Meie artikkel on pühendatud nostalgiale koolitööjõu koolitamise töötubade pärast. Paljud inimesed teavad, kuidas puidul treimistöid teha, kuid mitte kõik ei saa endale lubada selle jaoks seadmete ostmist ja hooldamist. Kas tehnoloogiale ja ohutusnõuetele vastavat masinat on võimalik oma kätega kokku panna - mõtleme selle koos välja.
Mida GOST ütleb
Hea uudis on see, et te ei pea ratast uuesti leiutama. Kogu masinamooduli kogu kokkupanekuprotsessi ja jooniseid kirjeldatakse dokumendis TU3872-477-02077099-2002 ja kuigi see dokument ei ole avalikult kättesaadav, saab selle hankida individuaalse soovi korral. Kuigi seda pole tõenäoliselt vaja: masina seade on nii primitiivne, et saate hõlpsasti navigeerida selle valmistamise nõtkustes isegi kooliõpikute piltide põhjal.
Teine positiivne fakt - ilmselt oli STD -120M kavandatud lootusega toota "kohapeal", nii et saate kas kõik müügiks monteeritavad komponendid leida või ise teha ja muuta. Loomulikult, kui on võimalik selle masina või selle noorema venna TD -120 jaoks odavalt tarvikuid osta - tehke seda. Tehases valmistatud osad on usaldusväärsemad ja hõlpsamini joondatavad, pealegi võimaldab ühtne raami konstruktsioon teil kokku panna ühe masina paljudelt annetajatelt.
Pange tähele ka seda, et moodulite standardimine määrab suuresti seadmete tööohutuse. Tööstusohutuse põhiprintsiibid on teatatud GOST 12.2.026.0-93 ja elektrikaitse eeskirjad on sätestatud standardis GOST R IEC 60204-1. Viige nende standarditega vastavusse mis tahes teie valmistatud osa või masinamoodul.
Voodi valmistamine
Malmist voodi asemel pakume kergemat keevitatud konstruktsiooni. See koosneb kahest 1250 mm pikkusest 72. nurgaterasest. Massiivsete toodete töötlemiseks on kiusatus muuta voodi suuremaks, kuid pidage meeles, et sellised muudatused nõuavad sekkumist masina teistesse osadesse. Võib-olla peaksite meetripikkuse tooriku prooviks võtma TT-10460.
Asetame nurgad tasasele horisontaaltasapinnale riiulitega üksteise külge. Me sisestame nende vahele kalibreeritud sisetükid nii, et voodijuhikud asuvad rangelt paralleelselt 45 mm kaugusel. Juhikute kinnitamiseks kasutame kahte nurka, sama kui voodil, kumbagi 190 mm, mille paneme esi- ja tagaküljele. Enne osade keevitamist on soovitatav neid klambritega kokku suruda, nii et metall ei jahtudes juhiks.
Juhikud kinnitatakse teise 190 mm hüppajaga, mille alumisel riiulil on iga nurga jaoks väljalõiked. See osa on paigaldatud koos lahtri moodustamisega, mille mõõtmed vastavad täpselt peatoe maandumispiigile, standardversioonis on see 45x165 mm.
Sellist raami saab töölauale või tekile kinnitada mis tahes viisil, kuid on soovitatav keevitada kõik kinnitusdetailid, rikkumata aluse terviklikkust. Kui masinale eraldatakse eraldi nurk, keevitage jalad torust voodi nurkadega risti ja suurema stabiilsuse tagamiseks tehke need haamriga väikeseks "traksiks". Lõppkokkuvõttes ei tohiks töölaua külge kinnitatud voodi kaal olla väiksem kui 60-70 kg.
Abiline
See element koosneb tavaliselt kahest osast. Mõlema jaoks on vaja ühte tüüpi toorikut - 50 mm nurka, mille sisse sisestatakse teine, 30 mm laiune. Need on keevitatud mööda servi, mille tulemusena peaksite saama kaks segmenti 260 ja 600 mm.
Lühike osa on käsipuu reguleeritav alus. Üks riiulitest lõigatakse ära, kuid mitte täielikult, jättes kaldlõikega 110 mm pikkuse segmendi. Teine riiul on lõigatud täisnurga all 60 mm kaugusel tagumisest servast. Paksust terasplaadist tuleb valmistada paaritusraam, mis kinnitab abiposti juhiku.
Klambriga rööpa valmistamiseks võtke tavaline toru tolli ja tehke selles veskiga pikisuunaline lõige. Saadud varrukas peaks olema umbes 150 mm pikk, paneme selle 25 mm nurka, suunates pilu väljapoole risti ühe riiuliga. Pingutame osi klambriga ja keedame kogu pikkuses riiulipesale kõige lähemal. Me katame tooriku sama pikkusega teise nurgaga ja kinnitame selle toru külge tagaküljelt.
Juhik keevitatakse tasapinnaliselt reguleerimisriiuli väljaulatuva riiuli külge selle seestpoolt. Kinnitamiseks kasutatakse pika käepidemega kruvi ja rööpa külge keevitatud mutrit. Tagaküljel on lööja kinnitatud tihvti või isegi keevitatud vardaga.
Käsipuu on kinnitatud 20 mm sileda tugevdusega varda külge, mis on nurgaosa väliskülje keskel. Varda sobib tihedalt juhtimissüsteemi torusse ja kruvi pingutamisel kruvib see usaldusväärselt igast küljest. Pikk nurgaga töödeldav detail, mille pikkus on 600 mm, keevitatakse varda külge kerge kaldega enda poole ja veidi "teritatud" esiservaga.
Ajam ja käigukast
Ajami standardversiooniks on kolmefaasiline asünkroonmootor võimsusega kuni 2 kW (tavaliselt 1,2 kW), mis on ühendatud topeltsoonega rihmarataste kiilrihmaga ülekandevõlli külge. Mootori kinnitamiseks mõeldud voodi võib asuda voodi jalgade vahel või lisaplatvormil peatoe taga, mis raskendab kokkupanekut, kuid muudab rihma teisaldamise mugavamaks.
Alati pole alati võimalik kasutada nõutava võlli pöörlemiskiirusega mootorit, mistõttu väljund lõppkiirusele viiakse läbi rihmarataste läbimõõdu reguleerimisega. Näiteks kui teie vererõhk on 1480 p / min, siis selleks, et jõuda hinnatud 1100 ja 2150 p / min -ni, tuleb juht- ja ajavee läbimõõt korreleerida 1: 1,5 ja 1,3: 1.
Mootori paigutamisel on kasulik varustada raam uksevarjude külge kinnitatud plaadiga. Sellise süsteemi kohaselt paigaldatud mootor on kogu aeg rippuvas olekus ja tagab turvavöö oma raskusest tugeva vajutamise. Ja kui varustate platvormi pedaaliga, saate kiirust muuta isegi liikvel olles.
Ka elektrilises osas pole raskusi. Lülitamine toimub tavalise tagurpidi kolmefaasilise käivitusnupuga, nii väikese võimsusega mootori jaoks pole starterit vaja paigaldada. Ainus hetk on lülitada alalisvoolupidurdus sisse, hoides samal ajal stopp -nuppu all, selleks vajate võimsat dioodisilda (KD203D -l) vastavalt tüüpilisele lülitusskeemile.
VFD -d saab kasutada otsese ajamina, välistades vajaduse ripplae kujunduse järele. Selleks peate mootori kinnitama üleminekuplatvormile, mille alumises osas on STD120 voodi standardse reguleerimisvahendina pikisuunaline joonduspiik laiusega 45 mm.
Peatoed
Tulevikku vaadates märgime, et nii pea- kui ka tagumine tugipost sisaldavad osi, mida saab teha ainult juurdepääsuga metallist treipingile. Vastasel juhul on mõttekas mõelda valmismoodulite või vähemalt nende valatud konsoolide ostmisele.
Peatoe põhjas on kaks S, V või U tüüpi laagrikorpust, mis on püsivalt kinnitatud nurkterasest raami külge. Kahjuks on võimatu ennustada, millised standardmõõdud saadaval on, kuid üldiselt peaks spindli telje kõrgus voodi kohal olema vähemalt 120 mm. Võttes arvesse, et spindli võlli läbimõõt on umbes 25 mm, on laagrisõlme suurus, mille kogukõrgus on umbes 70 mm, kõige huvitavam.
Võll on valmistatud süsinikterasest ümmargusest puidust läbimõõduga 40 mm, lubatud hälbega mitte üle 0,05 mm. Peavõlli variatsioone on kaks. Esimene on kõige lihtsam: kogu võll jääb keskele, seejärel tehakse laskumised laagrisõlmede maandumisläbimõõdule, seejärel lõigatakse otstest niit. Aksiaalseks fikseerimiseks töödeldakse võllil nelja soont kinnitusrõngaste jaoks.
1 - kandvad istmed; 2 - sooned kinnitusrõngaste jaoks
Teisel variandil on seelikulaadne pikendus vahetult padrunniidi taga. See on ette nähtud äärikutega tõukejõu laagri paigaldamiseks peatoe aluse serva külge. See lähenemisviis aitab vähendada laagrite kulumist, kui masin töötleb massiivseid osi.
Peatoe alus on kaks paari nurki või kaks üksteise poole pööratud kanalit. Vertikaalseid riiulid alla viies on võimalik aluse kõrgust reguleerida olemasolevate laagrisõlmede telgkõrgusega. Aluse põhja külge keevitatakse 45 mm riba, mis toimib reguleerimissoonena. Kokkupanemise järjekord on oluline: esiteks surutakse laagrid spindlile, seejärel paigaldatakse võll reguleerivate terasplaatide toega voodile.
Tagapool
Tagasipulga tegemine on palju lihtsam. See koosneb neljast osast:
- Nurga terasest alus 100 mm kõrgune samamoodi nagu peatoe puhul. Ülevalt polditakse poltidega kaks 50 mm nurka, nende riiulitel keskel on 40 mm laiuste ruutude väljalõiked.
- Juht (väline) paksuseinaline nelinurkne toru, mille laius on 40 mm, pikkus 150 mm ja sisemine vahe 20x20 mm. Tagumisse ossa peate paigaldama pistiku paksusega 6-8 mm ja avaga 8 mm keskel, see kinnitatakse kahe kruviga läbi toru seinte.
- Sisemine toru, tuntud ka kui sulepea, on valmistatud 20 mm profiiltorust, eelistatavalt paksuseinalisest ja freesitud täpselt nii, et see sobiks juhtvalendikuga. Sulepea tagumises osas keevitatakse M14 mutter, sisestatakse metallkepp ja keevitatakse esiosasse, laiendatakse 5 mm-ni, et see sobiks kaherealise laagriga.
- Veokruvil on sulepea mutri keerme (soovitav teha trapetsikujuline), tagumises osas on üleminek 8 mm keermele hooratta kinnitamiseks.
Sulepea tööpõhimõte ja kokkupaneku skeem on üsna ilmsed, kuid erilist tähelepanu tuleks pöörata telgede joondamisele. Juhttoru, mis on kinnitatud keevitamise teel nurkade väljalõigetesse, saab trafo terasplaatide tõttu kõrgemale või madalamale tõsta. Pea- ja tagumine ots peavad olema ideaalselt joondatud, lubatud hälve on vaid paar kümnendikku.
Mis puutub voodisse kinnitamise meetodisse, siis on see nii saatjate kui ka käeraudade puhul sama. Naastud M14 või M16 keevitatakse peatoe põhja külge ja käekaitsme pilusse sisestatakse suur adrapolt. Altpoolt pingutatakse mooduleid mutritega, mille külge on keevitatud vardad, nagu hoovad. Ühtlase tiheda rõhu tagamiseks altpoolt asetatakse 50 mm kanal lööjana.
Spetsiaalne puidust treipink võimaldab kopeerimisseadme olemasolul hankida puidust erinevaid tooteid ja nende koopiaid. Puidutöötetreipink on kergem kui metallitöötlus ja kasutab ka vähem võimsaid elektrimootoreid. Kui me räägime tööstuslikest rakendustest, siis on siin asjakohased CNC -mudelid ja esiplaat toimib tooriku klambrina.
Kõik turul olevad masinad on tavaliselt jagatud kolme rühma.
- Tööstuslik. Need on peamiselt CNC-ga mudelid, mille kaal on keskmiselt umbes 100-200 kg. Kasutatavate elektrimootorite võimsus on 1 kW. Iseloomulikud omadused on suurenenud tootlikkus, lai funktsionaalsus ja võimalus tootmist käivitada. Kinnitus on esiplaat või peatoed.
- Poolprofessionaalne või mõeldud väiketootmiseks. Seadmete kaal varieerub 40 kuni 100 kg. Võimsus on vahemikus 500 kuni 900 kW. Tehnilised omadused võimaldavad väikse tootmise või töökoja jaoks kasutada poolprofessionaalset tüüpi puidutöötlemismasinat.
- Majapidamine. Need on töölauad. Sarnane puidutöötlemismasin ei ületa 40 kg. Suurem osa selliseid seadmeid kaalub tavaliselt 20-25 kg. Need erinevad kompaktsuse, liikuvuse, kuid mitte jõudluse poolest. Neid kasutatakse ainult üksikute toodete saamiseks, kuigi neid saab varustada CNC -mooduliga.
Sõltuvalt funktsionaalsusest võivad pööramisüksused olla:
- Kombineeritud. Nad on spetsialiseerunud ühe masinaga mitmesuguste toimingute tegemisele. Samal ajal on selliste masinate hind kõrge ja nende töötlemise kvaliteet ei vasta alati määratud ootustele ja investeeritud vahenditele;
- Spetsialiseerunud. Spetsiaalsed masinad võimaldavad teil teha mitmesuguseid käsitöid, puidupõhiseid tooteid, töötades vastavalt teatud piiratud skeemidele.
Oluline on märkida, et spetsialiseeritud seadmed on jagatud kolmeks alatüübiks:
- Treimine ja freesimine. Nende abiga saate sooni teha, töödelda ja puurida.
- Pööramiskruvi. Seda puidutöötlustüüpi spetsialiseeritud masinat kasutatakse koonusekujuliste toodetega töötamiseks, keermestamiseks.
- CNC. Multifunktsionaalsed masinad, mis sooritavad terve puidutööde tsükli. CNC mooduli oluline omadus on see, et see täidab automaatselt kogu töö. Operaatori kaasamine on minimaalne. Selle ülesanne on seadistada vajalik programm CNC loendist.
Lisaks on iga puidutöötlemismasin võimeline:
- Trim;
- Grind;
- Puurida;
- Tehke sooned;
- Lõika niit;
- Tehke auke;
- Lihvige otsad;
- Grind;
- Tehke avad.
Tehnilised andmed
Paljud käsitöölised teevad puidust treipingi oma kätega, teised eelistavad osta valmisseadmeid. Kui turul on selliseid mudeleid nagu STD 120m, Corvette 74, STD 1000, Holzstar db1100, pole meisleid ega höövleid vaja.
Eksperdid soovitavad keskenduda järgmistele parameetritele.
- Mootori võimsus. Elektrimootorid määravad masina töötlemisvõimalused ette, kuid mõjutavad samal ajal energiatarbimist. Tööstusmudelites kasutatakse mootoreid võimsusega 1-2 kW. Ja majapidamisvajaduste jaoks valivad nad 300-500 vatti.
- Toorikute suurused. Siin peaksite pöörama tähelepanu keskpunkti kaugusele ja masina voodile.
- Spindli pea pöörlemiskiirus. See on põhiline töövahend, mis on võimeline pöörlema kiirusel 400 kuni 35 000 p / min. Sellest parameetrist sõltub otseselt toote töötlemise kvaliteet.
- Tootja ja garantii. Paljud eksperdid soovitavad valida selliseid kaubamärke nagu Corvette, STD ja Holzstar.
Seadmete esitatud versioonide valik pole piiratud, kuid need on teenitult populaarsed.
Disaini omadused
Uurime selliste seadmete disaini üldpõhimõtet.
- Aluseks on voodi, mille kvaliteet määrab puutöö täpsuse ja treimisseadme enda stabiilsuse. Kõik elemendid ja mehhanismid asuvad otse voodil. Parim võimalus voodi valmistamiseks on malm ja tahked valandid.
- Toorikud on paigaldatud juhtpadrunitesse, mis asuvad pöörleval spindlil. Esiplaat või tagumise padruniga tagumine tugipost võimaldab toote korraga kinnitada mõlemalt poolt.
- Tõukelaager liigub sõltuvalt lõikuri pikkusest. Põleti toetub sellele osaliselt toorikute töötlemise ajal.
- Toorikuid saab kinnitada kahel viisil. Esimese jaoks kasutatakse kahe padruni keskpunkti ja teise jaoks esiplaati. Kui eelistate teha endale omatehtud puidust treipingi, vajate otste pööramisel esiplaati. Eripäraks on see, et esiplaat näeb ette toodete kinnitamist poltidega, mitte servadega. Tasane plaat on eelistatav, kuna see fikseerib toote usaldusväärsemalt.
- Kõige olulisem struktuurne erinevus metalli ja puidu töötlemise treimisseadmete vahel on see, et puidutöötlemisvõimalus näeb ette lõikuri käsitsi toomist tootele.
Populaarsed mudelid
Puidust treipingi kallal töötamine on kodutöökodades ja tööstusharudes üsna tavaline tegevus. Kui vajate seadet isiklikel eesmärkidel, võimaldavad joonised, foto- ja videojuhised teha oma kätega suurepärase seadme.
Või võta peitlid kätte ja asu tööle. Peitlid on aegunud alternatiiv puidutöötlemismasinatele. Seega ei saavuta peitlid, höövlid ja muud käsitööriistad sama tulemust kui automaatpeitlid, see tähendab tööpingid. CNC -ga või ilma CNC -moodulita otsustate.
Populaarsete mudelite loend sisaldab selliseid kaasaegseid "meisleid":
- Corvette 74;
- STD 1000;
- STD 120 m;
- Holzstar db1100.
Vaatleme neid eraldi.
- Corvette 74 on 550 W põrandaseade. Töötlemise läbimõõt ja laius on vastavalt 300 ja 845 mm. Corvette kaalub 74 85 kg. Spindli pöörlemissagedus on Corvette 74 masinal vahemikus 500 kuni 2000 p / min. Praegune maksumus on 30 tuhat rubla.
- STD 1000. Ajage seadet 22,9 kg. Mudeli maksimaalne läbimõõt on 350 mm. Seadme võimsus on 400 W ja pöörlemiskiirus on 810 kuni 2480 p / min. STD 1000 hind on umbes 11 tuhat rubla.
- STD 120m kaalub 100 kg ja töötab võrgust 380 V. Võimsus on 0,4 kW. Töötlemise läbimõõt on kuni 190 mm ja spindli pöörlemiskiirus STD 120 m on 1100 kuni 2150 p / min. Hind on umbes 45 tuhat rubla.
- Holzstar db1100 on 92 kg Saksa masin, millel on 10 kiirust ja maksimaalne läbimõõt 358 mm. Seadme toiteallikaks on 220 V. Ligikaudne hind - 55-60 tuhat rubla.
Kas vajate tavalist väikest käsitööd tegemiseks CNC-mudelit, ülitugevat esiplaati ja mitmesuguseid reguleerimisvõimalusi? Ei. CNC ja esiplaat on kaasaegsete võimsate ja kõrge funktsionaalsusega seadmete eesõigus. Kui soovite teha tavalist käsitööd, võite proovida masinat ise kokku panna.
Kui plaanitakse suurtootmist, siis töötage suurte toodetega, esiplaat kinnitusena muutub asendamatuks ja CNC-moodul lihtsustab tööd.
Leidsin ehitusplatsilt vana, peaaegu elava ketrusratta. Ja otsustasin selle taastada. Noh, maja ümbruse jaoks. Mõned ketrusratta osad olid katki ja te ei saa seda varuosade poest osta. Kohe selgus, et puuduva lõpetamiseks on vaja treipingi kallal nokitseda. Võrgus on palju erinevaid võimalusi, kuid siis on midagi puudu, siis on see liiga raske ja aeganõudev. Seetõttu otsustasin minna oma teed. Ja see tuli sellest.
Prügikastidest leiti 22 mm vineerileht, mis tundus sobivat suurusega. Lehe pikkus valiti tulevaste osade eeldatava pikkuse hulgast. Umbes 20-40 mm kuni 1 m.
Mootor. Ei midagi erilist. Võetud ka prügikastidest, talve jooksul sulanud tsirkulatsioonipumbast.Õnnelik, et mootori võllil on võti jaoks soon, kuid õnnetu, et see keeras vales suunas. Korraldasin kontaktid ümber ja kõik langes oma kohale. Ma ei leidnud kilbil pöörete arvu, kuid kuidagi otsustasin, et sellest peaks piisama (ja ma ei eksinud).
Puurisin kaugemad augud mootori paigaldamiseks, samuti märkisin ja saagisin tagumise otsa juhikud. Juhikute vaheline laius tehti tugipea stabiilsuse kaalutlustel.
Tagasipuu kujundus hüppas mulle kuidagi iseenesest pähe. Midagi targemat ei tulnud käepärast kui P -profiili kärpimine. Neist märkisin ära vanaema.
No pole midagi tarka.Lõikasin rätikud profiilist välja ja painutasin risti. Laager leiti ka prügikastidest ja see pole midagi erilist (välja arvatud see, et see on vastastikku suletud, nii et tolm ei lendaks masina töötamise ajal).
No umbes nii ma tahtsingi. Tahan märkida, et mootori võlli keskpunkt peab täpselt kokku langema laagri keskpunktiga, kui peatoed on kokku monteeritud nii, et osa "väljajooksmist" ei tekiks.
Keevitasin tagumise otsa.Ärge hinnake rangelt - olen kasutu keevitaja. Muide, just see peatoed tuli välja visata, sest laager keevituse ajal kuumenes üle ja see hakkas kiiluma. Võttes arvesse vigu, küpsetasin veel ühe ja kõik kasvas kokku.
Siin on viimane tagumine ots. Nagu näete, pole midagi keerulist. Laagri sisse on sisestatud pöökpistik koos poldiauguga. Polt on teritatud. Laagri mõlemal küljel on tavalised m8 seibid. Juhin teie tähelepanu asjaolule, et poldi vastu tuleb võidelda, vastasel juhul keeratakse see töötamise ajal edukalt lahti. Ise põlesin selle läbi.
Noh, siin on pärast testi kokkupandud masin. Hülsspadruni asemel keerati mootorist võtme kaudu pronksist õhuava korpus (muud sama läbimõõduga käe alt ei leitud) ja torgati tihvtidega "veskiga". Teen selle seadme lähitulevikus uuesti. Juhikutega risti olevad lõiked tehakse peatuste jaoks, mida saab liigutada sõltuvalt detaili läbimõõdust. Nii tagumine kui ka peatused on kinnitatud tavaliste poltidega, millele kerisin mugavuse huvides "tallesid" altpoolt.
Masin tööl. Poeg teritab. Nagu peitel, tavaline kitsas peitel.
Noh, siin on esimene häkkimine. Küünlajalg pudelist. Muide, pudeli kohta. Kui hakkate kunagi lõikama, ärge uskuge katsetusi igasuguste niitide ja muu jamaga. Olen neid ammutanud mõõtmatul hulgal. Ärge lõigake täpselt. Keerasin klaasilõikuri läbi klaasimurdmise süvendite 50 mm (60, 70 või mis tahes muu) puidutüki külge. Ta pani pudeli lauale ja jooksis pudelil viis korda ümber klaasilõikuri, hoides latti. Ja siis minutiks keeva veega ja külma vette. Kõik on sile ja ilus.
Eraldi pudel ja alus. Nüüd uue hooga - ketrusratta taastamine!
Praegu pakuvad tootjad palju erinevaid puidu treipinkide ja freespinkide tööstusmudeleid. Tõsi, need on mahukad ja kallid ning tõenäoliselt ei vaata nad kodutöökotta. Soovi korral saate oma kätega puidu jaoks freesi või treipingi kokku panna. See pole nii keeruline protsess.
Treipingi valmistamine. Meetodi kirjeldus
Lihtsa puidust treipingi saate ise valmistada, kui teil on väike elektrimootor (kuni 500 W) ja materjalid käepärast. On soovitav, et nimetatud seadmeid projekteerival isikul oleks selles valdkonnas teatud oskused.
Puidust treipingi ehitamiseks oma kätega vajate voodit, elektrimootorit, mis asendab esiosa spindliga, tagumise otsa ja käekaitse. Vaatleme üksikasjalikumalt tootmisprotsessi. 
Puidu freespink: projekteerimismeetod
Samuti saate oma kätega puidu freespinki teha. Selle põhiprintsiip ja tehnilised elemendid on samad, mis tööstusanaloogil. Sellel on ka sarnane kassett ja kinnitusmehhanism.
Selle struktuuri juhtivat keskust saab ehitada mitmel viisil:
- Esimese meetodi puhul tuleks võllile lükata õhukese seinaga terastoru. Kuigi see meetod on väga lihtne, on sellel oma puudused: esiteks puudub võimalus töödelda toorikut, mille läbimõõt on väiksem kui toru siseläbimõõt. Teiseks tekivad raskused, kui on vaja kiiret demonteerimist.
Teise meetodi puhul tuleb toorik kinnitada esiplaadi külge kruvidega, mis läbivad sellesse tehtud avad. Selle meetodi puhul on puuduseks see, et esiplaadi läbimõõdust väiksema läbimõõduga osade freesimisel tekivad raskused. Saate teha spetsiaalse kasseti. Sel juhul tekivad esiteks probleemid selle valmistamisega, kuna see on üsna keeruline, ja teiseks on vaja selle kasseti toorikuid töödelda.
Pikkade toorikute ajam (tagumine) keskus asub tagumisel otsal. Elektrimootor on paigaldatud raamile.
Tulemus
Kõigest ülaltoodust võime järeldada, et puidu freesimist ja treipinki pole oma kätega nii raske teha, vajate soovi ja mõningaid tehnilisi teadmisi.
Nüüd saate puitu ja metalli treipingi osta igale maitsele (ja iga hinna eest). Loomulikult lisatakse masinale palju kaasaegsemaid ja lisafunktsioone (mida sageli pole vaja).
Ma ei vaidle vastu sellele, et treipink on töökoja jaoks väga vajalik ja kasulik asi, kuid 90% juhtudest pole see sellele kulutatud raha väärt.
Soovime aidata teil oma rahalisi vahendeid säästa. Miks osta paljude ebavajalike funktsioonidega mudel, kui saate ise lihtsa standardmudeli teha?
Puidust treipingi materjalid
Konstruktsioon ise koosneb järgmistest osadest (vt joonis)
- Voodi on masina alus, see on tavaliselt metallist ja koosneb mitmest ühendatud talast.
- Rist U-kujuline tala.
- Elektrimootor-toimib jõuallikana õigeks liikumiseks ümber oma telje (sobivad ühefaasilised mootorid võimsusega 200-400 vatti).
- Kerimispadrun.
- Tagasipuu tugi.
- Element, mis pöörleb.
- Tooriku või tööriista peatus.
- Tugi meistrimehele.
- Juhttalad.
- Nurga-, statiivi- või tagumise tugiposti tugi.
- Klamber.
- Metallplaat peatuse all.
- Riströöpa detail.
- Kruvid kinnitamiseks.
- Võrdlustelg.
Puidust treipingi samm -sammult juhised
Esiteks ei pea te uut mootorit ostma, vaid võtke kasutatud, see maksab teile palju vähem. 
Elemendid on fikseeritud alusele (joonisel nr 1) 2 U-kujulist tala keevitatakse kahe põikisuunaga (nr 2 joonisel).
Ülevalt juhikud on lisaks kinnitatud kahe nurgaga (joonisel nr 10), mis on kinnitatud põhipinnale.
Mootor (joonisel nr 3) kinnitatakse küljele ja peatoed kinnitatakse. 
Tagasipuu alusena tasub kasutada pöörlevat keskust (osta osa ostetud versioonist), kinnitada see toele (joonisel nr 5) ja keevitada kohale (joonisel nr 12). )
Peatus (nr 5) on valmistatud nurgast ja on kinnitatud toele (nr 8), mis ise on kinnitatud hoidikule. Peatus ja klamber on nööritud tugiteljele (nr 15) ja seejärel keevitatud juhttalade külge. 
Sama piirik (nr 5) ja pöörlev element (nr 6) on kinnitatud metallplaatidele (nr 12), mis sisaldavad spetsiaalseid liikuvaid klambreid (nr 11).
Pange tähele, et piiraja ja tagumine tug on liikuvad elemendid, mis peaksid liikuma mööda juhikuid (nr 9) ilma probleemideta.
Nii et liikuvad elemendid oleksid klambrite külge hästi kinnitatud, tehakse klambritesse (nr 14) esialgsed augud ja vähimgi ebatäpsus vähendab kogu aparaadi kvaliteeti. 
Keevitamine ise võib põhjustada materjali deformeerumist - esiteks hoitakse kõik materjalid kokku punktkeevitamise teel ja seejärel teostatakse kogu töö.
Puidust treipingi video
Metallmaterjalide treipink
Sellise tööriista valmistamiseks vajate:
- Metall-leht;
- П - metallist talad;
- Terasribad;
- Terasest nurgad;
- Elektrimootor;
- Ülekandemehhanism;
- Kinnitamiseks mitu mutrit ja polti;
- Bulgaaria;
Eraldi tuleks öelda mootori kohta, see ei pea olema uus, võite piirduda vana või kasutatud mootoriga, selle võimsus peaks olema 2 kW koos pöörete arvuga minutis 2000. Kuigi see sõltub rohkem selle masina töö taset.
Mida massiivsemad toorikud - seda võimsam mootor peaks olema, kui soovite teha väikese võimsusega kompaktset masinat - sobib isegi pesumasinast või elektritrellist pärit mootor.
Mis puutub ülekandemehhanismi, siis leiate selle Interneti kaudu või ostke sõbralt vana käigukast ja eemaldage sidur käigukastist. Nii saate mehhanismi, mis loob teie masinale mitu kiirust. Ja kui paigaldate täiendava rihmaratta, saate parandada pöörete arvu.
Metallist treipingi samm -sammult juhised
Paigaldamine peaks algama terasest nurkade ja U-kujulise tala kasutamisega, millest (1 nurk ja 1 tala) peate aluse raami keevitama.
Selleks peate aluse kiilutama. Juhikud on kokku pandud ruudukujulistest torudest ja terasribadest.
Lisaks on nende metallplekist valmistatud nukkpadruni kast, pärast paigaldamist pannakse sellesse reguleeritavad laagrid.
Tagapost tuleb keevitada nurgast ja paksust plaadist, mida toetavad juhikud.
Peatoed peaksid hõlpsalt ja vabalt mööda juhikuid liikuma. Keevitage mutrid peatoe ülaossa (tugikeskuse kinnitamiseks).
Teritatud koonus tuleks paigaldada talasse, jälgides samal ajal maksimaalset täpsust. Sellise koonuse saab valmistada mis tahes poldist, mis sobib teie suurusega.
Pärast seda pannakse kogu konstruktsioon kokku, kontrollitakse spindli pöörlemise hõlbustamist ning eesmist ja tagumist tsentrit reguleeritakse tasase telje loomiseks.
Nüüd teate, et puidu või metalli jaoks masina ehitamine on üsna realistlik ja nõuab teilt vähe teadmisi ja vaeva ning samal ajal maksab see teile palju odavamalt (ja rikke korral saate selle ise parandada).
Üldiselt aitab sellise masina valmistamine teid isegi siis, kui te sellist tööd sageli ei tee, ainsad sellised mehhanismid on väga tülikad ja vajate nende hoidmiseks kohta (või saate teha "tasku" mudeleid).
Metallist treipingi video