Механизм функционирования
Накопительный бак с водяным контуром
Инструкция по изготовлению бака
Теплообменник в виде змеевика
Способ монтажа змеевика
Регистр воздушного типа
Негативные моменты
Одним из обязательных элементов банной или отопительной систем является печь, которая может служить не только источником тепла в доме, но и подогревать воду для бытовых нужд.
В данной статье мы расскажем, зачем нужен теплообменник на трубу дымохода, какие бывают разновидности такой конструкции, а также каким образом его можно установить.
Металлическая печка, размещенная в доме, гараже или бане, в обязательном порядке оснащается дымоходом для вывода угарных газов и организации тяги.
Эта труба в процессе протапливания печи может достигать очень высоких температур, порядка 200-500 ℃, что небезопасно для находящихся в помещении людей.
Если установить теплообменник на дымовую трубу, то можно существенно увеличить КПД печи, а также обезопасить себя от прямого контакта с горячей поверхностью.
В установленном на дымоходе баке или змеевике теплоносителем будет выступать вода, однако, можно монтировать и воздушный теплообменник на трубу дымохода. Благодаря прямому контакту дымовой трубы с теплоносителем, их температурные показатели уравновешиваются, то есть вода или воздух постепенно нагреваются, а стенки трубы остывают.
По мере повышения температуры воды внутри регистра на трубу, она поднимается вверх, где попадает через специальный штуцер в водяной бак. Посредством входного штуцера, расположенного в нижней части теплообменника, в него попадает холодная вода, замещая теплую.
Такая циркуляция продолжается постоянно, при этом вода может нагреться до очень высоких значений.
Воздушный радиатор на трубу дымохода имеет аналогичный принцип работы. Холодный воздух поступает внутрь теплообменника снизу, а после нагревания поднимается вверх и через трубопровод подается в отапливаемые помещения. Кроме того, пластины радиатора также отдают тепло. Воздушный теплообменник оптимален для отопления мансард на даче или предбанников бани, если такие помещения протапливаются лишь время от времени.
В них нецелесообразно организовывать водяное отопление, поскольку придется постоянно заливать и сливать воду из системы.
Накопительный бак с водяным контуром
Установить бак-теплообменник на трубу дымохода в баню можно из оцинкованной жести либо из нержавеющей стали. На выбор материала будет в значительной степени влиять строение печи.
Если в вашем распоряжении двухкамерный котел, в котором оборудована система дожигания газов, следовательно, выходящий в трубу дым будет уже не слишком горячим – не более 200 ℃. В таком случае материал для бака не имеет решающего значения.Читайте также: «Как сделать и установить бак на трубу для бани – практические рекомендации».
А вот в обычных конструкциях печей, где горячий угарный газ выходит непосредственно в дымоход, температура дыма может подниматься до 500 ℃.
В такой ситуации единственный вариант – нержавеющая сталь, ведь оцинковка будет выделять токсины от сильного нагрева.
Как правило, устанавливают такой тип регистра на трубу – в баню, где необходимо постоянное снабжение большим количеством горячей воды. При этом сам бак устанавливают на печке внутри парилки или моечной, а вокруг трубы оборачивают нагревательный контур.
В бачке предусматривают входной и выходной штуцеры для циркуляции воды в системе. Как вариант, подобный тип отопления можно использовать для гаража или подсобок. Читайте также: «Как сделать дымоход из трубы своими руками – пошаговое руководство».
Инструкция по изготовлению бака
Зачастую в магазинах можно купить теплообменник на трубу отопления с уже сделанным водяным контуром. Останется только монтировать его на новую фабричную печку и можно пользоваться. Однако при желании вы можете сделать теплообменник на трубу дымохода своими руками.
Потребуются такие материалы:
- листы стали и куски трубы из нержавейки разного сечения со стенками, толщиной 1,5-2мм;
- штуцеры на 1″ или 3/4″, чтобы подключить водяной контур к системе отопления;
- большой бак для воды из оцинковки или нержавейки объемом 50-100 литров;
- гибкие шланги или трубы из меди или стали для горячей воды;
- кран для слива воды из системы.
Работы по сборке теплообменника с баком состоят из таких этапов:
- Разработка чертежа.
Исходя из вида печки и диаметра дымовой трубы, определяют габариты бака. В простых металлических печах с прямым дымоходом на выходе газы очень сильно нагреваются, так что теплообменник может быть довольно крупным – около 50 см высотой.
- Внутренний диаметр стенок накопительного бака нужно выбрать так, чтобы он плотно сел на патрубок дымохода. Внешний диаметр бака должен быть больше внутреннего сечения в 1,5-2,5 раза.
Такие параметры позволяют быстро нагреть теплоноситель и обеспечить его свободную циркуляцию. Если в печи выходящие газы не очень горячие, то лучше ставить теплообменник на трубу дымохода для отопления меньших размеров, чтобы не скапливался конденсат и была хорошая тяга.
- Сварочным аппаратом нужно скрепить все элементы конструкции, проследив, чтобы швы были герметичными.
Штуцеры для циркуляции воды приваривают вверху и внизу бака.
- Водяной котел усаживают на дымовой штуцер очень плотно, дополнительно обрабатывая швы жаростойким герметиком. В верхней части на баке точно так же крепится переходник на утепленную трубу, которую через потолок или стенку выводят наружу.
- Нагревательный контур с теплоносителем подсоединяют к накопительному баку. Входящую трубу с холодной водой через штуцер подводят к баку с наклоном в 1-2 градуса.
Труба с горячей водой, подключаемая к емкости через верхний штуцер, имеет наклон в 30 градусов. При этом сам накопитель монтируют выше теплообменника.
- В самом низком месте бака врезают кран для слива воды. В парилке он может быть совмещенным с краном для забора горячей воды.
- Прежде чем растапливать печь, в систему заливают воду, чтобы металлические элементы не перегрелись, а швы не полопались.
- Заполнение водой в теплообменнике может быть как ручным, так и автоматическим.
Если производится залив воды вручную, нужно установить на наружной стенке прозрачную трубку, чтобы следить за уровнем воды.
Стоит отметить, что от контура до бака не должно быть более 3 метров расстояния, а диаметр трубы лучше брать не уже 3/4″.
Теплообменник в виде змеевика
Если для монтажа предыдущего типа отопления от трубы дымохода требуется умение обращаться со сварочным аппаратом, то конструкция теплообменника в виде змеевика выполняется намного проще.
Нужно только обернуть несколько колец гибкой алюминиевой или медной трубки вокруг дымохода. Эти металлы имеют высокий уровень теплопроводности и не разрушаются из-за коррозии.
По диаметру трубка должна быть удобной для подключения к штуцеру накопительного бака.
Оптимально для сгибания выбирать трубу сечением не более 28 мм. По длине такой контур не должен превышать 3 метров, чтобы циркуляция воды была правильной.
С помощью гибкой подводки можно подключить бак к змеевику.
Как правило, змеевики применяют для нагрева воды, хотя, иногда и для отопления маленьких комнат.
Лучше всего себя показывают змеевики, закрепленные на дымовых трубах металлической печи с очень высокой температурой угарных газов.
Способ монтажа змеевика
Монтировать теплообменник-змеевик можно на дымоход банной печки или буржуйки в гараже или сарае. Он будет служить для отопления или для нагрева воды.
Для работы потребуется:
- алюминиевая или медная трубка длиной до 3 м;
- 2 штуцера 3/4″ и гибкий шланг для горячей воды;
- котел с поплавковым краном для заполнения водой и клапаном для ее использования;
- кран для слива теплоносителя из системы.
Технология монтажа системы выглядит так:
- Первым шагом производится изгиб трубки, чтобы ее сечение осталось неизменным.
Для медных труб менее 28 мм диаметра можно использовать трубогиб, не нагревая их. А вот стальные, алюминиевые и изделия с большим диаметром нуждаются в предварительном прогреве паяльной лампой.
- Для сгиба можно воспользоваться сухим песком, заполнив им трубу и закрыв заглушками с обеих сторон.
По образцу производят спиральный сгиб, после чего ссыпают песок и промывают трубу под напором воды.
- В торцевых частях трубки нарезают резьбу для переходников под штуцеры, а затем подключают к системе.
- Полученный змеевик монтируют на дымоход. Если припаять его оловом к трубе, теплоотдача будет лучше. Предварительно производят обезжиривание ортофосфорной кислотой.
- Немного выше змеевика на опору или на стену вешают накопительный бак. Подключают его к теплообменнику гибкой подводкой и устанавливают кран внизу бака.
Отметим, что для безопасного и долговременного использования змеевика для отопления, нужна установка насоса, обеспечивающего циркуляцию воды в системе и препятствующего перегреву.
Регистр воздушного типа
Использовать на благо излучаемое дымоходом тепло и увеличить тем самым КПД буржуйки или печи для бани можно, установив воздушный бак-теплообменник. Он выглядит как корпус в форме цилиндра, сквозь который проходят несколько полых трубок. Снизу в них попадает холодный воздух, нагревается внутри теплообменника, поднимается вверх, откуда попадает в помещение. Такой тепловой поток можно направить в соседние комнаты, чтобы обогреть большее количество помещений.Читайте также: «Виды регистров из гладких труб, характеристики и особенности использования в системах отопления».
Существуют специальные конструкции печей с теплообменниками воздушного типа, которыми обогревают не только гаражи, но и большие теплицы или прочие постройки.
Теплообменник из гофра
Гофрированные канализационные трубы могут с успехом быть использованы для организации теплообменника.
Их накручивают вокруг неутепленного отрезка дымовой трубы, чтобы воздух, находящийся внутри них, быстрее нагрелся и распространился в соседние помещения. А если обернуть такую трубу и дымоход фольгированным материалом, то прогрев будет происходить быстрее.
Оптимально использовать гофру для буржуйки, установленной в гараже (прочитайте также: «Как установить трубу для буржуйки в качестве дымохода»). Выведя отверстия воздуховодов пониже к полу, можно добиться равномерного распределения теплого воздуха во всем гараже и создать вполне комфортные условия.
Как сделать печь булерьян своими руками: пошаговый инструктаж
Колпаковый теплообменник
Если нужно организовать отопление второго этажа и мансарды дома, то удобно использовать теплообменник в виде колпака. Он позволяет задержать теплый воздух, который скапливается возле потолка, внутри комнаты. Постепенно остывая, воздух будет опускаться вниз, и обогревать комнату остаточным теплом.
Изготовить такой колпак можно из огнеупорного гипсокартона, листа оцинковки или другого материала, после чего вывести воздуховоды к месту назначения.
Для красоты колпак можно обложить искусственными камнями, которые будут нагреваться и постепенно отдавать тепло.
Негативные моменты
Наряду с пользой теплообменника на дымоходе, стоит отметить и ряд негативных факторов.
Во-первых, из-за такой конструкции температура выходящих газов существенно снижается. Это может провоцировать излишнее накапливание сажи, образование конденсата и ухудшение тяги.
Немаловажный момент обустройства такой системы отопления – это просчитать, какой объем воды нужен для ее полноценного функционирования.
Если ее будет мало, система может перегреться, вода в ней закипит, и трубы могут разорваться. Кроме того, важно обеспечить герметичность швов.
В любом случае, обустройство теплообменника позволяет увеличить эффективность любой печи. В целях безопасности, как минимум, дважды в год следует проводить визуальную диагностику системы и ее обслуживание – чистку сажи, замену дефектных элементов и так далее. Тогда можно будет с уверенностью использовать теплообменник для отопления дома и нагрева воды в бане.
Конвекционная печь
Конвекционная печь относится к оборудованию теплового типа для профессионалов, которое используется для готовки различных по степени сложности блюд. В таких приборах можно приготовить мясо, рыбу, хлебобулочные изделия. Все блюда получаются идеально пропеченными, сочными, с хрустящей корочкой и невероятно вкусными.
Конвекционные печи компактны, в обслуживании просты, поэтому их часто используют как составляющую кондитерского и хлебопекарного оборудования.
Это профессиональные, качественные технологии современной кулинарной промышленности. Широкий спектр возможных функций позволяет использовать оборудование для следующих целей: (См.
также: Печи мета)
- готовки замороженных полуфабрикатов,
- разогрева готовых блюд,
- выпечки,
- приготовления овощей, мяса, рыбы.
Принцип работы
Хотя готовить в таких печах можно любые блюда, особо хорошие результаты они показывают в выпечке.
Конвекционные печи – это основной инструмент в пекарнях. Они позволяют добиться однородного мякиша в мелких штучных хлебобулочных изделиях и создать внешнюю хрустящую поверхность. С конвекционными приборами больше нет опасности, что одна часть теста хорошо подымится и пропечется, а вторая опадет.
Конвекционными печи называются по основному принципу своего действия – конвекции. Последний термин означает равномерное и принудительное распределения нагретого воздуха.
Такой принцип распространен не только в кулинарии, но и в строительстве, например, широкое распространение получила конвекционная печь камин. Функцию нагрева выполняют специальные ТЭНы или газ, равномерное распределение – циркуляционный вентилятор.
В заднюю стену печи вмонтирован электроприводный вентилятор, который создает постоянное движение потоков.
То есть воздух, нагретый ТЭНами, не скапливается внизу, а циркулирует по всему рабочему пространству. Конвекция позволяет достигнуть равномерного нагревания всего рабочего камерного пространства, поэтому на любом из противней продукт получит одинаковое тепло. Печи с конвекцией позволяют устранить возможность подачи сырого или подгоревшего блюда. Также принудительный нагрев сокращает цикл приготовления блюда примерно на четверть.
(См. также: Печи для бани с теплообменником)
Обычно такие печи используют вместе с расстроенными шкафами для организации удобного и непрерывного цикла производства и продажи блюд. Конвекционные печи классифицируются по мощности, количеству уровней, производительности, способу управления.
В зависимости от последнего критерия они бывают аналоговые (электромеханические) или электронные.
Функциональные возможности оборудования
Противни в конвекционных печах используются стандартные, а можно и гастроемкости со стандартом GN 1/1 (530х325).
Стандартно в печи можно поместить четыре противня. Современные предложения не ограничиваются стандартным набором функций. На рыке можно найти печи с инновационными функциями и программами, упрощающими процесс приготовления пищи:
- температурные щупы,
- автоматический старт,
- возможность программирования режимов приготовления,
- спящий режим,
- функция камерного охлаждения,
- таймер выпечки,
- вытяжка влаги и воздуха,
- внутренняя подсветка,
- функция сохранения, улучшения у изделия внутренней структуры.
Как добиться хрустящей корочки?
Отдельной строкой следует упомянуть оригинальную разновидность оборудования под названием пароинвекционная печь.
Это дорогостоящее, сложное оборудование, какое позволяет контролировать уровень камерной влажности. Ввиду своей значительной цены, чаще на практике встречается печь с функцией пароувлажнения. В подобных моделях на вентилятор подается вода, которая разбрызгивается, распыляется, превращается в пар, соприкасаясь с нагревательным элементом.
Функция пароувлажнения актуальна для кондитерского производства, а конкретнее – для выпечки сдобы и хлеба, поскольку придает глянцевую поверхность продукту. (См. также: Печь Бубафоня своими руками)
Печи пароконвекционные позволяют достичь замечательных вкусовых показателей с минимальными усилиями повара. Поэтому подобные модели активно применяются в заведениях общепита, начиная с рядовых столовых и заканчивая крупными ресторанами.
Пароконвекционная печь бывает двух видов:
- с увлажнением воздуха вручную,
- без контроля над уровнем влажности.
Печи, подразумевающие ручное увлажнение воздуха, имеют на панели управления специальную кнопку впрыскивания.
При ее нажатии в камеру поступает вода, попадает на вентилятор и распределяется в пространстве. Уровень влажности в данном случае не регулируется. Во втором случае, печь оснащена пароувлажнителем, который не требует контроля над влажностью. Достаточно повару задать требуемое значение влажного параметра, и система автоматически начнет процесс увлажнения. Однако система не совсем идеальна: автоматически в камеру попадает нормированное количество воды, однако проконтролировать реальный уровень камерной влажности система не способна.
Печи пароконвекционные также делятся на два типа:
Бойлерные печи генерируют пар, используя для этого емкость с водой, которая впрыскивается внутрь камеры. Инжекторные печи создают пар с помощью водного распылителя и нагревательного элемента. (См. также: Печь походная)
Увлажнение позволяет предохранить продукты от засыхания, глазировать в начале выпечки, сохранить питательную ценность и сэкономить время.
Если основной специализацией бизнеса является именно кондитерские и хлебобулочные изделия, пароувлажнение является необходимой функцией.
Преимущества оборудования
Ввиду своих компактных размеров печь с конвекцией очень удобно использовать в точках фаст-фуда, ларьках, киосках, мини-пекарнях. Это идеальный вариант для киосков по выпечке замороженной слойки, пиццы и вафель. Такие печи зарекомендовали себя, как надежные и безопасные в эксплуатации. Хорошая производительность таких печей позволяет их использовать вместо громоздких пекарских шкафов.
Резюмируя вышеизложенные факты, можно выделить следующие преимущества конвекционных печей:
- компактный размер,
- доступная стоимость,
- равномерная выпечка,
- высокие вкусовые качества пищи,
- быстрый набор и поддержание температуры,
- сокращение времени приготовления блюд,
- высокая производительность.
Факт, что конвекционные печи быстрее нагреваются, позволяет сэкономить электроэнергию и сохранить, таким образом, полезные вещества в приготовленных продуктах.
(См. также: Печь отопительная длительного горения)
Выбирая оборудование
Подбирая оборудование для дома или бизнеса, лучше обратиться к профессиональным изготовителям, ведь печь своими руками конвекционная не может быть проверена на нормы ГОСТа и стандарты качества.
Помимо выделенного бюджета, следует обратить внимание на доступные функции в модели, соразмерить этот набор со своими потребностями и объемами.
Нет смысла переплачивать за неиспользуемые программы, поэтому выбирать нужно те функции, которые будут полезны.
При покупке печей стоит обратить внимание на дверцы. Обычно используется двойное стекло с прослойкой из воздуха.
Это позволяет обеспечить естественную конвекцию воздуха между стеклами, что способствует охлаждению внешнего стекла.
Печь Булерьяна своими руками
Кроме того, естественная вентиляция защищает от тепловых потерь и делает возможным визуальный контроль.
Еще следует обратить внимание на удаленность от сервисных центров, гарантийные условия. Большое значение имеет и мощность модели, максимальные температуры, производительность, габариты. Удачная модель обладает следующими характеристиками:
- обеспечивает равномерную выпечку, а не высушивание;
- обладает привлекательным дизайном;
- она создана из сертифицированных высококачественных материалов;
- модель оснащена удобной структурой гигиенической полной очистки, включая труднодоступные места;
- обладает понятным и удобным управлением;
- производитель предлагает дополнительное оборудование (подставки, расстоечные шкафы, вытяжные козырьки, оснащенные конденсаторами пара, шкафы замедленного брожения).
Выбрав оптимальную модель, следует озаботиться ее правильной эксплуатацией, чтобы она прослужила подольше.
В начале смены конвекционная печь должна прогреваться 10-15 минут. Не стоит перегружать оборудование, так как это чревато увеличением времени приготовления или даже неудачей с блюдами. Дверцы лучше открывать исключительно по необходимости, как можно реже, закрывать их плотно.
Если печь используется интенсивно, в чистке она нуждается каждый день.
Не лишним будет и профилактический осмотр. Несложные рекомендации помогут увеличить срок эксплуатации, и печь с конвекцией будет дольше радовать прекрасными блюдами.
На главнуюКарта сайта
Печь Булерьян (Бренеран) своими руками
Булерьян чертеж
Булерьян. Чертеж печи.
Для изготовления печи подготовим металлическую квадратную трубу размером 3…5х50х50 мм, металлический лист толщиной 5 мм, металлическую прямоугольную трубу размером 3х25х50 мм, металлическую трубу диаметром 100…125 мм, электроды, сварочный аппарат и болгарку.
Размечаем трубу 3…5х50х50 мм, изготавливаем 20 деталей короткой заготовки.
Размечаем трубу 3…5х50х50 мм, изготавливаем 20 деталей длинной заготовки.
Подготовленные заготовки свариваем между собой и получаем корпус печи.
Размечаем лист металла толщиной 5 мм, вырезаем переднюю стенку.
Размечаем лист металла толщиной 5 мм, вырезаем заднюю стенку.
К тыльной стороне стенки, ввариваем металлическую трубу диаметром 100…125 мм. Отрезаем нужного размера одиннадцать заготовок прямоугольной металлической трубы размером 3х25х50 мм, вставляем ее в пазы стенки, выравниваем, закрепляем и ввариваем к задней и передней стенкам печи.
Нарезаем из квадратной трубы четыре ножки длиной 200 мм.
Свариваем из полученных заготовок конструкцию печи.
Для дверок топки и поддувала используем материал, который остался от передней стенки. Ввариваем завесы и ручки.
Поток холодного воздуха будет затягиваться снизу печи, проходить по контуру труб, нагреваться и выходить с верху печи.
Колосниковая решетка, также будет прогревать воздушный поток, который циркулирует внутри сквозных труб.
Данная конструкция печи имеет высокий КПД.
С малым количеством сжигаемого топлива, позволит быстро нагреть помещение и в дальнейшем поддерживать необходимый температурный режим.
Конструкция печи из круглых труб показана в статье «Печь булерьян чертеж.»
Оглавление:
- Как устроена печь Булерьян?
- Как сделать Булерьян своими руками?
- Установка дверцы топки
- Тепловая камера и декорирование печи
Энергоэффективная современная буржуйка родом из Канады по имени Buller (Bullerjan) относится к печам длительного горения.
Ее устройство отличается от типичных буржуек, она узнаваема наличием труб, расположенных вверху и внизу топки.
Делаем булерьян сами!
По сути, агрегат представляет собой уникальную конструкцию, выполняющую роль газогенератора и отопительного прибора. Но даже это не мешает сделать печь Булерьян своими руками многим умельцам при наличии оборудования. Для работы понадобятся: сварочный аппарат, трубогиб, листы и трубы из нержавейки.
Как устроена печь Булерьян?
Двухъярусная топка окружена бочкообразным корпусом и воздуховодами.
Они подводятся к ней снизу, доставляя кислород для горения, и выходят сверху, выводя наружу горячий воздух. Также устройство подразумевает наличие дымохода и заслонок, регулирующих подачу воздуха. Высокая степень нагрева обусловлена тремя стадиями работы агрегата:
- Дрова закладываются в топку, разжигаются и приводятся в режим активного горения (режим печки).
- Устанавливается режим тления, при котором печь становится своего рода газогенератором.
- Через воздуходувы горячие потоки разносятся по комнате (агрегат работает, словно калорифер).
Первый режим быстро разогревает топку до рабочих температур и обеспечивает на выходе более 100ºC.
На это требуется примерно полчаса. Затем топку заполняют доверху сухими поленьями (влажность до 20%) и уменьшают подачу воздуха. Для этого снаружи корпуса предусмотрен специальный регулятор. Именно он переводит агрегат в режим тления. За счет него обеспечивается температура нагрева до 50ºC в течение 10 часов.
Таким образом, печь Булерьян достаточно наполнять дровами 2 раза в сутки, чтобы получить круглосуточное отопление.
Как сделать Булерьян своими руками?
Важно иметь чертежи, по которым изготавливаются заготовки строго по размерам. Конструкцию не должно повести в сторону даже на несколько миллиметров, когда ее будут сваривать в целый блок.
Ее установка осуществляется на специальную подставку высотой 20 см, поэтому желательно собирать ее на ней сразу. Сделать подставку, например, рамной конструкции, можно из стальных уголков и труб.
Для каркаса печи можно поискать широкую металлическую трубу, которая послужит одновременно и топкой. Ее диаметр может быть 40-60 см, а длина 50-70 см.
Однако можно поступить по-другому и не искать заготовку для корпуса, а собрать его из труб-воздуховодов.
Топка будет сооружаться, в данном случае, из отдельных листов стали. Схема печи Булерьян предусматривает следующие детали для ее сборки:
- стальные пластины толщиной 2 мм и 10 мм;
- трубы из стали толщиной 3 мм d=45-50 мм, длиной до 1,5 м, 9 штук;
- круглая дверца для топки (входной диаметр топки 25 см) и петли для дверцы топки;
- трубки d=12-16 мм, 2 штуки для сектора дожига газов;
- шибер — круглая стальная пластина-заслонка для регулирования доступа воздуха, 2 шт.
Трубы гнут на 80º, устанавливают на каркас и жестко закрепляют, чтобы они не потеряли устойчивость.
Это можно сделать привариванием временных поперечных полос изнутри. Далее воздуходувы надо собрать в единый корпус. Для этого их сваривают между собой стальными полосками шириной 5-6 см. В итоге должна получиться следующая конструкция: трубы располагаются встречно и образуют бочкообразный корпус. Теперь надо демонтировать временные планки.
Внутри устройство печи Булерьян предусматривает топку, для которой приваривают пластину соответствующего размера из стали толщиной 10 см (на нее будут укладываться поленья).
Также вырезают круг из стали 2 мм и приваривают в качестве задней стенки. В этом круге следует заранее вырезать круг диаметром 120 мм и приварить раструб дымохода. Внутри него располагается шибер. Он удерживается при помощи пружины и ручки-рычага. В верхней части топки возле задней стенки приваривают пластину для образования 2-го яруса, а над ней 2 трубки d=12 мм.
Так оборудуется камера для дожига газов.
Скачать чертежи .
Установка дверцы топки
К передней части приваривают стальной круг с отверстием посередине d=25 см. По окружности вырезанного круга приваривают бортик шириной 5 см. На него должна надеваться дверца, словно крышка на банку. Соответственно, такой же выступ делают у круглой дверцы (с припуском 2 мм). Следует предусмотреть накладные зажимы, которые плотно зафиксируют дверцу.
В ней также вырезают отверстие d=60 мм, приваривают трубу такого же диаметра длиной 80-100 мм с установленной внутри заслонкой. Таким образом, подачу воздуха можно регулировать в дверце топки и в выпускной трубе.
К раструбку дымохода подсоединяют стальной дымоход.
Он должен возвышаться над коньком крыши на высоту от 3 м. Установка дымохода предусматривает его утепление во избежание образования конденсата.
Следует отметить, что воздуховоды позволяют присоединить к ним трубы для подачи горячего воздуха в соседние и верхние помещения. В этом преимущество печи Булерьяна — ее можно установить, например, в подвале, чтобы обогревать помещения наверху.
Тепловая камера и декорирование печи
Схема сборки может иметь дополнительную конструкцию — тепловую камеру, внутри которой для агрегата предусматривается подставка.
В верхней части делают отверстия для выходов воздуховодов и дымохода. В боковой стене делают 2 вентиляционные решетки (вверху и внизу) и ревизионную дверцу. Корпус тепловой камеры сваривают из оцинкованной стали и утепляют по принципу сэндвича базальтовой ватой. Таким образом, создается система воздушного отопления. Наружную часть тепловой камеры можно декорировать кирпичом или изразцами.
Всем известно длинная горящая нагревательная печь Bulerjan. Прочитав о стольких позитивных мнениях, я хотел бы добавить немного «от себя». Кроме того, тема отопления особенно подходит для зимы.
Работа Бренера хорошо известна многим.
После того, как ноу-хау печи укрепилось с положительной обратной связью, наши соотечественники были счастливы получить этот результат инженерных мыслей. Он слишком многого ожидает от него.
Теория горения и минус печь
Если вы понимаете работу по нагреву печи для долговременного тепловыделения, так называемые Bulerjanakh (Brenariany).
Это просто сплошная непреодолимая буржуйки с большей эффективностью благодаря большой площади теплопередачи. Древесина в Булерандже не горит, но, похоже, она затухает, и этот процесс имеет много минусов — об этом чуть позже.
Во время зажигания устройство дерева растет, нагревается, нагревает дымовую трубу, таким образом, «так» и печь в печи.
При сжигании древесины немедленно начинайте выпускать летучие газы. Эти газы обеспечивают постоянную температуру горения в печи.
Дальнейшее сжигание приводит к разработке газов тяжелых фракций горючих газов.
В хорошем смысле эти газы должны гореть при последующем зажигании. Но на практике из-за содержания влаги в этих газовых газах слишком много и не может гореть, потому что просто нет воздуха, и без него нет горения. Вам нужно купить сухие чипсы — это первый минус.
Многие считают, что проблема решена с помощью шланга для горения, но дизайнеры образуют печь, чтобы сэкономить топливо и не зажечь фонд за считанные минуты.
Трубы для продукта неэффективны.
Если вы не используете сухие пожары, другие — минус другой. Поднимите дымовую трубу, нефтяные фракции газов прилипают к поверхности трубы. В полости трубки капли конденсата капли образуют своеобразное дерево из дерева.
Который, без горения, замерзает и «блокирует» путь вверх по поднимающимся газам, пока они полностью не заблокируют дымоход. Поэтому вторая минусовая печь часто забивается.
Прочтите инструкции
Многие просто загружают журналы в новый Белерианчик и начинают нагреваться. Но прочитайте инструкции и узнайте, как утопить Buglerian несколько человек решают.
При чтении инструкций по использованию важно отметить: лучше использовать хорошо высушенный камин.
Такие строки написаны в инструкциях большинства производителей.
Он борется с ранами печей Бюлера
Первое использование любого дыма — это удовольствие. Небольшой размер. Подогревает комнату очень быстро. Удобная топливная дверь.
Дерево достаточно длинное.
Но со временем плита ухудшается и не расплавляется, буксировка исчезает, а дефлекторный клапан возвращается. Итак, пришло время первой очистки.
Первое, что приходит на ум, это сжигать печь для выпечки с испеченной древесиной. Но их эффект слабый. Если печь забита, это не поможет.
Тогда помните, что печь печи, пепельница полностью открыта.
Огнестойкая плита своими руками: какие материалы и инструменты нужны?
Трубы должны быть нагреты до очень высоких температур, буквально до красного, так что смола горит. Один из моих друзей вытащил шланг из кислородного цилиндра в пепельницу, пока печь нагревалась почти до красного цвета. Но это огромный риск. Хотя это и было результатом.
К сожалению, дыма нет. Но вместе с Moody нагреватели, они могут.
Исходя из опыта использования и производства, я хотел бы сделать несколько рекомендаций:
- Собирайте дымовые трубы против потока газов, а не в пути, как это рекомендовано производителем.
- Соблюдайте правила пожарной безопасности, вы не должны игнорировать их при организации комнаты возле плиты.
- Следуйте инструкциям и обеспечьте легкое извлечение и установку труб для легкого доступа к очистке от сажи и смолы.
- Продолжайте свою работу Булеряны для себя.
Определите приемлемую температуру его горения. Регулярно проверяйте верхнюю часть трубы для смоляных установок.
- Выберите подходящий режим печи для вас. Максимальное время горения, умноженное на наименьшую степень дыма. Оптимальное соотношение достигается, если печь очищается дважды в сезон.
- Перед тем, как вставить его, высушите древесину.
Используйте в качестве топлива, помимо бревен, брикеты из стружки и опилок.
Они упростят использование плиты. Сделать печь дешевле.
В конце …
Эта статья написана для людей, которые зимуют Буглерана. Праздники за дни не будут полезны. Все мои замечания и советы — личные мнения и не превращаются в официальные инструкции о том, как утопить Булеранчик.
Инженеры постоянно вводят что-то новое в нагреватели.
Устройства равномерно распределяют горючие газы через печь. У Breners также есть индивидуальная индивидуальная настройка на сжигание топливной древесины.
Если у вашего питомца есть новинка, обязательно напишите свой комментарий в статье, которая, я думаю, будет очень полезна.
Мир в вашем доме.
Тепло и комфорт для вас.
На смену привычным буржуйкам пришли печи длительного горения. Эти воздухогрейные котлы при одной закладке дров поддерживают в помещение температуру 8–10 часов. Они обеспечивают теплом дачи, небольшие дома, гаражи, стройки. На рынке хватает отопительных приборов такого класса от самых разных производителей. Но все они произошли от "печи канадских лесорубов" известной также как Булерьян, которую можно сделать и самому.
Практическое использование физических и химических законов
Создать отопительный прибор будет проще, если понимать принципы его работы. Можно обойтись копированием, но результат окажется под вопросом. Внешне Булерьян напоминает металлическую бочку, положенную на бок и обвитую трубами.
Дизайн, если честно не очень, но эффективность обеспечила котлу популярность во многих странах с суровым климатом (Канада, Россия, Аляска, северная Европа). В основе работы прибора лежит принцип конвекции и дозированной подачи воздуха в камеру сгорания.
Конвекция – перенос тепла движущейся средой, в Булерьяне это воздушные потоки.
Холодный воздух тяжелее теплого и прижимается к полу. Туда же выходят нижние концы труб, обвивающих топку Булерьяна. При нагревани камеры сгорания холодный воздух поступает в трубы и прогревшись, через верхние концы попадает в комнату. В результате циркуляции воздуха печка быстро нагревает помещение. Каждый котел рассчитан на определенный объем комнаты. Мощный прибор превратит помещение в баню, слабый будет его нагревать слишком долго и быстро выйдет из строя.
Вторая сильная сторона котла – длительное горение. Скоростной нагрев это хорошо, но если постоянно сидеть около печи, подкидывая дрова, то отличия от буржуйки будут не существенны. Котел долго сохраняет в помещении тепло благодаря еще одному закону природы.
В безвоздушном пространстве огонь не горит. Поэтому в камеру сгорания он поступает через заслонку (жиклеры, каналы) в количестве необходимом для того, чтобы дрова тлели, а не горели. Таким образом, в трубах прибора поддерживается постоянная температура, передающаяся проходящему через них воздуху. Кстати, их правильное название "конвекционные трубы".
В зависимости от древесины, дрова в камере могут тлеть до 10 часов. Все это время в помещение будет тепло. Благодаря постоянным конвекционным потокам помещение нагревается в течение 15 минут. Коэффициент полезного действия прибора оценивается в 70%. Для сравнения КПД средней кирпичной печи менее 50%.
Устройство воздухогрейного котла длительного горения
Причины быстрого нагрева комнаты и сохранения комфортной температуры мы выяснили. Осталось понять с помощью чего это реализовано, т. е. какие элементы входят в конструкцию отопительного прибора.
Основа Булеьрьяна – камера сгорания, у этого котла она имеет цилиндрическую форму (бочка). Через неё проходят конвекционные трубы, которые греют помещение. Сама топка разделена колосником на две части: верхнюю и нижнюю. Задача колосника – подача воздуха под нижние слои топлива.
Регулирует поступление воздуха в печь специальная заслонка, встроенная в дверцу. При её повороте количество воздуха в камере увеличивается (дрова разгораются) или уменьшается (тлеют). Иногда производители ставят ограничители, позволяющие зафиксировать заслонку в определенном положении.
Шибер-заслонка. Кто-то относит её к элементам дымохода, кто-то к котлу. На чьей стороне истина по большому счету неважно. Шибер монтируется на выходе из печи дыма и переходит в дымовую трубу. Он призван при необходимости ограничить тягу. В первых моделях они перекрывали трубу наглухо. Сегодня производители, учтя печальную статистику погибших от угарного газа, ставят заслонки, которые закрывают трубу на 75-80%. То есть минимальная тяга сохраняется.
Учитывая, что делать печь булерьян своими руками мы будем для себя, то лучше последовать их примеру. Впрочем, предварительно нам нужно будет начертить эскиз прибора, собрать необходимые инструменты и материалы и, желательно, освоить профессию сварщика.
Необходимые расчеты и материалы
Первое, от чего зависит мощность будущего воздухогрейного котла – это объем отапливаемого помещения. То есть нужно высчитывать не квадратные, а кубические метры. Это несложно – площадь комнаты умножаем на её высоту. К получившейся цифре добавляем еще 20% – это возможные тепловые потери.
Например, нам нужно отопить комнату площадью 40 м 2 и высотой 3 м. Объем этого помещения будет равен 120 м 3 добавляем еще 20% и получаем 144 м 3 . То есть наш прибор должен отапливать помещение в 150 м 3 . Мощность заводских печей на такой объем оценивается в 9 кВт, а объем камеры сгорания = 74 л. К слову сказать, они считаются самыми востребованными. На них и будем ориентироваться, создавая своими руками. Схема и чертеж в век цифровых технологий не проблема – можно зайти на официальные сайты производителей или взять за основу эскизы, найденные в сети:
Чертеж и размеры
Следующий шаг – это сбор необходимых материалов. Для создания воздухогрейного котла понадобится:
- Металлические листы толщиной от 4 до 6 мм. Иногда рекомендуют использовать жаростойкую сталь, но, учитывая ее стоимость, проще купить готовое изделие;
- Трубы диаметром в 5–6 см можно чуть больше, но не меньше – через узкие каналы воздух циркулировать не будет;
- Короткий отрезок трубы диаметром в 35 см, это будущая дверца;
- Труба Ø 10 –120 см, это дымоход и корпус для дроссельной заслонки;
- Петли для навешивания дверцы;
- Ручки (металлические стержни Ø 0,3–0,5 см) для дверцы и заслонки;
- Шнур из негорючего материала (асбеста) он нужен для герметизации дверцы.
С инструментом проще. Нам понадобится: дрель, болгарка, измерительные приборы, трубогиб. Последние, правда, найдутся не у каждого мастера, но ведь всегда можно обратиться к знакомым или арендовать.
Поэтапное изготовление печи длительного горения
После теоретической части и сбора необходимых материалов, можно переходить к практике. Печь булерьян своими руками собирается в несколько этапов.
Первый из них – подготовка конвекционных труб. С помощью трубогиба им придается нужная форма. Как правило, количество колеблется от 6 до 8 шт. Больше или меньше делать нет смыла – теряется КПД. Из этих изогнутых труб формируется каркас (кто-то использует точечную сварку, а кто-то делает специальную рамку).
Собрав основу из труб, замеряем расстояние между ними и нарезаем из листового металла полосы необходимой ширины. После того как мы их приварим, наверху должно оставаться 1/3 трубы.
Следующий этап – изготовление колосников. Их можно сварить из уголков, арматуры или купить в магазине. Я склоняюсь к последнему варианту – заводской колосник отливается из чугуна, что автоматически повышает срок его эксплуатации (цена редко превышает 500–800 р.). Правда, и он рано или поздно выйдет из строя. Поэтому приварите внутри камеры сгорания для него упоры, это облегчит замену.
Изготовление верхней перегородки. Она монтируется в верхней части печи и отсекает открытое пламя от дымохода. Стенки камеры сгорания сложной формы – закругленные, поэтому лучше сначала изготовить лекало из картона, а, потом, отталкиваясь от него, вырезать металлическую деталь. В перегородке оставляем/прорезаем отверстия (не менее 7% от всей площади). Приваривая её на место, убедитесь в герметичности швов.
Из того же листового металла вырезается круг – задняя стенка печи. В этом случае тоже лучше воспользоваться картонным лекалом. Не забудьте сделать отверстие под патрубок дымохода (диаметр 100 или 120 мм).
Самый сложный этап – изготовление передней стенки и дверцы. Впрочем, стенка вырезается, как и задняя, по лекалу, единственное отличие – отверстие в ней делается не для дымохода, а для дверцы, и оно должно быть выше колосника. Кстати, чем дверца больше, тем крупнее дрова вы сможете закладывать в печь. По периметру этого отверстия наварите металлический бортик/полосу в 1 см – он понадобится для герметичности.
Размеры самой дверцы должны быть чуть больше подготовленного отверстия. К вырезанному металлическому кругу привариваем две полосы высотой примерно 1,5 см (можно воспользоваться кольцами от туб). Расстояние между ними равняется ширине бортика, приваренного к передней стенке. В получившийся паз укладываем асбестовый шнур – уплотнитель.
Изготовление дроссельной заслонки на дверцу. Для этого нам понадобится обрезок трубы длиною в 10 см и диаметром в 2,5 см. Это корпус будущей заслонки. Отступаем от его края на 3–4 см и прорезаем два отверстия (сверху и снизу). В них вставляем металлический стержень, загнутый с одной стороны. Это ручка-ось, на которую будет крепится заслонка. Из листового метала вырезаем круг, его диаметр должен соответствовать внутреннему диаметру корпуса. Вы только что изготовили заслонку. Её нужно приварить к стержню внутри корпуса. После чего всё собранное устройство крепится сваркой к дверце.
В верхней части заслонки сделайте небольшую прорезь – небольшое количество воздуха должно постоянно поступать в камеру сгорания. Кстати, шибер-заслонка на заднюю стенку изготавливается аналогичным образом. Не забудьте его поставить на место.
На заключительном этапе приварите к передней стенке и дверце петли и навесьте её. В целях пожарной безопасности еще раз проверьте целостность швов.
Под изготовленную печь можно сварить подставку из арматуры, уголков или выложить из кирпича. Кстати, если вас смущает дизайн изделия, его можно покрасить термостойкой краской.
Печь Bulerjan («Булерьян») имеет множество плюсов: быстро греет помещение, в режиме тления крупные дрова могут гореть до 6-8часов, она безопасна и имеет КПД около 80% (это фирменные агрегаты). Ее конструкция настолько продумана, что отрицательный отзыв от владельца найти сложно.
К минусам можно отнести:
- Требования к топливу. Используются только дрова или результаты ее переработки: дрова, щепа, бумага, картон, пеллеты и (брикеты можно также из торфа). При всем при том дрова должны быть сухими — не более 15% влажности.
- Скопление едкого конденсата. Его сложно утилизировать (выливать недалеко от дома нельзя — ядовито).
- Активное образование сажи в дымоходе, из-за чего его необходимо периодически чистить. Но сажа образуется от сырых дров. Если использовать сухие, проблема будет стоять не так остро.
Это все минусы. Если говорить о самостоятельном изготовлении, так с этой точки зрения минус — сложная конструкция: наличие большого количества сварных швов и высокие требования к их качеству. Потому, если опыта в сварке у вас недостаточно, хорошо подумайте, ведь готовые «Булерьяны» стоят не так уж и дорого. Если вам придется покупать трубы, платить за то, чтобы их согнули по нужной форме, покупать металл (а требуется толщина от 4 мм), то экономия получится совсем небольшой. Решать вам.
Конструкция печи «Булерьян» сложна для изготовления своими руками
Если все-таки решились изготовить самостоятельно, чтобы понимать, что и для чего. Разберемся как она работает и как устроена.
Строение печи «Булерьян» и принципы работы
Печь имеет оригинальную конструкцию, в которой все подчинено главной задаче: быстрому нагреву воздуха в помещении, а затем поддержанию температуры.
Корпус печи состоит из имеющих форму параболы труб, между которыми наварены полосы металла. Трубы большей своей частью находятся внутри топки, выступая всего на 1/3 от своего диаметра. Такая система — это высокоэффективный теплообменник, теплоносителем в которой выступает воздух. Как только печь разжигается, в нижние концы труб засасывается воздух, который отбирает большую часть тепловой энергии у разогревшегося металла. Поток этот очень интенсивный. При активном горении за минуту через шесть труб проходит 4-6 кубов воздуха, а температура его на выходе превышает 120 о С (до 150 о С).
Активное горение — не основной режим работы этой печи. Большую часть времени топливо тлеет. Тогда воздух в трубах уже не обжигающий «всего» 60-70 о С, а температура корпуса в районе 50 о С (конечно, не сразу после «раскачки»).
Топка внутри разделена на три части: снизу ¼ часть отделяется колосниковой решеткой, сверху тоже ¼ отводится под камеру дожига. Колосниковая решетка — это или стандартные чугунные колосники, или стальная решетка из стали не менее 4 мм толщины. Верхняя перегородка не доходит до дверцы примерно на четверть ее длины. И это не сплошной лист, а с отверстиями. Через эти отверстия в отгороженную зону дожига поступает воздух из топки для поддержания горения газов. Площадь отверстий — порядка 7% от общей площади перегородки.
В верхней части задней стенки имеется выход для отвода газов. Тут установлена заслонка/шибер, которая имеет меньший диаметр (зазор примерно 10-15% от диаметра дымохода). Дополнительно в заслонке вырезан сектор 90 о. Это устройство позволяет регулировать тягу, но имеющиеся зазоры не позволят угарным газам при любом положении шибера пойти в помещение. Этого не случится даже при открытой дверце. Тогда, правда, помещение выстынет полностью, но безопасность превыше всего.
Далее в «Булерьянах» от патрубка идет не дымоход, направленный вверх, а горизонтальный участок трубы, в котором недогоревшие пиролизные газы немного остывают (это намеренно). Потом дымоход изгибается вверх. Тут у «фирменных» Bulerjan стоит экономайзер. Это сильно утепленный участок трубы, в котором периодически дожигаются пиролизные газы из топки. О .
«Булерьян» заводского изготовления с экономайзером
Вот как это работает. Частично остывшие газы проходят в участок утепленной трубы. Тут уже скопилось определенное количество тепловой энергии. Газы снова разогреваются и вспыхивают. Из-за повышения температуры они расширяются, а так как в трубе им деться некуда, закупоривают дымоход. Образуется газовая пробка (это явление известно печникам и владельцам их неудачных творений). Газы выгорают и остывают, пробка рассасывается. Некоторое время печь работает как обычная, пока в экономайзере не накопится требуемое количество тепла. Процесс этот самопроизвольный. Частота и продолжительность зависят от характеристик дров и положения заслонок.
Для регулирования интенсивности сжигания топлива в дверце печки имеется дроссель, который перекрывает поток воздуха. Сама дверца обычно круглая и большого размера, чтобы можно было закладывать крупные поленья — это самые лучший вариант для режима тления. Но не это самое главное. Важно обеспечить герметичное прилегание дверки: через нее не должны просачиваться продукты горения. В этом также состоит сложность изготовления пиролизных печей своими руками.
С конструкцией и принципом работы, вроде, разобрались. Теперь можно приступать к сборке запчастей и комплектующих.
Что нужно для «Булерьяна»
Для изготовления печи нужны:
- Отрезки толстостенных труб диаметром не менее 60 мм. Брать меньшего диаметра не стоит: поток воздуха через них будет недостаточным.
- Лист металла толщиной от 4 мм.
- Небольшой отрезок толстостенной трубы диаметром 350 мм (из нее нарезаются кольца для изготовления дверцы) или лист металла для нарезания полос, которые потом нужно изогнуть.
- Отрезок трубы диаметром 100-120 мм — для дымохода и небольшой кусок для изготовления корпуса дросселя на дверце.
- Петли для крепления дверцы.
- Ручка-запор для дверцы, ручка-рычаг для дросселя и заслонки-шибера.
- Асбестовый шнур для уплотнения.
Из приспособлений — трубогиб и сварочный аппарат с расходными материалами (электродами).
Самый нормальный чертеж, который удалось найти представлен ниже. Но в нем указаны размеры для труб 50 мм. Это не самый лучший вариант (лучше если диаметр труб 60 мм). Но он может быть взят за основу.
Чертеж «Булерьяна» (кликните для увеличения картинки)
Точные чертежи «фирменных» печей — коммерческая тайна. И найти их в свободном доступе нереально. Но тот чертеж «Булерьяна», который приведен, — уже неплохая основа.
Последовательность действий
Отрезки труб выгибают с нужным диаметром. От количества штук зависит размер топки, следовательно, время горения, но очень «многотрубную» батарею делать нет смысла: ее КПД будет плачевным. Потому, как и в оригинале, берем 6-8 штук.
Их нужно каким-то образом прихватить. Кто-то для этого использует страховочные вспомогательные планки, а кто-то делает каркас, в который вставляет заготовки и потом уже приваривает.
Так как к собранным трубам все равно потребуется приваривать колосники и, то можно сразу в этих местах и приварить уголки, которые и послужат каркасом. На них затем уложить колосниковую решетку и перегородку.
После того, как скелет собран, размечаете полосы металла и привариваете их так, чтобы сверху оставалась лишь треть трубы.
Теперь изготовьте/купите колосники. Если будет колосники делать сами, то лучше не из арматуры, а из полос металла. В идеале они должны иметь треугольное сечение (вершиной вниз) или трапециевидное. Колосники лучше не закреплять наглухо — эта деталь чаще всего требует замены. Потому желательно внутри приварить металлический уголок, на который можно уложить их.
Изготавливаете из листа металла верхнюю перегородку. Боковины получаются сложной конфигурации: приходится вырезать полукружья под трубы. Проще сначала вырезать лекала из картона, подогнать, а затем уже переносить форму на металл. По длине перегородка на ¼ не доходит до дверцы. В пластине вырезаете отверстия не менее 7% от общей площади. Привариваете на место. Учтите, что швы должны быть герметичными.
Вырезаете заднюю стенку. Ее также проще перенести на картон сначала. Проделываете отверстие для патрубка дымохода. Дымоход начинается в верхней отгороженной части, отгороженной перегородкой. Не промахнитесь. Привариваете заднюю стенку (шов герметичен).
Теперь можно приступить к изготовлению передней стенки и дверцы. Это — одна из самых сложных для изготовления деталей. Переднюю стенку вырезаем аналогично задней. Теперь проделываем отверстие под дверку. Вот оно должно располагаться ближе к колоснику, но выше него. Диаметр дверки, в принципе, должен быть как можно больше — чтобы помещались большие поленья. К краю отверстия навариваете перпендикулярно площади передней стенки полосу металла толщиной около 10 мм. Это будет бортик для обеспечения герметичности прилегания дверки.
Передняя стенка и дверца — один из самых сложных узлов (кликните для увлечения картинки)
Теперь делаем дверку. Диаметр ее чуть больше, чем вырезанное отверстие. По краю диска и чуть отступив от него, навариваем две полосы металла (или кольца от трубы подходящего диаметра) высотой примерно 15 мм. Расположение их должно быть таким, чтобы наваренная полоса на передней стенке проходила между двумя полосками на дверце. В промежуток между полосами укладываем асбестовый шнур-уплотнитель.
Теперь приступаем к изготовлению дросселя. Диаметр корпуса дроссельной заслонки — 22-25 мм. Длина его около 100 мм. Находим кусок трубы подходящих размеров. В нем на расстоянии 4-5 см от края проделываем два отверстия, расположенные радиально. В эти отверстия вставляем металлический пруток, который с одной стороны загибаем — это будет ручка дроссельной заслонки. Вырезаем круг из металла, чуть меньшего диаметра, чем труба корпуса. Это заслонка. Заслонку вставляем в корпус и привариваем к прутку. Получилась регулируемая заслонка.
Дроссель/поддувало крепится к дверце в верхней части (кликните для увеличения картинки)
Готовый дроссель крепим к дверце. В верхней ее части делаем отверстие и привариваем. Теперь осталось установить петли и запор. Навесив готовую дверцу, проверяем качество всех швов.
Аналогично шиберной заслонке изготавливаем заслонку на дымоход. С той лишь разницей, что там используются другие
Дымоход напоминает букву «Т», в той части, которая примыкает к корпусу установлена заслонка
диаметры и из заслонки необходимо вырезать сектор в 90 о. От печи выходит горизонтальный участок трубы дымохода длиной до одного метра. К нему приваривают второй участок так, чтобы конструкция напоминала букву «Т». В часть, которая примыкает к корпусу, вставляете заслонку. Последовательность аналогична изготовлению дроссельной заслонки: два радиальных отверстия в корпусе, сквозь них металлический прут, к пруту привариваете заслонку, одну часть проволоки загибаете, чтобы получилась ручка.
Теперь осталось сварить подставку: для эффективной работы печь должна находиться на высоте не менее 25-30 см от пола, хотя у многих стоит прямо на трубах. Но в этом случае обязательно негорючее основание-постамент из кирпича. Тут уж выбирайте сами: или варить подставку из труб, или сооружать кирпичный блок (по рекомендации фирмы — в четыре ряда кирпичей, положенных плашмя на глиняный раствор).
Конструкция печи и последовательность действий при изготовлении «Булерьяна» своими руками проиллюстрирована в видео, расположенном ниже.
Этот вариант — отличный способ Пригодится он и на складах или других производственных помещениях: быстро, с читанные минуты выходит на заданный режим (20-30 минут) и за 40-50 минут нагревает помещение в 20 квадратов.
Простой вариант
Эта конструкция только похожа на оригинал. Оттуда взяты расположение камер и наличие труб. В этом варианте в качестве корпуса используется толстостенная бочка. На корпус сверху навариваются изогнутые трубы. В этом варианте важно идеально подогнать изгиб под имеющуюся бочку.
Из бочки сделать можно что-то похожее на «Булерьян». Осталось приварить трубы и поставить дверцу
Поверхность соприкосновения и так будет небольшой, а если еще и трубы плотно прилегать не будут, то смысла в них не будет вообще. Далее весь процесс аналогичен:
- Внутренность бочки разделяете на три зоны, установив колосники и перегородку.
- Изготавливаете переднюю стенку, дверку, крепите к ней дроссель, все привариваете петли и навешиваете дверцу. Привариваете на место.
- Теперь в задней стенке (которая была дном) вырезаете отверстие под дымоход, привариваете патрубок дымохода, свариваете «Т»-образный дымоход. Изготавливаете и устанавливаете заслонку, собираете всю конструкцию.
Этот вариант не в пример проще. Но по производительности она будет чуть лучше буржуйки и прогревать помещение будет значительно медленнее, чем первый вариант. Вместо этого температура корпуса будет гораздо выше и тепло будет исходить от него в гораздо большей степени и большая часть тепла будет передаваться жестким излучением от корпуса, а не через нагреый воздух. Высокий КПД «Булерьянов» образуется благодаря «утопленным» трубам и «экономайзеру». Тут же трубы идут поверху и никакого устройства дожига. Вот и меньшая эффективность. Зато и в изготовлении в два раза проще.
Одним из эффективнейших способов отопления гаражного помещения является использование специальной печи, известной в народе как «булерьян». Подобная конструкция во многом превосходит традиционные «буржуйки», т. к. греет, но не перегревает помещение, к тому же для работы ей не нужно много кислорода. Проходя через «булерьян», воздух нагревается до 100-150ᵒС и подается в таком виде в отапливаемую зону.
Внимание! Ввиду длительного горения такая печь функционирует в двенадцатичасово м цикле, то есть для поддержания необходимой температуры топливо нужно загружать всего два раза в сутки.
Печи подобного типа зачастую производятся в виде монолитной конструкции, которая состоит из энного количества сообщенных между собой металлических трубок. При сжигании топлива в трубках образуются конвекционные потоки воздуха, которые и приводят к быстрому обогреву помещения.
Параллельно холодный воздух втягивается нижними концами трубок, прогревается в топочной камере и направляется обратно в помещение. Даже самые малогабаритные варианты «булерьяна» могут прокачивать по пять кубометров воздуха в течение минуты. Очевидно, что для обычного гаража такой эффективности вполне достаточно.
Функционирование топочного узла в такой конструкции отдаленно похоже на работу газового котла. Топка состоит из пары камер. В первой камере медленно тлеет топливо, образуя несгоревшие окончательно газы. Они догорают уже в следующей камере, что обеспечивает принудительную подачу воздуха посредством установленных форсунок.
Благодаря «двойному» сжиганию отходов почти не остается, а КПД превышает 80%.
Внимание! В связи с тем, что в гаражном помещении нет необходимости в высокой температуре (чем оно и отличается от жилого), печь желательно оборудовать терморегулятором.
Есть три возможных метода регулировки температуры:
Как уже отмечалось в начале статьи, одной из особенностей конструкции «булерьяна» можно назвать специальные трубки, утопленные в топочную камеру на две трети своего диаметра. Это и обеспечивает быстрый обогрев помещения.
Такие печи выполняют сразу две функции:
- быстро разогревают воздух до необходимой температуры;
- длительное время поддерживают эту температуру.
Более того, они не сушат воздух и не раскаляются при работе.
Внимание! Эксперты не советуют использовать уголь, поскольку это приводит к быстрому прогоранию трубок, которые, как известно, занимают большую часть корпуса. Если правильно соблюдать режимы работы и загружать лишь то топливо, которое можно использовать, то эксплуатационный срок «булерьяна» будет неограниченным.
Видео – Обзор печи «булерьян»
До того как приступить к изготовлению, следует подготовить все необходимое.
Печь «Булерьян» чертеж
Этап 1. Материалы и оборудование
Для создания печи потребуются следующие материалы:
- листовая сталь толщиной 6 мм;
- металлические трубы ø55-60 мм.
Также понадобятся соответствующие инструменты, к числу которых можно отнести:
- сварочный аппарат, электроды к нему;
- водный уровень;
- струбцины;
- лекала;
- труборез;
- маркер;
- трубогиб;
- шлифовальную машину;
- уголок;
- линейку.
После подготовки всего необходимого можно приступать к раскрою заготовок.
Этап 2. Раскрой заготовок
Шаг 1. Вначале трубы нарезаются на отрезки необходимой длины.
Шаг 2. Затем из металлического листа вырезаются заготовки овальной формы, которые будут использованы при изготовлении задней и передней стенок. Из остатков листа нарезаются ленты, с помощью которых закроются зазоры между трубками.
Шаг 3. Вырезается заготовка под V-образный поддон, формируются заслонки. Все, что осталось от металла, используется для входной/выходной труб и дверки.
Шаг 4. Трубки и полосы загибаются. Загиб для корпуса происходит по дуге, периодически сверяется калибр (длина каждой трубки должна составлять 120 см, а радиус – 22,5 см). Для этого потребуется трубогиб.
Входной и выходной патрубки загибаются при помощи того же устройства в кольцо. Если это по какой-либо причине невозможно, то они вырезаются из трубы большего диаметра.
Этап 3. Сборка конструкции
Вначале изготавливается корпус. Для этого нужно выполнить следующие действия.
Шаг 1. На ровной поверхности укладывается трубка (первая сзади), рядом размещается деревянный брус толщиной, равной диаметру согнутой трубки.
Шаг 2. На брус укладывается следующая трубка – ее края должны лечь поверх предыдущей. Рядом кладется второй брус с нахлестом относительно первого.
Шаг 3. В такой последовательнос ти трубки укладываются в шахматном порядке до тех пор, пока не будет достигнут уровень фронтальной стенки.
Шаг 4. Трубки выравниваются и «схватываются» сваркой в местах соприкосновения.
В готовый корпус вваривается V-образный поддон, который будет разделять между собой камеры №1 и 2. Вначале «схватываются» точки соприкосновения наружной поверхности камеры с поддоном, после чего формируется сплошной шов по всей плоскости. Над входным патрубком (поддувалом) оборудуется перфорированная полочка.
Шаг 5. Далее зазоры между трубами закрываются металлическими полосами, нарезанными на предыдущем этапе работы. Конструкция кантуется из вертикального в горизонтальное положение, все соединения завариваются постоянными швами. Остается лишь сделать заднюю и переднюю стенки.
Инструкция по изготовлению передней стенки.
Шаг 1. Одна из овальных заготовок прикладывается к фронтальной части корпуса. Для точной подгонки обозначаются места обрезки.
Шаг 2. Затем в стенке проделывается отверстие под поддувало и наваривается патрубок для заслонки.
Внимание! Для изготовления такой заслонки стенки патрубка прорезаются по оси, в полученное отверстие вставляется металлический штырь с заранее приваренным плоским диском. Важно, чтобы диаметр этого диска полностью соответствовал диаметру патрубка.
Шаг 3. Далее проделывается отверстие под дверку и приваривается короткий «воротник». Сама дверка должна представлять собой короткий цилиндр, имеющий двойные стенки. Дверка надевается на «воротник», для лучшей герметичности место сопряжения с корпусом обивается асбестовым канатом.
Шаг 4. Фиксация двери осуществляется посредством эксцентриковой защелки. Защелка будет фиксировать штырь, приваренный к наружной стороне плиты. С другой стороны дверки привариваются металлические петли.
После сборки конструкция крепится к корпусу с помощью сварочного аппарата.
Касаемо задней дверки, то она должна представлять собой металлический круг с отверстием, проделанным под выходной патрубок (дымоотвод). Дверка приваривается к тыльной стороне корпуса.
Остается лишь приварить к нижней части печи четыре Г-образных опоры.
Этап 4. Как установить «булерьян» своими руками
Внимание! Для установки печи в помещении требуется предварительное обустройство фундамента – плоского шифера, уложенного на слой огнеупорного асбеста.
Труба вводится в патрубок посредством муфтового соединения, стык дополнительно герметизируется асбестом. Труба от выходного патрубка выводится за пределы отапливаемого помещения согласно требованиям по установке дымоходов. Все, печь готова к эксплуатации.
Типичные проблемы печи «булерьяна»
Поначалу печь будет работать нормально – быстрый обогрев, длительное горение и другие преимущества, описанные в начале статьи. Но со временем растапливать «булерьян» будет все труднее, ухудшится тяга, а шибер перестанет закрываться. Это может значить лишь одно – настало время для первой чистки.
В данном случае есть два возможных варианта.
- Можно некоторое время потопить осиновыми дровами, хотя особого эффекта это не даст. Если конструкция уже забита, то никакие дрова не помогут.
- Также можно сделать прожиг. Важно, чтобы ящик для золы при этом был полностью открыт. Каналы сильно разогреваются («до красного каления»), вследствие чего вся смола сгорает.
Внимание! Иногда для нагрева к зольнику подводят шланг от баллона с кислородом, но это крайне опасно.
Внешне печь Булерьян напоминает буржуйку с причудливым дизайном. Но эффективность этого устройства значительно выше, да и сфера применения шире.
Модели промышленного производства пользуются достаточно широкой популярностью, но изготовив печь булерьян своими руками, можно обеспечить теплом гараж, подсобное строение, а то и небольшой дом. Согласитесь, идея интересная, да и экономия на покупке нового агрегата весьма ощутимая.
В подготовленной статье вы найдете всю необходимую информацию для сооружения отопительного агрегата. Мы расскажем, как устроена и работает печь Булерьян, опишем, какие материалы и инструменты понадобятся в ходе работ, а также приведем пошаговую инструкцию по изготовлению самоделки.
Кроме того, в статье приведены практичные советы по обустройству дымохода и обслуживанию отопительной установки. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете организовать эффективный и безопасный обогрев небольшого помещения.
Принцип работы булерьяна по своему гениален. Здесь сочетаются особенности работы печи длительного горения и конвекция воздушных масс через специальные трубки. Эти элементы позволяют сразу же визуально отличить печь Булерьян от других устройств этого типа. Камера сгорания устроена таким образом, чтобы топливо сгорало медленно.
Изюминка конструкции – трубки для воздуха. Они интегрированы в корпус топочной камеры и представляют собой его часть. Верхний и нижний срез этих трубок остается открытым.
При желании боковые стенки корпуса печи Булерьян можно сделать двойными, приварив сверху еще один лист металла, чтобы снизить теплопотери
Снизу в воздуховоды поступает холодный воздух, который достаточно быстро нагревается и выходит через верхние отверстия в помещение. Конвекция осуществляется постоянно, поэтому постепенно весь воздух в помещении хорошо и быстро прогревается до комфортного уровня.
Использование трубок в качестве корпуса устройства имеет еще один несомненный плюс: постоянная циркуляция воздуха не позволяет разогреваться поверхности до опасного уровня. В результате обжечься, прикоснувшись к печи Булерьян, гораздо сложнее, чем при контакте с поверхностью буржуйки.
Обогревать таким способом можно не только воздух, но и воду. Для этого придется соединить печь Булерьян с теплообменником, через который будет проходить .