Olles ostnud uue jalgratta, saate hiljem kõik komponendid sellel välja vahetada, kuid raam jääb alles. Nagu öeldakse, manuseid─ see on tulus äri. Seetõttu on oluline valida koheselt uus sõiduk suurepärase jalgrattaraamiga. On ütlematagi selge, et parima kvaliteediga raam peaks olema kerge, tugev ja vastupidav.
Loomise tehnoloogiad
Paljud rattasõidust kaugel olevad inimesed ei saa aru, miks kaks esmapilgul ühesugust jalgratast hinna poolest nii palju erinevad. Miks maksab see kaubamärgiga jalgratas ilma amortisaatorite ja ketaspiduriteta vähemalt kaks korda rohkem kui rikkaliku varustusega kaunistatud eksemplar? Tegelikult rõõmustab tulevikus odava ilusa mehe üle ainult laps.
- Põrutamine on torude seinte õhenemine vähem koormatud piirkondades.
- Hüdrovormimine ─ raami torudele muutuva ristlõike andmine nende pikkuses kasutades kõrgsurve kuumades õliga täidetud maatriksites.
- Patenteeritud alumiiniumi keevitusmeetodid.
- Laboratoorsed testid painde ja väände tuvastamiseks.
Ülaltoodud meetodeid kasutades toodavad ettevõtted oma mainet väärtustades kergeid, vastupidavaid ja atraktiivseid jalgrattaraame. Kõige tähtsam on see, et need on ka ohutud: taluvad pedaalide vajutamisel väände, neelavad painutusefekte üle konaruste ja aukude sõitmisel.
Geomeetrilised mõõtmed
Enne endale sobiva kaherattalise sõiduki valimist tuleb tutvuda jalgrattaraami geomeetria mõistega. Kõige mugavam on geomeetria peamiste näitajatega tutvuda järgmise visuaalse joonise abil.
Sellel pildil kasutatakse järgmisi lühendeid:
- T/Th ─ kaugus istmetorust peatoruni;
- T/Ta ─ ülemise toru pikkus;
- H/T ─ torupea kõrgus;
- F/L ─ kahvli pikkus;
- S/T c-t ─ kaugus vankri keskpunktist istmetoru ülemise servani;
- W/B ─ teljevahe;
- C/S ─ alumiste sulgede pikkus;
- B/B ─ kelgu asend rataste taseme suhtes;
- F/R ─ kahvli pöörlemistelje ja esiratta kinnituse vaheline kaugus;
- S/T ang. ─ istmetoru kaldenurk rataste tasemele;
- H/T ang. ─ esihargi kaldenurk rataste tasemele.
Te ei pea meeles pidama kõiki raami geomeetria parameetreid. Peate lihtsalt teadma, et need määravad kindlaks, kas jalgratas kuulub teatud tüüpi.
Raami valiku saab teha õigesti, võttes arvesse ainult teie pikkust ja eelistatud rattasõidustiili. S/T c-t parameeter näitab otseselt, millise raami peate oma pikkuse põhjal valima. Kuigi erinevate raamide puhul on sellel suurusel erinev seos jalgratturi pikkusega, väljendatakse klassikaliste kujunduste puhul kahe kolmnurga kujul seda järgmiselt:
- 15 tolli ─ 160 cm;
- 17 tolli ─ 160–175 cm;
- 19 tolli ─ 175–185 cm;
- 20 tolli ─ 180–190 cm;
- üle 20 tolli ─ 190 cm ja rohkem.
Linna-, ristleja- või maanteerattaraamide puhul on parameetritel W/B, T/Th ja T/Ta suured väärtused, mis annab neile stabiilsuse sirgel teel liikudes. Samuti on seda tüüpi jalgratastel kõrgeim B/B suhe, kuna alumine kronsteini madal asend vähendab ratta võnkumist kiirel pedaalimisel.
Seevastu maastikuratta W/B, T/Th, T/Ta ja B/B näitajad on väikesed. Tõepoolest, selliste sõidukite puhul on manööverdusvõime ja kõrge kliirens palju olulisemad, et hõlpsasti võtta järske pöördeid ning liikuda üle suurte kivide ja mahalangenud puude.
Näitajad C/S ja S/T ang. määravad suuresti kaalujaotuse rataste vahel ainult ilma amortisaatoriteta jalgratastel. Topeltvedrustuse valimisel ei saa te neile üldse tähelepanu pöörata. Kogenud jalgratturil ka need näitajad puuduvad suure tähtsusega, kuna sportlane saab ilma amortisaatorite abita raskust ühtlaselt ja mis kõige tähtsam - kiiresti jaotada: tõusu ületades roolil pikali olles ja seejärel laskumisel tagasi liikudes.
Jalgrataste H/T, F/L väärtused erinevad tüübid on peaaegu identsed ega mõjuta oluliselt raami esihargi tugevust. Ja siin on suurenenud väärtus H/T ang. vähendab oluliselt kogu konstruktsiooni tugevust, kuid samal ajal parandab sõidustabiilsust tasasel teel, suurendab ohutust äkkpidurdamisel ja takistustest üle liikumisel, eriti amortisaatoriga esihargiga jalgrattal (hardtail).
Huvitava tulemuse annab F/R väärtuse suurendamine, sest pärast seda joondub esiratas edasiliikumise tõttu kiiresti raamiga. Lihtsamalt öeldes saate hõlpsalt sõita jalgrattaga, mille ratas ulatub kaugele ette, ilma juhtrauast kinni hoidmata.
Klassikalisel naiste raamil on naisratturi pikkusega võrreldes madal S/T c-t väärtus. Lisaks eelistab naisosa elanikkonnast nn madala raamiga jalgrattaid, mille pealmine toru on tugevalt alla lastud.
Kokkupandava raamiga jalgrattad on väga mugavad lühikesteks väljasõitudeks toidupoodi, autoga garaaži, tööle, osa teekonnast bussi või rongiga sõites. Neil on väike suurus raamid Kokkupandavat ratast pole mõtet valida pikkuse järgi, kuna kokkupandaval rattal saab oluliselt muuta sadula kõrgust ja tõsta lenksu kõrgele. Ja selle raami tugevus on piisav rahulikuks, ettevaatlikuks reisiks. Jääb üle vaid uue kompaktjalgratta ostmisel silma järgi hinnata parameetreid W/B, T/Th, T/Ta, B/B.
Tootmismaterjalid
Lühidalt öeldes on terasraam kaks korda tugevam kui titaanraam, kolm korda tugevam kui alumiiniumraam, kuid samas ka ligikaudu sama palju raskem. Terasel on kõrgeim kõvadusindeks ─ 30, titaan, sõltuvalt sulami tüübist, ─ 15–16,5, alumiinium ─ 10–11. Nende materjalide tihedus erineb sama palju: terasel ─ 490, titaanil ─ 280, alumiiniumil ─ 168,5.
Valmis raami kaalule on kõige suurem mõju selle valmistamise tehnoloogia.. Näiteks: võtmata arvesse süsinikkonstruktsiooni, mis võib kaaluda 900 grammi, kaalub Klein Adroiti alumiiniumraam 1300 grammi, see kaubamärk kaalub sama ─ 1300 grammi ja Scottil õnnestus kokku panna ülikerge kroom-molübdeenterasest raam, mis kaalub 1600 grammi. Nagu näete, ei ole erinevatest materjalidest valmistatud raamide kaalu erinevusi. Samuti on nad ühtmoodi ühendatud kõrge hind, mis on põhjendatud kvaliteetsete raamide valmistamise raskusega.
Terasraam.
Seda saab kokku panna tõmbekonstruktsiooniterasest ─ Hi-Ten (hi tõmbetugevus) või kroomi ja molübdeeni sulamist ─ Cr-Mo (kroommolübdeen). Kroom-molübdeensulamid on paremad, kuna nende jaoks on rakendatav tõrketehnoloogia. Sellest sulamist valmistatud torud on konstruktsiooniterasest valmistatud osadega võrreldes kergemad. Teraskonstruktsioonid on elegantsema välimusega, kuna need on kokku pandud õhematest torudest. On selge, et terastorud
kõige vastuvõtlikumad korrosioonile. Kuid terasraami kasutusiga sõltub eelkõige jalgratta omanikust. Te lihtsalt ei saa lubada värvi kahjustamist. Ja värsked kriimud saab restaureerimispliiatsiga lihtsalt üle värvida. Alumiiniumist alus. Puhas alumiinium on liiga pehme materjal igasuguste konstruktsioonide valmistamiseks, olgu selleks siis lennuki kere või jalgrattaraam. Seetõttu legeeritakse see tugevuse suurendamiseks peamiselt magneesiumi, räni ja tsingiga. Valmistamiseks Jalgratastel kasutatakse palju erinevaid alumiiniumisulameid: 5083, 5086, 6061, 6061T6, 6065, 7005, 7005T6, 7009T6, 7010T6. Seeria esimene number tähistab peamist legeermetalli. 5000-seeria sulamid on tugevdatud magneesiumiga. Sulamid 6000 sisaldavad kõige vähem magneesiumi ja on asendatud räniga. Lisaks väikesele kogusele magneesiumile sisaldavad ühendid 7000 tsinki.
Kõrge magneesiumisisaldusega alumiiniumraam on samuti kriimustuspiirkondades vastuvõtlik korrosioonile, nagu ka terasosa. Alumiinium on plastiline ja akumuleerib väsimusdeformatsiooni, mis põhjustab keevis- ja kontaktliidete nõrgenemist. Seetõttu ei ole soovitatav kasutada sellest valmistatud jalgrattaraame üle 10 aasta.
Titaanist raam. Titaanisulamitest valmistatud toodetel on pikk kasutusiga, kuna need on peaaegu sama tugevad kui terasdetailid ja neid ei hävita korrosioon. Titaantorusid on väga raske painutada ja keevitada, nii et nendest valmistatud jalgrattaraam on kallis.
Kõige sagedamini sõidavad sportlased ülikergete titaanraamidega jalgratastega Wheeler (Saksamaa) või Mongoose (USA), sest vähesed amatöörid saavad endale nii kallist ostu lubada.
Süsinikkonstruktsioon. Süsinik esindab komposiitmaterjal, mis on kokku pandud süsinikkiust ja termoreaktiivsest vaigust. See on ainus materjal, mille puhul saate jäikust teatud suunas muuta, mitte ainult konkreetses kohas. Tootmise ajal piisab, kui valida süsinikniitide kudumise piki- või põikisuunas.
Kuidas õhem kiht vaik süsiniku kanga lehtede vahel, seda tugevam on valmistatud raam. Seda seletatakse asjaoluga, et ülekoormuste ajal hävib esmalt habras sideaine vaik ja alles siis katkevad üksikud niidid.
Süsinikrattaraam võib olla komposiit, see tähendab metallkomponentidest ja süsiniktorudest kokku pandud. Kuid kõige usaldusväärsemad on monokokkraamid, mis on moodustatud ühe süsinikkiust tükina. Need on kergemad kui mis tahes muust materjalist valmistatud raamid ja veidi tugevamad.
Pärast jalgrattaraamide valimise teema piisavalt üksikasjalikku kaalumist ei tohiks tekkida küsimusi nende geomeetriliste mõõtmete ega valmistamismaterjali kohta. Jääb vaid meenutada, et süsinikkarkass talub lööke paremini ainult selles suunas, kus selle kiud on kootud. Seetõttu pärast vaatamist järgmine video alumiinium- ja süsinikraamide tugevuse testimise kohta ei tohiks teha rutakaid järeldusi.
Tõlkija käest
Kui olin kirjutamas artiklit raamide erinevate materjalide omadustest, leidsin Internetist John Olseni artikli raamidest valmistatud raamide kohta. erinevaid materjale. See tundus mulle huvitav ega läinud vastuollu minu arusaamadega tugevusest (olen ju hariduselt lennukikonstruktsioonide tugevuse ja vastupidavuse spetsialist, töötasin mitu aastat KuAI lennukite tugevuslaboris). Artikli keel tundus mulle mittespetsialistile üsna arusaadav, mis on ka suur pluss ausalt öeldes ei otsinud ma venekeelsest Internetist tõlget (võib-olla on juba olemas) ja tõlkisin. artikkel ise. Olsen käsitles enamikku probleemidest, millest kavatsesin kirjutada - ma ei näe mõtet korrata juba kirjutatut ja minu arvates on see täiesti arusaadav, mõistlik ja õiglane Artiklis ei mainita termineid “. eritugevus" ja "erijäikus", mis on spetsialistide seas aktsepteeritud ", mis tähendab tugevuse või jäikuse väärtuste suhet materjali tihedusse ja iseloomustavad, kui tugev (või jäik) materjal on kaaluühiku kohta, kuid see on kaudselt tegi selgeks, et disainerid võtsid neid omadusi arvesse Ja veel üks punkt - on vaja vahet teha me räägime materjali tugevuse (jäikuse) kohta ja millal - struktuuri samade omaduste kohta. Konstruktsioonis (raamis) suurendatakse tugevuse ja jäikuse suurendamiseks torude läbimõõtu, muudetakse nende ristlõike kuju, kasutatakse erinevaid (sh toru pikkuses muutuvaid) seinapaksusi jne. - ja kõik see - materjali ebapiisavate omaduste kompenseerimiseks. Seevastu suurema läbimõõduga toru kaalub tavaliselt rohkem kui identne, väiksema läbimõõduga ja samast materjalist valmistatud toru – aga suurem toru on jäigem. Samuti on siin artiklis käsitlemata tehnoloogilisi tegureid (töötlemise lihtsus, keevitatavus jne), kuid mis mõjutavad disaineri valikut Omalt poolt otsustasin kirjutada artikli alumiiniumisulamite 6061 omaduste erinevustest. 7005 ja 7075.
Sissejuhatus
Jalgrattaraamide jäikuse, kaalu ja tugevuse määravad paljud tegurid, millest ainult osa määravad ära ainult materjali omadused. Ühe materjali optimaalne raami disain erineb teise materjali optimaalsest, kuna materjalide tugevus, jäikus ja tihedus (kaal) on väga erinevad.
Parimad alumiiniumraamid on paksud õhukese seinaga torud ja ärge kummarduge kiirendamisel küljelt küljele. Parimatel terasraamidel on õhukese seinaga väikese läbimõõduga torud ja need painduvad kiirendamisel märgatavalt. Titaanist ja süsinikkiust (süsinik) raamid on nende vahel keskel.
Kogenud jalgratturid jagunevad sageli kahte leeri, terasraami valmistajad kritiseerivad alumiiniumraamide liigset jäikust ja nende fännid taunivad kergete terasraamide paindlikkust. Selgitame enamiku raamimaterjalide eeliseid ja puudusi ning võrdleme neid graafikus, mis näitab, kui jäigad need terasega võrreldes on.
Kui jäik su ratas on?
Erinevate raamimaterjalide jäikuse võrdlus (terase suhtes).
Reynolds 853 terasesulam – terasesulam Reynolds 853
1010 terasulam – terasesulam 1010
Ühesuunaline süsinik/epoksiid – epoksüvaigul põhinev ühesuunaline süsinikkiud
6Al/4V titaanisulam – titaanisulam 6Al/4V
3Al/2,5V titaanisulam – titaanisulam 3Al/2,5V
7075 alumiiniumisulam – alumiiniumisulam 7075
6061 alumiiniumisulam – alumiiniumisulam 6061
Carbon Weave/Epoxy – epoksüvaigul põhineva kootud struktuuriga süsinikkiuga tugevdatud plastik
Teras
Teras on kõva, kuid tihe (raske). Piisava jäikuse ja tugevusega kerged raamid on valmistatud suhteliselt väikese läbimõõduga torudest, kuid teras ei sobi kergete raamide ega suurte võimsate sõitjate jaoks. Madala tugevusega terasraamid (odavad) vajavad paksuseinalisi torusid, et need oleksid piisavalt tugevad, ja need on rasked. Tugevam teras võimaldab toota õhukeseseinalisi torusid, kuid siis jäikus väheneb. Hiljutised arendused hõlmavad väga kõrge tugevusega "õhkkarastatud" teraseid, nagu Reynolds 853. (Erinevalt enamikust teistest terasetüüpidest, õhuga karastatud terased suurendavad, mitte ei kaota, pärast keevitamist jahtudes tugevust). Kõik terased on sama kõvadusega, sõltumata tugevusest – 853 ei ole kõvem kui 1010 (madala tugevusega teras).
Plussid:
Parimad terasesulamid on väga vastupidavad
Parem jäikus kogu ulatuses
Vastupidav
Õhuga kõvenevad terasulamid võimaldavad ülikõrget tugevust
Miinused:
Peab olema raske – ei sobi suurte kergete raamide jaoks
Roostetavad
Alumiiniumist
Alumiiniumraamid võivad olla väga jäigad ja kerged, kuna alumiiniumi tihedus on väga madal, kuid väiksema tugevuse kompenseerimiseks peavad raami torud olema suurema läbimõõduga. Kuid tänapäeval on need "rasvatoru" raamid kvaliteetrataste tavaline disain. Hiljutised täiustused hõlmavad lisandeid sulamile Scandium, mis on tugevust suurendav element. Üldiselt on alumiinium hea materjal jäikade ja kergete raamide jaoks igas suuruses sõitjatele. See on ka üks kahest materjalist, mis sobib hästi raamide jaoks ebatraditsioonilised vormid.
Plussid:
Kolm korda vähem tihe kui teras, võimaldab kasutada suuri ("pakse") torusid
Võtab kergesti aerodünaamilisi kujundeid
Isegi odavad raamid võivad olla kerged
Võimaldab luua kerge raami suurele ratturile
Ei roosteta
Miinused:
Üks kolmandik kuni pool parimate teraste tugevusest (võib puruneda)
Üks kolmandik mis tahes terase jäikusest, torud on vajalikud suur läbimõõt
Mõõdukas väsimustugevus
Pole kergesti parandatav ega taastatav
Suured õhukesed torud saavad õnnetuses kergesti vigastada
Titaan
Titaanil on suurepärane raami omaduste tasakaal ja see annab parim kombinatsioon vastupidavus ja kaal. Titaanisulamid on poole sitkemad kui teras, aga ka poole tihedamad. Parimad titaanisulamid on tugevuselt võrreldavad tugevaimate terastega. Jäigad titaanraamid nõuavad suurema läbimõõduga torusid kui võrreldavad terasraamid, kuid mitte nii suure läbimõõduga kui alumiiniumist. Titaan on väga korrosioonikindel ning väga kergeid raame saab teha piisavalt jäigaks ja piisavalt tugevaks suuremate sõitjate jaoks. Enamik titaanraame on 3Al/2,5V (3% alumiiniumi/2,5% vanaadiumi, ülejäänud titaan), kuigi üha enam kasutatakse tugevamat 6Al/4V sulamit (6% alumiiniumi/4% vanaadiumi, ülejäänud titaan).
Plussid:
Pool terasest tihedusega, teeb kõige kergemad ja vastupidavamad raamid
Sama tugev kui enamik teraseid
Ei roosteta - ei vaja värvimist
Head väsimusomadused
Võimaldab toota kergeid raame suurtele sõitjatele
Miinused:
Pool terase jäikusest (tuntud ka kui overflex)
Raske parandada ja töödelda
Kallis
Süsinikkiud
Üksikud süsinikkiud on äärmiselt tugevad ja jäigad, kuid need omadused on kasutud, välja arvatud juhul, kui kiud on paigutatud rangesse struktuuri ja neid ei hoia koos tugev "liim" (tavaliselt epoksiidvaik). Erinevalt metallidest, mille tugevus ja jäikus on kõikides suundades peaaegu ühesugused, saab süsinikkiust komposiite toota suuremate tugevus- ja jäikusomadustega suundades, kus neid vajatakse (näiteks külgsuunas jäigad ja vertikaalselt painduvad). see - parim materjal ebatraditsioonilise kujuga raamide jaoks, kuna see võimaldab teil vormida ja kohandada selle omadusi nagu ükski teine metall (luues erinevalt orienteeritud kiududega mitmekihilisi struktuure).
Plussid:
Kergesti vormitav eksootilisteks kujunditeks
Suurepärane väsimustugevus
Ei roosteta
Tugevust ja jäikust kontrollitakse raami loomise etapis
Madal tihedus ja suur tugevus võimaldavad luua väga kergeid ja tugevaid raame
Miinused:
Väga kallis materjal
"Pomm" - kui toode on halvasti projekteeritud või valmistatud (liiga jäik või liiga painduv) - võib olla "tundlik" (aldis puruneda).
Tekst: Sergey Sudarikov AKA Honzales.
Jalgrattaraam - iga jalgratta alus. Ja tema valik väärib tähelepanu Erilist tähelepanu: Kõik muud klotsid ja tarvikud vahetate välja nende kulumisel (või ostate lihtsalt järk-järgult paremad). Ja see on ikka sama ratas. Ja kui vahetate raami välja, on see uus jalgratas.
Raami iseloomustavad kolm peamist parameetrit:
- Materjal
- Tüüp(disain)
- Suurus (suurus)
Materjal
Esimesele rattale tuleks ilmselt valida raam terasest või alumiiniumist. Nende kohta - enamik saadaolevad materjalid Räägime veidi madalamalt, kuid kõigepealt paar sõna kallimatest valikutest (ja vastavalt sellele, miks te ei pruugi soovida nende eest veel üle maksta).
Süsinik
Kui olete kvaliteedi fänn ja olete veendunud, et "mida kõrgem hind, seda kõrgem on kvaliteet" ja sellest lähtuvalt otsustate süsiniku raamiga jalgratas("et kestaks igavesti!"), siis esmapilgul on see tõesti suurepärane investeering. Kallis süsinikkiud on ülikerge (tüdrukutele on raami kaal eriti oluline). Kuid pidage meeles, et samas on tegemist üsna rabeda materjaliga (eriti külmaga) ja seetõttu on süsinikraami kasutusiga väiksem kui alumiiniumraamil. Sellisel raamil võivad tekkida praod isegi ekstsentriku liigsest pingutamisest ja ebaõnnestunud kukkumine võib selle lihtsalt hävitada.
Titaan
Teine üsna kallis raamide materjal on titaan. Kõik teavad, et see on kerge, korrosioonikindel ja vastupidav metall. Selliseid raame kasutatakse kõige sagedamini sportratastes. Kuna titaan on mõnevõrra "kleepuv" metall, "neelavad" sellest valmistatud raamid hästi väiksemaid defekte teed.
Magneesiumi sulamid
IN Hiljuti aastast hakati raame sagedamini valmistama magneesiumisulam V. Need raamid on kerged (kaks korda kergemad kui sarnased alumiiniumraamid ja kuus korda kergemad kui terasest) ja neelavad hästi vibratsiooni. Lisaks on neil head väsimusomadused. Kuid need on hoolduses üsna nõudlikud: oksüdeeruvad ja lagunevad kergesti. Seetõttu on isegi väikesed kriimud ja värvikillud ohtlikud. Nii et ärge kiirustage ostma "titaane" koos "süsinikega". Need lisavad sulle muidugi lahedust teiste ja sinu enda silmis, aga samas lisavad ka võimalikud probleemid, millest tulenevad pettumused võivad rikkuda teie naudingu jalgratta omamisest. Sellisel tasemel raam on mõttekas paigaldada alles siis, kui oled paar tuhat kilomeetrit läbi sõitnud, kogemusi omandanud ja aru saanud, mille eest täpselt raha maksad. Nüüd pöördume rohkem "eelarveliste" materjalide poole ja vaatame, millised on nende plussid ja miinused. Odavam ei tähenda alati halvemat!
Alumiiniumist raamid
Alumiiniumist raamid(mis maksab 10 korda odavam kui süsinik ja 6 korda odavam kui magneesium, statistika põhimudelid), erinevalt magneesiumist on neil kõrge korrosioonikindlus ja üsna väike kaal. Alumiiniumil on ainult kaks puudust: see materjal, võrreldes teistega, neelab vibratsiooni mõnevõrra halvemini, nii et ebatasastel kohtadel raputate rohkem (muidugi, kui amortisaatoreid pole) ja alumiiniumraamid koguvad järk-järgult väsimust ja vajuvad ootamatult kokku. See võib olla eriti ebameeldiv pikal matkal: kahjustatud alumiiniumraam(erinevalt terasest) mitte iga küla ei aita sul keevitada. Siiski on oluline märkida, et tootjad, teades alumiiniumi seda omadust, pakuvad projekteerimisel suuremat ohutusvaru: nad kasutavad suurema ristlõikega torusid, muutuva seinapaksusega torusid jne.
Terasraamid
Ja lõpuks on neid terasest raamid. See on kõige raskem variant, mis, kordame, ei tähenda "halvimat" - selliseid raame kasutatakse nende probleemide lahendamiseks. Märkus: teras võib olla halvem ja hea – kõige odavamad jalgrattad on valmistatud madala kvaliteediga terasest, mis tähendab suuremat kaalu ja kehva korrosioonikindlust. Kui materjal on hea kroom-molübdeenteras (mis maksab muidugi rohkem), saate jäiga raami, millel on head väsimusomadused. See ei lagune ootamatult. Aastate jooksul tekivad esmalt mikropraod, mida annab tunda krigisemine ja mõningane jäikuse vähenemine. Kuulete kriuksumist ja tunnete jäikuse vähenemist. Terasraamid kestavad palju kauem kui alumiiniumraamid. Pikkadel matkadel rasketel radadel on mõttekas võtta pigem kallim terasraam kui alumiiniumraam. Metall on metall, kuid mõnikord see puruneb. Terast saab keevitada peaaegu kõikjal.
Raami kujundus
Klassikaline jalgratta raam on rombi kujuga. 
Peaaegu kõigil jalgratastel on selline disain, välja arvatud linnarattad ( linnarattad, maanteerattad
). See on kõige karmim variant, nn naissoost ("avatud") raamid. Neid peetakse vähem vastupidavateks.
Tänaseks leitud raamidest võib ka mainida kokkuklapitavad− need kõik on tehtud lahtiste põhjal. Kõik kokkupandavad jalgrattad on harrastusjalgrattad ja neid ei saa kasutada sportimiseks ega turismiks.
Muidugi on ka tandemeid ja mitmesuguseid eksperimentaalseid mudeleid (näiteks, kus jalgrattur lamab), kuid käesolevas artiklis me neid ei puuduta.
Klassikalised rombikujulised raamid on saadaval nelja tüüpi jalgratastel:
- Ilma amortisaatoriteta
- Eesmise amortisaatoriga− hardtail (inglise keelest "hard tail")
- Esiamortisaatori ja tagaratta vedrustusega- pehme saba ("pehme saba")
- Eesmise ja tagumise amortisaatoriga(topeltvedrustus)
Amortisaatoritest räägime lähemalt ühes teises artiklis, sest nn “auchanbike” on loomulikult hardtail tüüpi, kuid teisest küljest on parem ilma amortisaatoriteta üldse kui sellistega. Peamine asi, mida pead teadma, on see, et kui sõidad rasketel radadel, siis loomulikult on sul eesmist amortisaatorit vaja. Ja kui vajad jalgratast matkamiseks, siis topeltvedrustusega ratas ei ole sulle parim variant: seda tüüpi raamidele neist head nagid ei tee, saad kasutada ainult neid, mis on istmeposti külge kinnitatud, aga need. ei ole väga vastupidavad. Muidugi kõnnib mõni sadu rattakilomeetreid seljakott õlal, kuid artikli autor on sellisele turismile kategooriliselt vastu.
Raami suurus
See jaotis ei kehti neile, kes valivad trikiratta. Kuid kõik teised peavad seda hoolikalt lugema. Alates raami geomeetria oleneb suurel määral sinust maandumine: võidusõidul (maanteel) on see lamavam kui maastikurattal. Ja mäel lamab rohkem kui teel. Kuid igal juhul tuleks kinni pidada ühest olulisest põhimõttest: raam peab mahtuma liiga väikese raamiga jalgrattale, on põlved (ja neil on alati kõige hullem) ja küünarnukid ebamugavad, kuigi juhitavus ja juhitavus. suureneb. Kuid kui raam on liiga suur, on sellisele rattale raskem pääseda ja vigastuste oht suureneb (eriti klassikaliste rombikujuliste raamide puhul suletud tüüpi, eriti meestel).
Jalgrattamaailmas on erinevate komponentide suuruste ja ühilduvuse standardimine väga kõrge, kuid definitsiooni järgi. raami suurused konsensust pole. Näiteks maanteejalgrataste raami suurus on traditsiooniliselt näidatud sentimeetrites, teiste jaoks aga tollides. Mõned tootjad toodavad paaritu suurusega raame (17, 19, 21 jne tolli), teised aga vastupidi paarituid. Kõige huvitavam on aga see, et igal ettevõttel on oma põhimõtted, millest mõõtmist alustada ja millega lõpetada.
Kuidas valida jalgratas oma pikkuse järgi Soovitame valiku tegemisel suurused mitte ainult ei keskendu allolevale märgile, vaid tee ka järgmist. Sadulda ratas, aga ära istu veel sadulasse, seisa kahe jalaga maas, vahepeal ülemine riba Rusikas peaks läbima raami ja kubeme. Nüüd istuge rattale (sadul välja sirutatud nii, et teie täielikult välja sirutatud jalg on pedaalil kõige madalamas asendis). Ja sõitke sellega - kui te ei tunne ägedat ebamugavust, on kõik korras. Esimest korda ratta selga istudes ja kaks minutit poes ringi sõites on muidugi väga raske aru saada, kas sul on selles asendis mugav kilomeeter kilomeetri järel kella tõsta. Seetõttu peamine nõuanne: enne poodi minekut leidke võimalus proovida mitut erinevat jalgratast (rentida või sõpradelt). Tehke igaühel lühike jalutuskäik. Siis on teil aimu, millistele aistingutele tähelepanu pöörata, millises asendis on keha mugavam: kõik on individuaalne, mõnele meeldib horisontaalsem, "lamav" asend, teisele aga õlad või kael. väsi selles asendis. Seetõttu eelistab ta raami, mis võimaldab tal istuda rohkem püsti.
Maastikuratta raami suurused
Saate oma keha asendit jalgrattal hiljem "peeneid" reguleerida, reguleerides või vahetades juhtraua vart, pikendades või sisse tõmmates istme.
Laste jalgratast valides ja ostes esitavad lapse vanemad sageli mitmeid küsimusi:
- Millise raamiga peaksin jalgratta ostma? Teras või alumiinium
- Kas kiirustega või ilma?
- Kui kauaks praegusest ostetud rattasuurusest lapsele jätkub?
- Millist ratast on soodsam osta - kas karbis või juba poes kokkupanduna?
Vaatame esimest küsimust:
Milline lasteratas on parem: teras- või alumiiniumraamiga?
Alumiiniumraamil lastejalgratas näiteks 18tollistel ratastel on ca 1,5 kilogrammi kergem kui terasraamil, võtame selle võrdluseks (1-0 alumiiniumi kasuks).
Terasest lastejalgratas maksab suurusjärgu võrra vähem kui alumiiniumist (1-1).
Alumiiniumraamid on reeglina õigema geomeetriaga ning varustatud heade pukside ja rehvidega. Kõik see kokku annab hea sõidu. Isegi lapsed, kes pole kunagi varem sõitnud, jõuavad iseseisvalt sõita peaaegu esimesel, maksimaalselt teisel rattaga tutvumise päeval. Terasraamiga jalgrattal kulub õppimiseks ja harjumiseks keskmiselt umbes 5-7 päeva (2-1 alumiiniumi kasuks).
Alumiiniumjalgrattad ei roosteta ning nende komponendid on töökindlamad ja kvaliteetsemad, mis võimaldab säilitada nende esitlust pikka aega ning müüa jalgratas minimaalse rahalise kahjuga pärast seda, kui te seda enam ei vaja (3-1).
Alumiiniumraamidel lastejalgrattad on disainilt moodsama ja kvaliteetsemalt kaetud värvi katted, mis muudab need heledamaks ja atraktiivsemaks (4 -1).
Peal füüsiline areng ja laste liikumise koordineerimisel on teras- ja alumiiniumraamidel jalgrattad sama efektiga, siin on peamine valida õige suurus.
Igale punkt ja lõpuks 5-2 alumiiniumraamil lastejalgratta kasuks.
Teeme kokkuvõtte. Terasest jalgratas (näiteks Stealth Jet) on alumiiniumist (näiteks Pilot 180) halvem kõigi väiksemate omaduste poolest: kaal, komponendid, kulumiskindlus ja disain. See võidab ainult kuludes. Ja sellest võib järeldada: kui eelarve lubab, siis on parem osta alumiiniumist, aga kui ei luba, siis ärge heitke meelt, jalgratta põhiülesanne on füüsiline areng ja koordinatsiooni arendamine. lapse liikumisest ja terasest jalgratas tuleb sellega mitte halvemini toime kui alumiiniumratas.
Teine korduma kippuv küsimus.
Millises vanuses võib laps suurel kiirusel jalgrattaga sõita?
Peate selgelt aru saama, et kiirusega jalgratas on palju kiirem kui ilma nendeta ja te ei saa kõndides (või isegi joostes) lapse sõitu kontrollida. See tähendab, et teie lapsel peaks olema juba suur kogemus (rohkem kui 2 hooaega) tavalise jalgrattaga sõitmisel ja ta peaks mõistma, kuhu ta läheb ja kuidas ta manööverdab või pidurdab.
Juhtivad jalgrattatootjad soovitavad kasutada kiirjalgrattaid alates seitsmendast eluaastast. Meie praktikas võib öelda, et kui laps on sõitnud alates kolmandast eluaastast, siis on võimalik kasutada kiirratast, kui lapse pikkus ja kaal on piisavad ka alates 6. eluaastast.
Kiirusrattad on umbes 2–3 kilogrammi raskemad kui tavalised. Neid ei saa varustada tavaliste täiendavate tasakaalustusratastega, seega peab teie laps suutma hästi tasakaalustada kahel rattal. Ja loomulikult on kiirratas tavalisest jalgrattast üle kahe korra kallim ja ka tehniliselt keerulisem. Teisisõnu, remont ja hooldus ilma kogemuste ja teadmisteta on väga valus ja valus. Selle segmendi populaarseimad mudelid ja.
Kolmas küsimus, mis huvitab lapsevanemaid.
Kui kauaks ostetud jalgratas minu lapsele vastu peab?
On selge, et me kõik tahame raha säästa. sularaha, kuid on teatud kaubagruppe või kulutusi, mille pealt säästa ei tasu. Jalgratas võib ja peaks kuuluma tervisekulude gruppi. Kuid nad ei koonerda tervisega, eriti lapse tervisega.
Selleks, et teie laps saaks korralikult arendada keha lihaseid ja vestibulaarset aparaati, vajab ta pidevalt jalgratast. õige suurus. Seetõttu peab ostetud laste jalgratas vastu reeglina ühe aasta ja järgmisel kevadel ostetakse suurem mõõt. 3 aastaks ostetakse 12 või 14 rattaga jalgratas, 4-5 aastaks - 16 tolli, 6 aastaks - 18 läbimõõduga, 7 aastaks - 20 tolli. Ärge viige oma lapsele jalgratast, kui ta kasvab, see on täis järgmisi tõsiseid probleeme:
- Suurenenud vigastuste oht.
- Lihaste ja luu-lihaste süsteemi ebaõige areng.
- Lapsel ei ole lõbus ja ta lihtsalt ei sõida ostetud jalgrattaga, mis võib mõjutada füüsilist arengut.
Parem kui osta jalgratas kasvamiseks, veendumaks, et ostetav jalgratas on õige suurusega. Siis saate selle järgmisel aastal Avitos müüa, kahjum ei ületa 30% maksumusest. Ja osta oma lapsele uus, mis sobib suuruselt. Uus kaherattaline sõber tekitab igal aastal uusi positiivseid emotsioone, laps hakkab sõitma, mis tähendab, et ta areneb.
Neljas populaarne küsimus.
Millist ratast on soodsam osta - kas karbis või juba poes kokkupanduna?
IN kaasaegne maailm Iga laste või täiskasvanute jalgratast ostja seisab ühe küsimuse ees. Kas tellida ratas internetist kastis soodsamalt või osta poest kokkupanduna, aga kallimalt? Soovitame teil hoolikalt mõelda, enne kui otsustate mõne otsuse kasuks ilma seda läbimõtlemata.
Nii et kastis oleva jalgratta ostmiseks ja seejärel kokkupanemiseks peab teil olema vähemalt järgmine:
- Omad mõningast kogemust rattaremondiga (vähemalt lapsena).
- Vajalik tööriist: komplekt kuusnurki, lahtised võtmed 14 ja 15 jaoks, reguleeritav mutrivõti, erinevad kruvikeerajad.
- Vaba aeg 2 tunnist paari päevani (oleneb kuidas läheb).
Põhimõtteliselt on nii, et kui lähete poest lastejalgratast ostma, siis ei tunne te selle ise kokkupanemise ja poeketi töötaja (mitte professionaalse meistri) käte vahel suurt vahet. Siin saate veebist tellides raha säästa, kuid kui teil on spetsiaalne jalgrattapood kodust mitte kaugel, siis kogenud meister paneb sulle kokku palju kvaliteetsema ja sinust parema ratta. See mõjutab kasutusmugavust ja vastupidavust. Kokkupanemisel saate säästa 400 kuni 2000 rubla, olenevalt jalgratta maksumusest ja montaaži keerukusest. Siis aga kaotad poe garantii. Kui avastate monteerimise käigus ilmnenud defektid, peate ratta ise tootjale kontrollimiseks esitama, et tõestada, et rike ei tekkinud kokkupanekul või ebaõigel kasutamisel.
Lugege, kuidas valida õige raam ja ratta suurus sõltuvalt lapse vanusest ja pikkusest, ning muid näpunäiteid lasteratta valimisel.
Materjali navigeerimine:
Jalgratta otstarve
Valime jalgratta ainult ettenähtud otstarbeks - see on kohustuslike valikukriteeriumide loendi esimene element.
Rattatüüpe on erinevaid: ühed sobivad ainult linnaasfaldil sõitmiseks, teistega saab sõita mööda metsaradasid. Kolmandal - sõita mööda kiirteid, neljandal - sõita ümber pool maailma, riputades jalgratast nagu hobueesel. Ja viiendad pole üldse mõeldud sõitmiseks selle sõna tavatähenduses. Kuid nad teevad neile meeletuid trikke, sundides jalgratturi emasid/vanaemasid ja sõbrannasid päevi järjest palderjani jooma.
Linnas ringi sõitmiseks...
... mõeldud linna- või maanteeratastele:
- maanteerattad (nende kohta lugege allpool);
- ristlejarattad;
- kokkupandavad linnarattad.
Ristleja on eksimatult äratuntav: kogu oma välimusega annab see ratas aimu, et sellega allamäge sõita ei saa. Selle otsene eesmärk: rahulikult linnas ringi sõitmine. Ja otsene ülesanne on pöörata endale maksimaalset tähelepanu. Sellega ei saa te suurt kiirust arendada - ristlejad kaaluvad sageli palju (kuni 20 kg) ja need on riputatud kõigega, mis võimalik:
- porilauad esi- ja tagaratastel;
- pagasiruumi;
- vooluahela kaitse;
- lai iste;
- ilusa turvisemustriga rasked laiad rehvid;
- ja isegi korv.
Teine ristleja omadus on kuninglikult lai rool (at Näiteks Schwinn Corvette (2014) on lausa 70 cm pikk!). Sellise rooliga ei jää te ummikutesse kinni (kui jääte autode vahele, siis ainult ilusa jalgrattaga?). Ja jah, nagu maanteerattal, pole ka ristlejarattal sageli löögisummutust. Lohud, konarused – see kõik on täielikult sinu!
Kuid mõnel ristlejal on kiiruslüliti (7 kiirusest piisab väikesest küürust üles sõitmiseks).
Hoiatame teid kohe:raske jalgratas, ükskõik kui ilus ja atraktiivne see ka poleks, võib olla kohutavalt ebamugav. Mitte ainult ilma liftita korrustele tõusmise, vaid ka juhitavuse mõttes – suurem kaal tähendab, et peate rohkem pingutama, et see kuhugi suunata või lihtsalt käima panna.
Et tuvastada kokkupandav jalgratas , sa ei pea ka imelaps olema. Sellised jalgrattad on kasulikud neile, kes reisivad palju ja sageli ümberistumisega: rattalt hüppate elektrirongi peale linna või kombineerite sageli rattasõiduga muud ühistransporti.
Kokkupandava jalgratta raamil ei ole alumist toru, kuid ülemine on massiivne ja stabiilne. Sellise rattaga saate isegi äärekivilt maha veereda - see ei purune, ärge kartke. Mõned mudelid on varustatud eesmiste ja isegi tagumiste amortisaatoritega, kuigi sagedamini on kokkupandavad jalgrattad jäiga raamiga.
Kokkupandav topeltvedrustus maksab palju raha, kuigi see võimaldab teil sõita ilma teel konarusi tundmata. Igasugune agressiivne sõit, välja arvatud linnasõit, on keelatud. Seega pole erilist mõtet linnale topeltvedrustust osta üldse - tagumine amortisaator lisab ratta kaalu oluliselt juurde, rääkimata 35-40% kokkupandava hardtail/rigidi maksumusest. Lisaks ei jää kahevedrustusega rattaga linnas ringi sõites pedaalides “kumise” tunnet. Osa väntamisest kulub pigem tagaamordi kokkusurumisele kui ettepoole liigutamisele. Ühesõnaga kahe vedrustuse süsteem linnas on halb mõte ja kokkupandav kahe vedrustus on kaks korda kehvem.
Kokkupandavate jalgrataste rataste suurus varieerub 20-26 tolli vahel, kuid on ka väga pisikesi 12,5-tolliste ratastega, nagu BRIZON Galaxy G1 (kõik kompaktsuse huvides; iga konkreetse mudeli puhul tuleb mõelda sõidumugavusele ).
Kiireks sõitmiseks mitte ainult linnas...
... mõeldud maanteeratastele:
- kõige kergemad jalgrattad (kaal kuni 10 kg);
- raam on õhuke ja kõrge (Pro mudelite raamid on ülikerged, süsinikust);
- rool on langetatud ja kõverdatud ning iste on korralikult oma tasemest kõrgemale tõstetud - selles asendis on jalgratturil õhuvooludele väiksem takistus ja seetõttu sõidab ta kiiremini;
- Õhukestel laiadel ratastel turvisemuster praktiliselt puudub, nii et saavutate maanteel suurima kiiruse väiksema pingutusega.
Maanteeratturid sõidavad kiiresti – sellise rattaga saab kiirendada kuni 90 km/h. Tõsi, see maksab teile pikki treeninguid ja jalgrattasõitu. Nii et ärge unistage autokiirustest linnas või lähedal asuvas aias, kus on kasutamata maanteed. Kuid teadke seda: teie jalgrattal on suur potentsiaal!
Rooli kuju ja asendit viltu vaadanud ostja rõõmustamiseks tegid tootjad järeleandmisi ja lasid välja sama maanteeratta, kuid sirge rooliga (nad nimetasid sedamaanteeratta hübriid , harjuge sõnaga "hübriid" - neid on palju).
Maanteeratta hübriid, lühidalt:
- sirge rool;
- Iste langetatakse veidi madalamale;
- kumm 28 mm (standard 23 mm).
Kas see jalgratas on mugav? Mõne jaoks loomulikult jah. Kuid ainult kumera rooli vihkaja võtab originaalmudeli asemel hübriidi.
Maanteerattaga sõites ei saa te:
Üle löökaukude, mustuse ja muude vähem kui täiesti tasaste pindade sõitmine kahjustab teie tagumikku ja ratast ennast. Kiirteedel puudub löögisummutus. Üldse mitte ühtegi, sest tunnete oma teel iga küüru ja löökauku.
Samuti on keelatud läbimõtlematu kukkumine või jalgratta mahakukkumine - isegi kõrgelt parapetilt kukkumine võib saatuslikuks saada õhukesele kergele raamile, mis pole lihtsalt sellisteks katseteks mõeldud.
Siledate teedeta sõitmiseks
Ilma löökaukudeta sile asfalt on muidugi lahe, aga... kus sa seda näinud oled? Kui parkettkruiser pole üldse teie linna kohta, siis tasub vaadata MTB ratastega hübriidjalgrattaid või puhtaid MTB-sid, mida Venemaal on viimasel ajal ilmselt vohanud.
Loogika on lihtne: kuna selline jalgratas sõidab läbi metsa, kus põhimõtteliselt pole teid, siis see tähendab, et ta võib sõita läbi linna ka ilma teedeta!
MTB-d on kahte tüüpi:
- hardtail;
- topeltvedrustus
Nende erinevus seisneb selles, et kõvasabal on ainult eesmine amortisaator (hargil), tagumine aga jäik. Sellest ka nimi: kõva - kõva, saba - saba. Kuid topeltvedrustusega süsteemil on kaks amortisaatorit – ees ja taga ning see lisab ratta maksumusele uskumatult palju raha.
Hardtail on universaalne jalgratas, millega saab sõita nii läbi metsa kui ka mööda linna. Topeltvedrustus on mõeldud agressiivsemaks sõitmiseks – kiireks laskumiseks või konarlikul maastikul sõitmiseks.
Kui te pole kunagi varem millegagi sõitnud, pole mõtet topeltvedrustusega ratast kohe osta - need on väga kallid ega sobi "lihtsalt proovige sõita" jalgratastele. Neid ostavad jalgratturid, kes teavad täpselt, mida nad tahavad ja millistest komponentidest see peaks olema, seega on nad nõus ostu eest maksma $1000+. Kas näete topeltvedrustust, mis on sellest märgist odavam? Siin on mannekeen, mis ei suuda pakkuda mugavat sõitu. Istuge maha, proovige sellise rattaga sõita - ja saate ise kõigest aru.
Maastikuratta disain on loodud takistuste ületamiseks ja teel olevate aukude/aukude “neelamiseks” (sh läbi löögisummutusvõime). Tänu ilmeka turvisega karedale kummile saab MTB-ga sõita nii porisel kui asfaldil. Kas mõlemad on teie linnas saadaval? Imeline! Siin see on – teie ost!
Hübriid- ja trikirattad
Pea igal jalgrattal on hübriidmudelid, mis võimaldavad kombineerida näiteks maastikuratta maastikuratta võimekust ja maanteeratta kiirust. Või näiteks kui teile ei meeldi linnaratta parkett välimus, lisage mahukamad rattad ja kergem raam – saate, mida vajate!
Praktiliselt puudub selge definitsioon, milline konkreetne hübriid peaks välja nägema – komplektsus ja välimus on tootjati erinev. Mõnda elektrimootoriga jalgratast nimetatakse isegi hübriidratasteks, analoogselt hübriidautodega, mis töötavad kas kütuse või elektriga.
Nii et kui näete mudeli omadustes "hübriidi", ärge paanitsege - nad ei müü teile jama, vaid seda jalgrataste klassi nimetatakse.
Muidugi ei piirdu kõik ainult mägi-, linna- ja maanteeratastega! Ratta- ja rattasõiduks on olemas ka spetsiaalsed jalgrattad, olenemata sellest, mida sa selle sõna all mõtled. Suur hulk rattaid on trikirattad: BMX on ratas agressiivseks sõitmiseks, trikitriali mootorratastel pole isegi istet – järgmisele treeningule pääseb vaid ühel neist ning dirtratastel teevad eriti ekstreemsed seltsimehed. hüpped maapealsetest hüpetest, mille ulatus on mitu meetrit ülespoole. Samuti on olemas rattad allamäge - allamäge võidusõiduks looduslike takistuste ületamiseks. Nad seisavad nii – ema, ära muretse! ja on vastavalt varustatud: raske massiivne raam, pika käiguga amortisaatorid (vajalik on kaks), laiad rehvid ja töökindlad ketaspidurid. Kuid see ei näe välja nagu "minu esimene ratas" või soovite tõesti ekstreemseks minna?
Jah, jah, peaaegu kõik jalgrattad ei ole mitte ainult erineva suurusega, vaid võivad olla mõeldud ka meestele ja naistele (“soo” määrab raami kuju ja pikkus, mis võimaldab näiteks noortel daamidel hõlpsasti sõita jalgratas seelikus või kleidis).
Raam
Jalgratta raami saab valmistada:
- muutuma;
- alumiinium;
- titaan;
- süsinik.
Alumiiniumist raamid - optimaalne suhe raami tugevus ja kaal. Lisaks saab tänu kaasaegsetele tehnoloogilistele protsessidele anda sellele absoluutselt igasuguse kuju.
Süsinikraamid on valmistatud ka mitmesugustest sulamitest ja erinevaid tehnoloogiaid. Kõige täiuslikum variant on monokokkraam, st. terved, mitte mitmest õmblusest kokku pandud.
Mida vähem vaiku süsinikraamis, seda tugevam ja vastupidavam see on – kui otsustad sellise ratta osta, siis uuri hoolega läbi raami materjali omadused.
Süsinikraami eelised:
- kergemad raamid;
- konstruktsiooni jäikus on suurepärane;
- jäikus suureneb igas suunas, mitte ainult punktsuunas;
- süsinikkiudu saab kasutada mis tahes kujuga raami kujundamiseks, kaotamata seejuures konstruktsiooni tugevust;
- vastupidavus.
Puudused:
- kõrge hind;
- kui disaineril on käed ühes kohas, on süsinikraami lihtne murda ja sellise hinnaga on see see, mis teid kõige vähem huvitab, seega valige raamid ainult usaldusväärsetelt tootjatelt;
- mõnikord on süsinikraami elemendid ühendatud metallsõlmedega - neis on võimalik korrosioon;
- Süsinikku ei saa üldse parandada.
Igal ülalkirjeldatud jalgrattatüübil on oma kindel raami tüüp/kuju:
- rombikujuline – kasutatakse sageli meeste maantee-/maanteeratastel;
- lahtine - naiste ja laste jalgratastel, hõlbustab rattalt maha hüppamist ja kleitide/seelikutega sõitmist;
- laine - avatud raami alamtüüp, mida kasutatakse ka naiste / laste ja kokkupandavates jalgratastes, selle eeliseks on monostruktuuri tõttu suurenenud jäikus;
- "hanekaela" raam - ka avatud raam, mille ülemised ja alumised torud on paigaldatud paralleelselt, paigaldatud maantee-, linna-, laste- ja naisteratastele (sama kasutusala segatüüpi raami puhul);
- trapetsikujuline raam - universaalne võimalus enamikule jalgratastele, paigaldatakse unisex jalgratastele.
Jalgratta raami suurus
Igal jalgrattal peab olema suurus – st. jalgratturi pikkuse/kaalu järgi arvutatud suurus. Erineva otstarbega jalgrataste puhul määratakse raami suurus mõnevõrra erinevalt. Allolevas tabelis näete maanteerataste, maastikurataste, BMX jalgrataste jne raami suurusi.
Lihtsalt raami suuruse ja kuju valimisest ei piisa. Parem on proovida jalgrattaga. Näiteks meeste raamiga jalgrataste puhul on oluline vahemaa kubemepiirkonna ja raami vahel seisvas asendis. Minimaalne mugav kaugus peaks olema:
- maanteerataste jaoks - 25-51 mm;
- mäe jaoks - 51-100 mm.
Kas teil pole joonlauda käepärast? Mõõdame “sõrme” meetodil: 2-3 sõrme vahemaa - maanteerataste puhul, 4 sõrme või lahtise peopesa - maastikurataste puhul.
Väga ebatasasel maastikul sõitmiseks tuleb seda vahemaad suurendada ja agressiivseks sõitmiseks on parem valida langetatud raam – juhinduge sellest, kuidas täpselt ratast kasutada kavatsete.
Pane tähele, et lisaks raamile pead arvestama ka lenksu varre ja laiusega – kas selline sobivus, selline käepide on Sulle mugav või mitte. Ja pealegi rataste läbimõõt. Näiteks lühikesele inimesele sobib ideaalselt 17” raam ja 26” rattad, samas kui mitte kaua aega tagasi turule ilmunud 29” ratastega maastikurattad muudavad sama suuruse ebamugavaks – jäävad sulle liiga suureks. Ühesõnaga, parem on mitte ratast osta ilma seda proovimata ja hunniku selgitusi tegemata.
Jalgrataste ja raamide tootjad
Siin on oluline üht teisest eristada. Enamik tootjaid ei tooda jalgrattaid Inside and Out, vaid panevad need kokku teiste ettevõtete toodetud komponentidest. Seetõttu peaks teid muretsema ainult jalgratta raami kaubamärk (ülejäänud komponente, millest mudel on kokku pandud, on kõige parem kaaluda eraldi - kuid sellest räägime allpool).
Kvaliteetseid raame toodavad:
- Kona (Kanada);
- Jamis (USA);
- Marin (USA);
- Cannondale (USA);
- GT (USA/Kanada);
- Scott (USA);
- Spetsialiseerunud (USA);
- Trek (USA);
- Wheeler (Saksamaa);
- Giant (Taiwan);
- Mongoose (USA);
- Merida (Taiwan);
- Gary Fisher (USA) ja teised.
Mõned raamid tuleb otsida, kuid suuremad linnad Sortimendiga ei tohiks probleeme tekkida - näiteks Peterburist ühegi loetletud raamiga jalgratta ostmine ei tekita probleeme.
Vahesumma
Ülaltoodust valite veebipoodi sisenedes:
- jalgratta otstarve on linn, väljasõidud maale, sõidud metsas jne;
- raami suurus ja sugu (meeste/naiste/unisex, suurus määratakse ülaltoodud tabeli järgi);
- Vaatame eelarveid ja alles siis hakkame välja rookima seda, mis on üleliigne – see, mis ületab palju vastuvõetavaid piire.
Mis puudutab raami materjali, siis on muidugi parem võtta alumiinium. Aga kui raamitootjaks ei ole kalakombinaadi keldrist pärit hiinlane, vaid mõni enam-vähem tuntud firma, kes suudab garanteerida Sinu turvalisuse ja rattakomponentide kvaliteedi, võib vaadata terase poole.
Veelgi enam, kui jääte sõitmisest sõltuvusse, ei jää teie esimene ratas tõenäoliselt kauaks teie juurde: kui valgustunud inimestest saavad rattaspordihuvilised, vahetavad nad sageli kui mitte kogu ratast oma sõidustiili järgi, siis kindlasti selle komponente.
Nii et ärge proovige osta ühte jalgratast, et see kestaks igavesti. Jalgrataste järelturg on väga arenenud ja tavapärane on mõne aasta pärast midagi sobivamat (ja võib-olla isegi kallimat) osta.
Jalgratta kere komplekt
Raam on jalgratta põhikomponent, kuid lisaks sellele on olemas nn “kerekomplekt” - pidurid, rattad, rehvid, sadul, käiguvahetajad, ketirattad, ketid ja muud rattarõõmud. Vaatame lühidalt igaüks neist läbi.
Kahvel
Lähtudes sellest, lihtsad inimesed Nad ei osta endale topeltvedrustusega jalgrattaid, me jääme rigid ja hardtails.
Maanteerataste hulgas leidub sageli jäigad. Ilma kahvlita kaalub see ratas veelgi vähem ja seda pole üldiselt vaja – kogu ratas on mõeldud sõitmiseks siledal asfaldil, mitte maastikul (nagu STELS Navigator 345 Lady (2016)).
Eesmise amortisatsiooni tagab kahvli käik (nagu alloleval fotol). Jalgratas “neelab alla” löökauke ja muid tee ebatasasusi, ilma rooli raputamata või käest rebimata.
Märgime, et Auchani jalgratastel on ka "amortisaatorid", millel on üks lihtne erinevus - see on ainult imitatsioon. Odavatel Hiina jalgratastel pole sageli amortisaatoreid kui selliseid. Ja kui sul ei ole mannekeeni ees ja kahvel ikka töötab, siis on see raske ja ei kesta tõenäoliselt paar päevagi. - nad võtavad teie rahakotist raha, pakkudes vastutasuks ohtlikku prügi.
Esikahvlite tüübid:
- kevad;
- vedru-elastomeer;
- õhk;
- õli-õhk (madal rõhk/kõrgrõhk);
- õli-vedru.
Vedruhargid (40-80 eurot) pole amortisaatorid, seda on kõige rohkem odav komponent. Vedrud kuluvad kiiresti ja ka ilma agressiivse sõiduta purunevad väga kiiresti.
Amortisaatoreid võib nimetada kahvliks, alates vedru-elastomeerist (80-180 eurot). Need on amortisaatorid algtaseme, ei tööta külmas.
Õhk need maksavad alates 150 eurost, võivad vabalt ka maastikuratastel seista, aga agressiivset sõitu nad üle ei ela. Kallimad on vaid õlivedru (alates 170 eurost) ja õli-õhk (alates 230 eurost): kallis MV kahvel töötab paremini kui odav MP kahvel.
Veel üks näpunäide: sageli tuleb valida kevad Ja õhuhark. Siin saab keskenduda näiteks oma kaalule: raskele jalgratturile sobivad rohkem õhkhargid, kergele sõitjale sobivad ka vedruhargid. Mis puutub õlidesse, siis peate neist aru saama: kõrgsurve MV-d on vähem kulumiskindlad, kuid neil on parem dünaamiline jõudlus ja selline kahvel võib töötada madalamatel temperatuuridel. Madala rõhuga MV on vastupidavam, kuid ilma amortisaatorit reguleerimata, kui temperatuur langeb 10-15 kraadi võrra, ei saa see normaalselt töötada.
Teie esimene jalgratas on tõenäoliselt olemas vedru-elastomeerikahvel- 400-500 dollari suuruse eelarve jaoks on see täiesti vastuvõetav variant (või kõige lihtsam õhk). Hinnad on ligikaudsed, aga mitte sellepärast, et ratast ostes tuleb iga komponendi eest eraldi maksta, vaid sellepärast, et odava rattal lihtsalt ei saa olla kallist amortisaatorit. Ja isegi kui nad selle sinna sisse panid, tasub mõelda ka teiste komponentide kvaliteedile, mille pealt kokkupanija selgelt kokku hoidma pidi.
Kahvli jaoks on olemas oluline omadus - löögi suurus . See tähendab, kui palju võib kahvel vajutamisel teie raskuse all alla minna. Seal on:
- lühikese käiguga (25 mm) kahvlid – linna- ja vabaajajalgratastel;
- tavalised (50-75 mm) - algtaseme MTB jalgrattad, linnarattad ja matkarattad;
- keskmine (75-125 mm) - enesekindel MTB, jalgrattad agressiivseks sõidustiiliks, turismiks ja mõnikord ka võidusõiduks;
- pika käiguga (125-300 mm) - sagedamini ainult topeltvedrustusega ja allamäge jalgratastel.
Pidurid
Jalgratta pidureid iseloomustavad:
- modulatsioon (võimalus muuta pidurdusjõu suurust sõltuvalt pidurihoova vajutamise jõust);
- pidurdusjõud;
- pidurdustõhusus;
- töökindlus (pidurdustõhusus, näiteks pikkadel laskumistel või mudasõitudel);
- nõuded hooldusele (kas selliseid pidureid saab ise parandada/reguleerida/paigaldada või tuleb pöörduda spetsialisti poole);
- omadused (pidurite tähelepanuväärsed omadused, mitte tingimata head).
Pidureid on kolme tüüpi. Need on veljepidurid, trummel (rull) ja ketaspidurid.
Velje pidurid
Olemas on näpits, konsool, hüdrauliline velg ja vibratsioonikatked.Puukide kaudu levivpane selga maantee- ja võidusõidurattad (nagu Giant SCR 0 (2013) alloleva fotoga), aga kui just pidurisadula eliitklassi ei eksita, siis muidu on selline pidurisüsteem väga kesine - pidurdusjõud on väike, toimivad ilma vigadeta ainult kuival. ilmaga, vajavad nad pidevat hooldust, kuid disainilt on need maksimaalselt lihtsad - piduriklotsid kinnitavad velje spetsiaalsete hoobade toimel.
Konsoolkasutamisest järk-järgult loobuda. Varem olid need populaarsed nende hooldamise lihtsuse tõttu, sellised pidurid ei karda mustust ja maksavad ka vähe. Modulatsioon, jõud ja pidurdustõhusus on aga ebarahuldavad, mistõttu on neist sportrataste puhul loobutud, kuid harrastusratastel kasutatakse neid endiselt.
Velje hüdrauliline Pidurid on võimsad, töökindlad ja tagasihoidlikud. Neil on miinuseid, kuid need on suure tõenäosusega seotud velje pidurdusklassiga - pidurdustõhusus on madal, modulatsioon pole ka kõige parem (V-piduritel on parem modulatsioon). Saab paigaldada trial- või linnaratastele, sest... Sellise pidurisüsteemi vähenõudlikkust ja töökindlust tuleb tunnustada.
Piduri tüüp V-pidur- võib-olla kõige levinum pidurite tüüp ja mitte ainult veljepidurite hulgas (neid leidub TREK 7. 6 FX (2013), mis on alloleval fotol). Selle sordi modulatsioon on oma rühma parim, seda enam, et sellise pidurisüsteemiga elavad klotsid õnnelikult elu lõpuni. V-katkesi on lihtne ise parandada ja nendega saab isegi rattamatkale minna.
Ketaspidurid
Tähtis! Ketaspidurid on kallimad kui veljepidurid ja neid saab paigaldada alg- ja kesktaseme mudelitele. Aga kui kaks starterratast on võrdselt odavad, aga ühel on V-kujulised ja teisel ketaspidurid, siis mõelge "ketas" ratta muude komponentide kvaliteedile. Mille pealt pidi kokkupanija kokku hoidma, et talle sellised pidurid paigaldada?
Millised pidurid peaksid siis minu jalgrattal olema?
Lihtsa linnasõidu jaoks, ilma raskete koormate ja suurte kiirusteta, võite võtta ratta mis tahes tüüpi algpiduritega.
V-pausid sobivad jalgrattamatkadeks ja pikkadeks suurema koormusega reisideks. Kuid siin on parem mitte piirduda algtaseme piduritega - ostke vähemalt keskmine (amatööride) klass heade klotsidega.
Kombineeritud sõitmiseks - linnas ja väljaspool linna - sobivad ka V-pausid, kuid võite võtta mis tahes ketaspidureid (piduriklass sõltub sellest, kui kaugele soovite linnast välja sõita ja kui ebaregulaarselt sõidate).
Agressiivseks sõiduks, maastikusõiduks, kiirsõiduks ja võistlusratasteks võtame kas hüdraulilisi ketasid või kvaliteetseid velje V-vahesid.
Trialrattal peab olema velgede hüdraulika või võimsaim V-murdja ning freeride-rattal ketashüdraulika.
Rullpidurid Tõenäoliselt ei näe te neid üldse – neid leidub kallistel ja tehnoloogiliselt arenenud linnaratastel. Nad kaaluvad palju, kuid nad ei karda mustust, kuid nad ei sobi äärmuslikesse tingimustesse. Eneseparandus samuti ei laena ennast.
Jalgratta rattad
Jalgrattarattad on velg, kodarad, rumm, toru ja rehv. Esimene asi, millele ratast valides tähelepanu pöörata, on velje ja rehvi suurus.
Suured rattad aitavad teil kiiresti kiirust arendada, samas kui väiksem ratta läbimõõt annab rattale manööverdusvõime ja vähendab selle suurust. Maastikurataste puhul peetakse optimaalseks 26-tollisi rattaid (nagu Merida Matts 6. 20-MD (2015)), kokkupandavatel linnaratastel on tavaliselt rattad 20–26 tolli ja maanteeratastel kuni 28 tolli. On 12- ja 16-tolliste ratastega jalgrattaid, aga need on peaaegu taskus kokkupandavad rattad, pigem nagu muteerunud roller.
Valige rehvid vastavalt rakendatavale mustrile: agressiivse turvisega kumm tuleb toime mustuse ja ebatasasega, kuid siledatel teedel sõitmiseks on vaja kasutatud rehve.Orohkem vaeva ja see ei lase sul lennata nagu rakett. Ilma turviseta rehve nimetatakse "slickiks" ja need paigaldatakse kergetele linnaratastele ja maanteemudelitele - nendega saate sõita ainult asfaldil, kuid väga kiiresti.
Muuhulgas iseloomustavad rehve kaks indeksit – rehvi laiuse indeks ja rehvi läbimõõdu indeks. Näiteks rehv Schwalbe ICE SPIKER RaceGuard B/B-SK HS333 (304 naast) 26×2.10 (54-559):
- 54 mm - rehvi laius;
- 559 - maandumisläbimõõt.
Kaks levinumat rehvi istme läbimõõtu on: 559 mm 26-tolliste ratastega maastikurataste puhul ning 622 mm maantee- ja 28-tolliste ratastega linnarataste puhul.
Jalgratta veljed
Velje profiil, kodarate arv, velje suurus ja kolviosa. Veljeprofiil võib olla:
- ühe seinaga (äärmiselt ebausaldusväärne, kuid odav, mistõttu leiate selle supermarketist jalgratastelt);
- topeltseinaga (suure jäikusega, soodsaim hinna ja kvaliteedi kombinatsioon);
- kolme seinaga (tugevdatud veljed, pole eriti vajalikud tavaliseks sõitmiseks, isegi maastikul).
Erineva otstarbega jalgrataste kodarate arv on samuti erinev: matkaratastel on rattad 36 kodaraga, maastikuratastel - 28. Kuid jagamine kodarate arvu järgi on viimasel ajal kõrvale nihkunud, andes teed näiteks väiksemale arvule. kodarad, millel on suurem jäikus.
Tähtis! Kui kaal ei ületa 100 kg, pole mõtet otsida jalgrattale tugevdatud velgi ja jännata kodarate jäikuse arvutamisega.
Lisaks velgede suurusele (rehvi sobivuse suurus, millest eespool juttu oli) loeb ka velje laius: maanteeratastel 15 mm, hübriid- ja krossiratastel 19 mm, laskumismudelitel 23 mm. .
Kolb on suurepärane boonus iga rattamudeli jaoks. Tehnoloogia olemus seisneb selles, et iga kudumisvarras asetatakse eraldi tassi – see hoiab ära väsimuse kiire kuhjumise ja võimaldab koormust ühtlasemalt jaotada. Tänu sellele peab ratas kauem vastu.
Käiguvahed, kassett
Käiguvahetused (käiguvahetajad) on käiguvahetusmehhanismid. Seal on haardevahetus ja kiirtuli. Gripshift lülitid – käiguvahetus, mis meenutab mõneti mootorratast, keerad nuppu kuni klõpsatuseni ühes suunas käigu suurendamiseks ja vastupidises käiguvahetuseks. Selline mehhanism on odavam, kuid sellega tuleb harjuda ja kõigile pole "pööramine" mugav - kangimehhanism, mida iganes öeldakse, on mugavam.
Rapid fire - käiguvahetus triger-tüüpi hoobadega, ühe kangiga tõstad kiirust, teisega alandad, kusjuures käsi roolil ei muuda oma asendit, lülitid on alati näppude all. Need välistavad juhusliku käiguvahetuse võimaluse, on kasutuses täpsemad ja töötavad iga ilmaga.
Kiirtulekahju peetakse mugavamaks süsteemiks, kuid ratta kukkumisel on suur tõenäosus lülitit kahjustada. Käepidemed on selles osas ohutumad. Lisaks saate ühe käeliigutusega pöörata käepidet, vahetada käiku, jätta kogu kasseti vahele ja kiiretel kiirustel peate klõpsama päästikut vajalik kogusüks kord.
Tähtis! Kõik käiguvahetajad ei ühildu käiguvahetajatega, kuid see teave on kasulik ainult siis, kui teil on vaja jalgratta komponente välja vahetada. Ainult väga vildakas tootja toob turule jalgratta, mille käiguvahetajad ei sobi käiguvahetajatega.
Kiiruselülititest kirjutasime lähemalt aastal - ära ole laisk sinna vaatama, see on kasulik teada.
Kassett ja ketirattad
Ketirattaid on saadaval erineva läbimõõduga ja erinevas koguses, mis iseloomustab konkreetse sõidustiili jaoks mõeldud ratast. Oluline on ka kasseti seade ja materjal, millest selle elemendid on valmistatud.
Selleks, et mõista, millise kassetiga me tegeleme, vaadake märgistust. Näiteks Scott Contessa 650 (2013) mägisel kõvasabal on kassett Shimano CS-HG31-8l 11-32T, mis tähendab, et kassetil on ketirattad – väikseimal 11 hambaga ja suurimal 32 hambaga. Tavaline korpus on 8-10 ketirattad kassetis, vähem levinud mudelid 7 tärniga.
Millisele jalgrattale need on mõeldud:
- maanteerattale - 11-22/27 hammast väiksemal/suuremal hammasrattal;
- maastikuratta jaoks - 11/12-28/36 hammast.
Kassetid on sageli valmistatud terasest või alumiiniumist, on mudeleid, mis kasutavad ühes süsteemis mõlemat tüüpi metalli ja kassetid võivad olla ka titaanist (kõige kallim variant).
Teras - vastupidav ja odav, kui teras on kaetud kroomi/nikliga, ei mõjuta see terase tugevust ja kulumiskindlust.
Alumiinium kaalub kõige vähem, kuid on terasest halvem. Mis aga puudutab kulusid.
Jalgratta sadul
Kui teil on valida, võtke Brooksi sadulad. Nahk, kõige lihtsam ja anatoomiliselt õige disain. Jah, need on karmid, kuid pikkadel vahemaadel ei märka sa isegi, kui väga sa sellesse armud. Brooks on parem kui ükski spordisadul – pole ime, et seda internetis kiidetakse. Kuid sageli võib üks selline sadul maksta isegi kolmandiku soodsast rattast, nii et arvestage summaga, mida saate rattale kulutada. Ja kui te nüüd kalli ja laheda sadulaga hakkama ei saa, jätke lihtsalt kaubamärgi nimi meelde – see tuleb teile kindlasti kasuks.
Sadula asemel trooniga jalgratta ostmine on mõttekas ainult siis, kui kavatsete sellega pargis ringi sõita, kandes ahvatlevalt lendavat kleiti. Valu tagumik on normaalne nähtus iga jalgratturi jaoks, kes pole veel leidnud oma Ideaalset sadulat või pole veel jalgrattaga harjunud.
Sadulad võivad olla laiad ja kitsad, pehmed ja kõvad, oluline on kuju, jalgevahe auk (on mudeleid ka ilma), materjal, millest sadul on valmistatud (plastik, kunstnahk ja ehtne nahk).
Esimese asjana tuleb korrata pildil olevat protseduuri, st. mõõta istmiku mugulate vahelist kaugust. See määrab vajaliku istme laiuse.
Ükskõik kui atraktiivne on millegi pehme peal sõitmise võimalus, võib sellisel istmel iste kergesti tuimaks muutuda. Kuid kõval ripub vaagen sadula pinna kohal, kokkupuutepunktid on ainult istmikud. Selle tulemusel on sellega mugav sõita ning saate minna kaugele ja mugavalt.
Mis puutub sadula kuju, siis vaagnaluud peaksid asuma jäigal platvormil, ka platvormi pikkus peaks olema sobiv - sõites liigud ikka veidi edasi, pea seda meeles.
Kitsa ninaosa ja eenditeta poritiibadega sadul on ideaalne valik. Nii vähendame reie sisepinna hõõrumise võimalust.
Hargieavaga sadul on välja mõeldud selleks, et leevendada eesnäärmele avaldatavat survet ja mitte tekitada ratturile terviseprobleeme. Kuid me võime vaielda sellise otsuse tegeliku kasu üle, me ei võta pooli – lihtsalt tea, miks selline konstruktiivne lahendus leiutati.
Plastikust sadulaid on kõige parem vältida. Selline materjal ei näe mitte ainult väljanägemiselt trööstitu välja, vaid ei lase ka higist läbi - su tagumik on märg ka pärast mõneminutilist sõitu. Hõõrudes kõike, mis võimalik - peamine puudus plastist. Kas olete otsustanud osta plastiksadulaga jalgratta? Ostke kohe rattavormid – see on kohustuslik.
Nahk on populaarne lahendus keskmisele hinnakategooria. Kuid kunstnaha ja kunstnaha vahel on erinevusi ja see pole tõsiasi, et saate kvaliteetse valiku. Hõõrdumine ja rattavorm on ka sel juhul kaks märksõna.
Nahk on kallis, kuid see on õigustatult kallis. See materjal "hingab", mis tähendab, et saate sõita rohkem ja koos suur mugavus. Tõsi, tootja tegutseb kavalalt: ta asetab naha plastikust või süsinikkiust peale - kandev materjal, seega on sellisest sadulast ka vähe kasu. Kuid samad Brooks teevad kõike nii, nagu peab: nahka ja ainult nahka. Lisaks võtavad algselt kõvad Brooksi sadulad hiljem jalgratturi tagakülje kuju – neisse surutakse vaagnaluude all olevad väikesed süvendid, nii et sõit muutub veelgi mugavamaks.
Kas jalgrattasadul vajab vedrusid? Vedrud paigaldatakse linnaratastele, kus sõitja iste on sirge – iga auk surub selgroo sisse ja see on väga halb. Vedru pehmendab lööki. Teistel jalgratastel pole sirget istet ega saagi olla - maastikuratastel on see näiteks piklik. Seega moodustab viies punkt 60 protsenti kaalust, mitte rohkem. Seega on vedrude vajadus välistatud. Löögi summutamiseks on teil näiteks kahvel.