Construcción del edificio

Para realizar la carrocería se cortaron varios tablones de una lámina de tablero de fibra tratado de 3mm de espesor con las siguientes dimensiones:
— panel frontal de 210 mm por 160 mm;
- dos paredes laterales de 154 mm por 130 mm;
— paredes superior e inferior de 210 mm por 130 mm;

— pared trasera de 214 mm por 154 mm;
— tableros para fijar la báscula del receptor de 200 mm por 150 mm y 200 mm por 100 mm.

La caja se pega con bloques de madera y cola blanca. Una vez que el pegamento se haya secado por completo, se lijan los bordes y esquinas de la caja hasta obtener un estado semicircular. Se masillan irregularidades y defectos. Se lijan las paredes de la caja y se vuelven a lijar los bordes y esquinas. Si es necesario volver a masillar y lijar la caja hasta obtener una superficie lisa. Recortamos la ventana de escala marcada en el panel frontal con una lima de sierra de calar de acabado. Usando un taladro eléctrico, se perforaron agujeros para el control de volumen, la perilla de afinación y el cambio de rango. También trituramos los bordes del agujero resultante. Cubrimos la caja terminada con imprimación (imprimación para automóviles en envases de aerosol) en varias capas hasta que esté completamente seca y suavizamos las irregularidades con tela de esmeril. También pintamos la caja del receptor con esmalte automotriz. Cortamos el vidrio de la ventana de escala de plexiglás fino y lo pegamos con cuidado con adentro panel frontal. Finalmente, lo probamos en la pared del fondo e instalamos en ella los conectores necesarios. Adjuntamos patas de plástico al fondo con cinta doble. La experiencia operativa ha demostrado que para mayor confiabilidad, las patas deben estar firmemente pegadas o sujetadas con tornillos al fondo.

Agujeros para manijas

Fabricación de chasis

Las fotografías muestran la tercera opción de chasis. La placa de sujeción de la balanza está modificada para colocarse en el volumen interno de la caja. Una vez finalizados, se marcan en la pizarra y se hace. agujeros requeridos para controles. El chasis se ensambla mediante cuatro bloques de madera con una sección de 25 mm por 10 mm. Las barras aseguran la pared trasera de la caja y el panel de montaje de la báscula. Para la fijación se utilizan clavos y pegamento. A las barras inferiores y a las paredes del chasis se pega un panel de chasis horizontal con recortes prefabricados para colocar un condensador variable, control de volumen y orificios para instalar un transformador de salida.

Circuito eléctrico del receptor de radio.

La creación de prototipos no funcionó para mí. Durante el proceso de depuración, abandoné el circuito reflejo. Con un transistor HF y un circuito ULF repetido como en el original, el receptor empezó a funcionar a 10 km del centro transmisor. Los experimentos con la alimentación del receptor con un voltaje bajo, como una batería de tierra (0,5 voltios), demostraron que los amplificadores no eran lo suficientemente potentes para la recepción de los altavoces. Se decidió aumentar el voltaje a 0,8-2,0 voltios. El resultado fue positivo. Este circuito receptor fue soldado y, en versión de dos bandas, instalado en una casa de campo a 150 km del centro transmisor. Con una antena fija externa conectada de 12 metros de largo, el receptor instalado en la terraza sonorizaba completamente la habitación. Pero cuando la temperatura del aire bajó con la llegada del otoño y las heladas, el receptor entró en modo de autoexcitación, lo que obligó a ajustar el dispositivo en función de la temperatura del aire en la habitación. Tuve que estudiar la teoría y hacer cambios en el esquema. Ahora el receptor funcionó de manera estable hasta una temperatura de -15°C. El precio por un funcionamiento estable es una reducción de la eficiencia de casi la mitad, debido a un aumento de las corrientes de reposo de los transistores. Debido a la falta de transmisión constante, abandoné la banda DV. Esta versión de banda única del circuito se muestra en la fotografía.

instalación de radio

hecho en casa placa de circuito impreso El receptor está fabricado según el circuito original y ya ha sido modificado en condiciones de campo para prevenir la autoexcitación. La placa se instala en el chasis mediante adhesivo termofusible. Para proteger el inductor L3, se utiliza un blindaje de aluminio conectado a un cable común. La antena magnética en las primeras versiones del chasis se instalaba en la parte superior del receptor. Pero periódicamente lo ponen en el receptor. objetos metálicos y celulares que interferían con el funcionamiento del dispositivo, por lo que coloqué la antena magnética en el sótano del chasis, simplemente pegándola al panel. El KPI con dieléctrico de aire se instala mediante tornillos en el panel de escala, y allí también se fija el control de volumen. El transformador de salida se utiliza ya preparado a partir de una grabadora de tubo; supongo que cualquier transformador de una fuente de alimentación china servirá para reemplazarlo. No hay interruptor de encendido en el receptor. Se requiere control de volumen. Por la noche y con “baterías nuevas” el receptor empieza a sonar fuerte, pero debido a diseño primitivo Al reproducir ULF, comienza la distorsión, que se elimina bajando el volumen. La escala del receptor se realizó de forma espontánea. La apariencia de la escala se compiló utilizando el programa VISIO y luego se convirtió la imagen en negativo. La escala terminada fue impresa en papel grueso impresora laser. La escala debe imprimirse en papel grueso; si hay un cambio de temperatura y humedad, el papel de oficina formará ondas y no recuperará su aspecto anterior. La báscula está completamente pegada al panel. El alambre enrollado de cobre se utiliza como flecha. En mi versión, este es un hermoso cable enrollado de un transformador chino quemado. La flecha se fija en el eje con pegamento. Las perillas de afinación están hechas de tapas de refrescos. El mango del diámetro requerido simplemente se pega a la tapa con pegamento caliente.

tablero con elementos

Conjunto del receptor

Fuente de alimentación de radio

Como se mencionó anteriormente, la opción de energía "terrenal" no funcionó. Como fuentes alternativas Se decidió utilizar pilas agotadas de formato “A” y “AA”. En el hogar se acumulan constantemente pilas agotadas de linternas y diversos aparatos. Las baterías agotadas con un voltaje inferior a un voltio se convirtieron en fuentes de energía. La primera versión del receptor funcionó durante 8 meses con una batería de formato "A", de septiembre a mayo. Especialmente para alimentación con pilas AA. pared posterior El recipiente está pegado. El bajo consumo de corriente requiere que el receptor se alimente desde paneles solares linternas de jardin, pero por ahora este tema es irrelevante debido a la abundancia de fuentes de alimentación en formato “AA”. La organización del suministro de energía con baterías usadas dio lugar al nombre “Recycler-1”.

Altavoz de un receptor de radio casero.

No recomiendo utilizar el altavoz que se muestra en la fotografía. Pero es esta caja de los lejanos años 70 la que da el máximo volumen a partir de señales débiles. Por supuesto, otros oradores servirán, pero la regla aquí es que cuanto más grande, mejor.

Línea de fondo

Me gustaría decir que el receptor ensamblado, al tener baja sensibilidad, no se ve afectado por la radio. interferencia de televisores y fuentes de alimentación conmutadas, y la calidad de reproducción del sonido difiere de la de los receptores AM industriales limpieza y saturación. Durante cualquier corte de energía, el receptor sigue siendo la única fuente para escuchar programas. Por supuesto, el circuito del receptor es primitivo, hay circuitos de mejores dispositivos con fuente de alimentación económica, pero este receptor casero funciona y hace frente a sus "responsabilidades". Las baterías gastadas están correctamente quemadas. La báscula del receptor está hecha con humor y bromas: ¡por alguna razón nadie se da cuenta!

Vídeo final

Construcción del edificio

Para realizar la carrocería se cortaron varios tablones de una lámina de tablero de fibra tratado de 3mm de espesor con las siguientes dimensiones:
— panel frontal de 210 mm por 160 mm;
- dos paredes laterales de 154 mm por 130 mm;
— paredes superior e inferior de 210 mm por 130 mm;

— pared trasera de 214 mm por 154 mm;
— tableros para fijar la báscula del receptor de 200 mm por 150 mm y 200 mm por 100 mm.

La caja se pega con bloques de madera y cola blanca. Una vez que el pegamento se haya secado por completo, se lijan los bordes y esquinas de la caja hasta obtener un estado semicircular. Se masillan irregularidades y defectos. Se lijan las paredes de la caja y se vuelven a lijar los bordes y esquinas. Si es necesario volver a masillar y lijar la caja hasta obtener una superficie lisa. Recortamos la ventana de escala marcada en el panel frontal con una lima de sierra de calar de acabado. Usando un taladro eléctrico, se perforaron agujeros para el control de volumen, la perilla de afinación y el cambio de rango. También trituramos los bordes del agujero resultante. Cubrimos la caja terminada con imprimación (imprimación para automóviles en envases de aerosol) en varias capas hasta que esté completamente seca y suavizamos las irregularidades con tela de esmeril. También pintamos la caja del receptor con esmalte automotriz. Cortamos el vidrio de la ventana a escala de plexiglás delgado y lo pegamos con cuidado en el interior del panel frontal. Finalmente, lo probamos en la pared del fondo e instalamos en ella los conectores necesarios. Adjuntamos patas de plástico al fondo con cinta doble. La experiencia operativa ha demostrado que para mayor confiabilidad, las patas deben estar firmemente pegadas o sujetadas con tornillos al fondo.

Agujeros para manijas

Fabricación de chasis

Las fotografías muestran la tercera opción de chasis. La placa de sujeción de la balanza está modificada para colocarse en el volumen interno de la caja. Una vez finalizado, se marcan y hacen en el tablero los agujeros necesarios para los controles. El chasis se ensambla mediante cuatro bloques de madera con una sección de 25 mm por 10 mm. Las barras aseguran la pared trasera de la caja y el panel de montaje de la báscula. Para la fijación se utilizan clavos y pegamento. A las barras inferiores y a las paredes del chasis se pega un panel de chasis horizontal con recortes prefabricados para colocar un condensador variable, control de volumen y orificios para instalar un transformador de salida.

Circuito eléctrico del receptor de radio.

La creación de prototipos no funcionó para mí. Durante el proceso de depuración, abandoné el circuito reflejo. Con un transistor HF y un circuito ULF repetido como en el original, el receptor empezó a funcionar a 10 km del centro transmisor. Los experimentos con la alimentación del receptor con un voltaje bajo, como una batería de tierra (0,5 voltios), demostraron que los amplificadores no eran lo suficientemente potentes para la recepción de los altavoces. Se decidió aumentar el voltaje a 0,8-2,0 voltios. El resultado fue positivo. Este circuito receptor fue soldado y, en versión de dos bandas, instalado en una casa de campo a 150 km del centro transmisor. Con una antena fija externa conectada de 12 metros de largo, el receptor instalado en la terraza sonorizaba completamente la habitación. Pero cuando la temperatura del aire bajó con la llegada del otoño y las heladas, el receptor entró en modo de autoexcitación, lo que obligó a ajustar el dispositivo en función de la temperatura del aire en la habitación. Tuve que estudiar la teoría y hacer cambios en el esquema. Ahora el receptor funcionó de manera estable hasta una temperatura de -15°C. El precio por un funcionamiento estable es una reducción de la eficiencia de casi la mitad, debido a un aumento de las corrientes de reposo de los transistores. Debido a la falta de transmisión constante, abandoné la banda DV. Esta versión de banda única del circuito se muestra en la fotografía.

instalación de radio

La placa de circuito del receptor hecha en casa está hecha para que coincida con el circuito original y ya ha sido modificada en el campo para evitar la autoexcitación. La placa se instala en el chasis mediante adhesivo termofusible. Para proteger el inductor L3, se utiliza un blindaje de aluminio conectado a un cable común. La antena magnética en las primeras versiones del chasis se instalaba en la parte superior del receptor. Pero periódicamente se colocaban objetos metálicos y teléfonos móviles sobre el receptor, lo que alteraba el funcionamiento del dispositivo, por lo que coloqué la antena magnética en la base del chasis, simplemente pegándola al panel. El KPI con dieléctrico de aire se instala mediante tornillos en el panel de escala, y allí también se fija el control de volumen. El transformador de salida se utiliza ya preparado a partir de una grabadora de tubo; supongo que cualquier transformador de una fuente de alimentación china servirá para reemplazarlo. No hay interruptor de encendido en el receptor. Se requiere control de volumen. Por la noche y con “baterías nuevas”, el receptor comienza a sonar fuerte, pero debido al diseño primitivo del ULF, durante la reproducción comienza la distorsión, que se elimina bajando el volumen. La escala del receptor se realizó de forma espontánea. La apariencia de la escala se compiló utilizando el programa VISIO y luego se convirtió la imagen en negativo. La escala terminada se imprimió en papel grueso con una impresora láser. La escala debe imprimirse en papel grueso; si hay un cambio de temperatura y humedad, el papel de oficina formará ondas y no recuperará su aspecto anterior. La báscula está completamente pegada al panel. El alambre enrollado de cobre se utiliza como flecha. En mi versión, este es un hermoso cable enrollado de un transformador chino quemado. La flecha se fija en el eje con pegamento. Las perillas de afinación están hechas de tapas de refrescos. El mango del diámetro requerido simplemente se pega a la tapa con pegamento caliente.

tablero con elementos

Conjunto del receptor

Fuente de alimentación de radio

Como se mencionó anteriormente, la opción de energía "terrenal" no funcionó. Se decidió utilizar baterías agotadas de formato “A” y “AA” como fuentes alternativas. En el hogar se acumulan constantemente pilas agotadas de linternas y diversos aparatos. Las baterías agotadas con un voltaje inferior a un voltio se convirtieron en fuentes de energía. La primera versión del receptor funcionó durante 8 meses con una batería de formato "A", de septiembre a mayo. En la pared trasera hay un recipiente especialmente pegado para el suministro de energía con pilas AA. El bajo consumo de corriente requiere alimentar el receptor con paneles solares de luces de jardín, pero por ahora esta cuestión es irrelevante debido a la abundancia de fuentes de alimentación en formato "AA". La organización del suministro de energía con baterías usadas dio lugar al nombre “Recycler-1”.

Altavoz de un receptor de radio casero.

No recomiendo utilizar el altavoz que se muestra en la fotografía. Pero es esta caja de los lejanos años 70 la que da el máximo volumen a partir de señales débiles. Por supuesto, otros oradores servirán, pero la regla aquí es que cuanto más grande, mejor.

Línea de fondo

Me gustaría decir que el receptor ensamblado, al tener baja sensibilidad, no se ve afectado por la radio. interferencia de televisores y fuentes de alimentación conmutadas, y la calidad de reproducción del sonido difiere de la de los receptores AM industriales limpieza y saturación. Durante cualquier corte de energía, el receptor sigue siendo la única fuente para escuchar programas. Por supuesto, el circuito del receptor es primitivo, hay circuitos de mejores dispositivos con fuente de alimentación económica, pero este receptor casero funciona y hace frente a sus "responsabilidades". Las baterías gastadas están correctamente quemadas. La báscula del receptor está hecha con humor y bromas: ¡por alguna razón nadie se da cuenta!

Vídeo final

¡Hola a todos! Muchos radioaficionados, después de hacer su siguiente oficio, se enfrentan a un dilema: dónde "empujarlo" todo y luego no se avergonzarían de mostrárselo a la gente. Bueno, digamos que con los edificios en este momento no es gran cosa. Un gran problema. Hoy en día puedes encontrar a la venta muchos estuches confeccionados, o utilizar estuches adecuados para tus diseños a partir de algún equipo de radio que haya fallado y desmontado en partes, o utilizar materiales de construcción en tus manualidades, o lo que tengas a mano.
Pero darle, por así decirlo, una “apariencia comercial” a su diseño o hacerlo agradable a la vista, en casa, es un problema para más de un radioaficionado.
Intentaré aquí describir brevemente cómo hago paneles frontales para mis manualidades en casa.

Para diseñar y renderizar el panel frontal, utilizo programa gratuito FrontDesigner_3.0. El programa es muy sencillo de utilizar, todo queda claro inmediatamente mientras se trabaja con él. Tiene una gran biblioteca de sprites (dibujos), es algo así como Sprint Layout 6.0.
¿Cuáles son los más accesibles para los radioaficionados ahora? materiales laminares- Se trata de plexiglás, plástico, madera contrachapada, metal, papel, diversas películas decorativas, etc. Cada uno elige por sí mismo lo que más le conviene en términos de condiciones estéticas, materiales y de otro tipo.

Cómo hago mis paneles:

1 - Pienso previamente y preparo lo que se instalará en el panel frontal en mi diseño. Dado que el panel frontal es una especie de "sándwich" (plexiglás - papel - metal o plástico) y este sándwich debe estar unido de alguna manera, utilizo el principio de cómo se sujetará todo en su lugar y en qué lugares. Si no se proporcionan tornillos de fijación en el panel, para ello sólo quedan tuercas para fijar conectores, resistencias variables, interruptores y otros elementos de fijación.

Intento distribuir todos estos elementos uniformemente en el panel, por fijación confiable toda ella componentes entre sí y sujetando el panel al cuerpo del diseño futuro.
Como ejemplo, en la primera foto, encierré en un círculo los puntos de montaje de la futura fuente de alimentación en rectángulos rojos: estas son resistencias variables, enchufes tipo banana, un interruptor.
En la segunda foto, la segunda versión de la fuente de alimentación: todo es similar. en la tercera foto siguiente opción El panel frontal incluye soportes de LED, un codificador, enchufes y un interruptor.

2 - Luego dibujo el panel frontal en el programa FrontDesigner_3.0 y lo imprimo en una impresora (tengo una impresora en blanco y negro en casa), por así decirlo, una versión borrador.

3 - Corté un espacio en blanco para el futuro panel de plexiglás (también llamado vidrio acrílico o simplemente acrílico). Compro plexiglás principalmente a anunciantes. A veces lo regalan de todos modos y otras veces tienen que aceptarlo por dinero.

5 - Luego, a través de estos pinchazos, utilizo un marcador para hacer marcas en el acrílico (plexiglás) y en el cuerpo de mi futuro diseño.

6 - También hago marcas en la caja para todos los demás agujeros existentes en el panel, para intermitentes, interruptores, etc....

7 - ¿Cómo fijar un indicador o display al panel frontal o cuerpo de la estructura? Si el cuerpo de la estructura está hecho de plástico, entonces esto no es un problema: taladré un agujero, lo avellané, instalé tornillos avellanados, arandelas de soporte para la pantalla (o tubos) y listo, el problema está resuelto. ¿Qué pasa si es de metal e incluso delgado? Aquí no funcionará así, perfecto. superficie plana debajo del panel frontal de esta manera no se puede acceder y apariencia ya no será el mismo.
Por supuesto, puedes intentar colocar los tornillos en la parte posterior de la caja y usar pegamento térmico o pegarlos con epoxi, como prefieras. Pero no me gusta mucho, es demasiado chino, lo hago yo mismo. Entonces hago las cosas un poco diferentes aquí.

Tomo tornillos de cabeza avellanada de longitud adecuada (son más fáciles de soldar). Estaño los puntos de fijación de los tornillos y los propios tornillos con soldadura (y fundente para soldar metales) y sueldo los tornillos. En el reverso, puede que no sea muy agradable desde el punto de vista estético, pero es barato, fiable y práctico.

8 - Luego, cuando todo está listo y todos los agujeros están perforados, cortados y procesados, el diseño del panel se imprime en una impresora a color en casa (o en casa de un vecino). Puedes imprimir un dibujo donde se imprimen fotografías; primero debes exportar el archivo a un formato gráfico y ajustar sus dimensiones al panel deseado.

A continuación, preparo todo este “sándwich”. A veces, para que la tuerca de resistencia variable no quede visible, hay que cortar ligeramente su varilla (pulir el eje). Entonces la tapa se asienta más profundamente y la tuerca es prácticamente invisible debajo de la tapa.

9 - Aquí, mira algunos ejemplos de los paneles frontales de mis diseños, algunos de los cuales también se muestran al principio del artículo bajo el título. Puede que no sea “súper tonto”, por supuesto, pero es bastante decente y no te avergonzarás de mostrárselo a tus amigos.

PD Puedes hacerlo un poco más sencillo y prescindir del plexiglás. Si no se proporcionan inscripciones en color, puede imprimir el dibujo del futuro panel en una impresora en blanco y negro, en papel blanco o de color o, si el dibujo y las inscripciones son en color, imprimirlo en una impresora a color. , luego lamina todo (para que el papel no se enrede rápidamente) y pégalo sobre una superficie delgada. Cinta de dos lados. Luego, todo se fija (pega) al cuerpo del dispositivo en lugar del panel previsto.
Ejemplo:
Para el panel frontal se utilizó una vieja placa de circuito impreso. Las fotografías muestran cómo era el diseño inicial y cómo quedó al final.

O aquí hay un par de diseños más en los que el panel frontal se fabricó con la misma tecnología.

Bueno, ¡eso es básicamente todo lo que quería decirte!
Por supuesto, cada uno elige por sí mismo los caminos que tiene a su alcance en su creatividad, y en ningún caso os obligo a aceptar mi tecnología como base. Es solo que tal vez alguien lo tome, o algunos de sus momentos, en su arsenal y simplemente diga gracias, y me alegraré de que mi trabajo haya sido útil para alguien.
¡Con respecto a ti! (

¡Hola a todos! Aquí hay un artículo sobre cómo hacer una radio de mesa inusual. su manos.

Es genial cuando la apariencia de un objeto lo oculta. funcionalidad. Para utilizar esta radio, tendrás que encender “Sherlock Holmes” o “Miss Marpool” :) En primer lugar, quienes te rodean ven una simple escultura de madera que no da ninguna pista sobre qué es o cómo puede ser usado. Todo debe descubrirse experimentalmente.

Para encender/apagar, ajustar el alcance y cambiar el volumen, la radio tiene dos anillos giratorios uno encima del otro. La base redonda es un altavoz que debes girar para encenderlo. hecho en casa.

Debido a la forma esférica y la distribución del peso, artesanía se asienta de forma estable sobre la mesa (principio de soporte vanka). A excepción de las piezas electrónicas, la radio de bola está fabricada íntegramente en madera. El cuerpo está hecho de capas de madera. diferentes razas(las capas tienen diferentes espesores).

Paso 1: Construcción

Después de mucha investigación, una docena de bocetos diferentes y una lluvia de ideas, finalmente encontré el “diseño ideal”. El ajuste se realizará mediante anillos en lugar de ruedas de potenciómetro.

Paso 2: Seleccionar madera

Durante la fabricación del estuche. artesanía Se utilizó diferentes tipos madera. Imprimimos las plantillas, las pegamos sobre la madera y comenzamos a serrar y cortar los espacios en blanco de madera.

Paso 3: Armar la “bola”

Lijamos las piezas cortadas.

Paso 4: girar el cuerpo

Instalemos la pieza de trabajo en torno y comencemos a lijar. Sin embargo, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Después de un segundo, me "sorprendió" que la pieza de trabajo se rompiera en pedazos pequeños, pero tuve suerte y pude encontrar cada pieza para poder volver a pegar el cuerpo. La causa de la rotura es una pieza de trabajo no estabilizada.

Paso 5: agregar electrónica

Especialmente para artesanía Compré un aparato de radio sencillo que incluía dos potenciómetros (uno para ajustar el volumen y encender/apagar la radio, el segundo para seleccionar la banda).

El interior tiene soportes para la electrónica. En estos soportes se instalan ejes de potenciómetros. Superior para sonido, inferior para cambiar de rango.

Cuando todo esté preparado, lijado y soldado, puedes conectar las piezas.