EN carpintería hay bastante un gran número de conectando piezas entre sí. Uno de ellos es " encajar" Este tipo de conexión se puede ver en cajones, sillas y otras estructuras. Es una de las conexiones confiables. Las ranuras están hechas de tal manera que si intentas romper la conexión, se apoyarán entre sí. Para hacer una cola de milano con sus propias manos, necesitará un mínimo de herramientas y un poco de experiencia en carpintería.

Tipos de conexión

Dependiendo de la tarea en cuestión, se puede realizar una unión diferentes caminos:

• Conexiones de esquina.
• Separando.
• A través de.
• Decorativo.
• Conexión biselada.
• A través de conexión con reembolso.

Todos los tipos de conexiones tienen sus propias fortalezas y lados débiles, pero, de una forma u otra, forman conexión confiable dos partes. Para trabajar necesitarás las siguientes herramientas.:

Con estas herramientas, puedes realizar la conexión fácilmente. Si es posible utilizar congelador manual, entonces desaparece la necesidad de las herramientas enumeradas.

A través del tipo de conexión

Este tipo de conexión es muy utilizado en la fabricación tanto de carcasas como de muebles tapizados. También se le llama “caja”.

Para empezar, la pieza de trabajo debe procesarse con un cepillo y eliminarse el exceso de madera. El siguiente paso será marcar los nidos. Aquí todo es individual y depende del ancho del tablero, así como de las tareas asignadas. Es necesario trazar líneas a lo largo de la pieza de trabajo a una distancia de 6 mm de ambos bordes. Entonces necesitas dividir la distancia entre ellos por número par, reserva 3 mm a cada lado y dibuja líneas en el extremo.

Ahora necesitas marcar la pendiente de los picos con un pequeño marcador. El sobrante que quede deberá marcarse para evitar confusiones en el futuro.

Después de marcar, puedes empezar a cortar las espigas. Esto se puede hacer usando una sierra de calar. o sierra normal Con diente pequeño. Para mayor comodidad, la pieza de trabajo se puede sujetar en un tornillo de banco. Con una sierra, debes cortar un borde a cada lado de la espiga. Debes recortarlo con cuidado, de lo contrario quedarán pequeños huecos que lo dañarán en el futuro. apariencia. Lo mismo se debe hacer con las púas del otro lado.

Los desechos laterales deben cortarse desde la línea del hombro y el exceso de madera entre las espigas se puede quitar fácilmente con una sierra calada. Los restos de ambos lados se pueden eliminar con un cincel o un cincel biselado.

Se completa el corte de las espigas y puedes comenzar a marcar y cortar los nidos. Con el mismo tornillo de banco, sujete la pieza de trabajo. La pieza con púas debe fijarse a la pieza de trabajo y marcar con cuidado la forma de las púas.

Después de marcar, corte con cuidado los nidos a lo largo de las líneas dibujadas previamente. El corte de la parte principal debe realizarse de tal manera que no llegue ligeramente a la línea de marcado. Corta con cuidado parte de los residuos con una sierra calada. Para que las dos partes encajen perfectamente, es necesario limpiar las esquinas con un cúter.

Cuando las dos conexiones estén listas, puedes comenzar a unirlas. Hay que recordar que la conexión se monta una sola vez. Antes de pegar las piezas, debe asegurarse de que encajen perfectamente. Si hay alguna irregularidad, es necesario eliminarla antes de pegar.

Si todo encaja perfectamente, se deben realizar las siguientes manipulaciones:

• Es necesario cubrir dos espacios en blanco con pegamento y luego conectarlos entre sí.
• tocando martillo de madera, encaja dos piezas. Se debe eliminar el exceso de pegamento. De lo contrario, después del secado, la apariencia se arruinará.
• Después del secado, la zona de pegado se lija por ambos lados.
• Luego verifique el ángulo, que debe ser de 1/8 para madera dura y para madera blanda- 1/6. Si el ángulo es demasiado grande, se formarán fibras cortas, lo que puede afectar la resistencia de la conexión.

Todos estos puntos también se aplican a otras modificaciones de conexión. Y deben realizarse en la misma secuencia.

Variedad decorativa

Este tipo de conexión se utiliza en lugares donde se necesita belleza. Esta conexión también enfatiza el arte del maestro. para dar aspecto decorativo Se utilizan particiones delgadas. Al final de la pieza de trabajo, aplique con cuidado una línea para marcar las hombreras. Continúe la línea de marcado hasta el final y marque el exceso. Al cortar espigas, los residuos deben eliminarse de la misma forma que para las juntas pasantes. El pelado debe realizarse desde los extremos hasta la mitad.

Antes de la fijación, se debe recubrir la pieza de trabajo con tiza para una fijación más rígida. Al final es necesario marcar la distancia entre las particiones pequeñas, luego continuar todas las líneas de las espigas hasta la línea de las hombreras, no debes olvidarte de quitar el exceso. La mayor parte de los desechos se pueden eliminar con un cortador de espigas y las hombreras se cortan mejor con una sierra calada. Para cortar particiones pequeñas, debe presionar firmemente la pieza de trabajo.

Usando movimientos lentos a lo largo de la fibra, haga un corte transversal cerca de la línea del hombro. Las operaciones deben repetirse. Después de estas manipulaciones, aplique pegamento y sujete ambas superficies.

Conexión biselada

En algunos casos es necesario combinar dos tipos de conexión. La profundidad del corte en tales casos depende del perfil y del chaflán.

Con un regruesador, marque la línea de las hombreras en ambos lados. Aplique una línea de bisel en el borde superior. En la parte inferior de la pieza de trabajo, es necesario marcar una cierta profundidad para el chaflán. Dibuja una línea a lo largo del extremo y hasta la línea de las hombreras. Desde la primera marca, trazar otra línea de 6 mm de largo. Haz lo mismo con el borde inferior. Marcar en las marcas resultantes. cantidad requerida espinas Marcar el sobrante restante.

Cortar las espigas con una sierra de calar y encajarlas con una punta fina. papel de lija. En esta opción el sobrante se deja temporalmente. Aplicar una línea de hombreras en ambos lados. Haga una pequeña marca en el borde superior de la línea de bisel. Marque los casquillos de espiga en la pieza de trabajo y marque el bisel en la parte de abajo. Una vez finalizadas las manipulaciones, eliminar todo exceso.

Conexión de costura

Se utiliza con bastante frecuencia en la fabricación de mesas y sillas. En la parte inferior de la caja, se hace una selección especial, que se llama "pliegue", y la parte inferior de la caja se inserta en ella. Durante dicha conexión, pueden aparecer espacios en las esquinas, que pueden eliminarse moviendo la hombrera.

El marcado es ligeramente diferente al de versiones anteriores. En los lados debe trazar una línea a lo largo de la cual se puede determinar la profundidad del reembolso. El lado interior se marca utilizando los mismos parámetros de la cepilladora de espesor. Debajo de la profundidad del rebaje, marque 6 mm y coloque la siguiente marca desde el borde opuesto. En las marcas resultantes, marque la ubicación deseada de las púas. Dibuja una línea a lo largo del borde biselado, pero debe corresponder completamente al pliegue marcado.

El marcado de los nidos se realiza exactamente de la misma manera que en las versiones anteriores, utilizando una pieza de trabajo ya preparada con púas y materiales de dibujo.

Otra variación de esta conexión es la conexión en bisel. En él, toda la conexión queda oculta por un bisel, lo que aporta belleza al producto. Antes del montaje, las piezas de trabajo deben ajustarse al tamaño requerido. Cabe recordar que primero hay que hacer los nidos y luego las espinas. El marcado de las espigas se realiza de forma idéntica a la otra opción, pero con una salvedad: entre la línea más gruesa y esquina exterior Con la ayuda de un marcador especial y tiza, debes marcar un bisel en cada uno de los bordes.

Asegúrese de que no haya más de 6 mm desde la línea del hombro hasta la superposición. Al final, entre las líneas dibujadas, debe marcar el ancho y la posición de los enchufes. Para mayor comodidad, puede hacer plantilla lista hecho de madera contrachapada, presiónelo contra las paredes laterales y continúe con la línea de marcado, después de lo cual se elimina todo el exceso. Antes de pegar dos juntas, es necesario probarlas. Si hay defectos, retírelos con cincel y papel de lija.

Atraque inclinado

Se utiliza principalmente para piezas grandes. En términos de dificultad, ocupa el primer lugar. Para hacer una espiga y una ranura con sus propias manos en este tipo de conexión, necesitará mucho más tiempo. La complejidad de la fabricación está asociada con la peculiaridad de la conexión, en la que todos los bordes están ubicados en un cierto ángulo. Antes de marcar, las tablas deben ajustarse al mismo ancho. Un dibujo de una conexión en cola de milano facilitará enormemente la tarea.

El dibujo debe comenzar con una proyección lateral, y también es necesario indicar el espesor y las dimensiones. En cuanto a la proyección vertical, se puede dibujar, al igual que la lateral. Utilice el mismo método para diseñar la vista lateral. La figura muestra un dibujo de una cola de milano, cuyas dimensiones son un estándar específico.

El siguiente paso es cortar la pieza a largo y ancho. Coloque una pequeña herramienta en el punto X y transfiera este ángulo hacia el interior. Corta los extremos restantes. Coloca otro trozo pequeño en la esquina en U y colócalo en los bordes. Ahora necesitamos líneas guía, que se pueden obtener conectando las marcas en el borde.

Recorte con cuidado el bisel final. En lado delantero Se deben marcar las partes con púas. Debes medir el tamaño del material utilizando los extremos biselados. Aplique una pequeña herramienta al punto X y marque una línea a lo largo del borde de las piezas. Coloque muescas de 6 mm en los bordes superior e inferior. A partir de estas marcas se puede calcular la posición de los montantes.

La pendiente de las espigas deberá marcarse en el extremo inclinado de las piezas. Para mayor comodidad, puede utilizar una cuchara pequeña. Usando una plantilla y un cuadrado, marca las púas. Marcar el sobrante restante. Al cortar espigas, debe confiar en las esquinas previamente marcadas, después de lo cual puede dibujar y cortar nidos utilizando la pieza de trabajo terminada.

Todo el exceso se retira con cuidado al final del trabajo. Si por alguna razón la pendiente no es satisfactoria, se puede recortar después de pegarla o limpiarla con una amoladora. Si tiene que martillar las juntas con un mazo, debe colocar un trozo de bloque, de lo contrario pueden quedar marcas.

congelador manual

Si constantemente tienes que lidiar con tales conexiones y hacerlas en grandes cantidades, Eso método manual no lo haré. Existir máquinas estacionarias y fresadoras manuales, que, mediante una cortadora especial, pueden fabricar un determinado número de espigas o “colas” de una sola pasada. Para ahorrar aún más tiempo, puedes crear plantillas. Para crear espigas y colas, debe tener un cortador de ranuras para espigas para una fresadora manual.

Antes de fresar, la pieza de trabajo debe colocarse verticalmente para mayor comodidad. Antes de esto, debes marcar el número de colas. Al fresar se generarán residuos que se pueden eliminar fácilmente con una fresadora.

Puedes comprar plantillas en el mercado o en la tienda, con la ayuda de las cuales todo irá aún más rápido. Debe colocar y fijar el dispositivo en la parte superior de la pieza de trabajo. Luego establezca la profundidad de corte requerida en la fresadora. Después del fresado, todas las conexiones son suaves y prácticamente no requieren ajuste.

Si se van a realizar trabajos de carpintería y se necesita una conexión fuerte y confiable de dos partes, entonces la mejor opción habrá una cola de milano. Si tiene una fresadora manual, incluso un principiante en carpintería puede hacer espigas y colas. Además, después del montaje, dicha conexión parece estéticamente agradable.

El primer monte

Empecemos por la historia. de este monte. La tecnología impulsa constantemente el progreso, esto se puede ver en cualquier campo de actividad y los tipos de armas lo confirman. Antiguamente, en el rodaje a vista abierta se esperaba la posibilidad de utilizar algo adicional. Por cierto, el uso Instrumentos ópticos era antes del uso de armas de fuego. Y dado que la óptica permitió ampliar la imagen, entonces, sin duda, debería haberse trasladado a las armas. Pero quedaban muchas preguntas sobre la instalación. Durante los primeros avistamientos cinta adhesiva Ni siquiera he pensado en inventarme todavía. Los receptores tenían la forma mas simple, diseñado principalmente por la simplicidad de los mecanismos para introducir una bala en el cañón, pero no para la instalación de miras. Muchas armas todavía tienen una larga historia, lo que obliga a los aficionados a encontrar diferentes soluciones para montar miras. La lente inicialmente y en su concepto habitual tiene forma redondeada. Los cuerpos de mira también tenían forma de cilindro. Era necesario conectar la forma cilíndrica de la mira y el receptor. En las primeras armas aparecieron pequeñas ranuras que, al cortarlas, parecían un trapezoide. Esta figura era muy parecida a esa misma cola de golondrina. Esta sujeción no es una innovación, ya que existe algo similar en la conexión de troncos.

¿Qué tipos de cola de milano existen?

El soporte de cola de milano es el diseño de montaje más simple para la mayoría de las escopetas de varios fabricantes. Entonces, enumeramos las principales opciones para este soporte:

1. Cola de milano con forma redondeada.

La parte superior del asiento es una continuación de la circunferencia del receptor. Para producir un sujetador de este tipo, fue necesario simplemente fresar pequeñas ranuras en dos bordes. La facilidad de producción trajo consigo el problema de la instalación, ya que muchos anillos ópticos o miras de punto rojo tienen base recta.

2. Cola de milano con base recta.

Una base recta, como se puede observar en el corte, requiere lijar la parte superior del asiento. Para este montaje en este momento existe varias opciones fijaciones.

Si consideramos el ancho de la cola de milano, cada fabricante de armas está dispuesto a ofrecer sus propias opciones. Empezando por los cañones turcos, que tienen un ancho de unos 6 mm en el borde superior, y terminando con los checos, cuya cola de milano tiene un ancho de 19 mm. Para la producción nacional, las tiras de 11 mm siguen siendo típicas.

Pero "los nuestros" también tienen sus propias bromas, por ejemplo, en aparentemente un modelo IZH-94 (MR-94, Taiga y Sever), ¡la correa de cola de milano puede ser de 5,6 a 11 mm! . Por lo tanto, antes de pedir anillos, una barra adaptadora o asegúrese de Mide el ancho del riel de tu arma. y preste atención a este parámetro en el producto solicitado.

También hay casos bastante “sorprendentes” (es difícil encontrar una palabra decente). Por alguna razón, las ranuras de cola de milano de 11 mm de ancho del receptor MP-155 están hechas para encajar diferentes ángulos. Si les cabe una mira colimadora para cola de milano estándar, se desplazará hacia un lado y se inclinará ligeramente. Por lo tanto, en el MP-155, primero instalan la barra adaptadora Weaver, en la que ya está instalada la mira. Lea más sobre cómo crear una ubicación de montaje para la mira.

Las dos opciones anteriores son el tipo de sujeción superior. Pero la "cola de milano" también es común para el montaje lateral de armas como KO-44 y otras. Hablamos de ellos en artículos separados (sigue los enlaces activos).

Suficiente matiz importante La fijación de cola de milano es la presencia de tapones. Muchos rifles de aire comprimido cuentan con retroceso cero, pero ¿qué pasa con las armas de fuego? Cuando se produce un retroceso, el arma se mueve en la dirección del tirador; si recuerda la ley de Newton, quedará claro que la fuerza inversa mueve las miras en la dirección opuesta. Con un retroceso bastante grande, la mira puede moverse a lo largo de la barra, interrumpiendo así la puesta a cero. Para evitar que la mira se salga, existen varias opciones:

1. “Muro” de contención. Representa una pequeña barrera para impedir que la vista “camina”. Se encuentra principalmente al final de la barra en relación con el ojo del tirador. Al instalar la óptica, debe acercar el soporte al tope.

2. Pasadores de bloqueo. Diseñado para huecos en el soporte para montar miras ópticas o colimadores. Puede ubicarse en cualquier lugar de la pista de aterrizaje.

3. Orificios de tapón. Diseñado para la presencia de topes de soporte retráctiles. Posible ubicación en cualquier parte de la pista de aterrizaje.

Hay otra forma: limitar los surcos. Una opción bastante común para garantizar la resistencia de la instalación. Los bordes del asiento llegan a cero; durante la instalación, los soportes se mueven hacia el final de las ranuras, bloqueándose así. Se encuentra con mayor frecuencia en tablas con forma redondeada.

Al abordar lo más importante: la instalación, es necesario aclarar qué tipo de asiento es su asiento. Para seleccionar los soportes, los consultores de OpticsTrade siempre acudirán al rescate. Podemos sugerir considerar los tipos de "cola de milano" usando el ejemplo de algunas armas:

Forma recta con orificios de bloqueo, como lo ejemplifican los rifles Diana.

Estos rifles tienen un asiento de cola de milano simple. Realizado en forma de lugar longitudinal con base recta. Hay que tener en cuenta que estas carabinas de aire comprimido tienen un retroceso importante en relación a las miras. Por cierto, a la hora de instalar miras te recomendamos que lo tengas en cuenta, ya que puede soportar un doble retroceso con un resorte reforzado. Otras recomendaciones para elegir.

Para garantizar la resistencia de la instalación, el asiento tiene un orificio de bloqueo. Los dos soportes Diana más populares para instalar miras ópticas son fabricados por la empresa EST de Tula () y la Oficina Central de Diseño de Novosibirsk "Tochpribor" (). EST ofrece dos opciones de soporte para anillos de montaje de 25,4 y 30 mm, Tochpribor solo de 25,4 mm. Los soportes de ambos fabricantes están diseñados para su instalación a lo largo de todo el asiento y también tienen topes retráctiles. Si el soporte Diana de Tochpribor tiene un tope estándar, que se introduce en el orificio con un destornillador, entonces EST ha realizado una cómoda fijación con resorte. Este último tiene dos abrazaderas y Tochpriborovsky lo aprieta con una barra sólida. La diferencia entre los soportes es la altura. El soporte Diana (ECT) tiene la capacidad de ver una mira abierta con una mira óptica instalada (se debe tener en cuenta el diámetro de la lente). La consola Diana (Tochpribor) proporciona una plantación más baja.

Forma redondeada de bases separadas con pasadores de bloqueo en el ejemplo de las carabinas Los y Bars.

Una característica distintiva de la cola de milano son sus bases separadas. Es importante tener en cuenta durante la instalación que los soportes no “se introducirán” en la barra. Para instalarlo, debe doblar el soporte desde un lado. La diferencia es idéntica a primera vista. asientos Las carabinas Los-7 y Los-9 se encuentran en la distancia entre las bases separadas. Es común que muchos fabricantes de visores nocturnos llamen al soporte "Los", pero en realidad se puede aclarar que serán Los-7 y sus análogos. Los tapones que sobresalen son claramente visibles en la foto. Para instalar la otika, los soportes deben tener la apertura correspondiente, como se puede ver en la versión de cola de milano en Weaver para las carabinas Los-7, Los-9, Bars:

Bracket Base Weaver-U (Europrism) + bastidores de línea eléctrica es un soporte universal, ya que tiene la capacidad de mover los bastidores a lo largo de la barra, mientras que el ancho de la barra de cola de milano puede estar en el rango de 8 a 12 mm.

Forma recta con ranuras limitadas usando el ejemplo de la pistola combinada IZH-94 (MR-94)

Me gustaría considerar estas armas por separado, ya que la cola de milano tiene una longitud de instalación corta. Hay dos opciones de ancho: 5,4 y 9,5 mm. Con una barra tan poco estándar, todavía hay opciones de soporte. Básicamente, este es el mismo fabricante de ECT de Tula, pero los ingenieros bielorrusos propusieron una opción de transición de "cola de milano" a Weaver, ambos. Los soportes adaptadores son una solución bastante común, ya que muchos visores están más adaptados al riel Weaver (visores de visión nocturna), lo que permite crear una posición de montaje universal.

Hemos combinado todas las anillas, soportes y regletas adaptadoras para MP-94 (IZH-94).

Opción para soporte de montaje mira optica con el cálculo de instalación en una pequeña barra de cola de milano, de 9,6 mm de ancho (para IZH-94 “Norte”).

Una opción para pasar de una cola de milano de 5,4 mm de ancho a una barra de tejedor estándar del fabricante bielorruso Polesskaya Okhota LLC.

Correa de cola de milano lateral usando el ejemplo de los rifles Tiger y Saiga

Un riel de cola de milano bastante popular para rifles TOZ de pequeño calibre. El tablón tiene una base recta con ranuras reducidas. Los topes son cojinetes instalados al final.

Una versión de la tira de cola de milano con forma recta y una “pared” de bloqueo del Novosibirsk TochPribor.

La conexión en cola de milano se considera tradicionalmente una de las más complejas y al mismo tiempo la más duradera. Desde la antigüedad, tal conexión se consideraba un signo de altas calificaciones y habilidad de un carpintero. Hoy en día, hacer una cola de milano con tus propias manos es bastante fácil. Para simplificar la fabricación se utiliza una fresadora manual, fijada en la mesa, y un cortador, que se denomina “cola de milano”.
La distancia desde el borde de la pieza de trabajo hasta la ranura se ajusta mediante un tope paralelo. Al cambiar la distancia entre el cortador y cerca de corte, ajuste la distancia desde el borde de la pieza de trabajo hasta el comienzo de la ranura. La longitud de la ranura se ajusta mediante un limitador. Por lo general, su papel lo desempeña cualquier pieza y abrazadera con la que se fija a una distancia determinada. Con la ayuda de dispositivos tan simples, se puede lograr una buena repetibilidad al hacer ranuras.

La conexión consta de una espiga que parece la cola de una golondrina y la misma ranura. Esta conexión es bastante fuerte. Gracias al diseño, se elimina casi por completo la interrupción arbitraria de esta conexión.
La ranura se selecciona con una fresa de una sola pasada, inmediatamente y en toda su profundidad.
La espiga se realiza mediante varias pasadas. Primero, intentan hacer una espiga en un trozo de tabla innecesaria, luego pasan a hacer el original, que se utilizará al instalar la junta de cola de milano. Es imposible hacer un pico de inmediato por dos razones. La primera es que es necesario quitar mucho material de una sola vez, pueden aparecer quemaduras o astillas en la madera, los bordes de la junta pueden verse como en la foto de abajo.
En segundo lugar, es bastante difícil adivinar la cantidad de material eliminado la primera vez. Por lo general, hacen esto: retírelo poco a poco e intente insertar la espiga resultante en la ranura. Cuando la conexión esté bastante apretada, deje de quitar el material. Una conexión en la que la espiga encaja firmemente en la ranura, pero sin fuerza, se considera apretada. Si tienes que esforzarte mucho para introducir una espiga en una unión en cola de milano, deberás ajustarla más, reduciendo el grosor.

Antes de pegar, retire con cuidado todas las virutas y aserrín restantes de la junta. El más adecuado para esto aire comprimido del compresor. También puede simplemente golpear la pieza de trabajo sobre una superficie dura para desalojar los residuos de la ranura. Después de eso, se aplica pegamento a la ranura y casi inmediatamente se inserta en la espiga. Un retraso en el pegado puede provocar que la espiga simplemente no encaje en la ranura, ya que se ha expandido un poco bajo la influencia de la humedad del pegamento. Los restos de cola que salgan tras unir las piezas deben eliminarse inmediatamente. Es mejor hacerlo con un paño húmedo. También puedes utilizar un raspador o un cincel viejo. Una vez que se seque, será difícil quitar el pegamento. Existe una forma bastante sencilla de eliminar el exceso de pegamento. Antes de pegar, la junta de cola de milano se ensambla sin pegamento, “seca”. Se pegan los lugares donde puede aparecer pegamento. cinta adhesiva. Después de que se seque el pegamento, se retira la cinta junto con el pegamento restante. El resultado es una superficie limpia y sin marcas.

De esta manera, puede hacer una unión en cola de milano con sus propias manos utilizando una fresadora manual. Naturalmente, no todo el mundo obtendrá resultados perfectos la primera vez. Pero con un poco de práctica, la calidad de la conexión cumplirá con los requisitos de resistencia necesarios.

Las conexiones de cola de milano a una cerradura se pueden realizar de diversas formas. Algunos artesanos se sienten atraídos por la naturaleza decorativa de un patrón repetido. Realizar todas las variedades de cola de milano es una tarea de lo más interesante para cualquier carpintero.

A través de conexión de cola de milano

La cola de milano pasante es una conexión tradicional para unir los extremos de tableros de madera maciza. Se utiliza ampliamente en el diseño de cajones y en la fabricación de muebles. Para la producción mecánica de tales conexiones se utilizan fresadoras eléctricas y dispositivos especiales.

Marcando los montantes

Ajuste el regruesador de corte al grosor de la madera.

Dibuja una línea de hombros de espiga (“COLAS”) alrededor del extremo de la pieza de espiga a lo largo de todas sus caras y en los lados de la pieza del encaje. Cuando los riesgos de un espesante puedan estropear aún más la apariencia del producto terminado, utilice un lápiz afilado y una escuadra.

Luego marque los nidos (o las particiones entre ellos). El tamaño y la cantidad pueden variar según el ancho de las tablas y el tipo de madera (por ejemplo). variedades suaves requiere picos más grandes y menos espaciados que rocas duras). La apariencia de la conexión terminada no puede ser menos variada. Como guía aproximada, para darle al producto una buena apariencia, las púas deben ser del mismo tamaño y estar espaciadas uniformemente, pero más anchas que las divisiones entre los encajes.

Comience dibujando una línea con lápiz a lo largo del extremo de la pieza de trabajo a una distancia de 6 mm de cada borde, luego divida y marque la distancia entre ellos en un número par de partes iguales. Reserva 3 mm a cada lado de las marcas y dibuja líneas en el extremo.

Marque la pendiente de las espigas en la parte frontal usando un marcador de cola de milano o una plantilla. Marca el sobrante para evitar confusiones posteriores.

Cortando las espinas

Coloque la pieza de trabajo de modo que un lado de cada espiga apunte verticalmente. Usando una recompensa, corta uno de los bordes verticales laterales de cada espiga. Manténgase cerca de la línea de marca en el lado de despegue y tenga cuidado de no pasar la línea del hombro.

Después de reinstalar la pieza de trabajo en el tornillo de banco, corte otros caras laterales espinas Coloque la pieza horizontalmente en el tornillo de banco y corte los desechos laterales a lo largo de la línea del hombro. Retire la mayor parte del exceso de madera entre las espigas con una sierra calada.

Corta el resto con un cincel o un cincel con guadaña. innovador, trabajando desde ambos lados hasta el medio hasta la línea del hombro.

Marcando nidos

Frote el extremo de la pieza de trabajo preparada con tiza y colóquela verticalmente en un tornillo de banco. Coloque la pieza de espiga cortada en su lugar, asegurándose de que las caras de las piezas de unión coincidan. Alinee con cuidado los bordes y la línea de los hombros de las espigas en el extremo marcado con tiza y marque la forma de las espigas con un marcador o un cuchillo, luego continúe las líneas hasta los hombros a cada lado del encaje en blanco. Usa un lápiz para marcar el exceso.

Cortar nidos

Coloque la pieza de trabajo verticalmente en un tornillo de banco. Sierra hasta la línea del hombro en los ángulos marcados a lo largo de las espigas. Haga un corte en la parte de desecho para que toque apenas la línea de marca. Retire la mayor parte de los desechos entre las particiones de los nidos con una sierra calada, corte el resto uniformemente hasta la línea de los hombros con un cincel o cincel con filo biselado. Trabajar desde ambos lados hacia el centro. Limpie las esquinas sosteniendo el cortador debajo del ángulo de los bordes internos de los enchufes.

Conjunto de conexión

Las uniones de cola de milano se fabrican con mucha precisión y solo es necesario montarlas completamente una vez. Para comprobar el ajuste de las piezas, monte el producto pieza a pieza en seco (sin pegamento) y corte con cuidado el sobrante en los lugares demasiado apretados. Limpiar el interior de las piezas antes de pegarlas.

Aplique pegamento en ambas mitades de la junta y, utilizando un martillo y un trozo de madera para proteger la superficie del producto, conecte las piezas firmemente. Si está trabajando con una junta ancha, golpee todo el ancho para conectar los elementos de manera uniforme. Retire el exceso de pegamento antes de que se endurezca. Cuando el pegamento se haya secado, lije la pieza con una ensambladora, trabajando desde los bordes hacia el centro para no despegar las capas finales.

Ángulos en cola de milano

El ángulo de la cola de milano no debe ser ni demasiado pronunciado ni demasiado inclinado. Demasiada tracción en cola de milano produce una fibra corta y débil en las esquinas, mientras que una tracción insuficiente puede reducir la fuerza de unión de la junta. En un trozo de madera, marque el bisel e instale el mortero a lo largo de él, o utilice una plantilla o plantilla. Para maderas duras la pendiente debe ser de 1/8 y para maderas blandas debe ser de 1/6.

Orificio pasante decorativo de cola de milano

Las conexiones elegantes y cuidadosamente ejecutadas son agradables a la vista y se utilizan a menudo en diseños de muebles. Opciones decorativas se utilizan para resaltar esta propiedad y demostrar la habilidad del artesano.

El diseño de la conexión cumple con los principios básicos de proporción y desproporción de los elementos de la conexión. El ejemplo que se muestra aquí utiliza deflectores más delgados que los normales.

Marcando los montantes

A lo largo de todo el perímetro del extremo de la pieza de trabajo con púas, dibuje una línea para marcar los hombros con un lápiz o muy ligeramente con un espesante.

Continúa las líneas hasta el final y marca el sobrante.

Cortando las espinas

Seleccione los residuos de la misma manera que para las juntas de cola de milano regulares, utilizando una espiga y una sierra de calar. Limpiar con un cincel o cincel con filo oblicuo, trabajando desde los extremos hasta el centro.

Marcando nidos

Frote con tiza el extremo de la pieza con los casquillos. Usando una solución de espesor de corte igual a la longitud (altura) de las espigas pequeñas, marque la línea de espesor de las pequeñas particiones entre los encajes al final. Marque las particiones a lo largo de las piezas con espigas utilizando la punta de una sierra o un trazador. Continúe las líneas hasta la línea del hombro a cada lado y marque el exceso.

Cortar nidos

Retirar la mayor parte de los residuos con una sierra de espigar y una sierra calada y recortar los hombros con un cincel o cincel. Para cortar particiones pequeñas a medida, presione la pieza sobre una tabla plana contra un banco de trabajo o mesa de trabajo.

Haz un corte a lo largo de la fibra cerca de la línea del hombro. Marca los extremos de las espigas. Corta con cuidado el exceso, trabajando a lo largo de la fibra. Luego repita la operación y deténgase en la línea de marca del hombro (medidor de espesor) y la línea de espesor. Aplique pegamento y ensamble la unión como lo haría con una cola de milano normal.

Cola de milano pasante con bisel

A veces, una cerradura de cola de milano se combina con una conexión de esquina con biseles, de modo que en el borde se puede hacer un chaflán con un perfil perfilado.

La profundidad de la parte biselada depende del perfil del chaflán.

Marcando los montantes

Con un regruesador, marque una línea de hombro en ambos lados y el borde inferior de la pieza espigada. Marque una línea de bisel en el borde superior. Mida desde la parte superior del extremo la profundidad requerida para el chaflán. Dibuja una línea a lo largo de la marca a lo largo del extremo y alrededor de la línea del hombro. Haga una marca tenue con lápiz a 6 mm de la primera marca y también a 6 mm por encima del borde inferior. Distribuir cantidad requerida picos entre estas marcas. Marca el exceso.

Cortando las espinas

Corta los lados de las espigas y a lo largo de la línea de profundidad del chaflán y retira los residuos con una sierra calada. Recorta la paleta con un cincel o cincel con filo biselado. Deja el exceso en el bisel por ahora.

Marcando nidos

Con un espesador, dibuje una línea ligera de hombros a ambos lados de la pieza del encaje. Marque una línea de bisel en el borde superior. Frote el extremo con tiza y marque los nidos (particiones) y bisele los desechos a lo largo de la pieza de trabajo con púas. Aplique líneas de espiga en el extremo y en los lados hasta la línea del hombro y hasta la línea de salida del bisel, solo en adentro. Marca el exceso.

Mediante conexión con rebaje en cerradura de cola de milano

Hacer una caja usando una junta de cola de milano, con un fondo insertado en un hueco (hueco) a lo largo del borde inferior de las paredes, requiere alguna modificación de esto. conexión de esquina para evitar espacios en las esquinas inferiores. Esto se logra cambiando la posición del hombro de la espiga, lo que cierra este espacio.

Marcando los montantes

Con un espesador, dibuje una línea para marcar los hombros a los lados y a lo largo del borde superior. Además, utilizando el marco, dibuje una línea para la profundidad del pliegue a lo largo del borde interior, a lo largo del extremo y a lo largo del frente hasta la línea de los hombros. Marque el interior de la pieza con los casquillos utilizando la misma configuración de cepilladora de espesor.

Vuelva a instalar el regruesador si es necesario y marque el ancho del rebaje en los bordes de ambas partes de la junta. Haga una marca con lápiz en la pieza de espiga 6 mm por debajo de la profundidad de rebaje planificada y otra a 6 mm del borde opuesto. Entre estas marcas, marca la posición de las púas. Dibuje una línea a lo largo del borde del bisel deseado en la parte de la espiga para que coincida con el reembolso en la parte del encaje y marque los residuos.

Marcando nidos

Con un regruesador, dibuje una línea de hombros a ambos lados de la pieza con encajes. Frote el extremo con tiza y marque los encajes a lo largo de la pieza con púas usando un marcador o un lápiz afilado. Marca el exceso.

Unión en cola de milano con bisel

Este diseño de cola de milano está completamente oculto por el bisel y a menudo se le llama cola de milano oculta o cerradura oculta. Esta conexión se utiliza cuando buen trabajo y requiere una ejecución cuidadosa y cuidadosa. Las piezas a unir deben ser del mismo espesor y cortadas a la medida. Las púas solo se pueden marcar a lo largo de las cavidades, que se cortan primero. Marcado y ranuras de corte Coloque el regruesador de corte al grosor de la pieza de trabajo y marque una línea de hombros en el interior, trabajando desde el extremo.

Usando un cuchillo para marcar y un chaflán, marque un bisel en cada borde entre la línea más gruesa y la esquina exterior. Coloque el regruesador al ancho de la superposición y marque el pliegue.

Marca el final de afuera y la línea de profundidad del reembolso desde el final. Lime cualquier exceso de costura y nivele la superficie con un plano de hombro. Comience a marcar los nidos dibujando una línea con un regruesador (paralela a cada borde) desde la línea de los hombros hasta la superposición. La distancia no debe exceder los 6 mm desde el borde.

Marque el ancho y la posición de los encajes al final entre las líneas dibujadas con un regruesador. Haz una plantilla de cartón para la cola de milano y presiónala contra el lado de la superposición para mantenerla en su lugar. Continúe marcando hasta la línea del hombro y marque el exceso con un cincel o cincel.

La sierra puede cortar un poco la superposición. Lime el exceso de bisel. Coloque la pieza de trabajo verticalmente y use un cincel o cincel para cortar la parte principal de los residuos del bisel de superposición.

Recorta el bisel con un plano de hombro. Utilice una guía de ingletes para ayudar a guiar el avión correctamente.

Marcado y corte

Siga las recomendaciones para realizar una pieza con encajes hasta el corte del pliegue incluido. Coloca la pieza con las espigas sobre el banco de trabajo, con el interior hacia arriba. Coloque la pieza con los casquillos verticalmente de modo que su lado interior quede al ras con la línea de marca del regruesador. Utilice un marcador para marcar los nidos (con una partición). Continúa las líneas hasta el final y marca el sobrante.

Lime el exceso de bisel. Luego cortó las piedras de las espigas y cortó el desperdicio entre las espigas y entre las espigas exteriores y los hombros del bisel. Finalmente, recorte, limpie y bisele la superposición como la pieza del encaje. Pruebe el conjunto antes de pegar.

Unión en cola de milano en ángulo

Este compuesto se utiliza para realizar uniones rígidas. Esta no es una tarea fácil, ya que es difícil de visualizar, de marcar y todos los bordes de las piezas están en ángulo, lo que requiere un corte cuidadoso. Las piezas de trabajo deben tener el mismo grosor y estar cosidas a lo largo y a lo ancho. Es necesario realizar un dibujo en proyecciones, a partir del cual calcular las dimensiones de las piezas de trabajo antes de marcar la conexión.

Ejecución del dibujo.

Comience con una vista lateral de la unión del marco terminada. Indique el grosor de la madera y la línea de puntos indica las dimensiones iniciales de la pieza de trabajo. Dibuja una proyección vertical (plano) debajo del lateral. Luego proyecte la vista lateral en un plano horizontal.

Marcado y corte de extremos.

Corta las piezas a lo largo y ancho como se muestra en las líneas de puntos en la vista lateral. Coloque la plantilla en un ángulo X. Marque este ángulo en el interior, trabajando desde el ángulo de la articulación. Corta los extremos en este ángulo. Coloque la segunda pieza pequeña en la esquina U. Márquela en los bordes, midiendo desde el exterior.

Conecte las marcas en el borde para formar una línea guía para cepillar el bisel del borde. De hecho, el bisel debe comprobarse perpendicular al borde durante el proceso de cepillado para garantizar que se obtenga el verdadero ángulo de bisel. Con la pieza de trabajo en el tornillo de banco de modo que el extremo quede en posición horizontal, planifique cuidadosamente el bisel del extremo en cada pieza de trabajo.

Marcado y corte de elementos de conexión.

Marque las espigas en la parte frontal de la pieza con las espigas. Primero, mida el grosor del material en ambos lados de ambas piezas, midiendo a lo largo de los extremos biselados. Conecte líneas en cada borde de la pieza de espiga. Usando un pequeño marcador aplicado en la esquina final X, marque una línea desde la esquina inferior interior a lo largo del borde de la pieza con púas.

Haga marcas 6 mm por debajo del borde superior y 6 mm por encima del inferior. Calcula y marca la forma y posición de las espigas entre estas marcas. Luego, colocando una plantilla de cartón sobre el cuadrado, marca las espigas en el exterior.

Marque la pendiente de los extremos de la espiga en el extremo inclinado de la pieza de la espiga. Utilice una palanca colocada en un ángulo X. Sujete el bloque de garras de modo que quede ubicado en un plano paralelo con respecto al extremo. Usando un cuadrado y una plantilla de cola de milano de cartón, marca las espigas en el interior. Marca el exceso. Recorta con cuidado las espigas exactamente de acuerdo con las esquinas marcadas. Coloque la pieza de trabajo en el tornillo de banco en ángulo para que pueda cortar verticalmente.

Usando las espigas recortadas, marque el final de la pieza con los casquillos. Frote el extremo con tiza para que las líneas del trazador sean más claramente visibles. Coloca la pieza con las espigas en el extremo para que los bordes y los hombros internos coincidan, y dibuja alrededor de las espigas. Usando una pequeña herramienta colocada en un ángulo X, dibuje líneas paralelas desde cada espiga hasta la línea del hombro. Marca el exceso, luego utiliza una sierra y un cincel o cincel para retirarlo con cuidado según la marca.

Puede planificar la pendiente en los bordes largos tanto antes como después del pegado. En ambos casos, utilice una pequeña herramienta colocada en ángulo X para comprobar que los lados inclinados pueden crear dificultades al pegar. Al realizar el montaje, si martilla una junta para colocar los elementos en su lugar, utilice un trozo de madera como espaciador para proteger las piezas de daños.

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JUNTAS DE COLA DE PALOMA

Las uniones en cola de milano no sólo son visualmente atractivas, sino también muy duraderas. La capacidad de cortar estas espigas correctamente es un signo de habilidad que viene con la experiencia.

Al ensamblar muebles, ahora se utilizan ampliamente sujetadores: tornillos, tacos, varios lazos. Sin embargo, las uniones de espiga, incluidas las de cola de milano, no abandonan completamente su posición. Son bastante fiables y al mismo tiempo bonitos. Con estas juntas se pueden fijar, por ejemplo, las paredes laterales de muebles de armario con tapas. No es fácil romper una unión en cola de milano por tensión. Por tanto, se utiliza a menudo en la fabricación de cajones. Pero no debemos olvidar que la conexión en cola de milano es resistente a tal carga solo en una dirección.

Las piezas de aglomerado no son aptas para uniones en cola de milano: este material queda demasiado suelto. En un grado u otro, aquí son adecuados la madera contrachapada, los tableros o los paneles de muebles.

Forma de espiga de cola de milano

Si miras la conexión desde arriba, puedes ver claramente que las “colas de milano” son púas en forma de abanico al final de una de las partes. Los lados de las espigas están biselados hacia adentro con una pendiente que varía de 1:5 - para conexiones "ásperas" pero fuertes que se utilizan al unir piezas de madera blanda y paneles de muebles, hasta 1:8 - para piezas de madera dura. La conexión en este último parece más atractiva. Y debe saber que con una pendiente menor, la conexión puede romperse bajo carga, y con una pendiente mayor, las espigas pueden romperse.

En la conexión terminada, los "dientes" que encajan con las púas son claramente visibles. La pendiente de las púas debe coincidir exactamente con la pendiente de los "dientes".

La unión siempre debe tener “dientes” en los bordes (no mitades de espigas) -

esto evita que las piezas que se conectan se abomben.

Otro factor que incide en el aspecto de las uniones es la distancia entre las colas de milano. En principio, se aplica la siguiente regla: cuanto más anchas sean las colas de milano (picos) o mayor sea la distancia entre ellas, mejor. Sin embargo, todo tiene un límite, además, los productos vienen en diferentes tamaños (por ejemplo, un cofre y un cofre), y no debemos olvidarnos de la fuerza de la conexión.

Marcando los montantes

La preparación de las piezas comienza con el recorte (su grosor no necesariamente tiene que coincidir) y luego el marcado.
Posición de las espinas y los “dientes”. Es mejor para un maestro novato dejar un pequeño margen de longitud (1-2 mm).

Para marcar, use un marcador pequeño. Para adaptarlo al ángulo de inclinación de los montantes, por ejemplo 1:6, se dibujan en papel dos líneas perpendiculares entre sí y desde el punto de intersección se dividen en seis partes iguales. Conecte la sexta marca en una línea con la primera marca en la otra. La pendiente de la diagonal resultante será igual a 1:6. Basado en este boceto, se muestran los alevines.

En ambos bordes, las partes con púas marcan el ancho de los "dientes" exteriores y dibujan líneas paralelas a los bordes a través de estos puntos. Más adelante en la parte en diagonal.
Aplica una cinta métrica o regla y gírala hasta que el tamaño entre las líneas se divida sin resto por el número deseado de púas. Estos puntos se marcan en diagonal y luego, con la ayuda de un regruesador, se trasladan al final de la pieza. Como resultado de estas sencillas construcciones, se determinaron las posiciones de los centros de los espacios entre las púas.

Se coloca la misma longitud a ambos lados de los centros encontrados (en nuestro ejemplo, 3 mm). La distancia entre los extremos de los segmentos será igual al espacio mínimo entre las espigas. A partir de estos puntos, con la ayuda de una pequeña marca, finalmente se marcan las propias púas. La altura de las púas se marca con una cepilladora colocada sobre una superficie gruesa.

la parte con los “dientes”. Se hacen marcas en ambos lados de la pieza.

Si la pieza tiene un margen de longitud, esto debe tenerse en cuenta al marcar. En este caso, la longitud de las púas será un poco más larga de lo necesario. Posteriormente, cuando las piezas están conectadas, el exceso se elimina con un plano final.

Al marcar, todas las partes con púas se marcan con algunos signos convencionales para evitar confusión.

espigar

Se utilizan sierras de espiga especiales para cortar espigas y “dientes”. Cuando utilice una sierra normal de dientes finos para aserrado al hilo Será necesario prepararla adicionalmente, en particular, para reducir la extensión de los dientes (especialmente si la sierra es nueva). Para esto hoja de sierra Coloca toda la superficie sobre la piedra de afilar y pásala ligeramente sobre ella una o dos veces. Se repite lo mismo, volteando el lienzo hacia el otro lado.

Al cortar espigas de cola de milano, la pieza se sujeta en un tornillo de banco. Si hay dos de esas partes (por ejemplo, paredes laterales cajón), las espinas se pueden cortar en ambos a la vez.

Comience a cortar a lo largo de las líneas marcadas inclinando la sierra hacia atrás y guiándola simultáneamente con la uña. pulgar. Cuando la línea de corte queda “atrapada”, la sierra se nivela y el trabajo continúa hasta que la pieza se corta a la altura total de la espiga (hasta la marca horizontal). Bajo ninguna circunstancia debes cruzar esta marca.

Ahora puedes retirar el material entre los cortes que forman las espigas. Esta operación se realiza con un cincel. Habiendo seleccionado la madera de un lado hasta la mitad del espesor de la pieza, se le da la vuelta y se procesa de la misma forma en el otro lado.

Luego, comienzan a cortar los “dientes”. La parte con los “dientes” se sujeta en un tornillo de banco, la parte con espigas aserradas se coloca en el extremo y se fija. Luego se inserta la sierra en los cortes y se corta el extremo de la pieza con los "dientes". Finalmente se cortan los “dientes” del mismo modo que las “colas de milano”. Y en este caso no conviene cortar por la línea marcada, sino que los dientes de la sierra la toquen ligeramente por fuera. Finalmente, se retira el material entre los “dientes” con un cincel.

Antes de unir las piezas es necesario eliminar las posibles irregularidades y biselar con cuidado el borde interior a ambos lados de cada espiga (especialmente en las exteriores). Esto facilitará la conexión de las piezas y producto terminado tal bisel no se notará.

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