Kuidas aknalauda suurendada? Meil on korterites nii vähe ruumi, et meie tingimustes raisku läinud ruumi mittekasutamine on kuritegu! Seetõttu otsustasin aknalauda oma kätega suurendada!
Suurendatud aknalaua karkass on valmistatud 1998 aastal ja on juba läbinud
Jätkame oma renoveerimise ülevaatamist.
Esimene foto suurendatud isetegemise aknalauast. Telefoniga filmitud, nii et kvaliteet pole eriti hea...
Foto kvaliteet jätab muidugi soovida, kuid see on ainuke ja esimene foto suurendatud aknalauast.
Kui saaks vasakule pöörata, siis näeks, millest ka juba kirjutasin
Mis meil on? Väike aknalaud, väike korter ja väike köök!
Vajalik: suur aknalaud, lihtsalt sellepärast, et ruumi on nii vähe ja kui seda ei kasutata, siis need asjad, mis võiksid olla, võtavad teised kohad ära.
Ja koht aku kohal on surnud koht – seal on lihtsalt tühjus. Seega otsustasin teha sellise aknalaua. Ma ei tahtnud seda murda vana aknalaud ja alusta kapitaalremont, siis tuli lahendus järgmisele:
Teil on vaja puitlaastplaati, mis suurendab aknalauda ise. Et see ei kukuks mis tahes koormuse all, panime vertikaalsed nagid, olla kandekonstruktsioonid pikendatud aknalaua jaoks.
Kinnitame 5 cm laiuse plaadi kogu betoonist aknalaua pikkuses, et peale uus aknalaud kinnitada.
Nurkadesse kinnitatakse vertikaalsed postid, sisse puuritakse augud betoonsein. Ja kinnitatud lihtsate tüüblite külge 6 mm x 40 mm. Iga riiuli jaoks on 2 nurka.
Kui teil on stabiilne struktuur, mille töökindluses te ei kahtle, peate ühendama betoonist aknalaua ja selle laienduse.
Võtsin tavalise puitkiudplaadi ja asetasin selle betoonist aknalauale. Täida see Titani liimiga. Mitte tarretis!
Puurime hoolega, kuna betoonist aknalaudadel pole tugevdust, mistõttu võib kergesti praguneda!
Puitlaastplaadi küljel naelutame puitkiudplaadi väikeste naeltega.
Tegin kurvi paremale, sest mul on seal uks
No akust paremale jäi natuke ruumi, tegin kaks riiulit, riiuli laiuseks osutus 17 cm.
Mul jäid üle puiduefektiga tapeedirulli jäägid, mille ostsin rõdu lakke.
Lõikasime otsa jaoks välja riba, jättes vähemalt 1 cm, et tekiks kattumine. Ja me liimime põhiosa peal.
Kasutasin tavalist tapeediliimi.
Lakkida vähemalt 3 korda. Minu jaoks oli see nitrolakk.
Teine foto suurendatud isetegemise aknalauast.
Kuna suurendatud aknalauast originaalkujul enam-vähem korraliku kvaliteediga foto üldse pole, siis siin on meie foto enne järgmist remonti, umbes 2007...
Kuna mul on palju materjale, on aknalaua valmistamise maksumust võimatu arvutada!
Kui palju maksab aknalaua suurendamine?
Kõik on tehtud jääkidest. Ainuke asi, mis osteti, oli valge värv.
Materjalidele kulutatud kokku:
Puitlaastplaadi tükk - 0,00 rubla.
Puitkiudplaadi tükk - 0,00 rubla.
Liim Titan - 0,00 rubla.
Tapeediliim - 0,00 rubla
Lakk - 0,00 rubla.
Värv 1,0 liitrit – 150 rubla.
Laia aknalaua valmistamisele kulunud aeg.
Umbes 7-8 päeva.
Suurendatud aknalaua versioon 1.1
Ja nagu mõnes filmis öeldakse... meie päevad või peaaegu meie päevad... Ma tegin seda juba 2010. aastal. Ülesandeks polnud kapitaalremonti teha, vaid ainult sodi koristada. See on kiire värvimine + tekstuurpaber rebiti ära. Seda pahteldati veidi ja vajas lihtsalt sirgendamiseks. Ja peale otsustasin lihtsalt puidu välimusega kattekile liimida.
Otsustasin ka riiuli põhja mitte värvida, vaid liimida kattekile. Minu arust tuli see hästi välja.
Kindlasti! Ja siin on foto kvaliteet labane, siis polnud mul varem midagi sellist olnud
Niisiis kinnitavad teavet juhtivate polüstüreenbetooni tootjate katsearuanded, tegin enda jaoks järelduse ja kirjutasin selle kommentaari lõppu. NIISKUSPILDUS JA HÜGROSKOOPSUS See on kõige suurem oluline vara mis tahes ehitusmaterjal, eriti piirkondades, kus kõrge õhuniiskus. Mida kõrgem on materjali niiskuskindlus, seda vastupidavam, stabiilsem ja soojem see on. Polüstüreenbetoon imab atmosfäärist mitte rohkem kui 6% niiskust, see võib olla peaaegu piiramatu aja jooksul avatud. TUGEVUS Tänu ülitugevale tsement-polüstüreen maatriksile on polüstüreenbetoon ainulaadne tugevusomadused. See materjal on nii vastupidav, et viiekorruselisest hoonest kukkumine ei põhjusta plokile olulist kahju. TULEKINDLUS Polüstüreenbetoon ei põle tänu oma ainulaadsele soojusjuhtivustegurile taluma tohutuid tulekahjust tingitud temperatuure ega lase soojusel sügavale seina tungida. Süttivusklass NG. Tulepüsivusklass EI180. VASTUPIDAVUS Polüstüreenbetoonist maja kasutusiga on vähemalt 100 aastat. Aastate jooksul polüstüreenbetooni tugevus ainult suureneb. KÜLMAKINDLUS Testid külmakindluse ja temperatuurikõikumiste amplituudi kohta + 75°C kuni -30°C viidi läbi 150 külmumis-sulatustsükliga ilma terviklikkuse ja soojusisolatsioonivõime kadumiseta. SOOJUSTUS On juba ammu tõdetud, et polüstüreen (vaht) on maailma parim soojusisolaator, see on isegi soojem kui puit! Polüstüreenbetoonist maja ei vaja isolatsiooni: suvel on jahe ja talvel soe. HELIISOLatsioon Polüstüreenbetoon tagab parim näitaja müra neeldumise mõttes summutab 18-20 cm 70 detsibelli heli. Sellest tulenevalt on polüstüreenbetoonist majas eriline mugavus: tänavalt ja seest kostuv müra ei häiri. naaberruumid ja vannitoad. MAJANDUSLIKUD kulud ruutmeeter valmis sein odavam kui muud materjalid. Tõttu kõrge tase soojuse säilivus, polüstüreenbetoonist seinad saab ehitada 25% õhemad kui alates alternatiivsed materjalid(gaasbetoon ja vahtbetoon) ja 4 korda õhem kui tellis. Seinapaksuse kokkuhoid toob kaasa kuni 50% kokkuhoiu karbi ehitusel (vundament, katus ja seinad). Samal ajal on maja kvaliteet veelgi kõrgem ja maja ise on soojem. MAAVÄRINALE VASTUPIDAVUS Seismiline vastupidavus 9-12 punkti. Polüstüreenbetoonil on mitte ainult survetugevus, vaid ka kõige rohkem suur tugevus pingutamiseks ja painutamiseks. Seetõttu peetakse polüstüreenbetooni kõige usaldusväärsemaks ja maavärinakindlamaks materjaliks. KERGE Suuremõõtmelise 200x300x600 mm ploki kaal ei ületa 17 kg, mis hõlbustab müürsepa tööd ja vähendab seinte ladumisele kuluvat aega: see asendab mahult 20 tellist ja on peaaegu kolm korda kergem. ANTISEPTIISUS Polüstüreenbetooni tootmisel kasutatav lisand ei lase putukatel ja närilistel seintesse siseneda ning hoiab ära hallituse ja hallituse teket, mis negatiivne mõju teie tervisele. AURU LÄBISTAVUS Polüstüreenbetoonist seinad “hingavad” sarnaselt puidust seintega ning neil puudub oht kondensaadi tekkeks ja vettimiseks. See tagab mugava keskkonna polüstüreenbetoonist majades. PLASTISUUS Plastilisus on ainus materjal, millest raku betoon, võimaldades toota akna- ja uksesillusi, on selle paindetugevus 50-60% survetugevusest, betooni puhul on see parameeter 9-11%. MÕNETUSKINDLUS Polüstüreenbetoon on tänu oma elastsusele uskumatult vastupidav pragude tekkele. Ja see tagab kogu maja siseviimistluse pika säilimise ja vastupidavuse. TEHNOLOOGIA Seinakonstruktsioonide suur ehituskiirus tänu plokkide kergusele ja mugavale geomeetriale. Lihtne saagida ja soonida, andmisvõime ehitusmaterjal mis tahes geomeetriline kuju. KESKKONNASÕBRALIK Rahvusvaheline ehitusseadustik (IRC) klassifitseerib polüstüreeni üheks energiasäästlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks isolatsioonimaterjaliks. Seega on polüstüreenbetoonil palju vaieldamatuid eeliseid selliste materjalide ees nagu paisutatud savibetoon, autoklaavitud ja mitteautoklaavitud poorbetoon, vahtbetoon, puitbetoon jne. Polüstüreenbetooni puudused ilmnevad ainult siis, kui kaubamärk on valesti valitud ning müüritise ja ehitamiseks ettevalmistamise tehnoloogiat rikutakse. sisekujundus. Võime täiesti kindlalt väita, et sellistel materjalidel nagu poorbetoon ja vahtbetoon ei ole polüstüreenbetooni ees ühtegi olulist eelist. Samal ajal ületab polüstüreenbetoon neid oluliselt põhiomaduste poolest.
Väga sageli on elus vaja aknalauda suurendada. Aknalaua suurendamise vajaduse põhjuseks on väga sageli kandvate seinte laiuse suurenemine.
Et säästa Raha Saate seda toimingut ise teha.
Kui lai peaks olema aknalaud??
Plastikust aknalaua paigaldamisel tuleb meeles pidada, et see ei tohiks tõusu segada soe õhk. Sellepärast on vaja selle laiust õigesti arvutada.
Aknalaua lubatud eend ei tohiks ületada 50-70 millimeetrit. Kui aknalaua eend on suurem, blokeerib see aknalaua, mis mõjutab negatiivselt õhuringlust.
Akna enda alla on vaja asetada umbes 20 millimeetrit aknalauda. Seda asjaolu tuleb arvestada ka selle pikkuse arvutamisel.
Aknalaua laius sõltub otseselt laiusest kandev sein. Näiteks kui kandva seina laius on 50 sentimeetrit, siis aknalaua laiusele on vaja lisada selle istutus akna alla ja eend.
See tähendab, et kandva seina laiusega 50 sentimeetrit on plastaknalaua laius 57-59 sentimeetrit.
Lilled on originaalid disainilahendus mis tahes tuba. Enamasti asetatakse need aknalaudadele.
Kui aknalaud on kitsas ja sellele pole võimalik lilli asetada, on vaja seda laiendada. Seda on üsna lihtne teha, võimaldades kasutajal seda toimingut iseseisvalt teha.
Aknalaua laiendamiseks on vaja teha puidust tala, mille laius on 100 millimeetrit.
Aknalaua esiserva on vaja puurida neli auku, mille läbimõõt on 12 millimeetrit. Samuti tuleb samal kaugusel puurida puidu sisse vastavad augud.
Selleks on vaja eelnevalt puurida 2 mm augud. Sel juhul tuleks naelapead peita aknalaua alla, et mitte rikkuda esteetikat. välimus aken.
Puidu metallvarrastele asetamise ülesande lihtsustamiseks on vaja augud tolmust puhastada. Sel eesmärgil kasutatakse spetsiaalset pintslit.
Ruumi säästmiseks saate aknalauast teha lauaplaadi. Seda töötasapinda saab laialdaselt kasutada köögis, magamistoas või kontoris.
Esialgu on vaja mõõta aknalaud, mida kasutatakse tööpinna valmistamiseks. Sel juhul peab lauaplaadi kõrgus täielikult vastama aknalaua kõrgusele.
Lauaplaadi kaugeim serv tuleb kinnitada alusprofiili külge ja lähim toetub kahele spetsiaalselt valmistatud kapile.
Kapi paigaldamisel tuleb see kindlasti vertikaalselt joondada. See peab täielikult langema kokku aknalaua tasapinnaga. Selleks on kõige parem tellida reguleeritavate jalgadega kapid.
Pärast kappide paigaldamist on vaja teha lauaplaadi alus. Sel eesmärgil võite kasutada vineeri, mille paksus on vähemalt 12 millimeetrit.
Lauaplaadi kaitsmiseks turse eest peate valima niiskuskindel vineer. Tulevase lauaplaadi alus lõigatakse välja vastavalt selle konfiguratsioonile. Selleks pusle.
Tööpinna paigaldamise viimane etapp on vineeri paigutamine kappidele. Tööpinnana saab kasutada ka muid materjale, kuid neid on palju keerulisem töödelda, et need sobiksid tööpinna kujuga.
Samal ajal on need palju tugevamad ja töökindlamad kui vineer.
Ja vaadake ka videot aknalauast lauaplaadi valmistamise kohta:
Jah, ütlematagi selge, et paljud tüüpkorterid koos standardsed aknad ei saa meid laiade aknalaudadega rõõmustada. Mida käsite amatööridel teha? toataimed? Lõppude lõpuks on aknalaud kõige tähtsam sobiv koht roheliste lemmikloomade jaoks, meie kliimas kõige säravamad ja päikesepaistelisemad – me ei ela Aafrikas. Mida teha, kui standardlaius Kas aknalauale saab paigutada vaid pisikese kaktusepoti? Vastus on lihtne – laiendage. Kuidas? Väga lihtne – tee seda ise!
Kõigepealt peate varuma vajalikud materjalid. Enne seda mõõdame vigade vältimiseks hoolikalt olemasoleva aknalaua – selle paksuse, pikkuse ja sügavuse. Parem on teha paar pilti rohkem, et poes materjalide rohkuse tõttu segadusse ei läheks ja kiiresti vajalik välja valida. Ja ehitusmaterjalide osakonna spetsialistilt on lihtsam nõu saada, kui teil on visuaalne illustratsioon selle kohta, mida on vaja laiendada.
Seega peaksite poest naasma, laud kaasas õige suurus ja värvid, nende jaoks mitmed klambrid ja nurgad, samuti pikad kruvid ja isekeermestavad kruvid. Lisaks soovitame eelnevalt varuda uued karniisi hoidikud-klambrid - ehtsamad. Kuna aknalaud muutub lõpuks laiemaks, tuleb kardinad riputada aknast kaugemale. Kas kardinapuud on võimalik seinast eemale riputada? Kui ei, siis samal ajal ostame karniisile uued kronsteinid. Olenevalt pikendamisviisist ja aknalaua materjalist võib vaja minna ka epoksüliimi ja puidu lõikamiseks vajalikke materjale.
Aknalaua ehitamise protsess sõltub ennekõike selle valmistamise materjalist. Kui ehitame puidust aknalauda, näeb protseduur välja selline. Aknalaua esiserva teeme soone. Sellest lähtuvalt lõikasime ettevalmistatud dosti servast välja kammi, mis vastab täpselt soonele. Seejärel kruvime aknalaua põhja külge kolm-neli klambrit. Iga kronstein peab olema toetatud vähemalt kolme kruviga. Ja me kinnitame plaadi kohe sulgude külge, juhtides katuseharja ettevaatlikult soonde. See on kõik, aknalaud on valmis! Kui tekkiva konstruktsiooni mõõtmed lubavad, on parem see külgedelt külgedele kruvida ka muu töökindluse huvides sulgude abil.
Kui aknalaud pole puidust, vaid muust materjalist, näiteks puitlaastplaadist või plastikust, toimime teisiti. Võtame kolm tihvti läbimõõduga 10-15 mm ja pikkusega vähemalt 100 mm. Need tihvtid hoiavad aknalaua uut osa. Aknalaua ja plaadi esiserva puurime sümmeetriliselt tihvtide jaoks augud. Alustuseks lööme tihvtid tahvlisse. Ja siis paneme tihvtidega tahvli aknalauale. Struktuuri vastupidavamaks muutmiseks võite tihvte määrida epoksü liim. Mida tihedamalt need istuvad, seda parem!
Kui algse aknalaua ja pikendatud osa vahele jääb veel tühimik, saab selle pahteldada, kuivatada ja seejärel värvida sobiv värv. See on kõik, lai aknalaud on valmis, saate seda julgelt lilledega kaunistada! Ja ärge unustage kardinaid seinast eemale riputada, sest me ei unustanud kardinapuu jaoks uusi kronsteine osta, eks?