바닥의 바닥은 집안에 따뜻하고 안정적인 기반을 만드는 보편적인 방법입니다. 그리고 당신은 어느 수준에서나 그것을 할 수 있습니다 지하수그리고 재단의 종류. 유일한 제한은 집이 죽마 위에 있다는 것입니다. 이 기사에서는 "바닥 파이"의 모든 레이어를 자세히 설명하고 직접 구성하는 방법을 보여줍니다.
지상의 콘크리트 바닥은 지하에 환기를 위한 지하실이나 틈이 없음을 의미합니다.
핵심은 다층 케이크입니다. 가장 아래층은 흙이고, 맨 위층은 바닥재입니다. 동시에 레이어에는 고유한 목적과 엄격한 순서가 있습니다.
지상에 바닥을 정리하는 데에는 객관적인 제한이 없습니다. 높은 지하수는 이에 대한 장애물이 아닙니다. 유일한 약점은 생산 시간과 재정적 비용. 하지만 그런 바닥에는 벽돌을 놓거나 블록 벽, 심지어 중장비까지.
바닥에 있는 '플로어 파이' 수정
바닥에 있는 고전적인 바닥 파이는 9개의 층이 있음을 의미합니다.
- 준비된 점토;
- 모래 쿠션;
- 쇄석;
- 폴리에틸렌 필름;
- 거친 콘크리트;
- 방수;
- 격리;
- 마무리 스크리드;
- 바닥재.
엄격한 제한을 두지 않기 위해 의도적으로 각 레이어의 두께를 표시하지 않았습니다. 아래에는 대략적인 값과 영향 요인이 표시됩니다. 하지만 먼저 우리는 매우 중요한 점을 지적하고 싶습니다. 지하수위는 상당히 짧은 시간 내에 매우 심각하게 변할 수 있습니다.
실제로 지하 건물이 지하 건물에 완전히 침수되었기 때문에 5~7년 이내에 개인 주택의 건조한 반지하실과 지하실을 채워야 하는 경우가 있었습니다. 더욱이 이러한 현상은 개별 주택이 아닌 개인 건물 전체(40-60채)에서 관찰되었습니다.
전문가들은 우물을 부적절하게 굴착하여 이러한 현상을 설명합니다. 이러한 행동은 대수층 렌즈의 혼합, 층의 파열 및 대수층의 변화로 이어집니다. 게다가 집에서 꽤 멀리 떨어진 곳에도 우물을 뚫을 수 있습니다. 그러므로 바닥에 있는 바닥 파이의 각 층의 목적에 주의를 기울이고 여기에 불필요한 요소가 있다고 생각하지 마십시오.
- 준비된 점토. 이 층의 목적은 지하수를 막는 것입니다. 일반적으로 바닥 파이의 맨 아래 3개 레이어는 바로 이러한 용도로 사용됩니다. 물론, 비옥한 층을 제거하는 동안 점토층에 도달했다면 그것을 가져와서 채울 필요가 없으며 약간의 준비만 하면 됩니다. 그러나 때가 되면 이에 대해 더 자세히 설명하겠습니다.
- 모래. 모래에 대한 특별한 요구 사항은 없습니다. 예를 들어 채석장이나 심지어 씻지 않은 것을 사용할 수 있습니다.
- 깔린 돌. 대형, 분수 40-60mm.
이 세 층은 물의 모세관 상승을 차단하는 역할을 합니다. 점토 층은 주요 접근로를 차단하고, 모래는 물의 모세관 상승을 약화시키고 상층의 압력을 약화시키며, 쇄석은 물이 전혀 상승하는 것을 방지합니다. 동시에 각 레이어를 압축해야 합니다. 각 층의 두께는 최소 10cm입니다. 그렇지 않으면 채울 필요가 없습니다. 그러나 따르면 최대 높이더 자세히 설명해야합니다. 사실 탬핑이 가장 자주 수행된다는 것입니다 집에서 만든 장치. 이러한 도구의 무게는 3-5파운드입니다.
쇄석, 모래 또는 점토 층을 20cm 이상 압축하는 것이 이미 경험적으로 입증되었습니다. 수공구불가능한. 따라서 첫 번째 중 하나의 두께 세 개의 레이어최대 - 20cm. 그러나 바닥 파이를 더 높게 만들어야 하는 경우 탬핑을 두 단계로 수행할 수 있습니다. 먼저 모래를 15~20cm 정도 붓고 잘 다져줍니다. 그런 다음 동일한 두께의 다른 층을 붓고 다시 압축합니다.
점토-모래-분쇄된 돌 층의 발생 순서는 변경할 수 없습니다.그 이유는 잔해 위에 모래를 부으면 시간이 지나면 모래가 스며들기 때문입니다. 이는 차례로 콘크리트 층의 침하 및 파괴로 이어지며 전체 바닥의 변형을 초래합니다.
- 폴리에틸렌 필름. 필름은 반드시 소매로 잡고 자르지 말고 눕혀주세요. 즉, 실제로 두 개의 폴리에틸렌 층이 있습니다. 이는 콘크리트 용액이 쇄석 안으로 흘러 들어가는 것을 방지하기 위한 것입니다.
- 거친 콘크리트. 최소 두께층 8cm. 모래는 채석장에서 가져올 수 있지만 씻어야합니다. 그러나 쇄석은 10-20mm의 비율로 필요합니다. 이 레이어는 지상 바닥의 마지막 부분의 기초가 됩니다. 분산형 강섬유 보강을 권장합니다.
- . 예비 작업이 올바르게 수행되면 분말이 없는 일반 지붕재를 사용하여 방수 처리를 아주 잘 수행할 수 있습니다. 의심스러운 경우 지붕 느낌을 두 겹으로 놓을 수 있습니다.
- 단열. 여기서는 압출 폴리스티렌 폼(EPS)만 사용하는 것이 좋습니다. 두께는 지역 및 기후 조건에 따라 결정되어야 합니다. 그러나 두께가 50mm 미만인 EPS는 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 스크 리드를 마무리하십시오. 프로젝트에 따라 바닥 온수 파이프나 전기 바닥 난방 케이블을 통합할 수 있습니다. 강모래만 사용됩니다. 이 레이어를 강화해야 합니다. 강섬유를 이용한 분산보강이 가능합니다. 스크 리드의 두께는 50mm 이상입니다.
- 바닥재. 이렇게 개인 주택에 구성한 지상의 콘크리트 바닥은 사용에 제한이 없습니다. 바닥.
자신의 손으로 바닥에 바닥 설치
작업을 시작하기 전에 굴착 깊이를 계산하십시오. 계산은 역순으로 수행됩니다. 즉, 임계값을 0으로 간주합니다. 현관문. 그런 다음 각 레이어의 두께를 합산하기 시작합니다. 예를 들어:
- 리놀륨 – 1cm;
- 마무리 스크 리드 – 5cm;
- 단열재 – 6cm;
- 거친 스크 리드 – 8cm;
- 깔린 돌 – 15cm;
- 모래 – 15cm;
- 준비된 점토 – 10cm.
총 깊이는 60cm로 밝혀졌습니다. 하지만 우리가 찍은 것을 명심하십시오. 최소값. 그리고 각 건물은 개별적입니다. 중요: 얻은 결과에 5cm의 깊이를 추가하십시오.
계산된 깊이까지 굴착이 진행됩니다. 물론 비옥한 층은 제거되지만 점토가 항상 그 아래에 있는 것은 아닙니다. 따라서 바닥에 플로어 파이를 정리하는 과정을 전체적으로 설명하겠습니다.
레이어를 채우기 전에 기초의 모든 모서리에 분필로 5cm 간격으로 레벨 표시를 그리면 각 레이어의 레벨링 작업이 더 쉬워집니다.
토양 압축
어떤 점토라도 이러한 목적에 적합합니다. 균일한 층으로 분산되어 있으며, 압축하기 전에 수용액으로 충분히 적셔줍니다. 액체 유리. 용액의 비율은 액체 유리 1부와 물 4부입니다.
처음 세 개의 레이어를 압축하려면 200x200 크기의 1.5m 목재 조각을 사용할 수 있습니다. 하지만 특별한 장치를 만들면 프로세스의 품질이 더 좋아질 것입니다. 이렇게 하려면 1.5미터 세그먼트로 금속 파이프, 채널 조각이 T자 모양으로 용접됩니다. 채널 하단의 면적은 600cm2(20 x 30cm)를 넘지 않아야 합니다. 탬퍼를 더 무겁게 만들기 위해 모래를 파이프에 붓습니다.
준비된 점토의 압축된 층은 시멘트 레이턴스로 잘 적셔져 있습니다. 그것을 준비하기 위해 시멘트 2kg을 물 10리터에 녹입니다. 점토 표면에 웅덩이가 생기지 않는지 확인하십시오. 즉, 균일해야 합니다.
시멘트가 액체 유리와 접촉한 직후 화학적 결정화 과정이 시작됩니다. 그것은 아주 빨리 사라지지만 낮에는 어떤 식으로든 결정 형성을 방해해서는 안 됩니다. 따라서 점토 위를 걷지 말고 기술 휴식을 위해 하루 동안 작업을 중단하십시오.
"플로어 파이"의 주요 레이어
모래.하루가 지나면 모래를 채우기 시작해야 합니다. 동시에 첫 번째 층에서는 걷지 마십시오. 모래를 붓고 밟으세요. 액체 유리와 시멘트 사이의 화학 공정은 일주일 반 동안 계속됩니다. 그러나 이를 위해서는 더 이상 공기 접근이 필요하지 않으며 점토에는 물이 존재합니다. 15cm의 층을 부은 후 자유롭게 밟고 압축하십시오.
깔린 돌.그것은 모래 표면 위에 고른 층으로 흩어져 있으며 또한 압축됩니다. 모서리에주의하십시오. 압축 후 표면을 최대한 매끄럽게 만드는 것이 매우 중요합니다.
폴리에틸렌 필름. 10cm 겹쳐서 놓고 테이프로 붙입니다. 벽에 작은 2-3cm 굽힘이 허용됩니다. 매우 조심해서 부드러운 신발을 신고 필름 위를 걸을 수 있습니다. 폴리에틸렌 필름은 레이턴스가 쇄석으로 흘러 들어가는 것을 방지하는 기술적 층일 뿐이라는 점을 기억하십시오.
거친 콘크리트."스키니 콘크리트"가 준비 중입니다. 다음 비율: 시멘트 M500 – 1시간 + 모래 3시간 + 쇄석 4시간 분산보강의 경우 강섬유를 1kg씩 첨가해야 합니다. 콘크리트 1입방미터당 섬유질. 모서리 표시를 따라 새로 부은 용액의 수평을 맞추십시오. 더 알아보기 바닥, 이후에 방수 및 단열층을 놓는 것이 더 편리할 것입니다.
타설 후 48시간이 지나면 콘크리트를 보강해야 합니다. 이렇게하려면 물 (1:10)과 시멘트에 액체 유리 용액이 필요합니다. 먼저, 용액이 전체 표면을 통과합니다. 롤러를 사용하거나 스프레이 병을 사용할 수 있습니다. 그 다음에 얇은 층그들은 콘크리트에 먼지를 뿌리고 즉시 시멘트를 표면에 문지르기 시작합니다. 이를 수행하는 가장 편리한 방법은 그라우팅입니다.
이 절차는 콘크리트의 강도를 몇 배나 증가시키고 액체 유리와 결합하여 가능한 한 방수 기능을 제공합니다. 콘크리트는 한 달 반 안에 성숙되지만 다음 단계 작업은 단 일주일 만에 시작할 수 있습니다.
단열 및 방수
방수층을 만들기 위해 바닥 표면을 청소하고 액체 역청으로 처리합니다. Ruberoid는 3-5cm의 여유분을 두고 겹쳐서 배치됩니다. 조인트는 건설용 헤어드라이어를 사용하여 조심스럽게 납땜됩니다. 벽 여유분 5cm. 중요: 지붕 재료가 모서리에 꼭 맞는지 확인하고 빈 공간이 남지 않도록 하십시오.두 번째 루핑 펠트 층은 롤 너비의 절반만큼 오프셋되어 배치됩니다. 방수 작업 중에는 밑창이 부드러운 신발(운동화, 덧신)을 신고 걷는 것이 가장 좋습니다.
단열을 위해서는 가장 최선의 선택– 압출 폴리스티렌 폼. 5cm 두께의 EPS 층이 70cm의 팽창 점토를 대체합니다. 또한 EPS는 수분 흡수 계수가 거의 0이고 압축 강도가 상당히 높습니다. 3cm 두께의 EPS를 두 겹으로 배치하는 것이 좋습니다. 이 경우 상단 레이어는 오프셋으로 배치됩니다. 이 방법은 냉교 현상이 없음을 보장하고 바닥 파이의 단열 특성을 향상시킵니다. EPS 보드 사이의 조인트는 특수 테이프로 접착됩니다.
바닥 파이의 적절한 단열은 집 전체의 에너지 효율성을 위해 매우 중요한 구성 요소입니다. 최대 35%의 열이 바닥을 통해 빠져나갑니다! 바닥 자체가 열을 발생시키지 않더라도(따뜻한 바닥), 가능한 한 단열 처리를 해야 합니다. 이를 통해 향후 난방 비용을 상당히 절약할 수 있습니다.
바닥 스크리드
15-20mm 두께의 방을 따라 접착제로 붙입니다. 이 경우 하단 부분을 EPS 보드에 접착해야 합니다. 주거용 건물의 바닥을 강화하려면 100x100mm 셀의 벽돌 메쉬를 사용하십시오. 와이어 두께 3mm. 메시는 스크리드 층의 대략 중앙에 오도록 지지대 위에 배치해야 합니다. 이를 위해 특수 스탠드에 배치됩니다. 하지만 일반 페트병뚜껑을 사용해도 됩니다.
비콘 설치는 가능하지만 강화 메쉬, 이는 다소 부피가 크고 매우 취약한 구조를 생성합니다. 결국 메쉬를 단단히 고정하면 고정에 추가 비용이 필요하고 EPS의 무결성을 위반해야 합니다. 그리고 피팅이 고정되어 있지 않으면 비콘의 레벨을 쉽게 변경할 수 있습니다. 따라서 이 층을 채운 다음 셀프 레벨링 스크리드로 수평을 맞추는 것이 더 편리합니다.
마무리 스크리드의 경우 용액은 M500 시멘트 1부 + 강 모래 3부의 비율로 희석됩니다. 작업은 신속하게 수행됩니다. 표면을 대략적으로 수평으로 맞추려면 모서리 표시에 초점을 맞추면 됩니다.
마무리 스크 리드를 부은 후 3-5 일 동안 힘을 얻어야합니다. 두께가 5cm이면 이 층의 숙성 기간은 4~5주입니다. 이 기간 동안 정기적으로 표면을 물로 적시는 것이 필요합니다.
시멘트 수화 과정의 가속화는 용납될 수 없습니다!약 한 달 후에 준비 정도를 확인할 수 있습니다. 이렇게하려면 저녁에 마른 화장지 한 롤을 바닥에 놓고 그 위에 냄비를 덮으십시오. 아침이면 휴지건조하거나 약간 축축하면 레이어가 준비된 것입니다. 셀프 레벨링 스크리드로 바닥의 수평을 맞출 수 있습니다.
셀프 레벨링 스크리드는 제조업체의 지침에 따라 희석되어 콘크리트 바닥 표면에 부어집니다. 작업을 꼼꼼하게 수행하면 높이 차이가 8-10mm를 초과하지 않습니다. 따라서 셀프 레벨링 스크 리드가 필요합니다 최소 수량. 꽤 빨리 건조됩니다. 그리고 1-2일 후에는 바닥에 깔린 바닥 파이가 바닥 깔개를 놓을 준비가 완전히 완료됩니다.
바닥 배치는 가장 중요한 것 중 하나입니다. 중요한 점개조 또는 건설 중. 만약에 우리 얘기 중이야개인 주택에 대해서는이 질문이 더욱 심각해집니다. 많은 주택 프로젝트에서 바닥은 종종 바닥에 설계되며 이는 매우 안정적이며 가장 실용적이고 저렴한 옵션 중 하나입니다. 현재 바닥 난방은 나날이 수요가 증가하고 인기를 얻고 있어 많은 사람들이 집안에서 이러한 유형의 난방을 선호합니다. 바닥의 안정적인 단열은 따뜻함과 편안함을 제공하며 유지 관리 비용도 크게 절감합니다. 결국 바닥 난방은 집안의 열을 완벽하게 유지하고 편안한 조건생활을 위해, 어떤 경우에는 중앙 난방을 대체합니다.
바닥에 데워진 바닥파이가 뭔가요?
지상에 바닥을 배치할 때 반드시 필요한 사항은 다음과 같습니다. 단열, 덕분에 밝혀졌습니다 다층 구조, 종종 따뜻한 바닥 파이라고 불립니다. 이 디자인그것은 여러 층으로 구성되어 있기 때문에 여러 면에서 레이어 케이크와 유사합니다. 땅 위에 바닥을 쌓는 것은 흙의 상태에 따라 크게 좌우된다고 말씀드리고 싶습니다. 특정 요구 사항을 충족해야 합니다. 예를 들어, 지하수 수위는 다음과 같아야 합니다. 수심 5~6미터, 토양은 모래나 검은 흙과 같이 느슨하지 않아야 합니다. 또한, 바닥에 가해지는 하중을 고려. 바닥 난방 파이는 다음을 제공해야 합니다.
- 방의 단열;
- 지하수로부터의 보호;
- 집안의 방음 시설;
- 바닥 내부에 수증기가 축적되는 것을 방지합니다.
- 쾌적한 생활환경을 제공합니다.
바닥에 깔린 바닥 난방 파이는 무엇으로 구성되나요?
설계에 따라 바닥의 가열 바닥 파이는 여러 층으로 구성되며 각 층은 단계적으로 배치됩니다.
에 따라 디자인 특징바닥 및 기타 중요한 요소에 따라 바닥의 바닥 난방층은 구성과 두께가 다를 수 있습니다.
바닥난방의 장점과 단점
장점:
결함:
- 바닥 난방은 디자인 기능에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 방의 높이를 낮추다;
- 이 시스템이 오작동하는 경우 바닥층을 분해하는 것이 매우 어렵고 비용이 많이 듭니다.
- 가끔은 그렇지 꽤 길고 복잡한 절차집을 짓는 동안 수행하는 것이 좋습니다.
- 고려해야 할 지하수 위치.
온열 바닥 파이 배치 옵션
바닥에 온열 바닥 파이를 놓는 데는 여러 가지 옵션이 있습니다. 이는 지하수 통로 수준, 바닥의 작동 부하, 바닥 난방 유형 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 위 옵션은 주요 기본 레이어로 간주될 수 있습니다. 콘크리트 층.파이는 콘크리트 층이 모래 쿠션으로 대체되는 다른 방식으로 놓여지며 두께는 100-150mm입니다. 순서는 동일하지만 레벨 베이스콘크리트 스크 리드보다 훨씬 더 어렵습니다.
에 따라 단열재, 또한 다양한 옵션따뜻한 바닥 파이. 단열재로 선택 발포 폴리스티렌, 파이 배치는 다음과 같습니다.
우수한 단열 - 미네랄 울 석판, 이는 고밀도, 변형에 강하고 내구성이 뛰어납니다. 이 자료두 겹으로 놓는 것이 좋습니다. 수분 흡수를 줄이기 위해 발수성 조성물로 처리됩니다. 팽창 점토는 바닥 난방의 단열층으로도 사용됩니다. 그것은 매우 간단하고 저렴한 옵션. 케이크를 놓을 때 팽창된 점토, 절연체이므로 생략 가능 추가 방수, 팽창된 점토는 또한 자갈과 스크리드 층을 대체합니다. 이쁜거 몇개 더 있는데 효과적인 방법다른 단열재를 사용하여 바닥 난방 파이를 놓는 것.
바닥난방 설치기술
지상에 설치되는 바닥재는 가장 많이 사용되는 것 중 하나입니다. 좋은 옵션, 어느 건설 비용을 절감합니다., 시간과 인건비를 절약합니다. 잘 갖춰진 바닥 난방은 수년 동안 집에 따뜻함, 편안함 및 아늑함을 제공할 것입니다.
지상에 있는 집에 난방 바닥을 만들 계획이라면 구조를 두 단계로 만드는 것이 좋습니다. 먼저 아래층에 붓습니다. 거친 스크리드, 성숙한 후에야 다른 모든 레이어를 그 위에 놓습니다.
사실은 토양과 그에 따라 그 위의 모든 층이 처질 수 있다는 것입니다. 흙이 다져져도, 다져져도 움직임은 있을 것입니다. 그는 아무런 짐도 없이 단순하게 누워 있었습니다. 가열된 바닥 파이를 위에 얹어 놓고 무게가 많이 나가면 침하가 시작되고 균열이 나타납니다. 바닥 난방의 요소가 찢어질 수도 있습니다. 그러면 그 돈은 다 버려질 것입니다. 그렇기 때문에 전문가들은 먼저 모든 규칙에 따라 바닥을 만든 다음 그 위에 물 바닥을 놓을 것을 권장합니다. 이 방법이 훨씬 더 안정적입니다.
예, 많은 사람들이 스크리드 없이 바닥에 온열 바닥을 가지고 있으며 처지는 현상이 없습니다. 그러나 모든 사람에게 해당되는 것은 아니며 항상 그런 것은 아닙니다. 그러니 신중하게 생각해보세요. 거친 스크 리드를 사용하면 따뜻한 콘크리트 바닥이 더 안정적입니다. 그래도 이 레이어를 사용하지 않기로 결정했다면 최소한 두 개의 보강 프레임을 설치하십시오. 첫 번째는 단열재 아래에, 두 번째는 스크리드에 설치하십시오. 그런 다음 조심스럽게 압축하면 모든 것이 잘 유지됩니다.
우선, 토양을 제거해야 할 수준을 결정합니다. 흙을 제거해야 합니다. 부식질이나 식물 잔여물 층이 제거되지 않으면 분해되기 시작하고 "냄새"가 나기 시작합니다. 따라서 바닥 공사를 하든 안 하든 불필요한 모든 것을 제거해야 합니다. 더욱이, 비옥한 층은 일반적으로 가장 느슨하며 확실히 안정되어 그 위의 모든 층을 끌어당길 수 있습니다. 밑에 있는 암석은 더 밀도가 높습니다. 첫째, 더 큰 하중을 받기 때문이고, 둘째, 그곳에 사는 생물과 미생물이 적기 때문입니다.
바닥에 있는 난방 바닥의 전체 파이는 20cm 이상이 소요될 수 있습니다(일부 지역에서는 훨씬 더 많음). 따라서 다음으로 표시를 시작해야 합니다. 제로 레벨- 완성된 바닥이 위치할 곳입니다. 그것을 표시한 다음 얼마나 더 깊이 들어가야 하는지 생각해 보세요. 각 레이어의 레벨을 표시하는 것이 좋습니다. 그러면 탐색이 더 쉬워집니다.
바닥 난방 바닥의 올바른 디자인은 다음과 같습니다.
- 비옥한 토양을 제거하고 모든 잔해물과 돌을 제거하십시오. 남은 토양을 평평하게 하고 압축합니다. 이 작업은 매우 신중하게 수행되어야 하며 레벨을 사용하여 확인해야 합니다. 이것이 모든 후속 자료의 기초입니다.
- 압축된 모래 층(수준). 채우기에는 모든 모래를 사용할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 잘 압축하고 다시 수평을 맞추는 것입니다.
- 팽창된 점토 또는 쇄석 층(열전도율이 낮기 때문에 쇄석이 바람직함). 분수 - 작거나 중간입니다. 우리는 그것이 거의 단일체가 될 때까지 오랜 시간 동안 지속적으로 압축합니다.
- 사전 스크리드. 두 가지 옵션이 있습니다:
- 쇄석과 모래에 액체 용액(모래 + 시멘트 2:1 비율)을 뿌립니다.
- 거친 스크 리드를 붓습니다. 이 층의 원하는 두께는 5-7cm입니다. 그리고 신뢰성을 위해 10*10cm 크기의 셀이 있는 3mm 금속 와이어로 만든 강화 메쉬를 깔아야 합니다. 상당한 하중을 견딜 수 있습니다.
- 모든 것이 설정되고 콘크리트가 굳은 후 방수 층이 놓입니다. 토양이 건조한 경우 일반적으로 플라스틱 필름, 바람직하게는 두 층으로 200mn입니다.
- 발포 폴리스티렌 보드(용액이 흐르지 않도록 조인트를 테이프로 붙입니다).
- 금속화 방수층(호일은 아니지만 금속화).
- 바닥 난방과 난방 튜브, 케이블 등을 위한 장착 시스템입니다.
- 가열된 바닥 스크리드, 강화된 것이 좋습니다.
바닥에 있는 바닥 난방층의 모든 층의 두께는 지역에 따라 다릅니다. 추울수록 커집니다. 남쪽에서는 2-5cm가 될 수 있지만 북쪽으로 갈수록 더 많은 층이 필요합니다. 그들 각각은 잘 압축되고 수평을 이루고 있습니다. 사용될 수 있다 수동 장전기, 그러나 기계식이 훨씬 더 효과적입니다.
단열재에 특별한주의를 기울여야합니다. 슬라브에는 밀도가 35kg/m 3 이상인 발포 폴리스티렌을 사용하는 것이 좋습니다. 북부 지역의 경우 10cm 이상이 될 수 있습니다. 단열재의 두께가 큰 경우(압출 폴리스티렌 폼) 두 겹의 슬래브를 사용하는 것이 좋습니다. 그리고 바닥층의 이음새가 위에 놓인 슬래브와 겹치도록 놓으십시오. 테이프로 각 층의 접합부를 테이프로 붙입니다.
습기로부터 보호하려면 다음을 수행하는 것을 잊지 마십시오. 방수작업기초로. 전체 바닥 난방 구조에서 기초를 분리하는 것을 잊지 않는 것도 중요합니다. 주변의 슬래브에 동일한 폴리스티렌 폼을 넣어야합니다. 일반적으로 수력 및 단열에 대한 아이디어는 다음과 같습니다. 열 손실을 줄이려면 실내 공기를 제외한 모든 것으로부터 바닥을 단열해야 합니다. 그러면 난방이 경제적이게 되고 방은 따뜻해질 것입니다.
단열재 선택 - 요점바닥 난방 조직에서
높은 지하수 수준에서의 공정 기술
지하수의 위치가 높은 경우 올바른 순서레이어가 전부는 아닙니다. 어떻게든 물을 빼내야 합니다.
난방 바닥층을 놓는 깊이가 지하수위보다 낮을 경우 배수가 필요합니다. 이를 위해 필요한 수준보다 최소 30cm 아래에 물 배수 시스템을 만듭니다. 부어주는 것이 좋습니다 강 모래, 그러나 그러한 양은 비용이 많이 들기 때문에 다른 암석을 사용할 수 있지만 이탄이나 검은 흙은 사용할 수 없습니다. 옵션으로 - 쇄석과 혼합된 발굴된 토양.
누워있을 때 단열 보드용액이 균열 안으로 새어 들어가는 것을 방지하기 위해 접합부를 테이프로 붙여야 합니다.
선택한 재료를 10cm의 층으로 붓고 각 층을 압축하고 물로 흘립니다. 일반적으로 세 개의 레이어가 있지만 더 많은 레이어도 가능합니다. 우리는 압축된 모래나 쇄석이 있는 토양 위에 지오텍스타일 층을 놓습니다. 이것 현대적인 소재, 이는 물이 아래로 흐르도록 하고 혼합을 방지합니다. 다른 재료. 곤충이나 동물에 의해 손상되지 않으며, 고강도깨다. 또한 지오텍스타일은 바닥에 가해지는 기계적 하중을 추가로 평준화합니다.
같은 단계에서 기초부터 바닥의 수력 및 단열을 동시에 관리해야 합니다. 이러한 목적으로 사용될 수 있습니다 역청 매스틱또는 기타 현대적이고 안정적인 방수 재료 및 함침. 그리고 단열재는 표준입니다. 기초의 내부 둘레에는 발포 폴리스티렌 슬래브로 늘어서 있습니다.
그런 다음 모래와 쇄석 층이 있고 그 위에 거친 스크 리드가 부어집니다. 이 경우 액체 시멘트-모래 혼합물을 쏟는 것은 바람직하지 않습니다. 신뢰성을 위해서는 대략적인 스크 리드가 필요합니다. 건조된 후에는 방수층을 도포해야 합니다. ~에 높은 수준지하수의 경우 폴리에틸렌이 아닌 융합 방수재 또는 고분자막을 사용하는 것이 좋습니다. 더 비싸지만 더 신뢰할 수 있습니다.
다음으로, 앞서 권장한 대로 모든 층은 단열재, 금속 코팅이 된 방수 장벽, 패스너(또는 예를 들어)입니다. 이 모든 것은 금속 강화 메쉬로 덮여 있고 또 다른 모르타르 층으로 채워져 있습니다. 그런 다음 - 사용된 것에 따라.
결과
지상에 있는 집의 따뜻한 바닥 - 꽤 복잡한 디자인. 신뢰할 수 있으려면 거친 스크 리드가 필요합니다. 어떤 이유로 스크리드를 만들 수 없는 경우 최후의 수단으로 레이어를 압축하여 해결할 수 있습니다.
개인 주택의 1층은 다음과 같은 경우에만 다른 층보다 나쁘지 않습니다. 올바른 장치그의 "파이". 본질적으로 그는 다음과 같습니다 철근 콘크리트 슬래브천장은 직접 제작 건설 현장. 그러나 바닥을 오랫동안 사용하려면 여러 가지 조건을 충족해야 하며 이 자료에서 이에 대해 논의할 것입니다.
수분 보호
대부분의 전문가들은 지상에 바닥을 설치하는 주요 조건으로 지하수가 파이의 하층 높이에서 2m 이상 깊이 있어야 함을 지적합니다. 물론 그러한 깊이에는 대수층이 없지만 토양의 특성으로 인해 필터층을 통해 방수층으로 스며들 시간이 없었던 고착수 또는 퇴적수에 대해 이야기하고 있습니다. . 일련의 조치를 사용하여 퇴적수와 고착수의 영향을 방지하는 것이 가능하고 필요합니다.
- 기초 스트립을 방수 처리합니다. 가장 간단한 형태- 코팅 단열재, 기타 믿을 수 있는 방법- 접착 단열재. 그리고 추가하면 점토 성, 이렇게하면 방수 재료의 부하가 줄어들고 수명이 늘어납니다.
- 배수. 돕기 위해 과도한 수분기초에 인접한 토양의 상층에서 "탈출"하려면 4-5m 깊이까지 여러 개의 "구멍"(우물)을 만들어야합니다. 효과적인 옵션, 이 우물이 기초의 뒤꿈치 아래 깊이를 가진 트렌치와 바닥에 놓인 배수관으로 연결될 때.
- 맹인 지역. 방수 유형과 배수 필요성이 토양 유형과 유형에 따라 결정되는 경우 기후 조건, 사각지대는 필수 방수 조치입니다. 사각지대의 폭은 토양의 종류에 따라 다르며 빗물 배수의 종류는 강수량에 따라 다릅니다.
그러나 "외부" 퇴적수만이 1층에 영향을 미칠 수 있는 것은 아닙니다. 모세관 상승 덕분에 "아래로부터" 수분의 효과도 있습니다. 이러한 상승은 "파이" 홈통 바닥의 상단 레이어를 압축함으로써 부분적으로 방지됩니다. 특히 효과적인 밀봉 점토 토양-어느 정도는 점토성을 만드는 것과 비슷합니다.
1. 배수. 2. 사각지대. 3. 기초. 4. 벽. 5. 지상 콘크리트 바닥의 다층 케이크
점토 성은 바닥 바닥에 토양 수분이 침투하는 것을 완전히 방지합니다. 즉, 점토 층을 채우고 방수층 상태로 압축하지만 쇄석-모래 쿠션을 붓습니다. 여물통 바닥은 물의 모세관 상승을 방해합니다.
베이스 준비
횡단면에서 바닥의 바닥은 다층의 "파이"입니다. 마무리 코트최상위 레이어로. 베이스의 높이를 결정하려면 현관 문지방을 기준점으로 삼으십시오. 그리고 여기에서 각 레이어의 두께를 뺍니다.
0 계산 방식은 다음과 같습니다.
- 입구 문지방의 높이(2.5cm 이하);
- 완성된 바닥재의 두께;
- 방음 또는 소음 흡수 기판의 두께(프로젝트에서 제공하는 경우)
- 길게 늘어 놓는 이야기;
- 구체적인 준비;
- 모래 베개;
- 쇄석 기초;
- 점토 성.
분리층(모래와 콘크리트 준비 사이의 지오멤브레인 필름)의 총 두께와 롤 방수스크 리드 아래는 중요하지 않으며 바닥 바닥의 높이에 영향을 미치지 않습니다.
1. 바닥재. 2. 강화된 스크리드. 3. 단열층. 4. 콘크리트 준비. 5. 모래 쿠션. 6. 쇄석 준비. 7. 점토성. 8. 어머니 토양
토양을 계산된 "0"으로 선택한 후 바닥을 압축하고 레벨을 확인합니다. 2미터 레일 아래의 간격은 1.5cm를 넘지 않아야 합니다.
바닥의 방수 기능을 향상시키기 위해 물통 바닥에 점토 성을 만들 수 있습니다. 어도비 바닥의 경우 8-12cm의 두께가 권장되는 경우 여기서는 5-6cm의 압축 점토 층으로 제한됩니다.
설계 저항이 낮은 토양(예: 침하 및 대량 토양, 미사질양토 및 가벼운 양토) 두께가 10-15cm인 쇄석 기초를 다시 채울 필요가 있습니다. 이는 서로 다른 비율의 쇄석 두 층을 순차적으로 붓고 압축하여 수행됩니다: 첫 번째 매체(40-70mm) ), 그런 다음 쐐기 모양으로 미세하게(5-10mm) ).
자갈을 대체할 수 있음 대량 단열두 개의 레이어를 동시에 결합
모든 유형의 토양에는 최소 10cm 두께의 다음 층이 필요합니다. 모래로 만든 쿠션으로, 물에 적시면 뭉쳐집니다. 부착된 3m 스트립과의 간격이 10mm를 넘지 않도록 모래 표면을 수평으로 유지해야 합니다.
200 마이크론 두께의 폴리에틸렌 필름 층이 모래 위에 놓여 있습니다. 필름 스트립은 서로 10-15cm 겹쳐야 하며, 또한 마감된 바닥 수준보다 높은 벽과 겹쳐야 합니다. 필름의 주요 목적은 콘크리트의 적절한 수화를 위한 조건을 제공하는 것입니다(용액의 물이 모래로 빠져나가는 것을 방지). 따라서 무결성 외에 강도와 품질에 대한 요구 사항은 많지 않습니다.
콘크리트 타설 준비
바닥의 내하중을 계산할 때 기초 자체는 고려되지 않으므로 강화되지 않고 마른 콘크리트로 만들어지며, 시멘트 비율은 1배의 비율로 인해 평소보다 적습니다. 충전재(보통 쇄석). 기초의 두께는 7-8cm 이내이며 주요 장점은 작업성과 단열재를 위한 균일하고 내구성 있는 기반을 만드는 능력입니다.
거친 스크리드를 타설하고 수평을 맞춘 후 설계 강도(일반 콘크리트의 경우)의 70%에 도달하는 데 시간이 걸립니다. 표면이 마르는 것을 방지하기 위해 삼베로 덮고 주기적으로 적십니다.
경화 촉진제를 사용하지 않으면 일주일이 걸리며 사용에는 3일이 걸립니다.
그런 다음 그들은 최상위 레이어 인 스크 리드를 배열하기 시작합니다.
보강
지상의 콘크리트 바닥은 불안정한 기초 위의 스크리드로 간주될 수 있습니다. 따라서 벌크 또는 시트 단열재를 사용하는 경우뿐만 아니라 토양의 이동이나 침강으로 인한 파괴를 방지하기 위해 보강이 필수입니다.
반면에 이것은 그렇지 않습니다. 슬래브 기초이는 높은 부하를 받기 쉽습니다. 이는 지상 바닥의 경우 콘크리트 두께가 20-25cm이고 보강 직경이 10mm 이상인 이중 보강 벨트가 필요하지 않음을 의미합니다.
바닥 슬래브와의 비교도 그다지 정확하지 않습니다. 예를 들어, 가장 일반적인 흐루시초프 프로젝트(시리즈 464)는 길이 4.33m, 두께 10cm의 슬래브와 직경 12mm의 보강재 한 겹을 사용합니다. 그리고 그것은 가장자리에 놓여 있고 개인 주택의 콘크리트 바닥은 준비된 기초 위에 놓여 있으며 훨씬 낮은 파괴 하중을 경험합니다. 따라서 이러한 치수는 자쿠지나 스토브와 같은 중장비가 있는 사무실 공간의 최대 크기로 간주될 수 있습니다.
주거용 건물의 경우 하중이 적고지면의 바닥을 강화하기 위해 100x100mm 셀과 막대 직경이 5-6mm 이하인 도로 메쉬로 충분하며 다음과 같은 "무거운 물체"의 경우 벽난로나 대형 수족관에서는 별도의 기초를 만들 수 있습니다.
그래서 단면으로 보면 바닥 자체가 땅 위에 샌드위치를 얹은 것처럼 보이지만, 하단 부분콘크리트 준비물(콘크리트 기초 또는 거친 스크리드)인 중간에는 방수 및 단열층이 있고 그 위에는 강화된 스크리드가 있습니다.
규준대 장치
개인 주택의 바닥에는 방수가 필요합니다. 이는 다음을 사용하여 수행됩니다. 롤 재료역청 함침. 작업 순서는 표준입니다. 역청 프라이머가 청소된 표면에 도포되고 두 층의 단열 패널이 놓입니다. 뜨거운 용접이음매를 제거하고 스크리드 두께보다 높은 벽으로 빠져나갑니다.
폴리스티렌 폼이나 압출 변형으로 단열을 수행하는 것이 좋습니다. EPS는 강도가 높고 수분 흡수율이 매우 낮기 때문에 두 번째 옵션이 바람직합니다.
최대 효과를 얻으려면 단열재를 두 층의 방수 위에 놓고 이음새가 세로 또는 가로 방향으로 일치하지 않도록 서로에 대해 움직여야합니다. 이렇게 하면 콜드 브리지가 나타나는 것을 방지할 수 있습니다. 각 행에서 시트는 끝 부분에 단단히 고정되어야하며 조인트는 접착제로 처리되어야합니다.
또한 스크리드의 전체 두께에 걸쳐 베이스를 절연해야 합니다. 또한 스크리드 주변의 단열재는 댐퍼 역할을 합니다. 단열재 위에 도로 메쉬가 설치됩니다. 스크 리드의 대략 중앙에 있어야하므로 특수 스탠드에 배치됩니다.
스트라이프나 그리드 카드는 두 개의 셀을 겹쳐야 하며 와이어를 사용하여 서로 연결됩니다. 시멘트-모래 혼합물한 번에 전체 바닥 면적에 붓거나 부분 사이에 긴 휴식 시간 없이 붓습니다. 주거용 건물의 최소 스크리드 두께는 50mm입니다.
합판이나 셀프 레벨링 바닥(셀프 레벨링 혼합물)으로 표면을 레벨링하는 것이 제공되지 않는 경우 레벨을 최대한 높게 유지해야 합니다.
스크리드가 설계 강도에 도달하면 나머지 단계로 진행합니다. 마무리 작업. 바닥 마감재는 스크리드의 자체 상대 습도가 특정 재료의 요구 사항을 충족할 때 마지막에 놓입니다(예: 라미네이트의 경우 2.5% 미만이어야 함).
개인 주택의 바닥에 있는 콘크리트 바닥은 안정적이고 안정적인 공간을 마련하는 오랫동안 알려진 보편적인 방법입니다. 따뜻한 베이스. 새로운 유형의 단열재를 사용함으로써 우리는 좋은 단열바닥 전체를 사용하므로 비용이 절감됩니다. 공익 사업. 또한 단열재는 습기 침투와 곰팡이 및 곰팡이의 출현을 막는 장벽입니다.
그리고 가장 중요한 것은 이 유형자신의 손으로 바닥을 지을 수 있습니다. 이 기사에서는 모든 장점과 단점을 분석합니다. 지상의 바닥 배치를 자세히 살펴 보겠습니다.
지상 바닥재 : 장단점
이 유형의 바닥이 "레이어 케이크"라는 사실부터 시작하겠습니다. 그리고 각 층에는 고유한 기능과 목적이 있습니다. 이 장치 덕분에 지상 바닥에는 여러 가지 장점이 있습니다.
단점은 많지 않지만 모두 있습니다.
불안정한 토양에서는 사용할 수 없습니다.
지상에 올바른 바닥 구조를 만드는 방법
우리는 9개의 층으로 구성된 올바른 클래식 바닥 구조를 고려할 것입니다. 각 레이어를 개별적으로 분석하겠습니다.
마스터와 전문가마다 레이어 수가 다를 수 있으며 재료도 다를 수 있다는 점을 바로 말씀드릴 가치가 있습니다.
이 유형의 바닥재는 다음 용도에 적합합니다. 리본형기반. "바닥 파이"의 평균 두께는 약 60-70cm입니다. 기초를 건설할 때 이를 고려해야 합니다.
기초 높이가 충분하지 않으면 주어진 깊이까지 토양을 선택하십시오. 표면을 평평하게 하고 압축합니다. 편의상 전체 둘레를 따라 모서리에 5cm 단위로 눈금을 적용해야 레이어와 레벨을 탐색하는 것이 더 편리해집니다.
토양을 압축하려면 진동판을 임대하는 것이 가장 좋습니다. 수동 방법시간이 많이 걸리고 특수 장치와 동일한 결과를 제공하지 않습니다.
점토. 토양을 파는 동안 점토층에 도달하면 새 점토층을 채워서는 안됩니다. 층 두께는 10cm 이상이어야 합니다. 
점토는 봉지에 담아 판매하며, 부어서 특수용액(물 4리터 + 액체유리 1티스푼)으로 적신 후 진동판을 사용하여 탬핑합니다. 압축 후 점토층에 시멘트 레이턴스(물 10리터 + 시멘트 2kg)를 붓습니다.
우리는 웅덩이가 없는지 확인합니다. 이 혼합물을 점토 위에 붓자마자 유리 결정화 과정이 시작됩니다.
하루 동안은 아무것도 하지 마십시오. 결정화 과정이 시작될 때까지 기다려야 하며 약 14-16일 후에 종료됩니다. 이 층은 물의 주요 흐름이 토양으로 들어가는 것을 방지합니다.
방수재료층. 이 층의 목적은 단열재를 습기로부터 보호하는 것입니다. 루핑 펠트, 고분자 역청 재료, PVC 멤브레인 및 두께가 0.4mm 이상인 폴리에틸렌 필름을 사용할 수 있습니다.
루핑 펠트를 사용하는 경우 액체 역청 위에 두 겹으로 놓는 것이 좋습니다. 서로 겹치거나 벽에 방수재를 놓습니다.
서로 10-15cm, 벽에서 바닥 높이까지. 건설 테이프로 이음새를 밀봉하십시오. 계속 걸어가다 방수재료부드러운 신발을 신어야 합니다.
격리+ 증기 차단층. 최대 최고의 재료단열재로는 압출 폴리스티렌 폼(EPS)이 사용됩니다. 참고로 5cm 두께의 EPS는 70cm 두께의 팽창 점토층을 대체할 수 있습니다.
그러나 펄라이트 콘크리트와 톱밥 콘크리트를 사용할 수도 있습니다. 단열 시트는 접합부 없이 놓여져 하나의 평면이 형성됩니다.
두께는 지역에 따라 결정되며 권장 단열재 두께는 5-10cm이며 일부는 5cm 두께의 매트를 사용하고 이음새가 오프셋되도록 두 겹을 깔고 상단 이음새를 특수 테이프로 붙입니다.
기초 또는 주각에서 냉교를 제거하기 위해 단열재를 수직으로 놓고 다웰을 사용하여 고정합니다. 내부에. 전문가들은 단열재 한 장으로 바닥과 외부를 단열하고 다웰로 고정할 것을 권장합니다. 
단열재 위에 증기 장벽 층을 놓아야 합니다. PVC 멤브레인을 증기 차단재로 사용하는 것이 가장 좋습니다. 썩지 않고 수명이 길기 때문입니다. 이 소재의 단점은 비용이 높다는 것입니다.
수증기 차단재의 주요 임무는 콘크리트 모르타르의 유해한 알칼리 효과로부터 단열재를 보호하는 것입니다. 재료는 10-15cm 겹쳐서 놓여지고 건설 테이프로 접착됩니다.
스무딩은 규칙이나 진동 스크리드를 사용하여 수행됩니다. 용액이 건조되자마자 비컨을 제거하고 구멍을 용액으로 채워야 합니다.
콘크리트 바닥 전체를 필름으로 덮고 주기적으로 물을 주어야 합니다.한 달 안에 콘크리트는 완전한 강도를 얻을 것입니다. 내 손으로 콘크리트를 붓기 위해 시멘트 + 강모래를 1:3 비율로 구성하여 솔루션을 만듭니다.
바닥 난방 기술을 사용하는 경우 물 또는 전기를 사용합니다. 반드시 바닥에 거친 바닥 스크리드를 설치하십시오. 
단열재를 놓은 후 파이프 또는 전선을 놓습니다. 그런 다음 구멍을 콘크리트로 채우고 보강 요소를 놓은 다음 지정된 수준까지 콘크리트를 계속 붓습니다.
지상 바닥 기술은 벽돌뿐만 아니라 석조 주택, 하지만 나무로 만든 집에서도 마찬가지입니다. 올바른 접근 방식과 정확한 계산, 레이어는 나무 요소에 해를 끼치 지 않습니다.
바닥재 마감. 받았다 콘크리트 표면모든 유형의 마감 바닥재에 적합합니다. 그것은 모두 귀하의 선호도와 재정적 능력에 달려 있습니다.
위에서 언급했듯이 구성 요소의 조합과 레이어 수는 다를 수 있습니다. 그것은 모두 귀하의 재정과 능력에 달려 있습니다.
결론
우리 모두 알고 있듯이 열의 20~30%가 바닥을 통해 빠져나갈 수 있습니다. "따뜻한 바닥" 시스템이 없는 경우 바닥은 가능한 한 단열되어야 하며 이는 결과적으로 집 전체의 에너지 효율을 높입니다.
개인 주택 소유자는 편안함, 아늑함 및 공공 요금 절감 효과를 얻습니다. 단열재가 있는 1층은 모든 소유자에게 매우 효과적이고 장기적인 선택입니다.