- Материалы и инструмент
- Технология изготовления
Забор из штакетника – один из наиболее популярных типов ограждения, с помощью которого облагораживают дачный участок. Главное – правильно его реализовать. Такая изгородь обеспечила себе популярность благодаря ряду преимуществ, основными из которых являются дешевизна конструкции и внешний вид.
Материалы и инструмент
Установка деревянного забора не требует специальных приспособлений, если речь не идет о комбинированных конструкциях, состоящих из нескольких разнотипных материалов, таких как камень или кирпич. Несущие вертикальные и горизонтальные опоры для забора можно делать из дерева или металла .
Для установки штакетника потребуются:
- деревянный брус 50х50 мм;
- деревянный брус 20х40 мм;
- гвозди или саморезы;
- антисептическое средство;
- лакокрасочный материал.
Квадратный брус нужен для изготовления вертикальных опор, а его длина планируется в соответствии с личными пожеланиями: высоту будущего забора каждый определяет для себя сам.
Опора укапывается в землю не менее чем на полметра, поэтому к желаемой высоте элемента для ограды надо прибавить 50 см.
Брус меньшего сечения (20х40 мм), предназначен для горизонтального усиления пролетов штакета. Его количество будет напрямую зависеть от длины устанавливаемого забора. В качестве крепежных элементов подойдут гвозди или саморезы. Второй вариант более предпочтителен, ведь саморезы не расшатываются в процессе эксплуатации конструкции.
Крепежи нужно приобретать из оцинкованного металла, который не ржавеет от воздействия атмосферных явлений.
Антисептиков и лакокрасочных материалов на рынке много. Нужно выбирать средства, предназначенные для наружных работ. Из инструментов понадобится ножовка по дереву или электролобзик. Если будете прибивать дощечки гвоздями, потребуется молоток, а саморезы лучше крепить при помощи шуруповерта. Пригодится лопата для монтажа опорных столбиков.
Технология изготовления
Пошаговая схема сборки штакетника своими руками поможет правильно организовать и выполнить работу от начала до конца.
- На первом этапе необходимо правильно подготовить древесину: весь натуральный материал нужно несколько раз пропитать антисептиком при помощи обычной малярной кисти. Процесс довольно трудоемкий, но его нельзя игнорировать. Такая мера поможет обеспечить защиту дерева от воздействия окружающей среды, убережет от гниения, продлив срок эксплуатации.
- Теперь можно приступать к установке опор. Начинаем работу с разметки мест для их монтажа. В местах, где изгородь изменяет направление (на углах), устанавливаем колышки и натягиваем между ними прочную веревку. Затем нужно рассчитать количество опор. Для этого замеряем расстояние между колышками и делим его на равные промежутки, длина которых не превышает 2 метров. Полученное значение будет шагом между несущими столбами, а на месте их установки необходимо выкопать ямы с учетом того, что опора должна уйти в землю не менее чем на полметра, ниже точки промерзания. Для долгой и надежной службы опорные конструкции расклиниваются крупным гравием и трамбуются землей. Увеличить срок использования деревянных опор помогает укладка рубероида в выкопанные для столбиков ямки, а сами опоры оборачивают все тем же рубероидом в местах их заглубления в грунт.
- На третьем этапе обычно монтируют поперечные направляющие для забора. Главное, чтобы каждая прожилина располагалась строго горизонтально. Это легко контролировать строительным уровнем. Горизонтальные опоры монтируются в двух местах (вверху и внизу забора), однако в случае с высокой оградой придется установить промежуточную направляющую. Прожилины фиксируются к вертикальным опорам штакетника саморезами или прибиваются гвоздями.
- Заключительным шагом будет установка деревянных планок штакетника непосредственно на забор. Самый длительный, но очень простой процесс заключается в том, чтобы каждая штакетина была привинчена строго вертикально через равные промежутки. Если натянуть нитку на нижнем крае штакетин, то это позволит обеспечить один уровень их размещения.
На четвертом этапе процесс сборки заканчивается – забор из деревянного штакетника теперь готов к эксплуатации. Осталось его окрасить в любой выбранный цвет, однако многие мастера дополнительно декорируют изгородь при помощи нехитрых приемов. Это касается оформления верхнего края штакетин, которым придается определенная форма.
Секции забора можно выполнить в форме волны или дуги. Для этого на ограждение наносится разметка, по шаблону делается подрезка. Штакетины заостряются с двух сторон в форме заточенного карандаша – это убережет подворье от несанкционированного доступа.
Нередко встречаются заборы из штакетника с резными дощечками – речь о творческом подходе плотника. Простой такую работу не назовешь.
Альтернатива деревянным опорам
Как бы ни подготовили и ни обработали будущие опоры, но дерево по долговечности уступает металлу. Если хотите, чтобы деревянный забор из штакетника прослужил долго, а его срок службы не ограничивался 15 годами, лучше используйте металлическое основание, которое монтируется точно так же, за исключением нескольких моментов. Столбики изготавливают из металлической трубы сечением 40 мм, фиксируют в земле бетонным раствором.
Для обеспечения оптимального сцепления несущего элемента с бетоном к нижней части вертикальных опор приваривают обрезки арматуры или металлические пластины.
Горизонтальные прожилины изготавливают из металлической трубы меньшего диаметра и приваривают их между вертикальными опорными элементами, следя за горизонтальностью размещения при помощи уровня. Затем каждую штакетину фиксируют на построенный ранее металлический каркас заостренными саморезами. Получится штакетник деревянный, но усиленный металлической основой.
Даже если штакетины со временем придут в негодность, их можно будет заменить, опоры останутся прежние, а это экономия средств.
У деревянного штакетника есть множество вариантов, а в качестве основы здесь может быть использована кирпичная кладка, что в сочетании с натуральной древесиной дает особый эффект. Вместо кирпича, если позволяют средства, выкладывают пролеты из камня. Для такой массивной конструкции потребуется фундамент. А это более трудоемкий процесс.
Позволить подобную дороговизну могут себе не все. Самым экономичным вариантом является деревянный забор. Кроме низкой стоимости, штакетник имеет ряд достоинств:
- Дерево – экологически чистый вид материала.
- Простор для полета фантазии – форма дощечек, высота забора и его цвет зависят от пожелания владельца.
- Простота в установке, уходе и эксплуатации.
- Забор не всегда в состоянии оградить от воришек, но для собак и вольно пасущихся животных он станет преградой.
- Приятный вид.
Недостатком деревянного ограждения является его недолговечность. При уходе и своевременном ремонте штакетник может прослужить 15 лет. Весной, и в сухое лето, когда велика вероятность возникновения пожара, забор из дерева, в отличие от и , задержать огонь не сможет.
Финансовый вопрос
Стоимость штакетника в разных регионах
Цены на штакетник в регионах России отличаются. Это зависит от того, насколько область богата лесом, и от количества предприятий, занимающихся заготовкой древесины. Еще один фактор, определяющий стоимость штакетника – порода, из которой он изготовлен. Обычно это хвойные деревья – лиственница и сосна. Ограждение из второго варианта обойдется владельцам дешевле.
Цена забора из штакетника с установкой
Если финансы позволяют, простым выходом из ситуации станет вызов бригады, которая привезет и установить забор. Цена зависит от степени срочности и от того, насколько давно компания работает в этой сфере.
Когда забор сдается «под ключ», мастера выполняют работы по и отделке ограждения, навешивают и ворота, прикрепляют замки и ручки. При этом стоимость забора повышается на несколько сотен рублей за погонный метр. Зато владелец может не беспокоиться за качество постройки. Компании дают гарантию на определенное время. Если заказчик найдет недочет, рабочие обязуются его исправить в короткий срок.
Cчитать, сколько стоит ограждение, необходимо индвидуально. Все зависит от региона, где проживает хозяин усадьбы, и расценок компаний, занимающихся установкой заборов.
Своими руками: необходимые материалы
Для возведения ограждения из дерева на участке потребуются:
- Опорные стойки – металлические трубы или мощные деревянные брусья.
- Прожилины – брусья сечением 40 мм и длиной не более 3 метров. Необходимо по 2 штуки на каждый пролет забора. Одна крепиться вверху, другая – внизу.
- Штакетины – рейки из строганных досок. Их ширина и форма зависит от задумки владельца.
Если позволяет арсенал инструментов, приготовить весь материал можно самостоятельно.
Древесину нужно хорошо просушить, иначе готовый забор деформируется. Для этого доски складываются в штабель. Место, где будет находиться это сооружение, расчищается от травы и мусора. Площадка под штабель делается максимально ровной, иначе в процессе высыхания доска может потерять форму. На грунт укладываются широкие толстые доски или несколько бревен, чтобы весной, когда почва рыхлая, штабель не «уехал» в сторону.
Основание штабеля закрывается пленкой или рубероидом, чтобы влага, испаряемая землей, не впитывалась древесиной. Первые доски укладываются не ниже 30 см от грунта. «Этажи» отделяются друг от друга деревянными или пластиковыми рейками высотой 2-5 см. В ширину штабель не должен превышать 80 см. Слишком высокий сооружать не следует – велика вероятность, что опоры не выдержат, и конструкция рухнет. В идеале доски должны находиться под навесом, но если такой возможности у владельца нет, то достаточно укрыть материал шифером. Сколько потребуется времени для высыхания, зависит от породы дерева. В среднем процесс занимает 2 года
.
Для ускорения можно обратиться на лесокомбинат, где есть установки для сушки леса. Или планировать монтаж забора так, чтобы времени для подготовки древесины было достаточно. Все спилы во избежание порезов и царапин требуется обработать наждачной бумагой.
При отсутствии инструмента, желания и времени заниматься этим самому, следует обратиться на предприятие, занимающееся деревообработкой, и заказать необходимое там. Это сократить затраты времени, но потребует серьезных денежных расходов. К владельцу на участок должен приехать хорошо просушенный, обработанный шлифмашинкой «конструктор» для создания ограждения.
Установка ограждения
Перед тем, как начать монтаж забора, следует каждый элемент из дерева обработать защитным средством. Это позволит штакетнику служить 10 – 15 лет, не требуя серьезного ремонта.
Когда все готово, необходимо определить, где будет возвышаться ограждение. Территорию следует очистить от пней, травы и кустов. Нужно наметить места для установки опорных столбов . Делать пролет длиннее трех метров не стоит – со временем прожилина провиснет под тяжестью реек, и забор накренится в сторону. Та часть стоек, которая будет находиться под землей, обрабатывается горячим варом, гудроном или специальным раствором, уберегающим дерево от гниения, либо оклеивается толем.
Под каждый столб выкапывают яму глубиной 1,3 – 1,5 метра. Чтобы опора не «уехала» в сторону или не просела в период осадков и снега, на дно насыпается слой гравия 20 см. Стойку фиксируют в вертикальном положении. В яму послойно засыпается земля, бетон или цемент.
Для выполнения следующего шага есть два пути: либо прожилины прикрепляются к столбам, а затем приколачиваются рейки, либо пролеты собираю отдельно, и потом навешивают на опоры. Большой разницы в затратах времени и сил нет.
Важно: при работе на неровном участке необходимо делать забор «ступеньками», равномерно распределяя перепад на всю длину стороны ограждения.
Чтобы забор приятно выглядел, расстояние между штакетинами не должно быть больше ширины самих реек. Ограждение можно монтировать как с помощью гвоздей, так и с использованием болтов – саморезов. На металлических стойках есть специальные углы для закрепления поперечных балок.
Отделочные работы
Когда забор готов, можно заняться его покраской. Естественный цвет дерева радует глаз и кажется идеальным. Но стоит ему некоторое время провести под дождем, снегом или палящим солнцем, как от этой красоты не останется следа. Поэтому рачительный хозяин обязан выбрать краску, цвет которой ему по душе и вписывается в общий экстерьер дома, или морилку . Последнее в сочетании с бесцветным лаком поможет сымитировать дерево любой породы или «законсервировать» родной цвет.
Причем краску лучше наносить кисточкой, а морилку сначала распылить пульверизатором.
Верхушке ограждения можно придать интересную форму волны или полукруга. Для этого придется вооружиться карандашом и чертежным инструментом. Полагаться на свой «глаз-алмаз» не стоит, поскольку последствия неудачи исправить будет очень трудно. На лицевую сторону забора в качестве украшения подойдут декоративные элементы различной формы из дерева или металла.
Полезно знать: Если ограждение задумано с обычными ровными границами, то по нижнему и верхнему краю нужно натянуть веревки. Тогда проблем с правильностью линий не возникнет.
Варианты декоративного решения верха забора.
Для любителей поживиться чужим добром большие неудобства доставят штакетины с верхушкой конической формы. Также ничто не мешает хозяевам поверх протянуть колючую проволоку.
Венчать это творение из дерева должна надежная калитка или ворота – все зависит от пожелания владельцев. В любом случае, «дверки» в заборе должны запираться. При необходимости калиток может быть несколько.
Если человек, возводящий забор, является счастливым обладателем целого хозяйства, и на участке, помимо дома, располагаются гектары грядок, мини-ферма, пастбище и , то имеет смысл рассмотреть забор из штакетника для зонирования территории. Также очень мило смотрятся низенькие деревянные ограждения около клумб и кустов с цветами.
Для того, чтобы владельцы участков вдохновились идеей возвести новое ограждение, ниже представлены на фото красивые заборы из деревянного штакетника.
Классика. Арочные пролеты, столбы с декоративными верхушками.
Другое решение верха столбов. Небольшая деталь — другой образ.
Обратная арка.
Очень красиво вписывается в полотно забора из штакетника калитка из того же материала и арка над ней.
Над калиткой можно разместить не только арку, но и перголу.
«Текучий» забор. Деревянный штакетник — один из немногих вариантов заборов, позволяющих легко обыграть сложный рельеф.
Ступенчатое решение.
Роскошный вариант на ступенчатой подложке.
Иногда стиль задает необычный цвет.
Кардинально иное стилевое решение. Хотя в центре внимания также — цвет.
Яркий, но классический вариант расцветки.
Дерево редко окрашивают в темные цвета, но почему нет.
Необычный черный забор.
Забор «хамелеон». Таким его делает художественная раскраска.
Еще один вариант креативной расцветки.
Цвета для забора с отсылом к колониальному стилю.
Оригинальный вариант шпиля. Ничто не мешает придумать и реализовать свой.
Возможны вариации с направлением штакетин. Их монтируют не только вертикально, но и горизонтально.
….А также возможен вариант сетка.
Трудно сказать, сколько времени займет весь процесс монтажа ограждения. Если материалы подготовлены, участок небольшой, и есть помощники, то можно управиться за день. Столько же потребуется бригаде специалистов. Человеку, который все делает в одиночестве, и должен огородить большую территорию, не хватит и недели.
О сборке на видео
О том, как собрать забор из готового штакетника — в материале ниже.
Фото
Для защиты участка от постороннего проникновения, ветра и шума, для разграничения территории используются заборы различной конструкции и качества. Вот уже многие столетия популярностью пользуются деревянные заборы, которые могут принимать различный внешний вид. Деревянный забор своими руками конструируют разнообразной формы. Это может быть самый простой частокол или солидный сплошной забор, где дерево отлично сочетается с каменными столбами. Своими руками сделать такое ограждение вполне возможно, необходимо только создать проект, после чего приготовить материал.
Формы деревянных заборов.
Виды деревянных заборов
Деревянные заборы могут приобретать различный внешний вид:
- Сплошной, разделяющийся на рядовой обычный, частокол, «собачьи ушки», царский, пиковый, вогнутый, двойной вогнутый, выпуклый.
- Штакетник, классифицирующийся на выпуклый, частокол, обычный рядовой, пиковый, вогнутый, двойной выпуклый, «кошкины ушки».
Конструкция деревянного забора из штакетника.
Классический деревянный забор делают из штакетника, в качестве опор устанавливают деревянные, металлические, кирпичные столбы. Все штакетины идут с небольшими зазорами между собой, они немного не доходят до уровня почвы. Забор елочкой представляет собой разновидность сплошного ограждения. Доски прибиваются параллельно земле с небольшим углом, в итоге получается красивый рисунок елочкой. Крепятся доски внахлест, между ними остается минимальный воздушный зазор, чтобы обеспечить вентилирование. Внизу делается ленточный фундамент.
Забор разновидности «Кросс» также является сплошным, брусья для него укладываются параллельно грунту, фундамент используется ленточный. Сечение брусьев для забора лучше всего брать круглое или с выемками для монтажа. В результате получится добиться большей декоративности.
Популярностью пользуется ограждение, выполненное в шахматном порядке с просветом. Это очень интересный забор, доски прибиваются по обе стороны поперечины в шахматном порядке. Между досками остаются зазоры, получается так называемый двойной забор, прочность и надежность которого исключительно высокая. Внешне конструкция смотрится привлекательно, но ухаживать за ней сложно, так как прокрасить внутренние поверхности доски кистью или валиком уже не получится, используется только краскопульт .
Элементы деревянного забора.
Забор в виде решетки является одним из самых привлекательных. Он составляется из деревянных реек, которые сбиваются в виде решетки. Основанием служат доски, для опорных столбов также применяется древесина. Такие заборы являются светопрозрачными, но для них отлично подходят варианты декорирования вьющимися растениями. После установки заборы окрашиваются белой краской, чтобы придать конструкции дополнительную легкость и изящность, хотя на самом деле такое ограждение прочное и устойчивое.
Забор «Ранчо» представляет собой невысокое ограждение. В чем особенность этой конструкции? Доски прибиваются в несколько рядов в горизонтальном направлении, создавая привлекательный каскад. Опорные столбы возводятся из дерева, они вкапываются в грунт. Обычно количество рядов не превышает 4-х, такое ограждение монтируется внутри участков, функции — строго разграничительные.
Как установить деревянный забор самостоятельно?
Антипирены обеспечивают защиту от открытого пламени. В качестве крепежных элементов применяются только оцинкованные гвозди или саморезы, металлические пластины, уголки. Некоторые специалисты советуют гвозди перед работой смазать олифой.
Материалы и инструменты
Перед тем как начинать работу по сооружению забора, необходимо приготовить материалы и инструменты. Для изготовления штакетника будут нужны:
Прикрепление штакетника при помощи шаблона (размеры указаны в миллиметрах): 1 – шнур; 2 – шаблон; 3 – доска, к которой крепится шнур.
- деревянные доски, прошедшие обработку;
- брусья для поперечных прожилин;
- опорные столбы для ограждения;
- гвозди и саморезы для крепежа;
- для гидроизоляции применяется битум или креозот;
- бур, обычная лопата;
- колышки для разметки, веревка;
- цемент, песок, гравий или уже готовая сухая смесь, которую достаточно развести водой;
- емкость для бетонного раствора;
- пила, электролобзик;
- молоток;
- строительный уровень.
Монтаж забора своими руками
Сначала требуется выполнить разметку. Для этого по периметру участка устанавливаются деревянные колышки, между которыми протягивается веревка. Это будет длина забора, при помощи такой простейшей разметки можно получить следующие данные:
- Определить положение двух крайних столбов, между которыми будут находиться калитка или ворота.
- Определить длину забора, по которой и рассчитывается количество материала, вычисляются точки опорных столбов.
- При расчетах надо учитывать, что крайние и угловые столбы надо делать более массивными, так как на них будет приходиться самая большая нагрузка.
После этого требуется убрать разметку, оставив колышки на месте будущих опорных столбов. Следующим этапом изготовления выступает копка ям под опорные столбы. Еще во время разметки необходимо следить, чтобы расстояние между ними было одинаковым, так как от этого зависит внешний вид конструкции, составление секций между столбами. Меньшими или большими могут быть секции только около угловых столбов и около калитки. После этого при помощи бура или лопаты начинается копка ям. Глубина их должна составлять примерно ¼ от высоты столба.
Схема сборки забора из штакетника.
Перед тем как устанавливать столбы, необходимо нижнюю часть обработать битумом. Это защитит дерево от гниения. На дно самих ям насыпается слой песка и гравия, после этого ровно устанавливаются столбы, проводится к их бетонирование. В данном случае работу лучше выполнять вдвоем, так как опора должна стоять строго вертикально. Первыми ставятся угловые и крайние столбы, между ними уже размещаются остальные. Каждый столб аккуратно ставится в подготовленную яму, после чего заливается бетонной смесью. Для крепежа можно использовать временные подпорки, которые не дадут столбам наклониться при высыхании бетона.
Для высыхания бетона необходимо время, обычно достаточно пары недель, после чего можно приступать к сборке ограждения. Деревянный забор своими руками надо собирать с установки поперечных брусьев, они крепятся гвоздями к столбам. Вбивать гвозди надо под небольшим углом, чтобы обеспечить максимально надежное крепление.
На установленные брусья прибиваются уже сами штакетины. Расстояние досок определяется только внешним видом забора, никаких особенных правил нет. Обычно руководствуются внешней привлекательностью, уровнем защиты от ветра, шума и пыли, от проникновения на участок. Чтобы сделать секции привлекательнее, рекомендуется использовать особый метод. Сначала на поперечинах выполняется разметка, после чего доски прибиваются через одну. Таким образом получается достигнуть ровного шага штакетин. Последним этапом является установка калитки или ворот, которые монтируются на крайних опорных столбах. Они должны быть усиленными, чтобы выдержать вес конструкции.
Отделка готового забора
Когда ограждение полностью готово, его можно покрасить краской или покрыть лаком. Выбор отделки зависит от ландшафта и собственных предпочтений. Но забывать про декоративно-защитное покрытие не стоит, так как без него дерево быстро начнет подвергаться негативному влиянию внешней среды. Красить забор рекомендуется примерно раз в 2-3 года, но важно первый раз сделать это сразу после установки. Если краска не подходит, то можно использовать специальные масла для пропитки или бесцветный лак, который позволяет сохранить естественную фактуру древесины.
При выборе забора из дерева необходимо помнить, что древесина подбирается только сухая, проста в обработке, но максимально надежна в использовании. Сам монтаж обычно не вызывает никаких проблем, работа может быть закончена за пару дней, не считая высыхания бетонного раствора для столбов.
Металлические, деревянные или даже пластиковые узкие планки, из которых можно собрать забор, принято называть штакетником. Однако, несмотря на такое «обобщенное» название, выполненные из них ограждения в итоге могут получиться весьма разнообразными. И, конечно же, с подобной работой легко справится даже новичок, так как сделать забор из штакетника довольно легко. Особенно, если вы знаете парочку нюансов.
Опоры
Любой забор обычно разделен на секции, которые держатся на заглубленных в землю опорах. Если забор тяжелый (к примеру, сделан из кирпича), то у него не просто должны быть заглублены и забетонированы в землю опоры, а выполнен настоящий ленточный фундамент. Аналогично следует поступить и в тех ситуациях, когда в вашей местности дуют сильные ветра (способные опрокинуть плохо закрепленный забор) или на участке (вашем или соседнем) есть собаки, обожающие устраивать «подкопы».
Мастеря забор из штакетника своими руками, в качестве опоры можете выбрать как металлическую трубу (в том числе и профильную – квадратного или прямоугольного сечения), так и деревянный брус (размером не менее 5х5 сантиметров) или забетонированную асбоцементную трубу. Обычно опоры изготавливают из того же материала, что и сам забор (исключение составляют лишь асбоцементные трубы, которые лучше совмещать с деревянным штакетником).
Металлические опоры в землю можно забить, предварительно пробурив в ней отверстие на глубину не менее 50 сантиметров (его диаметр должен превышать сечение опоры). После забивки металлического столба пространство вокруг него следует засыпать гравием и утрамбовать его.
Деревянный брус, при использовании его в качестве опоры, в нижней части следует обработать битумной мастикой, затем обернуть рубероидом и лишь после этого забетонировать, погрузив не менее чем на 50-70 сантиметров в вырытую в земле яму.
Опоры из асбоцементных труб тоже следует забетонировать на такую же глубину. Помните, что пустая труба довольно хрупкая, поэтому по окончании монтажа забора в нее следует залить бетон.
Каркас
Планки штакетника не будут держаться в заборе сами по себе – им нужен каркас, который будет соединять между собой рядом стоящие опоры. Если опоры металлические, то и каркас выполняют из этого же материала (в основном из профильной трубы небольшого сечения). Сам каркас представляет собой два или три горизонтально уложенных элемента, к которым позднее будут прикрепляться планки штакетника.
При деревянных опорах каркас делают из бруса сечением 4х4 или 5х5 сантиметров или из досок шириной не более 10 сантиметров и толщиной не менее 2-х сантиметров.
К опорам из асбоцементных труб принято монтировать металлический каркас. Для этих целей в них делают отверстия, через которые пропускают небольшие отрезки металлической арматуры. Затем к ним с двух сторон приваривают планки каркаса.
Закрепление штакетника
Штакетник крепится к горизонтальным планкам каркаса примерно одинаково при всех разновидностях материала планок:
- Измерьте ширину имеющихся у вас планок штакетника и расстояние между опорами. Подсчитайте, каким должно быть расстояние между отдельными элементами штакетника, чтобы забор смотрелся цельным, а не похожим на дырявое решето.
- Определите форму верхнего края вашего забора. Так как сделать забор из штакетника криволинейной формы после того, как вы закрепите все прямые элементы, будет достаточно сложно, позаботьтесь о придании необходимого изгиба штакетнику заранее. Чаще всего используют форму выпуклого полукруга (в пределах одной секции забора), однако специалисты по фен-шуй (если вы вдруг решите прислушаться к их советам), рекомендуют придавать секциям забора вид вогнутого полукруга («чаши»), «обязанностью» которого является привлечение всего нужного: начиная от денег и заканчивая семейным благополучием.
- Установите опоры будущего забора. Если вы их забетонировали, то дождитесь, когда бетон полностью затвердеет, и вся конструкция не наклонится под весом забора из штакетника.
- Закрепите на опорах каркас для штакетника в виде горизонтальных планок. Металлические элементы между собой лучше скрепить с помощью сварки, а деревянные – саморезами.
- Покрасьте опоры и каркас (после закрепления штакетника сделать это будет достаточно трудно).
- Покрасьте штакетник, если это необходимо.
- Прикрепите планки с одинаковым шагом во всех секциях забора к горизонтальным элементам его каркаса. Штакетник не должен касаться земли, особенно если он сделан из дерева. Крепить деревянные планки следует с помощью саморезов.
- Если вы хотите сделать забор максимально не просматриваемым, разместите штакетины с двух сторон горизонтальных планок каркаса в шахматном порядке. В этом случае шаг между отдельными штакетинами должен быть на 2 сантиметра меньше их ширины.
Видео
Инструкция по изготовлению забора из евроштакетника:
Выбор ограждения для участка непростая задача - необходимо чтобы оно было надежным, долговечным, красивым. Всем этим требованиям отвечает забор из металлического штакетника (евроштакетника). Залезть на него проблематично - не та жесткость. Ломать его «скучно» - обычно, любители похулиганить ограничиваются тем, что погнут пару планок. Красота, конечно, критерий субъективный, но смотрятся такие ограды лучше чем тот же сплошной . К тому же они не настолько подвержены ветровым нагрузкам, что позволяет сэкономить на опорных столбах. Дополнительный плюс - они продуваемы. В общем, неплохой вариант.
Что такое металлический штакетник
Металлический штакетник делают из листа оцинкованной стали. На листе формируется рельеф, после чего он нарезается на полосы-штакетины, покрывается защитными составами, красится. Получаются планки определенной высоты. Обычно высота - от 150 до 180 см. Для комплектации забора нужны еще опорные столбы (чаще всего 60*60*2 мм), тетивы (две или три поперечины, которые идут между столбами) и крепеж.
Виды, формы, профили
Толщина металла евроштакетника может быть от 0,4 до 1,5 мм. Наиболее распространенный - из стали толщиной 0,5 мм. Ширина штакетины - от 80 мм до 128 мм, длинна - до 2 метров.
П и М — образные профили металлического штакетника
Есть металлически штакетник с разным профилем: П (прямоугольным), М образным и полукруглым. М-образные имеют больше ребер, соответственно имеют большую жесткость. Но есть и П-образные, у которых в «спинке» сформованы канавки. Вот в этом случае уже сложно сказать, какой из них будет жестче. Скорее всего, последний, особенно если у него завальцованы края.
Полукруглые также имеют большую жесткость, но сложнее формируются и имеют обычно более высокую цену. Для большей прочности, вдоль длинной стороны также могут быть сформированы дополнительные канавки.
В общем, чем больше канавок-ребер жесткости, тем лучше сопротивляется планка изгибу по длине. Но с усложнением рельефа цена становится выше. Так как она сама по себе немаленькая, обычно приходится искать компромисс. В любом случае планка должна выдерживать ваши попытки ее согнуть.
На что обратить внимание при выборе
Когда вы выбираете металлический штакетник, желательно посмотреть на предлагаемую вам партию вживую. Заявлена может быть одинаковая толщина металла, а на практике окажется что край планки из одной партии можно согнуть пальцем, с другой партией такой фокус не удается. И это у одного производителя. Дело в качестве партии металла, а оно редко является стабильным.
Завальцованный край, несколько слоев защитных покрытий — вот признаки хорошего металлического штакетника
Еще обязательно обратите внимание на края - лучше если они завальцованы. Во-первых, это более привлекательный внешний вид, во-вторых, большая жесткость штакетника, в-третьих, острый край загнут и им невозможно пораниться. Недостаток у штакетника с вальцовкой один - более высокая цена, так как требуется специальное оборудование и дополнительное время на обработку.
Если говорить о продукции конкретных фирм, то пользуется популярностью евроштакетник Grand Line («Гранд Лайн»), Barrera Grande, «Нова», «ТПК Центр Металлокровли», FinFold, UNIX («Юникс»).
Способы окраски
Стоит разобраться и в способе окраски. Существует железный штакетник с двусторонней и односторонней покраской. При односторонней, тыльная сторона покрыта слоем грунта без окрашивания. Имеет, соответственно, серый цвет. Забор из металлического штакетника покрашенный с одной стороны, изнутри участка серый. Это не так и плохо - он не бросается в глаза. Если вас такой вариант не устраивает, или покупайте с двусторонней покраской, или красьте сами. Краску берут «для крыш», подбирая подходящий оттенок. Заметим, что крашенный кисточкой металл смотрится… не очень. Если есть краскопульт, внешний вид будет неплохой, хоть и не идеальный.
Так выглядит «изнанка» окрашенного с одной стороны забора из металлического штакетника
Также надо учесть, что есть два типа окрашивания металлического штакетника:
- полимерное покрытие;
- порошковая краска.
Первый способ намного надежнее, так как технология нанесения требует специального оборудования и жесткого соблюдения технологии. В результате такой штакетник выдерживает повышенные механические воздействия. Даже если появляется царапина в покрытии (хотя надо постараться), металл не ржавеет, так как остаются еще защитные покрытия, которые предупреждают появление ржавчины.
Полимерное покрытие — лучший на сегодняшний день выбор
Порошковое напыление, по идее, ничуть не хуже. Но только в том случае, если его сделали по правилам: на прогрунтованный металл нанесли защитное покрытие, а поверх него - порошковую краску и запекли ее в специальных камерах. Но суть в том, что нанести краску можно и в «гараже», и как-то ее обжечь можно там же. Результат только будет совсем другой. К тому же, есть готовые листы китайского происхождения. В них краска нанесена в цеху, но, зачастую, прямо на негрунтованную стальную поверхность. Внешне определить все эти нюансы никак нельзя, а после малейшей царапины появляется ржавчина. Так что полимерное покрытие более «безопасное».
Каким может быть забор из металлического штакетника
Металлические ограды могут нравиться или нет, ведь о вкусах не спорят. Но в плане практичности они, безусловно, выигрывают у . Один раз установив, вы потом годами не вспоминаете о заборе. Его не надо красить, чтобы он имел приличный вид, так как хорошего качества краска держится годами без видимых изменений. И это - один из важных факторов, которые заставляют задуматься об установке такого ограждения.
На ленточном фундаменте
С фундаментом и столбами из клинкерного кирпича
Способы монтажа
Есть однорядный и двухрядный (двусторонний, шахматка) способ монтажа планок металлического штакетника. При двухрядном, планки располагают с обоих сторон от тетивы, причем так, чтобы они хоть на сантиметр перекрывали друг друга. Поэтому, расстояние между планками должно быть чуть меньше ширины штакетины. При таком монтаже, планок на погонный метр ограды потребуется на 55-60% больше. Зато ограда получается практически непросматриваемой - только под определенным углом можно увидеть небольшую часть площади. И это при том, что ограждение не будет сплошным и все «прелести» сплошного забора вас не коснутся.
Чаще всего планки крепяться вертикально, но есть и горизонтальный способ монтажа - он также может быть однорядным или двухрядным. Смотрится горизонтальный забор более «экзотично». При двухрядном (двухстороннем) монтаже планок получается вообще непрозрачным.
Недостаток этого способа монтажа в том, что нужны специальные столбы и промежуточные столбы, которые обеспечат требуемую жесткость конструкции. Еще один нюанс: планки обычно выпускают длиной до 180 см, более длинные придется заказывать, а это стоит дополнительных денег. Так что либо придется чаще ставить столбы, либо переплатить за нестандартный размер.
Размеры и расстояния
При монтаже в один ряд, зазоры между планками могут быть разными. Точное расстояние выбирается произвольно, в зависимости от того, насколько «прозрачной» хотите сделать ограду. Чаще всего расстояние между штакетинами составляет 35-50% от ширины планки. Но это не правило, бывают и с меньшими, и с большими зазорами.
При монтаже «шахматкой», если вы не хотите чтобы под углом было видно ваш двор, планки должны перекрывать 50% ширины штакетины или больше. Если «просматриваемость» неважна, можно ставить их так, чтобы края перекрывались лишь на 1 см.
Высота забора выбирается в зависимости от пожеланий хозяев. Если вы хотите, чтобы двор был максимально закрыт от посторонних глаз, длина планки должна быть от 180 см. С учетом того, что они будут немного приподняты над землей, этого достаточно для того чтобы подавляющее большинство людей не смогли заглянуть на вашу территорию.
Если вас не волнует, будет что-то видно через забор или нет, можно брать и 1250 мм и 1500 мм. В первом случае ограда будет заканчиваться где-то на уровне груди прохожих, во втором - на уровне глаз или чуть ниже (примерный расклад смотрите на рисунке), и это без фундамента.
Ширина пролета вертикального забора из металлического штакетника - 200-250 см. Именно на таком расстоянии вкапывают столбы, затем между ними закрепляют две или три поперечины. Эти поперечины называют «лаги» или «тетивы». Для штакетника высотой до 150 см достаточно две поперечины, для более высоких лучше три.
Типы заполнений
Есть еще несколько разновидностей заполнения пролетов (расстояния между опорными столбами). Проще всего в монтаже прямой способ - это когда все планки одной длины. Поверх такой ограды можно пустить П-образную планку из того же материала (продается там же где и евроштакетник). Кроме эстетической нагрузки, она еще прикрывает срезы металла, что увеличивает срок службы забора.
Все «волны» требуют подрезки большинства планок на определенное расстояние. Одну «волну» на пролет делают с шагом 50 или 25 мм. При шаге 50 мм перепад высот между самыми короткими и самыми длинными планками значительный, зато ограждение смотрится более ажурным. В случае «волны» с шагом 25 мм или с «двойной волной», разница поменьше. Верхние планки тут ставят гораздо реже, но их тоже можно установить. Только в месте перелома «волны» придется подрезать боковины и согнуть.
Особенности и правила монтажа
При монтаже забора из металлического штакетника в Средней полосе России, рекомендуют устанавливать столбы из профилированной трубы 60*60 мм (можно 60*40). Для поперечин удобнее брать ту же профилированную трубу, но сечением 40*20 мм. В этом случае ограда точно выдержит ветровые и снеговые нагрузки.
При установке шаг установки столбов - 2 метра. Если поперечин две, то их крепят так, чтобы до края планки было 25-35 см. При высоте штакетины от 150 см и больше, расстояние 30-35 см, при более коротких - 25 см. Но, при высоте забора выше 1.5 м, лучше делать три лаги, и не только в регионах с сильными ветрами. Просто при двух лагах получается слишком большое расстояние между крепежом, из-за чего планки несложно раздвинуть.
Есть два способа крепления планок: на саморезы и на заклепки. Саморезы и заклепки устанавливают по обоим краям планки на каждой из поперечин. То есть, если поперечин две, на каждую планку необходимо по 4 самореза/заклепки, если три, то и крепежа надо по 6 штук на штакетину. Можно, конечно, закрепить на один саморез или заклепку на поперечине, установив ее посередине. Но в этом случае раздвинуть штакетины руками проще простого - и лезть через забор не надо.
Так монтировать быстрее, но это «чисто декоративный» забор
Какой из типов крепежа выбрать? Саморезы легко устанавливаются - в этом их плюс. Но они также легко откручиваются, что, при определенных обстоятельствах, может быть минусом. Заклепки требуют большего времени для установки, но и снять их гораздо сложнее. Что же выбрать? На лицевой части забора или если ограда надолго остается без присмотра (дачи сезонного посещения), однозначно стоит поставить заклепки. Конечно, если злоумышленники зададутся целью, то справятся и с заклепками, но сделать это будет сложнее. При монтаже ограды между соседями в домах постоянного проживания, вполне можно крепить металлический штакетник на саморезы.
Как сделать своими руками
Как вы, наверное, заметили, металлический штакетник производится практически по той же технологии, что и профлист, а стоит лист дешевле. Поэтому у многих появляется идея, сделать штакетник, распустив профлист на полосы. В принципе, это сделать можно, если вы в состоянии резать строго по линии без каких-то заметных отклонений. Но для резки надо использовать ножницы по металлу - просечные или ручные. Болгаркой резать ни в коем случае нельзя, так как она выжигает защитный покров. Так что работа предстоит нелегкая и времени отнимет много. Если вас это не пугает, можете попробовать.
В чем недостаток самодельного штакетника из профлиста? Все очевидно: кромка редко бывает ровной, так как вручную сделать это сложно. К тому же срез оказывается незащищенным и может начать ржаветь. Можно, конечно, промазать срезы грунтовкой/краской, но чтобы все слои легли нормально, требуется абсолютно чистая поверхность. То есть, места срезов первоначально необходимо обеспылить (не так сложно, но требует времени), затем еще и обезжирить. Только в этом случае защитное покрытие будет действительно качественным.
Желательно завальцевать края - это придаст самодельному штакетнику большую жесткость, ведь на профлисте редко формируют дополнительные рельефы. Он «держит» форму благодаря своим размерам и чередованию волн.