ฉันไม่ใช่คนแรกที่คิดว่าเมื่อใช้เก้าอี้และเก้าอี้สตูลธรรมดา ปริมาณของห้องที่มีประโยชน์มากมายจะหายไป
คุณสัมผัสได้ถึงความเฉียบคมเป็นพิเศษในครัวเล็กๆ ของเรา ซึ่งมักจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจัดทุกสิ่งที่คุณต้องการ แน่นอนไม่จำเป็นต้องใช้เก้าอี้ธรรมดาเป็นที่นั่ง - จะสะดวกไม่น้อยถ้านั่งบนโต๊ะข้างเตียงขนาดเล็กซึ่งคุณสามารถเก็บเครื่องครัวหรืออาหารได้ ทำไมไม่ "ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มีพนักพิงและที่วางแขนสำหรับนั่งคนเดียว"?
ภาพสะท้อนเหล่านี้ทำให้ฉันในท้ายที่สุดและการตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างเช่นไฮบริดของโต๊ะข้างเตียงและเก้าอี้สตูล - โต๊ะข้างเตียง และเนื่องจากฉันไม่ได้อยู่คนเดียว ฉันจึงตัดสินใจสร้างผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสองรายการในคราวเดียว แน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่ได้วาดในฉาก แต่สิ่งที่เหมือนกันสองสามอย่างยังคงลดความไม่ลงรอยกันของเฟอร์นิเจอร์ในห้องครัว
การเลือกใช้วัสดุในการผลิตเก้าอี้สตูลข้างเตียง
ฉันตัดสินใจที่จะทำร่างกายของผลิตภัณฑ์จากกระดานเฟอร์นิเจอร์ไม้สน แผ่น HDF เคลือบลามิเนตพอดีกับผนังด้านหลัง แต่ฉันต้องการทำที่นั่งเองจากต้นไม้ที่แข็งกว่า - ตัวอย่างเช่นจากต้นเบิร์ช
ฉันวางแผนเลนน้ำ Sikkens เพื่อจบ ฉันเลือกโทนสีเดียวกับห้องครัว ในที่สุด "เครือญาติ" ก็มีรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นที่จับ: ฉันหยิบมันขึ้นมาด้วยรูปแบบเดียวกับที่จับในครัวอื่น ๆ ทั้งหมด
ฉันตัดสินใจเคลือบเงาเบาะนั่งด้วยโทนสีที่สว่างกว่า ฉันใช้มุม เดือย และเนคไทนอกรีตเป็นอุปกรณ์ยึด
ประตู
ฉันตัดสินใจทำแผงประตู - พวกเขาควรจะให้ "ความสำคัญ" เพิ่มเติมกับวัตถุขนาดเล็กเช่นนี้ ฉันทำแผงเองจากกระดานเฟอร์นิเจอร์ที่มีความหนา 18 มม. รวมถึงแถบรัด เมื่อซื้อกระดานเฟอร์นิเจอร์ไม้สนในร้านค้า ฉันสังเกตว่าแผงหลายแผ่นไม่ได้ติดกาวจากแผ่นไม้อัดที่ประกบกันตามความยาว แต่มาจากแผ่นแข็ง และแม้แต่การตัดในแนวรัศมี โล่ดังกล่าวเป็นช่องว่างที่ดีที่สุดสำหรับประตู แน่นอนว่าพวกเขามาอยู่ในรถเข็นของฉันทันที
ที่แผงนั้น เขาได้แปรรูปฟิลด์หุ่นไม่เพียงแค่จากด้านหน้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงจากด้านหลังด้วย มันไม่ได้กว้างขนาดนั้น สำหรับงาน ฉันซื้อชุดหัวกัด CMT ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถลบ "ส่วนที่เกิน" ออกจากทั้งสองด้านของชิ้นงานได้พร้อมกัน จริงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อไม่กว้างมาก
โซนการประมวลผล แต่ผลผลิตของหัวกัดยังคงสูงมาก: รอบเดียวก็เพียงพอสำหรับการประมวลผล แน่นอนว่าเราเตอร์ต้องมีกำลังไฟฟ้าอย่างน้อย 2 kW และมีหน้าที่บังคับในการรักษาความเร็วคงที่ภายใต้ภาระ สิ่งนี้สำคัญมาก เนื่องจากสามารถทำงานกับหัวกัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ได้เฉพาะที่ความเร็วที่เหมาะสมเท่านั้น โดยปกติแล้วจะไม่เกิน 11,000-12,000 รอบต่อนาที
และเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย หากเราพลิกเราเตอร์และยึดเข้ากับโต๊ะ อันตรายของเครื่องมือนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่าปล่อยให้นิ้วของคุณสัมผัสกับเครื่องตัดแบบหมุน! เพื่อความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ฉันมักจะใช้แผ่นกันรอยที่ทำจากวัสดุที่ทนทานและโปร่งใส หน้าจอของฉันเอียงไปด้านข้างเข้าหาตัวดำเนินการเพื่อไม่ให้นิ้วพอดีระหว่างหน้าจอกับชิ้นงาน และในแง่ของรูปร่าง หน้าจอจะยาวขึ้นเพื่อให้ด้านข้างของฝ่ามือไปไม่ถึงใบมีด แม้ว่าเมื่อทำงานมือไม่ควรอยู่ด้านข้างที่ระดับคัตเตอร์ แต่ควรอยู่ในพื้นที่ของชิ้นงานที่อยู่ด้านหน้าของหน้าจอเท่านั้น
ฉันยังประมวลผลแถบรัดบนโต๊ะเครื่องกัดโดยใช้ชุดหัวกัดสองตัว - สำหรับโปรไฟล์และโปรไฟล์เคาน์เตอร์
สิ่งสำคัญ
สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของคัตเตอร์แต่ละอันนั้นมีความเร็วที่จำกัด - เกินนั้นอันตราย
โต๊ะข้างเตียง - สตูลทำเอง: ความคืบหน้าในการผลิต
แผงเหล่านี้สร้างโดยเราเตอร์ที่ทรงพลังซึ่งติดตั้งอยู่ในตาราง หน้าจอป้องกันมองเห็นได้ชัดเจน
การผลิตชิ้นส่วนและการประกอบตัวถัง
ไม่มีปัญหาอะไรเป็นพิเศษในการตัดกระดานเฟอร์นิเจอร์ อย่างแรก ฉันเห็นมันด้วยวงกลมตามไกด์แล้วข้ามไป ฉันวางแผนขอบด้วยกบและลบมุมด้วยหัวกัดด้วยมือกำลังต่ำ
หลังจากนั้น ฉันก็ขัดระนาบของชิ้นส่วนต่างๆ งานนี้ทำได้ดีที่สุดด้วยเครื่องขัดแบบโคจร เนื่องจากฉันวางแผนที่จะใช้น้ำยาวานิชแบบน้ำ ฉันจึงทำให้ชิ้นส่วนเปียกด้วยน้ำก่อนขัด ในเวลาเดียวกันเส้นใยก็พองตัวกองก็สูงขึ้น เมื่อชิ้นส่วนแห้ง "ออร์บิทัล" ก็ถ่ายทั้งหมด หลังจากการเจียรดังกล่าว เมื่อใช้สารเคลือบเงา กองจะไม่ขึ้นอีกต่อไป และพื้นผิวที่เคลือบด้วยสารเคลือบเงาจะเรียบและน่าสัมผัส - อย่างที่ควรจะเป็นสำหรับเฟอร์นิเจอร์
เมื่อฉันเคลือบเงาชิ้นส่วน ฉันต้องแน่ใจว่าจะไม่ทาสีทับบริเวณที่จะทากาวระหว่างการประกอบ: พื้นผิวที่สะอาดและปราศจากสารเคลือบเงาจะเกาะติดกันแน่นยิ่งขึ้น
ประตูถูกประกอบไว้ล่วงหน้าและพร้อมสำหรับการทาสี ช่องว่างของผนังและฝาปิดกำลังรอดำเนินการต่อไป เพื่อให้ชั้นวางดูเหมือนขาเก้าอี้มากขึ้น ฉันเจาะสองรู 0 35 มม. ที่ด้านล่างของชั้นวางบนเครื่องเจาะ (เช่น ถ้วยสำหรับบานพับ) ...
... หลังจากนั้นเขาเลื่อยส่วนเกินออกด้วยจิ๊กซอว์ ย้ายไฟล์เป็นเส้นตรง
ที่ที่นั่งฉันโค้งมนมุมเล็กน้อยด้วยค่าเผื่อด้วยจิ๊กซอว์ เป็นแม่แบบ ฉันใช้วัตถุทรงกลมแรกที่มาถึงมือ จากนั้นเขาก็นำวงกลมมาเข้ารูปที่ถูกต้องด้วยเครื่องเจียรสายพาน โดยสรุป ตามเส้นรอบวง ฉันลบมุมลบมุมที่มีรัศมี 6.3 มม. ด้วยหัวกัดแบบแมนนวล
หลังจากทำแผงและแถบรัดเสร็จแล้ว ฉันติดประตูที่ขอบล้อ
สิ่งสำคัญ
โดยปกติในเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากแผ่นไม้อัดจะใช้จุดยึดสองจุดต่อด้าน (เช่นตามชั้นวาง) แต่กระดานเฟอร์นิเจอร์ติดกาวในทิศทางตามขวางนั้นไม่แข็งพอดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะมีจุดยึดมากกว่าอย่างน้อยสามจุด
เบาะนั่งติดกับเสาด้วยความสัมพันธ์แบบนอกรีต ฉันทำเครื่องหมายสถานที่สำหรับเจาะรูที่ขอบด้านท้ายของชั้นวางไว้ล่วงหน้า
ฉันเจาะรูสำหรับแท่งประหลาดด้วยสว่าน 0 7 มม. ...
... และภายใต้สิ่งนอกรีตฉันเจาะถ้วยขนาด 0 15 มม. บนเครื่องเจาะ (หากไม่มีสิ่งนี้สามารถทำได้ด้วยสว่านที่ยึดในชั้นวาง)
ฉันแก้ไขชั้นวางด้านล่างบนเดือยและมุม (มองไม่เห็นด้านล่างเพื่อไม่ให้เสียมุมมอง) ใต้เดือยฉันเจาะรูบนเครื่องทำเอง
จากนั้นฉันก็ทำเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางของขอบชั้นวางจากด้านล่างของที่นั่ง เมื่อจัดตำแหน่งชั้นวางและที่นั่ง ฉันพบรูสำหรับแท่งประหลาด
ฉันเจาะรูด้วยดอกสว่านขนาด 0 5 มม. ที่มีความลึกจำกัดและขันเข้ากับแท่ง
ฉันเชื่อมต่อชั้นล่างโดยใช้เดือยพร้อมชั้นวาง ...
... และยึดมุม ในการยึดผนังด้านหลังเข้ากับด้านล่างของที่นั่ง ฉันได้ขันเหล็กเส้นด้วยสกรูยึดตัวเองล่วงหน้า ในชั้นวางจะทำร่องใต้ผนังด้านหลัง
ฉันติดผนังด้านหลังด้วยสกรูยึดตัวเองกับชั้นวางด้านล่าง เสา และแถบที่นั่ง ประกอบด้วย HDF ลามิเนตสองแผ่น (ด้านหน้า) ที่ติดกาวเข้าด้วยกันและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์
ประตูถูกติดตั้งภายในเคสบนบานพับภายใน ดังนั้นเพื่อแก้ไขในตำแหน่งปิด (เพื่อไม่ให้ล้ม) ฉันได้ติดตั้งรางจำลอง ยังคงติดแผ่นนุ่มจากด้านล่างของขาเสา - และคุณสามารถนั่งลงที่โต๊ะ
สีของผลิตภัณฑ์ที่เลือกนั้นเข้ากันได้ดีกับโทนสีของเฟอร์นิเจอร์ในห้องครัวที่เหลือ
โต๊ะข้างเตียงสตูลทำเอง - photo
เพื่อให้คุณสามารถขันสกรูหลอดไฟ เช็ดบัวหรือขึ้นไปบนตู้ครัวได้อย่างง่ายดาย ฉันจึงทำสตูลขั้นบันไดที่สะดวก
ก่อนหน้านี้ ฉันตัดแม่แบบของรายละเอียดการก่อสร้างทั้งหมดออกจากกระดาษแข็งหนา (ดูรูปที่หน้า 15) และย้ายไปยังไม้อัดหนา 20 มม. (คุณสามารถใช้กระดานเฟอร์นิเจอร์หรือกระดานที่มีขนาดเหมาะสม) จากนั้นด้วยจิ๊กซอว์ไฟฟ้า ฉันตัดรายละเอียดของอุจจาระตามรูปร่าง และตัดมุมและรูและร่องครึ่งวงกลมที่ผนังด้านข้าง (1) ที่นั่ง (2) และผนังด้านหลังของ "ซับ" (8). ฉันเจาะรูขนาด d 6 มม. ที่ผนังทั้งสองข้างของเก้าอี้และที่ปลายฐานของส่วนที่หดได้
เริ่มประกอบ. ไปที่ด้านในของผนังด้านข้าง (1) ที่ความสูงที่ต้องการ (ขึ้นอยู่กับขนาดของขั้นตอน "แทรก") ฉันแก้ไขแถบ (5) ด้วยขนาด 20x25x60 มม. ฉันติดฐาน (3) เข้ากับผนังด้านข้างด้วยสกรูยึดตัวเอง และติดแถบขวาง (4) เข้ากับช่องเจาะที่ด้านข้าง เบาะนั่งด้านบน (2)
ฉันประกอบส่วนที่เลื่อนของเก้าอี้แยกจากกันโดยเชื่อมต่อส่วนทั้งหมด (6, 7.8) ด้วยเดือยและกาวแล้วยึดเข้ากับฐานด้วยสลักเกลียวและบูช ในการทำเช่นนี้ทั้งสองด้านที่ทางแยกในรูของฐาน (7) ฉันติดท่อโลหะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมด้วยเกลียวภายใน M6 วางขาตั้งที่หดได้และเชื่อมต่อกับฐานโดยขันน็อตเข้ากับเกลียว บูช
ในบันทึก
ก่อนขันสลักเกลียวฉันใส่แหวนรองไว้ใต้หัว
อุจจาระถูกแปรรูปด้วยกระดาษทรายและเคลือบด้วยสารเคลือบเงาที่ไม่มีสี
AQQ 6/7/8/9/10/11 Speed Bicycle Chain Connector Lock Kit MTB Road...
โต๊ะข้างเตียงใกล้เตียงเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ซึ่งคุณสามารถเก็บสิ่งของต่างๆ ที่คุณต้องการได้ตลอดเวลา สามารถทำได้ง่ายเนื่องจากการก่อสร้างนั้นเรียบง่าย
แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ความสำคัญของโต๊ะข้างเตียงก็ยากที่จะประเมินค่าสูงไปเพราะ มันไม่ได้เป็นเพียงชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานได้จริง แต่ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการตกแต่งภายในห้อง
โต๊ะข้างเตียงหลากหลายแบบ
โต๊ะข้างเตียงอาจแตกต่างกันมาก การเลือกรูปแบบที่เหมาะสม คุณต้องคำนึงถึงการตกแต่งภายในห้องนอน ทักษะช่างไม้ และความเป็นจริงทางการเงินของคุณ ตู้เป็นประเภทต่อไปนี้:
- ตู้ลิ้นชัก. นี่เป็นตัวเลือกที่มีชื่อเสียงและง่ายที่สุด
- ตู้เปิดอยู่. พวกเขาไม่มีลิ้นชักดังนั้นทุกอย่างจึงอยู่ในสายตา ตู้ดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเด็กเล็กในบ้านและไม่จำเป็นต้องซ่อนอะไรจากพวกเขา
- ตู้ที่มีโต๊ะพับเก็บได้ โมเดลนี้ขาดไม่ได้หากมีคนป่วยหรือทุพพลภาพอยู่ในบ้านที่ต้องดูแล
- ตู้แขวน. ตัวเลือกนี้เหมาะถ้าพื้นที่ห้องนอนมีขนาดเล็ก ยึดติดกับผนังเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างบนพื้น
- ตู้เดิมๆ. ทุกอย่างขึ้นอยู่กับจินตนาการและทักษะของผู้ปฏิบัติงาน
ตู้ทั้งหมดนี้สามารถทำด้วยมือได้ ต้นทุนของผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับวัสดุก่อสร้าง คุณภาพของอุปกรณ์โลหะ ขนาดของผลิตภัณฑ์ และจำนวนลิ้นชัก มาดูรุ่นที่พบบ่อยที่สุดและราคาถูกที่สุดกัน
กลับไปที่ดัชนี
เครื่องมือสำหรับงาน
สำหรับงานคุณจะต้อง:
- เจาะด้วยหัวฉีดต่างๆ
- สว่านไฟฟ้าสำหรับไม้
- ชุดไขควง;
- โรงสีไฟฟ้าสำหรับงานไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม.);
- ดินสอ;
- เทปวัด;
- เตารีดไฟฟ้า;
- สี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยไม้บรรทัด
- กระดาษทราย;
- ผ้าขี้ริ้ว
เตารีดไฟฟ้าไม่อยู่ในรายการโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจะต้องใช้สำหรับขอบ ด้านกาวถูกนำไปใช้กับชิ้นส่วนและรีดด้วยเหล็กร้อน สำหรับการติดกาวคุณภาพสูง คุณต้องใช้ผ้าขี้ริ้ว แล้วกดและรีดอีกครั้งโดยไม่ต้องรอให้ขอบเย็น
กลับไปที่ดัชนี
การเลือกใช้วัสดุสำหรับตู้
สามารถทำจากแผ่นไม้อัดซึ่งจะเป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุด
แผ่นไม้อัดลามิเนตหลากสีสันที่ใช้สำหรับส่วนหน้าของโต๊ะข้างเตียงในอนาคตช่วยให้คุณเลือกโทนสีที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่เหลือในห้องได้
วัสดุนี้ได้รับการยอมรับเนื่องจากราคาถูก และความหลากหลายที่แพงที่สุดคือโต๊ะข้างเตียงที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง แต่มาเน้นที่ผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่ายและราคาถูกที่ทำจากวัสดุราคาไม่แพง:
- แผ่นไม้อัดและขี้เลื่อย (แผ่นไม้อัด) เคลือบด้วยลามิเนต เหมาะสำหรับติดหน้าตู้ วัสดุนี้ยืมตัวเองได้ดีในการประมวลผลและมีจานสีหลายสี แต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดชิ้นส่วนจากแผ่นไม้อัดด้วยตัวคุณเองด้วยเครื่องมือทั่วไป ขอบของชิ้นส่วนจะขาดและแตกเมื่อตัดด้วยเครื่องมือทั่วไป ดังนั้นจึงควรสั่งตัดในโรงปฏิบัติงานที่มีอุปกรณ์พิเศษ
- วัสดุแผ่นใยไม้อัดอีกชนิดหนึ่งคือแผ่นใยไม้อัด มีความยืดหยุ่นและบางกว่าแผ่นไม้อัด เหมาะสำหรับทำก้นลิ้นชักและด้านหลังตู้เพื่อประหยัดเงิน เนื่องจากแผ่นไม้อัดมีราคาแพงกว่าแผ่นใยไม้อัด
เมื่อทำงานกับแผ่นไม้อัด คุณจำเป็นต้องทราบรายละเอียดปลีกย่อยต่อไปนี้:
- แผ่นมีความหนาตั้งแต่ 1 ถึง 3.8 ซม.
- ขนาดของพวกเขายังแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องวาดรายละเอียดทั้งหมดลงบนกระดาษและคำนวณขนาดแผ่นที่จะซื้อเพื่อลดปริมาณขยะ
- เมื่อซื้อแผ่นงานคุณต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้พื้นผิวเสียหาย
- สังเกตระดับความชื้นของวัสดุก่อสร้าง หากมีความชื้นอยู่บ้าง แผ่นอาจบิดเบี้ยวเมื่อแห้ง ทำให้แปรรูปได้ยาก
- เมื่อขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางซ้อนกันอย่างเรียบร้อยและไม่เสียหาย ทางที่ดีควรมัดรายละเอียดทั้งหมดแล้ววางบนยางโฟมหรือวัสดุที่อ่อนนุ่มอื่นๆ
ตอนนี้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับแผ่นใยไม้อัด:
- ความหนาของแผ่นใยไม้อัดมีตั้งแต่ 3 ถึง 5 มม. ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับมัน วัสดุนี้ใช้เป็นหลักสำหรับการผลิตชิ้นส่วนที่ซ่อนอยู่และถือว่าแผ่นขนาดสามมิลลิเมตรเหมาะสมที่สุดสำหรับสิ่งนี้
- ไม่มีมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดสำหรับแผ่นใยไม้อัด สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว แผ่นงานใด ๆ ก็ได้ ไม่ใช่พื้นผิวเป็นคลื่น - ซึ่งหมายความว่าแผ่นเปียกและโค้งงอ และวัสดุดังกล่าวจะใช้งานไม่ได้ง่าย
ทุกคนต้องการโต๊ะข้างเตียง ฉันนึกไม่ออกว่าจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีมัน ทุกวันนี้มีตู้ให้เลือกมากมาย แต่ถ้าคุณไม่ชอบทุกอย่างที่เห็นในร้าน แต่อยากได้ของที่หาซื้อไม่ได้ในตลาด
นี่เป็นโอกาสที่ดีในการทำตู้ด้วยมือของคุณเอง ตู้มีหลายขนาด ทั้งความกว้าง ความสูง ความลึก สี และวัสดุ
ความกว้างปกติของโต๊ะข้างเตียงคือ 500 มม. ความลึกของโต๊ะข้างเตียงที่แนะนำคือ 300-350 มม. และความสูงของโต๊ะข้างเตียงควรทำตามความสูงของเตียงของคุณ
วิธีทำโต๊ะข้างเตียงด้วยมือของคุณเอง? ทุกอย่างง่ายมาก!
วัสดุที่ใช้ทำโต๊ะข้างเตียงอาจแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นเลื่อยไม้หรือแผ่นไม้อัด (chipboard) ในตัวอย่างของเรา ลองพิจารณาการประกอบโต๊ะข้างเตียงที่ทำจากไม้กระดาน 16 มม.
เรามีตู้ที่มีลิ้นชักซึ่งผลิตยากกว่ารุ่นธรรมดาที่มีประตูเดียวและชั้นวางตรงกลางเล็กน้อย
โครงการใด ๆ เริ่มต้นด้วยการคำนวณบนกระดาษหนึ่งแผ่นและการวาดภาพผลิตภัณฑ์ในอนาคต
ดังนั้น หลังจากที่ทำช่องว่างเสร็จแล้ว เราจำเป็นต้องมีขอบเมลามีนหรือพีวีซีที่ปลายชิ้นส่วนของเรา ซึ่งจะมองเห็นได้เมื่อมองดูผลิตภัณฑ์ที่ประกอบเข้าด้วยกัน
เหตุใดจึงไม่จำเป็นต้องปิดขอบของชิ้นส่วนทั้งหมด นี่เป็นการสิ้นเปลืองวัสดุและเวลาของคุณ ตัวอย่างเช่น ชั้นวางด้านหน้าเพียงด้านเดียวที่ขอบของชั้นวาง เนื่องจากด้านข้างและด้านหลังปิดโดยผนังของ ฐานร่างกาย
สิ่งสำคัญที่สุดในการประกอบโต๊ะข้างเตียงคืออย่าทิ้งสลักเกลียวที่ยื่นออกมา คุณควรเจาะช่องด้วยสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. เพื่อให้หัวสกรูไม้จมเข้าด้านในเล็กน้อยและสามารถปิดผนึกด้วยปลั๊กพีวีซี
หากคุณมองใกล้ ๆ ช่องว่างข้างละ 16 มม. สำหรับชั้นวางด้านข้างของตู้
ตู้ยืนตัวเองติดกับกรอบตกแต่งและฐานของตู้เราปิดสถานที่ทั้งหมดสำหรับสกรูตัวเองแตะด้วยปลั๊กพิเศษ
ตู้พร้อม แต่ไม่มีลิ้นชัก
ติดตั้งรางลิ้นชัก
หากคุณมีโต๊ะข้างเตียงอยู่แล้วและจำเป็นต้องปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงด้วยมือของคุณเอง
ขั้นตอนแรก:ฉันแนะนำให้แยกมันออกอย่างระมัดระวัง
ขั้นตอนที่สอง:รีดทับขอบเมลามีนเพื่อลอกออกต่อไป
สำคัญ: ตามกฎแล้ว ขอบและปลายของตู้เสื่อมสภาพ วิธีปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงแบบประหยัดคือการเอาขอบเก่าออกแล้วติดขอบใหม่ คุณยังสามารถใช้สีอื่นได้ มันจะดูน่าสนใจมาก
ขั้นตอนที่สาม:การขจัดขอบเกิดขึ้นโดยการรีดขอบให้เรียบด้วยเหล็กร้อน กาวจะกลายเป็นของเหลว และการรื้อทำได้ง่ายโดยไม่ทำลายชิ้นงาน
ขั้นตอนที่สี่:ทำความสะอาดปลายชิปบอร์ดจากกาว
ข้างนอกหน้าหนาวก็ดูแลบ้านได้นะ คือห้องนอน
ในห้องนอนของเรามีเตียงทำที่บ้าน 200x220 อยู่แล้วเพดานทำเสร็จแล้ว ตอนนี้มาถึงโต๊ะข้างเตียงแบบโฮมเมดแล้ว
น่าเสียดายที่ฉันไม่มีเวลาจับภาพกระบวนการสร้างเตียงในกล้อง แต่มันถูกสร้างขึ้นตามตัวอย่างนี้:
วัตถุดิบหลักคือ เพ้นท์ Alpina Schokoladenbraun RAL (8017) - สีน้ำตาลเข้มด้าน โต๊ะข้างเตียงทำขึ้นจากภาพเดียวกัน
น่าเสียดายที่ไม่สามารถถ่ายขั้นตอนการทำโต๊ะข้างเตียงว่างได้ เนื่องจากฉันสั่งจากช่างไม้ในท้องที่ ฉันจะอธิบายสั้น ๆ ว่าแต่ละโต๊ะข้างเตียงจะประกอบด้วย:
- เคาน์เตอร์ - 1 ชิ้น
- ชิด - 2 ชิ้น
- ชั้นวางด้านในล่าง - 1 ชิ้น
- ข้างกล่อง - 4 ชิ้น
- กล่องผนังด้านหน้าและด้านหลัง - 4 ชิ้น
- หน้าลิ้นชัก - 2 ชิ้น
- ซุ้มส่วนล่าง - 2 ชิ้น
- ที่จับ - 2 ชิ้น
- คู่มือสำหรับลิ้นชัก - 4 ชิ้น
- ผนังด้านหลังของตู้ - 1 ชิ้น
- ด้านล่างของกล่อง - 2 ชิ้น
- มุมเฟอร์นิเจอร์ (พลาสติกคู่) - 6 ชิ้น
ฉันต้องบอกทันทีว่าท็อปโต๊ะ, ด้านข้างและด้านหน้าของลิ้นชักทำจากไม้สน, ลิ้นชักและชั้นล่างทำจากไม้กระดานชิปบอร์ด, และผนังด้านหลังของตู้ทำด้วยไฟเบอร์บอร์ดหนา 5 มม.
หลังจากได้รับช่องว่างที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว ฉันจึงเริ่มวาดภาพ กระบวนการลงสีเองก็ไม่ได้ถ่ายทำเช่นกัน เนื่องจากอากาศหนาวมากและบทความนี้ไม่เกี่ยวกับการวาดภาพ โดยวิธีการที่ฉันได้พูดไปแล้ว
ฉันวาดรายละเอียดทั้งหมด ยกเว้นชั้นล่าง แน่นอนว่ามันดูไม่ค่อยสวยงามนัก แต่ชั้นวางเหล่านี้มองไม่เห็น ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะไม่ใช้สีราคาแพงกับมัน
เราเริ่มประกอบโต๊ะข้างเตียงโดยขันมุมเฟอร์นิเจอร์เข้ากับผนังด้านใน เรายึดมุม 2 อันไว้ที่ส่วนบนและอีก 2 มุมที่ส่วนล่างโดยเว้นระยะ 10 ซม. จากปลาย
เราติดโต๊ะไว้ที่มุมด้านบนและจากแผ่นไม้อัดด้านในด้านล่าง อย่าตื่นตระหนกหากหลังจากประกอบชิ้นส่วน 4 ส่วนแล้ว โครงของโต๊ะข้างเตียงเอียงเล็กน้อย นี้ถูกปรับระดับด้วยผนังด้านหลังแผ่นใยไม้อัด
คำสองสามคำเกี่ยวกับโต๊ะ ขนาดของมันถูกคิดว่าเป็น 600 x 400 มม. ความกว้างกลายเป็นแบบนี้ แต่ความลึกกลับกลายเป็น 3-6 ซม. (จาก 430 ตามขอบเป็น 460 มม. ตรงกลาง) เนื่องจากส่วนหน้าเป็นวงรีเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับการออกแบบของ นอนแล้วค่อยมาข้างหน้า
หลังจากประกอบโครงโต๊ะข้างเตียงแล้วเราจะดำเนินการแก้ไขคู่มือสำหรับโต๊ะข้างเตียง
เราคำนวณเพื่อให้ติดที่ด้านล่างของกล่อง ฉันจะบอกทันทีว่านี่เป็นความผิดพลาดเล็กน้อย มันจะดีกว่าที่จะแนบไกด์ไว้ตรงกลางกล่อง จากนั้นพวกเขาจะไม่แตะต้องส่วนหน้าของโต๊ะข้างเตียง
ตัวกั้นควรน้อยกว่าความลึกของโต๊ะข้างเตียง 5-10 ซม. พวกเขาติดตั้งฟลัชที่ด้านหน้า
นี่คือที่จับที่ฉันเลือกสำหรับลิ้นชัก
เดิมเป็นสีเทา ฉันต้องซื้อกระป๋องสีทองและทาสีในชั้นเดียวเพื่อให้ที่จับเข้ากับสีของโคมไฟและโคมระย้า หลังจากทาสีแล้ว เผื่อว่าฉันจะเปิดมันด้วยน้ำยาเคลือบเงาอีกชั้นหนึ่ง
หลังจากทาสีส่วนหน้าของลิ้นชักในชั้นเดียว ฉันก็เริ่มเจาะรูสำหรับที่จับ
เป็นที่ชัดเจนว่าจำเป็นต้องทำตรงกลางดังนั้นควรระมัดระวังและจำกฎอมตะ "วัดเจ็ดครั้งเจาะครั้งเดียว"
นี่คือสิ่งที่ด้านหน้าที่มีด้ามจับดูเหมือนหลังจากทาสีเพียงครั้งเดียว
และนี่คือหลังจากชั้นที่สาม แน่นอน ฉันถอดที่จับออกก่อนจะทาสี
หลังจากนั้นเราไปประกอบกล่อง
เรายึดเข้าด้วยกันด้วยสกรูยึดตัวเองโดยมีการเจาะรูด้วยสว่านบาง ๆ ก่อนหน้านี้ (เพื่อไม่ให้ชิ้นงานเสียหายเมื่อขันสกรูให้แน่น)
นี่คือลักษณะของกล่องเมื่อประกอบเข้าด้วยกัน
หลังจากนั้นเราดำเนินการแก้ไขด้านล่างของกล่องด้วยที่เย็บกระดาษ ในอีกด้านหนึ่ง เราแก้ไขมัน และจัดส่วนที่เหลือให้อยู่ใต้ด้านล่างเพื่อไม่ให้เกิดการบิดเบี้ยว
เราเจาะรูสำหรับสกรูยึดตัวเองที่จะติดด้านหน้าของกล่อง
หลังจากติดส่วนหน้าเข้ากับกล่องแล้วเราจะแก้ไขส่วนหน้าคงที่ด้านล่างโดยใช้มุมเฟอร์นิเจอร์ 2 มุม
นั่นคือทั้งหมดที่ โต๊ะข้างเตียงของเรามีลักษณะดังนี้:
แน่นอน ไม่มีอะไรพิเศษในการออกแบบโต๊ะข้างเตียงเหล่านี้ แต่พวกเขาทำเกือบทั้งหมดด้วยมือของพวกเขาเอง ด้วยจิตวิญญาณ ทาสีด้วยตัวเองในตอนท้ายและทั้งหมดนี้มีค่ามาก (ถ้าคุณรู้ สิ่งที่ผมหมายถึง).