Kwa miaka kadhaa sasa, taa za mchana zimekuwa za lazima kwa ajili ya ufungaji kwenye magari katika Shirikisho la Urusi. Soko limejaa ufundi wa Kichina ambao haukidhi mahitaji ya kiufundi na viwango vya GOST. Wapenzi wa gari hawakuwa na hasara na walianza kufanya DRL kikamilifu kwa mikono yao wenyewe.
Ili kutengeneza DRL za LED zinazofaa, unahitaji kujua ni mahitaji gani yanayotumika kwao:
- Nguvu ya mwanga - kutoka kwa mishumaa 400 hadi 800;
- angle ya mwanga kwa wima digrii 25 na 55 kwa usawa;
- Eneo ambalo hutoa mwanga lazima iwe angalau 40 cm2.
Taa za taa za LED
Ili kutekeleza vile mahitaji ya kiufundi kwa mazoezi, tutakusanya DRL kutoka kwa LED kwa mikono yetu wenyewe, kwa kutumia mkanda wa aina 5050 na wiani wa vipande 60 / mita. Ili kupata mwangaza huu, unahitaji kukata takriban LEDs 24, hiyo ni sehemu 8.
Unaweza gundi mkanda karibu na mzunguko wa taa ya kichwa kwenye mipako iliyopo ya wambiso. Zaidi chaguo la kuaminika- tumia kituo cha cable na uimarishe na gundi ya epoxy, itakuwa ya kuaminika zaidi. Kama matokeo, utapata muundo kama huu:
DRL zinazonyumbulika za kujifanyia mwenyewe zinatengenezwa kwa kanuni sawa.
Ili kuhakikisha kwamba tepi hudumu kwa muda mrefu iwezekanavyo, uimarishe voltage kwa 12 volts. Wakati injini inafanya kazi, voltage kwenye mtandao wa bodi inaweza kufikia maadili ya zaidi ya 14 volts. Njia rahisi ni kutumia kiimarishaji cha mstari ROLL au L7812.
Tenganisha LED 5050 au 5730 kwa DRL
Ili kutengeneza taa zinazoendesha nyumbani kutoka kwa taa za LED sura isiyo ya kawaida au kutumia nyumba ya mwanga wa ukungu kwa kusudi hili, mkanda unaweza kuwa usiofaa, kwa hiyo unahitaji kufanya bodi ya mzunguko iliyochapishwa.
Unaweza kutumia ubao wa mkate uliotengenezwa tayari, lakini hii inaweza kuwa sio hivyo suluhisho rahisi, ingawa rahisi zaidi. Bodi ya mkate si ya kuaminika sana.
Ili kutengeneza mchoro wa bodi ya mzunguko iliyochapishwa, tumia programu kama mpangilio wa chemchemi, basi unahitaji kuihamisha kwa maandishi. Ili kufanya hivyo, unahitaji kuchapisha picha ya MIRROR ya bodi ya mzunguko iliyochapishwa kwenye karatasi nyembamba ya glossy. Hii inatumika katika magazeti kwa kurasa, kifuniko ni nene sana.
Unahitaji kuchapisha printa ya laser, kisha chukua chuma na pasi karatasi yenye kung'aa kwenye PCB ya foil. Wakati inapoa, tunapanda karatasi chini ya maji ya bomba;
Sasa kinachobakia kufanya ni kuweka ubao katika kloridi ya feri au kitendanishi kingine chochote kinachofaa. Maelezo ya kina Unaweza kupata habari kuhusu teknolojia ya laser-chuma kwa utengenezaji wa bodi za mzunguko zilizochapishwa.
Baada ya kufanya bodi ya mzunguko iliyochapishwa, unahitaji kufanya msingi wa DRL. Ili kufanya hivyo, tunaweka LEDs bodi ya mzunguko iliyochapishwa kwa mujibu wa wiring yake. Ili kupunguza sasa inapita kupitia LEDs unahitaji kuongeza 1 50 ohm resistor. Ifuatayo, kusanya kiimarishaji cha 12-volt kwa kutumia Chip L7812 au analogues zake.
Ili kutoa mwangaza unaohitajika, unahitaji kuhusu LED 24, ambazo zinahitajika kukusanyika kwenye muundo mmoja na kuwekwa kwenye nyumba. Tulichapisha bodi nyembamba na LED 9 kila moja.
Ikiwa unachukua tube ya akriliki na kuweka bodi zinazosababisha ndani yake, basi utapata DRL za LED zifuatazo (tazama hapa chini). Wanaweza kutengenezwa kwa kuzipasha joto na kavu ya nywele na kuzipiga karibu na bumper.
Ikiwa unataka kufanya DRL pana, unahitaji kuunganisha bodi juu ya kila mmoja, au kutenganisha na kuunganisha ubao kama hii.
Kwa njia, taa za 5730 zenye nguvu zaidi hutumiwa hapa. Unaweza kutumia taa za ukungu za zamani kama nyumba au matumizi wasifu wa samani kwa kuangaza na kifuniko cha plastiki.
Matumizi ya LED zenye nguvu ya juu 1-3 W
Wakati wa kufanya taa za urambazaji kwa mikono yako mwenyewe, kwa kuongeza Mkanda wa LED Unaweza kutumia LED za nguvu za juu.
Ufumbuzi wa awali una drawback moja muhimu - kutokuwa na uwezo wa kurekebisha mwelekeo na angle flux mwanga. Kwa LED za nguvu za juu za 1-3W, kuna ufumbuzi mwingi wa macho kwenye soko kutoka 10 hadi 120 digrii.
Ili kutengeneza DRL za LED kwa mikono yako mwenyewe kwenye fuwele zenye nguvu utahitaji:
- LEDs 1W kutoka pcs 3 hadi 5 (kutoa mwanga unaohitajika);
- lenses kukusanya kwa pembe ya digrii 30;
- dereva kwa LED zilizo na sifa: voltage ya pembejeo 12V, pato la sasa 300mA, hadi 5W;
- substrate ya kushikamana na radiator;
- radiator na eneo la karibu 100 cm2.
Dereva inahitajika ili kutoa sasa imetulia kwa LEDs. Unaweza pia kutumia mzunguko na upinzani wa kuzima kama katika bidhaa za awali za nyumbani, lakini nguvu ya kupinga katika kesi hii itakuwa kubwa sana na suluhisho kama hilo haliwezi kuaminika.
Ili kuweka LED kwenye radiator unahitaji gundi ya conductive ya thermally au substrate maalum kwa kuweka na kuweka mafuta. LED inauzwa kwa substrate hii, na imefungwa kwenye radiator.
Unaweza pia kupata tovuti zilizotengenezwa tayari kwa ajili ya ufungaji, katika baadhi ya kesi hii ni zaidi chaguo rahisi. Baadhi ya maduka yana substrates vile na LEDs vyema juu yao.
Kuweka mafuta au pedi ya joto inahitajika ili kuhakikisha uhamisho bora wa joto, na pia kujaza kutofautiana kwa substrate na radiator ili kuboresha uhamisho wa joto.
Wakati wa kufanya DRL kwa mikono yako mwenyewe kutoka kwa LEDs kwa kutumia kit vile, utahitaji nyumba ya nyumba;
Makosa kuu wakati wa kufanya DRL kwa mikono yako mwenyewe
Kwanza kabisa, unahitaji kujua ni aina gani ya kifaa. Taa za mchana sio vipimo! Wanahitaji kupimwa sio usiku, lakini wakati wa mchana.
Taa lazima zionekane kutoka umbali mrefu. Kinyume na imani maarufu, wakati wa kukusanya DRL kutoka kwa ukanda wa LED na mikono yako mwenyewe, unahitaji kutumia kamba yenye nguvu zaidi inapatikana. Kwa vipimo kama vile taa za wastani zinazoendesha, ni vigumu sana kuzidi mwangaza unaoruhusiwa kwa kutumia kamba ya LED.
Usisahau kuhusu baridi, lakini usiweke radiators kubwa sana. Usisahau kwamba mtiririko wa hewa inayoingia wakati gari linatembea kivitendo huchukua nafasi ya baridi ya kazi. Kwa hiyo, eneo la radiator linaweza kuwa nusu kubwa kuliko chini ya hali ya kawaida kwa baridi ya passiv ya luminaires.
Jinsi ya kuunganisha DRL kwa gari vizuri?
Mbali na kufunga na kukusanya muundo yenyewe, unahitaji kuunganisha kila kitu kwa usahihi mchoro wa umeme gari. Picha inaonyesha mchoro rahisi zaidi na wa kuaminika wa uunganisho wa DRL. Hebu tuangalie kwa karibu zaidi.
K1 ni relay yenye mawasiliano tano, moja ya mawasiliano ya nguvu imefungwa kwa kawaida, yaani, imefungwa wakati hakuna sasa inapita kupitia upepo wa relay, na nyingine ni ya kawaida wazi, inafunga wakati sasa inapita kupitia upepo wa relay. Hii ni moja ya relays ya kawaida na inauzwa katika duka lolote la magari.
Unapowasha moto, nguvu hutolewa kwa DRL kwa njia ya mawasiliano ya kawaida ya kufungwa, na unapowasha boriti ya chini, relay ya DRL imewashwa kutoka kwa chanya ya nguvu inayoenda kwenye taa na mawasiliano hufunguliwa.
Kufanya taa za ubora wa juu za LED kwa magari na mikono yako mwenyewe ni rahisi sana. Watapita ufundi wa bei nafuu wa Kichina katika ubora na utendaji, na watafanya kazi kwa muda mrefu zaidi.
DRL za kujitengenezea zitakuwa nafuu zaidi kuliko zenye chapa, na uzoefu unaopatikana ni wa bei ghali.
Lazima uwashe taa za taa za chini au taa zinazoendesha mchana. Taa za kawaida za magari mengi huwa na taa za incandescent, pamoja na taa za mkia - kwa sababu hiyo, tunapata matumizi ya nishati kutoka kwa betri na jenereta ya karibu 150-300W. Lakini hakuna kitu kinachokuja kwa bure - hii inasababisha matumizi yasiyo ya lazima ya petroli, kushindwa mapema kwa taa za incandescent za gari, yaani, kwa gharama za ziada na kupoteza muda kwa ajili ya matengenezo.
Taa za mchana hufanya gari kusimama vizuri barabarani na ni nyongeza nzuri kwa gari lolote. Walakini, bei ya DRL zenye chapa katika duka zetu kawaida huwa juu sana. Hebu jaribu kuwafanya wenyewe, hasa kwa vile bei za vifaa zitakuwa ndogo.
Nilijaribu tofauti tofauti DRL. Lakini daima kulikuwa na kitu ambacho hakikufaa: LED mara nyingi zilichomwa nje, fittings za kusambaza mwanga haraka zilipoteza uwazi wao kutoka kwa uchafu na mchanga, nk. Lakini basi taa kutoka kwa duka iliibuka Rekebisha Bei kwa bei ya ujinga ya rubles 50. Ilibadilika kuwa na kioo kizuri cha kutafakari na vipimo vidogo. Kwa ajili ya majaribio, iliamuliwa kuifanya kisasa. Tochi iliyogeuzwa inaweza kutumika katika hali ya DRL na kama tochi yenye nguvu kwenye karakana, ukiwa nje, n.k.
Unaweza kutazama mchakato wa kutengeneza bidhaa za nyumbani kwenye video:
Orodha ya zana na nyenzo
- taa ya mbele;
-screwdriver;
- chuma cha soldering;
-kijaribu;
-ugavi wa nguvu 12V;
-nyeupe LED vipande 1W-7;
- diode za kurekebisha 1A-4pcs;
- foil textolite mbili-upande;
- kuweka mafuta;
- silicone sealant;
- karatasi ya shaba au chuma cha shaba 0.3 mm nene.
Hatua ya kwanza. Kutenganisha taa.
Wacha tutenganishe taa kwenye sehemu zake za sehemu. Tenganisha ubao na taa za LED kutoka kwa nyumba ya betri. Kwa njia, unaweza kutengeneza benki ya nguvu kutoka kwa chumba hiki cha betri kwa kuongeza bodi ya malipo ya betri. Lakini sasa tunahitaji mwili wa tochi yenyewe na kiakisi na glasi.
Hatua ya pili. Utengenezaji wa bodi za mzunguko zilizochapishwa, sinki za joto, mkusanyiko wa tochi.
Tunafanya bodi ya mzunguko iliyochapishwa kutoka kwa foil ya PCB ya pande mbili na ukubwa wa 45x45mm. Kutumia mkataji tunatengeneza nyimbo kwa vikundi viwili vya LED. Kundi la kwanza lina LED nne, kundi la pili lina tatu.
Kisha sisi kufunga LEDs kwenye bodi ya mzunguko iliyochapishwa kwa kutumia kuweka mafuta na solder yao kulingana na mchoro hapa chini.
Diode za ziada hutumikia kusawazisha voltage katika kundi la LED tatu. Wao ni soldered kwa bodi na kulindwa na shrink joto. Niliondoa diode hizi kutoka kwa bodi ya elektroniki yenye kasoro ya taa ya kuokoa nishati.
Kwenye upande wa nyuma wa bodi ya mzunguko iliyochapishwa sisi solder shaba strips, ambayo ni iliyoundwa na kuondoa joto yanayotokana na LEDs. Tunaweka glasi ya taa kwenye silicone sealant. Sisi screw reflector kwa bodi ya mzunguko iliyochapishwa na kukusanya tochi. Vipande vya shaba huondolewa kutoka kwa mwili wa taa kupitia sehemu na kukunjwa ndani ya accordion nje. Muunganisho wa nyuzi Pia tunatibu kwa sealant. Waya za nguvu huelekezwa kwenye shimo kwenye mwili wa tochi kupitia bomba la mpira la kuziba. Tunapiga bracket ya chuma iliyotengenezwa nyumbani kwa clamp ya kuzunguka kwa kufunga kwenye gari.
Hatua ya tatu. Kujaribu taa iliyobadilishwa.
Tunaunganisha tochi iliyobadilishwa kwenye chanzo cha nguvu.
Picha ya kulinganisha kabla ya mabadiliko.
Kama unavyoona kwenye picha, matokeo yalikuwa mazuri sana. Wakati voltage ya usambazaji inabadilika, sasa kupitia LEDs hubadilika kwa kasi. Kwa volts 12 - 0.25 amperes, 13 volts - 0.48 amperes, 13.4 volts - 0.62 amperes sasa ya juu kwa LEDs hizi 1W ni 0.3 amperes. Tochi ina makundi mawili ya LEDs, kwa hiyo niliamua kuongeza maisha ya LEDs, jumla ya sasa inapaswa kuwa ndani ya 0.5 amperes. KATIKA mtandao wa umeme voltage ya gari inaweza kubadilika kutoka volts 12 hadi 15 volts, ambayo ina maana wakati wa kuunganisha katika hali ya DRL, ni vyema kuongeza utulivu wa sasa kwenye chip LM317.
Na taa zingine za mchana zina ubora mzuri. Lakini, kuhusu bidhaa zinazoitwa "hakuna jina", ubora huacha kuhitajika. Kwa hiyo, wakati wa kufanya kazi na taa hizo za mchana, mara nyingi husababisha matatizo na usumbufu, kwa mfano, huvunja, au matatizo hutokea na uendeshaji wa diodes.
Kuonekana kwa Wachina wote ni maridadi kabisa. Wana glasi ya plastiki ya uwazi ya kudumu na filamu maalum ya kinga iliyowekwa, ambayo lazima iondolewe kabla ya ufungaji. Mwili wa DRL zote una nguvu na sugu ya mshtuko, na mabano ya kupachika ni ya chuma na ni ya ulimwengu wote, hukuruhusu kusakinisha kifaa kwenye gari lolote. Kuna bolts zinazokuwezesha kurekebisha tilt ya vifaa. Seti hii inakuja na skrubu au skrubu 4 zenye viosha vipana na vyenye vipimo vya kurekebisha. Ubunifu huu na uwekaji mara nyingi ni bora kwa magari kutoka tasnia ya magari ya Kijapani.
Tunaona nini kwenye barabara zetu?
Matokeo ya kununua ya ubora wa chini yanaonekana kwenye barabara zetu. Hiyo ni, wakati wa kununua DRL zisizo na jina zilizotengenezwa na Wachina, unaweza kugundua jinsi baadhi ya taa za LED zinazounda moduli haziwaka au kufifia, moduli haziwaka, au michakato kama vile kuzima DRL wakati wa kuwasha. taa za taa na mihimili ya chini, na kadhalika, haifanyi kazi. Wakati mwingine, ikiwa mkusanyiko ni wa ubora duni sana, LED zinaweza hata kuangaza kutokana na kuvunjika kwa sasa.
Makosa kuu ya DRL za ubora wa chini
|
Flicker. LED moja au zaidi humeta kwa kasi, ambayo hupunguza ubora wa mwanga na kuathiri ufanisi wa kifaa. |
Kumulika. Uanzishaji wa kati na uzima wa mwanga wa diode, ambayo pia huathiri vibaya ufanisi wa taa za mchana. |
Kupepesa kwa pamoja. Hili ndilo jambo lisilo la kufurahisha zaidi juu ya taa za mchana, kwani diode za mtu binafsi au safu nzima huanza kuzima kwa njia mbadala katika safu moja au nyingine. |
 |
 |
 |
Nini cha kufanya, kwa sababu ni marufuku kabisa kutumia taa hizo za kukimbia nje ya jiji na katika jiji, kwani hazikidhi mahitaji ya usalama wa harakati kwenye barabara. Ili kubadilisha nafasi, marekebisho lazima yafanywe au urekebishaji ufanyike kwa taa zinazoendesha. Kwa kuchunguza taa tofauti zinazoendesha zilizofanywa nchini China, unaweza kuona kwamba muundo unakaribia kufanana.
Jambo la kwanza unaweza kuona ni kwamba wazalishaji wa vifaa vile vya chini wamesahau kabisa kuhusu sealant ni nini. Licha ya ukweli kwamba sehemu mbili za moduli zimefungwa na screws, kuna pengo kati yao, na hii haipaswi kabisa kuwepo. Katika hali ya hewa ya mvua, ni kupitia pengo hili kwamba unyevu na uchafu huingia ndani, ambayo huzima mara moja diode - zinawaka tu.
Jambo la pili ambalo limefanywa vibaya katika taa za mchana za Kichina bila jina ni bodi yenyewe yenye LEDs. Unaweza kuona yafuatayo - bodi imekusanyika yenyewe kanuni rahisi, LED za ubora wa chini huchukuliwa kama msingi, yaani, emitters na upinzani rahisi wa sasa wa kuzuia.
Inafaa kumbuka kuwa taa nyingi za LED katika bidhaa kama hizo ni za aina ya mkali zaidi, na ipasavyo, zinafanya kazi kutoka. mkondo wa moja kwa moja na kupotoka kidogo kutoka kwa kawaida hii husababisha wao njia ya haraka zaidi ya kutoka nje ya huduma. Wazalishaji wa Kichina huchukua diode 3 zilizounganishwa katika mfululizo na kuziunganisha kwa kupinga moja, ambayo inajumuisha matatizo na uendeshaji wa kifaa.
Ili kukabiliana na suala la marekebisho kwa usahihi na kubadilisha DRL za ubora wa chini, unahitaji kuhifadhi juu ya maelezo yafuatayo:
- Vidhibiti kadhaa vya voltage 12V DC. Unaweza kuchukua stabilizer yoyote na vigezo hivi - itakuwa bora.
- Electrolytic capacitor ambayo itafaa chini ya makazi ya mwanga wa mchana.
- Sealant ya ubora wa juu ya silicone.
- Tape ya umeme, chuma cha soldering na kit nzima cha kuandamana, pamoja na uvumilivu, uvumilivu na usikivu.
Jinsi ya kurekebisha kasoro za DRL?
Kwanza, ili kuimarisha uendeshaji zaidi wa kifaa cha LED, ni muhimu kusawazisha sasa. Hiyo ni, ni muhimu kuamua kufunga kiimarishaji maalum cha voltage. Ikiwa una voltage ya 12V kwenye sanduku na diodes, basi unahitaji kununua utulivu wa miniature na kiashiria sambamba. Ni muhimu kuzingatia kwamba katika magari voltage si mara kwa mara na hata, na hubadilika kutoka vitengo kadhaa, ambayo ni ya kawaida wakati wa kuanza na inaweza kupanda hadi 14V, ambayo ni ya kawaida wakati wa malipo ya betri. Ikiwa utaweka kiimarishaji, itadhibiti ugavi wa sasa wa 12V tu kwa kifaa. Pia, ni muhimu sana kuondokana na kushuka kwa voltage ili kuleta operesheni ya DRL kwa hali ya utulivu. Ili kuondokana na hili, wataalam wanapendekeza kufunga electrolytic capacitor ya polar na sifa uwezo mkubwa. Ni lazima iwe imewekwa kwa mabasi ya kawaida diodes kwenye ubao yenyewe, kuunganisha kwenye pato la utulivu. Ni muhimu kuzingatia kwamba ni muhimu kuzingatia madhubuti kwa polarity wakati wa ufungaji.
Kwanza, ikiwa utafanya udanganyifu ulioelezwa hapo juu, diode zitawashwa hatua kwa hatua na vizuri, ambayo inaweza kutoonekana, lakini ni hivyo. Pili, shukrani kwa usanidi wa kiimarishaji, hakuna mtiririko wa sasa wa nyuma, na moduli imezimwa hatua kwa hatua, ambayo inaweza kuonekana kwa jicho uchi. Matukio hayo hutoa LEDs Hali bora kazi, na pia kuruhusu kuongezeka maisha ya huduma mara kadhaa, ambayo ni muhimu kwako kama mnunuzi ya bidhaa hii. Na jambo la mwisho la kufanya katika kesi hii ni kutumia silicone sealant. Wanahitaji kusindika kingo za sehemu zote za kesi ambazo zinawasiliana ili kuondoa mapengo na kuzuia unyevu na vumbi kuingia ndani ya kesi hiyo.
Salaam wote! Nilinunua taa hizi za bei nafuu za mchana kwa nyumba, nikikusudia kubadilisha kujaza kwao na yangu mwenyewe. Kama matokeo, "kioo" cha uwazi tu kilibaki sawa. Imejitolea kwa wapenda mabadiliko na maboresho ...
DRL kama hizo tayari zimekaguliwa kwenye MySku (https://site/blog/aliexpress/12041.html,), na kusema ukweli, nadhani kusakinisha tochi kama hizo hakuna maana, kwani zina mwangaza mdogo, na, kimsingi, do not inaweza kuongeza "mwonekano" wa gari kwenye barabara wakati wa mchana. Kweli, wakati wa usiku ni mtu wazimu tu ndiye angewasha badala ya miale ya chini. Kwa hiyo, watoto hawa walibadilishwa na mimi kuwa "monsters" vile kwa suala la mwangaza.
Wale ambao wanataka kuona matokeo ya marekebisho wanaweza kuruka nusu nzuri maandishi, lakini nitaanza tangu mwanzo.
Muda mrefu uliopita, katikati ya Juni, nilipokea barua kutoka kwa DealExtrema kwenye barua iliyo na kuchoma (sielewi kabisa maana ya neno hili, lakini inafaa) kutoa kununua na punguzo kubwa. Balbu za LED Nakadhalika. Sawa, nadhani nitaona kile wanachotoa huko ... sikufikiri nitanunua chochote. Lakini bado, niliuzwa kwenye moduli za LED za 10-watt kwenye substrate ya alumini, na kununua taa mbili za joto na taa mbili za baridi. Kwa madhumuni gani, wakati huo sikujua hasa, lakini nilifikiri ni kwa ajili ya taa za nyumbani. Moduli 4 ziligharimu $17, ambayo, kama nilivyogundua baadaye, haikuwa nafuu hata kidogo. Ninakubali, agizo lilikuwa la haraka kidogo. Hapa kuna kiunga cha moduli ya taa baridi, punguzo sasa ni kubwa zaidi, na bei sasa ni $ 3.46 kwa kila kipande:
Naam, sawa, niliiamuru, nikaiamuru, na nikaanza kusubiri. Sehemu hiyo ilifika kwa siku 40: begi la kawaida, na kwenye begi kuna moduli 4, kila moja imejaa kwenye "mfuko" uliotengenezwa na ukingo wa Bubble. Kweli, haishangazi kwamba ofisi ya posta ilitumia vibaya ufungaji kama huo: moduli mbili kati ya nne zilikuwa zimeinama vibaya sana. Kwanza kabisa, bila shaka, Dylextrim ni ya kulaumiwa kwa kuokoa kwenye ufungaji; Hivi ndivyo ilionekana:
Nilichukua picha hizi wakati huo kwa mzozo na muuzaji, lakini ikawa kwamba nilipuuza muda wa ulinzi wa muamala katika PayPal. Ninanunua kutoka kwa Aliexpress mara nyingi zaidi, na mfumo wao wa ulinzi unanifaa, hadi sasa haujaniangusha (pah-pah-pah): Ninafuatilia tu wakati uliobaki wa "ulinzi", na Aliexpress yenyewe inanikumbusha wakati huo. inaisha. Dilextreme inafanya kazi kupitia Paypal, na ipasavyo wakati uliolindwa huanza kutoka wakati wa malipo, sio kutuma, ambayo sikufikiria. Kwa ujumla, majira ya joto sio bora zaidi wakati bora kwa migogoro na maduka ya mtandaoni: dacha, kijiji, mto, tovuti ya ujenzi, kazi, nk. kuvuruga kutoka kwa kufuatilia maagizo mtandaoni. Siku moja hapa, siku huko ... na nilipokuwa nikitayarisha "ushahidi" kuhusu uharibifu wa bidhaa, wakati wa kulinda shughuli katika Paypal ulikuwa umekwisha. Kwa hivyo, sasa ninafuatilia kwa uangalifu maagizo yaliyotolewa kupitia PayPal, na kufungua mzozo siku chache kabla ya mwisho wa "ulinzi".
Naam, sawa, kuni yenyewe ... Hebu tuanze kupima. Nilinyoosha msingi wa alumini wa moduli zilizoharibiwa kadri nilivyoweza. Lakini kwa kawaida, athari ya nguvu ya mitambo haikupita bila kufuatilia: LED iliyoingia kwenye bend haina mwanga, na ikiwa "unacheza" kidogo na bend ya msingi wa alumini, huwaka mara kwa mara. LED nyingine upande wa pili wa moduli pia inafumba - labda moduli ilipigwa mahali hapa na kisha kunyoosha na Wachina? Kwa moduli iliyopigwa kidogo, LED zote zinawaka na hazipepesi. Kwa "bahati", ukanda mmoja wa mwanga wa baridi na ukanda mmoja wa mwanga wa joto ulikuwa umeinama, kwa hiyo, kwa bahati mbaya, sikupata jozi kamili ya moduli zisizoharibika.
Mwangaza wa moduli za LED zilizonunuliwa ziligeuka kuwa za juu sana, ambazo zilinipa wazo la kuzitumia kama taa za mchana. Hakuna DRL kwenye gari langu, na sehemu ya mbele ya gari imeundwa kwa njia ambayo DRL chache zinaweza kusakinishwa ndani yake bila kutoa gari kuangalia kwa pamoja shamba. Moduli za LED za 10-watt nilizonunua zinafaa kikamilifu katika muonekano wa jumla wa gari, na zinafaa tu katika maeneo pekee iwezekanavyo kulingana na GOST kwa kufunga DRL.
Lazima niseme kwamba marafiki zangu kadhaa tayari wametumia kiasi cha nth cha pesa kwenye DRL za bei kutoka rubles 500 hadi 4000, mtandaoni na nje ya mtandao, na, licha ya maoni ya laudatory kwenye tovuti za duka, hakuna mtu bado ameridhika kabisa na matokeo. Kwa baadhi, DRLs walikufa katika suala la siku, kwa wengine walianza blink, kwa wengine bado wanafanya kazi, lakini mwangaza ni mara nyingi dhaifu kuliko lazima, nk. Jamaa mmoja alitumia DRL za bei nafuu alizonunua kama taa kuu, kama vile mkaguzi aliyetajwa hapo juu.
Mimi mwenyewe pia nilikuwa nikitafuta DRL, lakini mwishowe niliiacha. Sikutaka kununua "taa" za chapa kwa rubles elfu 3-4, kwa sababu bei ya juu, kwa kuzingatia uzoefu wa marafiki, haitoi dhamana ya ubora na uaminifu. Soldering duni na mkusanyiko, akiba kwenye vifaa (nyumba ya alumini ni nzuri, lakini kwa LED zenye nguvu eneo la uso wa baridi bado haitoshi), akiba kwenye interface ya joto - hata DRL za gharama kubwa zinakufa kutokana na hili. Lakini dhamana hiyo haina matumizi kwa muda mrefu imekuwa ikizingatiwa kuwa ni rahisi sana kudai pesa kutoka kwa Wachina kwa bidhaa mbaya kuliko kutoka kwa duka la karibu.
Hata kile ambacho Wachina hutoa kwa zaidi ya $50 haichochei imani. Awali ya yote, tochi nzuri ya LED lazima iwe na radiator nzuri, na Wachina hadi sasa wamefanikiwa tu kuiga mapezi ya radiator na wasifu wa mwili wa plastiki, kuiga bidhaa. Kweli, ni wazi kwa nini DRL za Kichina, hata kwa nguvu iliyotangazwa kwa ukweli, hu joto kupita kiasi na kufa. Kwa mfano, "tochi" hii ilikuja kwa rafiki mmoja na mwili wa alumini, mwingine na plastiki (picha kwa mfano, muuzaji alikuwa tofauti):
Kwa hivyo, niliamua kuchukua njia tofauti, nikiacha nyumba ya plastiki ya DRL kama nyenzo kuu ya muundo. Kwangu, msingi wa DRL inapaswa kuwa radiator yenye eneo la uso mzuri; Moduli ya LED imewekwa kwenye radiator, na "kioo" cha uwazi hutumikia tu kulinda moduli ya LED kutoka mazingira ya nje. Wazo, kwa kweli, sio mpya, na DRL za gharama kubwa hufanywa kama hivyo. Ingawa moduli ya LED niliyonunua inachukuliwa kuwa isiyo na maji, kwa kuwa LED zimejazwa na kiwanja, hakuna uwezekano kwamba kiwanja cha elastic kitastahimili mawasiliano ya karibu na mvua, theluji, barafu na uchafu, pamoja na kuosha uchafu huu sana.
Kwa hiyo nilianza kutafuta nyumba inayofaa, au tuseme, hata nyumba, lakini kioo cha kinga kwa DRL zangu za nyumbani. Na mwishowe, chaguo lilianguka kwa shujaa wa hakiki, kama moja ya bei rahisi zaidi ya saizi inayofaa kwenye Aliexpress. Nilipendezwa na kesi yenyewe, lakini idadi ya LEDs au mwangaza wao haukunisumbua, kwa hivyo nilikuwa nikitafuta zaidi. bei ya chini kwa "masanduku yenye glasi." Bodi zilizo na LED kutoka kwa "sanduku" hizi zinaweza kutumika mahali fulani, kwa mfano, kwa taa sawa ya shina.
Na kwa hivyo, miezi 1.5 baada ya kuagiza, DRL hizi zilinijia. Sanduku la DRL lilikuwa limekunjamana sana, lakini maudhui yake yote yalikuwa salama na yenye sauti. Hapa kuna picha ya DRL, "glasi" imefunikwa hata filamu ya kinga. Baada ya kuwapokea, niliwaangalia - wanafanya kazi, na mwanga kutoka 12V kwa namna fulani ni mkali sana, ninashuku kuwa sasa kupitia LEDs ni ya juu sana. Lakini kwa sasa hatima ya LED hizi 16 hainihusu.
Lakini hapa ni kujazwa kwa DRL: bodi yenye LEDs na kutafakari - nitaiweka kando kwa muda, na katika siku zijazo nitatumia mahali fulani. Ubora wa soldering kwenye bodi ni hivyo-hivyo.
Utafutaji wa bomba la joto linalofaa kati ya akiba yake kubwa ya "bidhaa za kutupwa na alumini" ulisababisha radiator pekee inayofaa kwa urefu (L> = 150mm) kutoka kwa usambazaji wa nguvu wa kompyuta ya zamani. Hii ni radiator ya mwisho, ya tatu kama hii kutoka kwa mkusanyiko wangu - mbili zilikuwa tayari zimeingia wakati tofauti kukatwa vipande vipande na kuwekwa tofauti vifaa vya elektroniki.
"Vipande" viwili vya upana wa 20mm vilikatwa kutoka kwa radiator hii, ambayo ni karibu 3-4mm pana kuliko kioo cha DRL. Usahihi maalum haukuhitajika, na kwa hiyo radiator moja iligeuka kuwa karibu 1mm pana kuliko ya pili.
Ifuatayo, mchakato wa kutengeneza radiator ulianza kutumia hacksaw, ukanda grinder, mafaili, kusaga magurudumu na baa, drills, mabomba. Ugumu ulikuwa kwamba uso wa radiator ambapo ningeenda kufunga moduli ya LED haikuwa ya awali ya gorofa, lakini ilikuwa na "mbavu" fupi: walipaswa kukatwa na uso wa mchanga. Lakini kwa chombo sahihi, matatizo yote yanaweza kutatuliwa. Hapa kuna picha ya radiators katika moja ya hatua za utengenezaji.
Kwa kweli, hii ilikuwa mara yangu ya kwanza kutumia tepi grinder kwa kusindika kitu ngumu zaidi kuliko kuni, na niliipenda, bila mashine ningetumia muda mwingi zaidi, lakini bado sikuweza kupata ndege ya hali ya juu. Mbavu tatu za nje za radiators zilipaswa kukatwa, kwani wangeweza kuingilia kati na ufungaji kwenye gari. Hivi ndivyo tuliishia:
Sikuleta ndege "kwa sifuri" na sikuipiga kwa kioo: usafi wa uso unaosababishwa ni zaidi ya kutosha ili baridi moduli ya LED.
Labda mtu atasema kuwa itakuwa rahisi kununua radiator ukubwa unaofaa, aliiona katikati na kufurahia maisha. Kwa kweli nilifanyia kazi toleo hili. Lakini hakuna kitu kinachofaa kilichopatikana katika maduka ya redio. Iliwezekana kuagiza kipande cha wasifu wa radiator ya alumini ya urefu unaohitajika katika Chip-Deep, lakini mbavu zingeenda kando ya upande mrefu wa DRL, ambayo katika kesi hii, inaonekana kwangu, sio sawa kwa kupoeza. . Nilipendelea mbavu ziwe hela DRL. Wachina pia hutoa radiators (kwenye Aliexpress sawa) katika urval kubwa, lakini kwa urefu niliohitaji kutoka 150mm, radiator tayari gharama $ 25 + kusubiri mwezi mwingine. Naam, unene wa msingi wa radiator ni 3mm - kwa namna fulani mtoto. Kwa kawaida, nilichagua kuokoa pesa, lakini kuokoa kulihitaji jitihada za ziada, matokeo ambayo yanaonyeshwa kwenye picha hapo juu.
Hatua inayofuata ni ufungaji wa moduli za LED kwenye radiators, kwa kutumia kuweka mafuta ya KPT-8 (haijakamilika bado).
Chuma yangu kuu ya 25W ya kutengenezea vitu vya ukubwa wa kati haikuweza kukabiliana na kutengenezea waya kwenye moduli, ambayo inaonyesha utaftaji mzuri wa joto kutoka kwa moduli hadi kwa radiator. Chuma cha kutengenezea cha 40W kilifanya kazi ya 5+ na waya za kutengenezea kwa moduli.
Kisha nikaunganisha moduli kwenye chanzo cha nguvu na kuangalia utawala wa joto DRL kwa sasa iliyokadiriwa ya 720mA. Nilikuwa nikijiuliza ikiwa serikali ya joto itakuwa nje ya mipaka. Kwa bahati mbaya, sikuandika ni nini voltage ilikuwa moja kwa moja kwenye moduli, lakini nakumbuka kwa uwazi kwamba ilikuwa karibu 12.1V, ambayo inalingana na nguvu ya 8.7W. Wakati huo huo, moduli "iliangaza kama mnyama" (kwenye picha sasa imepunguzwa ili usipofushe kamera).
Baada ya nusu saa, joto la radiator liligeuka kuwa digrii 57: tayari katika dakika 10 za kwanza radiator iliwasha joto hadi digrii 55, na zaidi ya dakika 20 iliyofuata iliongezeka kwa digrii mbili tu. Sikuijaribu tena kwa sababu nilikuwa na hakika kwamba hakutakuwa na ongezeko zaidi la joto. Vipimo vilifanywa na multimeter ya digital ya Kichina na thermocouple ya nje (iliyowekwa na kuweka mafuta na kushinikizwa kwenye tovuti ya kipimo). Ili kudhibiti, niliangalia hali ya joto yangu, na kifaa kilionyesha digrii 38, ambayo ni kweli zaidi au chini, lakini ninaruhusu kikamilifu hitilafu katika kupima joto la radiator, pamoja na au kupunguza digrii kadhaa. Naam, mtihani wa joto ulifanikiwa; digrii 57 haitoshi kuwa na wasiwasi juu ya afya ya LEDs.
Kisha, mwili wa DRL ulibadilishwa ili "kioo" chake kiweze kuwekwa kwenye radiator. Nilikuwa na chaguzi mbili za kurekebisha: kuweka kipande cha kioo kwenye radiator pamoja na msingi wa plastiki nyeusi ya kesi, kukata nyuma ya msingi nyeusi. Kata:
Au tumia kipande kimoja cha glasi, ambatanishe moja kwa moja kwenye radiator, ukikata flange ambayo hapo awali iliingia ndani ya msingi mweusi. Kioo hakijaguswa:
Itakuwa nzuri kufanya groove katika radiator ili bead ya kioo iingie ndani yake, lakini bila mashine ya CNC hii ni vigumu kidogo. Nilianza na chaguo la kwanza, nikikusudia kuendelea hadi la pili ikiwa sikupenda matokeo.
Baada ya kukata sehemu nyeusi ya nyuma ya nyumba ya DRL, nilijaribu nyumba iliyobaki na glasi kwenye radiator na moduli, nikawasha nguvu, na kuhakikisha kuwa glasi inafanya kazi kama kisambazaji.
Lakini sikupenda muundo huu. Kulikuwa na utupu mwingi chini ya glasi ya kinga, na zaidi ya hayo, ningelazimika kuziba viungo viwili: kiungo kati ya glasi na plastiki, na kiungo kati ya plastiki na radiator.
Kwa hivyo, niliendelea na chaguo la 2: Niliondoa sehemu nyeusi ya kesi hiyo kabisa, nikakata kola kutoka kwa glasi, nikafupisha "machapisho" ya kufunga ambayo screws hapo awali zilipigwa, na kukata thread ya M2.5 kwenye mashimo ya machapisho haya ili kuunganisha kioo na screws M2.5 kwa radiator. Iliwezekana, kwa kweli, kutumia screws za kujigonga mwenyewe, lakini niliogopa kwamba plastiki dhaifu ya uwazi itapasuka, haswa kwani kulikuwa na uwezekano mkubwa kwamba ningelazimika kufunga na kuondoa glasi mara kadhaa, na visu shikilia tu kwa usalama mara ya kwanza.
Kwa ujumla, hatua dhaifu ya muundo wangu ni waya za pato. Sio tu kwamba radiators tayari walikuwa na mashimo ya kutosha yasiyo ya lazima ambayo yalipaswa kufungwa, lakini waya pia hazikutoka kwa hali nzuri sana. maeneo yanayofaa, na hazikuwa rahisi kuzifunga. Lakini nilifanikiwa na kile nilichokuwa nacho, kwa hivyo ilibidi nitoke nje. Kwanza nilitaka kuelekeza waya kwenye mashimo mwishoni mwa moduli ya LED, lakini waya ziliishia karibu na radiator iliyowekwa kwenye gari, ambayo pia haikuwa rahisi, kwa hivyo nilipitisha waya kati ya mbavu.
Na hii ndio ilifanyika mwishoni:
Na jinsi wanavyoangaza:
Kioo kilichowekwa hupanua kidogo mtiririko wa mwanga, kusambaza kidogo chini, juu na kwa pande, na hivyo kuunda athari ambayo inang'aa. mraba mkubwa kuliko eneo la uso wa moduli ya LED. Ambayo, kwa ujumla, ndiyo ilikuwa inahitajika.
Kadiri ya sasa inavyopungua, "pikseli" zilizokufa huonekana (kwanza moduli inayofanya kazi kikamilifu, kisha "iliyovunjika"):
Na radiator nzuri Inafaa kulinda LPK, vinginevyo silumin kwenye mashine itaanza oxidize kikamilifu. Bado sijaamua ikiwa nitaipaka au nitaipaka rangi tu. Kwa kuweka, unaweza kutumia mabano yaliyotolewa, ingawa ni dhaifu sana. Bado sijaiweka kwenye gari, kwa sababu nilikuwa mgonjwa kidogo, kulikuwa na baridi nje, na ufungaji hauwezekani kuchukua dakika 5. Labda sitaharakisha kufunga DRL hadi chemchemi, kwani wakati wa msimu wa baridi lazima niendeshe na taa asubuhi na jioni, na DRL hazihitajiki. Kwa kuongeza, sina madereva yenye pato thabiti bado, ninawatafuta, lakini sitaki kufunga vipinga wakati wote. Kwa kuongeza, bado sijaamua ni mpango gani wa mwisho wa kuunganisha DRL kwenye gari utakuwa, ili uendeshaji wa DRL uzingatie GOST. Kwa ujumla, sipendi kufanya chochote haraka.
Mradi huu wa nyumbani ulichukua zaidi ya mwezi mmoja, kwa kuwa nina wakati mdogo sana nyumbani, na nilifanya kila kitu hatua kwa hatua, kidogo kidogo: leo nilileta radiator, kesho nikaikata, siku iliyofuata kesho nilikata radiator moja. siku iliyofuata kesho ya pili, baada ya ... siku iliyofuata kesho nilipiga mchanga, nk. Ndio maana nilishikilia hadi hali ya hewa ya baridi.
Bado sijafunika "glasi" na sealant, lakini ni wazi kwamba hii lazima ifanyike kabla ya kuiweka kwenye gari. Ilikuwa ni lazima kufunika radiator na varnish au rangi hata kabla ya kufunga modules na kuziba waya, lakini basi niliacha hatua hii. Angalau nitaipaka na "vipande vya kioo" vilivyoondolewa, ndiyo sababu siwaziba.
Kwa hivyo labda bidhaa yangu ya nyumbani italala hadi chemchemi, na nitakapokuwa nayo seti kamili kwa ajili ya ufungaji (DRL + madereva + mzunguko uliofikiriwa vizuri), nitaiweka.
Naam, hiyo inaonekana kuwa hivyo. Kwa maoni yangu, DRL za kawaida (za nje) zinapaswa kuwa na muundo huu hasa: radiator - aka nyumba, LEDs kwenye radiator, na ulinzi wa LEDs kutoka mazingira ya nje (kioo). Kila kitu kingine ni kutoka kwa yule mwovu. Mwangaza wa DRL hizi zilizobadilishwa hakika sio chini kuliko ile inayotakiwa na GOST, na nitajaribu kuzingatia mahitaji ya GOST iliyobaki wakati wa ufungaji.
Tunakuomba usianze mijadala juu ya mada ya uharamu kujifunga DRL. Ni wazi kwamba ikiwa unawasha tochi hizo usiku, basi itabidi kulipa bei ya kwanza kwa hili. Hizi ni "taa za mchana", zitatumika wakati wa mchana, na zitaunganishwa kwa mujibu wa viwango. Mwishowe, chaguo baridi zaidi kwa kilimo cha pamoja, ambacho hutolewa na mmoja wa wauzaji kwenye Aliexpress:
Karibu mwaka mmoja uliopita nilichanganyikiwa kuhusu kununua taa za mchana. Kulikuwa na wazo la kufunga DRL kwenye "classic" (VAZ 2107) ili kuondokana na mtandao mdogo wa umeme wa gari, kuondoa hitaji la kuwasha taa za taa za chini wakati wa mchana. Kama unavyojua, taa za LED hutumia umeme kidogo zaidi kuliko balbu kwenye taa za gari, na kwenye "classic" iliyodungwa mafuta yenye jenereta ya kawaida, kila wati huhesabiwa (lakini hiyo ni hadithi tofauti kidogo), kwa hivyo uamuzi huu ulikuwa wa kawaida kabisa.
Baada ya kuzunguka mtandaoni kwa sheria za GOST na uzoefu wa kibinafsi uendeshaji wa DRL, nilichagua mtindo huu.
Mahitaji kuu ya kisheria kwa taa zinazoendesha ni:
1) Flux ya mwanga - 400-800 cd.
2) Eneo la uso unaotoa mwanga wa taa ya kichwa ni angalau 40 cm2
3) Mahitaji ya ufungaji kwenye gari.
4) Kuwasha kiotomatiki kwa kuwasha.
5) Kuzima kiotomatiki wakati wa kuwasha "vipimo" au taa za chini / za juu za boriti.
Kimsingi, taa hizi zinakidhi mahitaji yote na zina sifa zifuatazo:
1) Flux nyepesi - takriban 230 cd.
2) Eneo - 57 cm2
3) Wana mabano ya kufaa kwa kuunganisha taa ya kichwa kwenye bumper.
4) Kubadili kiotomatiki kunapatikana kwa kuunganisha waya wa umeme baada ya swichi ya kuwasha.
5) Kwa kuzima kiotomatiki kuna pato la ziada, wakati nguvu hutolewa ambayo, DRLs huzimwa.
Niliiweka polepole kwenye karakana jioni moja. Bumper ya "saba" iko kwenye urefu wa kulia tu;
Nilichukua nguvu zaidi kutoka kwa swichi ya kuwasha (ilinibidi kukaza waya moja kwenye chumba cha abiria), minus moja kwa moja kutoka kwa terminal ya betri, na pato la "relay" ya kuzima kutoka kwa waya kwenda kwa terminal chanya ya "vipimo" (karibu na taa).
DRLs walifanya kazi bila dosari kwa takriban mwaka mmoja, hadi rafiki alipopata ajali ndogo. Hakuna kubwa, lakini pigo lilipiga taa zinazoendesha.
Wote wawili walikuwa wamezimwa, lakini taa zenyewe zilikuwa shwari, hakuna hata ufa mmoja.
Nilikata vifungo vipya kutoka kwa chuma nene cha mabati.
Na kila kitu kingekuwa sawa, lakini niliona kwamba baada ya tukio hilo DRL walianza kutoka ndani. Muhuri umekatika. Na kisha, baada ya mwezi wa matumizi, waliacha kufanya kazi kabisa.
Baada ya hapo taa zilivunjwa na kuchunguzwa vizuri. Sikuweza kupata sababu ya kuvuja. Inaonekana, baada ya muda, sealant ya kiwanda ilipoteza elasticity yake, na juu ya athari, safu ya wambiso ilipasuka mahali fulani.
Unyevu ulioingia kwenye kesi uliharibu karibu LED zote.
Nilikwenda kwa Aliexpress yangu ninayopenda :) Utafiti wa haraka wa aina mbalimbali za LED ulinishawishi kwamba kuchukua nafasi ya LEDs pengine itakuwa na gharama nafuu zaidi kuliko kununua DRL mpya. Na ni huruma kwa taa za zamani, kwa sababu hali yao ni nne imara.
Soooo, acha! Ikiwa tutafanya upya taa, basi kwa nini usiwarekebishe kidogo kwa kuagiza sio diode moja ya watt, lakini tatu-watt :)
Inatokea kwamba taa zitakuwa na nguvu kidogo zaidi.
Watengenezaji wa LED kawaida huonyesha mtiririko wa mwanga (jumla au kwa 1 W) kwenye laha, lakini tunahitaji kujua mwangaza wa taa ya mbele, kwa sababu. katika GOST hii ndiyo thamani hasa.
Imetolewa:
1) Pembe ya mwanga wa gorofa ya LED (digrii) - 120
2) Fluji nyepesi ya diode (Lm) - 220
1) Ukali wa mwanga (Cd) -?
Hesabu:
1) Amua pembe thabiti:
2) Tafuta ukubwa wa mwanga:
Kitu chochote kisichozidi 800 kinamaanisha kuwa kinafaa kwenye GOST. Tutaifanya ya kisasa :)
Vipingamizi vya sasa vya kuzuia katika mkono sambamba:
Inageuka unahitaji vipande 4 vya 24 ohms. Shida ni kwamba, sina yoyote ya haya kwenye shamba langu. Ya karibu zaidi ni 36 ohms (36/4 = 9 ohms). Itabidi nizisakinishe, natumai hakutakuwa na tofauti kubwa katika mwanga.
Niliuza diode kwa bodi na vipinga.
Resistors ni solder kama ifuatavyo. Kwa sababu ya, kiti chini ya R1 kuna moja, na chini ya R2 kuna mara mbili, kisha tunaiuza ipasavyo, katika kesi ya R1, vipande vyote vitatu ni moja juu ya nyingine, na kwa upande wa R2, vipande viwili kwa kila kiti. . Ni upotovu, bila shaka, lakini unapaswa kuokoa nafasi.
Ninatoa chakula. Kwa mtazamo wa kwanza, kila kitu hufanya kazi! Diode zinang'aa, vipinga, ingawa vina joto, vinaweza kuvumiliwa. Je, kweli alifanya hivyo (ndio, shazz!)?! Kilichobaki ni kuangalia ikiwa itazimwa. Ninaweka +12 V kwenye pini ya kudhibiti na... Bummer! Walipowaka, bado wanawaka ...
Inaonekana, kwa kubadilisha maadili ya kupinga, nilifadhaisha usawa wa maridadi wa sehemu hiyo ya mzunguko ambayo inawajibika kwa kubadili.
Kwa hivyo, bwana, wacha tuone ni nini fikra za Wachina zilizojaa amefanya huko :)
Nilichora mchoro na ilionekana kama hii.
Hmm... Ipi njia ya kuvutia ondoa sehemu za ziada kwenye ghala :)
Mzunguko, damn it, inapaswa kuwa katika ngazi ya mzunguko wa redio.
Nilitema mate na kuamua kufanya kila kitu upya. Fanya kazi kwa jioni mbili, lakini kila kitu kitakuwa kulingana na Feng Shui :)
Kwa kweli, itakuwa bora kufanya kila kitu kwenye p-channel mosfit, lakini, kwa bahati nzuri, haikuweza kupatikana kwenye bodi yoyote ya wafadhili. Sawa, nitatumia nilichonacho.
Niliamua kufunga transistors zenye nguvu zaidi. Na nafasi ya pini za nguvu ni rahisi zaidi kwa soldering.