Autokompressor on asendanud käsi- ja jalgpumba rehvide pumpamiseks. Selle seadme meeldivaim eelis on see, et see on täisautomaatne ja rehvi täispuhumiseks ei pea te füüsilist pingutust kasutama. On mugav, kui kompressor on alati käepärast, kus iganes te ka poleks. Siiski juhtub, et see ebaõnnestub ja siis võib vaja minna remonti.
Miks on kompressor tänapäeval autojuhi hädavajalik asi? Ümberringi on ju nii palju teenindusjaamu ja rehvipoode, kus saab rehve üles pumbata ja vajadusel muid remonditöid teha. See on lihtne. Rehv võib tühjaks minna kõikjal, näiteks mägises piirkonnas või äärelinnas, linnast kaugel - alati pole läheduses spetsialiseeritud töökoda. Ja siis on parem mitte kaotada kontrolli olukorra üle ja lahendada probleem ise, kiiresti, ilma mittevajalikud kulutused ja vaeva.
Kompressori rikke põhjused
Autokompressori rikke kõige levinum põhjus on banaalne kaitsme läbipõlemine. Seadme või juhtmel asuv kaitsme võib läbi põleda. Seda tüüpi kahjustused ei ole tõsised ja neid saab väga kiiresti parandada. Pealegi saab remondiks vajalikke varuosi osta pea igast poest, näiteks siit exist.ua.
Samuti hõlmab üks kompressori rikkevõimalustest toitejuhtme kahjustamist. Seda probleemi on väga lihtne tuvastada. Piisab traadi visuaalsest uurimisest ja rebenemise või purunemise koha leidmisest. Selle probleemiga saab ka lihtsalt ja kiiresti hakkama. Kindlasti on iga mees raudjuhtme pistikut vahetanud.
Töövõimetusel on ka tõsisemaid põhjuseid autokompressorid. Näiteks kui süttib elektrimootori või vibratsioonimähise mähis, on harva võimalik patsienti päästa.
Kui leiate, et kompressor lülitub sisse, kuid ei anna soovitud efekti, st ei pumpa õhku, otsige probleemi kolvi või fluoroplasti rõnga kulumisest. Sel juhul on odavam osta uus autokompressor kui teha remonti ja osta uusi varuosi.
Kuid enamasti pole probleem terav ja nõuab väiksemat sekkumist, varuosa või komponendi väljavahetamist. Tavaliselt on selleks lekkiv voolik, ratta niplile sobiv klapp, kummist tihendirõngas, harjad ja düüsid.
Autokompressorite omadused
Tänu sellele, et autokompressoriga on kaasas erinevad kinnitused, saab seda kasutada mitte ainult autokummide pumpamiseks, vaid ka pallide, kummipaatide, jalgrataste jms jaoks. See tähendab, et kompressor pluss düüsid on universaalne seade, mis võimaldab lahendada mitu probleemi korraga.
Kompressori parandamiseks on oluline teada selle ehitust ja omadusi. Niisiis on iga autokompressorite esindaja varustatud:
- Elektrimootor;
- Rõhumõõdik;
- silinder;
- Kolb;
- Muud komponendid (kaablid, harjad, tihendid, niplid, düüsid).
Disaini järgi eristavad nad membraan- ja kolbkompressoreid. Membraankompressori tööpõhimõte seisneb gaasi kokkusurumises tänu sellele, et membraani translatsioonilised liikumised vähendavad kambri mahtu. Silindri ja kaane vahele jääv membraan hakkab vibreerima ja toimib nagu kolb.
Kolbkompressorid on varustatud spetsiaalse kolviga, mis väntvõlliga ühendatuna imeb endasse õhumassi. Need on autohuviliste seas palju populaarsemad.
Maksimaalse rõhu tagamiseks töötavad kolbkompressorid astmelises režiimis. Jah, kokkusurutud õhumass destilleeritakse jahutustoru kaudu ühest silindrist teise. Ühe silindri maht on tahtlikult suurem kui teise, kuid viimane survestab õhku, suurendades seadme efektiivsust.
Membraankompressori nõrkused
Membraankompressorite nõrgim osa on membraan. Kui seadme gaasiõõnde kogunevad võõrosakesed. Olulised aspektid töö sellise kompressoriga on:
- Ploki puhtana hoidmine.
- Takistab niiskuse ja mustuse sattumist membraaniplokki.
- Varuosade õigeaegne vahetus (membraan, gaasiventiil, rõhupiiraja).
Kolbkompressori nõrkused
Kõige levinumad kolbkompressori probleemid on:
- Kompressor keeldub käivitamast;
- Vastuvõtjasse ei eraldu õhku, kuigi mootor töötab;
- lööb kaitsmed välja;
- Õhurõhk langeb järsult;
- Termokaitselüliti vale töö;
- Kompressori poolt pumbatava õhu niiskust suurendatakse;
- Mootor töötab kõrge vibratsiooniga;
- Ühendus vooliku ja otsiku vahel on kulunud ja õhk lekib.
Mida teha, kui kompressor ei käivitu
Kui seade keeldub töötamast, peate indikaatorkruvikeeraja abil tegema teatud diagnostikatoiminguid. Uurime, kas faas on olemas ja kas pinge on olemas. Kui faasiga on kõik korras, jätkake kaitsmete kontrollimisega, võib-olla on need sulanud. Kui see nii on, vahetage lihtsalt kaitse välja. Oluline on meeles pidada, et remonti tehes peavad paigaldatud varuosad olema võrdse väärtusega.
Pärast vahetamist peaks kõik toimima, kuid juhtub, et kaitsme põleb uuesti. See viitab võimalikule lühisele. Vajab remonti. Helista diagrammile. Kui vigased osad on paigaldatud, asendage need uute sarnaste osadega.
Kompressori rike võib olla tingitud rõhureguleerimisrelee seadistuste tõrkest. Selle probleemi diagnoosimiseks tehke järgmist: tühjendage õhk ja taaskäivitage kompressor. Kui kuulete töötava mootori heli, lähtestage seaded, mootor ei tööta, peate selle välja vahetama. Pidage meeles, et kui termokaitse töötab intensiivselt, on vaja mootorit jahutada vähemalt 20 minutit, see normaliseerib kompressori töö.
Erilist tähelepanu pööratakse olukorrale, kui seadme sisselülitamisel ebaõnnestuvad nii kaitse kui ka termokaitse. Kui ainsaks probleemiks on see, et paigaldatud kaitse pole ette nähtud seadme töövõimsuse jaoks, taandub remont lihtsalt varuosa vahetamisele. Kuid kui relee ebaõnnestub, ärge proovige sellesse ise siseneda. Selleks, et saada kvalifitseeritud remont mine teenindusse.
Olukorras, kus kolb on vigane, peate seadme lahti võtma. Remondi tegemisel vabastage õhk, puhastage klapp määrdunud moodustistest, kui rõhk langeb jätkuvalt, on probleem klapis ja see tuleb välja vahetada.
Kust saada varuosi kompressori remondiks
Sellise autopoodide ja komponentide müügikohtade rohkuse juures võib pea lihtsalt ringi käima. Kust saab osta varuosi remondiks või uusi tarvikuid? Varuosade müügikohtades põhimõtteliselt suurt vahet pole. See on igaühe mugavuse küsimus. Mõned inimesed lähevad spetsialiseeritud kauplusesse, mõned sööma, teised peavad mugavaks ja tulusaks varuosade tellimist Interneti kaudu. Maitse ja värv, nagu öeldakse.
Peaasi, et ostu sooritamisel võltsingule ei satuks. Originaalvaruosad on nende pika kasutusea võti. Kompressorite remondiks uute osade ostmisel müüjalt küsi tõendit või garantiikaarti.
Üldiselt on kompressori remont lihtne ja seda saab teha ilma vastava kogemuse või kvalifikatsioonita. Kuigi parem on rikkeid eelnevalt ära hoida, lihtsalt seadmete eest hoolitsedes.
Mitte päris
Kompressor on üsna keeruline Tehniline varustus, kuna seda kasutatakse, on sellel õigus kuluda ja puruneda. Selles artiklis käsitleme kõiki hooldus- ja kasutusviise, et pikendada selle eluiga. Käivitage DIY kompressori remont, kui see katki läheb, on see võimalik.
Kompressoriseadmete töökindlus sõltub suuresti õigeaegsest ja kvaliteetsest hooldusest. Suur hulk kolbkompressorite rikkeid on suruõhu (abrasiivne tolm, vesi ja muud lisandid) ebakvaliteetse puhastamise tagajärg. Filtrielementide kasutamine ning õigeaegne asendamine ja puhastamine lükkab kompressori remonti edasi pikka aega.
Õhkkolbkompressori rikke peamised põhjused:
- Ebasoodsad töötingimused
- Plaaniline hooldus puudub
- Ebapädev teeninduspersonal
Kompressori kvaliteetse hoolduse, töö ja remondi tagamiseks oma kätega on vaja lahendada kõik ülaltoodud punktid.
Peamine erinevus kompressori hoolduse ja remondi vahel seisneb selles, et remondi käigus tehakse teatud osade sundvahetus ning hoolduse käigus vahetatakse osi vastavalt vajadusele, olenevalt nende tegelikust seisukorrast.
Tööpõhimõte ja komponendid
Kompressor on seade rõhu suurendamiseks ja gaasi viimiseks vajalikku allikasse (, lihvimismasinad, löökvõtmed ja muud pneumaatilised seadmed). Peamised nõudlikud seadmed kere remont sai kolb, õli tüüpi kompressor. Kolbmootorites muutub töökambrite maht edasi-tagasi liikumist sooritavate kolbide abil.
On erinevad kogused töösilindrid ja eristama neid järgmise struktuurilise paigutusega:
- Horisontaalne
- Vertikaalne
- Vastupidi
- Ristkülikukujuline
- V ja W kujuga
- Tähekujuline
Peamised disainivead: nende liikuvate osade mittetäielik tasakaal, suure hulga hõõrdepaaride olemasolu jne. Kõik see põhjustab rikke ja hilisemaid remonditöid.
Enne kompressori ise parandamist peate uurima selle tehnilist struktuuri. Alloleval fotol on üheastmelise kompressori, kolvirühma diagramm.
- Väntvõll
- Raam
- ühendusvarras
- Kolvi tihvt
- Kolb
- Silinder
- ventiilid
- Silindripea
- Klapiplaat
- Hooratas
- Õlitihendid
- Väntvõlli laagrid
Elektrimootori lähedal asuval korpusel on automaatikaseade, mida nimetatakse presostaatiks. Selle abil saate kompressorit reguleerida. Pumbatavat rõhku on võimalik alandada või suurendada.
Kolbkompressori talitlushäired
Kui avastatakse mingeid defekte (löögid, hõõrduvate osade kinnikiilumine, tugev kuumenemine, suurenenud määrdeaine kulu jne), on vaja teha remont.
Remondi tüübi ja ulatuse kindlaksmääramine on oluline objekti seisukorra diagnoosimise etapis enne remonti. Kompressori rikked võib jagada kahte rühma: tehnilised rikked (tööosa, kolvirühma ja elektriseadmete rikked). Allpool on kõige levinumad rikked:
- Elektrimootor sumiseb ja ei pöörle
- Kompressor ei võta kiirust üles
- Koputus silindri-kolvi rühmas
- Silinder läheb liiga kuumaks
- Tootlikkus on langenud
- Tugev vibratsioon
Kompressor (elektrimootor) ei käivitu
Kompressor ei lülitu sisse, kõige levinum probleem. Peamine ja tühine asi, mis selle rikke korral juhtuda võib, on see, et võrgus pole pinget. Esimene asi, mida peaksite kontrollima, on pistikut ja juhet, mis varustavad elektrimootorit katkestuste korral. Kontrollige spetsiaalse "testerkruvikeerajaga", kas kõik faasid on varustatud pingega. Kontrollige kaitset, kui see on olemas. Veenduge, et käivituskondensaatorid töötavad (ühefaasiliste kompressorite pinge on 220 V).
Pöörake tähelepanu rõhutasemele paagis (vastuvõtjas). Võib-olla on rõhk piisav ja automaatika ei käivita kompressorit kohe, kui rõhk langeb teatud tasemeni, käivitub elektrimootor automaatselt. See ei ole rike, paljud inimesed unustavad selle nüansi ja muretsevad enne tähtaega.
Kui kompressor sisse ei lülitu, võib probleemiks saada ka tagasilöögiklapp. Samuti mõjutab riket (sisse, välja) rikkis automaatikaplokk (pressostaat), seadme enda nupp võib olla kasutuskõlbmatuks muutunud.
Kui elektrimootor ei käivitu, sumiseb, sumiseb, ei saavuta vajalikku kiirust või seiskub töötamise ajal, ei tähenda see alati, et see on katki.
Elektrimootori peamised rikked, mis võivad häirida selle nõuetekohast katkematut tööd:
- Mootori madal võimsus (ebapiisav võrgupinge)
- Lahtised ühendused, halb kontakt
- Korrast ära tagasilöögiklapp(lekib), tekitades seeläbi vasturõhu
- Kompressori vale käivitamine (vt kasutusjuhendit)
- Kolvirühm on kinni kiilunud (ebapiisava õlitaseme, ülekoormuse tõttu)
Kui kompressori elektrimootor ei lülitu üldse sisse ega tee helisid, näitab see järgmist:
- Toitekaitse rakendunud elektrivõrk
- Ülekoormuskaitse rakendunud
- Kehv kontakt sisse elektriahel(probleemid elektrijuhtmetega)
- Kõige hullem on see, et elektrimootor põles läbi (sageli on iseloomulik lõhn)
Silindri- ja kolvirühmas koputab ja ragiseb
Üks kompressori rikke põhjusi on vigane kolvigrupp. Selle süsteemi defekti tuvastamine on üsna lihtne. Tavaliselt kaasnevad nendega koputamine, mürisemine, lihvimine ja muud metallilised helid. Kui kompressor koputab, on selle tühjendusosa, kus on palju üksteisega suhtlevaid metallosi, vigane. Nende hõõrdumise ja kulumise tõttu tekib kõrvaline müra ja ebameeldivad helid.
Võimaluse korral ei tohiks te alustada sellise rikkega, parandage see kohe, kui kuulete nende ilmnemise esimesi märke. Peamised talitlushäired, kui kompressor hakkab koputama ja hakkab töötama senisest valjemini:
- Katkised, kulunud laagrid, kepsu puksid
- Väntvõlli laagrid on üles öelnud.
- Kulunud kolb, rõngad, kolvi tihvt
- Kulunud silinder
- Lahtised silindri ja peaga poldid
- Tahke osake on sattunud silindrisse
- Jahutusratas on rihmarattal lahti läinud
Nende rikete parandamiseks piisab lihtsatel juhtudel kõigi poltide ja mutrite pingutamisest. Kui kolb, silinder, väntvõll või ühendusvarras on kulunud, on vajalik põhjalik remont. Remondi ajal kolvirühm Kui silinder on tugevalt kulunud ja sellel on välised defektid, võib tekkida vajadus selle läbi puurida ja valida uue suurusega paranduskolb. Allpool on võimalikud defektid kolvisüsteem:
- Kolvi, silindri läbimõõdu muutmine
- Silindri peegli kuju moonutamine
- Riskid, kriimud, pursked silindri seintel
- Peamisel tööosal praod
- Praod ja purunenud äärikud
Pikaajalisel kasutamisel kulumisest tingitud riskid tekivad silindri pinnale, suurenedes sisemine läbimõõt puksid ekstsentrilise võlli jaoks. Remondi käigus taastatakse silindrid, vajutades neisse varrukad. Ekstsentrivõlli kulunud puksid vahetatud. Seda remonti on üsna raske oma kätega teha ilma vajalik tööriist ja varustus. Kuna kõige töömahukam ja kriitilisem etapp on silindri taastamine. Puurimine toimub vertikaalsel puurimismasinal spetsiaalse seadme abil.
See puudutab silindrit. Allpool käsitleme kompressori karteri peamisi tõrkeid.
- Karteri õõnsuste seintes praod
- Maandumisplatside suuruse ja kuju kõrvalekalded
- Istmete kõverdumine
- Kokku jooksnud istmed väntvõlli laagrite jaoks
Kui need üksused kuluvad, tuleb need asendada uutega. Laagrite auk puuritakse horisontaalsel puurimispingil laagrite suurema läbimõõduga või puksi sissepressimiseks, millele järgneb pressitud puksi puurimine vajaliku läbimõõduni. Sellise keerukusega kompressori remonti peaksid tegema kvalifitseeritud spetsialistid.
Allpool varuosade “remondikomplekt” kompressori ja kolvirühma kapitaalremondi jaoks.
Kompressor läheb väga kuumaks
Kui kompressor läheb väga kuumaks, viitab see mingisugusele talitlushäirele. Ülekuumenemisel võib olla mitu põhjust. Alustades lihtsast, on õhuvool silindrisse ja karterisse blokeeritud. Kontrollige, kas tiivik pole võõrkehade poolt blokeeritud.
Kompressori ülekuumenemise üheks peamiseks põhjuseks on ebapiisav õlitase. Töösõlmed kuluvad, tekib suur hõõrdumine ja selle tulemusena läheb väga kuumaks. Kui selline töö jätkub, rikuvad seadmed kiiresti. Kontrollige õlitaset, kui sellest ei piisa, peate selle vajaliku tasemeni lisama.
Klapi talitlushäired karboniseerumise või lõdvenemise tõttu. Samuti võivad õhukanalid olla ummistunud.
Vaadake rõhutaset, võib-olla on automaatika katki läinud ja kompressor “peksab” kõrgele rõhule, see põhjustab ülekuumenemist. Kaitseklapp võib vajada parandamist või väljavahetamist.
Püüdke paigutada kompressor jahedasse ja avarasse kohta, eriti kuumal aastaajal. Ükskõik milline jahutus sellel on, soojeneb see palju vähem, mis mõjutab selle positiivset ja vastupidavat tööd." Samuti ärge unustage, et mida külmem on õhk, seda vähem niiskust ja õli lisandeid see sisaldab.
Tootlikkus on langenud
Toimivuse langus võib olla tingitud mitmest põhjusest. Imemisõhu sisselaskeava on ummistunud ja ummistunud. Eemaldage ja puhastage filter suruõhuga või asendage see. Põhimõtteliselt on see kolbkompressorites valmistatud tavalisest vahtkummist.
Kuskil võib olla õhuleke. Kontrollige kõiki sissetulevaid ja väljuvaid torusid ja voolikuid. Nii nagu eelmisel juhul, on võimalik ventiilide kulumine ja ebaõige töö, mõjutab see jõudlust suuresti. Piisavalt pikal kasutamisel kuluvad kolvirõngad ja kaob tihendus. Tõsisematel juhtudel on silinder ja kolvid kulunud, kriimustatud või neil on muid väliseid defekte, mis toob kaasa surve kadumise ja kompressor lõpetab õhu pumpamise.
Kontrollida tasub elektrimootorit ja kolvisüsteemi väntvõlli ühendava rihma pinget. Lahtinemisel võib tekkida libisemine ja kompressor ei pumpa enam korralikult õhku.
Õli siseneb töökambrisse
Kui õli satub töökambrisse, on need muidugi üsna halvad märgid, see ei põhjusta kompressori täielikku riket, kuid see põhjustab kahju värvimistööd ja tekkimist, see võib väga hästi. Peamised põhjused, miks õli sattub kohta, kus seda ei vajata: Valatakse madala viskoossusega õli ehk õli on liiga vedel, imbub läbi tihendite ja rõngaste. Õlitase on liiga kõrge. Liigse õli tõttu pressitakse see jõuliselt välja ja siseneb kambrisse. Kasutatud vale õli. Täitke ainult spetsiaalse kompressoriõliga.
Silindriploki kolvid ja rõngad on kulunud. Samuti mõjutab silindri enda kulumine õli tungimist töökambrisse. Rikke kõrvaldamiseks on vaja ülalkirjeldatud kolvirühma kompressori remonti.
Kompressori töö ja hooldus
Kolbkompressor, nagu iga tehniline varustus, vajab hooldust. Õige kasutamine aitab pikendada teie kompressoriseadmete eluiga. Vaatleme peamisi kompressori hoolduse, remondi ja töötamise tegevusi.
1. Õhufiltri vahetamine ja puhastamine. Filterelement on peamiselt valmistatud mittekootud materjalist, vahtkummist või süntoniinist. Kui kompressor asub samas kohas, kus autot värvitakse, siis ummistub see tugevalt (kleepub) muude asjade tolmuga. värvi- ja lakimaterjal. Filter takistab abrasiivse tolmu sattumist silindrisse ning kolb ja silinder kuluvad vähem. Vahetage ja puhastage filtrit nii sageli kui võimalik, kuna see suurendab oluliselt ressurssi ja viivitada remondiga kompressor.
2.
Õli vahetamine on väga oluline punkt. Jälgige õlitaset kompressori karteris oleva spetsiaalse indikaatori (akna) abil. Madalal või ilma õlita töötamine toob kaasa põhjaliku remondi. Täitke nõutava tasemeni, kui sellest ei piisa. Aeg-ajalt on vaja täielikult tühjendada ja uuesti täita. Kasutage ainult spetsiaalset kompressoriõli. Õli kolbkompressorile Mobil, Fubug, Shell VDL 100, KS 19, 46 või mis tahes muu kaubamärgiga õli.
3. Kondensaadi äravool. Kompressori hoolduse oluline punkt. Õhk on niiskusega küllastunud, see siseneb paratamatult koos sisselaskeõhuga vastuvõtjasse. Aja jooksul koguneb see suurtes kogustes. Kell suurepärane sisuõhuvoolikutesse võib sattuda kondensaat, mis põhjustab värvimisel defekte. Samuti algab kondenseerumise tõttu vastuvõtja sees korrosioon. Tühjendage kondensaat nii sageli kui võimalik, vähemalt kord nädalas, eriti kuumal ja niiskel aastaajal.
4. Jälgige üldist seisukorda, puhuge regulaarselt tolm ja muud saasteained. Palun pane tähele Erilist tähelepanu tiivik elektrimootoril, silindri ribid, õhuradiaator, kui neid kasutatakse, kleepub nende külge tolm ja värvitolm, mis vähendab nende jahutusvõimet.
5. Kontrollige ajamirihma kulumise ja pinge suhtes. Kui vajutate rihma keskpunktis, ei tohiks see alla vajuda rohkem kui 12–15 mm. Pingutage kõik poldid ja mutrid. Kontrollige perioodiliselt kaitseklapi tööd, mis kaitseb selle eest ülerõhk, rõhulüliti rikke tõttu.
Järgige kõiki ülaltoodud meetodeid ja lükkate kompressori remonti pikka aega edasi.
Meeldis? Jagage seda sõbraga ja hinnake artiklit
Kolbkompressori töö ja remont 55 069 vaatamist
On olukordi, kus õhukompressor, garaažinurgas rahumeeli oma mootoriga ragistades hakkab talitlushäireid tegema või lülitub isegi täielikult välja. Ja praegusel hetkel, nagu õnneks läheb, on seda vaja. Ärge kartke pärast teoreetilise teabe uurimist, kompressori parandamine oma kätega ei tundu kättesaamatu.
Eesmärk, põhielemendid ja tööpõhimõte
Õhukompressorite peamine eesmärk on luua pidev ühtlane joa suruõhk. Seejärel juhivad tiheda gaasi voolu erinevad pneumaatilised tööriistad. Need võivad olla õhuharjad, rehvipumbad, löökvõtmed, lõikemasinad, pneumaatiline peitel, naelutaja jne. Minimaalses konfiguratsioonis on kompressoriüksus varustatud ülelaaduriga (mootor, mis loob õhuvoolu) ja vastuvõtjaga (mahuti surugaasi hoidmiseks).
Autoremonditöökodades kasutatakse kõige laialdasemalt kolbsüsteemi elektrimootoriga kompressoreid. Ülelaaduri karteris liigub ülekandevarras piki telge edasi-tagasi, andes tihendusrõngastega kolvi edasi-tagasi liikumisele võnkemomendi. Silindripeas asuv möödavooluklappide süsteem töötab nii, et kui kolb liigub allapoole, võetakse õhk sisselasketorust ja ülespoole - see naaseb väljalaskeavasse.
Gaasivool suunatakse vastuvõtjasse, kus see surutakse kokku. Tänu oma disainile tekitab ülelaadur ebaühtlast õhuvoolu. Mis ei kehti pihustuspüstoli kasutamisel. Olukorra päästab mingi kondensaator (vastuvõtja), mis tasandab rõhu pulsatsioone, tekitades väljundis ühtlase voolu.
Rohkem keeruline disain kompressori paigaldamine hõlmab lisaseadmete kinnitamist, mis on ette nähtud automaatse töö, niiskuse eemaldamise ja niisutamise tagamiseks. Ja kui lihtsa konstruktsiooni puhul on riket lihtne lokaliseerida, siis seadme konstruktsiooni keerukus muudab otsimise keeruliseks. Järgnevalt on toodud kõige levinumad rikked ja nende kõrvaldamise meetodid enamlevinud kolb-tüüpi ülelaaduriga surugaasivarustussüsteemides.
Kompressori paigaldusvead
Probleemi leidmise hõlbustamiseks võib kõik defektid liigitada rikke laadi järgi:
- Kompressoriüksuse ülelaadija ei käivitu
- Kompressori mootor sumiseb, kuid ei pumpa õhku või täidab vastuvõtjat liiga aeglaselt
- Käivitamisel rakendub termokaitselüliti või on võrgukaitse läbi põlenud.
- Kui ülelaadur on välja lülitatud, langeb rõhk suruõhumahutis
- Termokaitselüliti lülitub perioodiliselt välja
- Väljuv õhuvool sisaldab suur hulk niiskust
- Mootor vibreerib palju
- Õhuvoolu tarbimine on alla normi
Vaatame kõiki probleemide põhjuseid ja kuidas neid parandada.
Süsteemi ülelaadija ei käivitu
Kui mootor ei käivitu ega ümise, tähendab see, et sellele ei anta toitepinget. Kõigepealt peaksite indikaatorkruvikeerajaga kontrollima "null" ja "faasi" olemasolu, samuti pistiku ja pistikupesa vahelise ühenduse usaldusväärsust. Halva kontakti korral võetakse meetmeid, et tagada tihedam sobivus. Kui vooluahela sisendis on 220 V, siis vaadatakse kompressoriploki kaitsmeid.
Ebaõnnestunud asendatakse passiivsete kaitseseadmetega, mis on sama võimsusega kui defektsed. Mitte mingil juhul ei ole kuumsulavad sisetükid mõeldud suurematele elektrit. Kui kaitse uuesti läbi põleb, tuleks välja selgitada rikke põhjus - tõenäoliselt on ahela sisendis lühis.
Teine põhjus, miks seade ei käivitu, on see, et vastuvõtja rõhureguleerimisrelee on vigane või taseme seadistused on kadunud. Kontrollimiseks vabastatakse silindrist gaas ja ülelaadur käivitatakse testimiseks. Kui mootor töötab, konfigureeritakse relee ümber. Vastasel juhul asendatakse vigane osa.
Samuti ei käivitu mootor termilise ülekoormuskaitselüliti rakendumisel. See seade lülitab elektriseadme mähise toiteahela välja kolvisüsteemi ülekuumenemise korral, mis võib põhjustada mootori kinnikiilumist. Laske puhuril vähemalt 15 minutit jahtuda. Pärast selle aja möödumist taaskäivitage.
Mootor sumiseb, kuid ei tööta või annab madalaid pöördeid
Kui võrgupinge on liiga madal, ei saa elektrimootor telje pöörlemisega hakkama ja see kostab ümisemist. Selle rikke korral kontrollime kõigepealt multimeetri abil võrgu pingetaset (see peab olema vähemalt 220 V).
Kui pinge on normaalne, siis tõenäoliselt on rõhk vastuvõtjas liiga kõrge ja kolb ei saa õhku läbi suruda. Sel juhul soovitavad tootjad seada automaatse “AUTO-OFF” lüliti 15 sekundiks asendisse “OFF” ja seejärel viia see asendisse “AUTO”. Kui see ei aita, siis on vastuvõtja rõhureguleerimisrelee vigane või möödaviigu (juhtimise) ventiil on ummistunud.
Võite proovida viimast puudust kõrvaldada, eemaldades silindripea ja puhastades kanaleid. Asendage vigane relee või saatke see remondiks spetsialiseeritud keskusesse.
Kompressori käivitamisega kaasneb kaitsme läbipõlemine või automaatse termokaitse rakendumine
See rike ilmneb juhul, kui paigaldatud kaitsme nimivõimsus on soovitatust madalam või toitevõrk on ülekoormatud. Esimesel juhul kontrollime lubatud voolude vastavust, teisel ühendame osa tarbijaid elektrivõrgust lahti.
Tõsisem rikke põhjus on pingerelee vale töö või möödaviiguventiili rike. Me läheme ümber relee kontaktid vastavalt skeemile, kui mootor käivitub, tähendab see, et täiturmehhanism on vigane. Sel juhul on soovitatav otsida tehnilist tuge ametlikust teeninduskeskusest või vahetada relee ise.
Kui toitepinge on välja lülitatud, langeb õhurõhk vastuvõtjas
Suruõhu rõhu langus näitab, et kuskil süsteemis on leke. Riskipiirkonnad on: õhukanal kõrgsurve, kolvipea tagasilöögiklapp või vastuvõtja õhutusventiil. Kontrollime kogu torujuhtme õhulekkeid seebilahusega. Avastatud defektid keerame kinni tihenduslindiga.
Tühjendusventiil võib lekkida, kui see pole tihedalt suletud või vigane. Kui see on lõpuni suletud ja seebi lahus mullid tilale, siis muuda seda osa. Uut kruvides ärge unustage keerata fum-teip ümber keerme.
Kui õhuvoolik ja väljalaskeklapp on pingul, järeldame, et kompressori juhtventiil ei tööta korralikult. Edasiste tööde tegemiseks tühjendage kindlasti kogu suruõhk vastuvõtjast! Järgmisena jätkame oma kätega kompressori parandamist, silindripea lahtivõtmist.
Kui möödavooluventiil on saastunud või mehaaniliselt kahjustatud, puhastame selle ja proovime defekte parandada. Kui riket ei kõrvaldata, vahetage juhtventiil välja.
Automaatse termokaitse regulaarne aktiveerimine
See defekt ilmneb liiga madala toitepinge, halva õhuvoolu või kõrge toatemperatuuri korral. Mõõdame võrgu pinget multimeetriga, see ei tohi olla väiksem kui tootja soovitatud vahemiku alumine piir.
Halb õhuvool väljalaskesüsteemi tekib ummistunud sisselaskefiltri tõttu. Filter tuleb vahetada või pesta vastavalt juhendile. hooldus installatsioonid. Kolbmootor on õhkjahutusega ja halvasti ventileeritud kohta asetades kuumeneb sageli üle. Probleemi lahendab kompressoriploki viimine hea ventilatsiooniga ruumi.
Gaasi väljalaskevool sisaldab palju niiskust
See olukord tekib järgmistel tingimustel:
- Suur niiskuse kogunemine vastuvõtjasse
- Õhu sisselaskefilter on määrdunud
- Kompressoriseadme ruumis on suurenenud niiskus
Suruõhu väljundvoolu niiskuse vastu võitlemiseks kasutatakse järgmisi meetodeid:
- Tühjendage silindrist regulaarselt liigne vedelik
- Puhastage või vahetage filtrielement välja
- Viige kompressoriseade kuivema õhuga ruumi või paigaldage täiendavad filtri-niiskuse eraldajad
Üldiselt iseloomustab kolbmootoreid kõrge vibratsioon. Kui aga varem suhteliselt vaikne kompressoriseade hakkab mürisema, on suure tõenäosusega mootori kinnituskruvid lahti tulnud või vibratsioonipatjade materjal tugevalt kulunud. Selle rikke saab kõrvaldada, tõmmates kõik kinnitusdetailid ringi ja asendades polümeeri vibratsiooniisolaatorid.
Kompressor töötab katkendlikult
Katkestused mootori töös võivad olla tingitud rõhureguleerimisrelee valest tööst või liiga intensiivsest suruõhu sisselaskest.
Liigne gaasitarbimine tuleneb kompressori jõudluse ja energiatarbimise mittevastavusest. Seetõttu uurige enne uue pneumaatilise tööriista ostmist hoolikalt selle omadusi ja õhukulu ajaühiku kohta.
Tarbijad ei tohiks kasutada rohkem kui 70% kompressori võimsusest. Kui ülelaaduri võimsus ületab pneumaatiliste tööriistade nõuded marginaaliga, siis on rõhulüliti vigane. Me kas parandame selle või asendame selle uuega.
Õhuvool ei ole normaalne
See rike ilmneb kõrgsurvesüsteemi gaasilekke või ummistunud õhu sisselaskefiltri tagajärjel. Õhulekkeid saab kõrvaldada, kui tõmmata kõik põkkühendused ja mähkida need tihenduslindiga.
Mõnikord juhtub, et kondensaadi vastuvõtjast väljalaskmisel unustatakse väljalaskeklapp täielikult sulgeda, mis toob kaasa ka gaasilekke. Seda probleemi saab hõlpsasti lahendada klapi tihedalt sulgedes. Kui tolmufilter on ummistunud, puhastage see või, mis veelgi parem, asendage see uuega.
EnamikÜlaltoodud tõrkeid saab vältida mehhanismide esmakordse käivitamise ja sissetöötamisega ning korrapärase hooldusega.
Õigeaegne hooldus tagab seadme töövõime
Seadme õige töö tagamiseks pika aja jooksul tuleks soovitatav hooldus alustada kell esialgsed etapid operatsiooni. Eksperdid soovitavad alates ostuhetkest järgmisi toiminguid:
- Transpordipakendi avamisel kontrollitakse paigalduspassi olemasolu, tehniline dokumentatsioon ja vastavus tehase komponentide laoseisule.
- Enne mootori esimest käivitamist kontrollitakse õlitaset õlimõõtevarda abil ja vajadusel lisatakse soovitatava tasemeni. Õli tuleks täita nii, nagu tootja soovitab ja tehnilises dokumentatsioonis ette nähtud. Määrdeaine parema leviku tagamiseks ja õige töö kontrollimiseks laske kompressoril 10 minutit tühikäigul töötada.
- Kui kommentaare pole, ühendatakse kompressoriseadmega pneumaatiline tööriist ja töö algab. Märkus. Kui vastuvõtjas on liigne rõhk, ei ole soovitatav ülelaadijat toita.
- Proovige jälgida kompressori tööaega ja vahetada õli uue õli vastu pärast 500 töötundi. Selleks eemaldatakse karteri ääriku kate, jäätmed tühjendatakse ja kogunenud saasteained puhastatakse. Alles pärast seda, kui see värske määrdeaine on sisse valatud.
- Puhastage õhu sisselaskefiltrit kord nädalas.
- Pärast 16-tunnist töötamist juhitakse niiskus väljalaskeklapi abil vastuvõtjast välja. Tootjad soovitavad puhastada ka silindri sisepinda iga kuue kuu tagant spetsiaalsete vahenditega.
- Töö lõppedes ühendatakse kompressoriseade toitevõrgust lahti ja õhk juhitakse kõrgsurvesüsteemist välja.
- Kui puhurit pole pikka aega kasutatud, tuleb enne käivitamist õhuklapi kontaktpadjad puhastada ja määrida.
- Mittevoolukandev metallosad peab olema maandatud. Reeglina juhivad tootjad maandusjuhtme europistikusse. Ja peate maandama ainult vastava kontakti pistikupesas, kuhu kompressoriseade on ühendatud.
Nende lihtsate nõuete õigeaegne järgimine võimaldab teil hoida mehhanismi heas seisukorras. Sellist töömahukat protseduuri nagu kompressori parandamine oma kätega on vaja väga harva. Õige maandus väldib probleeme seadme elektrilise osaga. Regulaarne õli- ja puhastusfiltrite vahetamine hoiab ära hõõrduvate osade enneaegse kulumise.
Tere päevast. Palun aidake neid, kes on sarnase probleemiga kokku puutunud. Meie firma on tööriistu remontinud 5 aastat ja me pole kunagi varem sellise probleemiga kokku puutunud ja nüüd on meil 2 sama probleemiga kompressorit. Elektrimootor töötab, kondensaator ka töötab, testimiseks on kõik instrumendid, millega saab määrata kondensaatori mahtuvust ja mähiste täpset takistust. Asi on mehaanilises osas, kompressor pumpab kuni 4 atmosfääri ja hooratas takerdub, justkui möödavooluklapp ei töötaks. See tähendab, et vastuvõtja rõhk surub tagasi ja mootor ei saa hooratast sellise jõuga pöörata, lülitate kompressori välja, keerate hooratast suure jõuga, käivitate mootori, see teeb ühe pöörde, kusjuures rõhk pumbatakse enne üles. , ja peatub uuesti, see tähendab, et mehaanika ummistub. Möödavooluklapp on uus, proovisime kolvirõngaid vahetada, sama olukord, oleme kahjumis. Kui keegi on sarnase probleemiga kokku puutunud, siis palun abi infoga.
Tädi tõi sellise kompressori, ta ütleb, et pall pumbatakse täis, kuid auto ratas ei tööta Kompressori manomeeter, ühendasin enda oma ja see näitab täpselt 0,2 atm. Tavapäraselt on voolik terve, mis tähendab, et me kontrollime klappe, mis asuvad kolvi põhjas, kuid silindripeas asuvad väljalasketorud olid mõlemas silindris väga üllatavad. kummirõngad libisesid klappide alla, klapid on muidugi pidevalt lahti ja kompressor lihtsalt pumpasin õhku enda sisse ilma survet tekitamata eemaldasin rõngad, panin kõik kokku, keerasin sisse, manomeetril 2 minutit ja 3,5 atm. Kas keegi oskab seletada kuidas need rõngad ventiilide alla sattusid kas tehases spetsiaalselt või lihtsalt mõtlematusest.
ELITECH TP30G, 30 kW Kuumapüstol seiskub peale 15-30 minutit töötamist ja ei käivitu, õigemini, kui hoiad käega sööta, siis see töötab, lased lahti, seiskub kuni 5-10 puhkab. minuti jooksul kahtlustan, et temperatuuriandur on käivitunud, kuigi relv töötab keskmise võimsusega, kahtlustan, et õhuvarustus võib olla halvasti reguleeritud, kuna lõhn ilmub väga kiiresti vingugaas, kui ma relva lahti võtsin nägin ainult ühte kuusnurga reguleerimispolti, kuid ma ei puutunud seda veel, ootan teie nõuandeid, tänan ette
Kruvikompressori ebapiisava jõudluse võimalikud põhjused.
Miks kruvikompressor ei pumpa?
Millal kruvikompressor ei anna enam hinnatud jõudlust, kuulete sageli kliendilt fraasi: "Võib-olla on kruviplokk juba vana, kulunud?"
Paljud vaatlevad seda probleemi analoogselt kolbkompressoriga, kus jõudluse langus on sageli seotud kolvirõngaste ja silindri ava suurenenud kulumisega. Samal ajal on kruviastme rootorite pindade mehaaniline kulumine väga harva isegi üsna vana kompressori jõudluse languse põhjuseks. Asi on selles, et töötades kruviplokk, erinevalt kolbkompressorist pole rootori pindade vahel praktiliselt mingit mehaanilist hõõrdumist õlikiilu moodustumise tõttu. Selles režiimis võivad kruvid töötada aastakümneid, ainsaks ohuks kulumise seisukohalt on kruvikompressori käivitamise hetk, mil määrdesüsteemi tööks vajalik rõhk ei ole veel saavutatud. Kruviplokis kuluvad ainult laagrid, mida vahetatakse millal kapitaalremont ja see kulumine ei mõjuta jõudlust. Kruvide kulumine on märk sellest, et on aeg kruviplokk välja visata, sellise kulumise ilmnemisest ploki kinnikiilumiseni läheb reeglina väga vähe aega. Kruvikompressori jõudluse vähenemise põhjused on tavaliselt täiesti erinevad. Kõigepealt peate kontrollima imemisventiili - võib-olla see ei avane või ei avane mingil põhjusel täielikult. Saastunud õhufilter võib olla ka selle rikke põhjuseks - see tekitab sisselaskeava juures vaakumi ega lase piisavalt õhku läbi. Kolmas võimalus on õhuleke läbi möödavoolutoru, mis peaks andma õhu separaatori paagist kompressori imitorusse tühikäigul ja kompressori seiskamisel. Kui seda joont töökäigu ajal ei blokeerita, jookseb osa õhust ringi. Ebapiisava jõudluse põhjuseks võib olla ka õhuleke kompressori sees olevate lekete kaudu. Me ei arvesta kompressori õhutorustike kriitilise saastumise või ebapiisava õliga, kuna need tegurid väljenduvad peamiselt muudes sümptomites ja jõudluse puudumiseks pole aega.
Kuid ausalt öeldes on tootlikkuse languse kõige levinum põhjus... sellise languse puudumine. Põhjus pole sees kompressor, ja väljaspool - suruõhu tarbimise suurenemine liinis. See võib juhtuda lisatarbijate ühendamise, suruõhu lekete tõttu lekete või torustike korrosiooni tagajärjel tekkivate fistulite tõttu ja lihtsalt seetõttu, et keegi unustas kuskil kraani sulgeda (seda on juhtunud, eriti huvitav on see kraan asub kõrvalises, eraldatud ja kaua suletud ruumis, kust suruõhutorud näiliselt konstruktsiooni järgi läbi ei peaks minema).
Seega, kui kahtlustate jõudluse langust, peaksite esmalt joont kontrollima. Kui see on keeruline, saate tulemuslikkust empiiriliselt mõõta kompressor, ja siis selgub, kas on vaja teenindusosakonda helistada kompressori remont või see on töökorras ja põhjust tuleks otsida mujalt.