Construcția pe termen lung s-a terminat în sfârșit! Și acum puteți vedea o sursă de alimentare de laborator cu mai multe canale.
Carcasă de alimentare pentru laborator
Prima sarcină a fost de a face cazul. Ideea de a cumpăra o carcasă de plastic pentru REA a dispărut rapid din cauza costului ridicat al acesteia cu astfel de dimensiuni. Ei bine, broasca se sugrumă să plătească mai mult de o mie pentru o bucată de plastic. Prin urmare, s-a decis să se utilizeze PVC spumat de 6 mm.
Tăiem PVC-ul la dimensiunile necesare:
Să ne imaginăm cum va arăta și să o marcam:
Pe partea din față Marcăm și facem găuri pentru elementele de afișare, reglarea tensiunii și borne.
Lipim corpul și încercăm transformatorul.
Transformator TSA-70-6, dar rebobinat pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră
Pe de o parte produce 25 volți 0,6 A, pe de altă parte sursă de alimentare bipolară +15 volți 0 - 15 volți 0,6 A. Nu-mi amintesc datele de înfășurare, dar nu este dificil de calculat.
Interne ale unei surse de alimentare de laborator
Poate cineva a înțeles deja din ce părți este asamblată sursa de alimentare, cei care nu înțeleg sau nu știu sunt deja plăci asamblate pentru surse de alimentare unipolare și bipolare din articolele anterioare:
Placa sursă se bazează pe KR142EN12 și KR142EN18.
Placă sursă unipolară bazată pe KR142EN12
Pentru asamblarea și configurarea acestor blocuri cu circuite și plăci de circuite imprimate, consultați articolele separate.
Continuăm asamblarea. A fost utilizat DSN-DVM-368. Am scris deja despre ele. Indicatoare miniaturale și complet funcționale.
Primul start.
Apoi conectăm totul. Și avem haos din fire.
Vederea de sus arată că este instalată o altă sursă de alimentare pentru indicatoarele digitale ale voltmetrelor. Nu a fost posibilă alimentarea cu surse de alimentare gata făcute, deoarece indicatorii au aceleași măsurători comune minus și minus, ceea ce nu va permite luarea de citiri corecte.
Totul a căzut la loc.
Curățăm puțin și tăiem excesul.
Pentru a fi mai comod de utilizat, am decis să proiectez panoul frontal. L-am făcut în CDR și l-am laminat
Acum ansamblul este complet și îl puteți folosi
Cu ce ajungem:
2 canale reglabile independente
Posibilitate de paralel sau conexiune serială canale
1 canal bipolar:
15 V pe polaritate
curent 0,6 A
Canalul 2 unipolar
Indicație: afișaj LCD cu 3 cifre pentru curent și tensiune simultan
Vizualizări postare: 396
Când aveți o mașină CNC și unelte electrice moderne, să faceți o carcasă transparentă din lemn și plexiglas pentru sursa de alimentare (și alte produse) cu propriile mâini nu este atât de dificil. Dar cum să ieși din situație dacă nu există un astfel de echipament, dar există dorința de a lucra cu aceste materiale.
Mai jos descriem procesul de realizare a unei carcase transparente de casă pentru o sursă de alimentare folosind doar instrumente simple și accesibile. Sunt și multe recomandari utile privind prelucrarea plexiglasului. Veți învăța cum să o tăiați, să reglați piesele la dimensiune și să găuriți în ele, inclusiv pe cele dreptunghiulare. Una dintre cele mai multe moduri simple legături din lemn și plexiglas. În plus, există informații despre cum altfel puteți fixa aceste materiale împreună.
Instrumente și materiale
Pentru a face o carcasă transparentă de casă veți avea nevoie de următoarele consumabile:- plexiglas transparent de aproximativ 5 mm grosime;
- placă de lemn sau placaj cu o grosime de cel puțin 10 mm;
- șuruburi autofiletante cu cap înecat – 12 buc;
- șuruburi mici cu piulițe – 4 buc;
- buton dreptunghiular 250 V și minim 2 A;
- șmirghel cu granulație P100 și P240;
- ulei de motor mineral sau sintetic;
- colectate PCB cu orificii de montare.
- burghiu electric;
- burghie pentru lemn cu diametrul de 3 mm și 10 mm;
- scufundare;
- ferăstrău pentru lemn;
- clemă;
- ferăstrău pentru metal cu lamă;
- șurubelniță Phillips;
- riglă;
- marker negru.
Daca aveti la dispozitie puzzle electric, router, șurubelniță și polizor– atunci toate acestea vor accelera semnificativ procesul de fabricație. Cu toate acestea, puteți face destul de ușor fără aceste instrumente destul de costisitoare. La urma urmei, unul dintre obiectivele cheie ale materialului este să arate cum să faci o carcasă transparentă folosind doar instrumente bugetare.
Fabricarea pereților caroseriei din lemn
Să începem cu cea mai simplă operație, adică cu fabricarea părților corpului din lemn, adică al acestuia pereții de capăt. În aceste scopuri, puteți lua fie scânduri de lemn cu o grosime de cel puțin 10 mm, fie placaj de aceeași dimensiune. Chiar și rămășițele unui fel de platband sau tăieturi de căptușeală vor face bine. Nu este recomandat să folosiți PAL sau OSB, deoarece aceste materiale nu sunt foarte potrivite pentru fabricarea produselor mici.Dimensiunile pieselor din exemplul prezentat sunt 70x50x10 mm. Desigur, dacă faceți o carcasă pentru oricare dintre produsele dvs., atunci lățimea și înălțimea pereților de capăt sunt selectate individual. Este recomandabil să lăsați neschimbată doar grosimea lemnului, deoarece în bucăți mai subțiri va fi dificil să faceți manual găurile corecte.
Tăiați-le pe acestea detalii simple Cel mai ieftin mod este să folosești un ferăstrău obișnuit pentru lemn. Pentru mai mult rezultat exact Se recomandă utilizarea unei cutii de onglet și a unui ferăstrău. De fapt, astfel de piese de prelucrat mici pot fi realizate chiar și cu un ferăstrău. Din nou, dacă aveți un puzzle electric, sarcina devine doar mai ușoară.
Mult mai important decât tăierea semifabricate din lemn este potrivit lor. Ele trebuie să fie absolut identice și, în același timp, să aibă forma unui paralelipiped dreptunghiular. Fara profesionisti unelte de tâmplărie Această problemă poate fi rezolvată cu o singură clemă și șmirghel cu granulație P100. Abrazivul este fixat pe suprafata plana, iar piesele sunt conectate între ele și lustruite până când marginile sunt complet împerecheate.
Fabricarea părților corpului din plexiglas
Lucrul cu plexiglas fără mașini CNC este puțin mai dificil decât lucrul cu lemn. Deși acesta este un material destul de flexibil la prima vedere, dacă nu este prelucrat corect, se topește constant, bule, crăpă și zgârie. Cu toate acestea, este destul de posibil să facem față acestor dificultăți, înarmat cu informațiile prezentate mai jos.În primul rând, determinăm dimensiunile pieselor. Acestea sunt selectate în funcție de lungimea și lățimea pereților de capăt din lemn. Mai întâi, sunt făcute oricare două laturi opuse, apoi perechea rămasă. Daca este cineva interesat, in exemplu dimensiunile peretilor laterali sunt de 140x70 mm, iar partea de sus si de jos sunt de 140x50 mm.
Acum despre tăierea plexiglasului. Cel mai ieftin și mod de încredere Pentru a tăia acest material, utilizați un ferăstrău obișnuit pentru metal. De asemenea, puteți tăia folosind un cuțit special, dispozitive de casă, gravoare, ferăstraie electrice, freze și așa mai departe.
Dacă, totuși, decideți să utilizați un ferăstrău pentru metal, atunci înainte de a lucra, trebuie să învățați doar câteva trucuri pentru a evita problemele cunoscute. În primul rând, cu o astfel de tăiere, plexiglasul se poate topi din cauza frecării. În al doilea rând, marcajele făcute cu un marker pot fi dificil de spălat, mai ales dacă sunt permanente. În al treilea rând, plexiglasul se zgârie foarte ușor, ceea ce se strică foarte mult aspect produs finit(ca în fotografiile exemplu).
Deci, să ne uităm la metodele de rezolvare a problemelor descrise mai sus. Pentru a preveni topirea plexiglasului la tăierea cu o lamă de metal, acesta trebuie tratat în prealabil cu ulei de motor obișnuit. Mai mult, puteți lubrifia atât lama în sine, cât și linia de tăiere. Dacă aplicați ulei pe plexiglas, va fi posibil să îl tăiați fără probleme chiar și cu un ferăstrău electric, iar materialul nu se va topi.
Primul lucru care îmi vine în minte despre îndepărtarea markerului permanent este alcoolul medical obișnuit. Da. Se descurcă bine cu marcajele, dar există o problemă. Faptul este că atunci când alcoolul ajunge pe marginea sticlei organice, dă fisuri vizibile. Pentru a evita astfel de probleme, este mai bine să folosiți un pix obișnuit pentru a aplica marcajele. Mai mult cea mai buna varianta Va exista un cui care poate fi folosit cu ușurință pentru a zgâria o linie de tăiere pe plexiglas.
Și un ultim punct. Pentru a proteja sticla acrilică de zgârieturi accidentale, trebuie sigilată cu bandă de mascare obișnuită înainte de tăiere și prelucrare. În exemplul prezentat în fotografie acest lucru nu a fost făcut, iar rezultatul poate fi văzut clar. Deși toate lucrările au fost efectuate cu mare atenție. Banda de mascare nu va interfera cu tăierea, șlefuirea, găurirea sau asamblarea. Și problema cu marcajele dispare automat.
După tăierea pieselor din plexiglas, acestea trebuie ajustate la dimensiune. Acest lucru se poate face și pe șmirghel fixat pe o bază plană. Materialul se va topi și el, dar în acest caz este mai bine să nu folosiți ulei. Este mult mai eficient de utilizat apă plată– va raci perfect plexiglasul in timpul macinarii, impiedicandu-l sa se topeasca.
Orificiu dreptunghiular din plexiglas
Dacă cu găuri rotunde totul este mai mult sau mai puțin clar, atunci fără unelte speciale a face o priză dreptunghiulară pentru același întrerupător nu este atât de ușor. Există două moduri de a rezolva această problemă. Ambele sunt simple.Dacă aveți același ferăstrău electric (sau unul manual), atunci pur și simplu facem găuri mici în colțurile viitorului cuib, introducem o pilă de unghii într-una dintre ele și lucrăm în jurul perimetrului. Nu uitați de lubrifiere. Dacă nu există puzzle, atunci luăm burghiu obisnuit, al cărui diametru este cât mai apropiat de lățimea prizei de montare pe corp. Gărăm una sau două găuri și apoi o rafinăm la o formă dreptunghiulară folosind o pilă de ac obișnuită ieftină.
În acest din urmă caz, prelucrarea va fi mult mai rapidă și mai ușoară dacă plexiglasul este mai întâi fixat nemișcat. De asemenea, merită să lucrați mai întâi cu un fișier la un unghi de 45 de grade pe ambele părți ale piesei de prelucrat și abia apoi să aliniați marginea într-un unghi drept.
Asamblarea unui corp din lemn și plexiglas
Când toate semifabricatele sunt făcute, tot ce rămâne este să le asamblați într-un singur produs. Mai întâi, să ne uităm la opțiunile de atașare a plexiglasului pe lemn. Adezivul în acest caz nu este pe deplin potrivit, deoarece urmele sale vor fi vizibile material transparent. Până la urmă, nu va arăta prea bine.
Cea mai simplă abordare este șuruburile autofiletante cu cap înecat. Dacă sunt distribuite simetric, nu vor strica aspectul produsului. Pentru a asambla în acest fel, veți avea nevoie de un burghiu, un burghiu cu un diametru mai mic decât feroneria în sine și o scufundare.
Două piese de prelucrat adiacente sunt împerecheate și fixate împreună cu ajutorul unei cleme. Este mai bine să folosiți două mici, deoarece forța de compresie joacă un rol important aici. Faptul este că atunci când un burghiu trece prin plexiglas în lemn și piesele sunt slab fixate, cu siguranță se vor mișca, ceea ce este inacceptabil. Când găurile sunt gata, facem scaun sub cap și înșurubați șuruburile. Facem același lucru cu toți pereții corpului.
De asemenea, merită remarcat faptul că utilizarea șuruburilor autofiletante nu este întotdeauna cea mai bună abordare pentru a rezolva astfel de probleme. O astfel de conexiune își va pierde puterea după mai multe asamblari și dezasamblari. Prin urmare, ar trebui să fie utilizat numai în cazurile în care dispozitivul dvs. nu va fi deschis des.
Dacă aveți nevoie de o carcasă transparentă cu posibilitatea de demontare fără sfârșit, atunci în loc de șuruburi autofiletante, utilizați bucșe filetate speciale și șuruburi înecate. În acest caz, bucșele sunt mai întâi înșurubate în lemn, apoi șuruburile sunt înșurubate în ele. O astfel de conexiune nu este absolut inferioară șuruburilor autofiletante din punct de vedere al rezistenței, dar din punct de vedere al funcționalității este semnificativ superioară.
După o montare de probă a carcasei, nu mai rămâne decât să integrăm umplutura în ea. Pentru a atașa placa de circuit imprimat, se fac găuri în partea de jos și se folosesc șuruburi și piulițe pentru a o fixa. Dacă există stâlpi de montaj radio special cu filete adecvate, atunci este de preferat să le folosiți. Butonul prezentat în exemplu se blochează singur. În plus, oferim prize pentru fire sau orificii pentru conectori și asamblam totul conform diagramei. Dacă doriți, adăugați picioare de cauciuc sau plastic.
Ca rezultat, obținem o husă transparentă excelentă pentru meșteșugurile noastre. În ciuda aspectului său destul de fragil, este destul de durabil. În plus, plexiglasul nu conduce curentul, deci carcasa este sigură din acest punct de vedere. Dacă nu vă place prezența lemnului în produs, atunci puteți utiliza plexiglas gros. Totuși, spre deosebire de lemn, acesta va trebui să fie filetat pentru șuruburi sau bucșe.
În articolul precedent am făcut o placă de circuit imprimat și am lipit părțile principale pe ea, iar astăzi vom „sculpta” carcasa noastră. alimentare electrică.
Desigur, nu pretind că sunt original, deoarece am făcut carcasele pentru desenele mele conform desenelor gata făcute și, dacă este posibil, am încercat întotdeauna să-mi împachetez desenele în carcase gata făcute, cu modificări minime pentru mine și prin urmare, nu am prea multă experiență în inventarea de cazuri .
Aici am sa va povestesc doar procesul de fabricare a carcasei si posibila aranjare a elementelor de putere pe panoul frontal si pe baza din interior. Și depinde de tine să o faci exact așa, în această secvență și din astfel de materiale. Mai mult, dacă aveți o carcasă gata făcută sau o puteți asambla singur, atunci săriți peste această parte.
Mai am ceva de la renovare panou MDFși un colț de aluminiu, pe care am decis să-l folosesc. In primul rand asezam elementele sursei de alimentare pe viitoarea baza in modul in care vor fi amplasate si astfel incat sa existe un acces usor la ele.
Taiem excesul.
Pe bază, asigurați-vă că indicați părțile laterale: „față”, „spate”, „stânga” și „dreapta”.
Marcați și tăiați o bucată pentru peretele din față.
Tăiați un colț. Faceți lungimea colțului cu 2-4 mm mai mică decât lungimea peretelui corpului.
Acum andocăm partea din față a corpului cu partea inferioară.
Pentru a ne asigura că găurile dintre piesele din aluminiu și lemn se potrivesc perfect, procedăm astfel: marcați prima gaură pe peretele frontal, apoi aplicați colțul așa cum trebuie fixat și strângeți ferm ambele părți. Trecem cu un burghiu subțire piesa de lemn prin, făcând o gaură în colț (partea stângă a imaginii).
Pentru a fixa piesele, am folosit șuruburi și piulițe cu un diametru de M3, respectiv, și am găurit găurile cu un burghiu cu diametrul de 3 mm.
Gărăm toate găurile de pe pereții din față și din spate ai carcasei cu un burghiu cu diametru mai mare până la un trunchi de con, astfel încât capul șurubului să se poată ascunde în el. Am gaurit cu un burghiu cu diametrul de 8mm.
Acum instalăm colțul de aluminiu la loc, îl aliniem de-a lungul peretelui și burghiu subțire perforați a doua gaură. De asemenea, găurim această gaură până la un diametru de 3 mm și fixăm a doua parte a peretelui frontal și colțul cu un șurub și piuliță.
Toate celelalte părți ale corpului sunt asamblate împreună în același mod.
Vezi imaginile de mai jos pentru procesul de asamblare.
Pentru a fixa pereții de sus și laterali ai carcasei vom face o legătură filetată.
Folosind un burghiu subțire, trecem direct prin partea de lemn și facem o gaură în colț. Dar acum facem o gaură în colț cu un burghiu cu un diametru de 2,5 mm și folosim un robinet M3 pentru a tăia firul.
Pentru a fixa pereții de sus și laterali, selectați șuruburi cu capete frumoase, deoarece nu vom ascunde aceste șuruburi.
Ar trebui să fie o cutie ca asta undeva.
Acum, pe peretele frontal, marchem locuri pentru un voltmetru, un comutator, un rezistor variabil și un bloc pentru tensiunea de ieșire.
Cea mai mare parte este voltmetrul, așa că o marcam și o decupăm mai întâi, apoi plasăm toate celelalte elemente ale peretelui frontal în raport cu acesta. Este convenabil să marcați și să desenați un cerc cu un șubler.
Folosind un burghiu gros mergem in cerc, iar cu o pila rotunda ajustam gaura pentru voltmetru.
Următorul pas este marcarea locației blocului de la care va fi preluată tensiunea de ieșire. Blocul tău poate fi diferit de al meu.
Puneți comutatorul basculant pentru a porni sursa de alimentare deasupra blocului.
Pentru rezistenta variabila realizam o montura speciala care va fi atasata la baza carcasei. Aici am folosit o piesă dintr-un set de construcție pentru copii.
Iar ultimul lucru de făcut pentru a termina munca aspră și murdară este să găuriți găuri de ventilație în baza carcasei sub transformator, calorifer și în capacul din spate al carcasei.
Acum este recomandabil să închideți capetele șuruburilor de pe pereții din față și din spate ai carcasei.
Aici puteți folosi chit de lemn fabricat din fabrică sau puteți colecta rumeguș dintr-un panou MDF, îl amestecați cu lipici PVA până ajunge la consistența unei smântână groasă și etanșați găurile cu o spatulă.
Lăsăm să se usuce douăsprezece ore și îndepărtăm excesul cu șmirghel fin, iar dacă au mai rămas pete aspre, apoi diluăm din nou rumegușul cu lipici, dar până la consistența smântânii lichide și completăm toate marginile aspre.
Odată ce totul este uscat, trecem din nou peste el cu șmirghel fin și începem să pictăm.
Am ales vopseaua în cutii cu spray, deoarece se usucă rapid, nu este nevoie să folosiți o perie și merge bine. Panoul frontal va albși totul este negru. Este recomandabil să vopsiți la aer curat.
Acum punem treptat în ordine alimentarea cu energie.
Pe panoul frontal introducem un miliampermetru, un comutator, un bloc pentru tensiunea de ieșire și un glisor cu rezistență variabilă.
Am instalat blocul cu lipici, iar pe partea din spate a panoului frontal am îndoit petalele de contact pentru rezistență.
Pe bază am atașat un transformator, un radiator, o placă și o rezistență variabilă.
Să terminăm aici și, parțial, vom calibra scala voltmetrului și, în final, vom asambla sursa de alimentare. Și dacă transformatorul dvs. are o tensiune pe înfășurarea secundară de mai mult de paisprezece volți, atunci veți afla cum este posibil să creșteți în continuare tensiunea de ieșire a sursei de alimentare cu 3 - 5 volți.
Noroc!
O scurtă prezentare generală a carcasei dispozitivului pentru modulele de alimentare programabile tip RD DPS5005/DPS5015
Va fi adunare, câteva fotografii cu cele întâmplate.
Am primit în sfârșit pachetul mult așteptat cu o carcasă metalică pentru modulul meu de alimentare DPH3205 (sau DPS5015).
Aceasta este o husă comandată de la Ruideng Technologies (RD) (cu o reducere pe care vânzătorul o oferă la următorul produs pentru revizuirea achiziției pe YouTube). 
Dimensiuni carcasa aproximativ 130x120x50 mm. 
Carcasa este potrivită atât pentru module unice de afișare, cât și pentru module cu o placă de alimentare. Acordați atenție la acest lucru atunci când comandați (diferite configurații, vânzătorul adaugă elemente de fixare pentru placa în interior și găuri. Puteți cumpăra o versiune economică și puteți face totul singur, dar diferența de 1 USD nu merită) 
Carcasa este universală, poate fi folosită pentru DPS5005 împreună cu o baterie Lipo puternică 
De altfel, inițial l-am ales în magazine chipidip și similare. Acesta este un caz standard, pentru care fie va trebui să tăiați un panou complet în funcție de dimensiunile modulului, fie să îl faceți singur. 
Prețul este de aproximativ 600 de ruble plus livrare pentru o carcasă standard din plastic. Și ținând cont de reducerea pentru comanda anterioară, costul meu nu a fost mult mai scump. Până la urmă l-am ales.
Deci, carcasa a venit într-o cutie de spumă, ambalată în ambalaj moale. 
Înăuntru este o carcasă de instrumente de la RD (plată, gri) ambalată frumos, cu crocodili gratuite (CADOU este scris pe pachet) 
Carcasa este grea, plus un kit destul de mare conceput pentru montarea modulelor programabile DPS/DPH/DP. Setul cântărește puțin sub 450 de grame. 
Dar profilul corpului în sine fără panouri cântărește 290 de grame. Luați în considerare acest lucru. Adică versiunea sursei de alimentare fără baterie, fără sursă externă de alimentare și pe module precum DPS5005 va cântări aproximativ 300g, dar versiunea cu DPS5015 se apropie deja de 400g plus o sursă externă. 
Corpul este format din jumătăți profilate de metal (extrudat de aluminiu), care sunt introduse una în alta de-a lungul unei caneluri speciale. Unele carcase de instrumente pentru electronica de putere (de exemplu, invertoare auto) sunt realizate conform acestei scheme, unde este necesară răcirea, iar carcasa joacă simultan rolul unui radiator.
Există o aripioară de profil pentru disiparea căldurii. 
Și asta se afla în interiorul carcasei. Acestea sunt două panouri, crocodili, o placă de circuite, un ventilator, un comutator basculant, prize și alte terminale (fișe de 4 mm, 5 buc). 
Set de livrare locuinte. Există chiar și fire de lungimea necesară (2,5 mm pătrați), picioare din silicon și un întrerupător de alimentare. 
Și iată aspectul panourilor metalice. Toată lumea este prezentă găurile necesare si nimic nu trebuie modificat 
Încerc pe panoul DPS5005 
Placă convertor de putere de până la 5V pentru ventilator. Este, de asemenea, o placă de circuit pentru conectarea prizelor de alimentare și a firelor de la comutatorul On-Off. 
Ventilator complet 40x40, atentie, 5V. Cablul este destul de lung, nici nu știu pentru ce este. Posibil pentru un al doilea corp (versatilitate). În teorie, trebuie fie să-l tăiați la dimensiune, în funcție de locație, fie să lipiți o priză similară pe placă. 
Asamblarea ambelor panouri de caroserie 
Lipiți picioarele din silicon pe jumătatea inferioară a corpului 
Tăiem, decupăm și sertizează firele. Îmi cer scuze anticipat pentru fundalul plin de farmec al fotografiei. 
Instalăm modulul de alimentare (placă mare cu controler) pentru DPS5015 sau DPH3205.
Imaginea este DPH3205 
Această fotografie arată „încercarea” DPS5015 
Asamblam corpul sau, mai degrabă, glisăm jumătățile una în alta de-a lungul toboganului 
Apoi, trebuie să instalați ambele panouri 
Iată o fotografie a carcasei cu modulul asamblat 
Iată o fotografie a modulului inclus 
Prim-plan panou 
Mai multe fotografii cu cazul
Poza completa 
Vedere frontală 
O altă fotografie 
Arata foarte bine 
Pe peretele din spate nu merge pentru ca bornele din spate stau in cale. 
Vânzătorul are un videoclip detaliat despre procesul de instalare a modulelor în carcasă
Pentru a conecta o sursă de alimentare externă, precum și o sarcină, folosesc un set de fire cu terminale banane. 
În loc de concluzii.
Carcasa este de înaltă calitate, deși puțin scumpă. Dacă îl comparăm cu același, acesta din urmă costă aproximativ 50 de dolari, are o capacitate mai mică de V și A bit și nu are presetări sau memorie programabile. Dar GOPHERT este aproape de două ori mai compact.
Nu este necesară o sursă de alimentare DC externă GOPHERT, aceasta este alimentată la 220V. 
Ca un plus al designului meu: Aceasta este versatilitate, deoarece pot conecta orice sursă de alimentare disponibilă și, după utilizare, o opresc și o pot întoarce la locul său. În cazul DPH3205, pot folosi o sursă de alimentare de 6V pentru a obține până la 32V. Un alt beneficiu al versatilității: pentru 50 USD pot folosi modulul DPS5015 și obține niveluri de performanță
Acest articol este destinat persoanelor care pot distinge rapid un tranzistor de o diodă, știu pentru ce este un fier de lipit și de ce parte să-l țină și au ajuns în sfârșit să înțeleagă că fără o sursă de alimentare de laborator viața lor nu mai are sens. ...
Această diagramă ne-a fost trimisă de o persoană sub porecla: Loogin.
Toate imaginile sunt reduse în dimensiune pentru vizualizare dimensiune completă click stânga pe imagine
Aici voi încerca să explic cât mai detaliat posibil - pas cu pas cum se face asta costuri minime. Cu siguranță toată lumea, după ce și-a actualizat hardware-ul de acasă, are cel puțin o sursă de alimentare sub picioare. Desigur, va trebui să cumpărați ceva în plus, dar aceste sacrificii vor fi mici și cel mai probabil justificate de rezultatul final - acesta este de obicei aproximativ 22V și 14A plafon. Personal, am investit 10$. Desigur, dacă asamblați totul din poziția „zero”, atunci trebuie să fiți pregătit să plătiți încă 10-15 USD pentru a cumpăra sursa de alimentare în sine, fire, potențiometre, butoane și alte articole libere. Dar, de obicei, toată lumea are o mulțime de astfel de gunoaie. Există, de asemenea, o nuanță - va trebui să lucrați puțin cu mâinile, așa că ar trebui să fie „fără deplasare” J și ceva similar s-ar putea să vă iasă:
În primul rând, trebuie să obțineți o unitate de alimentare ATX inutilă, dar utilă, cu o putere > 250 W prin orice mijloace necesare. Una dintre cele mai populare scheme este Power Master FA-5-2:
Voi descrie secvența detaliată a acțiunilor în mod specific pentru această schemă, dar toate sunt valabile pentru alte opțiuni.
Deci, în prima etapă trebuie să pregătiți o sursă de alimentare donatoare:
- Scoateți dioda D29 (puteți ridica doar un picior)
- Scoateți jumperul J13, găsiți-l în circuit și pe placă (puteți folosi tăietoare de sârmă)
- Jumperul PS ON trebuie conectat la masă.
- Pornim doar PB-ul timp scurt, deoarece tensiunea la intrări va fi maximă (aproximativ 20-24V) De fapt, asta vrem să vedem...
Nu uitați de electroliții de ieșire, proiectați pentru 16V. S-ar putea să se încălzească puțin. Având în vedere că cel mai probabil sunt „umflați”, vor trebui în continuare trimiși în mlaștină, fără rușine. Scoateți firele, acestea ies în cale și vor fi folosite doar GND și +12V, apoi lipiți-le înapoi.
5. Scoateți piesa de 3,3 volți: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:
6.
Îndepărtarea 5V: ansamblu Schottky HS2, C17, C18, R28 sau „tip șoc” L5
7.
Eliminați -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29
8.
Le schimbăm pe cele proaste: înlocuiți C11, C12 (de preferință cu o capacitate mai mare C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9.
Schimbăm componentele nepotrivite: C16 (preferabil 3300uF x 35V ca al meu, ei bine, minim 2200uF x 35V este obligatoriu!) și rezistența R27, vă sfătuiesc să-l înlocuiți cu unul mai puternic, de exemplu 2W și o rezistență de 360-560 ohmi.
Ne uităm la tabla mea și repetăm:
10.
Scoatem totul din picioarele TL494 1,2,3 pentru asta scoatem rezistentele: R49-51 (liber primul picior), R52-54 (... al 2-lea picior), C26, J11 (... al 3-lea picior)
11.
Nu știu de ce, dar R38-ul meu a fost tăiat de cineva și vă recomand să-l tăiați și dumneavoastră. Acesta participă la feedback-ul de tensiune și este paralel cu R37. De fapt, R37 poate fi și tăiat.
12. separăm al 15-lea și al 16-lea picior al microcircuitului de „tot restul”: pentru aceasta facem 3 tăieturi în șinele existente și restabilim conexiunea la al 14-lea picior cu un jumper negru, așa cum se arată în fotografia mea.
13.
Acum lipim cablul pentru placa de reglare la punctele conform schemei, eu am folosit orificiile de la rezistentele lipite, dar pe 14 si 15 a trebuit sa desprind lacul si sa foram gauri, in fotografia de mai sus.
14.
Miezul buclei nr. 7 (sursa de alimentare a regulatorului) poate fi preluat de la sursa de alimentare +17V a TL, în zona jumperului, mai precis de la acesta J10. Faceți o gaură în potecă, curățați lacul și mergeți acolo! Este mai bine să găuriți din partea de imprimare.
Asta a fost tot, după cum se spune: „modificare minimă” pentru a economisi timp. Dacă timpul nu este critic, atunci puteți pur și simplu aduce circuitul în următoarea stare:
De asemenea, aș sfătui schimbarea condensatoarelor de înaltă tensiune la intrare (C1, C2). Sunt de capacitate mică și probabil sunt deja destul de uscate. Acolo va fi normal să fie 680uF x 200V. În plus, este o idee bună să refaceți puțin șocul de stabilizare a grupului L3, fie să utilizați înfășurări de 5 volți, conectându-le în serie, fie să eliminați totul și să înfășurați aproximativ 30 de spire de fir email nou cu o secțiune transversală totală de 3- 4 mm 2 .
Pentru a alimenta ventilatorul, trebuie să „pregătiți” 12V pentru el. Am ieșit astfel: Acolo unde înainte exista un tranzistor cu efect de câmp pentru a genera 3,3 V, puteți „aranja” un KREN de 12 volți (KREN8B sau 7812 analog importat). Desigur, nu o puteți face fără să tăiați șine și să adăugați fire. În cele din urmă, rezultatul a fost practic „nimic”:
Fotografia arată cum totul a coexistat armonios în noua calitate, chiar și conectorul ventilatorului se potrivește bine și inductorul rebobinat s-a dovedit a fi destul de bun.
Acum regulatorul. Pentru a simplifica sarcina cu diferite șunturi acolo, facem acest lucru: cumpărăm un ampermetru și un voltmetru gata făcute în China sau pe piața locală (probabil le puteți găsi acolo de la revânzători). Puteți cumpăra combinate. Dar nu trebuie să uităm că plafonul lor actual este de 10A! Prin urmare, în circuitul regulatorului va fi necesar să se limiteze curentul maxim la acest marcaj. Aici voi descrie o opțiune pentru dispozitive individuale fără reglementări actuale cu o limitare maximă de 10A. Circuit regulator:
Pentru a ajusta limita de curent, trebuie să înlocuiți R7 și R8 cu un rezistor variabil de 10 kOhm, la fel ca R9. Apoi va fi posibil să utilizați toate măsurile. De asemenea, merită să acordați atenție lui R5. În acest caz, rezistența sa este de 5,6 kOhm, deoarece ampermetrul nostru are un șunt de 50mΩ. Pentru alte optiuni R5=280/R shunt. Deoarece am luat unul dintre cele mai ieftine voltmetre, acesta trebuie modificat puțin, astfel încât să poată măsura tensiuni de la 0V, și nu de la 4,5V, așa cum a făcut producătorul. Toată alterarea constă în separarea circuitelor de putere și de măsurare prin îndepărtarea diodei D1. Lipim un fir acolo - aceasta este sursa de alimentare +V. Partea măsurată a rămas neschimbată.
Placa de reglare cu dispunerea elementelor este prezentată mai jos. Imaginea pentru metoda de fabricare a fierului cu laser vine ca un fișier separat Regulator.bmp cu o rezoluție de 300 dpi. Arhiva conține și fișiere pentru editare în EAGLE. Ultimul off. Versiunea poate fi descărcată de aici: www.cadsoftusa.com. Există o mulțime de informații despre acest editor pe Internet.
Apoi înșurubăm placa finită pe tavanul carcasei prin distanțiere izolatoare, de exemplu, tăiate dintr-un bețișor de acadea folosit, de 5-6 mm înălțime. Ei bine, nu uitați să faceți mai întâi toate decupajele necesare pentru măsurare și alte instrumente.
Preasamblam și testăm sub sarcină:
Ne uităm doar la corespondența citirilor diferitelor dispozitive chinezești. Și mai jos este deja cu o sarcină „normală”. Acesta este un bec principal al mașinii. După cum puteți vedea, există aproape 75W. În același timp, nu uitați să puneți un osciloscop acolo și să vedeți ondulația de aproximativ 50 mV. Dacă există mai mulți, atunci ne amintim despre electroliții „mari” de pe partea înaltă, cu o capacitate de 220uF și uităm imediat după ce i-am înlocuit cu cei normali cu o capacitate de 680uF, de exemplu.
În principiu, ne putem opri aici, dar pentru a da un aspect mai plăcut aparatului, ei bine, ca să nu arate 100% făcut în casă, facem următoarele: ne lăsăm bârlogul, urcăm la podeaua de deasupra și scoateți semnul inutil de la prima ușă pe care o întâlnim.
După cum puteți vedea, cineva a fost deja aici înaintea noastră.
În general, facem în liniște această afacere murdară și începem să lucrăm cu fișiere de stiluri diferite și, în același timp, stăpânim AutoCad.
Apoi ascuțim o bucată de țeavă de trei sferturi folosind șmirghel și o bucată de cauciuc destul de moale grosimea necesară Le decupăm și folosim superglue pentru a sculpta picioarele.
|
|
Drept urmare, obținem un dispozitiv destul de decent:
Sunt câteva lucruri de remarcat. Cel mai important lucru este să nu uitați că GND-ul sursei de alimentare și circuitul de ieșire nu trebuie conectate, deci este necesar să se elimine legătura dintre carcasă și GND-ul sursei de alimentare. Pentru comoditate, este indicat să scoateți siguranța, ca în fotografia mea. Ei bine, încercați să restaurați pe cât posibil elementele lipsă ale filtrului de intrare, cel mai probabil codul sursă nu le are deloc.
Iată mai multe opțiuni pentru dispozitive similare:
În stânga este o carcasă ATX cu 2 etaje cu hardware all-in-one, iar în dreapta este o carcasă veche a computerului AT, puternic transformată.