Como regla general, es deseable obtener el máximo brillo de las lámparas eléctricas. Sin embargo, a veces se requiere una iluminación que perturbe mínimamente la adaptación de la visión a la oscuridad. Como se sabe, el ojo humano puede cambiar su sensibilidad a la luz en un rango bastante amplio. Esto permite, por un lado, ver al anochecer y con poca luz y, por otro, no quedarse ciego en un día soleado. Si sales a la calle por la noche desde una habitación bien iluminada, en los primeros momentos no se verá casi nada, pero poco a poco tus ojos se irán adaptando a las nuevas condiciones. La adaptación completa de la visión a la oscuridad tarda aproximadamente una hora, después de la cual el ojo alcanza la máxima sensibilidad, que es 200 mil veces mayor que durante el día. En tales condiciones, incluso la exposición breve a una luz brillante (encender una linterna o los faros de un automóvil) reduce en gran medida la sensibilidad de los ojos. Sin embargo, incluso con una adaptación completa a la oscuridad, puede ser necesario, por ejemplo, leer un mapa, iluminar la escala del instrumento, etc., y esto requiere iluminación artificial. Por lo tanto, los amantes de la astronomía, así como todos los que necesitan pensar en algo, no necesitan una linterna brillante en condiciones de poca iluminación.
Al fabricar una linterna astronómica, no se debe esforzarse por lograr una miniaturización excesiva. El cuerpo de la linterna astronómica debe ser liviano y lo suficientemente grande como para que se pueda encontrar fácilmente en condiciones de poca iluminación (de lo contrario, se le caerá bajo los pies y tendrá que buscar la linterna durante media hora). Como cuerpo se utilizó una jabonera de viaje. Los interruptores deben ser tales que sean fáciles de usar al tacto y con guantes.
El ojo es máximamente sensible a la luz con una longitud de onda de 550 nm (luz verde), y en la oscuridad la sensibilidad máxima del ojo se desplaza hacia ondas cortas de hasta 510 nm (efecto Purkinje). Por este motivo, en una linterna astronómica es preferible utilizar LED rojos en lugar de azules, o incluso más verdes. Los ojos son menos sensibles a la luz roja, lo que significa que es menos probable que la luz roja interrumpa la adaptación a la oscuridad.
Además de la linterna principal, puedes hacer varias balizas sencillas para iluminar varios objetos. El hecho es que pocos amantes de la astronomía pueden permitirse el lujo de tener un observatorio amateur en toda regla. La mayoría mira desde el balcón. Y en un espacio reducido, e incluso en la oscuridad, puede enganchar fácilmente el pie y abrumar el trípode de un telescopio o una cámara. Además, encontrarse inesperadamente en la oscuridad con la rodilla contra la esquina de algún cajón o mesita de noche, el mismo placer es pequeño. Por ello, es recomendable utilizar las mini linternas más sencillas para iluminar patas de trípode, esquinas afiladas de muebles, estanterías con accesorios, etc. En principio, para este fin es adecuado un simple LED fijado con cinta adhesiva a una batería del tipo 3 V. 2032 o similar. Pero, en primer lugar, sin una resistencia limitadora de corriente, el brillo del LED es demasiado brillante y, en segundo lugar, incluso en la linterna más simple es recomendable tener un interruptor. Guiados por estas consideraciones, se fabricaron varias balizas de este tipo.
Como interruptor se utiliza un interruptor de láminas emparejado con un imán. El soporte de la batería de 3 V es casero. Una resistencia limitadora de corriente está conectada en serie con el LED; su valor debe seleccionarse de modo que en la oscuridad, cuando se mira directamente a la lente del LED, la luz no cegue los ojos incluso a corta distancia. En diferentes balizas se pueden utilizar LED de diferentes colores para facilitar la identificación, recordando que el ojo no tiene la misma sensibilidad a la luz con diferentes longitudes de onda. Se pueden utilizar LED intermitentes.
Además, hay un par de diseños más de luces LED simples. Los diseños que se describen a continuación no fueron pensados específicamente para fines astronómicos, pero pueden adaptarse fácilmente para dicho uso.
Se puede fabricar una linterna resistente al agua sencilla con una lata de película. Necesitaremos: una lata de película nueva, un LED de 3 V, 2-3 interruptores de láminas, una batería de litio de 3 V 2032 , algodón (relleno de caja), bloque de batería de una linterna vieja. Para garantizar la resistencia al agua, es necesario que no haya agujeros en el cuerpo de la linterna. Entonces, como interruptor, puedes usar contactos sellados. Para un funcionamiento confiable, es mejor tomar 2-3 interruptores de lengüeta, ya que al girar a lo largo del eje longitudinal, la sensibilidad del interruptor de lengüeta cambia. Entonces, montemos la linterna según el diagrama.
Doblamos los cables para que todo quepa en el estuche, llené el espacio vacío con algodón para que no cuelgue nada. Colocamos el circuito en el estuche. Es importante que la película pueda ser nueva, es decir. para que la tapa cierre lo más herméticamente posible. Cualquier imán funcionará como interruptor. Una linterna de este diseño siguió funcionando después de 10 horas en el agua. El algodón permaneció seco. Por lo tanto, permanecer en un charco durante mucho tiempo no dañará dicho dispositivo.
Seguramente los radioaficionados tienen almohadillas de baterías Krona de 9 V defectuosas. Sobre la base de un bloque de este tipo, puede ensamblar una linterna simple que en realidad no necesita carcasa. Se conecta un LED a los contactos del bloque a través de una resistencia limitadora de corriente.
En el exterior, el LED y la resistencia están envueltos con varias capas de cinta aislante. Cuando se coloca sobre la batería, la linterna forma una sola unidad con ella.
Así, puedes adaptar casi cualquier carcasa y batería adecuadas para una linterna casera, aunque por debajo de 3,5 V ya necesitarás instalar un LED. Gracias por su atención. Autor denev.
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Las tiras de LED ahora se usan en todas partes y, a veces, terminas con pedazos de dichas tiras o tiras con LED que se han quemado en algunos lugares. Pero hay muchos LED completos que funcionan y es una pena tirar cosas tan buenas, quiero usarlas en alguna parte. También hay varias celdas de batería. En particular, veremos los elementos de una batería de Ni-Cd (níquel-cadmio) "agotada". Con toda esta basura puedes construir una buena linterna casera, probablemente mejor que la de fábrica.
Tira de LED, como comprobar
Como regla general, las tiras de LED están diseñadas para un voltaje de 12 voltios y constan de muchos segmentos independientes conectados en paralelo para formar una tira. Esto significa que si algún elemento falla, solo el elemento correspondiente pierde funcionalidad, los segmentos restantes de la tira de LED continúan funcionando.
En realidad, basta con aplicar una tensión de alimentación de 12 voltios a los puntos de contacto especiales que se encuentran en cada trozo de cinta. Al mismo tiempo, se suministrará voltaje a todos los segmentos de la cinta y quedará claro dónde están las áreas que no funcionan.
Cada segmento consta de 3 LED y una resistencia limitadora de corriente conectados en serie. Si dividimos 12 voltios por 3 (el número de LED), obtenemos 4 voltios por LED. Este es el voltaje de alimentación de un LED: 4 voltios. Permítanme enfatizar que, dado que todo el circuito está limitado por una resistencia, un voltaje de 3,5 voltios es suficiente para el diodo. Conociendo este voltaje, podemos probar directamente cualquier LED de la tira de forma individual. Esto se puede hacer tocando los terminales LED con sondas conectadas a una fuente de alimentación con un voltaje de 3,5 voltios.
Para estos fines, puede utilizar un laboratorio, una fuente de alimentación regulada o un cargador de teléfono móvil. No se recomienda conectar el cargador directamente al LED, porque su voltaje es de aproximadamente 5 voltios y, en teoría, el LED puede quemarse debido a la alta corriente. Para evitar que esto suceda, es necesario conectar el cargador a través de una resistencia de 100 ohmios, esto limitará la corriente.
Me hice un dispositivo tan simple: cargar desde un teléfono móvil con cocodrilos en lugar de un enchufe. Muy conveniente para encender teléfonos móviles sin batería, recargar baterías en lugar de una "rana", etc. También es bueno para comprobar los LED.
Para un LED, la polaridad del voltaje es importante; si confunde el más con el menos, el diodo no se encenderá. Esto no es un problema; la polaridad de cada LED generalmente está indicada en la cinta; de lo contrario, debes probar en ambos sentidos; El diodo no se deteriorará debido a ventajas o desventajas confusas.
Lámpara led
Para una linterna es necesario hacer una unidad emisora de luz, una lámpara. En realidad, necesitas desmontar los LED de la tira y agruparlos según tu gusto y color, según cantidad, luminosidad y tensión de alimentación.
Para quitarlo de la cinta, utilicé un cuchillo artesanal, cortando con cuidado los LED directamente con trozos de los cables conductores de la cinta. Intenté soldarlo, pero de alguna manera no pude hacerlo bien. Después de recoger entre 30 y 40 piezas, me detuve; había más que suficiente para una linterna y otras manualidades.
Los LED deben conectarse según una regla simple: 4 voltios por 1 o varios diodos en paralelo. Es decir, si el conjunto se alimentará de una fuente de no más de 5 voltios, por muchos LED que haya, se deben soldar en paralelo. Si planea alimentar el conjunto con 12 voltios, debe agrupar 3 segmentos consecutivos con la misma cantidad de diodos en cada uno. Aquí hay un ejemplo de un ensamblaje que soldé a partir de 24 LED, dividiéndolos en 3 secciones consecutivas de 8 piezas. Está diseñado para 12 voltios.
Cada una de las tres secciones de este elemento está diseñada para un voltaje de aproximadamente 4 voltios. Las secciones están conectadas en serie, por lo que todo el conjunto se alimenta con 12 voltios.
Alguien escribe que los LED no deben conectarse en paralelo sin una resistencia limitadora individual. Quizás esto sea correcto, pero no me centro en esas nimiedades. Para una larga vida útil, en mi opinión, es más importante seleccionar una resistencia limitadora de corriente para todo el elemento y debe seleccionarse no midiendo la corriente, sino palpando los LED en funcionamiento para calentar. Pero hablaremos de eso más adelante.
Decidí hacer una linterna alimentada por 3 celdas de níquel-cadmio a partir de una batería de destornillador usada. El voltaje de cada elemento es de 1,2 voltios, por lo tanto 3 elementos conectados en serie dan 3,6 voltios. Nos centraremos en esta tensión.
Después de conectar 3 celdas de batería a 8 diodos en paralelo, medí la corriente: aproximadamente 180 miliamperios. Se decidió fabricar un elemento emisor de luz con 8 LED; encajará bien en el reflector de un foco halógeno.
Como base, tomé un trozo de lámina de fibra de vidrio de aproximadamente 1 cm X 1 cm, en él caben 8 LED en dos filas. Corté 2 tiras separadoras en el papel de aluminio: el contacto medio será "-", los dos extremos serán "+".
Para soldar piezas tan pequeñas, mi soldador de 15 vatios es demasiado, o más bien la punta es demasiado grande. Puede hacer una punta para soldar componentes SMD a partir de un trozo de cable eléctrico de 2,5 mm. Para asegurarse de que la nueva punta permanezca en el orificio grande del calentador, puede doblar el cable por la mitad o agregar trozos adicionales de cable en el orificio grande.
La base está estañada con soldadura y colofonia y los LED están soldados respetando la polaridad. Los cátodos (“-”) están soldados a la tira central y los ánodos (“+”) están soldados a las tiras exteriores. Los cables de conexión están soldados, las tiras exteriores están conectadas con un puente.
Debe verificar la estructura soldada conectándola a una fuente de 3,5 a 4 voltios o mediante una resistencia a un cargador de teléfono. No te olvides de la polaridad de cambio. Todo lo que queda es idear un reflector para la linterna; yo tomé un reflector de una lámpara halógena. El elemento luminoso debe fijarse firmemente en el reflector, por ejemplo con pegamento.
Desafortunadamente, la foto no puede transmitir el brillo de la estructura ensamblada, pero lo diré por mí mismo: ¡el deslumbramiento no está nada mal!
Batería
Para alimentar la linterna, decidí usar celdas de batería de un destornillador "agotado". Saqué los 10 elementos del estuche. El destornillador funcionó con esta batería durante 5 a 10 minutos y se agotó; según mi versión, los elementos de esta batería bien pueden ser adecuados para operar la linterna. Después de todo, una linterna requiere corrientes mucho menores que un destornillador.
Inmediatamente desenganché tres elementos de la conexión común, producirán apenas un voltaje de 3,6 voltios.
Medí el voltaje en cada elemento por separado; todos eran de aproximadamente 1,1 V, solo uno mostró 0. Aparentemente se trata de una lata defectuosa, está en la basura. El resto seguirá sirviendo. Para mi conjunto de LED, tres latas serán suficientes.
Después de buscar en Internet, descubrí información importante sobre las baterías de níquel-cadmio: el voltaje nominal de cada elemento es de 1,2 voltios, el banco debe cargarse a un voltaje de 1,4 voltios (voltaje en el banco sin carga), descargado no debe ser inferior de 0,9 voltios: si se apilan varios elementos en serie, no menos de 1 voltio por elemento. Se puede cargar con una corriente de una décima parte de la capacidad (en mi caso 1,2A/h = 0,12A), pero en realidad puede ser mayor (el destornillador se carga durante no más de una hora, lo que significa que la corriente de carga está a menos 1,2A). Para entrenamiento/recuperación, es útil descargar la batería a 1 V con algo de carga y volver a cargarla varias veces. Al mismo tiempo, calcule el tiempo de funcionamiento aproximado de la linterna.
Entonces, para tres elementos conectados en serie, los parámetros son los siguientes: voltaje de carga 1,4X3 = 4,2 voltios, voltaje nominal 1,2X3 = 3,6 voltios, corriente de carga: ¿qué dará un cargador móvil con un estabilizador hecho por mí?
El único punto poco claro es cómo medir el voltaje mínimo en baterías descargadas. Antes de conectar mi lámpara, el voltaje en los tres elementos era de 3,5 voltios, cuando estaba conectado era de 2,8 voltios, el voltaje se restablecía rápidamente cuando se desconectaba nuevamente a 3,5 voltios. Decidí esto: con carga el voltaje no debe caer por debajo de 2,7 voltios (0,9 V por elemento), sin carga es deseable que sea de 3 voltios (1 V por elemento). Sin embargo, la descarga tardará mucho tiempo; cuanto más tiempo se descargue, más estable será el voltaje y dejará de caer rápidamente cuando los LED se enciendan.
Descargué mis baterías ya descargadas durante varias horas, a veces apagando la lámpara durante unos minutos. Como resultado, resultó ser 2,71 V con la lámpara conectada y 3,45 V sin carga, no me atreví a descargar más; Observo que los LED siguieron brillando, aunque débilmente.
Cargador para baterías de níquel-cadmio.
Ahora necesitas construir un cargador para la linterna. El requisito principal es que el voltaje de salida no supere los 4,2 V.
Si planea alimentar el cargador desde cualquier fuente de más de 6 voltios, es relevante un circuito simple basado en KR142EN12A, este es un microcircuito muy común para energía regulada y estabilizada; Análogo extranjero de LM317. Aquí hay un diagrama del cargador de este chip:
Pero este esquema no encajaba en mi idea: versatilidad y máxima comodidad de carga. Después de todo, para este dispositivo necesitarás hacer un transformador con un rectificador o usar una fuente de alimentación ya preparada. Decidí permitir cargar las baterías desde un cargador de teléfono móvil y un puerto USB de computadora. Para implementarlo, necesitarás un circuito más complicado:
El transistor de efecto de campo para este circuito se puede tomar de una placa base defectuosa y de otros periféricos de computadora; lo corté de una tarjeta de video vieja. Hay muchos transistores de este tipo en la placa base cerca del procesador y no solo. Para estar seguro de su elección, debe ingresar el número del transistor en la búsqueda y asegurarse en las hojas de datos de que sea uno de efecto de campo con un canal N.
Utilicé el microcircuito TL431 como diodo Zener; se encuentra en casi todos los cargadores de teléfonos móviles u otras fuentes de alimentación conmutadas. Los pines de este microcircuito deben conectarse como en la figura:
Monté el circuito en una pieza de PCB y proporcioné un conector USB para la conexión. Además del circuito, soldé un LED cerca del enchufe para indicar la carga (ese voltaje se está suministrando al puerto USB).
Algunas explicaciones sobre el diagrama. Dado que el circuito de carga siempre estará conectado a la batería, el diodo VD2 es necesario para que la batería no se descargue a través de los elementos estabilizadores. Al seleccionar R4, debe alcanzar un voltaje de 4,4 V en el punto de prueba especificado, debe medir con la batería desconectada, 0,2 voltios es la reserva para la reducción. Y, en general, 4,4 V no supera el voltaje recomendado para tres celdas de batería.
El circuito del cargador se puede simplificar significativamente, pero tendrá que cargar solo desde una fuente de 5 V (el puerto USB de la computadora cumple con este requisito si el cargador del teléfono produce un voltaje más alto, no se puede usar); Según un esquema simplificado, en teoría, las baterías se pueden recargar en la práctica; así es como se cargan las baterías en muchos productos de fábrica;
Limitación de corriente del LED
Para evitar el sobrecalentamiento de los LED y al mismo tiempo reducir el consumo de corriente de la batería, debe seleccionar una resistencia limitadora de corriente. Lo seleccioné sin ningún instrumento, evaluando el calentamiento con el tacto y controlando el brillo del resplandor con el ojo. La selección debe realizarse con la batería cargada; se debe encontrar el valor óptimo entre calefacción y luminosidad. Tengo una resistencia de 5,1 ohmios.
Horas Laborales
Realicé varias cargas y descargas y obtuve los siguientes resultados: tiempo de carga: 7-8 horas, con la lámpara encendida continuamente, la batería se descarga a 2,7 V en aproximadamente 5 horas. Sin embargo, cuando se apaga durante unos minutos, la batería recupera un poco su carga y puede funcionar durante media hora más, y así varias veces. Esto significa que la linterna funcionará durante mucho tiempo si la luz no está encendida todo el tiempo, pero en la práctica así es. Aunque lo uses prácticamente sin apagarlo, debería ser suficiente para un par de noches.
Por supuesto, se esperaba un tiempo de funcionamiento más largo sin interrupción, pero no olvide que las baterías fueron tomadas de una batería de destornillador "agotada".
Carcasa de linterna
El dispositivo resultante debe colocarse en algún lugar para hacer algún tipo de estuche conveniente.
Quería colocar baterías con una linterna LED en una tubería de agua de polipropileno, pero las latas ni siquiera cabían en una tubería de 32 mm, porque el diámetro interno de la tubería es mucho menor. Al final me decidí por acoplamientos para polipropileno de 32 mm. Tomé 4 acoplamientos y 1 enchufe y los pegué con pegamento.
Pegando todo en una estructura, obtuvimos una linterna muy grande, de unos 4 cm de diámetro. Si usa cualquier otro tubo, puede reducir significativamente el tamaño de la linterna.
Después de envolver todo con cinta aislante para que se viera mejor, obtuvimos esta linterna:
Epílogo
Para concluir, me gustaría decir algunas palabras sobre la revisión resultante. No todos los puertos USB de una computadora pueden cargar esta linterna, todo depende de su capacidad de carga, 0,5 A deberían ser suficientes. A modo de comparación, los teléfonos móviles pueden mostrar carga cuando se conectan a algunas computadoras, pero en realidad no hay carga. En otras palabras, si la computadora carga el teléfono, la linterna también se cargará.
El circuito de transistor de efecto de campo se puede utilizar para cargar 1 o 2 celdas de batería desde USB, solo necesita ajustar el voltaje en consecuencia.
Las fuentes de luz LED son, con diferencia, las más populares entre los consumidores. Las luces LED son especialmente populares. Hay diferentes formas de conseguir una linterna LED: puedes comprarla en una tienda o fabricarla tú mismo.
linterna de mano LED
Muchas personas que entienden al menos un poco de electrónica, por diversas razones, prefieren cada vez más fabricar estos dispositivos de iluminación con sus propias manos. Por lo tanto, este artículo analizará varias opciones sobre cómo hacer su propia linterna de mano de diodo.
Ventajas de las lámparas LED.
Hoy en día, el LED se considera una de las fuentes de luz eficientes más rentables. Es capaz de crear un flujo luminoso brillante a bajas potencias y también tiene muchas otras características técnicas positivas.
Vale la pena fabricar tu propia linterna con diodos por las siguientes razones:
- los LED individuales no son caros;
- todos los aspectos del montaje se pueden realizar con bastante facilidad con sus propias manos;
- un dispositivo de iluminación casero puede funcionar con baterías (dos o una);
¡Nota! Debido al bajo consumo de energía de los LED durante el funcionamiento, existen muchos esquemas en los que solo una batería alimenta el dispositivo. Si es necesario, se puede sustituir por una batería de dimensiones adecuadas.
- Disponibilidad de esquemas sencillos para el montaje.
LED y su brillo.
Además, la lámpara resultante durará mucho más que sus contrapartes. En este caso, puedes elegir cualquier color de brillo (blanco, amarillo, verde, etc.). Naturalmente, los colores más relevantes aquí serán el amarillo y el blanco. Pero, si necesita hacer una iluminación especial para alguna celebración, puede usar LED con un color de brillo más extravagante.
¿Dónde se puede utilizar la lámpara y características?
Muy a menudo surge una situación en la que se necesita luz, pero no hay posibilidad de instalar un sistema de iluminación y accesorios de iluminación fijos. En tal situación, una lámpara portátil vendrá al rescate. Una linterna de mano LED, que puede fabricarse con una o más baterías, encontrará una amplia aplicación en la vida cotidiana:
- se puede utilizar para trabajar en el jardín;
- iluminar armarios y otras estancias donde no hay iluminación;
- Úselo en un garaje al inspeccionar un vehículo en un foso de inspección.
¡Nota! Si lo desea, por analogía con una linterna de mano, puede hacer un modelo de lámpara que se pueda instalar fácilmente en cualquier superficie. En este caso, la linterna ya no será portátil, sino una fuente de luz estacionaria.
Para hacer una linterna LED de mano con sus propias manos, primero debe recordar las desventajas de los diodos. La distribución verdaderamente generalizada de productos LED se ve obstaculizada por deficiencias como la característica corriente-voltaje no lineal o la característica corriente-voltaje, así como la presencia de un voltaje "inconveniente" para el suministro de energía. En este sentido, todas las lámparas LED contienen convertidores de voltaje especiales que funcionan desde transformadores o dispositivos de almacenamiento de energía inductivos. En este sentido, antes de comenzar a ensamblar dicha lámpara usted mismo, debe seleccionar el diagrama necesario.
Al planificar la fabricación de una linterna de mano con LED, es imperativo pensar en su fuente de alimentación. Puedes hacer una lámpara de este tipo usando baterías (dos o una).
Veamos varias opciones sobre cómo hacer una linterna de mano con diodos.
Circuito con LED superbrillante DFL-OSPW5111Р
Este circuito funcionará con dos baterías, en lugar de una. El esquema de montaje de este tipo de dispositivo de iluminación es el siguiente:
Diagrama de montaje de la linterna.
Este circuito supone que la lámpara funciona con pilas AA. En este caso, se tomará como fuente de luz el LED ultrabrillante DFL-OSPW5111P con un tipo de brillo blanco, con un brillo de 30 Cd y un consumo de corriente de 80 mA.
Para hacer su propia mini linterna con LED que funcionan con baterías, necesita abastecerse de los siguientes materiales:
- dos baterías. Una “tableta” común y corriente será suficiente, pero se pueden utilizar otros tipos de baterías;
- “bolsillo” para la fuente de alimentación;
¡Nota! La mejor opción sería un “bolsillo” para batería hecho con una placa base vieja.
- diodo superbrillante;
Diodo superbrillante para linterna.
- un botón que encenderá una lámpara casera;
- pegamento.
Las herramientas que necesitará en esta situación son:
- pistola de pegamento;
- soldadura y soldador.
Cuando se hayan reunido todos los materiales y herramientas, podrá empezar a trabajar:
- Primero, retira el bolsillo de la batería de la placa base antigua. Para ello necesitamos un soldador;
¡Nota! La soldadura de la pieza debe realizarse con mucho cuidado para no dañar los contactos del bolsillo en el proceso.
- El botón para encender la linterna debe estar soldado al polo positivo del bolsillo. Sólo después de esto se le soldará la pata del LED;
- la segunda pata del diodo debe soldarse al polo negativo;
- el resultado es un circuito eléctrico simple. Se cerrará cuando se presione el botón, lo que hará que la fuente de luz brille;
- Después de ensamblar el circuito, instale la batería y verifique su funcionalidad.
Linterna lista
Si el circuito se ha ensamblado correctamente, cuando presione el botón, el LED se encenderá. Después de comprobar, para aumentar la resistencia del circuito, las soldaduras eléctricas de los contactos se pueden rellenar con pegamento caliente. Después de esto, colocamos las cadenas en el estuche (puedes usarlo de una linterna vieja) y lo usamos para tu salud.
La ventaja de este método de montaje son las pequeñas dimensiones de la lámpara, que caben fácilmente en el bolsillo.
Segunda opción de montaje
Otra forma de hacer una linterna LED casera es utilizar una lámpara vieja a la que se le haya fundido la bombilla. En este caso, también puedes alimentar el dispositivo con una batería. Aquí se utilizará el siguiente diagrama para el montaje:
Diagrama para montar una linterna.
El montaje según este esquema se realiza de la siguiente manera:
- Tomamos un anillo de ferrita (se puede quitar de una lámpara fluorescente) y enrollamos 10 vueltas de cable a su alrededor. El cable debe tener una sección transversal de 0,5 a 0,3 mm;
- después de haber dado 10 vueltas, hacemos un grifo o bucle y volvemos a dar 10 vueltas;
Anillo de ferrita envuelto
- A continuación, según el esquema, conectamos un transformador, un LED, una batería (una batería tipo dedo será suficiente) y un transistor KT315. También puedes instalar un condensador para intensificar el brillo.
Circuito ensamblado
Si el diodo no se enciende, entonces es necesario cambiar la polaridad de la batería. Si no ayuda, entonces el problema no estaba en la batería y es necesario verificar la conexión correcta del transistor y la fuente de luz. Ahora complementamos nuestro diagrama con los detalles restantes. El diagrama ahora debería verse así:
Esquema con adiciones
Cuando el condensador C1 y el diodo VD1 se incluyen en el circuito, el diodo comenzará a brillar mucho más.
Visualización del diagrama con adiciones.
Ahora solo queda elegir una resistencia. Lo mejor es instalar una resistencia variable de 1,5 kOhm. Después de esto, debe encontrar el lugar donde el LED brillará más. A continuación, montar una linterna con una batería implica los siguientes pasos:
- Ahora estamos desmantelando la vieja lámpara;
- Recortamos un círculo de fibra de vidrio estrecha de un lado, que debe corresponder al diámetro del tubo del dispositivo de iluminación;
¡Nota! Vale la pena seleccionar todas las partes del circuito eléctrico para que coincidan con el diámetro apropiado del tubo.
Piezas del tamaño correcto
- A continuación marcamos el tablero. Tras esto, cortamos el papel de aluminio con un cuchillo y estañamos la tabla. Para ello, el soldador debe tener una punta especial. Puede hacerlo usted mismo enrollando un cable de 1-1,5 mm de ancho en el extremo de la herramienta. El extremo del cable debe estar afilado y estañado. Debería verse así;
Punta de soldador preparada
- Suelde las piezas al tablero preparado. Debe tener un aspecto como este:
tablero terminado
- Después de eso, conectamos la placa soldada al circuito original y verificamos su funcionalidad.
Comprobando la funcionalidad del circuito.
Después de comprobarlo, es necesario soldar bien todas las piezas. Es especialmente importante soldar el LED correctamente. También vale la pena prestar atención a los contactos que van a una batería. El resultado debería ser el siguiente:
Placa con LED soldado
Ahora solo queda insertar todo en la linterna. Después de esto, se pueden barnizar los bordes del tablero.
Linterna LED lista para usar
Esta linterna puede funcionar incluso con una batería agotada.
Variedades de esquemas de montaje.
Para montar una linterna LED con sus propias manos, puede utilizar una amplia variedad de circuitos y opciones de montaje. Al elegir el circuito correcto, puedes incluso hacer un dispositivo de iluminación intermitente. En tal situación, se debe utilizar un LED parpadeante especial. Estos circuitos suelen incluir transistores y varios diodos, que están conectados a diversas fuentes de energía, incluidas baterías.
Hay opciones para ensamblar una lámpara de diodo portátil, cuando es posible prescindir de baterías. Por ejemplo, en tal situación puedes utilizar el siguiente esquema:
Hoy en día, los LED están integrados en todo: juguetes, encendedores, electrodomésticos e incluso material de oficina. Pero el invento más útil para ellos es, por supuesto, una linterna. La mayoría de ellos son autónomos y producen un potente brillo gracias a pequeñas baterías. Con él no se perderá en la oscuridad y, cuando trabaje en una habitación con poca luz, esta herramienta es simplemente insustituible.
Se pueden comprar copias pequeñas de una amplia variedad de linternas LED en casi cualquier tienda. Son económicos, pero la calidad de construcción a veces puede resultar decepcionante. O tal vez se trate de dispositivos caseros que se pueden fabricar con las piezas más simples. Es interesante, educativo y tiene un efecto desarrollador en quienes aman hacer cosas.
Hoy veremos otro producto casero: una linterna LED, hecha literalmente de piezas de desecho. Su costo no es más que unos pocos dólares y la eficiencia del dispositivo es mayor que la de muchos modelos de fábrica. ¿Interesante? Entonces hazlo con nosotros.
Principio de funcionamiento del dispositivo.
Esta vez el LED está conectado a la batería únicamente a través de una resistencia de 3 ohmios. Dado que contiene una fuente de energía lista para usar, no requiere un tiristor de almacenamiento ni un transistor para distribuir el voltaje, como es el caso de una linterna Faraday. Se utiliza un módulo de carga electrónico para cargar la batería. Un pequeño micromódulo proporciona protección contra sobretensiones y evita que la batería se sobrecargue. El dispositivo se carga desde un conector USB y en el propio módulo hay un conector micro USB.Piezas requeridas
- Jeringa de plástico de 20 ml;
- Lentes para linterna LED con carcasa;
- interruptor de microbotón;
- resistencia de 3 ohmios/0,25 W;
- Un trozo de placa de aluminio para el radiador;
- Varios alambres de cobre;
- Superpegamento, resina epoxi o uñas líquidas.
Montaje de una potente linterna LED
Preparando un LED con lentes
Cogemos una tapa de plástico con lentes y marcamos la circunferencia del radiador. Es necesario para enfriar el LED. Marcamos las ranuras y orificios de montaje en la placa de aluminio y cortamos el radiador según las marcas. Esto se puede hacer, por ejemplo, con un taladro.
Sacamos las lupas por un rato, ya no serán necesarias. Pegue la placa del radiador en la parte posterior de la tapa con pegamento. Los orificios y ranuras de la tapa y del radiador deben coincidir.
Estañamos los contactos del LED y los soldamos con cableado de cobre. Protegemos los contactos con carcasas termorretráctiles y los calentamos con un mechero. Insertamos un LED con cableado desde la parte frontal de la tapa.
Procesando el cuerpo de la linterna a partir de una jeringa.
Desbloqueamos el pistón con el mango de la jeringa; ya no los necesitaremos. Cortamos el cono de la aguja con una espátula.Limpiamos completamente el extremo de la jeringa, haciendo en ella agujeros para los contactos LED de la linterna.
Adjuntamos la tapa de la linterna a la superficie del extremo de la jeringa utilizando cualquier pegamento adecuado, por ejemplo, resina epoxica o clavos líquidos. No olvides colocar los contactos LED dentro de la jeringa.
Conexión del micromódulo de carga y batería
Conectamos terminales con contactos a la batería de litio y la insertamos en el cuerpo de la jeringa. Apretamos los contactos de cobre para sujetarlos con el cuerpo de la batería.
La jeringa tiene sólo unos pocos centímetros de espacio libre, lo que no es suficiente para el módulo de carga. Por tanto, habrá que dividirlo en dos partes.
Pasamos una espátula por el medio del tablero del módulo y lo partimos a lo largo de la línea de corte. Usando cinta doble conectamos ambas mitades del tablero.
Estañamos los contactos abiertos del módulo y los soldamos con cableado de cobre.
Montaje final de la linterna.
Soldamos una resistencia a la placa del módulo y la conectamos al microbotón, aislando los contactos con termorretráctil.
Soldamos los tres contactos restantes al módulo según su esquema de conexión. Conectamos el micro botón en último lugar, comprobando el funcionamiento del LED.
Hacer tu propia linterna LED
Linterna LED con convertidor de 3 voltios para LED 0,3-1,5V 0.3-1.5
VCONDUJOLinterna
Normalmente, un LED azul o blanco requiere de 3 a 3,5 V para funcionar; este circuito le permite alimentar un LED azul o blanco con bajo voltaje desde una batería AA.Normalmente, si desea encender un LED azul o blanco, debe proporcionarle 3 - 3,5 V, como el de una pila de botón de litio de 3 V.
Detalles:
Diodo emisor de luz
Anillo de ferrita (~10 mm de diámetro)
Alambre para enrollar (20 cm)
resistencia de 1 kOhmio
Transistor NPN
Batería
Parámetros del transformador utilizado:
El devanado que va al LED tiene ~45 vueltas, enrollado con un cable de 0,25 mm.
El devanado que va a la base del transistor tiene ~30 vueltas de cable de 0,1 mm.
La resistencia base en este caso tiene una resistencia de aproximadamente 2K.
En lugar de R1, es aconsejable instalar una resistencia de sintonización y lograr una corriente a través del diodo de ~22 mA con una batería nueva, medir su resistencia y luego reemplazarla con una resistencia constante del valor obtenido;
El circuito ensamblado debería funcionar inmediatamente.
Sólo hay 2 posibles razones por las que el plan no funcionará.
1. Los extremos del devanado están mezclados.
2. Muy pocas vueltas del devanado base.
La generación desaparece con el número de turnos.<15.
Coloque los trozos de alambre juntos y envuélvalos alrededor del anillo.
Conecte los dos extremos de diferentes cables juntos.
El circuito se puede colocar dentro de una carcasa adecuada.
La introducción de un circuito de este tipo en una linterna que funciona con 3 V prolonga significativamente la duración de su funcionamiento con un juego de baterías.
Opción de hacer que la linterna funcione con una batería de 1,5 V.
El transistor y la resistencia se colocan dentro del anillo de ferrita.
El LED blanco funciona con una batería AAA agotada.
Opción de modernización "linterna - bolígrafo"
La excitación del oscilador de bloqueo que se muestra en el diagrama se logra mediante el acoplamiento del transformador en T1. Los pulsos de voltaje que surgen en el devanado derecho (según el circuito) se suman al voltaje de la fuente de alimentación y se suministran al LED VD1. Por supuesto, sería posible eliminar el condensador y la resistencia en el circuito base del transistor, pero entonces es posible que fallen VT1 y VD1 cuando se utilizan baterías de marca con baja resistencia interna. La resistencia establece el modo de funcionamiento del transistor y el condensador pasa el componente de RF.El circuito utilizó un transistor KT315 (como el más barato, pero cualquier otro con una frecuencia de corte de 200 MHz y superior) y se utilizó un LED superbrillante. Para fabricar un transformador, necesitará un anillo de ferrita (tamaño aproximado 10x6x3 y permeabilidad de aproximadamente 1000 HH). El diámetro del alambre es de aproximadamente 0,2-0,3 mm. En el anillo se enrollan dos bobinas de 20 vueltas cada una.
Si no hay anillo, entonces puedes usar un cilindro de volumen y material similar. Sólo hay que darle entre 60 y 100 vueltas por cada una de las bobinas.
Punto importante : necesitas enrollar las bobinas en diferentes direcciones.
Fotos de la linterna:
el interruptor está en el botón "pluma estilográfica" y el cilindro de metal gris conduce la corriente.
Hacemos un cilindro según el tamaño estándar de la batería.
Puede estar hecho de papel o utilizar un trozo de cualquier tubo rígido.
Hacemos agujeros a lo largo de los bordes del cilindro, lo envolvemos con alambre estañado y pasamos los extremos del cable por los agujeros. Arreglamos ambos extremos, pero dejamos un trozo de conductor en un extremo para que podamos conectar el convertidor a la espiral.
Un anillo de ferrita no cabía en la linterna, por lo que se utilizó un cilindro hecho de un material similar.
Un cilindro hecho a partir de un inductor de un televisor antiguo.
La primera bobina tiene unas 60 vueltas.
Luego, el segundo gira en la dirección opuesta nuevamente 60 aproximadamente. Las bobinas se mantienen unidas con pegamento.
Montaje del convertidor:
Todo está ubicado dentro de nuestra caja: soldamos el transistor, el capacitor, la resistencia, soldamos la espiral del cilindro y la bobina. ¡La corriente en los devanados de la bobina debe ir en diferentes direcciones! Es decir, si enrolla todos los devanados en una dirección, luego intercambie los cables de uno de ellos; de lo contrario, no se producirá la generación.
El resultado es el siguiente:
Insertamos todo en el interior y utilizamos tuercas como tapones laterales y contactos.
Soldamos los cables de la bobina a una de las tuercas y el emisor VT1 a la otra. Pégalo. Marcamos las conclusiones: donde tenemos la salida de las bobinas ponemos “-”, donde la salida del transistor con la bobina ponemos “+” (para que todo quede como en una batería).
Ahora necesitas hacer un "lampodiodo".
Atención: Debería haber un LED negativo en la base.
Asamblea:
Como se desprende de la figura, el convertidor es un "sustituto" de la segunda batería. Pero a diferencia de él, tiene tres puntos de contacto: con el plus de la batería, con el plus del LED y con el cuerpo común (a través de la espiral).Su ubicación en el compartimento de las pilas es específica: debe estar en contacto con el positivo del LED.
linterna modernacon modo de funcionamiento LED alimentado por corriente constante estabilizada.
El circuito estabilizador actual funciona de la siguiente manera:
Cuando se aplica energía al circuito, los transistores T1 y T2 están bloqueados, T3 está abierto porque se aplica un voltaje de desbloqueo a su puerta a través de la resistencia R3. Debido a la presencia del inductor L1 en el circuito LED, la corriente aumenta suavemente. A medida que aumenta la corriente en el circuito LED, aumenta la caída de voltaje a través de la cadena R5-R4; tan pronto como alcanza aproximadamente 0,4 V, el transistor T2 se abrirá, seguido por el T1, que a su vez cerrará el interruptor de corriente T3. El aumento de corriente se detiene, aparece una corriente de autoinducción en el inductor, que comienza a fluir a través del diodo D1 a través del LED y una cadena de resistencias R5-R4. Tan pronto como la corriente descienda por debajo de cierto umbral, los transistores T1 y T2 se cerrarán y T3 se abrirá, lo que conducirá a un nuevo ciclo de acumulación de energía en el inductor. En modo normal, el proceso oscilatorio ocurre a una frecuencia del orden de decenas de kilohercios.
Acerca de los detalles:
En lugar del transistor IRF510, puede utilizar el IRF530 o cualquier transistor de conmutación de efecto de campo de canal n con una corriente de más de 3 A y un voltaje de más de 30 V.
El diodo D1 debe tener una barrera Schottky para una corriente de más de 1 A; si instala incluso un KD212 de alta frecuencia normal, la eficiencia caerá al 75-80%.
El inductor es casero; está enrollado con un cable de no menos de 0,6 mm de espesor, o mejor, con un haz de varios cables más delgados. Se requieren alrededor de 20 a 30 vueltas de cable por núcleo de armadura B16-B18 con una separación no magnética de 0,1 a 0,2 mm o cercana a la ferrita de 2000 NM. Si es posible, el espesor del espacio no magnético se selecciona experimentalmente de acuerdo con la máxima eficiencia del dispositivo. Se pueden obtener buenos resultados con ferritas de inductores importados instalados en fuentes de alimentación conmutadas, así como en lámparas de bajo consumo. Dichos núcleos tienen la apariencia de un carrete de hilo y no requieren un marco ni un espacio no magnético. Las bobinas con núcleos toroidales hechas de polvo de hierro prensado, que se pueden encontrar en las fuentes de alimentación de las computadoras (en ellas están enrollados los inductores del filtro de salida), funcionan muy bien. La brecha no magnética en dichos núcleos se distribuye uniformemente por todo el volumen debido a la tecnología de producción.
El mismo circuito estabilizador se puede utilizar junto con otras baterías y baterías de celdas galvánicas con un voltaje de 9 o 12 voltios sin ningún cambio en las clasificaciones del circuito o de las celdas. Cuanto mayor sea el voltaje de suministro, menos corriente consumirá la linterna de la fuente y su eficiencia permanecerá sin cambios. La corriente de estabilización operativa la establecen las resistencias R4 y R5.
Si es necesario, la corriente se puede aumentar a 1A sin el uso de disipadores de calor en las piezas, simplemente seleccionando la resistencia de las resistencias de ajuste.
El cargador de batería puede dejarse “original” o ensamblarse según cualquiera de los esquemas conocidos, o incluso usarse externamente para reducir el peso de la linterna.
Linterna LED de la calculadora B3-30
El convertidor se basa en el circuito de la calculadora B3-30, cuya fuente de alimentación conmutada utiliza un transformador de solo 5 mm de espesor y con dos devanados. El uso de un transformador de impulsos de una calculadora antigua hizo posible crear una linterna LED económica.
El resultado es un circuito muy simple.
El convertidor de voltaje se fabrica según el circuito de un generador de ciclo único con retroalimentación inductiva en el transistor VT1 y el transformador T1. El voltaje del pulso del devanado 1-2 (según el diagrama de circuito de la calculadora B3-30) se rectifica mediante el diodo VD1 y se suministra al LED ultrabrillante HL1. Filtro de condensador C3. El diseño se basa en una linterna de fabricación china diseñada para instalar dos pilas AA. El convertidor está montado sobre una placa de circuito impreso hecha de fibra de vidrio de una cara con un espesor de 1,5 mm.Figura 2Dimensiones que reemplazan una batería y se insertan en la linterna. Al final de la placa se suelda un contacto hecho de fibra de vidrio recubierta con lámina de doble cara con un diámetro de 15 mm, marcado con un signo "+", ambos lados están conectados por un puente y estañados con soldadura;Después de instalar todas las piezas en la placa, el contacto del extremo "+" y el transformador T1 se rellenan con adhesivo termofusible para aumentar la resistencia. Una variante del diseño de la linterna se muestra enFig. 3y en un caso particular depende del tipo de linterna utilizada. En mi caso, no fue necesario realizar modificaciones en la linterna, el reflector tiene un anillo de contacto al que se suelda el terminal negativo de la placa de circuito impreso, y la propia placa se fija al reflector mediante adhesivo termofusible. En lugar de una batería se inserta un conjunto de placa de circuito impreso con un reflector y se sujeta con una tapa.
El convertidor de voltaje utiliza piezas de pequeño tamaño. Se importan resistencias tipo MLT-0.125, condensadores C1 y C3, de hasta 5 mm de altura. Diodo VD1 tipo 1N5817 con barrera Schottky; en su defecto, se puede utilizar cualquier diodo rectificador que tenga parámetros adecuados, preferiblemente germanio debido a la menor caída de tensión a través del mismo. Un convertidor correctamente ensamblado no necesita ajuste a menos que los devanados del transformador estén invertidos; de lo contrario, cámbielos. Si el transformador anterior no está disponible, puede hacerlo usted mismo. El bobinado se realiza sobre un anillo de ferrita de tamaño estándar K10*6*3 con una permeabilidad magnética de 1000-2000. Ambos devanados están enrollados con alambre PEV2 con un diámetro de 0,31 a 0,44 mm. El devanado primario tiene 6 vueltas, el devanado secundario tiene 10 vueltas. Después de instalar dicho transformador en la placa y verificar su funcionalidad, se debe fijar con adhesivo termofusible.Las pruebas de una linterna con batería AA se presentan en la Tabla 1.
Durante las pruebas, se utilizó la batería AA más barata, que cuesta solo 3 rublos. El voltaje inicial bajo carga fue de 1,28 V. En la salida del convertidor, el voltaje medido en el LED superbrillante fue de 2,83 V. La marca del LED es desconocida, diámetro 10 mm. El consumo total de corriente es de 14 mA. El tiempo total de funcionamiento de la linterna fue de 20 horas de funcionamiento continuo.
Cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 1 V, el brillo cae notablemente.
| tiempo, horas | V batería, V | Conversión V, V |
| 0 | 1,28 | 2,83 |
| 2 | 1,22 | 2,83 |
| 4 | 1,21 | 2,83 |
| 6 | 1,20 | 2,83 |
| 8 | 1,18 | 2,83 |
| 10 | 1,18 | 2.83 |
| 12 | 1,16 | 2.82 |
| 14 | 1,12 | 2.81 |
| 16 | 1,11 | 2.81 |
| 18 | 1,11 | 2.81 |
| 20 | 1,10 | 2.80 |
Linterna LED casera
La base es una linterna VARTA alimentada por dos pilas AA:
Dado que los diodos tienen una característica corriente-voltaje altamente no lineal, es necesario equipar la linterna con un circuito para trabajar con LED, que garantizará un brillo constante a medida que la batería se descarga y permanecerá operativo al voltaje de suministro más bajo posible.
La base del estabilizador de voltaje es un convertidor elevador CC/CC de micropotencia MAX756.
Según las características indicadas, funciona cuando el voltaje de entrada se reduce a 0,7V.
Diagrama de conexión - típico:
La instalación se realiza mediante un método con bisagras.Condensadores electrolíticos - CHIP de tantalio. Tienen una baja resistencia en serie, lo que mejora ligeramente la eficiencia. Diodo Schottky - SM5818. Los estranguladores debían conectarse en paralelo, porque no había una denominación adecuada. Condensador C2 - K10-17b. LED: blanco superbrillante L-53PWC "Kingbright".
Como se puede ver en la figura, todo el circuito cabe fácilmente en el espacio vacío de la unidad emisora de luz.
El voltaje de salida del estabilizador en este circuito es de 3,3V. Dado que la caída de voltaje en los diodos en el rango de corriente nominal (15-30 mA) es de aproximadamente 3,1 V, los 200 mV adicionales tuvieron que extinguirse mediante una resistencia conectada en serie con la salida.
Además, una resistencia en serie pequeña mejora la linealidad de la carga y la estabilidad del circuito. Esto se debe al hecho de que el diodo tiene un TCR negativo y, cuando se calienta, su caída de voltaje directo disminuye, lo que conduce a un fuerte aumento en la corriente a través del diodo cuando se alimenta desde una fuente de voltaje. No fue necesario igualar las corrientes a través de diodos conectados en paralelo; a simple vista no se observaron diferencias en el brillo. Además, los diodos eran del mismo tipo y sacados de la misma caja.
Ahora sobre el diseño del emisor de luz. Como se puede observar en las fotografías, los LED del circuito no están sellados herméticamente, sino que son una parte extraíble de la estructura.
La bombilla original está destripada y se hacen 4 cortes en la brida en 4 lados (uno ya estaba allí). 4 LED están dispuestos simétricamente en un círculo. Los terminales positivos (según el diagrama) se sueldan a la base cerca de los cortes, y los terminales negativos se insertan desde el interior en el orificio central de la base, se cortan y también se sueldan. Se inserta un "Lampodiodo" en lugar de una bombilla incandescente normal.Pruebas:
La estabilización del voltaje de salida (3,3 V) continuó hasta que el voltaje de suministro se redujo a ~1,2 V. La corriente de carga era de aproximadamente 100 mA (~ 25 mA por diodo). Luego el voltaje de salida comenzó a disminuir suavemente. El circuito ha cambiado a otro modo de funcionamiento, en el que ya no se estabiliza, sino que emite todo lo que puede. ¡En este modo, funcionó hasta un voltaje de suministro de 0,5 V! El voltaje de salida cayó a 2,7 V y la corriente de 100 mA a 8 mA.
Un poco sobre eficiencia.
La eficiencia del circuito es aproximadamente del 63% con baterías nuevas. El hecho es que los inductores en miniatura utilizados en el circuito tienen una resistencia óhmica extremadamente alta, alrededor de 1,5 ohmios.La solución es un anillo de µ-permalloy con una permeabilidad de aproximadamente 50.
40 vueltas de cable PEV-0,25, en una capa, resultaron aproximadamente 80 μG. La resistencia activa es de aproximadamente 0,2 ohmios y la corriente de saturación, según los cálculos, es superior a 3A. Cambiamos el electrolito de salida y entrada a 100 µF, aunque sin comprometer la eficiencia se puede reducir a 47 µF.
Circuito de linterna LEDen un convertidor CC/CC de Analog Device - ADP1110.
Circuito de conexión estándar típico ADP1110.
Este chip conversor, según las especificaciones del fabricante, está disponible en 8 versiones:
| Modelo | Tensión de salida |
| ADP1110AN | Ajustable |
| ADP1110AR | Ajustable |
| ADP1110AN-3.3 | 3,3 V |
| ADP1110AR-3.3 | 3,3 V |
| ADP1110AN-5 | 5V |
| ADP1110AR-5 | 5V |
| ADP1110AN-12 | 12 voltios |
| ADP1110AR-12 | 12 voltios |
Los microcircuitos con los índices "N" y "R" se diferencian sólo en el tipo de carcasa: R es más compacto.
Si compró un chip con índice -3.3, puede saltarse el siguiente párrafo e ir al elemento "Detalles".
Si no, les presento otro diagrama:
Añade dos partes que permiten obtener en la salida los 3,3 voltios necesarios para alimentar los LED.
El circuito se puede mejorar teniendo en cuenta que los LED requieren una fuente de corriente en lugar de una fuente de voltaje para funcionar. Cambiamos el circuito para que produzca 60mA (20 por cada diodo), y automáticamente se nos pondrá el voltaje de los diodos, el mismo 3,3-3,9V.
La resistencia R1 se utiliza para medir la corriente. El convertidor está diseñado de tal manera que cuando el voltaje en el pin FB (Feed Back) excede los 0,22 V, dejará de aumentar el voltaje y la corriente, lo que significa que el valor de resistencia R1 es fácil de calcular R1 = 0,22 V/In. en nuestro caso 3,6 ohmios. Este circuito ayuda a estabilizar la corriente y seleccionar automáticamente el voltaje requerido. Desafortunadamente, el voltaje a través de esta resistencia caerá, lo que conducirá a una disminución en la eficiencia, sin embargo, la práctica ha demostrado que es menor que el exceso que elegimos en el primer caso. Medí el voltaje de salida y fue de 3,4 - 3,6 V. Los parámetros de los diodos en dicha conexión también deben ser lo más idénticos posible; de lo contrario, la corriente total de 60 mA no se distribuirá equitativamente entre ellos y nuevamente obtendremos diferentes luminosidades.
Detalles
1. Es adecuado cualquier estrangulador de 20 a 100 microhenrios con una resistencia pequeña (menos de 0,4 ohmios). El diagrama muestra 47 μH. Puede hacerlo usted mismo: enrolle unas 40 vueltas de cable PEV-0,25 en un anillo de µ-permalloy con una permeabilidad de aproximadamente 50, tamaño 10x4x5.
2. Diodo Schottky. 1N5818, 1N5819, 1N4148 o similares. Dispositivo analógico NO RECOMIENDA el uso de 1N4001
3. Condensadores. 47-100 microfaradios a 6-10 voltios. Se recomienda utilizar tantalio.
4. Resistencias. Con una potencia de 0,125 vatios y una resistencia de 2 ohmios, posiblemente 300 kohmios y 2,2 kohmios.
5. LED. L-53PWC - 4 piezas.
Convertidor de voltaje para alimentar el LED blanco DFL-OSPW5111P con un brillo de 30 cd a una corriente de 80 mA y un ancho de patrón de radiación de aproximadamente 12°.
La corriente consumida por una batería de 2,41 V es de 143 mA; en este caso, a través del LED fluye una corriente de aproximadamente 70 mA con un voltaje de 4,17 V. El convertidor funciona a una frecuencia de 13 kHz, la eficiencia eléctrica es de aproximadamente 0,85.
El transformador T1 está enrollado en un núcleo magnético anular de tamaño estándar K10x6x3 hecho de ferrita de 2000NM.
Los devanados primario y secundario del transformador están enrollados simultáneamente (es decir, en cuatro cables).
El devanado primario contiene: 2x41 vueltas de cable PEV-2 0,19,
El devanado secundario contiene 2x44 vueltas de cable PEV-2 0,16.
Después del bobinado, los terminales de los devanados se conectan de acuerdo con el diagrama.
Los transistores KT529A de estructura p-n-p se pueden reemplazar por KT530A de estructura n-p-n, en este caso es necesario cambiar la polaridad de la conexión de la batería GB1 y el LED HL1.
Las piezas se colocan sobre el reflector mediante instalación mural. Asegúrese de que no haya contacto entre las piezas y la hojalata de la linterna, que suministra el negativo de la batería GB1. Los transistores se sujetan entre sí con una fina abrazadera de latón, que proporciona la disipación de calor necesaria, y luego se pegan al reflector. El LED se coloca en lugar de una lámpara incandescente de manera que sobresalga 0,5...1 mm del casquillo para su instalación. Esto mejora la disipación de calor del LED y simplifica su instalación.
Cuando se enciende por primera vez, la energía de la batería se suministra a través de una resistencia con una resistencia de 18...24 ohmios para no dañar los transistores si los terminales del transformador T1 están conectados incorrectamente. Si el LED no se enciende, es necesario intercambiar los terminales extremos del devanado primario o secundario del transformador. Si esto no tiene éxito, verifique la capacidad de servicio de todos los elementos y la correcta instalación.
Convertidor de voltaje para alimentar una linterna LED industrial.
Convertidor de voltaje para alimentar linterna LED
El diagrama está tomado del manual de Zetex para el uso de microcircuitos ZXSC310.ZXSC310- Chip controlador LED.
FMMT 617 o FMMT 618.
diodo Schottky- casi cualquier marca.
Condensadores C1 = 2,2 µF y C2 = 10 µFpara montaje en superficie, 2,2 µF es el valor recomendado por el fabricante, y C2 se puede suministrar de aproximadamente 1 a 10 µF
Inductor de 68 microhenrios a 0,4 A
La inductancia y la resistencia se instalan en un lado de la placa (donde no hay impresión), todas las demás partes se instalan en el otro. El único truco consiste en hacer una resistencia de 150 miliohmios. Se puede fabricar con alambre de hierro de 0,1 mm, que se puede obtener desenredando el cable. El cable debe recocerse con un encendedor, limpiarse a fondo con papel de lija fino, estañarse los extremos y soldarse un trozo de unos 3 cm de largo en los orificios del tablero. A continuación, durante el proceso de configuración, debe medir la corriente a través de los diodos, mover el cable y al mismo tiempo calentar con un soldador el lugar donde está soldado a la placa.Se obtiene así algo parecido a un reóstato. Una vez alcanzada una corriente de 20 mA, se retira el soldador y se corta el trozo de cable innecesario. El autor calculó una longitud de aproximadamente 1 cm.
Linterna en la fuente de energía.
Arroz. 3.Linterna en una fuente de corriente, con ecualización automática de corriente en los LED, para que los LED puedan tener cualquier rango de parámetros (el LED VD2 establece la corriente, que se repite en los transistores VT2, VT3, por lo que las corrientes en las ramas serán las mismas)
Los transistores, por supuesto, también deberían ser iguales, pero la distribución de sus parámetros no es tan crítica, por lo que puede tomar transistores discretos o, si puede encontrar tres transistores integrados en un paquete, sus parámetros son lo más idénticos posible. . Juegue con la ubicación de los LED, debe elegir un par de transistores LED para que el voltaje de salida sea mínimo, esto aumentará la eficiencia.
La introducción de transistores niveló el brillo, sin embargo, tienen resistencia y la tensión cae a través de ellos, lo que obliga al convertidor a aumentar el nivel de salida a 4 V. Para reducir la caída de tensión a través de los transistores, se puede proponer el circuito de la Fig. 4, este es un espejo de corriente modificado, en lugar del voltaje de referencia Ube = 0,7 V en el circuito de la Fig. 3, puede usar la fuente de 0,22 V integrada en el convertidor y mantenerla en el colector VT1 usando un amplificador operacional. , también integrado en el convertidor.
Arroz. 4.Linterna alimentada por fuente de corriente, con ecualización automática de corriente en LED y con eficiencia mejorada
Porque La salida del amplificador operacional es del tipo “colector abierto”; debe “acercarse” a la fuente de alimentación, lo cual se realiza mediante la resistencia R2. Las resistencias R3, R4 actúan como divisor de voltaje en el punto V2 por 2, por lo que el opamp mantendrá un voltaje de 0,22*2 = 0,44V en el punto V2, que es 0,3V menos que en el caso anterior. Es imposible tomar un divisor aún más pequeño para reducir el voltaje en el punto V2. un transistor bipolar tiene una resistencia Rke y durante el funcionamiento el voltaje Uke caerá, para que el transistor funcione correctamente V2-V1 debe ser mayor que Uke, para nuestro caso 0,22V es suficiente. Sin embargo, los transistores bipolares pueden ser reemplazados por transistores de efecto de campo, en los cuales la resistencia drenaje-fuente es mucho menor, esto permitirá reducir el divisor, de modo que la diferencia V2-V1 sea muy insignificante.
Acelerador.El estrangulador debe tomarse con una resistencia mínima, se debe prestar especial atención a que la corriente máxima permitida debe ser de aproximadamente 400 -1000 mA;
La clasificación no importa tanto como la corriente máxima, por lo que Analog Devices recomienda entre 33 y 180 µH. En este caso, teóricamente, si no se presta atención a las dimensiones, cuanto mayor sea la inductancia, mejor en todos los aspectos. Sin embargo, en la práctica esto no es del todo cierto, porque No tenemos una bobina ideal, tiene resistencia activa y no es lineal, además, el transistor clave a bajos voltajes ya no producirá 1,5A. Por lo tanto, es mejor probar varias bobinas de diferentes tipos, diseños y clasificaciones para elegir la bobina con la mayor eficiencia y el voltaje mínimo de entrada más bajo, es decir, una bobina con la que la linterna brillará el mayor tiempo posible.
Condensadores.C1 puede ser cualquier cosa. Es mejor tomar C2 con tantalio porque Tiene baja resistencia, lo que aumenta la eficiencia.
Diodo Schottky.Cualquiera para corriente de hasta 1A, preferiblemente con resistencia mínima y caída de voltaje mínima.
Transistores.Cualquiera con una corriente de colector de hasta 30 mA, coeficiente. amplificación actual de aproximadamente 80 con una frecuencia de hasta 100 MHz, KT318 es adecuado.
LED.Puede utilizar NSPW500BS blanco con un brillo de 8000 mcd de Sistemas de iluminación eléctrica.
Transformador de voltageADP1110, o su reemplazo ADP1073, para usarlo, será necesario cambiar el circuito de la Fig. 3, tomar un inductor de 760 µH y R1 = 0,212/60 mA = 3,5 ohmios.
Linterna en ADP3000-ADJ
Opciones:
Fuente de alimentación 2,8 - 10 V, eficiencia aprox. 75%, dos modos de brillo: total y medio.
La corriente a través de los diodos es de 27 mA, en modo de brillo medio: 13 mA.
Para obtener una alta eficiencia, es recomendable utilizar componentes de chip en el circuito.
Un circuito correctamente ensamblado no necesita ajuste.
La desventaja del circuito es el alto voltaje (1,25 V) en la entrada del FB (pin 8).
Actualmente, se fabrican convertidores CC/CC con una tensión FB de aproximadamente 0,3 V, en particular de Maxim, con los que se puede alcanzar una eficiencia superior al 85%.
Diagrama de linterna para Kr1446PN1.
Las resistencias R1 y R2 son un sensor de corriente. Amplificador operacional U2B: amplifica el voltaje tomado del sensor de corriente. Ganancia = R4 / R3 + 1 y es aproximadamente 19. La ganancia requerida es tal que cuando la corriente a través de las resistencias R1 y R2 es de 60 mA, el voltaje de salida enciende el transistor Q1. Al cambiar estas resistencias, puede establecer otros valores de corriente de estabilización.
En principio, no es necesario instalar un amplificador operacional. Simplemente, en lugar de R1 y R2, se instala una resistencia de 10 ohmios, la señal se suministra a través de una resistencia de 1 kOhm a la base del transistor y listo. Pero. Esto conducirá a una disminución de la eficiencia. En una resistencia de 10 ohmios con una corriente de 60 mA, se disipan en vano 0,6 voltios (36 mW). Si se utiliza un amplificador operacional las pérdidas serán:
en una resistencia de 0,5 ohmios a una corriente de 60 mA = 1,8 mW + el consumo del amplificador operacional en sí es de 0,02 mA, a 4 voltios = 0,08 mW
= 1,88 mW - significativamente menos que 36 mW.
Sobre los componentes.
Cualquier amplificador operacional de baja potencia con un voltaje de suministro mínimo bajo puede funcionar en lugar del KR1446UD2 y sería más adecuado, pero es bastante caro. Transistor en paquete SOT23. Un condensador polar más pequeño, tipo SS, de 10 voltios. La inductancia del CW68 es de 100 μH para una corriente de 710 mA. Aunque la corriente de corte del inversor es de 1 A, funciona bien. Logró la mejor eficiencia. Seleccioné los LED en función de la caída de voltaje más igual a una corriente de 20 mA. La linterna está montada en una carcasa para dos pilas AA. Reduje el espacio para las baterías para que se ajustara al tamaño de las baterías AAA, y en el espacio liberado monté este circuito mediante una instalación de pared. Un estuche en el que caben tres pilas AA funciona bien. Necesitará instalar solo dos y colocar el circuito en lugar del tercero.
Eficiencia del dispositivo resultante.
Entrada U I P Salida U I P Eficiencia
Voltios mA mW Voltios mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59
Reemplazo de la bombilla de la linterna “Zhuchek” por un módulo de la empresaLuxeonLumiledLXHL-NO 98.
Obtenemos una linterna deslumbrantemente brillante, con una pulsación muy ligera (en comparación con una bombilla).
Esquema de retrabajo y parámetros del módulo.
Convertidores StepUP DC-DC Convertidores ADP1110 de dispositivos analógicos.
Fuente de alimentación: 1 o 2 baterías de 1,5 V, operabilidad mantenida hasta Uinput = 0,9 V
Consumo:
*con interruptor abierto S1 = 300mA
*con interruptor cerrado S1 = 110mA
Linterna electrónica LED
Funciona con solo una batería AA o AAA AA en un microcircuito (KR1446PN1), que es un análogo completo del microcircuito MAX756 (MAX731) y tiene características casi idénticas.
La linterna se basa en una linterna que utiliza dos pilas AA de tamaño AA como fuente de energía.
La placa convertidora se coloca en la linterna en lugar de la segunda batería. En un extremo de la placa se suelda un contacto de chapa estañada para alimentar el circuito y en el otro hay un LED. Sobre los terminales del LED se coloca un círculo de la misma lata. El diámetro del círculo debe ser ligeramente mayor que el diámetro de la base del reflector (0,2-0,5 mm) en la que se inserta el cartucho. Uno de los cables del diodo (negativo) está soldado al círculo, el segundo (positivo) pasa y está aislado con un trozo de PVC o tubo fluoroplástico. El propósito del círculo es doble. Proporciona a la estructura la rigidez necesaria y al mismo tiempo sirve para cerrar el contacto negativo del circuito. La lámpara con el casquillo se retira previamente de la linterna y en su lugar se coloca un circuito con un LED. Antes de la instalación en la placa, los cables LED se acortan de tal manera que garanticen un ajuste perfecto y sin juego. Normalmente, la longitud de los cables (sin incluir la soldadura a la placa) es igual a la longitud de la parte que sobresale de la base de la lámpara completamente atornillada.
El diagrama de conexión entre la placa y la batería se muestra en la Fig. 9.2.
A continuación, se monta la linterna y se comprueba su funcionalidad. Si el circuito está ensamblado correctamente, no se requieren ajustes.
El diseño utiliza elementos de instalación estándar: condensadores del tipo K50-35, inductancias EC-24 con una inductancia de 18-22 μH, LED con un brillo de 5-10 cd con un diámetro de 5 o 10 mm. Por supuesto, es posible utilizar otros LED con una tensión de alimentación de 2,4-5 V. ¡El circuito tiene suficiente reserva de energía y permite alimentar incluso LED con un brillo de hasta 25 cd!
Acerca de algunos resultados de pruebas de este diseño.
¡La linterna así modificada funcionó con una batería “nueva” sin interrupción, en estado encendido, durante más de 20 horas! A modo de comparación, la misma linterna en la configuración "estándar" (es decir, con una lámpara y dos baterías "nuevas" del mismo lote) funcionó solo 4 horas.
Y un punto más importante. Si utiliza baterías recargables en este diseño, es fácil controlar el estado de su nivel de descarga. El hecho es que el convertidor del microcircuito KR1446PN1 arranca de manera estable con un voltaje de entrada de 0,8-0,9 V. Y el brillo de los LED es constante hasta que el voltaje de la batería alcanza este umbral crítico. Por supuesto, la lámpara seguirá encendida con este voltaje, pero difícilmente podemos hablar de ella como una fuente de luz real.
Arroz. 9.2Figura 9.3
La placa de circuito impreso del dispositivo se muestra en la Fig. 9.3, y la disposición de los elementos se muestra en la Fig. 9.4.
Encender y apagar la linterna con un botón
El circuito se ensambla utilizando un chip D-trigger CD4013 y un transistor de efecto de campo IRF630 en modo "apagado". el consumo de corriente del circuito es prácticamente 0. Para un funcionamiento estable del disparador D, se conectan una resistencia de filtro y un condensador a la entrada del microcircuito, su función es eliminar el rebote de los contactos; Es mejor no conectar los pines no utilizados del microcircuito en ningún lugar. El microcircuito funciona de 2 a 12 voltios; cualquier transistor de efecto de campo potente se puede utilizar como interruptor de alimentación, porque La resistencia de la fuente de drenaje del transistor de efecto de campo es insignificante y no carga la salida del microcircuito.
CD4013A en paquete SO-14, análogo de K561TM2, 564TM2
Circuitos generadores simples.
Le permite alimentar un LED con un voltaje de encendido de 2-3V desde 1-1,5V. Los pulsos cortos de mayor potencial desbloquean la unión p-n. La eficiencia, por supuesto, disminuye, pero este dispositivo le permite "exprimir" casi todos sus recursos de una fuente de energía autónoma.Cable de 0,1 mm: 100-300 vueltas con un grifo desde el medio, enrollado en un anillo toroidal.
Linterna LED con brillo ajustable y modo Beacon
La alimentación del microcircuito - generador con ciclo de trabajo ajustable (K561LE5 o 564LE5) que controla la llave electrónica, en el dispositivo propuesto se realiza desde un convertidor elevador de voltaje, que permite alimentar la linterna desde una celda galvánica de 1,5 .El convertidor está fabricado sobre transistores VT1, VT2 según el circuito de un transformador autooscilador con retroalimentación de corriente positiva.
El circuito generador con ciclo de trabajo ajustable en el chip K561LE5 mencionado anteriormente se ha modificado ligeramente para mejorar la linealidad de la regulación actual.
El consumo mínimo de corriente de una linterna con seis LED blancos superbrillantes L-53MWC de Kingbnght conectados en paralelo es de 2,3 mA. La dependencia del consumo de corriente del número de LED es directamente proporcional.
El modo "Beacon", cuando los LED parpadean intensamente a baja frecuencia y luego se apagan, se implementa configurando el control de brillo al máximo y encendiendo la linterna nuevamente. La frecuencia deseada de los destellos de luz se ajusta seleccionando el condensador SZ.
El rendimiento de la linterna se mantiene cuando se reduce el voltaje a 1,1v, aunque el brillo se reduce notablemente
Como interruptor electrónico se utiliza un transistor de efecto de campo con puerta aislada KP501A (KR1014KT1V). Según el circuito de control, combina bien con el microcircuito K561LE5. El transistor KP501A tiene los siguientes parámetros límite: voltaje de fuente de drenaje - 240 V; voltaje de fuente de puerta - 20 V. corriente de drenaje - 0,18 A; potencia - 0,5 vatios
Está permitido conectar transistores en paralelo, preferiblemente del mismo lote. Posible reemplazo: KP504 con cualquier índice de letras. Para los transistores de efecto de campo IRF540, la tensión de alimentación del microcircuito DD1. generado por el convertidor debe aumentarse a 10 V
En una linterna con seis LED L-53MWC conectados en paralelo, el consumo de corriente es aproximadamente igual a 120 mA cuando el segundo transistor está conectado en paralelo a VT3 - 140 mA
El transformador T1 está enrollado en un anillo de ferrita 2000NM K10-6"4.5. Los devanados están enrollados en dos cables, con el extremo del primer devanado conectado al comienzo del segundo. El devanado primario contiene de 2 a 10 vueltas, el secundario - 2 * 20 vueltas. Diámetro del cable - 0,37 mm. Grado - PEV-2 El estrangulador se enrolla en el mismo circuito magnético sin espacio con el mismo cable en una capa, el número de vueltas es 38. La inductancia del estrangulador. es 860 µH.
Circuito convertidor para LED de 0,4 a 3V- funciona con una batería AAA. Esta linterna aumenta el voltaje de entrada al voltaje deseado mediante un simple convertidor DC-DC.
El voltaje de salida es de aproximadamente 7 W (dependiendo del voltaje de los LED instalados).
Construyendo la lámpara de cabeza LED
En cuanto al transformador en el convertidor DC-DC. Debes hacerlo tú mismo. La imagen muestra cómo montar el transformador.
Otra opción para convertidores para LED _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm
Linterna con batería sellada de plomo con cargador..
Las baterías selladas de plomo-ácido son las más baratas disponibles actualmente. El electrolito que contienen está en forma de gel, por lo que las baterías permiten el funcionamiento en cualquier posición espacial y no producen humos nocivos. Se caracterizan por una gran durabilidad si no se permite una descarga profunda. En teoría, no temen cobrar de más, pero no se debe abusar de esto. Las baterías recargables se pueden recargar en cualquier momento sin esperar a que se descarguen por completo.
Las baterías selladas de plomo-ácido son adecuadas para su uso en linternas portátiles utilizadas en el hogar, en casas de verano y en la producción.
Figura 1. Circuito de antorcha eléctrica
En la figura se muestra el esquema eléctrico de una linterna con cargador para batería de 6 voltios, que permite de forma sencilla evitar una descarga profunda de la batería y, así, aumentar su vida útil. Contiene una fuente de alimentación de transformador hecha en fábrica o casera y un dispositivo de carga y conmutación montado en el cuerpo de la linterna.
En la versión del autor, se utiliza como unidad transformadora una unidad estándar destinada a alimentar módems. La tensión alterna de salida de la unidad es de 12 o 15 V, la corriente de carga es de 1 A. Estas unidades también están disponibles con rectificadores incorporados. También son adecuados para este fin.
La tensión alterna de la unidad transformadora se suministra al dispositivo de carga y conmutación, que contiene un enchufe para conectar el cargador X2, un puente de diodos VD1, un estabilizador de corriente (DA1, R1, HL1), una batería GB, un interruptor de palanca S1. , un interruptor de emergencia S2, una lámpara incandescente HL2. Cada vez que se enciende el interruptor de palanca S1, el voltaje de la batería se suministra al relé K1, sus contactos K1.1 se cierran y suministran corriente a la base del transistor VT1. El transistor se enciende y pasa corriente a través de la lámpara HL2. Apague la linterna colocando el interruptor de palanca S1 en su posición original, en la que la batería está desconectada del devanado del relé K1.
La tensión de descarga de la batería permitida se selecciona en 4,5 V. Está determinada por la tensión de conmutación del relé K1. Puede cambiar el valor permitido del voltaje de descarga usando la resistencia R2. A medida que aumenta el valor de la resistencia, aumenta el voltaje de descarga permitido y viceversa. Si el voltaje de la batería es inferior a 4,5 V, el relé no se activará, por lo que no se suministrará voltaje a la base del transistor VT1, que enciende la lámpara HL2. Esto significa que es necesario cargar la batería. Con un voltaje de 4,5 V, la iluminación que produce la linterna no es mala. En caso de emergencia, puede encender la linterna a bajo voltaje con el botón S2, siempre que primero encienda el interruptor de palanca S1.
También se puede suministrar un voltaje constante a la entrada del dispositivo de conmutación del cargador, sin prestar atención a la polaridad de los dispositivos conectados.
Para cambiar la linterna al modo de carga, debe conectar el enchufe X1 del bloque transformador al enchufe X2 ubicado en el cuerpo de la linterna y luego conectar el enchufe (no se muestra en la figura) del bloque transformador a una red de 220 V. .
En esta realización se utiliza una batería con una capacidad de 4,2 Ah. Por tanto, se puede cargar con una corriente de 0,42 A. La batería se carga mediante corriente continua. El estabilizador de corriente contiene solo tres partes: un estabilizador de voltaje integrado DA1 tipo KR142EN5A o 7805 importado, un LED HL1 y una resistencia R1. El LED, además de funcionar como estabilizador de corriente, también sirve como indicador del modo de carga de la batería.
Configurar el circuito eléctrico de la linterna se reduce a ajustar la corriente de carga de la batería. La corriente de carga (en amperios) suele elegirse para que sea diez veces menor que el valor numérico de la capacidad de la batería (en amperios-hora).
Para configurarlo lo mejor es montar el circuito estabilizador de corriente por separado. En lugar de una carga de batería, conecte un amperímetro con una corriente de 2...5 A al punto de conexión entre el cátodo del LED y la resistencia R1. Seleccionando la resistencia R1, configure la corriente de carga calculada usando el amperímetro.
Relé K1 – interruptor de láminas RES64, pasaporte RS4.569.724. La lámpara HL2 consume aproximadamente 1 A de corriente.
El transistor KT829 se puede utilizar con cualquier índice de letras. Estos transistores son compuestos y tienen una alta ganancia de corriente de 750. Esto debe tenerse en cuenta en caso de sustitución.
En la versión del autor, el chip DA1 se instala en un radiador con aletas estándar con unas dimensiones de 40x50x30 mm. La resistencia R1 consta de dos resistencias bobinadas de 12 W conectadas en serie.
Esquema:
REPARACIÓN DE LINTERNA LED
Clasificaciones de piezas (C, D, R)C = 1 µF. R1 = 470 kOhmios. R2 = 22 kOhmios.
1D, 2D - KD105A (voltaje permitido 400 V, corriente máxima 300 mA).
Proporciona:
corriente de carga = 65 - 70 mA.
voltaje = 3.6V.
LED-Treiber PR4401 SOT23
Aquí puede ver a qué llevaron los resultados del experimento.
El circuito que se le ha presentado se utilizó para alimentar una linterna LED, recargar un teléfono móvil con dos baterías de hidrita metálica y, al crear un dispositivo microcontrolador, un micrófono de radio. En cada caso, el funcionamiento del circuito fue perfecto. La lista de dónde puede utilizar el MAX1674 puede durar mucho tiempo.
La forma más sencilla de obtener una corriente más o menos estable a través de un LED es conectarlo a un circuito de alimentación no estabilizado a través de una resistencia. Hay que tener en cuenta que la tensión de alimentación debe ser al menos el doble de la tensión de funcionamiento del LED. La corriente a través del LED se calcula mediante la fórmula:
I led = (Umax. alimentación - U diodo de trabajo): R1
Este esquema es extremadamente simple y en muchos casos está justificado, pero debe usarse donde no hay necesidad de ahorrar electricidad y no existen altos requisitos de confiabilidad.
Circuitos más estables basados en estabilizadores lineales:
Es mejor elegir estabilizadores de voltaje ajustable o fijo como estabilizadores, pero debe estar lo más cerca posible del voltaje en el LED o en una cadena de LED conectados en serie.
Los estabilizadores como el LM 317 son muy adecuados.
Texto alemán:
Esta guerra es con una batería de NiCd (AAA, 250 mAh) y una nueva LED ultraalta con 5600 mCd de capacidad. Estos LED tienen una tensión de 3,6 V/20 mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, as Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät paralelo zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, también tengo un condensador de 100nF que tiene un tipo de 4.7nF ausgetauscht y schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren the beste Spule aus mi Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität entfernt habe. Y aquí está la Mini-Taschenlampe:
Fuentes:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/