mantarrayas techos a dos aguas debe tener la forma de un rectángulo regular, pendientes techos a cuatro aguas- la forma de triángulos isósceles o trapecios. Este requisito se debe a que casi todos los elementos de las piezas revestimientos para techos tener forma rectangular. Cuando se colocan en una pendiente no rectangular, por ejemplo, con un contorno rómbico o trapezoidal con diferentes alturas de cumbrera o dimensiones incorrectas del perímetro de las paredes, inevitablemente se obtendrá una cuña abierta. Solo se puede cerrar ajustando los materiales del techo en piezas, lo que crea dificultades adicionales, aumenta el consumo de materiales, reduce la velocidad de construcción y, finalmente, simplemente estropea. apariencia edificio, pero lo más importante es que aumenta en gran medida la posibilidad de goteras en el techo.
Las pendientes isósceles de los techos a cuatro aguas permiten cortar los materiales del techo de acuerdo con una o dos plantillas y utilizar las mitades de algunos materiales del techo en lados opuestos de la pendiente. Por ejemplo, se puede utilizar una hoja de ondulina cortada en diagonal en ambos lados de la pendiente. Si, por diseño o por negligencia, las pendientes del tejado tienen diferentes ángulos de inclinación, el corte de los elementos se realiza de forma individual. Como resultado, la velocidad de trabajo se reduce significativamente y no se habla de ahorros en materiales de construcción.
Para obtener las formas correctas de las pendientes, es necesario medir el largo, el ancho, las diagonales y las alturas del marco del edificio reconstruido. Aquí pueden surgir muchas sorpresas inesperadas. Las diferencias de altura en paredes opuestas pueden alcanzar varios centímetros y el perímetro de las paredes puede tener ángulos distintos de los rectos. La verificación comienza midiendo las diagonales a lo largo del borde superior de las paredes en cada una de las secciones rectangulares del edificio. Si las longitudes de las diagonales no coinciden, esto significa que las paredes tienen diferentes elevaciones o que el edificio no tiene ángulos rectos y tiene forma romboidal o trapezoidal. En edificios con frontones hechos de material de pared, utilice un palo largo para comprobar la altura de los frontones opuestos.
Después de tomar medidas, se eliminan los defectos de pared identificados. Alinee las paredes con el horizonte y, si es posible, haga que las esquinas sean rectangulares. En los edificios con frontones, debido a una mala disposición de los cimientos y luego a la construcción de los muros, las diferencias en las elevaciones a lo largo de la parte superior de los frontones a veces pueden alcanzar los 20 cm. Este defecto sólo se puede corregir reemplazando el frontón o reemplazando el frontón. Es necesario aceptar la idea de que la cresta no será horizontal y, por lo tanto, las pendientes de los frontones serán diferentes. En principio, esta diferencia de altura no se nota mucho en el techo, pero cada viga y cada elemento material para techos será necesario personalizarlo.
Diferencias de altura a lo largo del perímetro de los muros, llevando el techo, se eliminan con una solera de cemento y arena. Las paredes en todo el perímetro se revisan con un nivel de agua y encima se aplica una regla niveladora. Se utiliza una solución de un grado no inferior a M150. Los grandes desniveles se eliminan mediante mampostería con alfileres, o las paredes no se nivelan y se insertan almohadillas de madera debajo de las vigas de mauerlat, lo cual es mucho peor, con la mayor frecuencia posible. Las paredes para la colocación o instalación de bastidores de una estructura de vigas están niveladas hasta el horizonte, pero no tienen que coordinarse con las elevaciones de las paredes externas. Las paredes internas para colocar las camas pueden ser más altas o más bajas que las externas, pero deben ser horizontales. Al colocar la tabla sobre columnas de ladrillo, la parte superior de las columnas se nivela hacia el horizonte.
Todo estructuras de madera Antes de la instalación, deben tratarse con antisépticos y mantenerse durante el período de tiempo especificado por el fabricante de la composición química.
Una vez fraguada la regla niveladora, se extiende impermeabilización, fieltro para tejados u otro material en rollo a lo largo de las paredes exteriores. material impermeabilizante y dóblelo por la mitad a lo largo del eje longitudinal. El ancho resultante de la impermeabilización debe garantizar que se doble para superficie lateral Mauerlat, porque en casas de ladrillo Allí todavía se están colocando ladrillos para la construcción de la cornisa. En general, la impermeabilización debe proteger la placa de madera de la pared de todos los posibles contactos con el material de la pared. Si el Mauerlat se fija a la pared con anclajes, la impermeabilización se fija con alfileres. Si se sujeta con grapas, la impermeabilización simplemente se seca. A veces, la impermeabilización se pega a la regla niveladora con una imprimación bituminosa, esto no está prohibido, pero no existe una necesidad particular;
Hay muchas formas de marcar vigas y vigas, incluidas algunas tan exóticas como el uso de ángulos de vigas de Swenson y Stanley. Describiremos cómo sucede esto con mayor frecuencia en la práctica de la construcción, cuando el techo lo hacen carpinteros comunes y corrientes que tienen una comprensión muy vaga de la geometría como ciencia. Sin embargo, rara vez cometen errores y sus techos quedan excelentes.
Con la colocación del Mauerlat se intenta corregir la falta de rectangularidad del perímetro de las paredes. Se colocan las vigas en la pared y se comprueban las diagonales del edificio midiendo en las esquinas del marco del mauerlat (Fig. 52). Al mover las vigas a lo largo de la pared, las diagonales quedan iguales, y se marca con un lápiz su posición final. Las vigas Mauerlat se cortan para realizar las cerraduras, se ensamblan en la pared y finalmente se fijan a ella.
Arroz. 52. Marcar el lugar de instalación del Mauerlat y la cama.
Hay un punto sutil al instalar el marco Mauerlat. La altura del Mauerlat debe seleccionarse de antemano, es decir, debe dibujarse al menos diseño preliminar. De lo contrario, es posible que los filetes clavados a la pata de la viga no encajen sobre el borde de la pared y será necesario cortar la pared. Por lo tanto, al determinar la altura de la cumbrera, las paredes y las vigas, es mejor dibujar una sección del techo a escala con anticipación y seleccionar la altura del mauerlat y su lugar de instalación. A menudo se ve una imagen en la que, al construir techos sin una estructura, los artesanos mueven el mauerlat hasta el borde mismo de la pared a lo largo de la superficie exterior, de lo contrario no podrán soltar la potra. En general, no hay nada de malo en el hecho de que el mauerlat se instale a lo largo del borde exterior de la pared, pero solo si es un sistema de vigas sin empuje y es el borde de la pared, y a menudo es una cornisa de ladrillo. en el que el ladrillo ya ha sido liberado más allá del muro. Sería más inteligente aumentar la altura de la viga Mauerlat y dejarla en el centro de la pared o más cerca de la superficie interior de la pared. Si no es posible aumentar la altura del mauerlat, entonces simplemente necesita levantar el parapeto desde el interior o desmantelar parte de la pared desde afuera parapeto. Eso es todo. Entonces el Mauerlat permanecerá donde debería estar y la potra no se apoyará contra la pared.
A continuación, marque la posición de la posición boca abajo. Midiendo desde Mauerlat, lo colocamos estrictamente en el medio, luego obtendremos un techo con pendientes iguales. Para instalar techos a cuatro aguas, movemos el banco a la misma distancia, desde su extremo hasta el mauerlat, profundamente en la casa, luego el ángulo de inclinación de la cadera será igual al ángulo Inclinación de las principales pistas. Sin embargo, si planea cambiar el ángulo de la cadera en relación con las pendientes, movemos el banco a la distancia que sea necesaria. Colocamos la cama sobre dos capas de impermeabilización y la sujetamos con grapas o alambres con pared interna. Los giros tuvieron que colocarse de antemano en la pared durante su construcción, o se fijaron a anclajes autobloqueantes (gorgueras) instalados en la pared. Si el banco se coloca sobre pilares de ladrillo recién colocados, lo fijamos a la pared y no a los pilares. En edificios con pisos de concreto armado Se pueden atar giros a los bucles de montaje de las losas del piso. En edificios con silicato de gas, hormigón celular y otros paredes claras hay que hacerlo primero cinturón monolítico y soltar el ancla. La cama está asegurada con anclajes. En general, fijamos el banco a la pared de una de las siguientes maneras en la posición diseñada; la parte superior del banco debe estar alineada con el horizonte. Si el techo se hará sin soportes, entonces los lugares de instalación de los postes se marcan de manera similar y posteriormente la parte inferior de los postes se fija entre sí con contracciones.
Después de colocar y asegurar las camas, comienzan a construir los andamios. La parte más desagradable del trabajo es perder tiempo y trabajo en trabajos improductivos. Sin embargo, el andamio debe estar construido de manera confiable; no solo tendrá que caminar sobre él, sino también trabajar sobre él con la carga de vigas y correas levantadas. Los andamios deben estar sostenidos por puntales y asegurados con tirantes transversales, de lo contrario perderán estabilidad y caerán.
A continuación, se cortan los bastidores para la estructura de la viga. Dado que el banco se instaló horizontalmente, todos los bastidores tienen la misma longitud de diseño. En edificios con frontones hechos con defectos (de diferentes alturas), se tiende una cuerda entre la parte superior de los frontones y se corta cada poste a la longitud requerida teniendo en cuenta la altura de la correa y las vigas. Al instalar bastidores en un banco, se verifica su verticalidad en dos planos (a lo largo de dos bordes): transversal y longitudinal. La verticalidad se verifica con una plomada o nivel, colocándolo contra la superficie lateral de las rejillas. Después de lo cual los bastidores se fijan en la posición de diseño. La forma más sencilla es fijarlos con tablas al andamio.
¿Qué hacer primero: instalar andamios o estanterías? Lo que sea más conveniente para ti. Primero puede instalar los bastidores y asegurarlos temporalmente con puntales, y luego colocarles andamios; por el contrario, primero puede colocar los andamios de forma segura y fijarles los bastidores; A veces intentan trabajar desde escaleras de mano. Se colocan y aseguran las estanterías, y para colocar las correas y los cabrios, se apoya la escalera sobre las estanterías. Es peligroso. En primer lugar, bajo el peso de una persona y la carga que sostiene, por ejemplo, al colocar una correa, los escalones de las escaleras pueden romperse. En segundo lugar, una estantería mal asegurada puede perder estabilidad y caer junto con la escalera apoyada en ella. Y por último, en tercer lugar. Intente trabajar con normalidad cuando tenga un peldaño de escalera de 60 centímetros bajo sus pies y tenga que mover una correa o viga pesada para instalarla correctamente.
La correa se coloca sobre las estanterías. Si todo se hace correctamente, la parte superior de la viga es horizontal, los postes tienen la misma altura y están instalados verticalmente en dos planos, entonces la correa simplemente caerá en su lugar. En edificios con frontones de diferentes alturas, la parte superior de la correa debe quedar paralela al cordón tensado. Para techos a cuatro aguas, no olvide extender la correa más allá de los bastidores, formando consolas para soportar las vigas inclinadas.
Una vez más comprobamos la verticalidad de la estructura de la cercha y la horizontalidad de la viga, la corregimos si es necesario y fijamos todos los nodos a la posición de diseño: clavamos placas de madera, instalamos soportes o placas de metal, pero dejamos todo el marco de la cercha temporalmente unido a la andamios o a los puntales.
A continuación, instalamos un tablero de vigas de prueba. Hay varias formas de cortar y encajar vigas. Nos centraremos en los más sencillos y utilizados, que no requieren ningún equipamiento más que la cabeza y las manos.
1. Las vigas están marcadas para el deslizador y para el montaje con la viga de soporte.
En la parte inferior hay un control deslizante o un soporte fijo con bisagras con una barra de soporte; la parte superior de la viga simplemente se coloca sobre la correa y se cose a la otra; pata de viga se superpone o descansa contra otra pata de la viga.
La tabla se coloca con el extremo superior en el borde superior de la correa y el extremo inferior en el borde superior interior del Mauerlat (Fig. 53.1). Se colocan una o dos vigas en el Mauerlat y se traza una línea paralela al Mauerlat. Al cortar sobre un control deslizante, la viga no cambia la pendiente; simplemente cae más abajo y, si es necesario, se apoya contra el mauerlat; se puede complementar con una barra de soporte; Si la viga está marcada y cortada con dientes, después del corte, el corte se vuelve incorrecto.
arroz. 53.1. Marcado y corte de vigas. Abajo con soporte en el Mauerlat, arriba con soporte uno dentro del otro o uno al lado del otro
Después de cortar e instalar la primera pata de la viga, también se instala y recorta la viga opuesta. La parte superior de las patas de la viga se deja como está hasta instalación completa todas las vigas. Luego se cortan a lo largo del borde de otra viga y se golpean o se cosen con clavos, o se marca una vertical en ellos y se corta el exceso, uniendo las vigas entre sí. No se recomienda cortar dos partes superiores de las vigas al mismo tiempo, ya que el grosor de los dientes de la sierra dejará un espacio grande y las vigas no encajarán bien entre sí. Es mejor separar las vigas y cortar la parte superior por separado, una a la izquierda de la línea y la otra a la derecha. En buena calidad Funciona, las vigas encajan sin dejar espacios.
2. En la parte inferior y superior se encuentran soportes fijos articulados.
En la parte inferior del pie de la viga, se hace una muesca para enganchar el Mauerlat con un diente, y en la parte superior, se hace una muesca con un triángulo. Si la muesca superior se hace exactamente a lo largo del perfil de la correa, entonces el conjunto funcionará como un soporte fijo con bisagras; si la mejilla vertical de la muesca se hace con un bisel, entonces el conjunto se convertirá en uno móvil con bisagras.
La tabla de viga se coloca de borde sobre la correa y el mauerlat (Fig. 53.2). La parte de abajo El tablero descansa en ángulo contra el Mauerlat en cualquier punto de su superficie. Se coloca una plantilla en el costado del mauerlat, por ejemplo, puede ser un corte de viga con bordes bien recortados (los extremos se cortan en ángulo recto). El patrón se mueve hacia Esquina interior Mauerlat y se combina con su superficie vertical. La parte inferior de la pata de la viga comienza a moverse a lo largo del mauerlat, asegurándose de que se forme una muesca con un diente en la viga. Es bastante simple: colocando una plantilla y moviendo las vigas, puedes ver visualmente cómo quedará el corte. Habiendo logrado el tamaño adecuado Los cortes delinean las líneas a lo largo de las cuales se cortarán las vigas. La plantilla se transfiere a la muesca superior, o más a menudo, otra persona se para en la parte superior del andamio y tiene su propia plantilla (cortada del mismo tablero, por lo que son iguales), a las órdenes del primero, él instala la plantilla en el tramo, alineando su extremo con el plano vertical del tramo y delinea la segunda muesca. Sin quitar la viga de la correa y el mauerlat, le dan la vuelta y cortan muescas. Luego instálelo en la posición de diseño.
arroz. 53.2. Marcado y corte de vigas. La parte inferior tiene énfasis en el mauerlat, la parte superior es una muesca horizontal con énfasis en la correa
¿Por qué se utiliza como plantilla un trozo de tabla recortado, porque también se puede utilizar un nivel y una cinta métrica? Es posible, pero cortar la tabla da una idea visual del perfil futuro del corte y, en este caso, es mejor no utilizar ningún nivel. Vigas de madera, debido al secado, están lejos de la geometría rectangular correcta, la mayoría de las veces, a pesar de la aparente uniformidad, en realidad están jorobadas y retorcidas; Por lo tanto, es mejor colocar otra tabla en su plano y delinear los cortes a lo largo de ella. Los carpinteros usan una sierra para metales para este propósito, por ejemplo, cuando delinean una muesca para aterrizar en una correa, aplican la sierra para metales con un borde sin dientes al borde vertical de la correa y dibujan una línea en la viga con un lápiz. No importa cómo se tuerza la viga de correa, la línea repetirá su perfil, pero el nivel que muestra la vertical daría un error. Por eso es mejor utilizar la sabiduría ancestral: cortar la tabla, recortarla y utilizarla como plantilla. El grosor del tablero se selecciona según la profundidad de los cortes y es diferente para cada proyecto, la mayoría de las veces, la plantilla está hecha del mismo tablero que las vigas;
3. En la parte inferior hay un soporte (deslizador) móvil de forma pivotante, en la parte superior hay uno fijo de forma pivotante.
En la parte inferior de la pata de la viga, se coloca un soporte sobre un control deslizante que, si es necesario, instalando barras de soporte, se puede convertir en un soporte fijo de forma pivotante. En la parte superior, se hace una muesca en forma de triángulo que, a su vez, al cortar la mejilla lateral, puede transformar el conjunto de uno fijo con bisagras a uno móvil con bisagras (Fig. 53.3).
arroz. 53.3. Marcado y corte de vigas. Abajo con apoyo en el mauerlat, arriba - muesca horizontal con énfasis en la correa
Se hace lo mismo que en la segunda opción descrita anteriormente, con la unica diferencia Cuando el extremo inferior del pie de la viga se mueve a lo largo de la viga, aseguran que la viga se corte en el mismo plano, es decir, sin engranajes.
4. En la parte inferior y superior de la pata de la viga se encuentran soportes fijos con bisagras.
En la parte inferior del pie de la viga, se hace una muesca en el diente; en la parte superior, el extremo del pie de la viga descansa contra una correa o una viga inclinada (diagonal).
La tabla de viga se coloca de borde sobre la correa y el mauerlat. La esquina inferior del tablero está alineada con el borde exterior del Mauerlat. En la parte superior, se aplica una plantilla o sierra para metales a la superficie vertical de la correa y se dibuja una línea de corte en la viga. Para conectarse a las patas de la viga inclinadas, se dibujan dos líneas en ambos lados del tablero que se está procesando. Se mide la longitud de la línea de corte (x): se hacen marcas de lápiz con una cinta métrica o sobre una plantilla. La plantilla se transfiere a la unidad de soporte inferior, se coloca contra el plano vertical interno del Mauerlat y desde su borde se coloca la dimensión (x) en el tablero de la viga. Luego, de cualquier manera, generalmente aplicando una tabla, dibuje una línea paralela al plano superior del Mauerlat (Fig. 53.4).
arroz. 53.4. Marcado y corte de vigas. Abajo con énfasis en el mauerlat, arriba - con énfasis en la correa
Al mover la parte inferior de la pata de la viga a lo largo del mauerlat, se puede aumentar o disminuir la profundidad del corte del diente. En techos con pendientes pronunciadas, es posible que el diente no encaje en absoluto, no hay problema, será útil instalar un bloque de soporte. Al cambiar el tamaño (x) al moverlo al nodo inferior, puede cambiar la naturaleza del soporte en el nodo superior, es decir, alinear la viga a lo largo del borde superior o inferior de la correa. Si disminuye (x), la viga en la parte superior subirá, si la aumenta, bajará.
El tablero se da vuelta, se corta a lo largo de las marcas y se instala en la posición de diseño. En las vigas, sostenidas por las barras craneales de la pata de la viga inclinada, se marca una muesca, se voltea la tabla nuevamente, se hace una muesca y se coloca en su lugar. La muesca para aterrizar en el bloque craneal se realiza de la misma manera, solo es necesario levantar la parte inferior de la viga a la altura del bloque craneal: coloque un trozo del bloque craneal debajo o simplemente apoye el extremo de la tabla. de peso mientras un asistente marca la muesca.
5.Marcar la pata de la viga extendida más allá de la pared, es decir, la viga se instala sin potras.
En la parte superior hay un soporte fijo con bisagras, en la parte inferior hay un control deslizante (Fig. 53.5).
arroz. 53.5. Marcado y corte de vigas. Abajo con soporte en mauerlat y extensión de las vigas más allá de la pared, arriba - muesca horizontal con énfasis en la correa
La tabla de viga se coloca de borde sobre la correa y el mauerlat. La parte inferior del tablero se lleva fuera de la pared y se sostiene con peso. Las plantillas se instalan en el Mauerlat y la correa con los extremos alineados con la superficie vertical exterior de las vigas. Se delinea la línea de corte, se da la vuelta al tablero y se cortan muescas. La viga se instala en la posición de diseño.
6. Sólo marcado nodo inferior soportes, en la parte inferior y superior hay soportes móviles articulados: controles deslizantes. La estabilidad de la estructura está garantizada por un nudo de cumbrera al atar la parte superior de las patas de la viga.
Se hace lo mismo que en el caso anterior, pero se coloca una plantilla sobre el recorrido, que mantiene el ángulo de inclinación de la pendiente. Después de cortar la muesca inferior y retirar la plantilla de la correa, la viga se mueve a la posición de diseño (Fig. 53.6).
Fig.53.6. Marcado y corte de vigas. Abajo con soporte en mauerlat y extensión de las vigas más allá de la pared, arriba - con soporte en la correa
Todas las opciones enumeradas para recortar vigas funcionan según el mismo principio: el tablero de la viga se instala en la posición requerida, desde donde, después de hacer las muescas, se desliza hacia asientos desde arriba o desde un lado, sin cambiar el ángulo de inclinación.
Si el marco de mauerlat se puede colocar horizontalmente y las diagonales están alineadas, y la correa se instala horizontalmente, entonces es suficiente hacer una pata de la viga y todas las demás de acuerdo con ella, usando la primera como plantilla. Si las paredes de la casa están tan torcidas que las diagonales del marco del mauerlat no se pueden alinear, o en casas con frontones los frontones tienen diferentes alturas, instale un par de patas de viga en ambos extremos del edificio. Se tiran cordones entre ellas y todas las demás vigas se hacen individualmente, ya que cada una de ellas será diferente a la anterior. Durante la instalación, se comprueba constantemente la planitud de las pendientes. Esto se hace tirando de los cordones entre las vigas exteriores o colocando una tabla larga y uniforme encima de las vigas, que se mueve a lo largo de los bordes de las patas de las vigas y se verifica su espacio libre.
Las vigas se instalan a cierta distancia entre sí, esta distancia se llama paso. Al diseñar un techo, la inclinación de instalación de las vigas se establece a lo largo de los ejes longitudinales de las patas de las vigas, esto no es muy conveniente durante la instalación; Por lo tanto, para medir el paso, se hacen 2-3 listones con una longitud igual al paso de las vigas menos el grosor de las vigas, es decir, la longitud de los listones será igual a la distancia entre los bordes de las vigas. - la distancia en el espacio libre. Habiendo instalado una pata de la viga, la ubicación de la otra se determina colocándola contra la primera viga.
Una vez instaladas todas las vigas, se vuelve a comprobar la distancia entre ellas y se fijan las unidades de soporte en la posición de diseño: se fijan con grapas, placas de metal especiales, salientes de madera, clavos y pernos.
Luego comienzan a instalar las potras. La potra (Fig. 11) es la extensión de las vigas más allá de la pared, proporcionando un voladizo del techo. Por lo general, están hechos de tablas de la mitad de la altura y el grosor de la sección transversal del pie de la viga. Las potras se fijan a las vigas mediante clavos. La longitud de la parte de fijación es de aproximadamente 60 a 80 cm y el voladizo libre sobre la pared es de 40 a 50 cm. Si los filetes están en contacto con el material de la pared, y la mayoría de las veces están en contacto, entonces en. Estos lugares deben envolverse con material impermeabilizante enrollado.
El voladizo de la cornisa se selecciona, por extraño que parezca, en función de la longitud de los brazos. El alero a menudo se dobla posteriormente con materiales moldeados, por lo que es necesario llegar de alguna manera, por ejemplo, con una tabla de tablillas, hasta el final del alero, sostener la tabla en la posición de diseño y clavarla. Si el voladizo es corto, entonces la pared del edificio puede mojarse debido a la lluvia inclinada; si es largo, no habrá suficientes manos para instalar el dobladillo y será necesario instalar andamios, y en alturas de hasta 10 m, Esto es muy problemático para un constructor aficionado. En las casas de ladrillo, las paredes se colocan soltando ladrillos e instalando una cornisa hecha del material de la pared, aumentando así el voladizo. En casas hechas de materiales de hormigón ligero, el voladizo es de 40 a 50 cm o inventamos andamios. Si la cornisa no está doblada con nada, entonces el voladizo se puede alargar, pero no más de 60 cm. Los voladizos más largos deben apoyarse en consolas liberadas (o aseguradas de otra manera) de la pared, que también pueden cumplir una función decorativa. .
Con toda la variedad de materiales para techos, la construcción de techos no difiere mucho entre sí. Están unidos por reglas comunes.
Regla 1. mantarrayas techos a dos aguas debe tener la forma de un rectángulo regular, las pendientes de los techos a cuatro aguas deben tener la forma de trapecios isósceles y triángulos isósceles.
Este requisito se debe al hecho de que casi todos los elementos de las cubiertas del tejado tienen forma rectangular. Al colocarlos en una pendiente que no tenga ángulos rectos, por ejemplo, que tenga un contorno en forma de diamante, inevitablemente terminará con una cuña abierta. Es posible cerrar dicha cuña solo cortando y ajustando piezas de materiales del techo, lo que crea dificultades adicionales, aumenta el consumo de materiales, reduce la velocidad de construcción y, finalmente, simplemente estropea la apariencia del edificio. Pero lo mas importante- aumenta en gran medida la posibilidad de goteras en el techo.
Las pendientes isósceles de los techos a cuatro aguas permiten cortar los materiales del techo de acuerdo con una o dos plantillas y utilizar las mitades de algunos materiales del techo en lados opuestos de la pendiente. Por ejemplo, se puede utilizar una lámina ondulada de fibrocemento, cortada en diagonal, en ambos lados de la pendiente. Si, por diseño o como resultado de negligencia, las pendientes techos tienen diferentes ángulos de inclinación, el corte de los elementos de la pieza se realiza individualmente. Eventualmente- La velocidad de trabajo se reduce significativamente y no se habla de ahorros en materiales de construcción.
Para obtener las formas correctas de las pendientes, primero debe medir la longitud, el ancho, las diagonales y las alturas del marco del edificio reconstruido. Aquí pueden surgir muchas sorpresas inesperadas para el desarrollador. La planta del edificio puede adoptar la forma de un rombo o un trapezoide. Las diferencias de altura en paredes opuestas pueden alcanzar varios centímetros. Estos errores se forman no solo debido al trabajo descuidado en la construcción de paredes. Podrían surgir debido a que diferentes ángulos al cortar madera o mampostería paredes de ladrillo había albañiles o carpinteros desempleados. Por ejemplo, dos albañiles ineficientes, constantemente parados en esquinas opuestas de la mampostería, pueden dar un error de 1 cm por 1 m de altura simplemente porque uno tiene una junta de mampostería 1 mm más gruesa, y esto a pesar de que ambos son buenos albañiles. Entonces, ¿qué podemos decir de los aficionados que cometerán errores no solo en altura, sino también en dimensiones lineales debido a la obstrucción de las esquinas hacia afuera y hacia adentro? Después de tomar medidas, es necesario eliminar, si es posible, los defectos de pared identificados. Para que la cumbrera del techo sea estrictamente horizontal y la pendiente del techo quede en el mismo plano que el horizonte, se toman una serie de medidas para construir el sistema de vigas. Mauerlat y banco para vigas estratificadas y revestimiento para vigas colgantes ajustarse en función del nivel del agua (Fig. 1), consiguiendo así su horizontalidad.
Luego mida la distancia entre el Mauerlat y la pierna (debe ser la misma) (Fig. 2) y verifique las diagonales. Si es necesario, se corrige el diseño. Las almohadillas debajo de las vigas colgantes se revisan de la misma manera: miden la distancia entre ellas y en diagonal.
Este etapa preparatoria A veces lleva mucho tiempo, pero cuanto más cuidadosamente se haga, más fácil será. construir un techo. El banco se puede hacer encima o debajo de las vigas de mauerlat, esto no juega ningún papel, lo principal es que sea horizontal. El Mauerlat debe estar a la misma altura a lo largo de todo el perímetro del edificio y el revestimiento debe ser el mismo. Después de instalar la cama, se le colocan rejillas. Se preparan a la misma altura de diseño y se instalan a plomo, y se comprueba la instalación vertical de los bastidores tanto en sentido longitudinal como transversal. Luego se coloca la correa sobre las rejillas. Dado que la cama se colocó horizontalmente y los postes tienen la misma altura y se colocaron verticalmente, significa que la correa quedará horizontal. Después del montaje, se pueden fijar los pies de viga entre la viga y la viga de los puntales de viento.
Las vigas se instalan a cierta distancia entre sí. Esta distancia se denomina paso de instalación de las vigas y se determina mediante cálculo. La instalación correcta de las vigas se determina colocando una tabla plana sobre 3-4 patas de la viga. Si hay un espacio visible entre la tabla y la pata de la viga, se reorganiza la viga. Si no hay espacios, significa que las vigas están correctamente alineadas, es decir, en el mismo plano. El control final se realiza visualmente. sistema de vigas escanear de borde a borde. Al colocar vigas, se debe evitar instalar tablas torcidas y jorobadas, ya que tendrán que empujarse debajo del dispositivo de revestimiento, lo que significa reducir la sección transversal de la estructura. tableros que tienen un gran número de Está estrictamente prohibido instalar nudos, así como tablas con nudos pasantes dirigidos a través de las fibras, ya que pueden romperse.
Los patrones de vigas colgantes triangulares son difíciles de ensamblar en posición vertical, por lo que se ensamblan en el suelo o en un piso duro y luego se instalan en forma terminada. Al instalarlos, asegúrese de que el conjunto de cumbrera esté estrictamente por encima de la línea central del edificio. Porque vigas de techo tienen las mismas dimensiones, y los revestimientos están nivelados, su horizontalidad se obtiene automáticamente. Las vigas están a plomo y aseguradas con bridas para viento.
La rectangularidad de las pendientes del tejado está garantizada por el revestimiento. Antes de instalarlo es recomendable tener ya disponible material para tejados. Teniendo datos sobre las características físicas y mecánicas y las dimensiones del material, es posible calcular la magnitud de la extensión lateral del revestimiento más allá de las paredes y la longitud de las potras, es decir, determinar las dimensiones reales de la pendiente del techo. Al instalar el revestimiento, su extensión más allá de las paredes se hace un poco más grande de lo requerido. El ancho de la rampa en instalación de techo calculado teniendo en cuenta la superposición de láminas adyacentes de material para techos en piezas. Es mejor hacer este cálculo en condiciones reales, es decir, colocar una fila de elementos del techo directamente en el techo o en el suelo y luego medir con una cinta métrica. Ésta es exactamente la situación en la que necesitas medir siete veces y cortar una vez. La distancia obtenida como resultado de la medición o cálculo se mide en la cumbrera del techo, desde puntos extremos Deje a un lado los ángulos rectos y corte el exceso de revestimiento. De la misma forma, calcule la longitud de las potras que proporcionan su alero en voladizo. Al calcular el voladizo del alero, no se debe olvidar el voladizo libre de los elementos del techo de 2 a 10 cm. Se hace un voladizo libre para que las gotas de lluvia arrastradas por el viento no mojen el tablero inferior del revestimiento. Después de todos estos cálculos no muy complicados, habrá una cantidad entera de elementos en la pendiente del techo, tanto en filas verticales como horizontales. Y como los ángulos son correctos, no habrá problemas para colocar el techo. El resultado será elegante y suave. techo. Se coloca un ángulo recto con un cuadrado de madera (Fig. 3) con lados de 3, 4, 5 mo con lados más pequeños que son múltiplos de estos números.
En techos a cuatro aguas, como se mencionó anteriormente, es necesario intentar que las pendientes tengan los mismos ángulos, lo cual solo es posible con instalación correcta Mauerlat y Lezhney.
Regla 2. Antes de instalar el revestimiento del material principal del techo, valles, valles, uniones de tuberías al techo y uniones. ventanas abuhardilladas cubierto sobre un revestimiento continuo con acero galvanizado para techos(Figuras 4 y 5). Para cubrir la unión de tuberías y buhardillas, se fabrica una pieza de trabajo que se instala junto con el revestimiento principal.
Regla 3. La barra inferior del revestimiento debe ser más alta que todas las barras posteriores en el grosor del material del techo que se está colocando. Para entender por qué es necesario esto, basta con mirar la Fig. 6.
Si este bloque fuera igual que todos los demás, el elemento del alero del techo se “hurgaría en la nariz”.
Regla 4. Todos los tejados están cubiertos de abajo hacia arriba, en dirección al flujo de lluvia.
Algunos tejados, como los de chapa ondulada, se colocan de manera que respondan a los vientos predominantes de izquierda a derecha o, por el contrario, de derecha a izquierda.
Muchos materiales para techos ya tienen en su diseño orificios para clavos o alambres retorcidos, o están hechos de forma autoadhesiva o el kit incluye adhesivos especiales y juntas selladas. Dispositivo de techado hecho de tales materiales no es difícil, ya que está completamente pensado.
Los materiales del tejado sólo deben montarse en el tejado, ya que el diseñador infantil. Los materiales para techos que no tienen orificios de fijación (láminas onduladas de fibra de cemento, tejas metálicas, pisos perfilados) se suministran con clavos para techos a juego con el color del revestimiento. Estos clavos se fijan a la cresta de la pieza con una arandela selladora de goma.
Además de los sujetadores, los conjuntos de materiales para techos modernos incluyen elementos de cumbrera y aleros, molduras de tuberías y mucho más.
Regla 5. bajo los techos techos abuhardillados coloque una capa impermeabilizante adicional de película de polietileno, tela asfáltica o tela asfáltica. Bajo techos "fríos" impermeabilización adicional deseable, pero no obligatorio. En todos los dibujos posteriores se mostrará impermeabilización adicional, pero esto no significa que sea obligatoria.
Regla 6. Al instalar techos cálidos No te olvides del flujo de aire
entre el aislamiento y el revestimiento, que debe ser de 2 a 5 cm, de lo contrario el aislamiento perderá sus propiedades por saturación de humedad.
Regla 7. Al instalar techos, recuerde atarse a la cumbrera.
, y al colocar el último elemento de cumbrera, considere un método de evacuación del techo. Muy a menudo hay que bajar con una cuerda tirada sobre la cumbrera del techo y atada a algo pesado que se encuentra en el suelo del otro lado, o la cuerda se ata a la cumbrera del techo y se pasa por debajo de la parte superior. elemento de techado, luego, después de bajar, se tira de la cuerda y se endereza el techo desde el interior. Por supuesto, tal descenso requiere una cierta entrenamiento físico. ¿Por qué se menciona este método de descenso, cuando puedes hacer una escalera para caminar y dejarla en el techo para siempre? Porque, por regla general, los tejados se construyen a menudo sin escalera.
Y, por último, si una persona experimenta el más mínimo mareo al subir a una altura, entonces no tiene nada que hacer en el techo, deje que otros lo hagan; no todo el mundo nace astronauta.
para hacerlo bien calcular y establecer la diagonal de la cimentación o encofrado Fundación: es muy bueno contratar especialistas. Pero si ya has visto el programa varias veces” metro cuadrado”, Escuché varias veces una conversación sobre cómo construir, y también un montón de chistes sobre la construcción. - otra cosa. Esto nos da “todo el derecho” a suponer que nosotros mismos podemos hacer frente a esta situación. cuestión simple, como las esquinas y diagonales del encofrado de cimentación. Ésta es exactamente la alta opinión que tiene de sí mismo todo el que planea construir una casa de baños con sus propias manos (¡ja, ja!)
Escribí sobre el comienzo del marcado y diseño de los cimientos y el encofrado en el artículo. En el momento de clavar las estacas e instalar los tableros de encofrado exteriores, ya comprobé la longitud de la diagonal. Todo convergió al milímetro. Esta es la condición más importante para obtener ángulos rectos para un tronco de baño. Pero después del primer marcado, hubo manipulaciones para instalar la parte inferior de la rejilla, instalar paneles de encofrado internos y terminar el encofrado de las columnas desde el nivel del suelo hasta la parte inferior de la futura base. Por supuesto, me esforcé mucho en no mover nada y presioné profundamente las apuestas.
Pero como ocurre con cualquier proyecto de construcción, algo salió mal. No da tanto miedo como si no lo hubiera notado o no lo supiera. Por eso, antes de colocar el refuerzo, decidí volver a comprobar las diagonales. La diferencia resultó ser de 2 cm. Lo bueno es que se descubrió antes de verter el hormigón.
¿Cómo visualizar la diagonal del encofrado?
Para simplificar la construcción encofrado correcto Hice la longitud de las paredes absolutamente igual. Por lo tanto, la distorsión sólo puede tener la forma de un diamante. En la figura, el grado de inclinación del encofrado se ha aumentado deliberadamente para mayor claridad.
Para corregir la situación, hicimos esto:
Este movimiento combinado de un lado del encofrado (lado norte en la imagen) no fue demasiado difícil ya que las estacas y la disposición original del encofrado estaban en la posición correcta. Por lo tanto, el desplazamiento diagonal fue mínimo y los esfuerzos para "ajustar" la posición de los escudos no causaron tensión ni esfuerzo mecánico.
El método de establecer ángulos a lo largo de diagonales iguales solo se puede utilizar si los lados son iguales. Igualdades diagonales¡será suficiente!
Para lados más grandes del encofrado, es posible aplicar la regla del triángulo "áureo". Si tal triángulo, según el teorema de Pitágoras, tiene lados 3, 4, entonces la hipotenusa es igual a 5 unidades. Así, basta con medir en los laterales del encofrado las piezas que sean múltiplos de 3 y 4 en la parte superior. ángulo recto¡Y entonces la distancia entre los puntos de control será de 5 partes! ¡Esto garantizará ángulos rectos e igualdad de diagonales!
Para implementar planificación adecuada instalación de encofrado Recomiendo encarecidamente utilizar el método de descarte, que le permite trabajo de instalación revise las esquinas, retire y reinstale los cordones perimetrales de los cimientos.
Antes de verter la base, no seas demasiado vago para volver a comprobar las diagonales. ¡No será superfluo! El hormigón no se puede arreglar fácil ni rápidamente. Los errores son muy costosos y requieren mucho tiempo para corregirlos. Los cimientos de una casa de troncos tienen más requisitos de calidad que los cimientos de una casa de piedra. ¡Nada se puede nivelar con mortero!
¡No olvides retirarlo antes de verterlo para retirarlo fácilmente!
Reglas generales para cualquier fundación
Seleccione un punto de partida. El primer lado de nuestra base debe estar vinculado a algún objeto en nuestro sitio.
Ejemplo. Asegurémonos de que nuestra base (casa) quede paralela a uno de los lados de la cerca. Por tanto, estiramos la primera cuerda equidistante de este lado de la valla hasta la distancia que necesitemos.
Construcción de un ángulo recto (90⁰). Como ejemplo, consideraremos una base rectangular en la que todos los ángulos están lo más cerca posible de 90⁰.
Hay varias formas de hacer esto. Examinaremos 2 principales. © www.sitio
Método 1. Regla del triángulo dorado
Para construir un ángulo recto usaremos el teorema de Pitágoras.
Para no profundizar en la geometría, intentemos describirla de forma más sencilla. De modo que entre dos segmentos a Y b Para formar un ángulo de 90⁰, debes sumar las longitudes de estos segmentos y derivar la raíz de esta suma. El número resultante será la longitud de nuestra diagonal que conecta nuestros segmentos. Es muy fácil hacer el cálculo usando una calculadora.
Por lo general, al marcar la base, se toman las dimensiones de los lados de modo que, tomado de la raíz, se obtiene un número entero. Ejemplo: 3x4x5; 6x8x10.
Si tiene una cinta métrica, en general no habrá problemas si toma segmentos diferentes a los de uso común. Por ejemplo: 3x3x4,24; 2x2x2,83; 4x6x7.21
Si realizamos mediciones en metros, los valores resultan muy claros: 4m24cm; 2m83cm; 7m21cm.
Calculadora
También vale la pena señalar que las mediciones se pueden realizar en cualquier sistema de medición de longitud; lo principal es utilizar la relación de aspecto que conocemos: 3x4x5 metros, 3x4x5 centímetros, etc. Es decir, incluso si no tienes una herramienta para medir la longitud, puedes tomar, por ejemplo, una varilla (la longitud de la varilla no importa) y medirla con ella (3 listones x 4 listones x 5 listones ).
Ahora veamos cómo poner esto en práctica.
Instrucciones para marcar una base rectangular.
Método 1. Reglas del triángulo áureo (es decir, Pitágoras)
Veamos el ejemplo de la construcción de una base rectangular con dimensiones de 6x8 m utilizando el triángulo áureo (el llamado Pitágoras).
1. Marque el primer lado de la base. Esta es la parte más fácil de construir nuestro rectángulo. Lo principal para recordar. Si queremos que nuestra base (casa) sea paralela a uno de los lados de la cerca u otro objeto en el sitio o más allá, entonces hacemos la primera línea de nuestra base equidistante del objeto que hemos elegido. Describimos este procedimiento arriba. Para colocar la primera cuerda se pueden utilizar clavijas firmemente fijadas en el suelo, pero en ideal Para ello, utilice restos de material desechado. Lo usaremos. La distancia entre los remates de este lado la haremos de 14 m: entre los remates y futuras esquinas, 3 my 8 m bajo cimentación.
2. Tire de la segunda cuerda lo más perpendicular posible a la primera. En la práctica, es difícil colocarlo perfectamente perpendicular, por lo que en la figura también lo mostramos ligeramente desviado.
3. Sujetamos ambas cuerdas en el punto de intersección. Puedes sujetarlo con una grapa o cinta adhesiva. Lo principal es ser confiable.
4. Empezamos a formar un ángulo recto usando el teorema de Pitágoras. construiremos triángulo rectángulo con catetos de 3 por 4 metros y una hipotenusa de 5 metros. Para empezar, medimos 4 metros desde la intersección de las cuerdas en la primera cuerda y 3 metros en la segunda. Coloque marcas en el cordón con cinta adhesiva (pinza para ropa, etc.).
5. Conecte ambas marcas con una cinta métrica. Fijamos un extremo de la cinta métrica en la marca de 4 metros y la llevamos hacia la marca de 3 metros en la otra cuerda.
6. Si tenemos un triángulo rectángulo, entonces ambas marcas deberían converger a una distancia de 5 metros. En nuestro caso, las notas no coincidieron. Por tanto, en nuestro caso, movemos la cuerda hacia la derecha hasta que la marca de 3 m coincida con la división de 5 m de la cinta métrica.
7. Como resultado, obtuvimos un triángulo rectángulo con un ángulo de 90⁰ entre las dos cuerdas.
8. No necesitamos más marcas y se pueden eliminar.
9. Empecemos a construir un rectángulo. Medimos en ambas cuerdas las longitudes de los lados de nuestra base: 6 y 8 metros, respectivamente. Ponemos marcas en las cuerdas.
10. Tire de la tercera cuerda lo más perpendicular posible a la primera cuerda. Sujetamos ambas cuerdas en la marca de 8 m.
11. Tire de la cuarta cuerda lo más perpendicular posible a la segunda cuerda. Sujetamos ambas cuerdas en marcas de 6 metros.
12. Hacemos marcas en la tercera cuerda de 6 metros y en la cuarta de 8 metros.
13. Para obtener un cuadrilátero con ángulos rectos en nuestro caso, es necesario que coincidan ambas marcas en la tercera y cuarta cuerda. Para hacer esto, mueva ambas cuerdas hasta que las marcas se conecten.
14. Como resultado, si todo se midió correctamente, deberíamos obtener un rectángulo regular. Comprobemos si resultó midiendo las diagonales.
15. Medimos las longitudes de las diagonales. Si son iguales, como en nuestro caso, tenemos un rectángulo regular. Las diagonales tienen la misma longitud en un trapezoide isósceles. Pero conocemos un ángulo de 90⁰, y en un trapezoide isósceles no existen tales ángulos.
16. Marcado listo de una base rectangular utilizando el teorema de Pitágoras. © www.sitio
Método 2. Web
Una forma muy sencilla de hacer marcas en forma de rectángulo con ángulos de 90⁰. Lo más importante que necesitamos es un hilo que no se estire y la precisión de tus medidas con una cinta métrica.
1. Cortar los trozos de cordel que necesitaremos para formar las marcas. EN en este ejemplo Estamos construyendo una base con lados de 6 por 8 metros. Además, para construir correctamente un rectángulo, necesitaremos diagonales iguales, que para un rectángulo de 6 por 8 metros equivaldrán a 10 metros (es decir, Pitágoras se describe arriba). También es necesario tomar un trozo de cuerda de reserva para sujetar.
2. Conectamos nuestra “web” como en la imagen. Fijamos los lados con diagonales en 4 lugares en las esquinas. No es necesario sujetar las diagonales en el punto de intersección.
3. Tira de la primera cuerda (puntos 1,2). Lo aseguraremos con clavijas. Lo principal es que las clavijas se sujetan firmemente al suelo y no se alejan cuando se tira de nuestra estructura. Este punto importante hay que tenerlo en cuenta.
4. Apretamos la esquina 3. La condición principal es que la cuerda 1-3 y la diagonal 2-3 no se comben y queden lo más apretadas posible. Después de fijar con una clavija en el punto 3, tenemos un ángulo en el punto 1 de 90⁰.
5. Tire de la esquina 4 e instale la clavija. Nos aseguramos de que el cordel en los puntos 2-4, 3-4 y la diagonal 1-4 no se doble y quede lo más tenso posible.
6. Si se cumplen todas las condiciones, el resultado debería ser un rectángulo con ángulos lo más cercanos posible a 90⁰.
Marcado para los cimientos de la casa.
Hacemos un desecho de dos niveles. El nivel inferior es el nivel de los pilares.
El nivel superior de desecho es el nivel de la reja.
Crea un rectángulo para el contorno exterior usando el llamado Pitágoras. Luego retrocedemos una cantidad igual al ancho de la cinta y hacemos un contorno interno.
La forma más sencilla de marcar. Construimos un rectángulo según las dimensiones de los cimientos usando el teorema de Pitágoras para encontrar el ángulo recto. © www.sitio
Del autor
En este artículo, vimos cómo hacer marcas para la base con sus propias manos construyendo un rectángulo con ángulos de 90⁰. En general, el marcado no tiene nada de complicado. El costo de la emisión es el costo del cordel, las tablas de fundición (una opción económica: clavijas) y la posibilidad de utilizar una cinta métrica.
Buenas tardes
Por favor dime qué hacer correctamente.
inundado base de tira en el refuerzo 16, 62-64 centímetros de ancho hasta una profundidad de 2 metros 10 centímetros. Las dimensiones a lo largo del perímetro exterior son 11 metros por 12 metros 60 centímetros. Con cinta intermedia debajo tabique de carga 62 centímetros de ancho para la colocación de forjados PP-63 y PP-54. Está previsto construir una casa de tres pisos a partir de bloques de hormigón celular con un ancho de (400*600*250 mm) o (450*600*250 mm), con aislamiento. pared externa— 50 mm aislamiento de basalto, entrehierro-20 mm, acabado ladrillo -120 mm.
Durante la instalación de la base del elemento sobresaliente del sector octogonal del "ventanal panorámico" (saliente más allá de las dimensiones de la base 11 * 12,6 metros a lo largo de la mitad ancha de la base PP-63) para los pasillos. La diagonal de la cimentación se incrementó en 18 centímetros controlando las dimensiones del perímetro diagonal de 11*12,6 metros.
El apoyo de la losa del suelo a las paredes está previsto que sea de 200 mm.
te pido amablemente que des Consejo profesional:
1. ¿Vale la pena intentar nivelar las diagonales instalando una mampostería volada de ladrillo macizo ordinario con una dureza de 200 con refuerzo de malla y un máximo de cuántos centímetros?
Existe el temor de que bajo el peso del ladrillo caravista, la parte que sobresale del ensanchamiento sobre los cimientos se deforme y el revestimiento de 3 pisos se agriete.
2. Limítese a un gran voladizo de 3-5 cm para compensar las diagonales con la posterior construcción de la estructura.
3. ¿Qué desviaciones de diagonales se permiten en la construcción para edificios de tales tamaños?
4. ¿Qué consecuencias puede haber si no se aplica la compensación diagonal al instalar losas de piso? ¿Cambiará? capacidad de carga¿¿¿edificio??? como liderar acabado exterior al enfrentar ladrillos caravista. nicolás
¡Hola Nikolay!
- Alinear las diagonales tiene sentido, ya que la pérdida del ángulo recto puede provocar dificultades a la hora de realizar una serie de trabajos, desde la mampostería de la fachada hasta el techado y el acabado.
Mayoría manera confiable alinee las diagonales: haga un cinturón monolítico al nivel del sótano del edificio. El contorno exterior del cinturón debe formar claramente la geometría deseada de la fachada. La tarea del contorno interno es garantizar la posibilidad de construir las paredes principales a partir de bloques de hormigón celular en ángulo recto.
La altura de dicho cinturón debe estar entre 200 y 300 mm. Refuerzo longitudinal – al menos 6 barras de refuerzo con un diámetro de 12 mm de clase A-III (A400). Dado que dicho cinturón tendrá salientes laterales (debido a lo cual se ajustará la geometría), el refuerzo transversal en dichos lugares debe realizarse con abrazaderas de sección cerrada hechas de refuerzo con un diámetro de 8 mm A-I (A240) con un paso de 100 mm en lugares de voladizos y 400 mm en otras zonas.
Un ejemplo de refuerzo de un cinturón con 6 varillas longitudinales y abrazaderas transversales de sección cerrada.
El cinturón debe apoyarse en las paredes del subsuelo, hechas, por ejemplo, con mampostería de ladrillos rojos (arcilla) o bloques FBS. El ancho del cinturón debe ser suficiente para instalar una estructura de pared sobre él (al menos la suma de: 120 mm de revestimiento + 20 mm de espacio + 50 mm de aislamiento + 400 o 450 mm de mampostería de bloques de hormigón celular).
Para evitar la deformación del revestimiento, la mampostería de la fachada debe estar firmemente anclada a la pared principal.
Un ejemplo de anclaje de mampostería de fachada (en su caso, un aislamiento diferente y un espacio de ventilación más pequeño, pero la esencia es la misma) con una conexión flexible "Galen" BPA L-6-2P con un paso de 500x500 mm
- Con pequeños voladizos puedes limitarte. mampostería reforzada Ladrillo macizo de un grado de resistencia suficientemente alto (M200 es adecuado). Pero en este caso, será posible corregir solo parcialmente la geometría, lo que complicará el trabajo posterior. Además, este grado de resistencia es típico de los ladrillos blancos (silicato), que no están destinados a la colocación de partes subterráneas de paredes. El ladrillo rojo (arcilla), que se utiliza a menudo para estos fines, es menos duradero.
- Las desviaciones en las dimensiones geométricas durante la construcción de muros de ladrillo están reguladas por los requisitos de SP 70.13330.2012 "Estructuras portantes y de cerramiento", en particular la Tabla 9.8.
Tolerancias dimensionales para estructuras de piedra
Como puede verse en la tabla, la desviación de las paredes de los ejes de alineación (es decir, en planta) no debe exceder los 10 mm. No existe ninguna norma que prohíba realizar un edificio en forma de diamante o trapezoidal (es decir, figuras con diferentes diagonales).
- Si no compensa las diferencias en las diagonales, las principales consecuencias serán las siguientes: dificultades con la construcción mampostería(en las esquinas), adornos en forma de cuña material del piso(con el diseño geométrico correcto quedará llamativo), Posibles problemas al unir material para techos (dependiendo de la configuración del techo), etc. Las medidas para corregir la geometría darán buenos resultados.
Si la profundidad de apoyo de las losas del piso a lo largo de toda la longitud de la parte de soporte no es menor que la requerida (90 mm para hormigón armado y 120 mm para Enladrillado), reduciendo la fiabilidad del edificio en términos de estructuras portantes No pasará. No olvide anclar las losas del piso entre sí y a la mampostería.
