Cómo hacer una puerta a partir de un perfil. Cómo hacer una puerta con láminas corrugadas.

Los propietarios de cualquier terreno se esfuerzan por protegerlo con estructuras de cercas contra la entrada no autorizada. Hoy en día existen muchos materiales para ello, pero recientemente se ha dado la mayor preferencia a las vallas y puertas con portillo de chapa ondulada. Esto se debe al costo relativamente económico y a las buenas características de resistencia del material.

Valla típica con pilares de ladrillo.

Las cercas hechas de láminas corrugadas se encuentran al cercar estructuras tanto temporales como permanentes. Se utilizan en viviendas, edificios urbanos, edificios administrativos y obras de construcción. La popularidad de esta valla es comprensible.

Opción de país

pros

Las láminas onduladas se crearon para propósitos ligeramente diferentes, pero resultó que son ideales para cercas. Consideremos sus principales cualidades y características positivas:

• peso ligero, que permite la instalación sin construcción adicional de la estructura de soporte y la fijación sin obstáculos a las vigas;
• alta resistencia lograda gracias a las nervaduras de refuerzo que se forman durante el proceso de perfilado;
• facilidad de instalación;
• facilidad para doblar y cortar el material, para lo cual solo se necesita una amoladora;
• durabilidad gracias al tratamiento protector multicapa (anticorrosión, revestimiento decorativo);
• apariencia gracias a la extraordinaria forma de la hoja y la elección de la paleta de colores.

Si es necesario, se puede encargar la fabricación del material en cualquier color.

Valla en el pueblo

Desventajas

A pesar de la gran cantidad de ventajas, las vallas onduladas también tienen desventajas:

• nivel insuficiente de protección contra la entrada no autorizada debido a la fácil posibilidad de dañar el material con tijeras o un cuchillo;
• desatornillado independiente de tornillos autorroscantes, que se puede eliminar instalando remaches, pero vale la pena señalar que el precio de dicho trabajo será mucho mayor;
• si los pilares de soporte no están suficientemente asegurados, existe una alta probabilidad de que se produzcan daños bajo la presión de fuertes ráfagas de viento;
• susceptibilidad a la corrosión;
• Dificultades en el proceso de pintura, que se pueden solucionar utilizando cinta adhesiva.

postes de cerca

Pero no tenga miedo de una lista tan impresionante de deficiencias, ya que cualquier material también tiene sus características negativas.

Tipos de láminas onduladas

La producción de láminas onduladas se produce mediante el proceso de prensado en frío del acero. Hoy en día existen varios tipos de este material que se diferencian entre sí por la forma, la longitud, la profundidad o el ancho de las ondas. Estos parámetros determinan no sólo la resistencia del material, sino también la rigidez.

La variedad de tipos de láminas onduladas permite utilizarlas para diversos fines. Echemos un vistazo más de cerca a los tres tipos principales.

Techumbre

Prácticamente no se diferencia de las tejas metálicas. La única diferencia está en la forma. La foto muestra las características distintivas.

Variedad de opciones

El material se utiliza a menudo como revestimiento final para tejados, ya que soporta bien cargas de cualquier naturaleza y es resistente a las influencias mecánicas y atmosféricas. Pero vale la pena señalar que el techado no es el único propósito de este tipo de láminas onduladas. También es adecuado para revestir fachadas, construir estructuras decorativas y levantar vallas.

Muro

La principal diferencia entre este tipo de chapa ondulada es el bajo nivel de relieve. Esto se ve claramente en la foto.

Tipo de pared

El material se utiliza para la construcción de paredes, revestimientos y acabados de fachadas, instalación de elementos portantes, trabajos de techado y para la construcción de estructuras decorativas.

Tipo de carga

El material se utiliza para aquellos elementos de estructuras que están más sujetos a cargas. Este tipo es adecuado para la construcción de muros de carga de garajes, almacenes y casas, la construcción de techos nuevos y cercas.

Preparándose para la instalación

Mucha gente está interesada en la tecnología, ya que será mucho más económico hacer una cerca con sus propias manos. No necesitas ninguna habilidad especial para esto, sólo necesitas contratar a un asistente para el trabajo.

Esgrima

Inicialmente, al instalar una cerca, es necesario marcar el territorio. Este es un punto muy importante que requiere atención, ya que un terreno adicional puede generar disputas desagradables con los vecinos, y esto definitivamente no es necesario para nadie.

Hoja galvanizada

El marcado se realiza mediante clavijas, que ayudarán en la colocación de los soportes de carga. Además, al planificar curvas en el área, se requerirán marcas con las mismas clavijas. Una valla recta no requiere marcas en el medio. Por separado, vale la pena señalar la ubicación de la puerta con un portillo en el sitio.

Después de completar el trabajo de marcado, puede calcular los materiales. Aquí, en primer lugar, deberá hacer una lista de los elementos necesarios y solo luego calcular la cantidad requerida. Como resultado, se conocerá el precio aproximado de todos los materiales necesarios.

Cercado sobre una base de tira.

Lista de materiales requeridos:

• perfil rectangular con parámetros de 30x60 mm - para soportes de carga;
• perfil rectangular con parámetros de 20x30 mm - para barras transversales;
• chapas perfiladas con un espesor mínimo de 0,5 mm;
• tornillos autorroscantes con una longitud de al menos 19 mm - para unir láminas onduladas;
• arena, cemento, piedra triturada, agua - para verter soportes.

Además, antes de comenzar a trabajar, conviene preparar las siguientes herramientas:

• ruleta;
• almádena;
• maquina de soldar;
• cable;
• nivel.

Vale la pena señalar que a veces pueden ser necesarios dispositivos adicionales, como un taladro de gasolina. Esto depende de las características básicas del suelo del sitio.

Base

La instalación de una cerca de cartón ondulado requiere la preparación de la base. Aquí se pueden utilizar varias opciones.

Esquema de cimentación con pilares de ladrillo.

De columna

Esta opción implica preparar agujeros en los que se vierte el hormigón. La base columnar se distingue por la simplicidad de la tecnología y el precio le agradará. Pero la desventaja de este método es que no es adecuado para cargas pesadas. Por lo tanto, una valla de fachada hecha de chapa ondulada requerirá un refuerzo adicional.

cinta columnar

Diagrama de refuerzo de cinta.

Piedra

Esta opción se considera la más confiable y duradera.

Realizado en piedra de diversas formas. Se utiliza para cercas de metal forjado o piedra, con menos frecuencia, para cercas hechas de láminas corrugadas. El precio de dicha base será alto y requerirá la participación de un especialista experimentado.

Selección e instalación.

La elección del tipo de cimentación adecuado depende de muchos factores, pero en primer lugar está influenciada por las características del suelo, la distancia a la carretera y el peso de la propia valla.

Cercar el área con una cerca.

Soportes

Dado que el costo de la opción con instalación de soportes es el más bajo en comparación con otras propuestas, también es la más popular. Como soportes se utilizan pilares de madera o fibrocemento.

Si elige la primera opción, será necesario un tratamiento previo con un antiséptico. La parte del poste destinada a empotrar debe tener la máxima resistencia, por lo que se trata previamente con un soplete y luego con una imprimación bituminosa.

Instalación de pilares

La tecnología de instalación de soportes consta de los siguientes pasos:

1. Marque las ubicaciones para instalar los soportes. Es importante recordar que la distancia máxima entre ellos no debe superar los 3 m.
2. Con un taladro manual, en los lugares marcados es necesario cavar agujeros con una profundidad de 1 a 1,5 my un ancho de 150 mm. La profundidad del agujero depende de la altura de la futura cerca. Es decir, cuanto más alta sea la cerca, más profundos serán los agujeros que se deben hacer.
3. En el fondo de cada depresión es necesario verter una capa (150-200 mm) de grava de fracción media. Luego, los pilares, utilizando una plomada en una dirección estrictamente vertical, y rellenan todo con mortero de cemento.
4. Para que los soportes sean más duraderos, conviene soldar varillas de metal a ambos lados de los soportes, que también se hunden profundamente en el suelo.
5. El cemento tardará al menos tres días en endurecerse, por lo que durante este período se deben detener todos los trabajos.

Diagrama de cableado

Marco

Una vez que la base debajo de los soportes se haya endurecido, puede pasar a la siguiente etapa: ensamblar el marco de la cerca. La tecnología consiste en colgar perfiles con una sección de 40x25 mm sobre postes de soporte, que sirven como travesaños. El proceso se divide en varias etapas:

1. Los troncos deben colocarse en dos filas: a una distancia de 4 cm desde el punto superior de apoyo y a una distancia de 4 cm desde el borde del suelo.
2. (más de 2 m) también requiere la instalación de una tercera fila de barras transversales, que se encuentra en el medio.
3. Para sujetar las barras transversales a los postes de soporte se utilizan tornillos autorroscantes, debajo de los cuales se coloca un sello que evitará procesos de corrosión. Para una fijación más fuerte se utiliza soldadura eléctrica.

Diagrama de instalación de cercas.

Para proteger todos los elementos estructurales metálicos de los procesos de corrosión, es necesario recubrirlos con una imprimación especial.

Lámina corrugada

La instalación de la cerca se completa uniendo la lámina corrugada al marco terminado. Algunos consejos:

1. Para la fijación se utilizan tornillos autorroscantes con revestimiento de sellado.
2. La fijación de las láminas debe realizarse superpuestas en una onda para aumentar la resistencia de la cerca.
3. El intervalo entre fijaciones no debe ser superior a 50 cm.

Para garantizar su propia seguridad, conviene utilizar guantes gruesos para las tareas domésticas, ya que el material puede lesionarlo fácilmente.

Esquema de fijación de hojas.

Cada vez más, en zonas privadas y suburbanas se pueden ver puertas hechas de perfiles metálicos de una amplia variedad de formas y tamaños. Este material tiene muchas ventajas: resistencia, confiabilidad, apariencia presentable, larga vida útil y bajo costo. Lea a continuación para aprender cómo hacer usted mismo una puerta con láminas onduladas de forma rápida y sin costes adicionales.

Un ejemplo de puerta hecha de láminas onduladas: foto de una opción con instalación sobre pilares de ladrillo.

¿Cómo elegir el tamaño de una puerta de chapa ondulada?

No existen normas obligatorias estrictas ni restricciones con respecto al tamaño de las puertas. Sin embargo, a la hora de elegirlos hay que tener en cuenta lo siguiente:

1. El ancho óptimo de una puerta de chapa ondulada es de 1,0 m. Este ancho de abertura le permite colocar fácilmente muebles u otros artículos grandes en el área. Además, si es más grande, esto puede provocar un rápido desgaste de las bisagras o un torcimiento de la lona de la puerta.
2. La altura de la puerta no debe exceder los 2,0 metros. Si la cerca alrededor del sitio es alta, entonces una puerta hecha de láminas corrugadas no se verá muy bien. En este caso, en la abertura entre los pilares de soporte superiores, es mejor instalar barras transversales adicionales con un inserto de perfil metálico. Esto le permitirá no sobrecargar demasiado la lona de la puerta.

Naturalmente, existen excepciones a estas reglas. Por ejemplo, si su altura o la altura de alguien de su familia es superior a 2,0 metros, entonces será simplemente necesario hacer una puerta con láminas onduladas de gran altura. Sin embargo, no debe olvidarse de utilizar bisagras especiales y fortalecer el marco con travesaños adicionales.

Instalación de pilares de soporte.

La primera y una de las etapas del trabajo que requiere más mano de obra es la instalación con sus propias manos de los postes de soporte sobre los que se apoyará la puerta de perfil metálico. Esto no es difícil de hacer, pero llevará bastante tiempo, especialmente cuando se trata de ladrillos.

Hay dos opciones para instalar una valla hecha de láminas perfiladas. La primera y más sencilla es la opción de fijar la valla a postes fabricados con tubos metálicos excavados en el suelo. En la segunda opción, se fija una valla con una puerta y un portillo de láminas onduladas a pilares de ladrillo o piedra.

Usar postes de soporte metálicos

El uso de láminas perfiladas para la fabricación de grupos de entrada se ha generalizado tanto porque hacer portillos y portones a partir de láminas onduladas es muy sencillo y económico. Por tanto, en la gran mayoría de los casos se utilizan tubos metálicos como soporte. Son mucho más fáciles, económicos y rápidos de instalar que los de ladrillo.

Ideal para postes de soporte de puertas tubo perfilado de 80x80 mm con un espesor de pared de 3-4 mm. Para su instalación se cavan agujeros en el suelo con un tamaño de al menos 300x300 mm y una profundidad de al menos 1,0 m.

La profundidad de los agujeros depende del tipo de suelo donde se instalen los pilares. Si el suelo es rocoso, entonces 70 cm serán suficientes. Pero si el suelo es arcilloso, la profundidad de los agujeros no debe ser menor que la profundidad de congelación del suelo. En la mayoría de las regiones de la zona media es de 1,2 m.

ten cuidado

La instalación de una puerta hecha de láminas onduladas sobre pilares insuficientemente profundos en suelo agitado provoca deformaciones graves del marco y la lona, ​​cuya corrección a menudo es imposible.

Pilares de soporte de ladrillo o piedra.

En este caso, las dimensiones de la base deben ser mayores que la sección transversal de la columna de soporte. Normalmente, estos pilares están hechos de 1,5 ladrillos, es decir, 390x390 mm. Por tanto, la cimentación no debe tener un tamaño inferior a 500x500 mm. Dado que es mucho más difícil hacer usted mismo dichos postes para una puerta con láminas corrugadas, esta opción se elige con menos frecuencia.

El ladrillo en sí no resiste bien las cargas de flexión, por lo que para darle resistencia adicional al pilar, se instala una tubería de metal en el orificio antes de verter la base con concreto. A su alrededor la mampostería es de ladrillo o piedra. A la misma tubería se sueldan empotraciones metálicas, que se retiran fuera de la mampostería. Posteriormente se instalarán sobre ellos puertas y ventanillas de chapa ondulada.

Puerta clásica hecha de perfiles metálicos: foto de instalación en postes utilizando un marco externo e hipotecas

La parte superior de los postes de soporte metálicos debe estar tapada para evitar que entre humedad en el poste. Si planea instalar lámparas cerca de la puerta, antes de hormigonar los pilares, debe apretar el cable en un tubo corrugado.

Preparando piezas para el marco.

Mientras la mezcla de hormigón en los cimientos de los pilares de soporte adquiere la resistencia necesaria, puede proceder al montaje de la puerta. Antes de hacer una puerta con láminas corrugadas con sus propias manos, debe hacerle un marco.

Para el marco que toman tubo perfilado 40x40 mm o 60x30 mm. También se puede hacer una puerta pequeña y liviana con un tubo de 40x20, pero luego, para darle al marco la rigidez necesaria, el tubo debe colocarse con el lado estrecho hacia el revestimiento de chapa ondulada.

Se vierte una capa de piedra triturada en el fondo del pozo y se compacta completamente. Luego, los pilares se instalan estrictamente verticalmente, utilizando un nivel, y el orificio se rellena con una mezcla de hormigón. Las puertas y portones hechos de perfiles metálicos se pueden colgar en tubos de hormigón no antes de 5 a 6 días. Este tiempo es necesario para que el hormigón adquiera al menos un 20-30% de su resistencia.

Para evitar errores al preparar las piezas, antes de cortar la tubería, es mejor primero dibujar un boceto o dibujar una puerta hecha de láminas onduladas con todas las dimensiones necesarias. A continuación se ofrece un ejemplo de un dibujo de este tipo.

Dibujo detallado de una puerta de perfil metálico.

La tubería preparada se limpia de óxido con un cepillo de metal y se corta en trozos de la longitud requerida. Para el montaje, los bordes de las piezas se cortan en un ángulo de 45°.

Además, para hacer una puerta a partir de láminas onduladas, es necesario cortar una o dos barras transversales, según su altura, que deben encajar perfectamente entre los lados grandes del marco. Esto hará que la estructura sea más rígida y posteriormente facilitará la instalación de la cerradura.

Soldar el marco de la puerta.

Las piezas de trabajo se unen entre sí mediante soldadura. Para que el marco no se deforme, antes de hacer una puerta a partir de una hoja perfilada, los espacios en blanco deben fijarse desde un tubo perfilado en conductor casero.

Es muy fácil de hacer:

1. Tome una hoja de OSB con un espesor de al menos 10 mm o una hoja de madera contrachapada gruesa.
2. Se corta una hoja, cuyo ancho y alto deben ser al menos 50 mm más grandes que las dimensiones planificadas de la puerta.
3. Se preparan abrazaderas que sujetarán los elementos del marco, presionando los perfiles metálicos contra la superficie de la chapa. Debe haber el doble de abrazaderas que de soldaduras.

Antes de soldar una puerta hecha de láminas onduladas, se verifican cuidadosamente todos los ángulos y se miden las diagonales del marco. Se instalan una o dos barras transversales entre los dinteles superior e inferior del marco de la puerta. Luego se instalan abrazaderas, que deben ubicarse a poca distancia del lugar de soldadura.

Diagrama de cómo soldar una puerta de chapa ondulada utilizando una plantilla hecha de tablero OSB y abrazaderas.

Después de fijar todos los elementos del marco en la plantilla, debe verificar una vez más los ángulos y el paralelismo de los lados opuestos del marco. Entonces puedes empezar a soldar. En este caso, las abrazaderas no se pueden quitar hasta que las costuras se hayan enfriado por completo; de lo contrario, las tensiones térmicas en el metal pueden deformarlo e incluso destruirlo. Una vez finalizada la soldadura, se limpian todas las juntas.

Gracias a esta tecnología de soldadura, incluso un principiante puede hacer una puerta a partir de chapa ondulada con sus propias manos. Al mismo tiempo, aunque tengas algo de experiencia en soldadura, no recomiendo descuidar la fijación de la pieza de trabajo. Recuerde que hacer un marco nuevo después de un daño accidental al anterior llevará más tiempo y costará más que hacer una simple plantilla.

Dibujo para cancelas batientes metálicas con portillo de chapa ondulada (haga clic para ampliar)

En pequeñas casas de verano, a menudo se instalan puertas con una ventanilla hecha de láminas onduladas. Todas las operaciones de montaje del marco de la ventanilla integrado en la hoja de la puerta se realizan de la misma forma que las descritas anteriormente. El diseño de la puerta está sujeto a cambios, en los que se debe prever una abertura para su instalación. Además, la necesidad de incorporar una puerta impone ciertas restricciones en cuanto a su altura.

Instalación de herrajes en puertas de perfiles metálicos.

Después de ensamblar el marco de la puerta, pero antes de cubrir el marco con un perfil de metal, se sueldan bisagras y placas a la puerta para instalar una cerradura y una manija, si es necesario.

Se instalan bisagras para puertas de chapa ondulada. uno hacia el otro y se fijan con soldaduras de 1-2 cm de largo. Las bisagras se colocan de manera que la lona no se pueda quitar después de la instalación final. Con esta instalación, la puerta se puede cortar solo con una amoladora. Coloque los bucles a una distancia de 25-30 cm de los bordes superior e inferior del lienzo.

Instalación de bisagras en una puerta de chapa ondulada.

Al elegir una cerradura para una puerta hecha de láminas onduladas, es necesario prestar atención a las condiciones de funcionamiento especificadas por el fabricante en el pasaporte. La cerradura debe estar diseñada para instalación al aire libre. Al elegir un núcleo de cerradura, se debe dar preferencia a aquellos que se pueden abrir desde el interior sin llave. Esto te evitará problemas si el agua del castillo se congela en invierno.

Al abrir la puerta hacia adentro, la cerradura puede ser de embutir o elevada. Si la puerta se abre hacia afuera, solo se le coloca una cerradura de embutir. La cerradura y la manija de una puerta de chapa ondulada se suelen instalar a una altura de aproximadamente 90 cm.

De las cerraduras de embutir, las más convenientes son las especiales. cerraduras de perfil estrecho, destinado a la instalación en tubos perfilados. El principio mismo de su instalación los protege parcialmente de la humedad y el polvo, lo que aumenta su vida útil.

Cerradura de perfil estrecho para cancela de chapa ondulada

Antes de cortar la cerradura en una puerta hecha de láminas onduladas, es necesario marcar el lugar para su instalación: una ranura rectangular para el cuerpo y un círculo para el núcleo. Además, es mejor marcar inmediatamente los puntos de fijación del mango. A continuación, el proceso de instalación es bastante sencillo:

1. Con una amoladora, se hacen cortes a lo largo de los lados largos.
2. Con un taladro, se perforan agujeros en los lados cortos lo más cerca posible entre sí. Es necesario perforar no a lo largo de la tira de marcado, sino ligeramente dentro del rectángulo.
3. Para instalar una cerradura de embutir en una puerta hecha de láminas onduladas, el orificio se lleva a la forma deseada con una lima.
4. Los agujeros redondos para el núcleo se cortan con una fresa de metal. Si no está disponible, también puede utilizar la perforación de contorno y el acabado con una lima.
5. Se perforan agujeros para los tornillos de montaje.
6. El área alrededor de la cerradura se limpia de óxido, se imprima y se pinta.
7. La cerradura se instala en una puerta hecha de láminas onduladas, pero sin revestimientos; se instalan después de cubrir el marco.

Esto completa la instalación de la cerradura en el marco. Sin embargo, dado que poner una cerradura en una puerta hecha de láminas onduladas es solo la mitad del trabajo, el trabajo no termina ahí. Es necesario instalar la contraparte en la columna de soporte. Esta etapa se realiza después de instalar la puerta en los postes.

Un claro ejemplo de cómo introducir una cerradura en un portón de chapa ondulada (click para ampliar)

Además, se puede instalar una cerradura o pestillo en la puerta hecha de láminas onduladas. Estas soluciones tienen sentido tanto desde el punto de vista de la seguridad como de la comodidad, especialmente si la puerta se utiliza con frecuencia. En este caso, es más fácil cerrarlo con un pestillo que jugar con la cerradura cada vez. También puede comprar inmediatamente una cerradura con pestillo y no instalarla por separado.

¿Cómo instalar una puerta de chapa ondulada sobre postes de soporte?

Después de varios días, la mezcla de concreto en los cimientos de los pilares de soporte ha ganado algo de fuerza y ​​​​se completa el ensamblaje del marco, puede instalar la puerta hecha de láminas corrugadas.

Para ello, coloque un bloque de madera debajo del marco. Con la ayuda de un nivel, la puerta se coloca estrictamente verticalmente y los lugares donde se unen las segundas mitades de las bisagras se marcan en el poste de soporte. Hay que recordar que para una apertura normal en invierno, la lona debe estar 100 mm por encima de la superficie de la vía. Especialmente si está instalando una puerta en una casa de campo hecha de láminas onduladas, donde rara vez se quita la nieve en invierno.

Una vez marcadas las ubicaciones de instalación de las bisagras, se unen temporalmente a los postes de soporte mediante soldadura eléctrica. Después de comprobar la apertura y cierre de la cancela, se sueldan las bisagras con una costura continua.

Considerar

La instalación de una puerta hecha de láminas onduladas con sus propias manos requiere cuidado y repetidas comprobaciones, ya que sin una "apariencia fresca" desde el exterior es fácil cometer un error.

Si la puerta está instalada correctamente, no debería abrirse ni cerrarse espontáneamente. Para evitar que se abra en ambos sentidos, se suelda un limitador al soporte opuesto a las bisagras.

Cuando se completa el trabajo de soldadura, se limpian todas las costuras con una amoladora angular, se elimina el óxido del marco y se imprima. Luego se pintan dos veces con pintura metálica para exterior. La parte principal de la cerradura instalada en el marco debe cubrirse con película o cinta de construcción.

Marco de puerta de perfil metálico montado sobre postes.

Esta es la penúltima etapa antes de coser, ya que es necesario instalar una cerradura en la puerta de láminas onduladas y en el poste de soporte. Para hacer esto, se unta el cerrojo con pasta de dientes y se cierra la cerradura. Después de esto, se marcará en el poste el lugar donde debe ir el dispositivo de bloqueo.

Si la cerradura es simple y no hay bloque receptor, entonces solo necesita perforar un agujero de la forma deseada y terminarlo con una lima. Si hay un bloque receptor, primero debe marcar su ubicación según el lugar por donde entra la barra transversal y luego, nuevamente, perforar un agujero de la forma deseada. Luego se perforan orificios para los sujetadores y se instala la pieza acoplada.

Coser una puerta de láminas onduladas.

Después de que la pintura se haya secado, la hoja de la puerta se cose con una lámina perfilada. Como regla general, para esto se utilizan láminas onduladas para paredes C-20 o C-21 con un espesor de 0,5-0,6 mm. No se recomienda el uso de láminas con menor altura de ola.

Para sujetar las láminas onduladas, se utilizan tornillos para techos y, con menos frecuencia, remaches especiales. A veces se utilizan conexiones atornilladas para esto, pero no se recomienda, ya que en este caso no se proporciona la protección necesaria contra la corrosión del alma en el lugar donde el perno atraviesa la chapa ondulada. Las láminas se sujetan a través de cada onda horizontalmente y en cada viga transversal verticalmente.

Una puerta cubierta con láminas onduladas con esquinas cerradas.

Si se desea, todos los lados de la puerta de chapa ondulada se cubren con tiras cuadradas especiales del color de la chapa ondulada. Esto le da un aspecto acabado y, además, proporciona protección adicional al marco contra la humedad.

Después de coser la tela, se instalan las almohadillas para la cerradura, así como la manija de la puerta hecha de láminas corrugadas.

Diseño de ventanilla de chapa ondulada.

Una vez que el marco esté listo, es hora de pensar en el diseño. A pesar de la comparativa simplicidad del diseño, puede haber muchas opciones de diseño, incluido el uso de elementos decorativos.

La puerta más sencilla hecha de chapa ondulada es un marco rectangular hecho de un perfil o tubo de acero redondo, sobre el que se fija una chapa perfilada. Una puerta de este tipo es perfecta para una cerca hecha de láminas onduladas; encajará especialmente bien en la cerca ciega habitual de una cabaña de verano o una parcela personal. Esta solución también queda bien con una valla de ladrillo o piedra, incluso cuando se utiliza como soporte para pilares de estos materiales.

Una puerta hecha de láminas onduladas con forja se verá aún más hermosa. En este caso, la chapa perfilada servirá como una especie de fondo para piezas decorativas forjadas. Además, si los elementos forjados cubren toda la abertura, refuerzan el marco de la cancela y la hacen más resistente a los robos.

Se puede hacer una puerta forjada a partir de láminas onduladas con sus propias manos sin ningún problema. Hoy en día, las piezas forjadas decorativas confeccionadas se pueden comprar en casi cualquier tienda de materiales de construcción. Lo principal es no exagerar con elementos forjados, para que la lona de la puerta no luzca colorida y sobrecargada de decoración.

Para empezar, es mejor dibujar un boceto del diseño de la puerta. Las piezas compradas de acuerdo con el boceto se colocan sobre el lienzo y se sueldan al marco, comenzando por la más grande y terminando por la más pequeña. Sin embargo, estas puertas hechas de láminas onduladas con elementos forjados se ven mucho peor que los productos de verdaderos especialistas.

Una puerta hecha de láminas onduladas con forja: una foto de algunos elementos forjados fabricados en líneas de producción, así como un boceto simple que se puede implementar con ellos.

En primer lugar, la forja artística profesional permite producir elementos muy elegantes y finos que no se pueden producir industrialmente. En segundo lugar, la gama de elementos confeccionados es muy limitada. Y en tercer lugar, una puerta forjada con láminas onduladas, realizada por un profesional, puede reflejar cualquier idea y es estilísticamente integral, a diferencia de los productos compuestos.

Finalmente, la puerta puede ser un objeto separado o parte de la puerta. Por lo tanto, a menudo se utilizan puertas batientes con portillo hecho de chapa ondulada. Esta decisión está justificada si por alguna razón tiene un tamaño muy limitado del grupo de entrada; por ejemplo, está reemplazando una puerta vieja y desea instalar otras nuevas en los mismos pilares de soporte.

Al hacer tu propia puerta

Si usted mismo realizó todo el trabajo de instalación y montaje de la puerta, solo tendrá que pagar los materiales necesarios para ello. Por lo general, el costo final es de hasta 2000-2500 rublos.

Pero no es necesario que usted mismo haga la puerta. Puede comprar puertas de perfiles metálicos en los departamentos de construcción de la mayoría de los supermercados. También se pueden adquirir puertas confeccionadas a partir de láminas onduladas en empresas especializadas que fabrican estructuras metálicas. Allí podrá encargar la producción de dicho producto según su propio boceto y recibir asesoramiento técnico gratuito. Cuando se instala una puerta de este tipo hecha de láminas onduladas, su precio será de 4500 rublos, excluyendo el costo de cerraduras y bisagras.

Si por alguna razón también tuvo que contratar especialistas para instalar una puerta hecha de perfiles metálicos, el precio de dicho trabajo en diferentes regiones de la Federación de Rusia será de 2100 a 2500 rublos. Y esto tampoco incluye el coste de instalación de una cerradura.

Hoy en día, ni un solo terreno puede prescindir de una entrada especialmente equipada para un coche. Las puertas se pueden fabricar con diversos materiales, desde madera hasta metal, pero se considera que el producto más económico, confiable y asequible es el de láminas corrugadas.

Hacer una puerta con láminas onduladas con sus propias manos no es difícil si sigue un algoritmo determinado y tiene un conjunto mínimo de herramientas y materiales.

Paso 1: decide el tipo y la forma

La autoproducción siempre tiene una ventaja innegable: la posibilidad de fabricar el producto que más se adapte a las condiciones existentes. Antes de dibujar, calcular y buscar materiales, debe elegir un lugar para la futura puerta, estudiar el suelo, pensar en el diseño y la forma.

El diseño de puertas de chapa ondulada puede ser de varios tipos:

• Deslizante (con mecanismo especial) y oscilante;
• Con puentes ubicados en diagonal, horizontal, vertical y transversal;
• Con portón incorporado y ubicado por separado;
• Con una o dos puertas;
• Con marco estacionario (presencia de travesaño superior) y sin él.

Paso 2 – Calcula las dimensiones

El tamaño de la futura puerta se calcula en función de los parámetros del sitio, la cerca y el automóvil existentes. Ancho: la suma del ancho de la máquina de espejo a espejo y un metro, así como la distancia para colocar los soportes (dos con puerta incorporada, tres con puerta independiente) y accesorios de fijación. Los cálculos óptimos son: 4,5 metros para la puerta y 1,2 metros para el portillo.

La altura está determinada por la chapa ondulada, que suele alcanzar entre 2,2 y 2,5 metros de longitud. Si planea decorar la puerta con una visera o un adorno, también se tiene en cuenta su tamaño.

Paso 3 – Hacer un dibujo

El diseño de la puerta batiente debe incluir muchos parámetros:

• El ancho total de la abertura de la puerta;
• El ancho de cada hoja;
• El número, dimensiones de los soportes, así como la profundidad de su enterramiento en el suelo;
• La ubicación de la puerta, si está prevista en o en sus proximidades;
• Lugar de bisagras, pestillos, manijas o cerrojos;
• La presencia de refuerzo del marco con esquinas, marco interno o dinteles;
• La altura del marco decorativo, recorta las ventanas.

El dibujo debe realizarse con el mayor detalle posible, con pequeñas juntas y costuras ampliadas, para tener en cuenta todas las condiciones y requisitos.

Antes de planificar un esquema, se recomienda buscar opciones listas para usar en Internet y rehacerlas teniendo en cuenta los parámetros existentes. Para seleccionar la forma y configuración de los elementos decorativos adecuados, puede consultar fotografías de puertas de láminas onduladas.

Paso 4: preparar materiales y herramientas

A partir del dibujo, es necesario realizar cálculos de materiales. El conjunto estándar incluye chapa ondulada, elementos de fijación, tubos metálicos de soporte, esquinas de refuerzo de marcos, travesaños o dinteles, bisagras, cerraduras, elementos decorativos y materiales de pintura y barniz.

En el proceso de trabajo, no puede prescindir de herramientas: una máquina de soldar, una amoladora angular, un medidor, un nivel de construcción, una plomada, un destornillador, un taladro, tijeras para metal y cepillos.

Paso 5: comencemos

La respuesta a la pregunta "¿cómo hacer una puerta con láminas onduladas?" habrá el siguiente algoritmo:

• Instalamos los postes de soporte: los excavamos en el suelo hasta la profundidad requerida y los concretamos.
• Hacemos los marcos de las contraventanas, para lo cual cortamos tubos metálicos y los fijamos soldando en un ángulo de 45 grados, reforzamos el marco con puentes o esquinas, limpiamos las costuras y pintamos toda la superficie.
• Arreglamos bisagras o toldos.
• Fijamos la chapa ondulada al marco con remaches y tornillos autorroscantes.

Complementamos el diseño con los herrajes necesarios (cerradura, cerradura inferior, cerrojo, automatismo, iluminación, alarma, etc.)

Paso 6 – Complementa y decora

Si un diseño rectangular simple parece aburrido o demasiado estándar, entonces puedes hacer hermosas puertas a partir de láminas corrugadas con elementos forjados. La instalación de complementos forjados se realiza mediante soldadura o tornillos, y cualquier parte de la puerta puede ser su ubicación.

Enmarcar la estructura en la parte superior e inferior es más común, pero se ve mejor una decoración compleja no solo en los bordes, sino también en la parte superior del cartón corrugado en la parte frontal.

Las puertas hechas de chapa ondulada son una de las opciones más económicas, asequibles y tecnológicamente sencillas para diseñar una entrada de vehículos a un sitio. Usted mismo puede hacer un diseño de este tipo con un conjunto limitado de herramientas y, con la ayuda de elementos decorativos y la imaginación, estas puertas se convertirán en una verdadera decoración de su hogar.

Foto de puertas de chapa ondulada.

Las puertas hechas de láminas onduladas son adecuadas para cualquier cerca: son livianas, tienen buen aspecto, bastante estables y duraderas. Además, es muy posible hacerlos usted mismo utilizando un mínimo de componentes comprados. Cuando se fabrican bajo pedido, estas puertas también costarán menos que otras. Entonces, descubramos cómo evaluar el trabajo de los artesanos en función de su publicidad y cómo, si eres artesano, puedes hacer una puerta con tus propias manos.

Selección de patrón de apertura.

Primero, "vincularemos" las puertas; las coordinaremos de acuerdo con su capacidad para soportar cargas operativas; el principal es el viento. ¿De qué sirve vallar una estructura elegante y sólida si la primera tormenta la convierte, junto con un buen trozo de valla, en una “hélice” arrugada? Lo segundo a considerar es la carga de la propia puerta sobre la cerca. Si es excesivo, no tendrá un efecto inmediato y será difícil arreglar una valla desvencijada. Finalmente, es necesario que la hoja no ceda de alguna manera el paso del automóvil en el “quinto punto”. Y es recomendable equipar la cancela con automatismo para no empujar, resbalar, bajo la lluvia o la nieve.

Las puertas de chapa ondulada se fabrican abatibles o correderas. Los primeros son más baratos, más simples, ejercen poca tensión en la cerca, pero pueden golpear, es muy difícil equiparlos con automatización usted mismo, pero uno comprado será prohibitivamente costoso y funcionará bajo una carga pesada, es decir. no particularmente confiable. Para hacer esto último usted mismo, tendrá que intentarlo, necesita un lugar para enrollar la hoja hacia atrás y una cerca fuerte: con una hoja que pesa 250 kg (todavía es liviana), las cargas a corto plazo pueden exceder las 2 toneladas.

Por tanto, decidiremos inmediatamente el lugar de instalación. Se deben instalar puertas batientes si no se cumple alguna de las siguientes condiciones:

• A ambos lados de la abertura de la puerta, el espacio libre en la valla es inferior a 1,5 veces el ancho de la abertura más 0,45 m para los herrajes de la puerta. Si es, por ejemplo, 3,8 m (ancho mínimo de cabina), entonces debe haber al menos 6,15 m de valla completamente libre hasta cualquier poste de esquina más cercano;
• Todos los postes de la cerca a ambos lados desde la abertura de la puerta hasta las esquinas deben hormigonarse a una profundidad de al menos 1,2 m en la zona media y al menos 1,7 m en zonas con inviernos severos;
• Los pilares de la puerta deben ser de ladrillo con una barra de refuerzo empotrada hecha de tubo corrugado de 60x80x2 o soldados a partir de 4 tubos iguales (ver figura).

Para puertas correderas se deben cumplir las tres condiciones y con algunas notas. Es mejor hacer que la abertura no sea inferior a 4,2 m, para que el camión (en algún momento tendrás que traer algo) pueda entrar al patio con algunas vueltas. En cuanto a la profundidad de hormigonado de los pilares, debe exceder la profundidad de congelación del suelo en un área determinada en al menos 0,6 m. La mejor manera de determinar la profundidad de hormigonado requerida es preguntar a sus trabajadores del gas a qué profundidad colocan las tuberías principales.

Los pilares soldados con tubos de acero corrugado son más baratos y resistentes que los de ladrillo, pero los lugares donde se unen las esquinas internas de los tubos deben soldarse en la parte superior e inferior; ubicación de soldadura: en el centro de la pos. arroz. Esto aumentará la rigidez del poste en aproximadamente una cuarta parte. El extremo superior debe protegerse de la precipitación con una tapa de cualquier material adecuado.

Selección de metales

Tendremos que hacer puertas de hierro: la chapa perfilada casi no tiene resistencia a la flexión y torsión transversal. Se mantiene bien sólo sobre un marco de metal rígido. Se pueden colocar listones de madera para que la superficie revestida quede en un solo plano, al ras. Luego, será necesario introducir los tornillos de fijación en el metal a través de la madera.

Para el marco de la puerta necesitará un perfil metálico del siguiente surtido:

1. Perfilado de 60x40x2 mm para el marco de la hoja (hoja).
2. Tubo perfilado de 40x20x2 mm para puntales y refuerzos del marco.
3. Chapa de 4-6 mm para empotrar en pilares de ladrillo y cartelas de refuerzo del marco (sólo en lugares con mucho viento).
4. Canal de 200 o 160 mm de largo, media apertura, sólo para cancelas correderas.
5. Armadura de hormigón armado de 12-14 mm, también sólo para cancelas correderas.

En realidad, las láminas onduladas deben considerarse como láminas de pared (grado C) con una altura de onda de 15 a 21 mm, es decir, C15-C21. Los pisos N (muro de carga) y NS (muro de carga) no agregarán nada a la resistencia de la puerta, pero serán mucho más pesados ​​​​y costosos. Las dimensiones de las válvulas deben calcularse en función del valor operativo, teniendo en cuenta la superposición de ondas, el ancho de la lámina (normalmente 1100 mm) y su longitud (3-12 m), para que no queden demasiados restos. forma. La lámina hay que pedirla cortada en trozos según tus medidas, porque... Al cortarlo mediante cualquier método artesanal, muy pronto comenzará la corrosión por los bordes.

Grada

Si planea hacer puertas corredizas y es nuevo en este negocio, entonces para un éxito total necesita una grada temporal simple: una hoja de "hélice" o "en forma de ocho" anulará todo el trabajo, y si la puerta se abre, Entonces tal vez se cierre, pero quedarán ridículos. La grada puede servir posteriormente, por ejemplo, para otros trabajos. fabricación de vigas, marcos de paredes, etc.

Hacer una grada no es tan difícil, ver figura:

• En un área plana, cortamos una línea base a lo largo del cordón y una perpendicular a él.
• Comprobamos la perpendicularidad de cualquier segmento, pero exactamente iguales entre sí, con un “triángulo mágico”, con lados 3:4:5. 1 en la figura. El "triángulo mágico" se puede hacer con cualquier cordón no estirable.
• Colocamos el primer banco de la grada de forma perpendicular a partir de madera de 100x100, tubo plano, canal, etc.; Comprobamos su horizontalidad con un nivel (posición 2). Si la grada está destinada a un uso permanente, colocamos sus bancos sobre postes y logramos la horizontalidad rellenando los fosos debajo de ellos.
• Nuevamente comprobamos la perpendicularidad del banco, también pos. 2.
• Instalamos el segundo banco, como el primero. Deben corresponder a los lados del rectángulo, que se marca como de costumbre, con diagonales (elemento 3 en la figura)
• Además, utilizando una varilla niveladora (la regla) y un nivel, comprobamos los extremos de los bancos en busca de una "hélice", es decir. Desalineación del plano de montaje, pos. 4.
• Colocamos exactamente el tercer banco y, si es necesario, los siguientes.
• Si la grada está parada, hormigonamos las columnas de los bancos y, antes de que el hormigón endurezca, volvemos a comprobar todos los pares de bancos en busca de la “hélice” y corregimos con cuidado los que se han ido.

Marcos de guillotina

La razón principal por la que las puertas se aflojan con el tiempo son las cargas de viento. La mayor parte cae sobre la parte superior de las puertas. La resistencia al viento es especialmente importante para puertas hechas de láminas onduladas, porque su rigidez torsional es insignificante; toda la carga del viento la soporta el marco. Por tanto, su fabricación, aunque no es complicada en sí misma, requiere un cuidado cuidadoso.

Es mejor no ahorrar mucho en el marco para láminas onduladas, sino hacerlo inmediatamente más rígido, a partir de dos tubos de 60x40x2 y 40x20x2, soldados (en sección) en forma de letra T. "Pilares" T en vigas opuestas de la Los marcos (arriba-abajo, derecha-izquierda) deben estar uno frente al otro, ver fig. En los lugares rellenos de beige, se colocan listones de madera de 40x20 debajo del revestimiento. Por cierto, con la disposición adecuada de las uniones rígidas (travesaños, puntales) y el consumo total de material de dicho marco con una gran intensidad de mano de obra es pequeño.

Sueldan el marco en una grada, utilizando abrazaderas de 40-60 mm en incrementos de 500-600 mm; de lo contrario, ninguna grada ayudará, conducirá a la desgracia. Los postes de puerta prefabricados hechos de tubos corrugados se sueldan exactamente de la misma manera, ver arriba. La regla general para ensamblar el marco es la siguiente: las esquinas superiores se cortan oblicuamente para que no se desarrolle corrosión en el interior debido a la precipitación, y las esquinas inferiores se unen en ángulo recto para ventilar el interior, ver fig. abajo.

Nota: Al calcular la altura de las contraventanas, para la zona media, tome una distancia al suelo de 50-70 mm y para otros lugares, de acuerdo con la altura promedio anual de la capa de nieve.

Puertas batientes

Hay dos puntos sutiles en el diseño de una cancela batiente: las bisagras y las uniones rígidas de su marco.

Bucles

Las puertas de entrada no son puertas de garaje. Los primeros apenas navegan, pero los segundos son una vela excelente. Por lo tanto, al comprar bisagras para puertas de garaje, es mejor comprar unas más caras, con cojinetes de soporte, ver fig. La instalación de las bisagras se realiza antes de instalar los refuerzos y su revestimiento en el marco: es mucho más fácil operar de esta manera, ajustando las bisagras. Pero aún así, para este trabajo necesitas un asistente.

Las bisagras se sueldan al marco de las hojas estando aún sobre la grada. En este caso no basta con marcar con precisión. También es necesario presionar las bisagras con abrazaderas y comprobar su alineación con la vista, como si apuntara por encima del cañón. Luego tómalo con un par de electrodos “poke”, vuelve a apuntar visualmente y solo entonces, si todo está bien, cocina firmemente.

Para garantizar un ángulo de apertura de al menos 90 grados, el diámetro exterior de la bisagra debe ser mayor que el grosor del marco más la altura de la ola de la plataforma, es decir 75-81 milímetros. Son bisagras enormes y toscas que darán el mismo ancho al espacio entre el marco y el poste. Por lo tanto, las bisagras están soldadas al marco, moviéndose hacia su borde en la dirección de apertura de la hoja. Lo mejor es que el bucle quede en el borde, sobresaliendo casi la mitad del diámetro, entonces el ángulo de apertura será de 120 grados o más.

Es más fácil soldar bucles a postes a partir de un haz de tubos corrugados: encajan en la costura entre los tubos como si fueran propios. Si el poste está hecho de ladrillo con una mortaja de "níquel", entonces, para lograr una alineación completa, es mejor usar no una plomada, sino un trozo de tubería con un diámetro interno tal que el pasador de la bisagra encaje en él. La longitud de la tubería es la distancia entre los bucles menos la altura del cojinete.

Nota: incrustados en mampostería u hormigón: piezas metálicas incrustadas en ellos, a las que posteriormente se unirán otras estructuras metálicas.

Primero, la tubería se enrolla firmemente al poste con una cuerda, nivelada verticalmente y en altura desde el suelo. Luego, el pasador del bucle inferior se inserta en el extremo inferior del tubo, se alinea con el tubo y se agarra con 2-3 "empujones". El bucle superior se coloca con la parte inferior sobre el corte de la tubería y también se agarra. A continuación cuelgan el bastidor, comprueban el recorrido, la distancia al suelo y la apertura/cierre automático. Si todo está en orden, retiramos el marco, soldamos bien las bisagras y seguimos trabajando.

Marco

La estructura del marco de la hoja debe estar diseñada para soportar fuertes cargas de viento en la parte superior. Por cierto, también para puertas correderas. Y al mismo tiempo se debe asegurar su rigidez torsional con un mínimo consumo de material y mano de obra. Veamos ejemplos de fotogramas exitosos y no tan exitosos en la Fig. No olvidemos que el borde diagonal funciona según el principio de rigidez de un triángulo: es imposible cambiar su forma sin romperlo, pero incluso puedes doblar mucho su esquina.

Arriba a la derecha: el marco es extremadamente racional. Los dos ángulos agudos de los triángulos se encuentran exactamente donde la carga del viento es máxima. En la zona media, donde los vientos fuertes son raros, un marco de este tipo se puede fabricar con un solo tubo de 60x40x2. Para una casa de campo, donde la estética no es tan importante y nadie prestará atención a la divergencia de las hojas en la parte superior en unos pocos cm en 3-5 años, un buen negocio: barato y alegre.

Nota: La durabilidad sin pérdida de apariencia durante 7 años o más para un marco de este tipo se puede lograr soldando refuerzos de aproximadamente 200x300 mm de acero de 6 mm en las esquinas.

Para un edificio residencial, el marco que se muestra arriba a la izquierda es más adecuado. Se proporciona una resistencia adicional a la flexión transversal mediante puntales que se cruzan y una viga longitudinal intermedia. Sin teorías complicadas: simplemente hay más triángulos y ellos mismos son más pequeños.

Abajo a la derecha: el marco no tiene mucho éxito. Este sistema de puntal funciona bien en un ala biplano o en un brazo de grúa, pero a diferencia de ellos, aquí la estructura es plana y la carga principal se coloca sobre ella. Y en la parte inferior izquierda, el marco no tiene ningún éxito: es más fuerte donde está menos cargado, pero se necesita mucho material.

sobre la puerta

Si la puerta está separada, sólo se necesita un tercer poste. El marco de dicha puerta es un rectángulo simple hecho de un tubo de 40x20x2. Con el ancho de ventanilla habitual de 800-1100 mm, no se necesitan refuerzos adicionales para el marco de tubo ondulado.

Pero si la puerta es de embutir, el panorama cambia. Recordemos que nadie mantiene la puerta abierta de par en par todo el tiempo; bajo la presión del viento, sus puertas, conectadas por cerraduras, funcionan como un todo. Y ahora las puertas del viento se cargarán asimétricamente, por lo que la que tiene la puerta necesita refuerzo adicional, está más cargada. Por lo tanto, el marco de la puerta tendrá que ser más complicado, debe soportar una carga mayor para que la carga sobre las puertas se iguale. En la figura 2 se muestra un dibujo de dicha puerta. El ancho total se puede aumentar hasta 4 m, dejando la cancela como está.

Vídeo: puertas batientes sencillas de chapa ondulada.

Puertas correderas

No hace mucho tiempo, las puertas correderas eran un lujo: no se podía fabricar un juego de herrajes ni un motor para ellas, y una "empresa" más o menos decente costaba alrededor de 150.000 rublos. Los de entonces, los de hoy no. Ahora los componentes para puertas correderas se han vuelto mucho más baratos y asequibles para personas con ingresos medios.

Las puertas correderas se pueden fabricar según uno de los siguientes esquemas:

• Sobre rodillos inferiores rodando a lo largo de un carril colocado en el suelo.
• Suspendido del carril superior.
• Con carril inferior que rueda sobre rodillos de soporte.
• Con barandilla en la valla y ruedas deslizantes en la hoja.
• Con riel flotante.

Las puertas del primer proyecto quedaron aquí y allá en las antiguas instalaciones de producción. Puedes hacerlos tú mismo, pero el juego no vale la pena: los escombros en el riel rompen el mecanismo de vez en cuando y las puertas saltan. Las puertas colgantes le permiten crear una abertura de casi cualquier ancho, pero son muy complejas, por ejemplo, vea la figura, por lo que no se usan en la vida cotidiana. En las puertas con carril flotante, sus piezas encajan telescópicamente entre sí. Estas puertas son algo más baratas que otras y no requieren una base para el mecanismo, pero a menudo se atascan debido a la suciedad y la reparación requiere un desmantelamiento completo.

El diseño de puerta más común para casas particulares es el que tiene un riel inferior sobre rodillos de soporte. Para estas puertas es necesario adquirir herrajes que ya están disponibles, aunque todavía no son baratos. Las puertas con rieles en la cerca y corredores requieren una cerca fuerte y requieren bastante mano de obra, pero puede hacerlas usted mismo y no requieren una base para el mecanismo. Consideraremos estos esquemas con más detalle.

Ambas puertas están en voladizo. Esto significa que su hoja tiene un vástago "inactivo" biselado que la mantiene suspendida en la posición cerrada. El puntal de la consola de la hoja con carril inferior sobre los carros trabaja en tensión, mientras que la hoja con guías en el carril de la guía trabaja en compresión, lo que el metal sujeta mucho mejor. Por tanto, la extensión de la consola de un portón con carril inferior es necesaria al menos 0,5 veces el ancho del hueco, y en la propia consola hay un marco para reforzarla. Para cancelas con correderas, un saliente de 0,25 del ancho de apertura es suficiente y su consola es un marco simple sin refuerzo.

Nota: Más adelante en el texto, por brevedad, llamaremos al pilar sobre el que se cuelga la hoja de soporte, y al opuesto a él, extremo o guardabarros. Consideraremos externas las piezas y conjuntos más cercanos a la abertura y internas las más alejadas de ella.

Puertas con riel inferior

El diseño de una puerta con riel inferior sobre carros se muestra en la Fig. Se basan en soportes de rodillos: carros que giran sobre bisagras con 4 rodillos. Los rodillos están dispuestos en arco, lo que elimina atascos al invertir el recorrido de la hoja. Se fijan a la hipoteca en la base del mecanismo mediante soportes ajustables: cojinetes de empuje.

Aquí sería apropiado mencionar inmediatamente dos errores muy comunes, y algunos "profesionales" los cometen deliberadamente para acelerar y reducir el costo del trabajo. El primero (ver figura a la izquierda): la hipoteca se coloca corta, solo debajo del carro exterior (cercano), y la más alejada se fija a los montantes empotrados en los cimientos. La puerta aguanta uno o dos años de “garantía”, y luego el hormigón debajo del vagón más lejano comienza a desmoronarse debido a las cargas alternas.

Lo segundo, dicen, no vale la pena: soldamos soportes con carros directamente a la hipoteca (Fig. a la derecha) y no compramos reguladores de soporte en absoluto. Habiendo practicado sus habilidades, podrá ensamblar la puerta con precisión durante uno o dos años. Entonces la base se encoge, pero la “garantía” ya ha expirado.

Acerca de los accesorios y la conducción

Los herrajes para puertas deben adquirirse de un fabricante confiable. En la Federación de Rusia, los italianos CAME y Rolling-Center (Italia) y los nacionales DOORHAN y ROLTEK han demostrado su eficacia. Todo es cuestión de rieles y rodillos. Un riel hecho de metal demasiado seco (los chinos son tan culpables de esto) pronto se agrietará y un riel hecho de metal húmedo se deformará. La carcasa de plástico de los rodillos es necesaria no solo para amortiguar el ruido, sino también para garantizar que las jaulas de rodillos (son, de hecho, rodamientos de bolas) no exploten. Por lo tanto, se necesitan rodillos en carcasas de plástico resistentes a la abrasión o en jaulas de acero al cromo vanadio. En apariencia, la calidad del carril y de los rodillos sólo puede ser evaluada por un científico de materiales con mucha experiencia, y las especificaciones a menudo no dicen nada al respecto.

Los accionamientos para puertas correderas se utilizan principalmente con correas, cadenas y engranajes. No consideramos los de cinturón: el cinturón es un cinturón en África, se estira, estalla y se agrieta por las heladas. Un alambre de cadena es un poco más barato que un alambre dentado, pero la cadena se hunde y puede soltarse, como en una bicicleta, y además requiere mantenimiento. Y lo más importante: las puertas con accionamiento por cadena sin cerradura se pueden abrir con la mano, lo que puede hacer cualquier transeúnte.

La transmisión por engranajes, si la tribu de engranajes impulsores y la cremallera se lubrican con lubricante de grafito, prácticamente no requiere mantenimiento. Hacer girar la caja de cambios con el rotor del motor mientras se empuja la hoja de la puerta es más difícil que simplemente demolerla. Pero también será imposible abrir la puerta si hay un corte de energía. En los complejos de garajes, en este caso, el encargado gira la caja de cambios manualmente con una llave, pero siempre está dentro y tú te encontrarás afuera. Por lo tanto, las puertas con transmisión por engranajes deben tener una puerta peatonal incorporada con cerradura.

Sobre manijas y cerraduras

Es muy posible que no gastes dinero en un viaje en coche; Empujar la hoja de una puerta correctamente construida no es tan difícil. En este caso, necesitará manijas y una cerradura. Las manijas de las puertas comunes no funcionarán: es imposible colocarlas de manera que no se apoyen contra los pilares (o más bien, para que no se rompan sobre ellos). Se necesitan tiradores ocultos, ver figura, con ranura pasante o ciegos. Los primeros son más fáciles y cómodos de operar, pero para que nadie mire al patio habrá que taparlos desde el interior con láminas de goma o plástico flexible.

Una cerradura normal con lengüeta de cerrojo retráctil cabe en una puerta batiente, pero deberá colocarse en la hoja con el cerrojo hacia abajo y cubrirse de la intemperie con algún tipo de cubierta. Sin embargo, esto tampoco es una solución: el casquillo para el cerrojo deberá hacerse a partir de un trozo de esquina o canal soldado al tapajuntas (ver más abajo), que sobresalga de la abertura de la puerta a lo ancho de la cerradura. Esta plancha, por supuesto, puede rayarse fácilmente. Por lo tanto, para la hoja de la puerta se necesita una cerradura con gancho giratorio; se corta un casquillo para ello directamente en el tapajuntas. Bueno, para los propietarios sin pretensiones, existe una opción probada: un candado de granero envuelto en un trapo aceitoso.

haciendo una puerta

Con riel inferior

La instalación de puertas correderas sobre carros se realiza generalmente en la siguiente secuencia:

1. Planificamos (pala, nivelamos, apisonamos) un sitio para la puerta en el horizonte de la carretera, el largo del ancho de la abertura más 1 m para los pilares, más la mitad de la abertura para el mecanismo. El ancho de la plataforma es de 0,7 m a los lados desde la línea central de la hoja;
2. Instalamos, si aún no existen, postes de portón;
3. Formamos la base del mecanismo;
4. Mientras la base gana fuerza, hacemos un marco con un marco, pero por ahora sin el riel inferior ni la carcasa;
5. Soldamos a las partes incrustadas del poste final, o directamente a él, si el poste es de metal, una tira (una esquina de 150x150 o el mismo canal) y le colocamos temporalmente receptores;
6. Fijamos los cojinetes de los soportes a la base empotrada e instalamos el carro de sujeción superior;
7. Colocamos el riel sobre los carros y, moviéndolo, ajustamos los soportes y el recogedor inferior;
8. Soldamos el riel al marco y colocamos temporalmente la hoja en su lugar;
9. Ajustamos el soporte y el receptor superior;
10. Instalamos el accionamiento en la base, la cremallera en el riel, revestimos el pliegue con láminas corrugadas, instalamos la puerta, cerraduras y manijas;
11. Colocamos la puerta en su lugar, la ajustamos al horizonte: la puerta está lista.

Expliquemos con más detalle los puntos más significativos.

Base

Las dimensiones y disposición de la cimentación se muestran en la Fig. Concreto - no inferior a M400, adición a la mezcla - 3:1. Para el relleno se utiliza arena y grava en partes iguales. El tiempo de espera para ganar fuerza después del vertido es de al menos 1 semana en verano y de al menos 3 semanas en tiempo fresco. Durante la construcción en verano, la base instalada debe humedecerse desde arriba con un trapo humedecido con agua.

Marco

El marco de la hoja corredera es como dos hojas batientes conectadas, por lo que soporta mejor la carga de viento superior. Por otro lado, es necesario prever un refuerzo adicional en el centro del carril: es caro y su deformación inutilizará la cancela. En base a esto, se calcula la ubicación de los puntales con refuerzos. En la figura 1 se muestran dos diseños con un uso relativamente bajo de material para lugares sin vientos fuertes frecuentes. Después del montaje, por supuesto, el marco se imprima y se pinta.

Nashchelnik

No es correcto fijar los captadores directamente a un poste de metal o a soportes de ladrillo. La hoja puede golpearlos con fuerza y ​​​​los sujetadores se doblarán o se moverán. Con el tiempo, esto hará que las soldaduras se agrieten y los pernos se aflojen. Cuando se montan sobre un tapajuntas, los sujetadores de los captadores funcionarán principalmente por compresión, que el metal mantiene para siempre. Y si de repente aparece una grieta en la fijación del tapajuntas, se puede soldar lentamente sin interrumpir el uso de la cancela.

El tapajuntas se suelda al poste (a sus partes incrustadas) verticalmente a lo largo de una plomada. La distancia desde el borde del poste se toma en función del tamaño de los captadores; estos no deben sobresalir por la abertura de la puerta. Primero, el tapajuntas se agarra con un par de pasadores “poke” desde arriba y desde abajo, y después de ajustarlo a lo largo de la hoja, finalmente se suelda con abrazaderas de 50 mm cada 300-350 mm. Los receptores también se fijan temporalmente al principio para poder reorganizarlos durante el montaje final.

Soportes

Los soportes, por lo general, deben estar situados más alejados entre sí para aliviar al máximo la consola. El brazo de palanca largo es grande cuando la puerta está cerrada y un centímetro extra ganado significa un año adicional de servicio de la puerta. La consola no se puede alargar: las dimensiones estándar del riel son múltiplos de 6 m. En base a esto, los soportes se colocan en la siguiente secuencia:

• Primero, simplemente los colocamos sobre la base y los alineamos a lo largo de su eje; distancia desde el pilar – 100 mm.
• Bombeamos los carros y nos aseguramos de que los rodillos no traspasen los límites de la hipoteca.
• Agarramos los soportes con pasadores de soldadura.
• Colocamos el riel sobre los carros, moviéndolo hacia adelante y hacia atrás hasta el límite, asegurándonos de que los rodillos no empujen los tapones del riel. Sin tapones, pronto se oxidará por dentro y la puerta empezará a atascarse.
• Si es necesario mover los soportes, los "empujones" se cortan con una amoladora.

Revestimiento, accionamiento y montaje.

El marco de la hoja está revestido con láminas onduladas, como una cerca: con un tornillo autorroscante en cada esquina y a lo largo de las líneas entre las esquinas, horizontal, vertical e inclinada, en incrementos de 400-500 mm, pero para que haya Hay al menos 3 puntos de fijación a cada lado del marco. Por ejemplo, habrá 3 tornillos autorroscantes en las barras transversales superior e inferior de la puerta. Para fijar la chapa ondulada a los elementos de refuerzo se coloca sobre cada uno de ellos un listón de madera de 40x20 mm, fijado con 2 tornillos autorroscantes en los extremos. El piso en tales lugares se fija con tornillos autorroscantes de 50 mm de largo para que la lámina quede sujeta al metal y no a la madera.

El interior del riel, el engranaje y la cremallera de transmisión se lubrican con grasa de grafito antes de la instalación. Cualquier material orgánico en esos lugares pronto acumulará polvo, se secará y pasará de ser lubricante a abrasivo. La grasa de grafito se ensucia increíblemente, por lo que es mejor tomar la transmisión no desde el costado, sino desde la cremallera inferior.

Nota: El accionamiento se controla desde el mando a distancia por radio. Si es posible, compre una antena externa y un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para la automatización de la puerta; la automatización en esta configuración le permite desbloquear el variador de forma remota desde el exterior. Pero aún necesitas una puerta por si acaso.

A continuación, empujando la hoja un poco más de la mitad (hasta la posición de equilibrio), ajustamos el soporte superior para que la hoja quede estrictamente vertical y no se balancee hacia los lados. Después de eso, extendemos la hoja casi hasta el final y utilizamos los ajustadores de los cojinetes de empuje para ajustar la distancia al horizonte y al suelo. El último paso antes de que la puerta esté completamente lista es ajustar finalmente los captadores superior e inferior de la hoja: cortamos las partes "poke" con un molinillo y las cocinamos con abrazaderas exactamente en su lugar.

Nota: preste atención a la figura. con un dispositivo de puerta. En la parte inferior del pestillo inferior se ve una ranura; el rodillo final del riel cae ligeramente y no permite que la hoja desbloqueada se deslice espontáneamente. El pestillo inferior debe colocarse de modo que el empuje necesario para hacer retroceder manualmente la hoja no sea demasiado fuerte. Esto lo hará más fácil no solo para usted, sino también para el rodillo final, que es una de las partes del mecanismo más propensas a desgastarse.

Con controles deslizantes

Para puertas con correderas enrollables, como ya se mencionó, no es necesario comprar herrajes ni una base para el acceso, pero sí una valla resistente. Todos sus pilares hasta cada esquina desde la puerta deben estar reforzados, al igual que los pilares de la puerta. Sólo un artesano bastante experimentado y hábil puede hacer tales puertas, por lo que simplemente presentamos sus dibujos, ver fig. Las guías están hechas de rodamientos de bolas (preferiblemente autoalineantes) y sus carcasas están hechas de plástico duradero, elástico, viscoso y resistente al desgaste. En orden de preferencia: fluoroplástico, caprolactama, textolita, ebonita elástica (baja en azufre).