Principios agricultura organica en la práctica

Desde hace siete años, siguiendo los mandamientos de N.I. ¡Y no me decepcionó!

Dividí mi parcela de seis acres camino concreto en dos partes iguales: sur- huerta, norte- jardín. A lo largo de la valla sur- frambuesas en espalderas en tres filas.

El huerto se dividió en dieciséis parterres fijos de 1 a 1,2 m de ancho, y los parterres estaban inclinados.- en un ángulo de 120° (o 60°) con respecto a la vía central. Hice surcos (más precisamente, caminos) entre las camas de 30 a 40 cm de ancho, no más bajos, pero en algunos lugares más altos que las propias camas.

Cercadas las camas pizarra plana, azulejos, tableros. Los caminos estaban cubiertos de aserrín y ramas cortadas. diferentes arboles. Las ramas van especialmente bien en los caminos. nuez, picado con un hacha en trozos de 1-3 cm de largo.

Hice exactamente los mismos parterres y caminos en la parte del jardín del sitio. Sólo los parterres resultaron más anchos (hasta 2 m) debido a los árboles frutales.

Jardín- huerta... Esto es condicional, ya que en un lecho del jardín se plantan 8 arbustos de grosella en una fila, en otro jardín- 11 arbustos de madreselva de siete variedades, en el tercero- 12 manzanos columnares de seis variedades, en el cuarto- 10 peras columnares. Otra cama de jardín- espaldera de uva de dos planos. un cinco camas de vegetales equipado con enrejados de alambre permanentes para pepinos, tomates, caupí y frijoles trepadores.

Dos parterres están ocupados por espalderas de uva de dos planos. sobre el resto camas de jardín(hay diez de ellos) publicados arboles frutales y arbustos de bayas. En los parterres del jardín, entre los árboles, cultivo hortalizas y cultivos verdes. En los círculos alrededor de los troncos de los árboles cultivo hierba gatera, orégano, menta y hierbabuena; El anís lofant crece debajo de unabi y espino amarillo, y debajo de una pera vieja.- Equinácea purpurea. En primavera, planto caléndulas enanas, capuchinas, frijoles, bigote dorado (coliosis fragante) y algunas plantas de interior en los espacios libres de los troncos de los árboles.

Árboles frutales, todos en fila, los doblo con fuerza, los pellizco y así formo copas en forma de copa. He estado haciendo esto todo el verano. Por eso no tengo árboles de más de dos metros de altura. Tengo arbustos de unabi y espino amarillo de Dahur, más altos que manzanos y perales frutales. Y levanté dos arbustos de grosella en forma estándar a una altura de dos metros.

Saqué variedades de uva descubiertas en espalderas. Bajo los espalderas, ubicadas de sur a norte, planto remolachas, eneldo, espinacas, acelgas, cebollas, ásteres y acedera.

Y en el otoño de 2005 planté grosellas negras debajo de las uvas. Esto no está en las recomendaciones de N.I. Al parecer, no se ha estudiado la influencia mutua de las uvas y las grosellas. En tales casos, recuerdo una de las órdenes de Pedro I: "No te adhieras a las reglas como a una pared en blanco, porque las reglas están escritas allí, pero no hay tiempos ni ocasiones".

Y tal plantación de grosellas negras, en mi opinión, es muy buena: por la mañana el sol ilumina los arbustos de grosellas, en el calor del mediodía se cubren de uvas y por la noche- otra vez al sol. No uso productos químicos: los arbustos de grosella se plantan con ajo y cebollas de invierno, el suelo se cubre con una gruesa capa de cáscara de arroz. todo el año.

Queda una pregunta: ¿cómo afectará a las uvas el riego de grosellas en verano?

Una vez en julio, regué muy bien, con fertilizante, un arbusto de uva en la glorieta, como resultado, perdí el 70% de la cosecha debido al agrietamiento de las bayas aún no maduras.

Entonces, en el transcurso de siete años, traje al menos 10 camiones de estiércol y humus y 3 camiones de arena al lugar. Usé un carro para transportar mucha materia orgánica diferente y bastante ceniza. Cada año cada arbusto de uva Obtengo un cubo de ceniza, y los árboles frutales, las bayas y los arbustos ornamentales no se ven privados de él.

Como resultado, mi parcela se volvió diez centímetros más alta que la de todos los vecinos. Cada lecho tiene su propio suelo, su propia acidez. Al huerto de pepinos- Más estiércol fresco para la planta de tomate.- un poco de humus y mucho mantillo, sobre todo cartón, y para zanahorias- mucha arena, mucho mantillo de ortiga.

Hasta 2003, el estiércol se fermentaba utilizando la solución de trabajo Baikal-EM-1 (1:100), lechos y círculos del tronco de un árbol en primavera y otoño lo traté con la solución de trabajo "Baikal-EM-1" (1:1000), y desde el otoño de 2003 uso únicamente mi propio EM, preparado con la tecnología de N.I Kurdyumov y Yu.I. Slashchinin. Cada año, de marzo a octubre, tengo un barril con una solución de mis AE, que uso para regar y para compostar materia orgánica.

Hago abono con todo tipo de materia orgánica directamente sobre los lechos junto con el resto del mantillo. Pozos de abono Sólo lo uso para criar gusanos. ¡¡¡Después de la lluvia estos gusanos salen al asfalto!!! y yo ellos- en un frasco y en su sitio.

También hay preguntas sobre el acolchado.

Planté dos plántulas de uva en el jardín y luego se hormigonó el jardín, dejando "círculos de tronco" con un diámetro de 30 a 40 cm alrededor de las plántulas. Resulta que es concreto.- ¿Es esto mantillo?

Cubrí los círculos del tronco de espino amarillo con una gruesa capa de grava fina con arena y humus. ¿Esto también es mantillo?

ruberoide, películas de polietileno diferente- ¿Es este material de mantillo?

¿Y entonces?: “Mantillo- ¿Es algún tipo de material orgánico descomponible que cubre la superficie del suelo." (N. Zhirmunskaya)?

Y otra pregunta: ¿cuántos cubos de mantillo, por ejemplo de cáscara de arroz, o mejor aún de humus, se necesitan para cubrir un metro cuadrado de superficie del lecho con al menos 8 centímetros (y algunos recomiendan 10 cm, o incluso 15 cm) capa? ¿Qué pasa si toda la cama del jardín? ¿Qué pasa si hay todas las camas (tengo 28)?

Lo sé... cubro todas mis plantaciones con mantillo; lo llaman “mulching total”. Y sólo materia orgánica: estiércol, compost, humus, aserrín, heno, paja, malas hierbas, cáscara de arroz. Recojo hojarasca y malas hierbas de los vecinos, ortigas- en barrancos, paja- en los bordes de los campos, cajas de cartón- del mercado, de las tiendas.

Cada otoño cubro los campos de frambuesas con maíz y paja de sorgo. Durante todo el año cubro fresas, madreselva, grosellas, grosellas y todos los demás arbustos.- desde hisopo y ruda hasta vitex y unabi, todos manzanos, perales y cerezos columnares. Durante todo el año, los troncos de los árboles de frutas de pepita y de hueso se cubren ligeramente con mantillo.

Las hierbas perennes en primavera penetran fácilmente en una capa de mantillo de 1 a 3 cm. Planto ajo y cebollas de invierno (juegos y selecciones) directamente en el mantillo alrededor. arbustos de bayas. Alrededor de la madreselva y todas las cebollas columnares, planto solo cebollas de invierno o de primavera, porque al cosechar ajo, las raíces de los árboles y arbustos resultan gravemente dañadas.

En verano orujos y árboles frutales de hueso y plántulas, bayas y arbustos ornamentales, todo jardín y cultivos de flores Lo alimento con mi compota EM, infusiones de ortigas, legumbres, excrementos de pollo y guijarros de silicona. Combino fertilización con riego. A finales de julio dejo de alimentar con infusiones, pero vierto compota EM sobre todo lo que esté compostado hasta noviembre.

En otoño, después de regar abundantemente con solución EM, cubro las camas individuales con cartón, que presiono contra el suelo con algo pesado para que el viento no se lo lleve. En primavera, los microbios y gusanos procesan la materia orgánica debajo del cartón y se lo comen parcialmente.

Cada otoño limpio los troncos de los árboles viejos de la corteza muerta y principios de primavera Cubro los troncos y las ramas esqueléticas con una mezcla acuosa cremosa de arcilla y gordolobo, a la que le agrego un poco de ceniza y sulfato de cobre.

No uso ningún producto químico en el sitio. Sin fertilizantes, sin venenos. Solo agrego nitroamofoska a la compota EM- 200 g por cada 200 litros. Contra Escarabajo de la patata de Colorado Yo uso bitoxibacilina. Utilicé un hacha para combatir el rizado de las hojas de melocotón... No he “rociado” la mezcla bordelesa desde hace cinco años.

Pero lo más importante: desde hace siete años no cavo lechos ni en otoño ni en primavera. No molesto a mis asistentes- microbios y gusanos. No piso las camas, no las pisoteo y no admito invitados. Este ley principal en mi sitio, incluso para mi nieto de dos años.

Solo aflojo las áreas de las camas sin mantillo después de regar o llover, superficialmente- hasta 5cm

Como principales herramientas de jardinería utilizo cortadores planos Fokin grandes y pequeños, “macetas” de patatas y ajos hechas según la descripción de Fokin y ligeramente mejoradas, una horca y una pala para trabajar con materia orgánica. Otra hoz. pala de bayoneta Solo estoy cavando hoyos para plantar y desenterrando patatas.

No necesito un rastrillo en mi propiedad. Ellos y todo tipo de otros aporcadores y desgarradores, azadas y azadas pueden ser reemplazados fácilmente por cortadores planos Fokin. Sólo uso un rastrillo para recoger la basura de la calle frente a la casa y la hojarasca de los vecinos. No recojo mi hojarasca en el sitio en absoluto. Él “se pierde en el mantillo.

Más sobre herramientas: trato de colocar horcas, palas y rastrillos en los esquejes. sección rectangular. Estoy intentando deshacerme de los tiradores y asas redondas. Creo que una herramienta debe ser, ante todo, cómoda y luego bonita. Por eso me sorprendió un artículo sobre la “mejora” del cortador plano Fokin. Un artesano “modernizó” un cortador plano: reemplazó el mango, que era de sección rectangular, por uno redondo. Es bueno que esta nota apareciera después de la muerte de V.V. Su invento es una pieza de hierro especialmente curvada hecha de buen acero, atornillada con dos pernos a un mango de sección transversal rectangular.

Entiendo que todo se puede “modernizar” hasta el infinito... Yo mismo sufro de esto. V.V. Fokin no escribió que sea conveniente utilizar el mango de un cortador plano para medir, por ejemplo, el ancho de las camas o la distancia entre los arbustos de grosella, si se le aplican marcas de centímetros cada 5 o 10 cm.

Las camas estacionarias me facilitan la rotación de cultivos de hortalizas, plantaciones conjuntas, proporcione aterrizajes consistentes. En cada cama tengo 5-6 cultivos creciendo al mismo tiempo. Aprendí a combinarlos según fechas de siembra, crecimiento y su influencia mutua.

No hay problemas con la rotación de cultivos, ya que uso abono verde: avena, cebada, trigo, frijoles, fenogreco.- es decir, cereales y legumbres. Dejé la colza; a los escarabajos pulgas crucíferos les encanta. También dejé la alfalfa.- A mis gallinas no les gustan especialmente sus verduras y su heno. Pero era tentador: siete esquejes por temporada de alfalfa de 2 o 3 años.

"La hierba crece en los caminos y en todas partes posible..."- escriben K. Malyshevsky y N. Kurdyumov. Y en todas partes, siempre que es posible, tengo creciendo una variedad de verduras, legumbres, caléndulas y caléndula. Y la hierba en los caminos me resulta inaceptable, especialmente por la mañana, cuando hay rocío o después de la lluvia,- Las zapatillas de interior que uso en la propiedad casi todo el año se mojan rápidamente. No tengo suciedad.

Y si en las camas aparecen plátano, diente de león, celidonia o manzanilla, entonces para mí no son malas hierbas si no interfieren con las verduras. A las malas hierbas las llamo espinacas-frambuesas, hinojo, perifollo, pepino loco, que se reproducen por auto-siembra, así como tomates, sandías, calabacines, calabazas e incluso pepinos, cuyas semillas caen en los parterres, a menudo en frambuesas y grosellas. campos, con estiércol y del gallinero. Si solo cultivo tomates amarillos y negros en los parterres del jardín (estos son "cultivados"), entonces los rojos ("silvestres") crecen por auto-siembra.

Intento explicarles a mis amigos y vecinos: si el compost a partir de residuos de legumbres es un fertilizante de gran calidad, ¿por qué no hacer una infusión de legumbres para fertilizar? Y si se recomienda infundir ortigas como un excelente aderezo, ¿por qué no convertirlas en abono? ¿Por qué no cubrir patatas, zanahorias, cebollas y otras plantas con ortigas? En las laderas de los barrancos, las ortigas crecen hasta formar matorrales de 2 metros de espesor antes de florecer. toma una hoz- y adelante...

Desafortunadamente, la mayoría de mis vecinos no me entienden y se ríen. Mi sitio se llama parque y yo- Michurinets. Pero no me ofendo con ellos, los perdono cuando no pueden distinguir la okra del ricino, la lagenaria del caupí.

Es una pena cuando en otoño se amontonan todos los restos de plantas.- y para partidos. Y luego es aún peor: toda la materia orgánica atraviesa la valla, sale a la calle y allí junto con la hojarasca.- al fuego y a las cenizas- al triturador de basura.

S. Kladovikov , Región de Krasnodar

Evgeniy Sedov

Cuando tus manos crecen en el lugar correcto, la vida es más divertida :)

Contenido

La salud humana depende directamente de la nutrición. El consumo de alimentos con OGM o cultivados con pesticidas y fertilizantes tiene consecuencias irreversibles para el organismo. Los agrónomos modernos proponen recurrir a la experiencia de nuestros antepasados ​​y sentar las bases de la agricultura. agricultura natural.

Agricultura ecológica: ¿qué es?

La agricultura ecológica se diferencia del cultivo tradicional del suelo por su trato respetuoso con los ecosistemas naturales existentes en la naturaleza. El uso de pesticidas y el cultivo profundo se han vuelto perjudiciales para la tierra, han reducido la fertilidad, han alterado el ciclo natural de las sustancias y han anulado los beneficios de las lombrices y los microorganismos. La agricultura ecológica se basa en la conciencia de la libre interacción entre el suelo, las plantas, los animales y los residuos orgánicos, mientras que el ser humano debe desempeñar el papel de ayuda, no de plaga.

Conceptos básicos de la agricultura orgánica

Los principios y fundamentos de la agricultura orgánica son fáciles de entender y son los siguientes:

1. La tierra es un organismo vivo cuya estructura no debe alterarse. El cultivo intensivo de la capa arable, la excavación excesiva, el aflojamiento, la mineralización y otros trabajos agrícolas requieren mucha mano de obra y generan altos costos de material con baja eficiencia. La agricultura natural en una granja o jardín conduce a gastos mínimos, al tiempo que le permitirá obtener una buena cosecha cada año.
2. El acolchado es el método principal para mejorar la calidad del suelo, crear condiciones favorables para el sistema natural. El mantillo es paja, aserrín, heno, hojas caídas, raíces y malezas podadas; todo lo que cubre las camas en la parte superior protege el suelo negro de la evaporación excesiva de la humedad, la erosión y la hipotermia.
3. Una alimentación razonable, que está diseñada no para destruir microbios y hongos beneficiosos que utilizan materia orgánica, sino para darles la oportunidad de multiplicarse, suprimir las bacterias patógenas, fijar elementos minerales y procesar todo lo que pueda servir como humus natural.

La agricultura según Ovsinsky

El iniciador de la ruptura con de la manera clásica El científico ruso I.E. comenzó a desenterrar el jardín. Ovsinsky, autor de muchos trabajos científicos, agrónomo de formación. Agricultura según Ovsinsky - manera perfecta Dejemos que la tierra se recupere por sí sola sin interferir con el curso natural de la naturaleza. Como prueba de ello, el criador innovador escribió en 1899 la obra "Un nuevo sistema de agricultura", en la que abogaba por una intervención mínima del arado en la estructura del suelo, lo que garantiza un medio ambiente respetuoso con el medio ambiente y la producción de productos seguros y de alta calidad.

Agricultura ecológica - Método Kizima

Galina Kizima puede considerarse una autoridad moderna en los beneficios de la agricultura orgánica. Después de obtener su doctorado, la mujer se ocupó seriamente de la cuestión del aumento de la productividad mediante el enfoque correcto de las prácticas de cultivo del suelo. La agricultura ecológica según el método Kizima se ha generalizado y se describe en libros y artículos. El principio básico de su jardín son los tres “no hacer”: no desyerbar, no cavar, no regar. El autor introdujo el concepto de parterre de jardín "inteligente", experiencia personal demostró la eficacia de su método.

Agricultura ecológica - camas

Crear condiciones para las plantas en las camas similares a las existentes en fauna, se recurre a la tecnología agrícola de la agricultura natural. Los objetivos del método: mejorar la calidad y el volumen de la cosecha, preservando la fertilidad natural y ahorrando tiempo y esfuerzo. Para hacer realidad esta idea, se utilizan los siguientes:

• aflojamiento suave de los 5-7 cm superiores del suelo en primavera y otoño;
• el uso de fertilizantes exclusivamente orgánicos en la parcela del jardín, incluidos compost, estiércol, humus, abono verde, así como desarrollos microbiológicos;
• productos biológicos, productos agrícolas que protegen las plantas de plagas y enfermedades.

Agricultura ecológica: por dónde empezar

Los residentes rurales y los propietarios de parcelas de jardín se plantean cada vez más la cuestión de cuándo y dónde iniciar la agricultura ecológica. La respuesta es alentadora: transfiera la agricultura familiar a una agricultura completamente nuevo sistema, conocidos como “camas orgánicas”, se pueden utilizar en cualquier época del año, pero se considera la más adecuada periodo de otoño. En la práctica, la tarea principal de la agricultura será la rápida restauración de la capa fértil superior, selección correcta equipo de protección, mantenimiento ecosistema natural, manteniéndolo en este estado mediante acciones elementales.

Agricultura natural en la parcela del jardín - práctica

No es aceptable realizar excavaciones profundas y periódicas si su objetivo es la agricultura orgánica en el país. El deseo de un perfecto cultivo del suelo lo estropea, produce en él el efecto contrario, volviéndolo pesado, seco, sin vida, duro como una piedra. Como muestra la práctica, esto se puede evitar utilizando ciertas técnicas:

• dividir la trama en camas pequeñas, dependiendo de la composición de especies de las plantas que se plantarán;
• trate de cubrir el suelo con natural, materiales organicos, ya que la tierra desnuda está desprotegida, menos infértil;
• Cubra regularmente el suelo con mantillo hasta una profundidad de al menos 10 cm, lo que reducirá el crecimiento de malezas, protegerá las plantas de las plagas y la exposición a la radiación ultravioleta y garantizará la retención a largo plazo de la humedad en el suelo.

La jardinería orgánica debe considerarse como una alternativa. jardinería intensiva, en el que a menudo se utiliza injustificadamente gran número fertilizantes y pesticidas. Por supuesto, el rendimiento de un huerto intensivo será mayor, pero ¿a qué coste? No es ningún secreto conseguir cosecha decente, es necesario realizar medidas de protección química varias veces durante la temporada. Esto significa que las plantas están condenadas a acumular compuestos que son tóxicos para los humanos y, además, causan daños irreparables. ambiente, las abejas y los abejorros mueren, los microorganismos del suelo y las aves sufren.

La práctica de la agricultura biológica significa que en el jardín sólo se utilizan fertilizantes naturales: estiércol, compost, humus de hojas y otras materias orgánicas, así como cenizas de madera.

En la lucha contra las enfermedades, el uso de el principio más importante Rotación de cultivos. Atraer pájaros al jardín insectos beneficiosos que se alimentan de estas plagas ayuda a combatirlas.

Las malas hierbas no se destruyen con la ayuda de herbicidas, sino mediante medidas agrotécnicas competentes, cobertura con mantillo y una rotación adecuada de cultivos.

A la hora de empezar a crear y arreglar un jardín, debemos recordar que la clave del éxito es una actitud respetuosa hacia la tierra. Cabe señalar que esto no es en absoluto "suciedad" en la que se ensucian las manos y la ropa, como algunas personas piensan. El suelo es un organismo vivo, hábitat de microorganismos, protozoos, hongos y fauna del suelo. Se trata de un sistema biológico complejo, un almacén de elementos minerales y orgánicos del que las plantas obtienen fuerza para producir una cosecha. Si se trata adecuadamente, el suelo puede mantener su propia fertilidad.

Causas de la contaminación y el agotamiento de la capa de suelo fértil.

El agotamiento de la capa de suelo fértil provoca malas cosechas crónicas, problemas de plagas y enfermedades de las plantas. La fertilidad del suelo depende directamente de la presencia de humus en él, el principal componente del suelo, su parte orgánica, que se forma como resultado de transformaciones bioquímicas de residuos animales y vegetales. Es en el humus, que se combina con los minerales del suelo, donde se encuentran todos los nutrientes necesarios. flora. Con la ayuda de microorganismos saprófitos, hongos simbiontes y fauna del suelo, se produce el proceso de formación del suelo.

Las razones del agotamiento del suelo radican en el hecho de que, lamentablemente, el hombre invade sin ceremonias los complejos procesos que tienen lugar en los horizontes superiores del suelo. La excavación constante altera el equilibrio microbiológico de los suelos. El uso imprudente de pesticidas mata a todos los seres vivos, incluida la flora y fauna beneficiosas del suelo. Uso constante fertilizantes minerales conduce a la salinización del suelo, por lo que las plantas eventualmente no pueden obtener nutrientes. La contaminación y el agotamiento del suelo llevan al hecho de que prácticamente nada crece en el sitio, excepto malas hierbas.

Es bien sabido que los fertilizantes orgánicos se integran mejor en las cadenas alimentarias de los microorganismos que viven en el suelo, al tiempo que aportan a las plantas todos nutrientes. Para hacer daño hay que esforzarse mucho. Prácticamente no hay sobredosis, el exceso se erosiona y se lava con la precipitación. Por lo tanto, el uso de materia orgánica en todas las etapas del cultivo es cada vez más preferible.

Las técnicas básicas de la agricultura ecológica, es decir, de hacer literalmente la tierra, se reducen a tres técnicas principales: el compostaje, el uso de abonos verdes y el acolchado.

Tipos de abonos orgánicos en cultivo natural: son...

¿Es posible prescindir de los fertilizantes minerales? Para evitar los fertilizantes minerales o reducir su uso al mínimo, es necesario utilizar materia orgánica. Todos los elementos principales necesarios para el desarrollo normal de las plantas (nitrógeno, potasio, fósforo, magnesio) están contenidos en el estiércol y el compost. Excrementos de pájaros, turba, harina de huesos. Siempre ha sido una excelente fuente de microelementos. ceniza de madera. Todos los tipos de fertilizantes orgánicos son seguros tanto para los humanos como para los microorganismos del suelo.

Los fertilizantes orgánicos incluyen estiércol, compost, humus, excrementos de pájaros y mucho más. Nuestros antepasados ​​​​no tenían a su disposición ningún fertilizante, excepto cenizas de estufa y estiércol. Este fertilizante universal, que no sólo contribuye a aumentar la productividad, sino que también mejora la estructura y fertilidad del suelo, se utiliza desde la antigüedad en agricultura. Todavía lo llevaban a través de la nieve, en un trineo (la palabra estiércol proviene de aquí) a los campos. Pero incluso ahora nadie ha cancelado el uso de estiércol. ¡Ya sabes lo sabrosas y grandes que crecen las patatas “sobre estiércol”!

¿Cuál es el mejor estiércol y arena para el jardín como fertilizante orgánico?

¿Cuál es el mejor abono para el jardín y cuáles son las reglas para utilizar esta fuente de micronutrientes?

Para parcela de jardín Cualquier estiércol servirá, excepto estiércol de cerdo.

El problema es que la desaparición casi completa de las grandes ganado desde granjas privadas hasta zonas rurales, la reducción del número de caballos ha llevado a que ahora fertilizante organico El estiércol, especialmente el de caballo, se ha convertido en un lujo casi inasequible. Donde hay muchas asociaciones de jardinería y solo hay unas pocas granjas en el área, es imprescindible adquirir una máquina de estiércol. mucha suerte. EN últimos años Han comenzado a aparecer establos privados en nuestro país, lo que inspira tímidas esperanzas de que el estiércol de caballo finalmente sea más accesible para los jardineros.

Excrementos de pájaros y sus usos. Se trata de un fertilizante orgánico muy concentrado elaborado a partir de estiércol, por lo que hay que utilizarlo con precaución. Los fertilizantes líquidos se elaboran a partir de excrementos de pájaros limpios y secos que se encuentran disponibles comercialmente. Para ello, agregue agua a 500 g de excrementos secos en un balde de diez litros. Cuando el contenido del balde se convierta en una sustancia homogénea, este concentrado se debe diluir con agua a razón de 1:20 (por ejemplo, diluir 0,5 litros en 10 litros) y regar las plantas desde las raíces con esta solución de trabajo (pero ¡no los rocíes!).

¿Es cierto que se pueden traer grillos topo con estiércol de vaca? Sí, tal amenaza existe. El estiércol de vaca tiene sus propios problemas. Sólo se puede utilizar estiércol podrido. Si compró estiércol fresco, déjelo "madurar" en algún rincón apartado del jardín, pero tenga cuidado: a los grillos topo les encanta hacer nidos allí, pasan el invierno con éxito en un ambiente cálido y se reproducen en grandes cantidades. Por lo tanto, cuando el estiércol esté listo, existe el peligro de que el grillo topo se extienda por todo el jardín. Para evitar esta amenaza, es mejor comprar y almacenar estiércol en bolsas de plástico, donde también madurará perfectamente, pero será inaccesible para los grillos topo.

¿Qué estiércol es mejor utilizar como fertilizante: fresco o podrido?

Cómo utilizar el estiércol correctamente. El estiércol tiene tres grados de madurez. Es bueno aplicar estiércol fresco a las camas en excavación de otoño suelo. Allí alcanzará la condición deseada en primavera. De lo contrario, podrías quemar las raíces de las plantas. En primavera se puede utilizar para crear. camas calientes, amurallado hasta una profundidad de hasta medio metro, cubierto con ramas, restos de plantas grandes, etc. Al descomponerse lentamente, liberará calor adicional, lo que le permitirá cultivar pepinos directamente en terreno abierto. El estiércol que ha estado reposando durante un año (no importa en su jardín o en otro lugar) ya se puede utilizar en invernaderos, cuando se preparan camas en primavera, cuando se plantan patatas y tomates. Por tanto, la respuesta a la pregunta de qué estiércol es mejor: fresco o podrido, dependerá de los objetivos que persiga el jardinero.

De hecho, el estiércol de dos años ya se ha podrido por completo y se ha convertido en humus. Para que siga funcionando conviene palear el montón, intentar no secarlo demasiado, regarlo si es necesario y asegurarse de taparlo con film. Esto se hace para proteger contra las malas hierbas y mantener una cierta humedad. El estiércol seco pierde más de la mitad de sus propiedades beneficiosas.

Otra forma de utilizar estiércol como fertilizante: colocar un barril en el invernadero, llenarlo hasta la mitad con estiércol y llenarlo hasta arriba con agua. El gas que se liberará durante la fermentación acelerará el crecimiento de las plantas en el invernadero. Pero tenga en cuenta: ¡el aroma en el invernadero será específico!

A partir de una infusión concentrada extraída del mismo barril, se puede preparar una solución para alimentación líquida durante la primera mitad del verano. Para ello hay que diluirlo 10 veces (1 litro por cubo de diez litros). Riegue desde las raíces, teniendo cuidado de no tocar las hojas. En concentraciones más pequeñas (1 taza por cubo), la infusión de estiércol se utiliza con éxito para combatir el mildiú polvoriento.

Además, es muy útil utilizar estiércol a la hora de preparar compost, colocándolo en capas con residuos de plantas y desechos de cocina doblados para compostar.

Aplicamos ciertas técnicas de cultivo natural en nuestra trama personal, cuando aún vivían en la ciudad en su casa. Luego hubo éxitos individuales en ciertos cultivos. Pero no fue posible lograr una cosecha completa debido a la falta de atención y, lo más importante, según lo entiendo ahora, debido a la falta de integridad en la comprensión del tema de la agricultura.

Y sólo cuando empezamos a "aplicar toda la gama de técnicas agrícolas naturales" comenzamos a obtener una cosecha más o menos completa de hortalizas en nuestro jardín. Repito mi pensamiento: las técnicas individuales funcionan por sí solas, pero se pueden obtener resultados completos aplicando todo el complejo de desarrollos.

Cultivamos sólo los 5-7 cm superiores del suelo, es decir, ¡no excavamos la tierra! La excavación, así como la rotación de la capa durante el arado mecánico, conducen a la mezcla de las capas del suelo. Y luego los microorganismos aeróbicos (que respiran) del suelo de la capa superior se entierran profundamente en el suelo, y los "residentes" anaeróbicos profundos (que no respiran) se colocan encima, esto conduce a la destrucción de ambos. Al excavar, muchos gusanos también son "cortados". Entonces, ¿por qué cavar si esto destruye a los principales “mineros” del suelo (microorganismos y lombrices), que forman el humus fértil del suelo? La excavación también altera la estructura porosa natural del suelo. Sólo hay una respuesta: ¡NO EXCAVAR! Cultivamos la tierra con cortadora plana Fokin y azada. Si lo desea, puede utilizar un tenedor de jardín para “sueltar” las zonas densas sin voltear el suelo.

Cubrir el suelo con mantillo(una gruesa capa de materia orgánica), esto permite retener una valiosa humedad en el suelo en el verano, previene el crecimiento de "malezas", actúa como fertilizante, promueve la actividad de los microorganismos del suelo y también protege el suelo de la congelación. en invierno. Como puede ver, hay muchas "ventajas". El significado es el siguiente: ¡en la naturaleza, el suelo siempre está cubierto! Por ejemplo, en un bosque con hojas, en un prado con restos vegetales. Hacemos lo mismo. Todas nuestras camas están cubiertas con heno, astillas de madera, aserrín, cartón durante todo el año; ¡utilizamos todo lo que tenemos a mano!

Utilizamos plantas de abono verde. Abono verde - plantas de rápido crecimiento con un sistema radicular desarrollado. Lo utilizamos para estructurar y aflojar profundamente el suelo. Algunos de ellos enriquecen el suelo con sustancias útiles (legumbres). Las capas de abono verde se incorporan al suelo como fertilizante o se utilizan como mantillo. Por ejemplo, mi madre habla encantada de su experiencia al plantar mostaza (abono verde) en el jardín, inmediatamente después de la cosecha. Dice que en primavera estos lechos, incluso sin excavar, tienen un suelo sorprendentemente suelto y fértil.

Las camas cubiertas con mantillo entran en invierno de esta forma.

Rotación de cultivos. Cada temporada cambiamos el lugar donde se plantan los cultivos, es decir, cambiamos el propósito de las camas. ¿Por qué? Porque las plantas, a lo largo de su vida, producen sustancias que son venenosas para el mismo cultivo, es decir, así es como las plantas luchan contra los competidores de su propia especie.

Plantaciones mixtas. Intentamos plantar diferentes cultivos juntos. Nos estamos alejando del monocultivo, con todas sus desventajas (competencia, plagas). Varias plantas tienen raíces de diferentes longitudes, actividad máxima en diferentes tiempos, necesitan diferentes nutrientes. Por lo tanto, no compiten, sino que a menudo contribuyen a la creación de condiciones favorables para su “vecino”. Los hay muy exitosos combinaciones clásicas: cebollas con zanahorias; las caléndulas plantadas junto al repollo repelen las plagas de mariposas; La phacelia mezclada con patatas reduce la población del escarabajo de la patata de Colorado, etc.

No utilizamos fertilizantes sintéticos, venenos, aceleradores de crecimiento, etc. Estos aditivos alteran el equilibrio natural y son venenos para todos los organismos vivos, incluido el hombre.

El uso de microorganismos y fertilizantes naturales. Nos gustó usar abono casero y hacer una infusión de hierbas. Es sencillo, llena un barril de 50 litros con agua, ponle sumidades de plantas, más ortigas, un poco de ajenjo, las hierbas que quieras… Colócalo al sol. Después de unos días (la preparación está determinada por el olor acre), la infusión de microorganismos naturales y extractos de hierbas con nutrientes está lista. Debe utilizarse además diluido con agua en una proporción de 1:10. Al regar nuestras camas con esta solución, notamos un aumento notable en las plantas que comenzaron a verse más fuertes y saludables;

¿Cuáles son los beneficios de utilizar estos métodos?

En primer lugar, se forma un suelo vivo y sano: estructurado, con muchos canales de suelo. En los lechos bajo el mantillo, el suelo está suelto, suave, húmedo, incluso en los días calurosos y secos está lleno de vida. gran cantidad microorganismos, insectos y gusanos. Este año prácticamente no regamos nuestras camas, todo se redujo a regar y fertilizar varias veces por temporada. ¡De año en año el suelo se vuelve más fértil y aumenta la capa de humus! Y entonces se revela plenamente la esencia de la agricultura (¡hacer tierra!)

En segundo lugar, hay menos trabajo: no hay que cavar ni regar. Desmalezamos mucho menos, porque hay menos maleza. Y tenemos una actitud diferente hacia las malas hierbas, son más “empleadas” del jardín, la mayoría de las veces no interfieren, al menos hasta que, evidentemente, empiezan a aplastarlas”. planta cultivada" Hay menos plagas, lo que significa menos molestias asociadas con ellas.

En tercer lugar, obtenemos frutos completos, sanos, sabrosos y bien conservados por la ausencia de enfermedades en ellos.

Así como una disminución de las áreas sembradas con aumentando constantemente cantidad y calidad de cosecha!

No destruimos las malas hierbas, las controlamos. Con moderación no interfiere.

— Intentamos utilizar variedades de plantas sostenibles y probadas en el tiempo. Selección popular por zonas y de proveedores de confianza. No utilizamos semillas híbridas; creamos nuestro propio fondo de semillas.

— Para cultivar tierra virgen para futuras camas, utilizamos un “tractor de pollos”. En verano, las gallinas viven y pastan en suelo virgen en un corral móvil, comen vegetación, fertilizan el suelo y lo aflojan parcialmente. Luego trasladamos las gallinas más lejos, y sobre la tierra preparada aflojamos 5 cm, cubrimos y la cama está lista.

— Holzer recomienda construir en el lugar embalses naturales y depósitos de agua. Lago o estanque. Ayudarán a mejorar el nivel. agua subterránea en la zona humedad durante el periodo seco, estabilizar la temperatura durante heladas de corta duración. Es decir, los embalses crean condiciones favorables para la jardinería. Por eso el año pasado cavamos un estanque y un lago en la finca.

— Creamos diferentes zonas microclimáticas en el sitio. Junto a los embalses se construyeron murallas protectoras de tierra (crestas) de 1,5 y 3 m de altura con el suelo excavado.

Ahora en las terrazas, laderas de crestas (especialmente la vertiente sur), zonas costeras Se han creado condiciones favorables, cálidas o húmedas y sin viento, para el crecimiento de plantas apropiadas.

Temporada 2013

Los primeros parterres de la finca comenzaron a plantarse en el otoño de 2011 y en 2012 continuaron aumentando la superficie cultivada. Disponemos de una gran parcela de 1,5 hectáreas. En el primer año de desarrollo surgió la pregunta: ¿cuál es el mejor lugar para ubicar el huerto? Necesitamos encontrar la zona de mayor vegetación. Es decir, el lugar donde la vegetación es más frondosa, hierba alta y fuerte. Allí también las verduras crecerán maravillosamente.

En la pasada temporada de jardinería de 2013, nos propusimos la tarea de proveernos de lo básico cultivos de hortalizas para el verano y tubérculos para el invierno, con el fin de eliminar al máximo la compra de hortalizas. Hemos preparado varias camas nuevas; las estamos haciendo estacionarias, con pasillos entre ellas. La peculiaridad de nuestro sitio es que está ubicado en suelo virgen, un antiguo campo de heno. A lo largo de la finca hay barrancos que recogen las aguas de las inundaciones. Tierra baja, el lugar es bastante húmedo, hay árboles maduros a lo largo de los barrancos del sitio. El huerto estaba situado al lado cocina de verano y domicilio, en la zona de residencia permanente de las personas.

Tenemos nuestras propias observaciones: los últimos años en Bashkortostán han sido calurosos y secos, prácticamente sin precipitaciones en la segunda mitad del verano. Por lo tanto, los mejores resultados dieron los parterres con tubérculos ubicados en sombra parcial (sol por la mañana, sombra por la tarde), ya que no se secaron con el calor.

En primavera y otoño se continuó con la plantación en la finca. arbustos frutales y árboles, plantando setos a lo largo del borde del sitio.

Este año intentamos implementar todos los métodos de Agricultura Natural recomendados anteriormente de manera integral. Y "funcionó": se obtuvo la cosecha y trabajaron con interés. Observamos todas las etapas de germinación de las plantas, ya que vivimos en la finca todo el tiempo.

Durante todo el verano comimos pepinos, tomates, hierbas, patatas nuevas y zanahorias. Para el invierno preparamos calabaza, nabos, patatas, zanahorias, remolachas, rábanos y colinabos. Y todos estos regalos los recibimos sin muchos problemas.

El hijo demuestra la cosecha de verano.

¡Nuestra dieta diaria ahora incluye platos elaborados con nuestras propias verduras! Recibimos un gran placer de los regalos de la tierra. Y lo más importante es que el trabajo continúa para el futuro, porque el suelo es cada vez más fértil y está preparado para producir altos rendimientos.

Albert Ibatullín,
asentamiento de fincas familiares (pueblo) “Chik-Elga”,
República de Bashkortostán

Procesamiento de suelos vírgenes. En el primer año, cubrimos hasta 50 cm con mantillo por adelantado (o a principios de primavera, tan pronto como la nieve se derrita), utilizamos principalmente heno. En mayo, rastrillamos el mantillo hacia un lado, cavamos los 5-7 cm superiores y lo aflojamos. Si es necesario, utilice una horca para “sueltar” las zonas densas. Eso es todo, ¡la tierra está lista! Usamos mantillo nuevamente en esta cama.

Trasplante. Extendemos el mantillo, hacemos un hoyo y plantamos un arbusto. Movemos el mantillo firmemente alrededor del tallo, en una capa gruesa de 20-30 cm. Por regla general, no es necesario regar, está húmedo debajo del mantillo; Alimente con infusión de hierbas dos o tres veces en junio, luego observe, si está húmedo debajo del mantillo, no es necesario regar.

Plantar semillas. El lecho ya está cubierto con mantillo de 15-20 cm de espesor. Distribuimos el mantillo en hileras y hacemos surcos. Presione bien el mantillo (heno) entre las hileras. Sembramos. Incluso si el surco se seca, los espacios entre las hileras debajo del mantillo están húmedos.

Plantar semillas grandes. Ajo, cebolla cuaja, habas, habas, guisantes, girasol. Cavamos en el mantillo y clavamos una semilla.

Papa. Plantamos debajo de heno, directamente sobre la superficie del suelo, o incluso sobre una capa de mantillo. Cubra la parte superior de los tubérculos con una capa gruesa y, a medida que broten, agregue nuevamente mantillo alrededor de los arbustos.

Malas hierbas. Hay pocas malezas en el suelo tratado debajo del mantillo, pero es necesario controlarlas para que no crezcan demasiado. Si siente que están empezando a interferir con sus plantaciones, córtelas con un cortador plano o con la mano y déjelas allí como mantillo.

Labranza de otoño. Después de la cosecha, volvemos a cubrir las camas con mantillo. Si lo desea, primero puede aflojar la tierra con un cortador plano.