Las láminas y perfiles de policarbonato son bastante fáciles de cortar. Para un mejor corte es necesario. usar alta velocidad sierras circulares con enfasis. Las hojas de estas sierras deben tener dientes pequeños y sin triscar y estar reforzadas con aleaciones duras. Al cortar paneles de policarbonato, los perfiles deben estar apoyados de forma segura para evitar vibraciones. El corte también se puede realizar con una sierra de cinta.
Después de cortar los paneles, se cavidades internas necesario quitar virutas.
Agujeros de perforación
Sellado de los extremos de un panel de policarbonato celular.
Importante cerrar correctamente los extremos de los paneles. Cuando está inclinado o disposición vertical Los extremos superiores de las láminas deben sellarse con cinta autoadhesiva de aluminio continua. Cubra los extremos inferiores con una cinta perforada especial, que evitará la penetración de polvo y asegurará el drenaje de la condensación. Si el diseño tiene vista arqueada, luego ambos extremos deben cubrirse con cinta perforada.
Recomendamos encarecidamente utilizar perfiles finales de policarbonato de color similar. Son bastante estéticos, fiables y muy cómodos. El diseño de dichos perfiles proporciona una fijación bastante firme en los extremos de los paneles y no requiere sujetadores adicionales.
Para garantizar el drenaje del condensado, es necesario taladre varios agujeros en el perfil final.
esta prohibido termina policarbonato celular déjelos abiertos, séllelos con cinta adhesiva normal y también selle herméticamente los extremos inferiores de los paneles.
Orientación de paneles de policarbonato durante el diseño e instalación.
En el policarbonato celular, los refuerzos internos se encuentran a lo largo de la lámina (los tamaños típicos son 3 m, 6 o 12 m). El panel debe orientarse de tal manera que la condensación que se formará en el interior del panel pueda fluir hacia abajo. canales internos y fuera.
Si el acristalamiento tiene una orientación vertical, entonces las nervaduras de refuerzo deben ubicarse verticalmente, en diseño inclinado respectivamente a lo largo de la pendiente. Si el marco tiene una apariencia arqueada, entonces las nervaduras de refuerzo deben seguir un arco y no ser paralelas al suelo. Estas condiciones deben tenerse en cuenta en la fase de diseño de la estructura a la hora de calcular el número de láminas de policarbonato celular y su correcto corte.
Para uso en exteriores, se aconseja utilizar policarbonato celular recubierto con un especial capa protectora estabilizadora de rayos UV, que se aplica a la superficie exterior del panel. En este lado la lámina de policarbonato tiene película protectora con marcas especiales. Recomendamos instalar los paneles sin quitar esta película y hacerlo sólo después de finalizar el trabajo.
esta prohibido Doble los paneles a un radio menor que el especificado por el fabricante para el espesor y la estructura específicos del policarbonato. Además, no se pueden violar las reglas de orientación de la hoja.
Fijación puntual de paneles.
La fijación puntual de láminas de policarbonato celular al marco se realiza mediante tornillos autorroscantes y arandelas térmicas especiales.
Lavadora térmica Consta de una arandela de plástico con una pata cuya altura corresponde al espesor del panel, una arandela de estanqueidad y una tapa a presión. Este dispositivo le permite fijar de forma segura y hermética paneles de policarbonato, así como eliminar los "puentes fríos" creados por tornillos autorroscantes. Además, la pata de la termolavadora se apoyará contra el marco de la estructura y evitará así el colapso del material.
Para compensar la expansión térmica del policarbonato celular, los agujeros en los paneles deben hacerse 2-3 mm más grandes que el diámetro de la pata de la lavadora térmica. Y si el panel es largo, se recomienda hacer los agujeros alargados a lo largo de la hoja. La separación entre puntos de montaje recomendada es de 300 a 400 mm.
Paneles de policarbonato celular esta prohibido apriete demasiado apretando demasiado los tornillos, utilice remaches, clavos y arandelas inadecuadas para la fijación.
Paneles de conexión y fijación.
Para unir láminas de policarbonato celular entre sí se utilizan perfiles de policarbonato monobloque y desmontables, que también pueden ser transparentes y coloreados.
Instalación mediante perfiles de una sola pieza.
Los paneles se insertan en las ranuras del perfil correspondientes al espesor de las láminas de policarbonato celular. Luego, mediante tornillos autorroscantes equipados con arandelas térmicas, este perfil se fija a los soportes longitudinales del marco.
Los paneles también se pueden instalar usando perfiles de policarbonato desmontables. Constan de dos partes: la parte inferior es la "base", la parte superior es la tapa a presión.
Procedimiento de instalación:
- Se perforan agujeros en la "base", cuyo diámetro debe ser ligeramente mayor que el diámetro del tornillo autorroscante. El paso es de aproximadamente 300 mm.
- Fije la "base" con tornillos autorroscantes al soporte longitudinal del marco y luego coloque láminas de policarbonato en ambos lados, dejando un "espacio térmico" de aproximadamente 3-5 mm.
- Con un mazo de madera, encaje la “cubierta” del perfil en toda su longitud. Luego cierre los extremos del perfil con tapones especiales.
Qué se debe tener en cuenta al diseñar un marco estructural para policarbonato celular
Al diseñar un revestimiento de policarbonato celular, es importante considerar:
- tamaños estándar de láminas de material y su corte económico;
- exposición a cargas de nieve y viento;
- expansión térmica de paneles de policarbonato, por ejemplo, con cambios estacionales de temperatura de -40 a +40°C, cada metro de lámina de policarbonato celular sufrirá un cambio de aproximadamente 5,2 mm;
- al crear estructuras arqueadas, radios de curvatura permitidos de los paneles;
- la necesidad de completar el policarbonato celular con elementos de montaje (tornillos, arandelas térmicas, perfiles de conexión y finales, cintas autoadhesivas).
Los propietarios prestan mucha atención a la apariencia de su casa, tratando de distinguirla de los edificios vecinos. De acuerdo, vivir en una casa hermosa y armoniosamente decorada, sin embargo, cuando una crisis económica está a la vuelta de la esquina, inevitablemente comienzas a buscar formas de hacer el acabado más barato. La cuestión de elegir el material para revestir los frontones merece una atención especial, ya que es literalmente la cara de la casa. Sin embargo, no sólo es importante el atractivo estético de este elemento de fachada, sino también sus cualidades operativas. Este artículo le dirá cómo elegir el método de revestimiento correcto y realizar la instalación.
Funciones del frontón
El frontón es la parte de la fachada de la casa encerrada entre las pendientes del tejado.. Tiene forma triangular, pentagonal o trapezoidal y está fabricado en un material que combina o difiere del material de la pared principal. Además de su función estética, el techo a dos aguas realiza las siguientes tareas:
- Protege del viento. La estructura a dos aguas está expuesta a cargas de viento, por lo que debe ser lo suficientemente resistente.
- Soporta pendientes de tejado. Los frontones confiables son una medida adicional de soporte para pendientes, lo cual es especialmente importante para techos hechos de materiales pesados. materiales para techos, por ejemplo, pizarra o tejas.
- Manténgase caliente. El frontón es una barrera protectora entre las habitaciones cálidas del ático y las frías. aire atmosférico. Por lo tanto, cuanto más grueso sea el revestimiento, menos grietas tendrá y más cálida será la casa.
- Protección contra las precipitaciones atmosféricas. La pared entre las pendientes debe coserse para proteger el acabado de la habitación debajo del techo de la humedad.
- Mejora apariencia fachada. La fachada de la casa lucirá hermosa si la recubre con tablillas u otros materiales decorativos.
¡Nota! Cuando se trata de elegir el revestimiento, los constructores experimentados ofrecen dos opciones: revestir el hastial del techo con un material similar en color y estructura al revestimiento de la pared principal, o resaltar esta área con un tono contrastante. El revestimiento de alta calidad enmascara pequeños defectos en la mampostería, irregularidades o apariencia antiestética de la pared.
Revestimiento del frontón con tablilla.
Si tienes recursos económicos limitados, no mejor opción para enfundar el frontón que el revestimiento. Este material tiene una textura rica. madera natural y un bonito color. Se fija a un marco de madera formado por barras mediante tornillos o clavos autorroscantes. El acabado con madera tiene sus propias características:
- Árbol - materiales naturales, que es susceptible a los microorganismos que causan moho y hongos. Por tanto, el revestimiento de una casa fabricado con este material se destruye sin protección adicional.
- El forro sufre por exceso de humedad. El acabado de una casa de tablillas necesita tratamiento. revestimiento de pintura, repeliendo el agua.
- Si cubre la pared a dos aguas de una casa con material de madera, debe tener en cuenta el riesgo de incendio de este material. El fuego consume rápidamente el revestimiento y se extiende al resto del tejado.
- Dificultad de mantenimiento. Recubrimientos protectores, necesarios para proteger el revestimiento del fuego, la humedad y los microorganismos, requieren una nueva aplicación una vez cada 1-2 temporadas.
Instalación acabado de madera acelera el proceso de construcción gracias a una cómoda fijación machihembrada. Este sistema de elementos de conexión facilita enormemente la instalación y desmontaje del acabado del hastial. El revestimiento se puede pintar de cualquier color o recubrir con un antiséptico para vidriados para que combine armoniosamente con el tono del techo y la fachada.
¡Nota! Si decide revestir el techo a dos aguas con tablillas para ahorrar dinero, tenga en cuenta que dichos ahorros serán momentáneos. Vida útil de las molduras de madera sin tratamiento. compuestos protectores es de 5 años, después de los cuales el frontón pierde su aspecto cuidado y se colapsa. Si utiliza antisépticos, pinturas y retardantes de fuego, puede extender la vida útil del revestimiento a 15-20 años. Sin embargo, los tratamientos hay que repetirlos casi todas las temporadas, por lo que el coste final de este tipo de revestimiento supera el precio de opciones más prácticas.
Acabado de revestimiento
Los constructores profesionales lo llaman el más económico y material practico, que se puede utilizar para cubrir el frontón - revestimiento. El revestimiento se llama paneles decorativos de cloruro de polivinilo, metal o fibrocemento. Están equipados con cierres de gancho en toda su longitud. Para instalar el revestimiento, se necesita un marco hecho de perfil metálico. Este método de acabado tiene las siguientes ventajas:
¡Importante! La peculiaridad del cloruro de polivinilo es que cuando cambia la temperatura, las dimensiones de los paneles cambian ligeramente. Debido a la expansión térmica, se deforman, estallan y se forman espacios desagradables entre los elementos.
A la hora de elegir qué material utilizar para decorar el frontón, piense en primer lugar en su durabilidad y practicidad. Después de todo, el revestimiento de una casa, que debe retirarse después de tres temporadas, supone un ahorro dudoso.
Instrucciones en vídeo
El método más común para terminar los extremos de las piezas de muebles de gabinetes de aglomerado laminado Consiste en encolado u otro tipo de canto con posterior elaboración. Junto con esto, existe otro método común para terminar los extremos: cortar o pegar bordes de PVC. El borde se utiliza, por regla general, en lugares con una alta probabilidad de dañar los muebles durante su funcionamiento. alta humedad, así como por motivos de diseño.
Tipos de ribetes de PVC.
A diferencia de los cantos, en los que el exceso se corta durante el proceso de canteado, los cantos se producen inmediatamente para un espesor de losa específico (los más comunes son 16 y 32 mm), la tecnología no prevé el corte de cantos de PVC a medida. Tampoco está previsto unir los cantos de PVC en las esquinas. Para cubrir dos extremos adyacentes con bordes, es necesario garantizar una transición suave: alrededor de la esquina. El radio de redondeo mínimo posible se selecciona experimentalmente para cada borde individualmente, ya que esto depende en gran medida de la rigidez del borde, el tamaño de los lados y las características del revestimiento superior (decorativo).
Los bordes del borde pueden ser con lados (con cinchas, superpuestas al plano del material) o sin ellos. Tradicionalmente, los bordes con lados se utilizan más ampliamente por varias razones: permite ocultar pequeñas astillas de laminado cerca del final de la pieza, proteger el extremo de la humedad directa y exige menos precisión. proceso tecnológico y estabilidad del espesor del material.
Los bordes de muebles se pueden dividir en dos grupos: bordes de mortaja con espiga (borde en T), bordes elevados sin espiga (borde en C). El canto de embutir está disponible con y sin laterales. No hay bordes superpuestos sin bordes. Las tecnologías para terminar el extremo de una pieza con uno u otro tipo de canto difieren radicalmente, pero (sujeto a la tecnología), en términos de confiabilidad operativa y cualidades para el consumidor, los cantos C y T prácticamente no son diferentes.
Ejemplos de perfiles de borde de embutir: sin cantos para tableros de aglomerado de 32 mm (foto de la izquierda), con cantos para tableros de aglomerado de 16 mm (foto de la derecha).
Las dimensiones son aproximadas, dependiendo del fabricante del borde.
Borde de mortaja.
Los bordes de embutir son el tipo más común de bordes de PVC. Dado que el borde en T tiene una espiga, para ello se debe hacer una ranura (ranura) de cierto ancho y profundidad en el extremo del aglomerado, estrictamente en el centro del extremo (con la ubicación central de la espiga del borde). . La herramienta principal necesaria para instalar un borde de mortaja es congelador manual Con cortador de bordes, o su versión estacionaria: una fresadora.Si no hay requisitos especiales para la fresa, un dispositivo con una potencia baja de 1 kW o más es suficiente, entonces la fresa debe seleccionarse de acuerdo con una serie de parámetros. En primer lugar, el cortador debe dejar una ranura de cierta anchura, es decir, entre 0,5 y 0,7 mm menos que el grosor de la espiga del borde. Cómo estás diferentes fabricantes Dado que el grosor de la espiga del borde es diferente, idealmente para insertar un borde en un aglomerado de 16 mm, es necesario tener dos cortadores con alturas de dientes de 2,5 y 3,0 mm, y para insertar un borde de 32 mm, un cortador separado, o incluso dos. Sin embargo, en la práctica, por motivos de ahorro, basta con tener una sola fresa con una altura de diente de 2,6 a 2,8 mm. En ausencia de descentramiento de la fresa y del eje (portabrocas) de la fresadora, esta altura de diente puede considerarse universal, adecuada para insertar la gran mayoría de cantos en T de 16 mm. Para hacer una ranura de un ancho significativamente mayor, el fresado se realiza en varias pasadas, con un cambio en el voladizo de la fresa. Si se detecta un descentramiento del equipo y/o herramienta, es necesario seleccionar una fresa con una altura de diente más baja, ya que el descentramiento puede provocar un aumento significativo en el ancho de la ranura. En segundo lugar, el cortador debe dejar una ranura de cierta profundidad. La profundidad de la ranura depende directamente de la longitud de la espiga del borde, que puede variar de 6 a casi 10 mm. Por lo tanto, para poder utilizar un canto de cualquier fabricante (con cualquier longitud de espiga), necesita un cortador que proporcione una profundidad de ranura de 10 mm o más. Es irracional elegir una fresa con una profundidad de fresado excesivamente alta, ya que esto reduce el recurso de la fresa y conduce a un aumento de la carga sobre la fresa. A continuación se muestra la secuencia de operaciones a la hora de rematar el extremo de un aglomerado laminado con canto de mortaja de PVC.
Un ejemplo de medición del espesor de una espiga de canto para aglomerado de 32 mm.
El canto italiano tiene una espiga más gruesa y oh mayor rigidez (foto de la izquierda) que los chinos (foto de la derecha).
Un ejemplo de medición del espesor de una espiga de canto para aglomerado de 16 mm.
El ribete italiano tiene una espiga más gruesa, b oh mayor rigidez y altura de los laterales (foto de la izquierda) que los chinos (foto de la derecha).
Ejemplos de medidas de ancho del borde interior
para aglomerado de 16 mm (foto de la izquierda) y 32 mm (foto de la derecha).
Las dimensiones son aproximadas, dependiendo del fabricante del borde.
Cortadora de cantos para cantear mortajas.
La profundidad de ranura W depende del diámetro del rodamiento d1, diámetro de la fresa D
y se encuentra mediante la fórmula W=(D-d1)/2.
Paso 1. Alinea el cortador con el centro del extremo con una precisión no peor que +/-0,5 mm.
Paso 2. Pulimos (pulimos) los bordes del aglomerado laminado para que al rellenar el borde con los bordes no se desprenda el laminado.
Paso 3. Fresado de la ranura.
La ranura para el borde está lista.
Etapa 4.
Etapa 4. Recortar los extremos de los bordes (foto izquierda), lijar al ras (foto derecha).
Listo.
El extremo adyacente se puede cubrir con un borde, capturando el borde.(foto a la derecha).
Utilizando podadoras de jardín.
Es conveniente cortar el borde de PVC con tijeras de podar de jardín, que tienen un cortador persistente (no afilado) y el segundo, uno afilado y funcional. El cortador de empuje es lo suficientemente grueso y redondeado para no dañar superficie decorativa ribete, y en segundo lugar, es bueno repetir su forma semicircular. El cortador de trabajo tiene un afilado unilateral, es decir, un lado permanece plano, esto le permite presionar firmemente el cortador contra el extremo del aglomerado y recortar el borde al ras con un solo movimiento, sin lijar posteriormente con papel de lija.
Tijeras de podar de jardín pequeñas para recortar bordes de 16 mm. Para trabajar con un borde ancho de 32 mm, es mejor elegir un modelo más grande.
Presionamos firmemente el cortador de tope contra la superficie semicircular del borde, presionamos la cuchilla de trabajo con el dedo contra el extremo del aglomerado y realizamos el recorte.
Corte de alta calidad en un solo movimiento. Con algo de habilidad y una hoja bien afilada, las tijeras de podar pueden cortar tiras de borde muy estrechas.
Bordes superpuestos.
La instalación del borde superpuesto no requiere el uso de herramientas eléctricas, el trabajo no genera polvo y se puede realizar incluso en casa, todo lo que necesita es un cuchillo y pegamento.Es necesario preparar la superficie interior del borde, es decir, aplicar raspaduras multidireccionales profundas para mejorar la adherencia del pegamento. Cualquier objeto punzante es adecuado para esta operación: un cuchillo, tijeras, una hoja de sierra para metales, etc. Después de rayar la superficie, es necesario aplicar pegamento en la superficie interna del borde, por ejemplo, los probados "clavos líquidos". Si es necesario una protección máxima contra la penetración de agua debajo del borde, entonces, en lugar de pegamento, debe usar sellador de silicona, aplicándolo en exceso.Después de aplicar el pegamento, el borde se coloca secuencialmente en el extremo de la pieza, dejando pequeños márgenes en los extremos. El adhesivo expuesto debe retirarse inmediatamente. Si es necesario, una cinta de papel (pintura) ayudará a fijar temporalmente el borde (por ejemplo, cerca de áreas curvas). Después de que el pegamento se haya secado (para " uñas liquidas" - día), recorte los márgenes del borde al ras. La necesidad de esperar a que se seque el pegamento es la principal desventaja de utilizar un borde superpuesto en comparación con un borde de mortaja.
Paso 1. Rascamos la parte inferior del borde.
Paso 2. Aplicar pegamento líquido para uñas.
Paso 3. Colocamos el borde en el extremo del aglomerado, retiramos el exceso de pegamento exprimido.
Listo. El extremo del tablero de partículas laminado está rematado con un canto de PVC aplicado.
Los extremos se recortan después de que se haya secado el pegamento.
Algunas sutilezas de trabajar con bordes.CLORURO DE POLIVINILO.
- A la hora de elegir se debe dar prioridad al borde cuyo color base coincida lo más posible con el color de la decoración: el revestimiento exterior. Esto ayudará a que los posibles daños menores (rayones) en el borde pasen desapercibidos.
- El tamaño de los lados del borde varía. Se debe dar preferencia a los bordes con una altura lateral más alta, esto permitirá cubrir virutas muy grandes en el laminado.
- Cuanto más rígido sea el borde, más fuerte será y mejor resistirá los impactos. Como regla general, los bordes más caros tienen mayor rigidez.
- La rigidez del borde depende de la temperatura ambiente. Se recomienda rellenar la tubería a temperatura ambiente. Trabajar en temperaturas bajas requiere atención especial detrás del borde del borde, se vuelve rígido y puede levantar (descascarar) el borde del laminado.
- Los adhesivos como “Liquid Nails” y algunos otros son fundamentales para las temperaturas de almacenamiento y curado. Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante del adhesivo.
Los extremos de los muebles de armario adornados con cantos de PVC adquieren excelentes prestaciones, resistencia y características decorativas. Un borde con lados, montado con compuestos selladores, es confiable y probablemente el más barato. medios decorativos protegiendo los extremos de las piezas de la penetración de agua, lo que evita que el aglomerado se hinche.
Después cortar aglomerado o aglomerado laminado en la pieza se forma un borde extremo abierto, que debe cerrarse por las siguientes razones:
-dar una apariencia estética a la pieza de trabajo (parte);
-reducir los vapores de formaldehído;
-proteger las superficies de los extremos de las piezas de trabajo de daños mecánicos menores;
-proteger las superficies de los extremos de la entrada de humedad en las losas.
También existen cantos que actúan como amortiguadores (cantos SOFT) y se utilizan para la fabricación de muebles infantiles.
Veamos algunos métodos para sellar las superficies de los extremos del aglomerado y organícelas de acuerdo con la rigidez de la superficie del extremo. La superficie más dura ocupará el primer lugar.
BORDE DE MORTASE (PVC)
En los dibujos de corte transversal vemos varias aristas diferentes.
Para instalarlos, necesitas un enrutador manual.
Haga una ranura a lo largo de todo el extremo, del ancho y profundidad requeridos.
El ancho de la ranura está formado por una fresa,
después de pasarlo, debe ser 0,5...0,7 milímetros menos que el grosor de la púa. La profundidad de la ranura puede ser de 6...10 mm, dependiendo de la longitud de la espiga.
Instrucción paso a paso.
1. Pulimos (pulimos) los bordes del extremo del aglomerado laminado con lija de grano fino.
2. Seleccione un cortador espesor requerido y diámetro, instálelo en el centro del sello de espiga.
3. Frese la ranura del tamaño requerido.
4. Aplique pegamento PVA o “clavos líquidos” a la superficie exterior de la espiga.
5. Golpee suavemente el borde con un martillo de goma hasta que encaje perfectamente contra la superficie del extremo.
6. Recorta los extremos en ambos lados y finalmente alinéalos con las superficies de los extremos.
BORDE DE BORDE
Gastos generales perfil de plastico no requiere el uso de herramientas costosas. No hay ruido ni polvo durante el funcionamiento.
Para instalar el perfil utilizaremos cola y un cuchillo.
1. Lije las caras de los extremos.
2. Lubrique la superficie interior con pegamento líquido para uñas o sellador de silicona.
3. Pondremos el perfil en el extremo del aglomerado.
4. Retire el exceso de pegamento o sellador de silicona, espera a que el pegamento se seque por completo.
5. Recorte los extremos y alinéelos con las superficies de los extremos.
En tramos curvos, el perfil debe fijarse y presionarse contra la superficie final. Esto se puede hacer usando cinta adhesiva.
BORDE DE MUEBLES
Papel o cinta de plástico, que se pega al extremo abierto de la pieza de aglomerado.
El grosor del borde puede ser diferente: 0,4...5 mm. Cuanto más grueso es el borde, más alto es características de fuerza Por lo tanto, los extremos en lugares de difícil acceso se cubren con un borde delgado y, por el contrario, los extremos en lugares de fácil acceso se cubren con uno grueso. El ancho se selecciona en función del espesor de la losa, más un margen de procesamiento de 2...3 mm.
1. Compruebe que el pegamento se aplique uniformemente en la superficie interior.
2. Presiónelo hasta el final y caliéntelo con un secador de pelo o plancha.
3. Cortar los extremos y limpiarlos. Si se forman rayas claras, se pueden reparar. cera para muebles, tinte o solución de permanganato de potasio.
Clasificación de materiales:
-borde de melamina (una tira de papel impregnada con resinas de urea (melamina) y tratada con barniz);
-PVC (cloruro de polivinilo);
-ABS (acrilonitrilo butadieno estireno);
-PP (polipropileno).
Sabemos elegir materiales, sujetadores de construcción y cómo sellar los extremos del material seleccionado. Habiendo estudiado el material propuesto, puedes comenzar. autoproducción muebles que usted mismo inventó y diseñó.
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