Наша сегодняшняя тема - технология изготовления стены из гипсокартона. Нам предстоит узнать, из чего и как изготовить каркас будущей перегородки, как правильно обшить его и подготовить к чистовой отделке. Приступим.

Вначале - несколько слов о материалах, из которых строятся стены из гипсокартона в квартирах и частных домах.

Каркас

Это делается в двух случаях:

1. Под обои. Они намертво приклеиваются к оболочке ГКЛ, и при попытке снять покрытие во время следующего ремонта у вас есть все шансы оторвать крафт-бумагу от гипсовой основы. Слой шпаклевки позволит вам снять обои без повреждения стены;

1. Для выравнивания поверхности по уровню швов, в том случае, если они остались заметными после шпатлевания. Если заводские кромки ПЛУК (утоненные со скруглениями) позволяют вывести армированный шов на один уровень с поверхностью листа, то прямоугольные края нарезанных по месту листов такой возможности не дают. Миллиметровый слой шпатлевки полностью скроет швы.

Несколько тонкостей шпатлевания:

• При затворении шпатлевки сыпьте гипс в емкость с водой, а не заливайте воду в емкость с сухой смесью. Цена несоблюдения этого требования - нерастворимые комки на дне, которые будут оставлять бороздки при шпаклевании;

• Инструкция производителя по дозировке воды и сухой гипсовой смеси должна соблюдаться неукоснительно. Слишком жидкая шпатлевка будет постоянно стекать со шпателя, а слишком густую вы не сможете нанести на стену тонким слоем;
• При заделке швов затворяйте за раз не больше 1-2 килограмм сухой смеси. Гипсовая шпатлевка пригодна для работы не больше 45-60 минут и вырабатывается достаточно медленно;
• Обязательно мойте и посуду, и шпатели после выработки очередной порции гипса. Иначе схватившаяся шпатлевка из прежней порции, опять-таки, будет оставлять бороздки в отделке;

• При нанесении второго слоя шпатлевки на швы и при шпатлевании всей поверхности ГКЛ используйте широкий шпатель, накладывая на него гипс узким;

• Если вам трудно нанести равномерный слой миллиметровой толщины - шпаклюйте стену двумя слоями “на сдир”. Итоговая толщина покрытия будет той же.

Предчистовая отделка

Подготовка к чистовой отделке состоит из трех этапов:

1. Стена шлифуется при ярком косом свете. Освещение даст вам увидеть малейшие дефекты шпатлевания. Для работы можно использовать ручную терку, вибрационную или дисковую шлифмашинку;

1. Затем поверхность очищается от пыли. Это можно сделать пылесосом (желательно - промышленным, его фильтры полностью задержат гипсовую пыль) или обычной метелкой;
2. ГКЛ грунтуется проникающим грунтом с помощью широкой кисточки или валика (см. Грунтовка для гипсокартона своими руками).

Внимание: обои можно клеить сразу после высыхания грунта, а вот покраска водно-дисперсионной краской должна подождать как минимум две недели. Если в шпатлевке не завершатся процессы гидратации гипса, швы будут выделяться оттенком вне зависимости от количества слоев краски.

Проблемы и решения

Как сделать стены в зале из гипсокартона абсолютно непроницаемыми для звука?

Сделайте каркас перегородки двойным (с минимальным расстоянием между направляющими и стойками) и обшейте его в два слоя. Такая конструкция обеспечит максимальную звукоизоляцию за счет акустической развязки двух сторон обшивки.

Как возвести раздвижные стены из гипсокартона (со сдвижной дверью)?

Тем же способом, но с увеличенным расстоянием между каркасами. В роли перемычки над проемом монтируется брус, сечением не менее чем 100х50 мм: ему предстоит воспринимать нагрузку от веса дверей.

Кстати: двойной каркас с разрывом используется и в тех случаях, когда в стене нужно проложить коммуникации большого диаметра (вентиляцию или канализацию). Стойки каркасов для большей жесткости связываются между собой горизонтальными перемычками.

Можно ли сделать стену максимально жесткой без увеличения ее толщины?

Да. Вот самые простые способы добиться этого:

1. Вложите в стоечные профили по бруску сечением 5х5 см;
2. Вложите профили ПС друг в друга и монтируйте их попарно;

1. Уменьшите шаг между стойками до 300 или 400 мм. Главное - чтобы ширина ГКЛ осталась кратной этому шагу.

Как установить дверь в стену из ГКЛ?

Это делается при монтаже каркаса:

1. Сделайте в нижней направляющей разрыв на его ширину;

1. Выставьте одну из примыкающих к двери стоек и закрепите ее;
2. Соберите дверной блок и расклиньте в коробке дверное полотно, чтобы избежать затирания им косяков в дальнейшем;
3. Нанесите на стойку полоску монтажной пены и притяните ее саморезами к выставленному строго вертикально дверному блоку;
4. С противоположной стороны закрепите тем же способом и притяните к направляющим вторую стойку;
5. Соедините стойки горизонтальной перемычкой.

Как сделать возможным монтаж на гипсокартонную перегородку навесной мебели?

Заложите в каркас со стороны крепления полок или шкафчиков деревянные закладные (брус или толстую фанеру).

Заключение

Надеемся, что наши советы помогут читателю в ремонте и отделке своего жилья. Увидеть более наглядно, как собираются перегородочные стены из гипсокартона, можно в видео в этой статье. Успехов!

К сожалению, сегодня далеко не каждый может позволить себе приобретение просторного жилья, но большинство из нас всё же стремится создать максимальный уют и комфорт в том, что имеет. Найдётся ли выход из ситуации, когда количества комнат в квартире не хватает для полного удовлетворения потребностей всех членов семьи? Как быть в случае, если одно помещение приходится использовать как гостиную, кабинет и спальню? Несмотря на сложность вопроса, ответ довольно прост - любое жилое пространство можно своими руками разбить на функциональные зоны, разделив каркасными перегородками, обшитыми гипсокартоном, и установив дверь.

Анатомия конструкции из гипсокартона

Несмотря на особенности интерьера, ваш дизайнерский замысел, а также место расположения и размер перегородок из гипсокартона, все эти конструкции, как правило, имеют стандартное строение. Их основой является жёсткий металлический каркас из оцинкованного профиля, который может быть усилен деревянным брусом в точке установки дверного проёма. Для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств обрешётка заполняется специальным изолятором, выбор которого зависит от особенностей помещения и требований, предъявляемых к конструкции. Смонтированный и утеплённый каркас обшивается с обеих сторон листами гипсокартона (ГКЛ) – надёжным, экологически чистым и простым в монтаже материалом, полностью готовым к любому виду финишной отделки.

Каркас из профиля заполняется утеплителем и обшивается листами ГКЛ

Область применения

Каркасные перегородки, обшитые ГКЛ, применяют для разделения или зонирования пространства в помещениях различной планировки и назначения. Эти конструкции монтируют в производственных и офисных зданиях, жилых домах и квартирах, гаражах и хозяйственных постройках. Многообразие видов гипсокартона позволяет устанавливать перегородки в помещениях с повышенной влажностью и особыми требованиями к пожарной безопасности.

Преимущества

Каркасные конструкции, обшитые листами гипсокартона, давно и с большим успехом заменяют перегородки из кирпича или дерева благодаря целому ряду характерных преимуществ:

• Свойства материалов. Прочный металлический профиль позволяет монтировать лёгкие каркасы перегородок любых форм и размеров, не создающие дополнительной нагрузки на несущие перекрытия. Материал устойчив к воздействию влаги, покрытие методом оцинковки предотвращает окисление и образование ржавчины. Гипсокартон является экологически чистым материалом, специально обработанным для повышения огнезащитных и влагостойких свойств. Он прост в монтаже, прочен и долговечен, а его комбинация с каменной ватой, пенопластом или пробковой плитой усиливает тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции. ГКЛ отличается идеально ровной поверхностью, которая имеет неограниченные возможности для декоративной отделки.
• Быстрая и простая установка. Гипсокартонные перегородки легки в монтаже - их создание по силам даже начинающему, «неискушённому» в строительных работах домашнему мастеру. Отметим, что одним из плюсов этих конструкций является возможность смены места их расположения - изделие легко разбирается и монтируется заново.
• Прокладка коммуникаций. Возможность прокладки электропроводки, трубопроводов водоснабжения или канализации внутри каркаса перегородки является ещё одним преимуществом этой конструкции.
• Минимум затрат. Все элементы, входящие в состав перегородки, обшитой ГКЛ, отличаются низкой стоимостью. При монтаже изделия не образуется груд строительного мусора и пыли, не превышается допустимый уровень шума и затрачивается минимум энергии.

Недостатки

Обязательно отметим и недостатки конструкции, которые нужно учитывать, принимая окончательное решение о её создании:

• Относительная хрупкость гипсокартона по сравнению с материалами для капитального строительства (кирпич, бетон, дерево). Этот параметр можно увеличить, только добавляя слои обшивки.
• Малая устойчивость ГКЛ к обильному воздействию влаги. Материал может разрушиться в результате протечки, «организованной» соседями, живущими сверху.
• Невозможность крепления на поверхности перегородки массивных полок или навесных шкафов. Конструкция способна удерживать вес до 70 кг на один погонный метр при условии крепления элементов на детали каркаса, а сам гипсокартон может выдержать не более 15 кг.

Несмотря на некоторые недостатки ГКЛ, отметим, что грамотное создание и правильная эксплуатация перегородок из этого материала поможет быстро, легко и недорого преобразить интерьер помещения, придав ему комфорт и увеличив его функциональность.

Подготовка к работе

Всё, на этом краткий «курс теории» закончен, переходим к решению практических вопросов. Вначале рассмотрим перечень необходимого инструмента, перечислим материалы, которые потребуются нам для возведения конструкции, а также выполним примерный расчёт их количества.

Инструмент

Для установки перегородки нужно подготовить набор специального, но довольно распространённого и несложного инструмента:

• Рулетка, капроновый шнур, строительный уровень, отвес, карандаш - разметка расположения конструкции.
• УШМ («болгарка») или ножницы по металлу - нарезка полос профиля на элементы нужной длины.
• Лобзик (ножовка) с пилками для гипсокартона или строительный нож - нарезка листов обшивки по размеру.
• Ударная дрель или перфоратор - проделывание отверстий в несущих перекрытиях под дюбели для монтажа профиля ПН.
• Электрический (аккумуляторный) шуруповёрт - скрепление деталей каркаса и монтаж листов обшивки с помощью самонарезающих шурупов.

Для монтажа перегородки потребуется несложный строительный инструмент

Внимание! Для монтажа конструкции на верхних уровнях потребуется прочная лестница-стремянка. Работы с металлическим профилем и гипсокартоном подразумевают обязательное использование средств индивидуальной защиты - очков или маски, плотных перчаток, респиратора.

Материалы

При самостоятельном монтаже перегородки будут использованы следующие материалы:

1. Металлический профиль двух типов для монтажа каркаса:ПН – «направляющий» (англ. маркировка UW) – крепится к полу, потолку и несущим стенам с целью оформления контура конструкции. Также используется при создании дверного проёма.ПС – «стоечный» (англ. маркировка CW) – устанавливается вертикально для обеспечения жёсткости каркаса. Является несущим элементом обрешётки.
2. Гипсокартон для обшивки - закрывает каркас с обеих сторон.
3. Утеплитель - заполняет внутреннюю часть конструкции, повышая её тепло- и звукоизоляционные свойства.

1 - металлический профиль; 2 - материал для тепло- и звукоизоляции; 3 - гипсокартон

При выборе основных материалов для возведения перегородки нужно учитывать её индивидуальные параметры и требования, которым она должна соответствовать. Рассмотрим этот вопрос подробнее:

• Профиль. Стандартный монтаж межкомнатных каркасных конструкций подразумевает возможность использования материала с шириной основания 50, 75 или 100 мм. Выбор данного параметра зависит от высоты потолков помещения - чем они выше, тем шире должен быть профиль и толще сама перегородка.
• Гипсокартон. Существует несколько типов материала для обшивки каркаса, выбор здесь зависит только от особенностей помещения. К примеру: при монтаже перегородки в ванной нужно применять ГКЛВ - влагостойкий вид гипсокартона, а создание изогнутых и фигурных конструкций потребует использования более тонких листов.
• Материал для изоляции. Выбирается исходя из требований к перегородке и особенностей помещения - при разделении комнаты на рабочий кабинет и детскую потребуется хороший звукоизолятор (пробковая плита или плотный пенопласт), а для выделения зоны прихожей пригодится базальтовая вата, отлично хранящая тепло.

Кроме основных элементов конструкции для её создания потребуются:

• Дюбель-гвозди (6х40 или 6х60 мм) – монтаж профиля к перекрытиям.
• Самонарезающие шурупы по металлу (LB 9 или LB 11) – скрепление элементов каркаса.
• Самонарезающие прокалывающие шурупы для гипсокартона (MN 25 или MN 30) – монтаж обшивки.
• Уплотнительная (демпферная) лента - прокладка между направляющим профилем и основными перекрытиями.
• Угловой профиль (ПУ) - усиление стыка листов обшивки на углах дверного проёма.

Вся конструкция будет монтироваться с помощью крепежа трёх видов

Совет мастера: Закупая всё необходимое, заодно приобретите материалы для заделки стыков между листами и маскировки зон вкручивания шляпок саморезов на поверхности обшивки - армирующую ленту-серпянку, грунтовку для ГКЛ, финишную шпаклёвку.

Замеры + таблица расчёта расходников

Чтобы избежать лишних финансовых затрат и исключить потребность в дополнительной закупке материала, следует грамотно рассчитать его необходимое количество. Никакой сложности в этом мероприятии нет - нужно замерить высоту и длину предполагаемой конструкции и определить её основные параметры (ширину профиля и количество слоёв обшивки). Рассмотрим расчёт материала, взяв в качестве примера перегородку длиной 5 и высотой 3 метра с дверным проёмом шириной 0,8 и высотой 2,1 метр, с каркасом из профиля шириной 75 мм и однослойной обшивкой листами ГКЛ.

• Направляющий профиль (UW). Рассчитываем периметр нашей конструкции (5 м+3 м)*2=16 м. Вычитаем из этого значения ширину дверного проёма (0,8) и получаем 15,2 м. Известно, что высота перегородки составляет 3 м, следовательно, нам точно потребуются две трёхметровых полосы, которые мы закрепим целиком, вертикально к несущим стенам. Остаток длины 9,2 м закроем тремя четырёхметровыми полосами профиля (12 м), а излишки (2,8 м) пригодятся для усиления каркаса в месте установки двери и монтажа перемычек между стойками.

  Чёрным цветом обозначен профиль UW, оформляющий контур конструкции

• Стоечный профиль (CW). Учитывая стандартную ширину листа ГКЛ (1,2 м), вертикальные стойки каркаса нужно монтировать с шагом не более 0,6 м, чтобы стыки плит соединялись на одном профиле, а ещё один элемент находился в середине листа.

  Стойки каркаса должны монтироваться на расстоянии не более 600 мм друг от друга

• Зная длину перегородки, мы сможем рассчитать количество стоек, разделив 5 м на 0,6 и получив в итоге 8 полос длиной 3 метра (показатель определён в соответствии с высотой конструкции).

  Серым цветом отмечены вертикальные стойки каркаса перегородки из профиля CW

• Профиль для дверного проёма. В месте установки двери нам придётся сместить одну стойку, усилив её полосой направляющего профиля, это же конструктивное решение будет применяться и с другой стороны проёма. Таким образом, нам потребуется ещё один трёхметровый стоечный профиль (CW) и две направляющих полосы (UW), той же длины. Для оформления верхней части дверного проёма будет использован отрезок направляющего профиля длиной 1,0 м.

  Зелёным цветом выделены две несущие усиленные стойки, синим - перемычка (верхняя балка) дверного проёма

• Профиль для перемычек между стойками. Чтобы повысить прочность каркаса, между стойками устанавливают горизонтальные перемычки из направляющего профиля на высоте 1,5 м. Для этого потребуется ещё одна полоса UW длиной 3 м и те излишки, что остались при расчёте контура перегородки.

  Синим цветом отмечены перемычки из профиля UW, повышающие общую жёсткость конструкции

• Гипсокартон. В качестве материала для обшивки используем листы (плиты) ГКЛ длиной 3000, шириной 1200 и толщиной 12,5 мм. Чтобы закрыть одну сторону каркаса, нам потребуется пять листов, два из которых будут использованы целиком, а остальные три придётся подрезать по размеру. Расчёт гипсокартона для второй стороны перегородки выполняем так, чтобы стыки листов не пересекались, а были смещены на половину листа. Сюда также нужно пять плит - две полных и три подрезанных.

  С одной стороны каркаса листы обшивки будут расположены таким образом

  Вторая сторона каркаса должна быть закрыта со смещением листов на одну стойку или 600 мм

Совет мастера: Двухсторонний монтаж листов ГКЛ со смещением стыков увеличит жёсткость конструкции, значительно снизив возможность деформации и уменьшив вероятность возникновения трещин на поверхности материала. Если нужна более прочная перегородка - используйте два слоя гипсокартона при её обшивке.

Подводя итог расчётов, можно сделать вывод, что для создания перегородки из гипсокартона 5х3 м с дверным проёмом нам потребуется:

• направляющий профиль (UW–75) 3 метра - 5 полос;
• направляющий профиль (UW–75) 4 метра - 3 полосы;
• стоечный профиль (CW–75) 3 метра - 9 полос;
• гипсокартон (ГКЛ 1200х3000х12,5 мм) – 10 листов.

Количество метизов (элементов крепежа) рассчитывается исходя из шага их монтажа. Максимальное расстояние между дюбелями, крепящими направляющий профиль к перекрытиям, не должно превышать 500 мм, а самонарезающие шурупы для гипсокартона монтируют через каждые 250–300 мм.

Инженеры немецкой компании KNAUF - мирового лидера в производстве материалов и технологий для каркасного строительства - подготовили таблицу, которая поможет нам при выполнении расчётов.

* Отметим, что количество углового профиля (ПУ) зависит от размеров дверного проёма и с площадью конструкции не связано.

Внимание! Чтобы упростить расчёты при строительстве перегородки из гипсокартона, можно использовать специальный онлайн-калькулятор, который показывает примерный расход основного материала и всех остальных комплектующих.

Как сделать своими руками: пошаговая инструкция

Итак, все важные этапы подготовки к работе закончены, запасёмся терпением, заручимся поддержкой близких, получим одобрение соседей и приступим к монтажу конструкции.

Совет мастера: Любые строительные работы с применением гипсокартона должны проводиться при температуре воздуха в помещении не ниже +15 С. Монтаж конструкций лучше выполнять до финишной отделки полов и малярных работ. Перед мероприятиями по созданию перегородки следует выровнять поверхность основных перекрытий, заделав выбоины, швы и трещины шпаклёвкой.

Планировка и разметка

Перед тем как приступить к монтажу конструкции, определим место её установки и составим схематический план, согласно которому будет выполняться разметка. Этот этап работы заключается в следующем:

Внимание! Следует помнить, что нанесённая нами черта является отметкой для крепления направляющего профиля. Чтобы определить точную границу самой конструкции, сюда нужно добавить толщину плит гипсокартона и слоя его финишной отделки.

Монтаж обрешётки

Закончив с разметкой, тщательно проверим правильность её нанесения и приступим к изготовлению металлического каркаса нашей перегородки:

1. УШМ («болгаркой») или ножницами по металлу нарежем куски направляющего профиля UW нужной длины. На тыльную сторону заготовок наклеим уплотнительную демпферную ленту, смягчающую звуковые колебания и вибрации, которые будут передаваться конструкции от основных перекрытий.

   Уплотнительная демпферная лента защитит конструкцию от звуковых колебаний и вибрации

2. Закрепим полосы по линии горизонтальной разметки, просверливая перфоратором отверстия для дюбель-гвоздей (с шагом не более 400–500 мм) и забивая крепёжные элементы молотком. Опытные мастера советуют начинать с верхней направляющей, расположенной на потолке, так как от неё будет проще «прострелить» отвесом правильность монтажа напольного профиля.

   Просверливаем отверстия для дюбель-гвоздей перфоратором и забиваем крепёж молотком

3. Установим вертикальные направляющие, закрепляя их к несущим стенам (с тем же шагом) по линии разметки и контролируя правильность монтажа с помощью строительного уровня. Отметим, что крепёж металлического профиля к кирпичным стенам с толстым слоем штукатурки потребует использования более длинных дюбель-гвоздей (6х60 или 8х60).

   Монтируя направляющие к несущим стенам, проверяем вертикаль с помощью строительного уровня

4. Сформируем дверной проём, установив в отмеченном месте стойки из усиленного профиля. Замерим расстояние между нижней и верхней деталью контура каркаса, обязательно вычтем из этого значения 10 мм и отрежем две полосы профиля CW данного размера. Есть несколько вариантов усиления деталей - можно вставить направляющий профиль в стоечный и закрепить с обеих сторон самонарезающими шурупами по металлу (через каждые 150–200 мм) или же укрепить полосу CW сухим деревянным брусом, подобрав его по размеру, вставив внутрь и также скрепив саморезами.

   Стоечный профиль вставим в направляющий и скрепим конструкцию саморезами по металлу

5. Установим усиленную стойку в напольную направляющую каркаса, заведём верх полосы в потолочную (здесь и пригодится зазор 10 мм), проверим строгую вертикаль элемента уровнем и закрепим деталь саморезами по металлу. Смонтируем вторую стойку аналогичным способом.

   При монтаже стойки сначала устанавливаем её в нижнюю направляющую, потом аккуратно заводим в верхнюю

6. Выставим стойки из профиля CW с шагом 600 мм, начиная отсчёт от любой из несущих стен. Процесс монтажа этих элементов полностью совпадает с установкой усиленных стоек - детали нарезаем полосами на 10 мм меньше расстояния между направляющими, вертикальность проверяем уровнем, крепёж выполняем саморезами по металлу. Отметим, что размер шага 600 мм должен приходиться на середину стоечного профиля, так как именно в этой точке будут стыковаться листы обшивки, имеющие стандартную ширину 1200 мм.

   Стоечный профиль крепится к направляющим саморезами по металлу

7. Смонтируем горизонтальную перемычку (верхнюю балку) дверного проёма. Отрежем от полосы направляющего профиля кусок длиной на 200 мм больше расстояния между усиленными стойками. С каждого края детали отмерим по 100 мм и прорежем боковые части перпендикулярно основанию, оставив его целым. Аккуратно загнём эти отрезки внутрь и получим полосу профиля нужного размера с глухими торцами.

   Внутрь верхней балки проёма можно вставить деревянный брус, дополнительно усиливающий конструкцию

8. Установим перемычку между стойками проёма в нужном месте (учтём высоту дверного блока, а также возможность дальнейшего монтажа финишного напольного покрытия), проверим горизонталь строительным уровнем и закрепим деталь самонарезающими шурупами по металлу. Этот элемент конструкции также можно усилить любым из упомянутых способов.
9. Если высота помещения в месте установки перегородки превышает 3 м, придётся изготовить и смонтировать дополнительные рёбра жёсткости – поперечные перемычки между стойками. Детали выполняются аналогично верхней балке дверного проёма и крепятся к стоечному профилю CW саморезами по металлу.

   Вариант расположения поперечных перемычек в каркасе высотой более 3 м

10. Внутри готового каркаса перегородки установим закладные элементы из профиля, прочной толстой фанеры или бруса, к которым можно будет крепить подвесные шкафы, тяжёлые зеркала и бра. После этого смонтируем электропроводку, укладывая её в специальную трубу-гофру, а также проложим все необходимые коммуникации и трубопроводы.

    Деревянный брус нужно закрепить в местах установки тяжёлых навесных шкафов и других массивных элементов интерьера

На этом работы по монтажу каркаса закончены, можно переходить к следующему, не менее важному этапу создания перегородки.

Обшивка каркаса с установкой тепло- и звукоизоляции

Чтобы конструкция надёжно хранила тепло и защищала покой от постороннего шума, её внутренности нужно заполнить специальным изоляционным материалом. Многолетняя практика показывает, что для этих целей вполне подойдёт недорогой, но качественный тепло- и звукоизолятор - минеральная (каменная или базальтовая) вата.

Плиты из минеральной ваты надёжно сохранят тепло, а также изолируют помещение от постороннего шума

Совет мастера: Для того чтобы заполнить каркас внутрикомнатной перегородки, приобретите плиты или маты минеральной ваты нужной толщины - материал такой формы изготовления легко нарезается по размеру и удобно укладывается между элементами обрешётки.

Перед тем как установить слой тепло- и звукоизоляции внутри конструкции, выполним следующие действия:

1. Обошьём одну сторону каркаса гипсокартоном, стартуя с целого листа от той стены, где начинался отсчёт шага 600 мм для стоек из профиля CW. Помните, что при установке ГКЛ нужно обязательно оставить зазор 5–10 мм в местах стыка плиты с потолком и полом. Материал имеет свойство расширяться при перепадах температуры и влажности, а «глухой» монтаж в распорку может привести к его деформации и появлению трещин.

   Монтаж обшивки выполняется с целого листа от той стены, где начинался набор стоек

2. Лист облицовки крепим к профилю, закручивая по всему периметру саморезы для ГКЛ с шагом 250–300 мм. Шляпки самонарезающих шурупов утапливаем внутрь гипсокартона на глубину 0,5–0,8 мм.

   Шляпки самонарезающих шурупов нужно слегка утапливать в поверхность гипсокартона

3. Лобзиком или ножом раскраиваем остальные элементы обшивки по размеру и крепим их таким образом, чтобы листы стыковались точно на середине стоечного профиля.

   Стыкуем листы гипсокартона точно на середине профиля

4. Закрыв одну сторону каркаса, укладываем внутрь изоляционный материал, нарезая его с небольшим припуском и вставляя между стойками враспор.

   Нарезанные по размеру плиты минваты укладываем между стойками обрешётки

5. Монтируем обшивку с другой стороны перегородки, сместив листы на 600 мм (одну стойку) относительно закрытой части поверхности - такой способ крепления облицовки значительно повысит прочность конструкции.

   Другую сторону каркаса закрываем ГКЛ, смещая лист на одну стойку (600 мм)

6. Укрепим стыки и края листов в месте установки дверного проёма угловым профилем.

Внимание! Монтируя обшивку из ГКЛ, помните, что лист обязательно должен фиксироваться по всему периметру - для крепления добора или деталей нестандартного размера придётся вставить дополнительные элементы профиля в каркас.

Финальные аккорды

Закончив обшивку каркаса перегородки, вставим в неё дверной блок и решим вопрос с отделкой поверхности гипсокартона. Если при монтаже проёма была соблюдена строгая вертикаль, установка блока не вызовет никаких затруднений.

Вопрос с отделкой поверхности обшивки также решается довольно просто:

Теперь перегородка с дверью готова к любому виду финишной отделки - её можно оклеить обоями, покрасить, наложить керамическую плитку или декоративную штукатурку - это зависит только от вашей фантазии и финансовых возможностей. Для более подробного ознакомления с процессом монтажа каркасной конструкции, обшитой гипсокартоном, предлагаем вашему вниманию следующий видеоролик.

Видео: Как построить перегородку из ГКЛ и установить дверь

Многолетний профессиональный опыт показывает, что наши сограждане всё чаще выбирают гипсокартон для монтажа дополнительных несущих стен или межкомнатных перегородок в своём жилище. Этот материал лёгок в обращении и позволяет создавать такие конструкции, не прибегая к помощи бригады строителей, услуги которых стоят совсем недёшево. Надеемся, что теперь и вы сможете без особых проблем выполнить эту работу самостоятельно.

Без гипсокартона сегодня не обходится, наверное, ни один ремонт. Его в полной мере можно назвать универсальным материалом, так как он применяется и для простого выравнивания поверхностей, а также выстраивания из него тех или иных новых конструкций различного уровня сложности.

Например, это отличный материал для сооружения внутренних перегородок в квартире или доме, скажем, с целью разделения большой по площади комнаты на два отдельных помещения. Такая задача - вполне выполнима даже для начинающего строителя. Если, конечно, он предварительно разберется с «теорией» вопроса «как сделать стену из гипсокартона», а в ходе работы станет придерживаться технологических рекомендаций, которые будут ему даны в этой публикации.

Достоинства и недостатки стеновых гипсокартонных конструкций

Для начала, наверное, имеет смысл вкратце выделить положительные и отрицательные стороны стеновой каркасной конструкции из гипсокартона. Разобравшись в них, можно будет со знанием дела определиться, подходит ли подобная перегородка для конкретного случая, или нет.

Итак, к преимуществам гипсокартонных перегородочных конструкций можно отнести следующие моменты:

• Материалы, используемые для возведения таких стен, довольно легкие, поэтому не утяжелят межэтажные перекрытия. Следовательно, смонтированная конструкция будет абсолютно безопасной для здания.
• Стены и перегородки из гипсокартона не являются капитальными, поэтому для их возведения не потребуется оформлять разрешения, получение которого сопряжено с потерей немалого количества времени, средств, сил и нервов.
• Гипсокартон производится в нескольких вариантах - это простые листы (ГКЛ), влагостойкие (ГКЛВ), огнестойкие (ГКЛО). Для потолочных конструкций выпускаются облегченные листы. Поэтому стены и перегородки могут быть возведены из этого материала в любой из комнат, в том числе и в помещении санузла или около печи или камина.
• Доступная стоимость как самого гипсокартона, так и комплектующих элементов для постройки каркаса позволяет для проведения ремонта приобрести их семье даже со скромным бюджетом.
• Вполне реально спроектировать и смонтировать из гипсокартона стены, имеющие сложные декоративные и полезные формы, например арочные дверные проемы или функциональные ниши и шкафы, позволяющие отказаться от покупки мебельных аксессуаров.
• При выравнивании этим материалом стен, не потребуется удалять старую штукатурку.
• Конструкция стен из гипсокартона (или при выравнивании стен гипсокартоном каркасным способом) позволяет сразу же провести работы по утеплению и звукоизоляции.
• В каркас выстраиваемой стены можно спрятать электропроводку.
• Имеется полная возможность обойтись без привлечения бригады строителей, так как все работы можно произвести самостоятельно или с одним помощником.
• Материал является «дышащим» и экологически чистым, что немаловажно для обустройства жилых помещений.
• Стена или перегородка, возведенные этим способом, получаются идеально гладкими, пригодными для любого облицовочного материала, будь то обои, краска или керамическая плитка.

Это возможно, гипсокартон в ванной? Да, конечно!

При правильном монтаже и особой подготовке поверхностей, листам ГКЛВ будут нестрашны специфические условия ванной или совмещенного санузла. А идеально ровные стены – это отменная возможность облицевать их кафелем. Инструкция по такой отделке содержится в специальной публикации нашего портала .

Цены на гипсокартон

гипсокартон

Теперь, для объективности картины, необходимо рассмотреть и отрицательные стороны гипсокартонной конструкции. О них желательно знать заранее, чтобы впоследствии, уже при эксплуатации комнат, не столкнуться с некоторыми неожиданными неудобствами. :

• Стена из этого материала не сможет выдержать навешивание непосредственно на гипсокартон каких-либо тяжелых предметов, так как листы довольно тонкие (12.5 мм), хрупкие, а сам гипс не отличается особой прочностью. Поэтому, если в перспективе есть делание повесить на стену, например, телевизор или бра, то их месторасположение необходимо определить на этапе планирования конструкции, и предусмотреть для крепежа дополнительные перемычки из металлического профиля с деревянными закладками.
• Конструкция стены будет иметь минимальную толщину порядка 80 мм, а частенько - и значительно больше. Тем самым несколько скрадывается площадь комнаты. Но задумайтесь, а если использовать для перегородки другие материалы? Практически любой другой даст еще большую толщину. Поэтому этот недостаток можно назвать очень сомнительным.

Как можно видеть, названные недостатки являются вполне решаемыми проблемами. Из чего можно сделать вывод, что стена из гипсокартона для квартиры - это оптимальный вариант, при необходимости разделения комнаты на отдельные зоны иди даже изолированные помещения.

Как самостоятельно возвести гипсокартонную стену?

Материалы для возведения гипсокартонной стены

После составления проекта или чертежа по снятым с месторасположения стены размерам, необходимо составить список всех необходимых материалов, чтобы в процессе работы не оказалось, что чего-то не хватает и не пришлось прерывать работу, и бежать в ближайший строительный магазин.

Иллюстрация	Краткие характеристики и предназначение материалов
	Направляющие металлические профили KNAUF, например ПН 100×40 мм для закрепления на потолке и полах. 100 – ширина профиля в миллиметрах, которая задаст толщину каркаса. Если добавить еще две толщины гипсокартона, то толщина стены получится не менее 125 мм. Если это много, можно использовать другие аналогичные профили с меньшей шириной, например, ПН 50×40 (толщина готовой стены – 75 мм), или ПН 75×40 (стена толщиной 100 мм)
	Стоечные металлические профили для вертикальных стоек и перемычек, устанавливаемых внутри конструкции. На иллюстрации показан KNAUF ПС 100×50 мм, но, как уже говорилось выше, могут выбираться и более узкие, ПС 50×50 или ПС 75×50.
	Уплотнительная самоклеящаяся уплотнительная лента Дихтунгсбанд соответствующей ширины (95, 70 или 50 мм, в зависимости от гирины выбранных профилей). Она предназначена для наклеивания на направляющие и стоечные профили для плотного их сопряжения со стенами, потолком и полом. Благодаря этой ленте конструкция приобретает звукоизоляционные качества – значительно снижается эффект передачи ударных шумов.
	Листы стенового гипсокартона ГКЛ размером 1200×2500×12,5 мм. Для ванной, как уже говорилось, берется ГКЛВ, а если взводимая стенка будет расположена в непосредственной близости от печи или камина, то лучше использовать ГКЛО.
	Армирующая перфорированная бумажная лента для стыков листов гипсокартона. Может использоваться и стеклопластиковая сетка, специально выпускаемая узкими лентами, и даже часто – с самоклеющееся стороной.
	Дюбель-гвозди размером 6×40мм для крепления направляющих к несущим поверхностям.
	Саморезы для гипсокартона по металлу - для скрепления профилей между собой (можно применить «клопы» или же саморезы с широкой пресс-шляпкой, как показано на иллюстрации), и для фиксации к конструкции гипсокартонных листов. Самые популярные саморезы - 3,5×35 мм или 3,5×25 мм. Большей длины и не требуется
	Грунтовка для гипсокартона может быть прозрачной или белой. Последняя чаще всего используется в тех случаях, когда поверхность подготавливается под оклеивание обоями.
	Шпатлевка для гипсокартона, используемая для заделки стыков и лунок от саморезов, а затем – для сплошного нанесения тонким слоем на поверхность стены. Шпатлевку можно приобрести в пастообразном (намного дороже) или сухом виде (требует подготовки)..
	Минеральный утеплитель толщиной, соответствующей толщине задуманной стены. Для жилых комнат лучше выбирать базальтовый материал средней плотности. Марки утеплителя прямо предназначены ля подлобных целей. Отлично себя зарекомендовали, например, «ISOVER Теплый дом», «KNAUF Акустическая перегородка», «URSA PUREONE», «ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК», «ACOUSTIC GROUPE Шуманет БМ» и лругие.
	Деревянный брус, сечением, которое будет соответствовать ширине металлических профилей для закладок, а также для формирования дверной коробки.

Инструменты для проведения монтажа

Без необходимых инструментов, как известно, не получится произвести никакие строительные работы Для возведения стены из гипсокартона потребуется минимальный инструментальный набор, в который входит:

Иллюстраиця	Предназначение инструмента
	Лазерный (лучше) или обычный пузырьковый строительный уровень для точной разметки. Уровень необходим также для при монтаже каркаса – для контроля за правильностью установки деталей.
	Малярный шнур позволит быстро и качественно отбить ровную линию на любой поверхности.
	Отвес, даже при наличии лазерного уровня, все равно способен помочь - с его помощью можно быстро и точно спроецировать линии стены с потолка на пол, благодаря чему перегородка будет установлена идеально вертикально, без наклона.
	Рулетка необходима для любых строительных работ, при возведении гипсокартонной стены без нее тоже не обойтись.
	Строительный угольник потребуется для разметки стены, разметки и раскроя профилей и листов гипсокартона. Угольники производятся в разных вариантах и следует выбрать более удобный для работы.
	Молоток потребуется при креплении направляющих к капитальным поверхностям (потолку, полу, стенам) . Им забиваются дюбель-гвозди.
	Специальный нож для гипсокартона или даже его канцелярский «собрат» - для раскроя листов.
	Для резки листов также может использоваться ножовка или электрический лобзик.
	Ножницы по металлу или же «болгарка» для резки профиля. Ручной инструмент более безопасен в работе, и не портит слой оцинковки при резке.
	Перфоратор необходим в том случае, если профили придется фиксировать к бетонным поверхностям. Иногда вполне можно обойтись и без него, если материал, к которому крепятся профили, «податливый».
	Шуруповерт поможет быстро справиться с монтажом профилей и гипсокартона к каркасу.
	Набор шпателей, 3÷4 штуки, - от самого широкого (порядка 400 мм) до узкого (50 мм). необходимы на разных стадиях выполнения шпатлевания стены.
	Валик или широкая кисть - для нанесения грунтовки на гипсокартон перед ее отделочными работами
	Терка строительная со сменными насадками нужна для затирки швов застывания шпаклевочного состава, для выглаживания стены после шпатлевания.
	Просекатель. Хорошо иметь под рукой и этот инструмент, так как он значительно ускорит соединение металлических элементов каркаса. Если же его нет, профили можно соединить саморезами по металлу.

Некоторые нюансы монтажа гипсокартонных перегородок

Перед тем как перейти к пошаговому рассмотрению процесса возведения гипсокартонной стены, необходимо рассмотреть особенности некоторые работ, чтобы далее не возвращаться к этим вопросам.

• Каркас под обшивку гипсокартоном может быть выполнен не только из металлического оцинкованного профиля, но и из обычного деревянного бруса. Второй вариант обойдется несколько дороже, но прочность конструкции будет, пожалуй, даже повыше.

Если для каркаса выбирается брус, то горизонтальные перемычки крепятся к вертикальным стойкам металлическими уголками, которых потребуется для фиксации одной детали четыре штуки (по два на каждую сторону). Они должны для надежности и стабильности удерживать брусок и сверху, и снизу.

Цены на популярные модели шуруповертов

1. Детали обвязки каркаса (рама), закрепляемые на капитальные поверхности помещения.
2. Вертикальные стойки каркаса - делаются обязательно из цельного бруса.
3. Горизонтальные перемычки каркаса, придающие конструкции жесткость.
4. Перемычки закрепляются на вертикальных стойках и брусе обвязки с помощью металлических уголков, фиксируемых саморезами.
5. Крепления рамы к капитальным поверхностям - дюбель-гвозди.

• В связи с тем, что стандартная ширина гипсокартонного листа составляет 1200 мм, а он должен быть закреплен хотя бы по трем линиям, по краям и по центральной линии, вертикальные стойки располагают так, чтобы расстояние между их осями составляло 600 мм.

• Фиксация листов ГКЛ к каркасу производится с помощью специальных саморезов по металлу или по дереву (в зависимости от материала каркаса). Шляпка самореза после его вкручивания которых должна быть утоплена в гипсокартон на 2÷3 мм – для этого удобны специальные биты для шуруповерта, имеющие «юбку»-ограничитель.

Пространство над шляпкой оставляется для заполнения его шпатлевкой – так крепеж станет совершенно незаметен. Листы фиксируются ко всем стойкам и перемычкам каркаса, саморезы вкручиваются с шагом в 150÷200 мм.

Цены на водостойкий гипсокартон

водостойкий гипскартон

• Очень важно правильно резать гипсокартон: так как если не знать, как выполняется этот процесс, можно испортить материал. Сломанный или даже только слегка надломанный лист уже не используется для монтажа на стену целиком. Правда, из его целой части можно будет впоследствии вырезать нужные детали меньших размеров.

Чтобы получить ровный фрагмент ГКЛ необходимого размера, необходимо сначала произвести его разметку на целом листе. По размеченным точкам вычерчивается линия. Затем, приложив к ней металлическую линейку, вдоль нее с нажимом делают рез острым ножом.

На этом этапе важно разрезать верхний слой гипсокартона. После этого лист укладывается так, чтобы линия реза оказался на краю стола. На выступающую за столешницу область производится несильный нажим рукой, благодаря чему гипсовый слой ломается точно по линии надреза. Остается только ножом разрезать нижний слой картона.

• В случае если приходится стыковать два отрезка листа, не имеющих заводской фаски, то необходимо ножом или специальным рубаночком сделать по их краям срезы. Общая ширина срезов должна составлять примерно 10 мм. Это канавка необходима для заполнения ее шпаклевкой, которая совместно с армирующей лентой свяжет листы между собой.

• Если на возводимой стене планируется обустройство дверного проема (а так оно чаще всего и бывает), его следует укрепить брусом. Делается это по-разному:

— можно вместо оцинкованного профиля, формирующего проем, сразу использовать брус;

— деревянные детали могут быть вложены во внутреннее пространство металлического профиля;

— вместо одной металлической стойки с каждой из сторон проема, устанавливаются по две, на расстоянии друг от друга в 50 мм, а в такой усиленный дверной проем затем устанавливается деревянная дверная коробка.

• Специалисты рекомендуют закреплять на установленный каркас стены по два слоя гипсокартона - это увеличит прочность и звуконепроницаемость конструкции.

• При необходимости сформировать из металлического профиля детали, имеющие углы, надрезы на его стенках необходимо делать под углом. Проще этот процесс произвести ножницами по металлу, но можно сделать резы и шлифмашинкой, соблюдая высочайшую аккуратность.

Чтобы сгиб металла получился ровным, резы на обеих боковых стенках должны быть одинаковыми.

Нижнюю деталь, показанную на рисунке, нередко делают, например, для формирования перемычки дверного проема.

• При монтаже гипсокартонных листов на каркас, необходимо обязательно оставлять деформационный зазор шириной в 10÷12 мм между ГКЛ и поверхностью пола. Чтобы упростить эту задачу и сделать зазор ровным, перед установкой листа на место на полы можно уложить несколько обрезков того же гипсокартона. После крепления листа к каркасу эти вкладыши удаляются. А зазор, в зависимости от типа помещения, заполняется или герметиком (например, в ванной), или монтажной пеной (в комнатах с нормальными условиями эксплуатации).

Возведение гипсокартонной стены — пошагово

В таблице ниже будет пошагово показан процесс строительства внутренней стенки из гипсокартона.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым этапом работ всегда становится разметка поверхностей помещения, в котором будет устанавливаться стена. Лучше всего эта задача решается с помощью лазерного построителя плоскостей. Он сразу определит и наметит необходимые линии на потолке, полах и противоположных стенах. В случае, если этого прибора под рукой нет, то для разметки применяется строительный уровень, отвес, металлическая линейка и маркер. Сначала определяется линия на поверхности пола. Для этого от параллельной стены в нескольких местах откладывается одинаковое расстояние по боковым стенам. Затем от одной до другой точки растягивается малярный шнур, и с его помощью на поверхности отбивается линия. Она должна образовать с одной и второй боковой стеной прямой угол. Далее, линию необходимо зафиксировать, проведя по ней маркером, уложив предварительно линейку.
	Ориентируясь на горизонтальную линию пола, от нее определяют вертикальные проекции на боковых стенах стены – точнее всего в этом деле будет отвес. Верхнюю линию будущей стены определяют, соединяя на потолке вертикальные линии на противоположных стенах - ее также проще всего отбить малярным шнуром. Потолочная и напольная линия должны находиться идеально в одной вертикальной плоскости. Проконтролировать их правильное расположение можно с помощью отвеса – как показано на иллюстрации
	Теперь на линии, проведенной на полу, следует отметить месторасположение будущего дверного проема, согласно составленному проекту. Как правило, ширина межкомнатных проемов составляет 800 мм. Могут быть и иные размеры, но обязательно при оставлении проема учитываются и ширина двери, и параметры дверной коробки.
	Следующим шагом идет подготовка профилей для монтажа каркаса. Сначала производятся необходимые замеры и, если требуется, раскрой. Лучше сразу подготовить все элементы конструкции, которые будут крепиться к капитальным поверхностям. Затем на тех плоскостях профилей, которыми они будут прижиматься к поверхностям стен, пола и потолка, наклеивается уплотнительная лента.
	Сначала направляющая крепится к полу по отмеченной на его поверхности линии. Для этого профиль укладывается на пол, от стены отступается 100 мм – намечается центр отверстия. Затем через профиль в полу просверливается первое отверстие.
	В отверстие сразу же устанавливается и вбивается молотком дюбель-гвоздь. Благодаря этой предосторожности, профиль зафиксируется к полу в необходимом положении, и остальные отверстия сверлить будет значительно проще.
	Крепление профиля производится с примерным шагом в 500 мм. Просверливая следующие отверстия, следует следить, чтобы профиль не сдвинулся от прочерченной линии.
	Крепление края профиля, выходящего к дверному проему, проводится с отступом от него в 200 мм. Это необходимо для того, чтобы оставалось свободным место для фиксации вертикальной упрочняющей и формирующий дверной проем стоек, которые устанавливаются в этом месте. Чтобы головка дюбель-гвоздя не помешала установке.
	Далее, производится крепление металлического профиля к потолку. Желательно чтобы профиль был цельным, но если его приходится составлять из двух отрезков, то их стык не должен находиться над дверным проемом.
	Когда горизонтальные профили на полу и потолке будут закреплены, их соединяют вертикальными направляющими, закрепляемыми к стенам. Вертикальные стойки вставляются внутрь горизонтальных направляющих. Их скрепление производится с помощью просекателя или же саморезами по металлу.
	Следующий этап - это разметка и установка вертикальных стоечных профилей. Как говорилось выше, между осевой линией двух соседних профилей должно сохраняться расстояние в 600 мм. Стойки вставляются в направляющий профиль и фиксируются просекателем или саморезами по металлу. Очень важно при установке стоек контролировать их вертикальное положение с помощью строительного уровня или отвеса. Особое внимание следует уделить стойкам, формирующим дверной проем, так как они должны быть закреплены идеально перпендикулярно направляющим.
	Стойки, обрамляющие дверной проем, должны быть зафиксированы в конструкции более жестко. Желательно, чтобы они были укреплены дополнительно деревянным брусом, который вставляется и закрепляется внутри металлического профиля. Для крайних стоек дверного проема удобнее использовать усиленные перфорированные профили, но подойдут и обычные стоечные.
	К краям крайних стоек прикручиваются специальные прочные перфорированные уголки, их фиксируют с помощью винтов и гаек, но не закручивают последние окончательно, оставляя возможность регулировки высоты стойки по месту установки. Возможность регулировки высоты возможна только при условии использования перфорированного профиля и уголков - именно поэтому они и более удобны при монтаже.
	Стойка устанавливается на уголки в направляющие профили на полу и потолке.
	Крайние стойки необходимо обязательно проверить на идеальную вертикальность с помощью строительного уровня.
	После этого через отверстия в уголках просверливаются сквозь направляющий профиль отверстия в полу – для дюбель-гвоздей.
	В отверстия устанавливаются дюбель-гвозди и забиваются молотком в основание.
	Далее, на крепежных винтах окончательно закручиваются гайки. Таким образом будет зафиксирована нижняя часть стойки.
	После этого аналогичным образом закрепляется верхняя сторона стойки на верхнем направляющем профиле. То есть в потолке через уголок и направляющий профиль просверливаются два отверстия, через которые вбиваются дюбель-гвозди. Затем, после окончательно ревизии правильности положения стоки затягиваются гайки на крепежных винтах.
	Далее, определяется и отмечается на вертикальных стойках высота дверного проема. Обычно она лежит в пределах от 2100 до 2300 мм. Промеряется ширина между стойками - она необходима для изготовления горизонтальной перемычки, ограничивающей проем по высоте.
	Изготавливается горизонтальная перемычка - обычно из направляющего профиля. Потребуется отрезок, длина которого складывается из ширины дверного проема и боковых сгибов, с помощью которых перемычка будет крепиться к вертикальным стойкам. Длина сгибов может варьироваться от 200 до 300 мм. Отрезок профиля размечается, а затем по разметкам делаются надрезы с помощью ножниц по металлу. Затем, боковые части профиля сгибаются под прямым углом относительно горизонтальной части детали. Пример реза был ранее показан на иллюстрации, когда рассматривались основные принципы монтажа.
	Готовая перемычка устанавливается на размеченное для нее место, при этом согнутые ее части надеваются на вертикальные стойки. Далее, с помощью уровня проверяется ее горизонтальность.
	Закрепление перемычки производится саморезами, с двух сторон стоек. Саморезов потребуется по два или три на каждую сторону крепления, в зависимости от выбранной длины сгибов. Дополнительно рекомендуется укрепить перемычку деревянной вкладкой, укладываемой и закрепляемой в горизонтальной части перемычки.
	Завершением упрочнения конструкции дверного проема является установка вертикальных перемычек, которые соединят потолочную направляющую и горизонтальную перемычку, ограничивающую дверной проем. Как правило, для этого используются две детали. Если в перемычку установлена деревянная вкладка, то края вертикальных стоек подрезаются, и фиксация производится снаружи горизонтальной перемычки. Если же деревянная вкладка не применялась, то вертикальные стойки вставляются внутрь верхней и нижней направляющей, а затем закрепляются с помощью просекателя или саморезами. Расстояние между основной вертикальной стойкой и вспомогательной усиливающей должно составлять примерно 150 мм, что также придаст дополнительную жесткость конструкции.
	Когда каркас будет полностью готов, внутри конструкции, если в этом есть необходимость прокладывается проводка, определяются места расположения розеток и выключателей, к этим точкам подводятся кабели. Чтобы сделать проводку безопасной, рекомендуется кабели пропустить в специальную гофрированную изоляционную трубку. Все соединительные узлы должны быть хорошо изолированы.
	Завершив монтаж каркаса, можно переходить к его обшивке гипсокартоном. Монтаж листов обычно начинается от капитальной стены. Первым крепится нижний лист материала, и при этом не следует забывать про деформационные зазоры, которые следует оставить между ГКЛ и капитальными поверхностями. Если первый вертикальный ряд листов имеет горизонтальные стыки, то в следующем ряду стыки должны «разбегаться» на расстоянии не менее 400 мм от стыков листов первого ряда. Расстояние между горизонтальной перемычкой дверного проема и ближайшим стыком между листами должно составлять не менее 150 мм.
	Для того чтобы подготовить деталь, которая будет закреплена над дверным проемом и к боковой стойке, с места ее планируемого расположения снимаются размеры. А затем из ГКЛ по снятым параметрам вырезается фрагмент требуемой конфигурации. При этом необходимо учитывать расположение вертикальных стоек над дверным проемом, а также то, что край вырезаемой панели должен заходить на половину ширины первой или второй стойки – для крепления саморезами.
	Далее, обшивается вторая сторона дверного проема - работы производятся по такому же принципу. После этого устанавливается следующий ряд листов и так далее – до конца. Последний лист почт наверняка также потребует подрезки по ширине. При этом, соблюдаются рекомендуемая разбежка стыков – как уже говорилось выше. Завершив установку гипсокартона, те края листов, на которых нет заводских фасок, подрезают под углом – об этом рассказывалось ранее.
	Следующим шагом производится заделка стыков шпаклевкой, на которую наклеивается армирующая лента. Сверху ленты наносится еще один слой шпаклевки. На этом, нижнем слое гипсокартона пока не требуется закрытие шпаклевкой шляпок саморезов.
	После просыхания шпаклевочного состава, на стену монтируется второй слой гипсокартона (если так было предусмотрено проектом). Устанавливая его, необходимо следить за тем, чтобы стыки нижнего слоя обшивки не совпали со стыками верхнего, как по горизонтали, так и по вертикали. Подрезка кромок, шпатлевание и армирование стыков внешних слоев обшивки производится несколько позднее, уже одновременно с одной и второй стороны смонтированный стены.
	Если планировалось установить в стене розетку, то гнездо для подрозетника просверливается именно на этом этапе – для этого потребуется специальное сверло-коронка для гипсокартона. Затем через отверстие наружу выводятся кабели, и устанавливается подрозетник, в который будет монтироваться розетка или выключатель. Подрозетники для гипсокартона имеют особую конструкцию, и фиксируются затяжкой винтов, которые прижимают с тыльной стороны облицовки фиксаторы-упоры.
	Завершив обшивку одной стороны стены, с ее другой стороны между вертикальными стойками укладывают утеплительный материал. Он должен максимально плотно прилегать к элементам каркаса. После укладки утеплителя производится обшивка второй стороны стены гипсокартоном. Понятно, что примерно по тому же алгоритму, что и первая сторона.
	Когда вторая сторона конструкции будет обшита двумя слоями гипсокартона, на обеих сторонах производится подрезка кромок по стыкам листов, не имеющих фаски. Затем их необходимо обработать грунтовочным составом. Далее, на стыки наносится шпаклевка, на нее наклеивается армирующая лента, на которую наносится слой шпаклевки. Далее, производится шпатлевание и армирование линий стыков, а кроме этого, шпаклевкой обрабатываются и лунки от шляпок крепежных саморезов. Когда шпаклевка высохнет, места ее нанесения следует выровнять теркой.
	Следующим шагом производится сначала обеспыливание, а затем - сплошное грунтование поверхности. Этот этап работ является подготовительным для финишного выравнивания всей поверхности шпатлевкой
	Под любое финишное покрытие гипсокартонную стену требуется зашпатлевать тонким слоем раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы между, например, обоями и картоном находился слой шпатлевки. Иначе, при следующем ремонте, при удалении старого, надоевшего или пришедшего в негодность декоративного покрытия стены, вместе с ним будет отрываться и часть картона. То есть можно серьезно повредить целостность всей стены. Слой шпаклевки, после его высыхания, необходимо хорошо отшлифовать до идеальной гладкости - как под покраску стены, так и под поклейку обоев. Исключение можно сделать только для облицовки керамической плиткой – здесь идеальная гладкость не нужна. После полного выравнивания стены шлифовкой, она вновь грунтуется - уже для последующей финишной отделки.

Как производится подготовка гипсокартонной стены к отделке?

В таблице инструкции были лишь слегка затронуты вниманием операции по подготовке обшитой стены к отделке. А это важный вопрос, требующий немалого умения и заслуживающий отдельно рассмотрения. Потому приглашаем читателя перейти к статье-инструкции нашего портала .

* * * * * * *

Итак, возведение каркасной стены-перегородки с обшивкой ее гипсокартоном – задача вполне выполнимая даже для начинающего строителя. Смело беритесь за дело – и при старании всё должно получиться!

Завершим статью видеосюжетом, в котором мастера делятся свои секретом возведения перегородки, обладающей шумоизоляицонными способностями.

Видео: Стена из гипсокартона с шумоизоляцией

С появлением на строительном рынке гипсокартонных листов дизайнеры получили возможность создавать любые сложные формы, в том числе дугообразные стены. Однако перед тем как сделать полукруглую стену из гипсокартона, нужно подробнее изучить свойства этого материала и последовательность выполнения работы.

Процесс создания закругленного угла с помощью каркаса

Перед тем как монтировать такую дугообразную конструкцию, необходимо усвоить основные правила работы с гипсокартоном:

• Закругленные поверхности можно создавать только с помощью каркаса из стального профиля, деревянные бруски в этом случае лучше не использовать
• Гипсокартонный лист не характеризуется высокой прочностью, поэтому изгиб лучше выполнять по заранее сделанному шаблону
• Для создания большого изгиба материал необходимо смочить, в таком виде можно создавать изгибы малого радиуса
• Размер листа должен совпадать с высотой закругляемой стены, это немного облегчит процесс монтажа

Чтобы в процессе создания полукруглой перегородки из гипсокартона не возникло непредвиденных ситуаций, следует заранее приготовить необходимый материал:

• Гипсокартонные листы
• Металлический профиль нескольких видов
• Саморезы и шурупы с дюбелями

Кроме того, любой строительный или отделочный процесс выполняется с помощью определенного набора инструментов:

• Шуруповерт или электродрель с насадкой
• Ножницы для резки металла
• Отвес или строительный уровень
• Линейка и рулетка
• Веревка или строительный шнур
• Маркер или карандаш

Работа по созданию закругленного угла из гипсокартона проводится в определенной последовательности:

Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/stena-iz-gipcokartona3-250x166.jpg" alt="как сделать полукруглую стену из гипсокартона" width="250" height="166">

Jpg" alt="как сделать полукруглую стену из гипсокартона" width="670" height="225" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/163..jpg 300w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px">

Крепление гипсокартона на заранее закругленную перегородку

Для правильного ответа на вопрос, как сделать полукруглую перегородку из гипсокартона, следует уяснить, что качество выполняемого процесса зависит от правильной подготовки стены и гипсокартонного листа.

Перед наклеиванием гипсокартона стену нужно предварительно закруглить. Если стена выполнена из кирпича, то наружный угол сбивают перфоратором и хорошо выравнивают. С бетонной стеной поступают аналогичным образом, но следует учесть, что бетон намного прочнее и в нем попадаются армирующие элементы.

Jpg" alt="как сделать полукруглую стену из гипсокартона" width="700" height="700" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/z2..jpg 150w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/z2-300x300..jpg 200w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px">

Чтобы подготовить гипсокартонный лист, его нужно изогнуть. Для этого требуется изготовить шаблон в соответствии с формой стены и выбрать один из способов сгибания.

Сухое сгибание

На одной стороне гипсокартонного листа надрезают картон, стараясь проводить полосы параллельно друг другу. Материал укладывают на шаблон, а пространство, образовавшееся при изгибе между частями листа, заполняют шпаклевкой. Края листа можно прижать брусками, чтобы сохранить форму. Заготовку оставляют на 24-48 часов до высыхания. По истечении этого времени материал можно использовать по назначению.

Jpg" alt="как сделать полукруглую стену из гипсокартона" width="500" height="415" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/13e9e16fbce8992ec94da8c864de25e0..jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px">

Мокрое сгибание

При этом способе одну сторону листа прокатывают игольчатым валиком, чтобы вода смогла попасть к сердцевине материала. Затем лист смачивают водой и оставляют на 15-20 минут для размягчения гипса в среднем слое. Заготовку укладывают на шаблон, фиксируют кромки и оставляют до полного высыхания. На это уходит примерно 24 часа.

Использование этого способа имеет ограничение: минимальный радиус изгиба – 30 см. Поэтому для создания более круглых форм лучше воспользоваться сухим способом.

Jpg" alt="как сделать полукруглую стену из гипсокартона" width="502" height="458" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/fda7642e655f4682e99b0ab1e95f1dcb..jpg 300w" sizes="(max-width: 502px) 100vw, 502px">

Чтобы приклеить согнутый лист, закругленную стену из гипсокартона необходимо покрыть грунтовкой и высушить. Затем отдельными мазками нужно нанести монтажный клей на стену, приложить к ней заготовку и аккуратно прижать.

В процессе оклеивания стены нужно сделать зазоры между полом и материалом около 1 см. Это позволит воздуху свободно циркулировать, создавая оптимальные условия для высыхания клея.

С помощью гипсокартона даже простой домашний мастер может сделать закругленную стену своими руками. Это возможно при соблюдении технологии монтажа, а также при правильном применении советов и рекомендаций опытных мастеров.

19435 0 7

Как самому выполнить монтаж гипсокартона на стену – 4 этапа черновой отделки стен

На сегодняшний день гипсокартон является одним из наиболее востребованных видов материалов, предназначенных для интерьерного строительства и внутренней отделки жилых и коммерческих помещений. Тем не менее, не все знают, как правильно монтировать гипсокартон на стены, поэтому в данной статье я хочу уделить больше внимания техническому описанию этого несложного процесса.

Классификация гипсокартонных листов

Гипсокартонная плита представляет собой композитный листовой отделочный материал, который состоит из двух наружных слоев плотного картона, и внутреннего промежуточного слоя минерального гипсового заполнителя.

Композитная конструкция листа обеспечивает этому материалу высокую жесткость и достаточную прочность, а наружный слой картона образует однородную матовую поверхность, которую можно считать идеальной основой для нанесения финишного отделочного покрытия (акриловая краска, декоративная штукатурка, обои и пр.).

В зависимости от используемого сырья и минеральных компонентов, все листы гипсокартона условно можно разделить на несколько видов:

1. Обычный гипсокартонный лист для общестроительных работ имеет номенклатурное наименование ГКЛ . Он предназначен для внутренней отделки потолков и стен, а также для возведения легких межкомнатных перегородок в жилых и офисных помещениях с нормальной комнатной температурой и относительной влажностью воздуха не более 70%. Наружное картонное покрытие таких листов имеет серый цвет, а заводская буквенная маркировка – темно-синий цвет;
2. Влагостойкий гипсокартонный лист с номенклатурным наименованием ГКЛВ предназначен для отделки стен и потолков внутри помещений с нормальной температурой и повышенной влажностью воздуха . Для повышения влагостойкости, наружное покрытие таких листов изготавливается из специального импрегнированного картона, а в состав гипсового заполнителя вводятся противогрибковые добавки с частицами кремния. Для визуального отличия, наружная поверхность ГКЛВ имеет светло-зеленую окраску, а заводская маркировка наносится темно-синим цветом;

1. Огнестойкие гипсокартонные листы имеют номенклатурное обозначение ГКЛО, и отличаются повышенной устойчивостью к кратковременному воздействию прямого открытого пламени или высокой температуры . Такие качества достигаются за счет введения в состав гипсового сердечника негорючих армирующих волокон, и за счет пропитки наружного картона антипиреновым составом. Наружное покрытие огнестойких листов имеет обычный серый цвет, а заводская буквенная маркировка наносится красным цветом;
2. Влагозащищенный огнестойкий гипсокартон обозначается как ГКЛВО, и сочетает в себе одновременно все технические характеристики и эксплуатационные качества ГКЛО и ГКЛВ , соответственно. Такой материал имеет довольно узкую сферу применения, поскольку его цена существенно выше, чем стоимость других видов гипсокартона. Чтобы не перепутать с другими листами, его поверхность окрашивают светло-зеленый цвет, а буквенную заводскую маркировку наносят красным цветом.

Несмотря на то, что ГКЛВ считается влагостойким, он не может длительное время противостоять прямому контакту с водой, поэтому его нельзя устанавливать на улице, или использовать для отделки мокрых помещений с прямым попаданием воды на стены и потолок (душевая комната, моечная или парная в бане).
Это же предупреждение касается и ГКЛО: несмотря на его огнестойкость, я настоятельно не рекомендую использовать этот материал в условиях длительного воздействия высокой температуры или прямого контакта с открытым пламенем.

Рабочий процесс

Этап 1: выбор и расчет материалов

Расчет необходимого количества гипсокартонных листов следует выполнять, исходя из чистой площади всех стен в помещении. Чтобы рассчитать чистую площадь каждой отдельной стены, нужно вначале умножить ее длину на ее высоту. Затем таким же способом посчитать площадь оконных и дверных проемов на этой стене (если они есть). После этого, от общей площади стены надо отнять полученную площадь дверных и оконных проемов, и получить чистую площадь стены.

В таблице представлены технические характеристики гипсокартонных листов.

При расчете количества материалов следует иметь в виду, что ширина любого листа гипсокартона всегда составляет 1200 мм, а его стандартная длина может быть, 2000 мм, 2500 мм, 2700 мм или 3000 мм. Так же надо учесть, что в процессе работы всегда остаются обрезки, а какая-то часть материала уходит в брак, поэтому при покупке гипсокартона и всех комплектующих для его монтажа, нужно закладывать небольшой запас (5-8 %).

Исходя из рассмотренной в предыдущем разделе классификации гипсокартонных листов, при выборе конкретного типа гипсокартона, я советую придерживаться следующих рекомендаций:

1. Для отделки стен в жилых и спальных помещениях частного дома или квартиры (спальня, детская, гостиная, коридор), можно использовать любой из приведенных типов гипсокартона. В то же время, я рекомендую применять для этих целей обычный ГКЛ, поскольку он имеет меньшую стоимость ;

1. При выполнении ремонта в помещениях с повышенным уровнем влажности воздуха (туалет, ванная комната, неотапливаемый чердак или веранда), я советую не экономить, и покупать влагостойкий гипсокартон ГКЛВ. Помимо того что он не разрушается под воздействием влаги, его поверхность в меньшей степени подвержена образованию и развитию плесневого грибка ;
2. Для внутренней отделки стен домашнего теплопункта, автономной котельной, электрического распределительного щита, и прочих помещений с возможным кратковременным повышением температуры или появлением открытого пламени, лучше всего применять огнестойкий ГКЛО. Этот материал также можно использовать для наружного декоративного оформления печей и каминов , при условии прокладывания между ними негорючего утеплителя из минеральной ваты;
3. ГКЛВО больше предназначен для промышленного использования, однако в частном доме ему также можно найти применение. Например, он хорошо подойдет для облицовки дымового канала на неотапливаемом чердаке, или для обшивки стен вокруг топочной дверцы банной печи в сыром холодном предбаннике;
4. Для монтажа гипсокартона на несущий каркас понадобится приобрести оцинкованный металлический профиль двух видов, прямые дистанционные кронштейны, стыковочные «крабы» и саморезы по металлу со шляпкой в потай;

1. Горизонтальный профиль«UD» или «ПНП» сечением 28х27 мм монтируется один внизу, на уровне чистового пола, а второй вверху, под самым потолком. Общая длина хлыстов такого профиля должна быть равна двойному периметру помещения ;
2. Стоечный профиль «СD» «ПП» сечением 27х60 мм устанавливается вертикально от пола до потолка по всей площади стены, с шагом 600 мм. Чтобы узнать общее количество такого профиля в метрах для одной стены, нужно ее длину разделить на 0,4, и умножить на высоту помещения ;
3. При расчете количества дистанционных кронштейнов следует исходить из того, что каждый стоечный профиль должен крепиться на 4-5 кронштейнах;
4. Количество саморезов навскидку назвать сложно, поэтому для начала их можно приобрести 300-500 шт., а при необходимости, докупить еще;
5. Если вы планируете зашивать стены по бескаркасной технологии, то для этого понадобится купить специальный строительный клей для гипсокартона. Его расход на 1 м² площади стены можно посмотреть на заводской упаковке.

Стандартная толщина гипсокартонных листов может быть 6 мм, 9,5 мм или 12,5 мм. Самые тонкие листы хорошо поддаются сгибанию по дуге, поэтому применяются для изготовления фигурных деталей интерьера. Средние листы толщиной 9,5 мм имеют небольшой вес, поэтому используются при зашивке потолков. Для отделки стен я рекомендую использовать листы толщиной 12,5 мм, поскольку большой вес для них не критичен, и они обладают наибольшей прочностью.

Этап. 2: подготовка инструментов для работы

Для выполнения монтажных работ потребуется обычный набор бытовых инструментов, которые должны быть в хозяйстве у любого домашнего мастера. Ниже я приведу их список, однако его нужно будет подкорректировать самостоятельно, в зависимости от того, какой способ монтажа для вас окажется более подходящим.

1. Для установки металлического несущего каркаса понадобится электрический перфоратор с набором буров от 6 до 10 мм, ножовка или ножницы по металлу, болгарка с отрезными дисками по металлу и аккумуляторный шуруповерт;

1. Если вы остановили свой выбор на деревянном каркасе, то для его изготовления понадобятся такие же инструменты, только вместо болгарки и ножовки по металлу нужно использовать электрическую отрезную пилу или ручную ножовку по дереву;
2. Во время крепления гипсокартона к несущему каркасу, понадобится закручивать большое количество саморезов. Чтобы полностью механизировать этот процесс, я рекомендую использовать специальную насадку для шуруповерта , которая автоматически подает саморезы в закручивающую головку;
3. Для бескаркасного монтажа гипсокартона на стену, клеящий раствор придется готовить своими руками, непосредственно на месте установки. Для этого понадобится металлическая или пластиковая емкость объемом 10-12 л, а также строительный миксер или насадка на дрель для приготовления сухих строительных смесей;

1. Из ручных инструментов потребуется острый строительный нож со сменными лезвиями, средний молоток, фигурная и плоская отвертки, а также небольшой ручной рубанок для подрезания кромки листов.
2. Из измерительных инструментов понадобится большой угольник, рулетка длиной не менее 5 м, лазерный или жидкостный строительный уровень, строительный шнур, веревочный отвес и тонкий маркер или карандаш;
3. Для работы на высоте удобно использовать обычную бытовую стремянку. Ее высота должна быть такой, чтобы человек мог свободно доставать до потолка своей полусогнутой рукой .

Если вы предпочитаете бескаркасный монтаж гипсокартона к стене монтажной пеной, то я советую покупать ее в больших металлических баллонах, поскольку в такой упаковке она обойдется значительно дешевле. Для работы с такими баллонами понадобится специальный пистолет, который позволяет точно дозировать подачу и расход монтажной пены.

Этап 3: изготовление и монтаж несущего каркаса

Перед тем как начать работы, нужно полностью освободить помещение от мебели, и удалить со стены старое покрытие. Если вы планируете прокладку скрытой электропроводки, труб отопления или других коммуникаций за гипсокартоном, то это нужно сделать заранее, до монтажа на стену несущего каркаса.

Далее я расскажу о том, как самостоятельно выполнить монтаж ГКЛ на стену с установкой металлического каркаса. Для тех, кому удобнее монтировать деревянный каркас, я должен сказать, что он изготавливается, по такому же принципу, как и металлический, только вместо профилей используются деревянные бруски сечением не менее чем 50х50 мм.

1. После подготовки поверхности стен, в первую очередь нужно смонтировать верхние и нижние горизонтальные направляющие профили по всему периметру помещения;

1. Нижний П-образный профиль «UD» надо уложить на пол, и закрепить его при помощи саморезов параллельно стене, по натянутому строительному шнуру;
2. Верхний П-образный профиль нужно закрепить точно так же по всему периметру к потолку. При этом надо следить, чтобы отвес, опущенный от продольной осевой линии верхнего профиля, проходил точно через продольную осевую линию нижнего профиля . Это позволит в дальнейшем, установить гипсокартонную стенку строго вертикально;
3. Если основные стены в комнате не очень кривые, а нижние и верхние горизонтальные профили закреплены практически вплотную к стене, то вертикальные стоечные профили также можно будет крепить непосредственно к стенам;

1. Если же стены в помещении кривые, а горизонтальные профили закреплены на большом относе от стены, то для крепления вертикальных стоечных профилей нужно будет использовать П-образные дистанционные кронштейны ;
2. Для этого, начиная от одного из углов, на стенах по всему периметру комнаты, от пола до потолка надо начертить вертикальные прямые линии с шагом ровно 600 мм между ними;
3. В каждом углу комнаты, и на каждой начерченной линии нужно закрепить 4-5 кронштейнов с таким расчетом, чтобы расстояние от нижнего кронштейна до пола, и расстояние от верхнего кронштейна до потолка составляло 500 мм. Расстояние между двумя соседними кронштейнами должно быть около 800-1000 мм;
4. Стоечный профиль порезать на нужное количество одинаковых отрезков, длина которых должна быть равной высоте помещения от уровня чистового пола до потолка;

1. Каждый отрезок установить вертикально между лапками П-образных держателей, нижний и верхний конец завести внутрь нижнего и верхнего горизонтального профиля, и закрепить к его боковым стенкам при помощи саморезов;
2. Далее его нужно выставить по уровню строго вертикально, и закрепить к боковым лапкам каждого кронштейна двумя саморезами. Выступающие лапки обрезать болгаркой или ножницами по металлу, заподлицо с передней плоскостью стоечного профиля;
3. Точно так же нужно смонтировать стоечные профили по периметру каждого дверного и оконного проема;
4. Установив, таким образом, все вертикальные стойки, нужно перевязать их между собой поперечными горизонтальными перемычками из этого же профиля;

Для монтажа перемычек удобно использовать специальные соединители типа «краб», которые позволяют стыковать два одинаковых профиля под прямым углом в одной плоскости; При установке горизонтальных перемычек, следует исходить из того, что расстояние между их осями должно быть в пределах 600-800 мм;

Этап 4: крепление листов гипсокартона

Сама технология монтажа гипсокартона на стены достаточно проста, однако учитывая то, что листы имеют большие габариты и достаточно большой вес, монтажные работы удобнее выполнять вдвоем с напарником. При покупке материала лучше выбирать такие размеры листа, чтобы его можно было установить вертикально от пола до потолка без поперечных стыков.

1. Начинать монтаж гипсокартона на стены нужно от одного из углов комнаты. Из своего опыта я могу сказать, что вначале лучше зашивать те стены, на которых расположено окно и входная дверь;

1. каждый лист надо подрезать по высоте в размер по месту, чтобы он свободно, но без зазоров входил в пространство между основанием пола и потолочным ;
2. Первый лист можно упереть нижней стороной в пол, и установить в самый угол. При этом важно проконтролировать по уровню, чтобы он был установлен строго вертикально в двух плоскостях, а его внешняя боковая кромка проходила ровно по осевой линии вертикального профиля ;
3. Убедившись в том, что он находится на своем месте, один человек должен его придерживать руками от смещения, а его напарник должен закрепить гипсокартон к несущему каркасу саморезами в потай с шагом 160-210 мм между ними;
4. Сначала нужно завернуть саморезы в вертикальный профиль по всему периметру листа, а затем в нескольких местах посередине, в горизонтальные поперечные перемычки;

1. При закручивании саморезов надо выставить ограничитель усилия на шуруповерте с таким расчетом, чтобы шляпка не разрушала гипсокартон, и утапливалась ниже поверхности плиты не более чем на 1 мм ;
2. Следующий лист точно так же нужно установить на пол, и прижать его боковой кромкой к торцу первого листа. После этого убедиться, что он установлен строго вертикально, его нужно также закрепить саморезами;
3. Когда вы дойдете до дверного или оконного проема, один человек должен приложить целый лист на то место, где он должен быть установлен, а его напарник сзади на листе должен начертить вырез под этот проем;
4. Далее из этого листа нужно вырезать оконный проем по начерченной линии, и закрепить его к стене точно таким же образом. Хочу обратить ваше внимание, что чистовая отделка оконных и дверных откосов выполняется в последнюю очередь, после зашивки всех стен ;

1. После того как гипсокартон будет смонтирован, нужно зашпаклевать все крепежные саморезы и стыки между листами. Для того чтобы в дальнейшем стыки не разошлись от вибрации и перепадов температуры, в процессе шпатлевания их надо армировать стеклосеткой-серпянкой ;
2. После застывания и высыхания стартового слоя, поверхность нужно отшлифовать среднезернистой наждачной шкуркой (P80-P100), и при необходимости нанести еще один финишный слой шпаклевки;
3. В завершение всего поверхность надо еще раз отшлифовать более мелкой наждачной шкуркой (P80-P100), затем смахнуть пыль, и покрыть одним слоем проникающей грунтовки для внутренних работ.

Для того чтобы увеличить тепло- и звукоизоляцию помещения, в пространство между основной стеной и листами гипсокартона, я рекомендую закладывать рулонный утеплитель на основе минеральной ваты. Для этих же целей, перед тем как монтировать гипсокартон на стену, на лицевую плоскость несущего каркаса по всей длине нужно наклеить виброизолирующую ленту из пористой резины.

Бескаркасный монтаж гипсокартонных листов

Описанная выше технология монтажа ГКЛ помогает убрать с глаз видимые строительные дефекты, и позволяет выравнивать даже самые кривые стены, однако у нее есть один существенный недостаток. Дело в том, что металлический профиль несущего каркаса, сам по себе имеет определенную толщину, а в некоторых случаях, его приходится устанавливать на значительном расстоянии от основной стены. В конечном итоге, после зашивки стен гипсокартоном, помещение слегка уменьшается в объеме. Если для комнаты с большой площадью это будет не так критично, то в маленьком помещении такая разница может быть очень заметна .

Чтобы максимально эффективно использовать полезное пространство, ниже будет предложена пошаговая инструкция, в которой я опишу три несложных способа бескаркасного монтажа гипсокартона для чистовой отделки стен в небольших помещениях.

1. Самый простой способ заключается в приклеивании листа к стене на специальный клей для гипсокартона, который продается под торговой маркой «Perlfix». Он производится в виде сухой строительной смеси, и приготавливается непосредственно на месте работы. Следует иметь в виду, что монтаж ГКЛ на клей допускается при отклонении от вертикали или неровностях стены от 5 до 20 мм .

• Вначале надо нарезать все листы гипсокартона в нужный размер, примерить каждый из них на свое место, затем пронумеровать и отложить в сторону;
• Очищенную стену и заднюю плоскость каждого листа гипсокартона обработать специальным проникающим грунтом на водной основе;

• После высыхания грунтовки, на заднюю часть нанести клей одним из двух способов. Если неровности на стене составляют от 5 до 10 мм, надо нанести по периметру и посередине сплошные полосы клея , а затем разровнять и снять его остатки зубчатым шпателем;
• При глубине неровностей на стене до 20 мм, клей надо наносить большими круглыми лепешками диаметром 100-150 мм , по периметру и посередине листа, на расстоянии 200-300 мм между ними.
• После нанесения клеевого слоя, каждый лист нужно прижать к стене, выровнять его по уровню, и зафиксировать в неподвижном положении до начала схватывания клея.

1. Если в отдельных местах кривизна стен достигает 50 мм, для приклеивания листов нужно использовать подкладки в виде полос из обрезков гипсокартона шириной 150-180 мм.

• Полосы надо закрепить горизонтально по всей длине стены на расстоянии 500-600 мм между ними, при помощи этого же клея или длинных саморезов в потай;
• В тех местах, где на стене есть глубокие провалы и впадины, под каждую полосу надо подложить подкладки из гипсокартона, и таким образом выровнять их в вертикальной и горизонтальной плоскости ;
• Так же как и в первом случае, гипсокартон нужно нарезать в размер, и обработать его обратную сторону и полосы проникающей грунтовкой;
• Каждую полосу густо смазать клеящим составом, разровнять его зубчатым шпателем, затем установить на свое место лист гипсокартона, равномерно прижимая его по всей площади;
• Для надежной фиксации, в каждую полосу можно закрутить по несколько саморезов , прямо через лицевую поверхность листа.

1. Для приклеивания гипсокартона на деревянные стены, можно использовать обыкновенную монтажную пену в металлических баллонах. После застывания она обладает некоторой упругостью, что уменьшает вероятность растрескивания или деформации листов в процессе усадки или разбухания древесины .

• Поверхность древесины в замкнутом пространстве склонна к образованию плесени, поэтому перед монтажом всю площадь стены и заднюю сторону листов нужно два раза пропитать антисептической проникающей грунтовкой;
• Каждый лист гипрока закрепить к стене на небольшом относе (5-10 мм) , прикрутив его в нескольких местах саморезами через дистанционные проставки или через широкие шайбы;
• По периметру и по всей площади листа равномерно насверлить сквозные отверстия диаметром 8-10 мм на расстоянии 300-400 мм между ними;

• В каждое отверстие поочередно вставить пластиковую трубочку от пистолета, и задуть равное количество монтажной пены;
• Чтобы равномерно дозировать задувку монтажной пены во все отверстия, я советую отсчитывать каждое нажатие на спусковой крючок монтажного пистолета по секундам;
• Выступающие из отверстия остатки монтажной пены, не нужно пытаться поймать, и запихнуть обратно. После застывания ее легко срезать ножом заподлицо с передней плоскостью гипсокартона и отшлифовать мелкой наждачной шкуркой.

Для приклеивания гипсокартона я рекомендую выбирать монтажную пену с низким коэффициентом расширения. В противном случае, в процессе застывания она может значительно увеличиться в объеме, и образовать на гипсокартонной стене локальные бугры и неровности.

Заключение

Несмотря на все свои преимущества, описанные способы бескаркасного монтажа гипсокартона имеют три общих недостатка. Во-первых, клеевое крепление листов можно использовать только в том случае, если стены в помещении относительно ровные и не имеют явных строительных дефектов, а отклонение от вертикали и перепады по высоте составляют не более 50 мм.

Во-вторых, такой способ монтажа не позволяет укладывать между гипсокартоном и основной стеной тепло- и звукоизоляционные материалы. И в третьих, такое настенное покрытие невозможно демонтировать без разрушения гипсокартона.

Более подробную наглядную инструкцию по монтажу гипсокартона на стены можно увидеть на представленном видео в этой статье, а если после просмотра у вас появятся вопросы, я предлагаю их вместе обсудить в форме для комментариев.