaoks koos kapiga ja ka rihmaratas.
Tööriistad:
- Keevitusmasin.
- bulgaaria keel.
- Haamer.
- Kruvikeerajad.
- Masinad – lõikamine, lihvimine, keevitamine.
Seadme tootmine ei toimu mitte ühes, vaid mitmes etapis. Kui inimene teeb oma kätega sellist seadet nagu lintsae, on joonised peamine asi, mida ilma nendeta teha ei saa:
Lintsae joonistamine
- Kõigepealt ehitavad nad laua ja seejärel kapi. Selleks kasutatakse puidust kilpi. Lõppude lõpuks on see seade mehhanismi enda kinnitamiseks.
- Nad võtavad vineeri, teevad rihmarattad ja katavad need lehtkummiga.
- Kõik puidust elemendid on lihvitud ja pealispinna katmiseks kasutatakse epoksüvaiku.
- Järgmisena valmistatakse seadme kokkupanemiseks raam. See meenutab tähte "C". Seetõttu püsib teip hästi. Selle tegemiseks võtke kanal. Ja nad panid sellele terastelje.
- Seejärel peate võtma puksid ja panema rihmarattad teljele, mille järel viimased tasakaalustatakse.
- Lint võib vibreerida, selle vältimiseks kasutage summutit.
- Nüüd on kõik liikuvad osad mootoriga ühendatud.
- Selleks, et materjal saaks ise toita, valmistatakse metallnurkade abil spetsiaalne mehhanism.
Oluline on teada, et enne lindi testimist peate selle ette valmistama. Kõigepealt kontrollitakse lõikerihma asukohta. Selle jaoks on rangelt määratletud ainult täisnurk. Masinat ei saa moonutada, vastasel juhul on see inimestele ohtlik.
Teiseks on vaja lõikerihma korralikult pingutada. Reguleerimiseks kasutage veoratast. Lintsaagide isekeevitus, mis on tootmiseks kohustuslik, on üsna lihtne.
Kellelegi pole uudis, et mõni varustus vajab aeg-ajalt ülevaatust ja vajadusel ka remonti. Sae puhul on peamine, et see õigesti teritada. Niisiis , Ise lintsae teritamine ei ole nii hirmutav ja keeruline, kui tundub. Piisab, kui teha järgmist:
- Esiteks tehakse esialgne teritamine. See tähendab, et nad vaatavad sümmeetriat, tuvastavad selle, kontrollivad hambaid, kui on pragusid, tuleb need kõrvaldada.
- Edasi jääb lõuendile veel veidi saepuru, aga ka saepuru. See tuleb sellest prahist puhastada.
- Nurkade taastamiseks viivad nad läbi juhtmestiku.
- Nad teevad viimase teritamise. Selle eesmärk on kõrvaldada kõik olemasolevad moonutused ja muuta hambad teravamaks.
Teritamise reeglid
Kui endine mees pole sellist tööd teinud, peab ta olema väga ettevaatlik. Vastasel juhul on selle seadme töö halb. Kui inimene pole kindel, et ta saab ise selliseid tegevusi läbi viia, on tal kõige parem kutsuda teritamisest aru saanud spetsialistid.
Tekkivad probleemid
Kui inimene mõtleb selle peale esimest korda , kuidas lintsaagi teha, siis peaks ta teadma, et tal võivad tekkida tüsistused:
- Esiteks ei ole tootmiseks kasutatavad seadmed kuigi lihtsad. Lõppude lõpuks peate oskama keevitusmasinat õigesti kasutada.
- Pealegi, freespink Kõigil seda pole.
- Teiseks peate jälgima konstruktsiooni stabiilsust. Me ei tohi unustada töödeldava materjali massi.
- Kolmandaks ei saa kõik joonistest aru.
- Arvestada tuleb sellega, et seadme lõige on lai.
Lõpuks, kui sa tõesti tahad seda teha sarnane auto ise, siis pole vaja ainult materjali ja tööriistu, vaid ka kannatlikkust.
Puidutöötlemismasina kasutamine
Oletame, et olete teinud masina, kuid nüüd peate seda õigesti kasutama. Asi on selles, et isetehtud lintsae puidul kasutamisel tuleb arvestada kõigi ohutusreeglitega. Vahel läheb tera katki, seega tuleb kinnitust kontrollida ja samuti mitte masinale liiga lähedal olla.
Kui toorik on suur, kasutatakse ainult suuri hambaid. Parim on kasutada universaalset teipi. Siis pole lõuendit vaja muuta.
Enne seadme valmistamist peate mõtlema, kus see asub. Nad arvestavad mitte ainult ruumiga, vaid ka sellega, kas selles on elekter ja ventilatsioon.
Enne töötamist peate teipi pingutama nii tihedalt kui võimalik. Kui seda ei tehta, ei tööta masin hästi ja võib olla ka ohtlik.
Ärge kasutage seadet kauem kui 2 tundi. Seejärel peate teibi eemaldama ja mitte päeva jooksul puudutama. Kui masin on väga pikka aega töötanud, tuleb seda määrida. On vaja tagada, et hambad oleksid õigesti seatud.
Siin on tegelikult kõik funktsioonid. Ärge unustage, et seadet tuleks korralikult hooldada. Kui omanik näeb, et seadme töös on midagi valesti, on kõige õigem see välja lülitada, vaadata ja kontrollida. Peate olema väga ettevaatlik.
Lintsae abil saate lõigata mitmesugused muljetavaldava mahuga materjalid. Hind sellest instrumendist väga kõrge, nii et seda on palju lihtsam ise valmistada. Vaatleme täiendavalt omatehtud lintsae valmistamise omadusi ja etappe.
Lintsae seade ja selle tööpõhimõte
Lintsaag on seade, mis koosneb lõikeketast ja sellel asuvast lõikemehhanismist, mis on paigaldatud rihmaratta pinnale. Selle saeelemendi pöörlemise ajal suure läbimõõduga palkide saagimine või metalltooted, olenevalt funktsionaalne eesmärk tööriist.
Lintsae hind on üsna kõrge, seega isetootmine maksab mitu korda vähem. Enne töö alustamist soovitame tutvuda selle tööriista ülesehituse ja tööpõhimõttega.
Sõltuvalt saele paigaldatud hammastest on neid kahte tüüpi. Esimene võimalus on kitsas saag, mille lõikemehhanismi hambad ei ole üle 5 cm Laiad saed eeldavad mehhanismide kasutamist, mille hammas on üle 8 cm.
Lisaks sõltub lintsae kvaliteet ja kiirus ka lõikemehhanismil paiknevate hammaste kujust. Maksimaalne kõrgus hambad on kakskümmend protsenti tööplatvormi laiusest. Vastasel juhul ei pea lõuend koormusele vastu ja lihtsalt puruneb.
Lisaks sõltub saetöö kiirus ja kvaliteet hammaste õigest asukohast ning nende ja tööplatvormi vahelisest intervallist. Kui intervall on ebapiisav, hakkab saepuru kogunema sae vahele ja viib selle lagunemiseni. Seetõttu on lintsae tera minimaalne laius kakskümmend viis sentimeetrit ja minimaalne suurus hambad on viis sentimeetrit.
Laiad saed on tootlikumad. Lisaks pole nende kasutamisel praktiliselt mingit probleemi saepuru ummistumisest puidu ja tööpinna vahel. Need ei ole altid purunemisele ega lõikemehhanismide pinnale tekkivate pragude tekkele.
Tagamaks, et saag töötamise ajal kinni ei kiiluks, tuleks teha tööd hammaste eraldamiseks. Sel juhul on esimene hammas vasakule kaldu, teine - paremale ja kolmas - sirge. Seda korraldust korratakse pidevalt. Seega täidavad esimene ja teine hammas lõikefunktsiooni ning kolmas vastutab pinna puhastamise eest saepurust. Sel juhul aitab kumbki hammas puhastada kolmandiku saepurust. Nende tööriistade jõudlus on aga mõnevõrra madalam, kuna iga kolmas hammas ei osale saagimisprotsessis. Võrreldes kõrgete hammastega saagidega, kus igaüks neist töötab ettenähtud otstarbel ja saepuru eemaldatakse ilma hammaste osaluseta.
Lintsaagide tootmisel kasutatakse sae kõrge jõudluse saavutamiseks mõningaid nippe. Madalate hammastega sae töökvaliteedi tõstmiseks suureneb töötera laius. Sel juhul on võimalik hambaid suuremale kõrgusele tõsta. Hambaid teritatakse spetsiaalselt, pärast mida on nende jõudlus sada protsenti. Saepuru eemaldatakse automaatselt ja hambad ei vaja täiendavat seadistust.
Kuidas oma kätega lintsaagi teha
Lintsae tootmisprotsess sõltub paljudest teguritest, nagu seadme mootor, selle mõõtmed, saelehed ja lisadetailid. Töötamiseks peab teil kõigepealt olema asünkroonne mootor, seda saab turult osta. See sae versioon, mille tootmisjuhised on esitatud allpool, on valmistatud peaaegu puidust ja sellel on järgmised omadused:
- kõrgus 120 cm, laius ja sügavus 90 cm;
- ratta läbimõõt on 40 cm;
- töökoha laius ja sügavus - 51x47;
- laud võib kallutada 45 kraadise nurga all;
- kogukaal - umbes 50 kg;
- toorikud maksimaalse paksusega 26 cm;
- tera pikkus - 2,66 m.
Enne töö alustamist peaksite tegema lintsae joonised. Peamine ja väga oluline element See tööriist on tööpind, mis tuleks kõigepealt valmistada.
Selle valmistamiseks kasutati puitu, 2 cm paksust mändi. Pange tähele, et vineeri, puitlaastplaadi, mööbliplaadi või MDF-i kasutamine selle saeelemendi valmistamiseks on vastuvõetamatu.
Raami kuju meenutab C-pööki, selle ülaosas on mehhanism, millele ratas on pingutatud ning alumisel poolel on kaks jalga, mis ühendavad seda alusega. Raam sisaldab kuut kihti ja ülekatteid. Selle jäikuse suurendamiseks kasutatakse ka diagonaalseid osi. Kõiki elemente saab liimida etappide kaupa. Samal ajal kontrollitakse hoolikalt nende fikseerimise jäikust ja asukoha risti. Raam on varustatud ilma aluseta, see paigaldatakse hiljem, pärast saetööde lõpetamist. Pärast raami valmistamist lihvitakse ja kaetakse laki või värviga.
Puitraami valmistamise protsess on järgmine:
- elemendi kuju määramiseks tuleks esimese kihi materjalid omavahel ühendada;
- järgmiste kihtide liimimise käigus kompenseeritakse klambrite puudumine isekeermestavate kruvide abil;
- viimistletud raamile paigaldatakse tiivik;
- ratta all olevate sisetükkide jaoks tuleks ette näha spetsiaalsed sooned;
- seejärel paigaldatakse lõuendi pingutamise eest vastutav mehhanism;
- ratta kokku liimimiseks kasutatakse kolme vineerist ringi;
- Mootori rihmaratta puurimine toimub enne selle paigaldamist.
Edasine töö lintsae valmistamisel oma kätega hõlmab ülemise ratta kinnitusploki paigaldamist. See element asub vertikaalselt ja tagab lõuendite vahel pinge. Juhtsoone moodustamiseks kasutatakse tammeprofiili. Plokk on ristkülikukujuline raam, millesse on paigaldatud teisaldatavad hoidikud ja ülemine ratas. Karkassi valmistamiseks kasutatakse tamme tugevuse tõttu. Nurgaühenduste edasiseks tugevdamiseks kasutatakse sisestusi. Pärast raami liimimist saetakse selle sisse sooned.
Raam liigub mööda sooni sujuvalt ja lihtsalt. Selle ülemisse ossa on paigaldatud spetsiaalne poldi kujul olev element, mis vastutab raami transportimise eest mööda lõuendit ja selle pinge eest. Kindla avaga plokki kasutatakse hoidiku kujul, selle pinnale paigaldatakse kruvi, mis reguleerib rataste kallet. Hoidik kinnitatakse isekeermestavate kruvide abil raami pinnale ning lisatõstukid aitavad muuta selle liigutatavaks. Kruvi alla paigaldatakse selle jäikuse tagamiseks terasvooder.
Võlli kinnitamiseks hoidiku pinnale kasutatakse isekeermestavat kruvi. Kasutades kolme tammeplaati, on võimalik saavutada lõuendil vetruv efekt.
Järgmine sama oluline etapp hõlmab käsitsi lintsae ratastel töötamist. Rataste läbimõõt on umbes 40 cm, nende valmistamiseks kasutatakse MDF-i või vineeri. Rataste paksus on umbes kolm sentimeetrit. Näiteks vineerist tuleks teha kolm ringi, mis seejärel kokku liimitakse.
Pöörake erilist tähelepanu ratta keskosale, et lõigata selle jaoks toorikud välja. Ratta keskossa puuritakse umbes 0,6 mm läbimõõduga auk. Samal ajal on selle sisse paigaldatud freesimiskompass. Seejärel ühendatakse ülejäänud toorikud piki seda auku üksteisega.
Hüvitised ringide lõikamisel on kuni üks millimeeter. Kui Sul puudub metallitöötlemistööriistadega töötamise kogemus, siis tellige neile laagrid ja võllid spetsialistidelt või valmistage need vajaliku varustuse olemasolul ise.
Osa ühte külge eristab piiraja olemasolu ja teist - sisekeermega. Äärikute valmistamiseks kasutatakse vineeri. Igasse neljasse rattasse on puuritud üks auk tüüblite jaoks, mille ava läbimõõt on 0,06 cm Äärikute põhikomponendid on selle välimine osa, mille paksus on 1,5 cm, laager ja sisemine osa, u. ühe sentimeetri paksune. Ratta läbimõõt on veidi suurem kui võlli läbimõõt.
Väga oluline etapp on laagrite aukude puurimise protsess, nende läbimõõt on 5,2 cm.
Enne äärikute kinnitamist ratta pinnale paigaldatakse alumisele võllile hoidik. Sellel on raami põhja külge kinnitatud puitploki kuju. Igasse rattasse puuritakse tehnoloogilised augud ja nende sisse on paigaldatud klambrid. Pärast rattaga töötamise lõpetamist kinnitatakse see võllile. Veenduge, et ratas ei kõiguks, kui see pöörleb. Ratta ja vormi sobitamiseks soovitud profiil, ratas ja mootor peavad olema ühendatud.
Nendel eesmärkidel on soovitatav kasutada isekeermestavate kruvide abil rattale paigaldatud ajutist vineerist rihmaratast. Mootori rihmaratta lihvimiseks võite kasutada mootorit ennast, mis seejärel ühendatakse rihma abil ajutise rihmarattaga.
Ratas peab olema selgelt fikseeritud ja seda tuleb kasutada tõukejõuna puidust tala. Vältimaks teibi ratta pinnalt mahalibisemist, antakse sellele tünni kuju. Sel juhul on mõlemal küljel ligikaudu viiekraadine kaldenurk.
DIY lintsae juhised:
1. Pärast kõigi osade valmistamist paigaldatakse rattale äärikud, need kinnitatakse liimiga.
2. Alumise võlli kinnitusplokk on ühtlasi ka hoidmismehhanism.
3. Ratta serv ei tohiks olla sile, vaid 4-7 kraadi võrra teritatud. Järgmisena tuleb paigaldada kõik juhikud ja laagrid. Rattale on paigaldatud kummist toru.
4. Töölaud paigaldatakse kallutusmehhanismiga samale tasapinnale.
Pärast kahe ratta valmistamist paigaldatakse ühele tavaline ajami tüüpi rihmaratas. Selle suurus ja paksus sõltuvad kasutatavast vööst.
Järgmisena tuleb rataste tasakaalustamise protsess. Nendel eesmärkidel on vaja laagrite olemasolu, millest saavad tugimehhanismid saelehed. Pärast horisontaalse ajutise telje kinnitamist paigaldatakse ratas ja kontrollitakse selle pöörlemise taset. Spetsiaalse puuriga tehakse ratta alumisse ossa väljastpoolt süvendid, et ratas hakkaks pöörlema ainult kindlas asendis. Rattad on seadistatud ja nüüd kaetud lakiga.
Selleks, et kaitsta rataste pinda hõõrdumisest ja survest tingitud hävimise eest, võib nende pinnale panna kummi, näiteks laste jalgratas. Lisaks on sae töö ajal eralduv müratase oluliselt madalam.
Edasi tuleb rataste fikseerimine raami pinnale. Esiteks paigaldatakse peal asuv ratas. Võlli pinnale asetatakse fluoroplastil põhinev seib. Ratta kinnitamiseks kasutatakse polti ja paksu seibi, mis keeratakse võlli otsa. Reguleerimispoldi abil paigaldatakse ratas raamiga paralleelsesse asendisse.
Alumise rattaploki kinnitamiseks kasutage klambreid ja paigaldage allpool asuv ratas. Joonlaud aitab teil paigutada rattad samale tasapinnale. Pärast seda kinnitatakse plokk alumisele võllile. Kontrollige käsitsi, kuidas rattad pöörlevad, kontrollige, kas need on uuesti kinnitatud, ja käivitage mootor. Lint peaks asuma ratta keskel, liigutused peaksid olema sujuvad ja sümmeetrilised.
Vibratsiooni ja lisahelide korral tuleks saag välja lülitada ja rataste paralleelsust kontrollida.
Järgmisena peaksite saelehele paigaldama juhikud. Nende valmistamiseks on kõige parem kasutada puitu. Lisaks peaksite tegema kaitsesüsteem nagu ristkülikukujuline toru valmistatud duralumiiniumist. Kaitse rehvi külge kinnitamiseks kasutage isekeermestavaid kruvisid. Rehvi joondamisel olge täpne, sest moonutused on lubamatud. Rehv kinnitatakse raami pinnale kasutades sooneühendusi. Märgistamisel peab lõuend olema tihedalt venitatud. Edasi tuleb lahase kinnitamine.
Edasised sammud hõlmavad lintsae tööpinna valmistamist. Nendel eesmärkidel saate kasutada MDF-i sisestustega puitlaastplaati. Lisaks tuleb saele teha kapp, mille mõõdud sõltuvad tööriista enda suurusest.
Paigaldamine elektrilised elemendid, mis võimaldab tagada mehhanismi funktsionaalsuse lõpus. Nendel eesmärkidel on võimalik paigaldada ka tööala valgustus, selleks on vaja lampi. Saepiiriku paralleelsuse tagamiseks kasutati ekstsentrikut.
Bändi vaatamise video:
Kodutöökoja varustuse valimisel kuulub lintsaag harva esmatähtsate tööriistade kategooriasse: enamikku toiminguid saab teha ka ilma selleta. I pikka aega Leppisin sellega, mis mul oli, aga selle tulemusel olin valmis lintsae tegema. Otsingute tulemusena sattusin Kanada leiutaja Matthias Wandeli veebilehele. Ta tegi ettepaneku teha lintsaag peaaegu täielikult puidust. Samas olid selle omadused väga korralikud ja mis tahes varuosa oli siis lihtne ise valmistada.
Minu omatehtud lintsae peamised omadused
Minu saag erineb arendaja joonistel olevast, kuid ma ei püüdnud projekti täpselt samamoodi korrata. Palju sõltub valitud mootorist, saelehtedest ja töödeldavatest detailidest. Kasutasin neid lõuendeid, mis leidsin. Asünkroonne elektrimootor sobiva võimsusega lamas ka prügikastides. Saelehed osutusid soovitatust veidi lühemaks - otsustasin mitte riskida ja vähendasin raami sisemõõtu 10 mm võrra.
Lintsae disain. Enamik osi on valmistatud puidust.
| Iseloomulik | Minu saag | Autorisaag |
| Kõrgus (ilma kapita), mm | 1 200 | 1220 |
| Laius (koos lauaga), mm | 900 | 720 |
| Sügavus (koos lauaga), mm | 500 | 460 |
| Ratta läbimõõt | 16 m (400 mm) | |
| Laud (laius x sügavus), mm | 510 x 470 | 490 x 460 |
| Laua kalle, kraadid | 0-45 | |
| Kaal (ilma kapita), kg | 50 | 45 |
| Maksimaalne tooriku paksus, mm | 260 | 270 |
| Lõuendi kaugus raamist, mm | 400 | 394 |
| Tera pikkus, mm | 2 667 | 2 700 |
| Tera laius, mm | 6-16 | 4-18 |
Lintsaeraami valmistamine
See on masina põhielement. Kasutasin pinnahöövlil hööveldatud männitollist paksuseni 19 mm. Raam on kokku liimitud mitmest kihist kattuvatest plaatidest. Ärge kasutage puitlaastplaati, MDF-i, vineeri ega mööbliplaat. Raam on C-kujuline, kus peale on paigaldatud ülemise rattaga pingutusmehhanismi juhiku alus ning alt on kinnitatud kaks alusega ühendatud jalga. Raam koosneb kuuest põhikihist ja täiendavatest ülekatetest. Jäikuse suurendamiseks on ette nähtud diagonaalsed elemendid. Etappide kaupa liimimisel on vaja kontrollida elementide risti, et raam oleks tasane (ilma keerdumiseta). Raami liimisin ilma aluseta, jättes sellele tühjad sooned. Aluspinda on mugavam liimida peale alumise rattatelje ploki paigaldamist. Minu klambritest ei piisanud ja lisaks kasutasin isekeermestavaid kruvisid. Valmis raami pinnad lihviti ja lakiti kahes kihis.
1. Raami esimese kihi liimimine. See toiming määrab raami kuju. 2.Järgmiste kihtide liimimisel kompenseeritakse klambrite puudumine isekeermestavate kruvidega. 3. Valmis raami külge kruvitakse ülemise ratta liigutatava ploki juhikud. 5. Ülemise rattaploki liigutatavasse raami soonte saagimine vahetükkide jaoks. 5. Nüüd saab kolmnurksed vahetükid liimida liigutatava raami soontesse... 6. vali külgedel olevad veerandid. 7. Saetera pingutusseade. 8. Selles asendis on stopp nähtav, see on endiselt kokku pandud ilma pöörlemiskäepidemeta. Tammeplaadi reguleerimisploki kolm reguleerimiskruvi toimivad vedruna. ülemine ratas. 9.Ratta liimimine kolmest vineeriringist. 10.Rattatoorikutele paigaldatakse vooderdistega äärikud (mõned laagritega) ja märgistatakse. 11. Mootori rihmaratas teritati otse mootorile endale.
Ülemise ratta kinnitusplokk
Järgmine etapp on liigutatava ülemise ratta kinnitusploki kokkupanek ja paigaldamine. See peab liikuma vertikaalsuunas ja pakkuma saekettale pinget. Selleks kinnitasin raami ettevalmistatud “sarvedele” tammeprofiili, mis moodustab juhtsoone. Plokk on ristkülikukujuline raam, millesse on sisestatud liigutatav ülemine rattavõlli hoidik. Raam oli valmistatud tammepuidust. Et suurendada nurgaühendused Ma kasutasin täiendavaid sisestusi. Pärast raami liimimist saagisin nurkadesse sooned. Seejärel lõikasin välja kolmnurksed vahetükid ja liimisin need soontesse. Lõpuks valisin raami külgedele põhiraami juhikute jaoks veerandid. Raam peaks liikuma soontes ilma märgatava lõtkuta. Raami ülaossa paigaldasin selle liigutamiseks ja saelehe pinge reguleerimiseks pika poldi. Ratta võlli hoidikule (auguga plokk ja valitud veerandid vastaskülgedel) on ülaossa paigaldatud kruvi ratta kalde reguleerimiseks. Hoidik kinnitatakse raami külge kahe isekeermestava kruviga ja tänu lõtkudele saavutatakse selle liikuvus reguleerimiseks. Kruvi alla on paigaldatud metallvooder. Pärast sae seadistamist kinnitatakse võll isekeermestava kruviga hoidikusse. Lõuendi pingutamisel vetruva efekti loovad kolm tammeplaati.
Saerataste valmistamine
Saerataste läbimõõt on 400 mm. Need peavad olema valmistatud vineerist või MDF-ist. Minu rattad tulid välja 29 mm paksused. Liimisin need kokku kolmest vineeriringist. Kõige kriitilisem koht on siin rataste keskosa. Toorikud lõigati välja freespinki abil. Ringi keskele puurisin 0 6 mm augu ja paigaldasin sinna freesimiskompassi keskkoha. Seejärel kasutasin seda auku toorikute kombineerimiseks ja liimimiseks. Lõikasin viimistlemiseks 10 mm varuga ringid välja. Võllid 0 25 mm (ostetud laagritele) tegi mulle treial. Nende ühel küljel on piiraja ja a sisekeere M12. Äärikute tegemiseks kasutasin vineeri. Enne neisse laagri jaoks aukude puurimist puurisin keskele 0 6 mm augu ja ratta keskkohaga joondades puurisin neli auku tüüblite jaoks. Tähistati ääriku asukoht rattal. Äärik koosneb kahest osast. 15 mm paksune välimine osa hoiab laagrit ning 10 mm paksune sisemine osa moodustab ratta ja laagri vahele jääva pilu. Ratta ava läbimõõt peaks olema veidi suurem kui võlli läbimõõt. Kõige kriitilisem operatsioon on 52 mm läbimõõduga augu puurimine ääriku välisossa laagri jaoks. Ostsin selle spetsiaalselt selleks augu saag 0 52 mm ja pärast kontrollimist lihvisin piki välisläbimõõtu 0,3 mm võrra. Seejärel suruti laagrid vasaraga sisse. Enne äärikute ratta külge liimimist lõikasin välja alumise rattavõlli hoidiku - puidust klots võlli auguga, mis on kinnitatud raami põhja külge. Otse raami sisse ei tasu auku puurida: on suur tõenäosus, et puur viib minema. Hoidjat on lihtsam pöörata korrigeerimiseks vajaliku nurga alla. Ratastesse puurisin neli tehnoloogilist auku, et liimimisel saaks neisse klambrid pista. Kohe peale ratta liimimist panin selle võllile. Tänu äärikute eeltsentreerimisele ja puuritud augud tüüblite all oli ühel minu kokkupandud rattal praktiliselt läbikukkumine, teisel aga kriitikavaba “kaheksa” kuni 3 mm. Ratta läbimõõdu reguleerimiseks ja profiili moodustamiseks oli vaja ratas ühendada mootoriga. Esimesel etapil kasutasin vineerist ajutist rihmaratast - kruvisin selle isekeermestavate kruvidega ratta külge. Töötlesin mootorile rihmaratta, kasutades mootorit ennast ja ühendasin seejärel mootori ja ajutise ratta rihmaratta rihmaga. Pärast ratta kinnitamist kruvisin tõkkeks puuklotsi ja keerasin treiriistade abil ratta 0,400 mm peale. Ratta läbimõõt võllil on raskesti kontrollitav, seega mõõtsin ümbermõõtu. See on 1256 mm. Ratta töödeldud servale anti tünni kuju. Tänu sellele ei libise rihm rattalt maha, vaid, vastupidi, tsentreerub sellele. Kaldenurk peaks mõlemal küljel olema 5 kraadi. 
12. Kui kõik osad olid valmis, liimisin äärikud ratta külge. 13. Alumise võlli kinnitusplokki kasutasin hoidikuna. 14.Lihvisin ratta vajaliku läbimõõduga, andes servale tünni kuju. Kaldenurk mõlemas suunas on ligikaudu 5 kraadi. 15.Pärast eelmonteerimine rattad. 16. Juhik koos tugilaagriplokkidega. 17. Paigaldatud on ülemise tugilaagriga juhik, kuid seni ilma “pragudeta”. Ratastele venitatakse kummitorud (pärast lõplik kokkupanek need tuleb liimida). 18. Töölaua tugi on varustatud ühes tasapinnas reguleerimisega. kallutusmehhanism
Olles valmistanud mõlemad rattad, paigaldasin ühele tavalise veoratta (loe sarnase lahenduse kohta). Selle paksus ja kuju kohandati vastavalt kasutatavale lindile ning selle läbimõõt arvutati nii, et saelehe kiirus oli ligikaudu 800 m/min. Nüüd jäi üle vaid rattad tasakaalustada. Selleks võtsin laagrid välisläbimõõduga 0 22 mm. Seejärel kasutati neid saelehe tugedena. Olles ajutise telje horisontaalselt kinnitanud ja sellele laagrid pannud, paigaldasin ratta nii, et see pöörleb kergesti ja selle raskeim osa kukub alla. Forstneri puuriga tegin ratta alumisse piirkonda tagantpoolt väikesed süvendid. Selliste manipulatsioonide tulemusena tagasin, et ratas lõpetas pöörlemise mis tahes asendis. Siin see tasakaalustamine lõpeb. Rattad lakiti kahes kihis.
Seejärel tõmbasin lastejalgratta 16″ ratastelt lõigatud sisekummid ratastele. Kumm kaitseb rattapindu lõuendi kahjustuste eest, vähendab müra ja hoiab ära libisemise. Tasakaalustamist tuli aga korrata.
Rataste kinnitamine lintsae raami külge
Esimesena paigaldasin ülemise ratta. Võllile panin fluoroplastist seibid. Ratas kinnitati jämeda seibiga poldiga, keerates selle võlli otsa. Kasutage reguleerimispolti, et seada ülemine ratas raamiga paralleelseks. Alumine rattaplokk kinnitati klambritega raami külge ja alumine ratas riputati. Joonlaua ja fluoroplasti seibide abil joondasin rattad ühte tasapinda. Alumise ploki nihutamisega tagasin, et võllide keskpunkte ühendav joon oleks paralleelne vertikaalne riiul raamid See toiming tehti standardvarustuses paigaldatud saekettaga. Pärast reguleerimist fikseeriti alumine võlli kinnitusplokk. Pärast sae pöörlemise käsitsi kontrollimist otsustasin teha proovisõidu. Olles ettevaatlik, lülitasin masina sisse. Katsed olid edukad. Lint liikus rataste keskel, ei mingit vibratsiooni ega kahtlast müra. Olles asendanud lõuendi kõige kitsama vastu, tegin korduva testi. Mootori alla sai aluse liimida ja raami külge kinnitada. 
21. Paigaldatud on nullkliirensplaadiga töölaud ja saepingutusmehhanismi nupp. Masin on testimiseks valmis. 22.Töölauda saab soovitud nurga alla kallutada. Näha on tugikruvi töölaua asendi reguleerimiseks. 23. Mobiilse aluse vastupidav raam 24. Mootori kaitseekraan.
Saelehe juhikute seadistamine
Saelehe sile ots toetub laagri välimisele rõngale ja külgedel hoiavad seda “krakkerid”. Algul tegin “kreekerid” fluoroplastist, aga need kulusid kiiresti ära. Seetõttu (autori nõuandel) asendasin need puidust vastu. Kaitseümbrisena kasutasin ristkülikukujulist duralumiiniumtoru, lõikasin selle ära ketassaag. Korpuse keerasin isekeermestavate kruvidega rehvi külge. Rehv tuleb joondada kõrge täpsus, kuna 300 mm pikkusega on saelehe suhtes märgatav isegi väike moonutus. Rehvi raami külge kinnitamiseks valisin soone. Märgistus tehti venitatud laiale lõuendile. Seejärel täpsustasin soone märgistuse vastavalt juhtsiini mõõtudele. Aga kuidas ma ka ei proovisin, tegin soone valimisel 0,3 mm vea, mis viis alumises punktis peaaegu 4 mm vea. Seetõttu lõikasin duralumiiniumist toru ülejäänud osast välja nurga, laiendasin raami soone paksuseni ja asendi parandamiseks liimisin mitu 0,1 mm paksust isekleepuvat paberit. Pärast soovitud tulemuse saavutamist kinnitasin nurga isekeermestavate kruvidega. Lukul on kaks auku. Üks peamine on mõeldud maksimaalse rehvi kinnitusala jaoks, teist kasutatakse ainult väga paksude toorikute jaoks, et rehvi võimalikult kõrgele tõsta.
Lintsae töölaua valmistamine oma kätega
Kõigepealt tegin laua kallutusmehhanismiga toe. Valmistatud tammepuust. Selle külge on kinnitatud tugilaagrite alumine plokk. Laua pöörlemismehhanismi külge kinnitasin lamineeritud puitlaastplaadist voodri, et suurendada laua jäikust. Laua enda peal kasutasin tükk puitlaastplaadist lauaplaati. See on üsna paks ja vastupidav ning selle pind on sile ja libe. Servad ääristati pöökliistudega. IN tööala Lõikasin laua sisse ristkülikukujulise augu ja seejärel freesisin süvendi MDF vahetüki jaoks. Paigaldasin sisetüki sisse lülitatud saagiga: sisestasin sisetüki soontesse ja lükkasin lõpuni, saagides samal ajal vajaliku pikkusega. Laua viltu keerates võtan kas sisetüki üldse ära või teen kindla nurga jaoks uue. Lõuendi pingutusmehhanismi mutrile tegin vända. Pingutusjõu sätin silma järgi - kangast on peaaegu võimatu rebida. Et lauda oleks mugavam lõuendiga risti asetada, tegin lauale lisatoe. Piirikusse keeratud isekeermestav kruvi võimaldab reguleerida laua asendit. Ja et saepuru ratastele ei kleepuks, paigaldasin trimmi hambahari alumisele rattale.
Saealuse valmistamine
Kapi mõõdud valisin sae aluse mõõtmete järgi ja kõrguse sättisin nii, et laud oleks põrandast 1050 mm kõrgusel - minu jaoks on see täpselt paras. Kapp valmistati 35 mm paksuse tapi ja soonega põrandalaudade jääkidest. Kapi karkass oli kokku pandud tüüblitele. Nurgad seestpoolt tugevdatud metallist nurgad. Külgmised vahetükid - alates lamineeritud puitlaastplaat. Tagumine sein- MDF-st. Üldiselt on kõik juppidest. Saepuru kogumiseks kasutatakse kapi ülemist sahtlit. Kapp on paigaldatud ratastele, millel on võimalus neid fikseerida. 
25. Alumise rattakorpuse parem sein on ülaosas kaldu, et hõlbustada saelehtede vahetamist. 26. Alumise rattakaitse tagasein on paigaldatud viltu ja suunab saepuru kasti. 27.Paralleelpiirang on fikseeritud töölauale. Kaitse paigaldamine. 28. Nii näeb välja liikuvate elementide kaitse. Paigaldatud on sae käivitusnupp ja taustvalgustuse lüliti.
Saekorpuse kaitsekatted ja elemendid on ühtlasi juhikuteks saepuru eemaldamiseks. Kõik sae tööelemendid on kaitstud ekraanidega. Korpuste ja ekraanide materjaliks oli 8 mm paksune MDF ja männiplaadid.
Suure koguse saematerjali kasutamisel tekib varem või hiljem küsimus oma saeveski olemasolust. Sarnased paigaldised on kaubanduslikult saadaval, kuid nende maksumus on liiga kõrge.
Seetõttu teevad paljud kodumeistrid ise saagimismasinat. Kasutatakse järgmisi valikuid:
Omatehtud lintsaag - kuidas teha saeveskit
peamine probleem sarnane paigaldus- selle mõõtmed. Lodžaga korterite omanikud ei pea muretsema. See seade pole teie jaoks. Välja arvatud see töölaua versioon- käsitsi pusle asendaja.
Kui me räägimeümarpuidu palgiks lõikamise kohta - vajalik on ruumikas kuur, ait või eraldi töökoda. Loomulikult asub see kõik eramaja sisehoovis.
TÄHTIS! Võttes arvesse konstruktsiooni potentsiaalset ohtu ja toorikute suurust, valitakse ruum saeveski ümber olevat vaba ruumi arvesse võttes.
Parem on teha jooniseid spetsiaalsete programmide, näiteks AutoCAD abil. Üldine vorm kolmemõõtmeliste kujutiste struktuurid on näidatud joonisel:
IN seda materjali kirjeldatakse vertikaalset linti.
Raami valmistamine
Masina kõige olulisem osa on raam ehk voodi. See kannab kogu konstruktsiooni raskust ja toimib töölaua toena. Saate seda teha terasprofiilist või -nurgast, kuid materjali maksumuse seisukohalt on eelistatav puit.
Saeveski võib olla valmistatud puidust või metallist, olenevalt valitud terast. Samal ajal tagab korralikult valmistatud voodi usaldusväärse töö mis tahes materjaliga.
Karkassi ei ole soovitav ehitada vineerist või puitlaastplaadist. Parim materjal seal on 20 mm plaat, millest saate kokku panna mis tahes voodikonfiguratsiooni. Struktuur on liimitud vastavalt põhimõttele - iga järgnev kiht lõikub eelmisega kiudude suunaga.
Struktuuri saab tugevdada kihtide kinnitamiseks isekeermestavate kruvidega, kuid põhiliseks sidematerjaliks jääb liim. “C”-kujuline struktuur on jäik ja samas suhteliselt elastne. See tähendab, et raam toimib lisaks kandvale komponendile omamoodi amortisaatorina, mis võimaldab teil lintsaelehe tõmblusi tasandada.
Ülemine rihmaratta plokk
Paigalduse järgmine oluline osa on reguleeritav ülemine ratta (rihmaratta) plokk. Võll peab liikuma vertikaalselt, et tagada võrgu pinge, kuna see paratamatult venib töö ajal. Raam on valmistatud vastupidavast puidust (pöök või tamm).
Raami sees on samast puidust puidust sisetükk, millesse on otse kinnitatud võll ratta jaoks. Võll on töödeldud vastavalt sisemine läbimõõt ratta laager.
Telje kalde reguleerimiseks peab võlliga sisetükil olema üks vabadusaste.
Seda on vaja rihma pinge reguleerimisel. Kallet reguleeritakse keermetihvti ja puidu sisse integreeritud mutrite komplektiga.
Vertikaalne liikumine toimub kuusnurkse kruvimehhanismi abil. Saate plokki pingutada mutrivõti või installida statsionaarne käepide reguleerimiseks. Plokkraam ise liigub mööda raami ülemisse ossa paigaldatud juhikuid.
Selleks freesitakse neisse raamipostidele vastavad sooned.
TÄHTIS! Kõik reguleerimismehhanismi mutrid on tugevdatud metallplaatidega. Vajadusel saab mutreid keevitada.
Võll on töödeldud äärikuga, millega kinnitatakse tagantpoolt puidust sisetüki külge. Sellise ääriku näide joonisel:
Rataste (rihmarataste) tootmine
Rataste liimimise materjaliks on vineerist ringid. Lõika freeskompassi abil. Olenevalt materjali paksusest võib olla 2 või 3 kihti Rataste kogupaksus on ca 30 mm. Pärast liimimist peate laagri jaoks augu lõikama.
Konstruktsiooni stabiilsuse tagamiseks on parem kinnitada laager fluoroplastist või tekstoliidist töödeldud ühendusse. Alumiiniumiga saad hakkama, kui leiad sobiva läbimõõduga ringi.
Ploki küljelt asetatakse võllile fluoroplastne seib.
Kiirendatud kulumise tõttu on metalli kasutamine ebasoovitav. Välimine külg Laager on kinnitatud äärikuga, joonisel on see ruudukujuline.
Rataste jooksupind on lihvitud tünnikujuliseks. Sel juhul on lintsaag isetsentreeruv. Valmis pinnale pannakse peale ja liimitakse jalgrattatoru. Pärast lõplikku kokkupanekut tasakaalustatakse rattad. Seda saab teha kettasse puuritavate aukude läbimõõdu muutmisega.
TÄHTIS! Laagri paigaldamisel on vaja jälgida, et võll oleks risti. Hälbe korral (isegi väikesel) saab ratas lennukis läbi ja rihm võib maha hüpata.
Alumise ratta külge on kinnitatud veoratas. Võll on paigaldatud jäigalt, ilma reguleerimisvõimaluseta. Selleks on parem reguleerida veorihma pinget mootori asendiga, selle vundament on varustatud pikisuunalised sooned masina aluse külge kinnituskohtades.
Lintsae normaalne rataste pöörlemiskiirus on 700-900 p/min. Ajami rihmarataste läbimõõtude arvutamisel tuleb arvestada elektrimootori töökiirusega.
Lauaplaat koos alusega on samuti puidust. Alus on valmistatud kapi kujul, mille sees on mootor käivitusseade ning kastid tarvikute ja varuosade jaoks.
Laud on valmistatud paksust vineerist, koos töötav pool PCB on liimitud. Hea valik võib olla töölaud köögimööbel pealispinnal vastupidav laminaat.
Kasutamise hõlbustamiseks saab lauaplaati pöörata.
Sel juhul on võimalik lõigata soovitud nurga all. Lauaplaadi kallutamise mehhanismi pole mõtet kirjeldada, kuna iga meister otsustab ise, milliseid vabadusastmeid ta vajab.
Koos tabeliga on vaja teha rebida tara. Disain on väga mitmekesine: kahe klambriga profiilist kuni rull-juhikusüsteemini.
Lintsae seadistamine
Alustuseks on rattad seatud üksteisega rangelt paralleelselt. Rihmarataste vertikaalne nihe eemaldatakse võllidele asetatud fluoroplastseibide abil. Esialgne käivitamine toimub ilma juhikuteta ja katselõige tehakse ilma koormuseta. Õigesti reguleeritud rattad pöörlevad ilma tõmblemiseta ja rihm ei kipu rihmaratastelt maha hüppama.
Pärast seadistamist paigaldatakse tera juhtplokk. Ilma selleta on võimatu koormuse all lõigata. Disaini eripära seisneb selles, et moodul koosneb kahest osast, kuid mõlemad pooled peavad olema joondatud rangelt piki saelehe joont.
Lintsaelehed
On käsitöölisi, kes teevad ise lintsaelehti. Saate osta terasriba kujul oleva tooriku ja teritada lintsae malli abil. Kanga ühendamine suletud lindiks on valmistamise kõige keerulisem etapp. Lintsaagide keevitamine toimub põkkkontakti meetodil. Ei tohiks olla kattumist.
Pärast liitumist vuuk lihvitakse.
Kuid kaasaegne sortiment lõuendid, võimaldab teil osta taskukohase hinnaga komplekti mis tahes materjali jaoks.
Nii et ärge raisake oma aega tegemisele Varud– see ei ole nii, kui on mõtet oma oskusi kasutada.
Palun kasutage enne ostmist võrdlusmaterjal valides tera laiuse sõltuvalt kõverusraadiusest. Võib-olla lõikate oma saeveskis ilupuidust tooteid.
Video näitab samm-sammult, kuidas seda teha omatehtud saag vineerist puidul ja Lada rummudel. Pärast kokkupanekut kasutatakse saega töötamiseks puidust tera 6TPI 3380x0,65x10 mm. JWBS-18 Jet PW10.3380.6 masinast. Üldjuhul tuleb saeleht valida hambaprofiili järgi, olenevalt puiduliigist. Näiteks: kõva puit saetakse 80 mm laiuse teibiga.
Paljudele inimestele, kes omavad maatükid, väga sageli peate töötama puiduga, kuna see on peamine ehitusmaterjal. Nende toorainetega töötamise protsess jätkub pidevalt: tuleb kinnitada laiendus, lõhkuda küttepuid või uuendada piirdeaeda.
Puidu lõikamiseks kasutatakse tavaliselt lintsaagi.
Erinevad saeveskid on selles küsimuses suurepärased abilised, kuna neil on mitmeid eeliseid. Kuid kuna need tooted ei ole odavad, pole DIY lintsaag nii halb mõte.
Kohe tasub mainida, et lintsaeveskit on omatehtud meetodil keeruline valmistada. Teil on vaja palju erinevaid komponente, teha palju keevitus- ja treimistöid, samuti on vaja saagi teritada erilisel viisil, kuid kõige tähtsam on kogu tandemi parandatud töö.
DIY lintsae valmistamise protsessi üksikasjalik kirjeldus
Esimene asi, mida peate tegema, on otsustada, millises ruumis toodetav konstruktsioon asub. Optimaalne koht- 18m2 (6x3m).
Seejärel tuleb hakata tegema laua tööpinda. Standardsed suurused- 420x720 mm. Laud tuleb välja lõigata vineerist, mille paksus peab olema vähemalt 20 mm, seejärel liimida saadud ristkülikule PCB. Järgmisena tuleks laud ääristada lehtpuu liistudega, seda tehakse perimeetri ümber. Tabelis peavad olema sooned, mille eesmärk on toetada saagimisriba. Töö lõpetamisel peaks töölaud välja nägema nagu karp mõõtmetega 420x720x500, mis on kokku liimitud 20 mm paksusest vineerist.
Pärast kõiki lauaga toiminguid peate selle külge kinnitama tugivarda - kanali 8 osa, mille pikkus on 680 mm, praktilisuse huvides on kõige parem lõigata riiulid 20 mm-ni. Varras on soovitatav kinnitada kronsteiniga 40x40 mm nurgast, see tuleks kinnitada 4 M8 poldiga. Sae ajami rihmarattad tuleb töödelda 20 mm vineerist. Nende pind peab olema kaetud lehtkummiga, selleks tuleb kasutada polüuretaanliimi. Pärast rihmarataste kummiga katmist tuleb puitu epoksüvaiguga immutada, lihvida ja ka värvida.
Oma kätega lintsae valmistamisel ei tohiks märkamata jätta detaili, et tööpind peaks olema tünni kujul, see aitab parem töö ja hoides saelehte.
Vaja võtta epoksiidvaik, kasutage seda duralumiiniumist puksi liimimiseks, millesse on töödeldud kuullaagri jaoks spetsiaalne iste.
Pärast seda tuleb rihmaratas (alumine) paigaldada terasteljele. Alumine rihmaratas on kinnitatud telje külge 3 5x20 kruviga. Pärast seda paigaldatakse telg teljekasti, millel on 2 kuullaagrit, see tuleb paigaldada varda alumisse otsa.
Rihmülekande vedav rihmaratas tuleb paigaldada läbi telje teises otsas oleva vahepuksi. Pärast seda tuleb rihmarattad tasakaalustada.
Mootori rihmaülekande suhe on i=1, mis tähendab, et veo- ja veorattad on identsed, välja arvatud kinnitusava, kuna veorihmarattast sõltub see ainult mootori võllist.
Tagamaks, et isevalmistatud sael ei tekiks vibratsiooni saagimislindis, on vaja paigaldada summuti. See on valmistatud M6 poltidega tekstoliitosadest. Vibratsioonisummuti fikseeritud element tuleb kinnitada töölaua alla, kuna liigutatava varda puhul aitab see valida soovitud vahe.
Siiber: 1 - alus, 2 - M6 polt (2 tk.), 3 - riba, 4 - mutter koos seibiga.
Lintsae kokkupanemisel tuleb arvestada, et see on varustatud ka ülemise siibriga, kuid selle paigaldamine on vajalik ainult siis, kui ülemine rihmaratas "läbimõõduga lööb". Teisel juhul võib selline siiber ainult rihma hõõrdumist suurendada. See tuleb kinnitada spetsiaalse kronsteiniga M5 poltidega 105 mm laua tööpinnast kõrgemale.
Pärast seda peate paigaldama juhiku, mis söödab puitu lõikamiseks. See on valmistatud terasest nurgaga 100x100 mm. Terasenurga risti asetsevad tasapinnad on soovitatav lihvida masinal. Ühe riiuli servad peavad olema varustatud 2 soonega, see võimaldab reguleerida juhiku ja lindi vahet ning keskel olevat väljalõiget. On vaja suurendada lati lööki. Lisateabe saamiseks ohutu tööÜlemine rihmaratas, mille rihm on nähtav ainult siis, kui see asub tööpiirkonnas, peab olema isoleeritud kaitseümbrisega.
Rääkides lintsae loomisest oma kätega, peate pöörama tähelepanu saagimislindile endale. Toode peab olema painduv ja vastupidav. Saelint töötab kõige paremini, kui see on valmistatud külmvaltsitud lehtterasest, mille klassid on U8, U10 või 65G. Selle paksus peaks olema 0,2–0,4 mm, kui töötate pehme puiduga, kui kõva puiduga, siis 0,4–0,8.
1600-1700 mm on töödeldava detaili pikkus, mis on vajalik masina kirjeldatud mõõtmete jaoks. Enne lindi rõngaks painutamist ja jootmist on vaja hambaid lõigata 3 mm vahedega. Pärast seda tuleb joodetav koht üle puistata booraksiga ja kuumutada gaasipõleti. Metalli hapraks muutumise vältimiseks kandke jootmiskohta PSR-40 ja seejärel suruge õmblus tangidega piisavalt tihedalt kokku, võite jootekoha lihvida. Hambaid tuleb teritada ja veidi eraldada, see aitab kaasa tootlikumale lõikepinnale.
Oma kätega kokkupandud saagi kasutatakse puiduliikide nagu pärn, kuusk, mänd, haab ja muu pehme puidu lõikamiseks. Saagimiseks kõvad kivid puit, näiteks tamm, mahagon jms, on vaja paigaldada lint paksusega 0,8 mm.
See on üks mitmest võimalikud viisid Lintsae valmistamine isetehtud meetodil.