Oma sarja teise osa pühendame välifotograafiale: meie teemadeks on maastikud ja arhitektuur. Ükskõik, kas lähete välja õhtusele jalutuskäigule või mägedesse matkama, sobivaid vaatepilte leiate kõikjalt. Millega peaks aga fotograaf arvestama, milliseid kaamera seadeid valida, millised programmid kõige paremini sobivad? Meie viis lihtsat nõuannet aitavad teid.
Kuidas pildistada maastikke ja arhitektuuri: teie silmad liiguvad läbi foto, kuni peatuvad kiriku juures.
1. Kasutage õiget tehnikat
90% juhtudest on heade maastikufotode tegemiseks vaja lainurkobjektiivi. Enamik lainurkobjektiividest ja suumobjektiividest on vahemikus 14–35 mm filmi ekvivalent. Need, kes soovivad ühe kaameraga rohkem võimalusi, peaksid valima kas tavalise 24-70 mm suumobjektiivi täiskaaderkaameratele või 18-55 mm suumobjektiivi APS-C kaameratele.
Aga ülejäänud 10%? Mõnikord on maastiku- ja arhitektuurifotograafia jaoks vaja "tavalisi" või teleobjektiive. Kuid need on vajalikud, kui olete oma teemast kaugel. Professionaalid kasutavad ka PC-E objektiive või nihutatavaid objektiive, mida saab raami akna suhtes nihutada või pöörata. Miks – selgitame lõigus 4.
Kuidas pildistada maastikke ja arhitektuuri: öösel on heade fotode tegemiseks vaja statiivi. Või peate ava väga avama ja seadma kõrged ISO väärtused. 2. Seadistage kaamera
Reeglina on maastike ja ehitiste fotod natüürmordid. Seetõttu võite enamasti vabalt valida säriaega. Säriaeg varieerub olenevalt kellaajast: päeval tuhandikud sekundid või maagiliste pika säritusega fotode puhul mõni sekund öösel.
Veelgi olulisem on ava väärtus. Meie soovitus on töötada ava prioriteedirežiimis (Av või A) ja valida ava väärtus vahemikus F8 kuni F16. Suuremad või väiksemad väärtused ei anna optimaalset teravust, märksõnaks on difraktsioon.
Kõik, kes soovivad saavutada parimat tulemust ja saada võimalikult teravat tausta ka suurel kaugusel, peaksid uurima hüperfookuskauguse mõistet. See viitab teravustamiskaugusele, mille määrate objektiivile, et luua näiliselt lõpmatu teravussügavus. See kriteerium sõltub fookuskaugusest, maatriksi suurusest ja ava väärtusest, mida peate ise arvutama või abiprogramm võib seda teie eest teha.
Kuidas pildistada maastikke ja arhitektuuri: fotomontaaž? Ei, ainult HDR. 3. Õige ettevalmistus
Millele maastike pildistamisel tähelepanu pöörata? Suunake ja vabastage katik – ja ongi valmis! Või? Tegelikult mitte: maastikufotograafia on pildistamise üks raskemaid valdkondi. Hele taevas, sügavad varjud – kõik see nõuab suurt dünaamilist ulatust. Vastasel juhul on teie fotol suurepärane rohi, kuid taevas on tugevalt ülevalgustatud ja foto tumedad alad tuhmuvad sügavmustaks. Igal juhul soovitame mõõta säritust kogu kaadri ulatuses ja lülitada sisse dünaamiline optimeerija, näiteks "Active D-Lightning".
Kui teil on aega, pildistage HDR- või DRI-vormingus. Asetage kaamera statiivile ja tehke mitu võtet erinevate säritustega (kahvel). Tehke vähemalt kolm ja eelistatavalt viis fotot särikompensatsiooni väärtustega vahemikus -2 kuni +2 EV, mille saate arvutis üheks fotoks kombineerida. Kaadrit alasäritades saad heleda reljeefse taeva ning ülevalgustatud kaadris muutuvad detailid ka varjudes selgelt nähtavaks. Sama nõuanne kehtib ka akendega ruumides pildistamisel.
Kuidas pildistada maastikke ja arhitektuuri: kaks värvi ja ei midagi enamat. 4. Komponeerige võte õigesti
Maastikupildistamisel tuleb meeles pidada veel paar kasulikku asja. Ärge ületage silmapiiri; selleks võite kasutada analoog- või digitaalset taset. Kauni foto saamiseks ärge unustage kolmandiku reeglit: kaks kolmandikku on taevas ja üks kolmandik on maastik või vastupidi. See muudab teie foto loomulikuks. On hea, kui teie fotol on mingi semantiline aktsent, näiteks ilus maja või ilus puu.
Tagant pildistades puutute kokku kukkuvate joonte probleemiga. Tundub, et majad kukuvad tagasi. See juhtub siis, kui hoiate kogu hoone pildistamiseks kaamerat üles kallutatud. Lõppude lõpuks ei saa te füüsikaseadusi alistada, seega peate pildi "sirgendamiseks" kasutama sellist programmi nagu Adobe Lightroom. Sel juhul tuleb osa teie fotost kärpimiseks ohverdada. Pildistades jätke hoone ümber kindlasti ruumi. Kui te sellega leppida ei taha, kasutage nn nihkeobjektiivi. Objektiivi liigutades ja pöörates saate seda kaldu ühtlustada. Aga selliste objektiivide hinnad algavad tuhandest eurost.
Kuidas pildistada maastikke ja arhitektuuri: tänu RAW-vormingule saate oma foto dünaamilist ulatust veidi reguleerida. Igal juhul soovitame pildistada RAW-vormingus ja töötada dünaamilise optimeerijaga. Järgneva töötlemise ajal on ebatõenäoline, et pildi ala- ja ülesäritatud alad hästi välja tõmmatakse, seega kasutage statiivi, isegi kui arvate, et suudate kaamerat paigal hoida. Selle kasutamine aitab teil luua suurepäraseid pilte: näiteks panoraame, pika säritusega fotosid, HDR-i.
Otsustasin veidi mitmekesistada kohta, kus ma veebis kasulikke mõtteid talletan ja kirjutasin lühikese artikli, mis oli esialgu mõeldud _lühidalt_ vastuseks ühe fotograafiale pühendatud foorumi küsimusele, kus ühes teemas esitati küsimus arhitektuuri pildistamise kohta. Kui lühike vastus on, on teie otsustada. Loodan vaid, et selle lugemisele kulutatud aeg ei lähe raisku.
Preambula
Tegelikult on arhitektuuri pildistamiseks mitu põhilist ja standardset viisi. Lisaks on vaja eristada kunstilist ja tehnilist fotograafiat – tuleb välja, et erinevusi on. Kui kunstilises arhitektuuris saab fotograaf endale lubada täielikku improvisatsiooni, siis tehnilise arhitektuuri puhul on hädavajalik anda edasi hoone kuju ja välimus sellisena, nagu see on – võiks öelda, et eskiisjoonis fotograafia abil realiseerida.
Kuid enamasti pildistavad inimesed ikkagi kunstilist versiooni, nii et sellele saab ilmselt rohkem tähelepanu pöörata.
Uurige objekti
Esiteks on soovitav kaunis hoone üle vaadata võimalusel selle ümber jalutades. Leia enda arvates kõige soodsam struktuur, mis annaks ansamblist täielikumalt edasi sinu tundeid. Püüdke mitte tulistada ristkülikukujulise planeeringuga hoone seinte tasapinnaga paralleelselt, nii et raam ei tunduks täiesti banaalne. Pange tähele ka seda, et lisaks üldilmele on väga oluline arvestada pisidetailide, hoonet kaunistavate bareljeefide, arhitektuurielementide huvitavate omadustega ning kindlasti uurida ka langevat valgust, mis võib tugevalt rõhutada. kõik üksikasjalikult loetletud. Peale valitud hoone enda võib see ka ümbritsevaga kaunilt sulanduda.
Vaadake hoolega ringi – võib-olla on arhitektid selle punktiga juba tööd teinud. Samuti loeb pildistamiskaugus, mida lähemal objektile asute, seda majesteetlikum see justkui vaataja kohal rippudes välja näeb, ja vastupidi – mida kaugemal olete hoonest, seda vähem oluline ja kõrge see välja näeb. Kui juhtub, et teie objekt "ei mahu" kaadrisse isegi kõige laiema nurga objektiiviga, peate võib-olla kasutama panoraampilti.
Valige pildistamise aeg
- täheldatakse ebapiisavat säritust - on vaja suurendada säriaega või vähendada ava numbrit
- kokkupuude on normaalne – midagi pole vaja teha
- ilmselge ülesäritus - peate vähendama säriaega või suurendama ava numbrit
Kui teil on selline võimalus, siis jälgige arhitektuurset ansamblit erinevatel kellaaegadel, sest erinevatel kellaaegadel või isegi aastaajal on sama hoone (ja mitte ainult) võib tunduda dramaatiliselt erinev.
Päikesevalgus madalal horisondi kohal tõmbab kõik detailid eriti hästi välja – päikeseloojangutel ja päikesetõusudel. Huvitav on ka nn režiimiajal pildistamine (sinine tund), nagu professionaalsed fotograafid teda taevavarju järgi kutsusid (päikeseloojang) või juba (koit) sinakas. Piiratud tundidel pildistamine on mõnikord kasulik, kuna kasutatakse valgustamiseks kasutatavate lampide ja prožektorite lisavalgust. Lisaks on varajastel või hilistel tundidel pildistamine kasulik, kuna tõenäoliselt on kaadris vähem inimesi.
Filmitehnika
Tehnilisest küljest tasub ennekõike tähelepanu pöörata mitmele vajaliku varustuse põhiühikule.
Esimesel kohal on lainurkobjektiiviga kaamera.
Optikat valides proovige pöörata tähelepanu sellistele omadustele nagu: fookuskaugus ise, mille väärtus peaks vaatenurgast suurema kaadri katvuse korral olema ligikaudu 17-28 mm; hea teravus ja minimaalne moonutus (Fikseeritud DF-objektiivid toimivad tavaliselt paremini).
Arhitektuuri pildistamisel tuleb kindlasti meeles pidada statiivi võtmist. Teie kaamera tugi peab olema võimalikult stabiilne ja samas mitte liiga palju kaaluma, et seda saaks kaua endaga kaasas kanda. Võite võtta kuulda ühe kogenud fotograafi nõuandeid - kasutage kerget, kuid vastupidavat statiivi, mille stabiilsust saab tugevdada statiivi keskvarda konksu külge riputatud liivakoti või kividega. (osta see valik).
Elektrooniline “kaabel” katiku vabastamiseks – pult kaugpildistamiseks – on statiivile väga hea lisand. Milline mudel valida, kas elektrooniline juhtmega või ilma, on teie äranägemisel. Tuleviku jaoks saate kohe varuda kaabli, mis võimaldab lisaks automaatsetele väärtustele valida käsitsi suvalise säriaja (pirnirežiim).
Laskmistehnika ise
Siin saame öelda järgmist. See, et kaamera peaks olema juba algses asendis, statiivile kinnitatud ning vajaliku objektiivi ja vabastuskaabliga varustatud, selgub minu meelest juba eelmistest lõikudest. Nüüd pole vaja teha muud, kui suunata kaamera läbi pildiotsija oma tulevasele meistriteosele ja seadistada vajalik säritus.
Arvestades, et valmistume statiivilt pildistamiseks, võib katiku kiiruse küsimuse mõnevõrra tähelepanuta jätta, pöörates rohkem tähelepanu avale, hoides seda vähemalt väärtusel F/16, et saavutada suurem teravussügavus. pildiruumis (DOF) ja tänu sellele kergem keskenduda.
Lõpuks
Lisaks eelpool kirjutatule saad kasutada palju erinevaid tehnikaid ja tehnikaid, sealhulgas panoraampildistamist (üherealine, mitmerealine ja sfääriline järgnevaks arvutis liimimiseks), suure dünaamilise ulatusega laskmine (HDRi), erinevate filtrite kasutamine, aga ka kõigi selliste meetodite kombinatsioon. Iga valik hõlmab tehnika eraldi kirjeldust eraldi artiklite kujul, mida võib leida veebist või fotograafia paberväljaannetest.
Kus iganes linnas pildistame, satub üks või teine arhitektuuritükk peaaegu alati kaadrisse. See võib olla hoone, monument, purskkaev või tavaline elamu.
Reeglina on selliste objektide kõige edukamaks esitamiseks fotol vaja teadmisi arhitektuuri pildistamise kohta.
See, mis täpselt objektiivi satub, polegi nii oluline, sest meistriteosefoto võib saada ka kõige tavalisemat müügiputkat pildistades.
Arhitektuuri pildistamine, nii klassikalise kui ka kaasaegse, pole kaugeltki lihtne. Peaasi on proovida, kuni õnnestub. Fotot mõjutavad paljud tegurid ja oleme valinud soovitused, mis aitavad teil kiiresti kõige edukama võtte tabada.
- Hoidke kaamerat alati käepärast, valmistuge alati asukohakülastuseks
- Valige varustus sõltuvalt žanrist
- Võta aega
- Pildistage erineva ilmaga
- Kasutage valgust ja varju
- Vaatenurgad peavad olema erinevad
- Pöörake erilist tähelepanu joontele
- Järgige kompositsiooni reegleid
- Ärge kartke mustvalgeid kaadreid
- Ärge unustage järeltöötlust
Selle reegli järgimise põhimõte on üsna lihtne – igast jalutuskäigust peaks saama fotokõnd. Peaksite oma kaamera enamasti valmis olema, sest kunagi ei tea täpselt, kus või millal pildistamisväärset kohtate.
Põhimõtteliselt ütleb iga professionaalne fotograaf, et õige võte on väga tabamatu asi, seega on kõige parem järgida nägemise ja pildistamise põhimõtet. Kaader sõltub valgusest, positsioonist, tegelaste kohalolekust, meeleolust, kellaajast ja paljudest väikestest elementidest, mis saavad kokku tulla vaid korra. Seega, kui kaamera on alati kaasas, ei jää kindlasti õiget hetke kasutamata.
Kui olete leidnud oma arhitektuurse maketi ja lähete konkreetse eesmärgiga filmima, siis veenduge kindlasti, et filmimine on kohas lubatud. Kui see on privaatne territoorium, pidage omanikuga läbirääkimisi. Kui tegemist on büroohoonega, kontrolli lahtiolekuaegu.
Ja muidugi pöörake kindlasti tähelepanu ilmaennustusele. Lõppkaadri meeleolu sõltub ju ilmast.
Iga pildistamise tüübi jaoks õige fotovarustuse olemasolu on põhimõtteliselt oluline. Seega on peaaegu iga žanri jaoks kõige sobivam tehnika. Arhitektuuri jaoks on soodsaimad objektiivid samad, mis maastikul - lainurk, kalasilm või ülilainurk.
Just need läätsed võimaldavad teil saada kõige edukama kompositsiooni, pakkudes samal ajal võimalust paigutada kogu hoone ühte kaadrisse. See aga ei kehti iga hoone ja mitte iga idee kohta.
Harvadel juhtudel, kui isegi lainurkklaasist ei piisa, tulevad appi panoraampildistamise võimalustega kaamerad. Need võivad olla DSLR-id, peeglita kaamerad ja tavalised digikaamerad. Mis ma oskan öelda, tänapäeval võimaldavad isegi nutitelefonid panoraame luua.
Kummalisel kombel nõustub enamik professionaale ühe üldise soovitusega – ärge kunagi kiirustage arhitektuuri pildistamisel. Mõnikord võtab täiusliku võtte loomine mitte ainult paar tundi, vaid mitu päeva või rohkemgi. Arhitektuuristruktuuride eelis selles osas on ilmne - need ei kao kuhugi ja muutuvad ainult ilmastikutingimused nende ümber. Siiski peate pildistatavat objekti põhjalikult uurima. See on vajalik selleks, et mitte lihtsalt teha esimest ettejuhtuvat kaadrit, vaid valida edukaim rakurss, oodata õiget valgust ja jäädvustada hoone nii, et fotol oleks meeleolu, emotsiooni ja iseloomu.
Lisaks on oluline, et hoone olulised arhitektuursed elemendid jäädvustatakse kaamerasse, jutustades seeläbi ümber stiili ja ajastu.
Arhitektuurifotograafia paistab silma just seetõttu, et ta tajub valgust väga eriliselt. Näiteks päikesepaisteline ja selge ilm, nagu ka “kuldne käekell”, ei taga suurepärast tulemust. Vastupidi, kogemus näitab, et tormipilved ja nendest läbi paistev päike annavad huvitavaid tulemusi. Niisamuti on vihm, vikerkaar ja muud ilmaimed arhitektuuripildistamiseks head. Loomulikult ei saa te selliseid mõjusid täpselt ennustada, kuid võite vähemalt prognoosidele tugineda ja neid jälgida, et valida oma võtte jaoks sobivaim ilm.
Saate naasta sama teema juurde erineva ilmaga ja pildistada erinevates tingimustes, sest ainult kogemuse kaudu saate aru, mis kõige paremini töötab.
Valgus on fotograafias kõige olulisem element, seda teavad kõik, olenemata kogemusest ja õnnestunud fotode arvust. Hooned, nagu võime julgelt väita, vähemalt meie enda visuaalse taju põhjal, kipuvad olenevalt valgustusest oluliselt muutuma. Otsene päikesevalgus ja pilve tagant piiluv päike annavad erineva efekti ning öövalgustusega hooned näevad hoopis teistsugused välja. Täiesti loomulik on ka see, kuidas keskkond muutub: kõik ümbritsev võib olla kas valgustatud või, vastupidi, pimedaks jäetud. Hoone ise võib isegi värvi muuta.
Valgusallika asend ja suund võivad luua hämmastavaid efekte, nagu näiteks hoone siluett päikeseloojangul. Selleks tuleb lihtsalt tulistada punktist, kus päike on hoone taga peidus. Muidugi tuleks seda kasutada huvitava kujuga hoonete puhul.
Tänapäevaste klaaskattega pilvelõhkujate puhul on valgus eriti oluline: nende pildistamisel saab kasutada peegeldusi ja reflekse.
Fotograaf ei tohiks kunagi ühes kohas tarduda, ta peaks olema dünaamiline parima nurga otsimisel. Ja mõnikord võib parim nurk olla täiesti ootamatu. Hoone fassaadilt eemaldamine on üsna laisk lähenemine. Kõndige selle ümber, vaadake tähelepanelikult detaile ja nurki, painutusi ja pöördeid, vaadake läbi objektiivi.
Üks hämmastav tehnika on alt tulistamine. Ja mitte ainult keskelt, vaid ka seintelt. Vaade, mille kärbes või ämblik seinalt saab, on meie eesmärk. Nii ei jäädvusta mitte ainult otsevaadet, näiteks hoone kuplit, vaid ka seinu, sambaid ja arhitektuurielemente, mis lõppkokkuvõttes annavad hoonest palju parema ülevaate.
Huvitav on ka vastupidine efekt – tulistamine kaugelt ja ülevalt. Kui teil on võimalus valida asukoht, kust saate kogu hoone kaadrisse jäädvustada, kasutage seda.
Jooned ja kõverad on see, millest arhitektuurne struktuur koosneb. Seetõttu peab edukas fotograaf õppima vaatama hoonet läbi arhitekti pilgu – ehk nägema siluette ja piirjooni sisuliselt visandi kujul. Erista detaile ja osi tervikust.
Nii näete ainulaadseid kujundeid, mis eristavad teie pildistatavat ülejäänud keskkonnast ja just neid tuleks fotol rõhutada.
Näiteks on ruudukujulistel hoonetel kasu perspektiivist – üles või ettepoole, eemalt või lähedalt. Saate peegeldada kas struktuuri monumentaalsust ja kükilisust või selle ülespoole püüdlust.
Omapäraste vormidega hoonetega on palju lõbusam töötada, õnneks toetub kaasaegne arhitektuur sageli murtud või pehmetele vormidele. Need loovad eriefekti, nii et te ei pea neid täielikult pildile jäädvustama. Mõnikord loob hoone üks nurk vastu taevast või ümbrust kogu foto jaoks piisavalt meeleolu.
Kompositsioon on oluline igat tüüpi fotograafia puhul ja arhitektuurifotograafia pole erand. Just vead kaadri kompositsioonistruktuuris võivad tulemust kõige enam mõjutada. Näiteks võib vale pildistamisasend põhjustada hoone moonutamist. Sageli varisevad hooned kokku, kui kompositsioon pole õigesti kujundatud.
Seetõttu peab fotograaf järgima selliseid reegleid nagu kolmandiku reegel või selle keerulisem versioon – kuldlõige. Kaasaegsed kaamerad reeglina aitavad selles - paljudes seadmetes on pildiotsijal sisseehitatud ruudustik, mis jagab ekraani 9 osaks. Tema abiga on väga lihtne aru saada, kuhu objekt täpselt asetada, et pilt sujuv tuleks.
Arvestada tuleb ka loomuliku moonutusega, mis tuleneb lainurkobjektiivi kasutamisest.
Mõlemal juhul on fotograafi peamine eesmärk pildiotsijas olev hoolikalt jäädvustada. Seda saab teha nii ette kui ka otse pildistamise ajal. Peaasi, et ärge kartke proovida ja pildistada, kuni soovitud tulemus on saavutatud.
Vormid, nagu teate, ei vaja värvi. Seetõttu juhib lillede rohkus mõnikord tähelepanu täiuslikult üles ehitatud kompositsioonilt. Kui teil tekib olukord, kus kaadris on liiga palju värve, ärge kiirustage teise kohta liikuma või teemat vahetama. Proovige teisendada foto ühevärviliseks. See toob koheselt esile valguse ja varju, koondades vaataja tähelepanu kompositsioonile ja joontele, mis fotol on.
Foto mustvalgeks teisendamise otsustamisel tuleb aga arvestada kahe olulise punktiga. Esimene on see, kui oluline on värvid fotograafias? Mõnikord on värv arhitektuurse struktuuri üks olulisemaid elemente, mistõttu võib selle kadumine negatiivselt mõjutada. Teine on see, kui oluline on kuju. Kui vorm domineerib värvides, sobib mustvalge fotograafia.
Igal juhul saate sajaprotsendilise kindlusega otsustada alles pärast mõlema võimaluse proovimist.
Tänapäeva fotograafidele ei meeldi eputada tõsiasjaga, et paljud neist kasutavad järeltöötlusvahendeid. Selles pole aga midagi halba. Vastupidi, mõnikord aitavad spetsiaalne tarkvara ja vastavad rakendused saavutada tulemusi, mida ainult kaameraga käsitsi ei saa. Loomulikult peaksite järeltöötluse võimaluste maksimeerimiseks alati pildistama RAW-vormingus. Hiljem annab see võimaluse säritust tugevdada, väiksemaid vigu parandada jne. Kadreerimisega ei tasu häbeneda, sest sageli tekib filmimise käigus kaader, mis ei ole tervikuna nii hea kui detailides.
Siin on meil võimalus korrigeerida objektiivist põhjustatud moonutusi, kromaatilist aberratsiooni ja vinjettimist.
Traditsiooniliselt on meie peamine nõuanne tulistada, tulistada ja veelkord tulistada. Lõppude lõpuks saate täiuslikkuse saavutada ainult harjutades.
Arhitektuurne fotograafia nõuab fotograafilt tööd staatiliste, liikumatute objektidega. Seetõttu pole siin vaja erilist hetke unikaalsust - fotograafi ülesanne on vaid esitada fotol olev struktuur kõige atraktiivsemal viisil. Selleks mõtleb ta läbi raami kompositsiooni ja määrab oma äranägemise järgi sobiva valgustuse. Arhitektuurifotograafias on paljuski otsustav võttepunkti või nurga valik, et saavutada kõige erksam ja väljendusrikkam kaader.
Erinevate arhitektuuriobjektide pildistamisel saab minna kahel viisil, erinevalt, kuid samal ajal üksteist täiendavalt. Esimene võimalus on lihtne dokumentaalne tegelikkuse peegeldus ehk hoonete pildistamine selgelt proportsioonide säilitamisega ja viitega tegelikule olukorrale. Sisuliselt on see dokumentaalne foto, mida ehitusorganisatsioonid sageli nõuavad aruandedokumentide koostamiseks või arhitektuurse ehitise passi koostamiseks.
Arhitektuurifotograafia järgmine võimalus on see, kui fotograaf seisab silmitsi ülesandega näidata hoonet kõige atraktiivsemast või huvitavamast küljest. Siin peab fotograaf tegelema paljude aspektidega, mis mõjutavad valminud fotopilti – perspektiivi moonutused, hoone paigutus kaadris, pildi värvitemperatuur, õige valgustus, vaataja tähelepanu hajutavate pisidetailide puudumine. Selline arhitektuurifotograafia, kus kunstiline väljendus on esiplaanil, on kõige levinum. Olenevalt ühest või teisest võimalusest valitakse välja kõige sobivamad pildistamisnurgad, need on need, mis lõppkokkuvõttes määravad fotograafi edu või ebaõnnestumise.
Pildistamispunkt on suhe pildistatava objekti kauguse, kaamera tasapinnal paiknemise ja selle asukoha kõrguse vahel. Kauguse valik määrab pildi soovitud skaala – mida lühem on kaugus kaamerast hoone või ehitiseni, seda suurem see pildil välja näeb. Mis puutub võttepunkti paigutusse vertikaali suhtes, siis on tavaks eristada tava-, alumist ja ülemist nurka. – kui pildistatakse inimese kõrguselt. See nurk võimaldab meil jäädvustada fotole hoone täpselt sellisena, nagu see meile tavakeskkonnas paistab.
Madalaim võttepunkt
Kasutades madalaim laskepunkt, saate muuta fotol oleva hoone monumentaalsemaks, luua mulje konstruktsiooni suurest suurusest ja hämmastada vaatajat oma suurejoonelisusega. Ägeda tunde üleulatuvast tohutust struktuurist saab luua lainurkobjektiiviga madalpunktist pildistades, olles objektist suhteliselt väikesel kaugusel.
Kõrgeid hooneid on eelistatav pildistada kõige madalamast punktist, püüdes alati kogu konstruktsiooni kaadrisse mahutada – see tagab konstruktsiooni dünaamika kuvamise fotol. Kuid mõnikord ei ole võimalik kogu konstruktsiooni raami paigutada, nii et peate keskenduma mõnele hoone üksikule elemendile.
Sel juhul on hoone taustaks taevas, mistõttu on soovitatav pildistada madalama nurga alt päikesetõusu või -loojangu ajal, kui päikesekiired värvivad rünkpilved uskumatutes värvides. Fotole dramaatiliste varjundite lisamiseks saab tormieelse ilmaga hoonet pildistada madalast punktist, mis tekitab vaatajas äreva meeleolu. Kuid tavaline suurte vihmapilvedega kaetud hall taevas pole kaugeltki parim aeg madala nurga kasutamiseks, kuna sel juhul kannatab foto kunstiline väljendusrikkus. Pange tähele, et väikese nurga ja lainurga pildistamisel lühikese vahemaa tagant kuvatakse perspektiiv moonutatud. Väike moonutus on vastuvõetav, kuid kui efekt on liiga tugev, muutub pilt lihtsalt ebaatraktiivseks.
Struktuuri või arhitektuursete ruumide mastaapide ja suursugususe näitamiseks, täites samal ajal fotopildi omamoodi avarusega, on soovitatav kasutada ülemist võttepunkti. Ülemine nurk on optimaalne üldplaanide pildistamiseks, kus iga üksiku hoone tähtsus on mõnevõrra vähenenud. Suure arhitektuurse ruumiga suurejoonelisi plaane saab pildistada väga kõrgetest hoonetest või linna kohal lendavast helikopterist.
Loob ka romantilise meeleolu. Kui kasutate kõrget või madalat võttepunkti, pöörake suurt tähelepanu horisondi joonele. See peaks asuma kuldse lõike punktis, see tähendab umbes kolmkümmend viis protsenti raami servast. See, kas horisondi joon on üleval või allpool, sõltub otseselt sellest, millele vaatleja tähelepanu peab keskenduma.
Tänu erineva fookuskaugusega optika kasutamisele on võimalik saada huvitavaid nurki ning anda edasi erineval viisil hoone arhitektuuri eripära. Eelkõige võimaldab pika fookusega optikaga pildistamine pikalt distantsilt edasi anda struktuuri selle tavapärasel kujul – foto osutub dokumentalistikale ja tegelikkusele kõige lähedasemaks. Jäädvustades kaadrisse hoonega külgnevaid objekte, saate rõhutada konstruktsiooni üldist monumentaalsust. Samas annavad lühifookusega objektiivid lühikese vahemaa tagant pildistades võimaluse lisada pildile suuremat dünaamilisust. See nurk annab tugeva vaatenurga. See tehnika on kasulik näiteks tööstushoonete pildistamisel.
Arhitektuurse ehitise üldvaate pildistamisel on soovitatav valida punkt, millest alates pildistamine võimaldab kõige optimaalsemalt rõhutada objekti omadusi. Te ei tohiks pildistada ainult fassaadi, nagu teevad algajad fotograafid, isegi kui see näeb välja väga elegantne. Internetis on selliseid fotosid tohutult palju ja nad ei saa kiidelda mingi erilise väljendusrikkuse üle. Parem on proovida sama hoonet pildistada nurgast, näidates seeläbi fotol teist seina ja edastades konstruktsiooni mahtu. Pildistades nurga alt, avab fotograaf vaatajale kaks seinte tasapinda ja rõhutab hoone arhitektuurset eripära.
Vahel tuleb sellest ikka kasu eestvaade, kuigi enamikul juhtudel kaotab see väljendusvõime. Kui aga on vaja rõhutada hoone sümmeetriat või kuvada fotol korduvate arhitektuursete elementide rütmi, samuti jäädvustada sambaid või kaare, siis on parem pöörduda tavapärase esinurga poole. Tõsi, selle nurga alt tehtud foto võib osutuda üsna igavaks. Seetõttu võite foto pisut elavdamiseks asetada esiplaanile inimesed, puud või väikesed ehitised. Kaarest tehtud fotopildid näevad välja ebatavalised ja huvitavad. Selle nurga alt pildistades saate kasutada HDR-režiimi.
Kõige huvitavama võttepunkti valimisel ärge unustage analüüsida mitte ainult hoonet ennast, vaid ka seda ümbritsevat tausta. Hägustatud taustaga arhitektuurifotod näevad palju ilmekamad ja huvitavamad kui tavalised fotod. Tausta uduseks muutmiseks tuleb lihtsalt valida õige asend (pildistatava hoone taga peab olema teatud kaugus järgmistest) ja seada optimaalne ava väärtus.
Esiplaan ei tohiks omakorda segada vaataja tähelepanu liigsete detailidega, see peaks sobima ideaalselt üldkompositsiooniga, erinedes pildistatavast värvilt või toonilt. Professionaalsetele arhitektuurifotograafidele meeldib esiplaanina kasutada taimi, ažuursete võrega piirdeid või erinevaid pinke. Lõpuks peaksite vältima postide, juhtmete ja muude esiplaanil olevate ebaatraktiivsete esemete asetamist kaadrisse.
Varsti on käes suvi – puhkuste ja lõputute reiside aeg! Inimesed reisivad mööda riiki või maailmas ringi ja mis ma oskan öelda, iga päevaga muutuvad linnad suuremaks, paremaks ja ilusamaks!
Arhitektuur on linna nägu. Ja nagu teate, on igal näol oma kuju, oma geomeetria.
Vana arhitektuur on põnev, kaasaegne arhitektuur on hämmastav! Mis pole hoone, see on meistriteos!
Kuidas arhitektuuri õigesti pildistada? Fotoidee räägib teile sellest!
Arhitektuur fotograafias tähendab palju: see on foto teema, taust, lisaelement.
Sageli tuleb pildistada "selle maja seina taustal", "selle pilvelõhkuja taustal" või "Siin on väga ilus hoone!" Ja mõnikord vaatate tuttavat hoonet, näete seda iga päev ja täna, sellise ilmaga, on teie ees arhitektuuri meistriteos!
Kuid hoonet peab saama pildistada: pole vahet, kas see on tavaline maja või juba tuhat aastat vana tempel.
Arhitektuuri pildistamisel on esialgu mitu põhimõtet:
1. Klassikaline tulistamine! Hoone ehitamisel järgitakse rangelt geomeetriat. See on klassika. Keegi ei ehita midagi diagonaalselt ega 37 kraadise nurga all! Jälgi, et hoonete vertikaalid oleksid tasased!
2. Skyline. Otsustage kompositsiooni üle, teil peaks olema selge pilt sellest, mida soovite fotol näidata (pole vahet, kas pildistate alt või katuselt).
3. Pildistamispunkt: Väga oluline on ise kindlaks teha, kummalt poolt hoonet pildistama hakkate ja mis valguses.
Valgustus on arhitektuuri pildistamisel väga oluline punkt:
Ilm. Parim on pildistada pilvise ja pilvise ilmaga. Need on ideaalsed tingimused! Loob pehme hajutatud valgustuse. Ja sageli on foto kompositsioonis valged pilvetäpid. Foto osutub salapäraseks ja huvitavaks.
Külma ilmaga ei tasu pildistada, juba siis, kui varustus külmub.
Vihmaga ei ole soovitatav pildistada, kuid vihmase ilmaga saate fotosid, millel on dramaatiline "tegelane". Sel juhul kasutage pikka säriaega.
Ere päike pole samuti teretulnud. Kaotate pildi, helitugevuse, üksikasjad. Tulemuseks on graafika.
Varjud. Nad mängivad kahetist rolli. Ühest küljest näitab vari meile kogu hoone mahtu, rõhutades reljeefseid jooniseid ja dekoori, kui neid on. Kui aga vari osutub liiga sügavaks ja muudab alad, millele see langeb, oluliselt tumedamaks, kaotab foto igasuguse tähenduse. Ja hoone kaotab oma elegantsed detailid ja kogu oma ilu.
Muidugi, kui peate fotol näitama ainult piirjooni, ei vaja te varje üldse.
Kellaajad. Esiteks mõjutab aja valik kaamerarežiimi, milles töötate.
Hämar ja päikeseloojang on ideaalsed ajad, kui soovite pildistada tähendusega, mis ärgitab vaatajat mõtlema.
Hommikul või pärastlõunal tehtud piltidel on "otsene" tähendus. Sellistel fotodel mängib peamist rolli süžee ise, kompositsioon.
Ärgem unustagem, et see, kuidas hoone on ehitatud ja millal see on ehitatud, loeb palju. Näiteks moodsat klaashoonet on parem pildistada selge ilmaga, päeval või hommikul. Ja 10. sajandil ehitatud tempel näeb päikeseloojangul parem välja. Kristlikku kirikut on tavaks pildistada näiteks tõusva päikese kiirte käes.
Arhitektuurifotodel on ainulaadne omadus – need kõik on erinevad. Isegi kui 10 fotograafi pildistavad sama hoonet samast punktist, erinevad fotod üksteisest. Oleneb fotograafist endast (näiteks kõrgus), kõik muu on tehnika küsimus: fookuse määramine (kolmanda korruse aken või ülemise korruse aken), optika, filtrid, kas kasutatakse statiivi või mitte jne.
