Incluso en esquemas de distribución de pisos profesionales, a menudo hay una sección monolítica entre losas en los edificios. configuración compleja. Hormigonar esta pieza es mucho más sencillo que hormigonar una losa maciza, ya que por defecto vienen fijados los niveles inferior y superior, no hay encofrado lateral, basta con el panel inferior. Una opción es utilizar piso monolítico prefabricado SMP.
Tecnología de sección de piso monolítica.
EN construcción individual las losas se utilizan con más frecuencia altura estándar 220 mm. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de reforzar. trama improvisada, asegurando el mínimo posible capa protectora 15 – 30 mm. Si la sección monolítica entre los pisos sobresale por encima de las adyacentes, será necesario aumentar el espesor de la regla al terminar los pisos.
Los suelos de las fábricas tienen huecos en los que conviene tender cables eléctricos. En una losa casera, las comunicaciones deben tapiarse antes de verter, para no cincelar el hormigón posteriormente. Esta tecnica A menudo se utiliza para hacer trampillas. Si se abren huecos para escaleras en losas fabricadas industrialmente, se altera el patrón de refuerzo, la estructura pierde su capacidad de carga y se vuelve peligrosa para su uso.
Encofrado
La sección monolítica entre las losas se vierte sobre un escudo, que debe apoyarse desde abajo con bastidores. Los cálculos más simples de secciones de madera son los más una opción de presupuesto para un desarrollador individual, demuestre que se pueden utilizar tableros y madera con dimensiones mínimas para el encofrado:
En este caso, la estructura soportará el peso. piso de concreto sin hundimientos ni cambios de geometría.
Por defecto, la sección monolítica entre los pisos tiene encofrado lateral, que son los extremos de los productos de hormigón armado colocados en su lugar. Solo queda colocar las placas debajo de la superficie inferior, colocando sus bordes debajo de las placas de PC existentes, para comprobar la planitud y la ausencia de deflexión en cualquier dirección. Para ello es necesario seguir estos pasos:
Después de eso, los pilares restantes se montan entre los postes exteriores, asegurando la horizontalidad de las vigas, correas y tablas de la terraza. Al elegir madera de grado 2, la resistencia a la flexión de la madera es insuficiente. Excepto borde inferior pilares con tablas de 25 mm, necesarias para evitar que se muevan durante el vertido, además se utilizan flejes similares a un nivel de 1,3 - 1,5 m. Todos los pilares están cosidos transversalmente y a lo largo con una pulgada, formando una estructura espacial rígida.
Para facilitar el decapado se utilizan rejillas extensibles:
- Se fabrican más pequeños que la altura de diseño.
- Están construidos en piezas en la parte superior, que sólo hay que desenroscar al desmontar.
Al pelar, primero se desmontan las barras inferiores de las estanterías, luego se retiran las vigas con las piezas superiores de las estanterías. A continuación se procede al desmontaje del tablero con las correas atornilladas. En el futuro, toda la madera aserrada será apta para la construcción. sistema de vigas. Si elige madera de grado I, puede reducir el costo de las tablas en pulgadas para atar los postes en la parte media.
Si es necesario fijar elementos de encofrado a muros existentes, es mejor utilizar anclajes con casquillos metálicos. Se retiran fácilmente de la mampostería después de decaparlos, a diferencia de los clavos, cuyos elementos de plástico son casi imposibles de quitar de la pared.
Cubierta
En esta etapa, el tramo monolítico entre las losas se equipa con un tablero sobre las correas. Los bordes de las tablas se colocan debajo de las losas del piso existentes, el medio se encuentra sobre las vigas, lo que asegura la rigidez de la estructura.
Los espacios entre las tablas se espuman desde el interior del encofrado (desde arriba), las tablas se cubren película plástica. Esto retendrá agua en el concreto, facilitará el decapado y evitará el agrietamiento de la losa del piso. El diseño del tablón es conveniente para el cableado. sistemas de ingenieria– Se pueden perforar agujeros de cualquier diámetro con coronas y brocas sin problemas en cualquier zona.
Cuando el ancho de la sección vacía es inferior a 1 m, a menudo se utiliza tecnología sin bastidores ni vigas:
La plataforma es atraída por alambres retorcidos a través de la madera hasta los planos inferiores de las losas colocadas, reforzadas y vertidas con tecnología estándar. No se recomienda perforar agujeros para refuerzo en los extremos de las losas, ya que debilitan la estructura de los productos huecos de PC. Abrazaderas de alambre Se cortan al ras con amoladora angular al desencofrar, parte queda dentro de la pieza monolítica.
Para aumentar la vida útil del piso, se utiliza refuerzo de al menos una sección periódica A-III (laminada en caliente) con un diámetro de 10 a 16 mm. Los principales matices del refuerzo son:
Para tejer las uniones de las celdas, se utiliza alambre de 1 a 2 mm, los nudos se crean con ganchos mecánicos manuales, equipo casero instalado en un destornillador o una pistola de tejer especial.
El área entre las losas se puede reforzar con una malla confeccionada o tejer en el sitio. En el primer caso se toman las dimensiones de las varillas longitudinales y transversales, teniendo en cuenta una capa protectora de 4 cm a cada lado. Las redes se tejen en áreas planas y se colocan sobre la plataforma encima de la película con espaciadores de 15 a 30 mm. Usado con más frecuencia bloques de concreto 10 x 10 cm o posavasos de plastico con ranuras en forma de cruz para refuerzo.
Estos dispositivos no son adecuados para la capa superior debido a tallas pequeñas. Aquí se utilizan abrazaderas, soportes, mesas. diferentes formas, diseños. La tarea principal de estos elementos es sostener la malla superior en la posición de diseño (15 - 30 mm por debajo del plano de la losa).
Utilizado para doblar refuerzo. dispositivos caseros. Por ejemplo, un trozo de tubo de 50 a 70 cm con un mandril de 10 a 15 cm soldado a un borde proporcionará el radio requerido (5 diámetros de varilla) y reducirá la fuerza.
El área entre las losas puede contener nodos de entrada para sistemas de ingeniería. Los empotrados y formadores de huecos se instalan después o antes del refuerzo, según la ubicación, la configuración y el tamaño. Por ejemplo, es mejor instalar una cruz de alcantarillado de 11 cm antes de colocar las rejillas; se pueden instalar manguitos para elevadores de tuberías de agua en cualquier etapa. 
Para comunicaciones específicas se necesitan formadores de vacíos de forma compleja. Por ello, se suelen fabricar a partir de poliestireno expandido, poliestireno expandido, cortando piezas del mismo formato para conseguir el largo deseado a partir de una lámina de 5 cm.
Para la fijación rígida y la ausencia de movimiento de accesorios de polímero liviano y formadores de huecos de espuma de poliestireno al verter el piso, se utiliza la siguiente tecnología:
- Se colocan tapones en el accesorio.
- fijado con tornillos autorroscantes desde abajo a través de la plataforma
- o el enchufe está atornillado en la parte superior
- luego se le pone un accesorio
Sobre estas zonas pueden descansar tramos de escaleras interiores, que se vierten de forma independiente. Para ellos necesitas:
- soltar el refuerzo de la malla inferior
- hacer un escalón para soportar una estructura de vuelo de hormigón armado con un mostrador
- instalar encofrado para la escalera/trampilla
Para liberar el refuerzo, será necesario realizar cortes en escudo de madera saltadores con una motosierra. Coloque el tablero sobre el refuerzo, introduciéndolo en los cortes y espumando las grietas restantes. Los escalones y huecos se crean atornillando tiras estrechas al encofrado desde el interior.
Llenar
Antes de colocar hormigón entre losas, se recomienda imprimar los extremos. losas existentes para aumentar la adherencia. Las principales recomendaciones para trabajos concretos son:
El hormigón está contraindicado en condiciones de radiación solar ultravioleta, clima cálido y seco y heladas. Cubrir con arpillera, aserrín y arena le permite mojar la superficie sin destruirla. La película protege de los rayos del sol en verano y en invierno proporciona el principio de un termo, reteniendo el calor generado cuando el cemento se hidrata con agua.
El grado de hormigón se selecciona de acuerdo con las normas SP 63.13330 para estructuras de hormigón armado:
- densidad – 1.800 – 2.500 kg/m3
- resistencia a la compresión – desde B7.5
La resistencia al agua y a las heladas no son particularmente importantes para las estructuras utilizadas en interiores. En autoproducción hormigón, es necesario tener en cuenta que la probabilidad de agrietamiento se reduce drásticamente si se utiliza relleno de diferentes fracciones con una serie continua de granos. La arena no debe exceder 1/3 del volumen total de masilla.
Después de verter entre las losas del piso, es posible que quede combado en el área recién hecha. Se pulen con equipo diamantado para amoladora angular (“amoladora”) de tipo disco. Si el proyecto incluye un suelo autonivelante con calefacción o solera, no es necesario alinear las juntas. Para una mejor adherencia de dos estructuras adyacentes de hormigón armado, se pueden hacer ranuras en las caras laterales de las losas de fábrica si se dispone de la herramienta adecuada.
Al colocar hormigón, estos huecos se rellenan con una mezcla, las dos losas son casi monolíticas. La calidad del borde inferior de la losa suele ser inferior a las contrapartes de fábrica, por lo que se usa con mayor frecuencia el acabado con techos suspendidos y nivelados. 
Esta tecnología es muy conveniente en la fabricación de trampillas o escaleras. Estos agujeros tecnológicos se pueden reforzar con varillas colocadas en diagonal cerca de ellos, lo que aumenta drásticamente la resistencia del hormigón armado. Si se corta una trampilla en una losa de fábrica, la integridad de la malla de refuerzo se ve comprometida, lo que debilita la estructura predeterminada. Esto es especialmente cierto cuando la abertura se desplaza hacia el centro de la losa.
Tecnología área monolítica techo casero le permite llenar los huecos al colocar losas sin reducir la resistencia estructural. Incluso sin pretensar la armadura, las losas tienen una larga vida útil si se cumplen los requisitos especificados.
Antes de decidirse a hacer secciones monolíticas entre losas del piso, evalúe con seriedad sus capacidades, porque este es un trabajo minucioso y serio. Pero si aún decide hacer un monolito entre las losas, tendrá que pasar por las siguientes etapas de instalación.
Preparación de la superficie
En esta etapa, debes asegurarte de tener a mano en el momento adecuado materiales necesarios y herramientas. Por lo tanto, es necesario cuidar la disponibilidad con antelación.
Entonces, para hacer una sección monolítica del piso, necesitará las siguientes herramientas: un taladro percutor, tornillos para madera de 90 mm de largo, varillas roscadas estándar de 2 m, tuercas, arandelas, llaves de boca y de tubo, ejercicios de pobedit para madera de 90 cm de largo, destornillador, puntas en cruz para destornillador de muy buena calidad ( buena calidad necesario porque los bordes de las bolas blancas de mala calidad se desgastan muy rápidamente), un gancho, una amoladora con discos metálicos, una sierra circular con revestimiento de diamante (para tablas de cortar a lo largo y transversal de la fibra), martillo de 800 gramos, mazo de hasta 3 kg, clavos de acero de 120 mm de tamaño, cinta métrica - 2-3 piezas (se necesitan cintas para realizar mediciones precisas, hay Debe haber un número suficiente de ellos, por lo que a menudo se rompen y se pierden), un lápiz de carpintero, un ángulo de carpintero de 50 cm de largo, una grapadora de carpintero con grapas, un nivel.
También necesitará materiales de construcción: alambre de tejer con un diámetro de 0,3 mm para unir marcos, refuerzo con un diámetro de 12 mm, alambre con un diámetro de al menos 6 mm, cemento, grava, arena, película con un espesor de 100-120 micrones, tableros de 50x150 mm, tableros de 5x50 mm.
También es necesario cuidar el equipo de protección con anticipación, porque usted y sus asistentes tendrán que trabajar peligrosamente en altura entre clavos, herrajes y tablas que sobresalen en todas direcciones. Para protegerse necesitará: guantes, zapatos cerrados (botas de construcción o zapatos de tela gruesa como las antiguas botas militares), gafas de seguridad, gorra o casco.
Cálculos de diseño
Cálculo de una losa de suelo prefabricada.
En esta etapa, deberá realizar mediciones y cálculos precisos para saber qué y cuánto necesitará. En primer lugar, averiguamos cómo serán las losas del suelo. Para ello, averiguamos el ancho del edificio y lo dividimos por la mitad, en dos partes iguales. Inmediatamente determinamos dónde estarán las escaleras al segundo piso, de qué lado estará la subida. tramo, y solo después calculamos los tamaños y cantidades.
El largo de la losa del piso es el ancho de la casa dividido por 2.
El ancho de la losa del suelo se presenta en tres medidas estándar: 80 cm, 1 m 20 cm, 1 m 50 cm.
Calculamos el tamaño y la cantidad de losas de piso requeridos, teniendo en cuenta que debe haber un espacio de 7 cm entre las losas. Una vez calculado todo y sabiendo exactamente el tamaño y la cantidad de losas de piso requeridas, las ordenamos. del fabricante o de proveedores de materiales de construcción.
¡Atención!
¡No olvides tener en cuenta el espacio de 7 cm entre las losas del suelo! La ausencia de un espacio entre las placas complicará su instalación y posteriormente puede provocar deformaciones.
Fabricación de encofrados
Esquema de instalación del encofrado.
Para hacer el encofrado, tomamos tableros de 50x150 mm y los cosimos en un tablero de 40 cm de altura. Para un tablero (1 nervadura del futuro encofrado), se utilizarán 3 tableros. Obtendrá una nervadura de 45 cm de altura, donde 40 cm es la altura futura y 5 cm es el margen requerido. Se cosen entre sí con piezas transversales de tablas de 5x50 mm y 40 cm de largo. Estas tablas, llamadas lyapukhi, se colocan a lo largo de todo el escudo cada 40-50 cm. Recuerde: el primer y el último lyapukhi no deben estar más cerca de 10. cm desde el borde del borde del escudo. Fijamos los pernos a las tablas con tornillos autorroscantes de 90 mm de largo con un destornillador a razón de 3-4 tornillos autorroscantes por 1 tabla que se está cosiendo. Luego alineamos los bordes del escudo con una sierra circular usando un ángulo de carpintero.
Necesitarás 3 de estos paneles prefabricados; se convertirán en las nervaduras del encofrado.
Esquema de instalación del encofrado.
Para completar esta etapa de trabajo se necesitará un equipo de 3-4 personas.
Para facilitar el montaje colocamos un escudo como base. Instalamos un espaciador debajo de cada perno para que nada se doble bajo carga.
Adjuntamos las nervaduras a la base del encofrado. Fijamos las nervaduras teniendo en cuenta el ancho que necesitamos de la viga. Se permiten vigas de tres tamaños: 35, 40, 45 cm. Con el ancho requerido de 35 cm, ambas nervaduras laterales se colocan al ras. Con un ancho requerido de 40 cm, solo se coloca al ras un borde de dos paneles prefabricados. Si se necesita una viga de 45 cm de ancho, las nervaduras se unen sin utilizar esta técnica. Todo se fija con tornillos autorroscantes.
Como resultado, obtuvimos una caja de tres paneles prefabricados en el lugar donde se ubicará la futura viga.
Figura 4. Tipos de fijación de nervaduras a la base. A - 35 cm, B - 40 cm, C - 45 cm.
Ahora preparamos espaciadores del refuerzo. Serán necesarios para mantener el tamaño requerido de la viga y evitar biseles. Simplemente cortamos el refuerzo en trozos del largo requerido (35, 40 o 45 cm).
Tras esto, procedemos a tapizar la caja resultante con film desde el interior, utilizando una grapadora de carpintero con grapas. Esto es necesario para evitar pérdidas innecesarias de agua del hormigón y evitar la aparición de dolinas. Si no se hace esto, el hormigón perderá mucha humedad junto con la arena y el cemento. Después del secado, aparecerá mucha grava en los bordes exteriores de la viga. La superficie de la viga estará completamente cubierta de fuertes asperezas e irregularidades, protuberancias y depresiones, las llamadas conchas. Una viga de este tipo será de mala calidad y habrá que rehacerla.
Instalación de estructuras metálicas prefabricadas.
Diagrama de marco de refuerzo.
Empecemos a tejer el marco en el suelo. Hacemos 8 vetas de una longitud determinada a partir del refuerzo (la longitud de una veta es igual a la longitud de la futura viga).
Ahora hacemos abrazaderas con alambre M-6, que se doblan a mano. De un solo trozo de alambre es necesario hacer un cuadrado con una longitud determinada de sus lados. Entonces, para una viga de 35x35 cm necesitas una abrazadera con lados de 30 cm, para una viga de 40x40 cm hacemos una abrazadera de 35x35 cm, para una viga de 45x45 cm - una abrazadera de 40x40 cm Estos tamaños de abrazaderas son necesarios para que después. instalándolo en el encofrado no toca sus paredes. Recordar: distancia minima Entre la pared de encofrado y la abrazadera debe haber entre 2,5 y 3 cm, ¡nada menos!
Esto es necesario para que al final las partes metálicas de la abrazadera no sean visibles en la superficie de la viga. Si aparece metal en la superficie de la viga, entonces es en este lugar donde comenzará la corrosión del metal y la destrucción del hormigón y, por lo tanto, de la viga misma.
Los extremos de la abrazadera están conectados con una superposición, es decir, debe haber una superposición de los extremos de la abrazadera, que se sujetan entre sí con un alambre de tejido doble con un diámetro de 0,3 mm.
El alambre se dobla por la mitad para formar un alambre de tejido doble. Este es el cable que se debe utilizar para atar los extremos de la abrazadera.
Sabiendo que las abrazaderas deben ubicarse a lo largo de toda la viga a una distancia de 40 a 50 cm entre sí, es fácil calcular el número requerido.
Montamos el marco. Para ello, atamos 2 hilos por hilo a cada lado de la abrazadera con hilo de tejer doble. igual distancia de pliegues y entre sí. Colocamos las abrazaderas sobre los núcleos a 40-50 cm entre sí. Se debe mantener la distancia entre las abrazaderas.
Colocamos el marco terminado en caja instalada, teniendo cuidado de no dañar la película. Si de repente la película se daña, entonces está bien, simplemente llene el agujero con otro trozo de película y asegúrelo con una grapadora.
A veces varias razones hay que hacer vetas a partir de piezas de refuerzo de diferentes longitudes. Esto no tiene nada de malo; la tecnología de la construcción lo permite. Simplemente tome otra pieza de refuerzo y superpóngala con doble alambre de amarre sobre la unión de las dos secciones de la vena, permitiendo que la superposición sea de 60 cm en cada dirección. Esto explica inmediatamente por qué los constructores prefieren hacer vetas a partir de piezas sólidas de refuerzo en lugar de ensamblarlas a partir de piezas. Después de todo, si lo ensambla a partir de piezas de diferentes longitudes, terminará con un consumo excesivo de material de construcción. Además, este trabajo se realiza cuando el marco ya se encuentra dentro de la caja.
Luego cogemos un taladro para madera y, teniendo en cuenta que la presión del hormigón viene desde abajo, hacemos agujeros iguales al diámetro del montante, a 15-20 cm del fondo de la caja. Hacemos 1 agujero pasante en la parte inferior de cada blooper. Cortamos los montantes al largo que necesitemos.
El largo se calcula de la siguiente manera: ancho Viga de soporte+ dos espesores de tablero + dos espesores de pad + dos reservas de roscas para atornillar las tuercas y arandelas. Insertamos los alfileres resultantes en la caja.
Ahora tomamos piezas de refuerzo preparadas previamente: espaciadores. Los instalamos encima de cada montante. Apretamos los espárragos hasta que los espaciadores se detengan ligeramente para que sujeten.
Cogemos un nivel y nivelamos el encofrado verticalmente al suelo para que no se mueva tras la compresión. Todas las desviaciones en una dirección u otra se eliminan mediante puntales laterales. La instalación de montantes y la instalación de espaciadores es una de las etapas prefabricadas importantes de la estructura.
Después de instalar los espaciadores, verifique todo nuevamente con un nivel, solo luego fije todas las tablas de soporte al encofrado con clavos o tornillos autorroscantes.
Ahora comencemos a colgar el marco. Para colgar el marco, debes atarlo a los montantes. La forma más sencilla de hacerlo es con una plantilla de altura: una tabla pequeña que mide 2,5x2,5x30 cm. Es simple: coloque una plantilla de altura debajo de cada abrazadera y envuélvala hasta el pin donde toca con un alambre de tejido doble. Después de fijar la última abrazadera, el marco quedará suspendido en el aire.
Después de eso, revisa e inspecciona todo. No permita que la película se rompa ni que las abrazaderas toquen las paredes de la caja. Luego rellenamos los listones transversales para coser los tableros de encofrado. Desde la parte inferior de la base, mida la altura de la viga y coloque clavos a lo largo de toda la caja a esta altura. Estos clavos son balizas; a lo largo de ellos se verterá hormigón.
Ahora comprobamos la resistencia de los puntales inferiores y laterales; deberían poder soportar fácilmente un peso decente. En caso de duda, agregue más soportes. Recuerde: el hormigón tiene alta densidad. El más mínimo error y la estructura colapsará bajo el peso del hormigón.
Una vez que esté seguro de haber hecho todo correctamente, no dude en verter el hormigón.
Para la fabricación de vigas, se utiliza cemento de grado M300 o M350, que se compra mejor en forma terminada, ya que la viga se debe verter de una vez sin interrupción. Si esto no es posible, contrate una hormigonera grande para mezclar todo el volumen requerido de concreto en el sitio de una sola vez.
En 3-5 días, con buen tiempo, el hormigón se secará; con mal tiempo, el proceso de secado tardará más.
Una vez completado, puede comenzar a desmontar el encofrado de madera e instalar las propias losas del piso.
Secciones monolíticas entre losas de piso.
Antes de decidirse a hacer secciones monolíticas entre losas del piso, evalúe con seriedad sus capacidades, porque este es un trabajo minucioso y serio. Pero si aún decide hacer un monolito entre las losas, tendrá que pasar por las siguientes etapas de instalación.
Diagrama de una sección monolítica.
Preparación de la superficie
En esta etapa, debes asegurarte de tener a mano los materiales y herramientas adecuados en el momento adecuado. Por lo tanto, es necesario cuidar la disponibilidad con antelación.
Entonces, para hacer una sección monolítica del piso, necesitará las siguientes herramientas: un taladro percutor, tornillos para madera de 90 mm de largo, varillas roscadas estándar de 2 m cada una, tuercas, arandelas, llaves de boca y de tubo, taladros Pobedit para concreto. , brocas para madera de 90 cm de largo, destornillador bolas blancas en forma de cruz para un destornillador de muy buena calidad (se requiere buena calidad porque los bordes de las bolas blancas de baja calidad se desgastan muy rápidamente), un gancho, una amoladora con discos de metal, una sierra circular recubierta de diamante (para cortar tablas a lo largo y transversal de la fibra), un martillo de 800 gramos, un mazo de hasta 3 kg, clavos de acero de 120 mm de tamaño, cinta métrica #8211 2-3 piezas (se necesitan cintas para mediciones precisas, debe haber una cantidad suficiente de ellos, ya que muchas veces se rompen y se pierden), lápiz de carpintero, ángulo de carpintero de 50 cm de largo, grapadora de carpintero con grapas, nivel.
También necesitará materiales de construcción: alambre de tejer con un diámetro de 0,3 mm para unir marcos, refuerzo con un diámetro de 12 mm, alambre con un diámetro de al menos 6 mm, cemento, grava, arena, película con un espesor de 100-120 micrones, tableros de 50x150 mm, tableros de 5x50 mm.
También es necesario cuidar el equipo de protección con anticipación, porque usted y sus asistentes tendrán que trabajar peligrosamente en altura entre clavos, herrajes y tablas que sobresalen en todas direcciones. Para protegerse necesitará: guantes, zapatos cerrados (botas de construcción o zapatos de tela gruesa como las antiguas botas militares), gafas de seguridad, gorra o casco.
Cálculos de diseño
Cálculo de una losa de suelo prefabricada.
En esta etapa, deberá realizar mediciones y cálculos precisos para saber qué y cuánto necesitará. En primer lugar, averiguamos cómo serán las losas del suelo. Para ello, averiguamos el ancho del edificio y lo dividimos por la mitad, en dos partes iguales. Inmediatamente determinamos dónde estará la escalera al segundo piso, de qué lado se elevará el tramo de escaleras, y solo después calculamos las dimensiones y el número de losas del piso.
El largo de la losa del piso #8211 es el ancho de la casa dividido por 2.
El ancho de la losa del suelo se presenta en tres medidas estándar: 80 cm, 1 m 20 cm, 1 m 50 cm.
¡No olvides tener en cuenta el espacio de 7 cm entre las losas del suelo! La ausencia de un espacio entre las placas complicará su instalación y posteriormente puede provocar deformaciones.
Sección monolítica entre dos losas de 980 mm de ancho (descargar plano en formato dwg)
A veces es necesario realizar amplias secciones monolíticas entre las losas del piso. Deben calcularse según las cargas actuales. El dibujo muestra una sección monolítica con un ancho de 980 mm, sostenida por dos losas alveolares huecas. Las condiciones para dicha sección monolítica (cargas, principios de refuerzo, etc.) se describen detalladamente en el artículo Sección monolítica entre dos losas prefabricadas.
Sección monolítica entre dos losas prefabricadas
Una sección monolítica de este tipo actúa como una losa sostenida por losas prefabricadas adyacentes. Para ello, se le proporciona una armadura de trabajo curvada por una artesa, cuyo diámetro depende del ancho de la sección (la longitud estimada de la losa de esta sección) y de la carga sobre el piso. El refuerzo longitudinal es estructural; crea una malla de refuerzo, pero no soporta cargas. A lo largo de la parte superior de la amplia sección monolítica también se coloca una malla antiencogimiento hecha de refuerzo liso de pequeño diámetro.
La figura muestra ejemplos de refuerzo de dos. áreas monolíticas en vivienda (sin ningún cargas adicionales en forma de calefacción por suelo radiante y tabiques de ladrillo).
Como puedes ver, hay áreas diferentes anchos, pero a la hora de plantearse el objetivo de crear una amplia sección monolítica apoyada sobre losas, siempre conviene comprobar si las losas del suelo resistirán. Esto es lo más punto importante en el diseño de secciones monolíticas. La capacidad de carga de las losas varía (de 400 a 800 kg/m2, sin incluir el peso de la losa).
Digamos que tenemos dos losas prefabricadas de 1,2 m de ancho, entre las cuales hay una sección monolítica de 0,98 m de ancho. La capacidad portante de las losas es de 400 kg/m2. uno metro lineal una losa de este tipo puede soportar 1,2*400 = 480 kg/m.
Calculemos la carga por 1 metro lineal de losa de una sección monolítica de espesor 220 + 30 = 250 mm = 0,25 m. El peso del hormigón armado es de 2500 kg/m 3. El factor de seguridad de la carga es 1,1.
0,25*1,1*2500*0,98/2 = 337 kg/m.
Dividimos por dos, porque la sección monolítica descansa sobre dos losas, y cada una de ellas soporta la mitad de la carga.
Además del peso del perfil monolítico, tenemos la carga de los forjados procedente de la estructura del forjado (140 kg/m2), de los tabiques (50 kg/m2) y la carga temporal procedente del peso de personas, muebles, etc. . (150kg/m2). Multiplicando todo esto por los coeficientes y el ancho de la losa prefabricada, y sumando la carga de la sección monolítica, obtenemos la carga final sobre cada losa prefabricada:
1,3*140*1,2/2 + 1,1*50*1,2/2 + 1,3*150*1,2/2 + 337 = 596 kg/m 480 kg/m.
Vemos que la carga es mayor de la que puede soportar la losa. Pero si tomas un plato con capacidad de carga 600 kg/m2. Entonces un metro lineal de dicha losa puede soportar 1,2 * 600 = 720 kg/m: la fiabilidad de la estructura estará garantizada.
Así, siempre conviene comprobar la capacidad portante de las losas en función de las dimensiones de la sección monolítica, el ancho de la losa y las cargas que actúan sobre ella.
Sección de suelo monolítico con ángulo oblicuo. Marco de refuerzo para losa con bisel. Trabajo de hormigón para losa monolítica con bisel. Curado y mantenimiento del hormigón.
Trabajos de refuerzo SNIP 3.03.01-87 Estructuras portantes y de cerramiento, GOST 19292-73. Instrucciones para soldar juntas de refuerzo y piezas empotradas. estructuras de hormigón armado Capítulo 393-78. Directrices para la producción de obras de refuerzo. Y otros activos documentos reglamentarios.
Trabajos concretos debe llevarse a cabo de acuerdo con los requisitos y recomendaciones SNIP 3.03.01-87 Estructuras portantes y de cerramiento.
Composición de la mezcla de hormigón. preparación, reglas de aceptación, métodos de control y transporte deben cumplir GOST 7473-85 .
Durante los trabajos de construcción estructuras monolíticas de hormigón armado debe guiarse por los requisitos SNIP 3.03.01-87 Estructuras portantes y de cerramiento y las secciones pertinentes de las normas de seguridad que figuran en SNIP III-4-80. Planos de trabajo e instructivos para el plan de ejecución de obra.
1. Sección de suelo monolítico de ángulo oblicuo (UM-1).
en casas. donde se planea la construcción con transición a pared de esquina en un ángulo no de 90°, como es habitual, sino, por ejemplo, de 45° - pisos se están llevando a cabo V versión monolítica .
Por supuesto, puede tomar una losa de hormigón armado normal y, con la ayuda de un martillo neumático, extraer el bisel deseado de la losa y cortar el refuerzo.
Pero esto conlleva el hecho de que si una losa de hormigón armado se fabrica con un marco de refuerzo tensado (y esto se hace con mayor frecuencia en las fábricas de hormigón armado; dicho marco requiere menos consumo de refuerzo), entonces en una forma tan simplificada la losa perderá su capacidad portante. O tal vez de inmediato explosión durante tal circuncisión.
NOTA: Tenso jaula de refuerzo - este es un marco cuyas varillas sujetado en una forma especial. y luego, calentar, tirar antes el tamaño adecuado.
Más lejos soldado con marcos transversales. Se vertió hormigón y se secó en una cámara de vapor. Varillas de recorte de la forma fija se realizó ya cuando la losa estaba en forma terminada. Aquellos. barras de refuerzo en concreto tensas como cuerdas de guitarra. Bueno, si la cuerda se rompe, ya sabes lo que pasa.
Por lo tanto, todo lo que no encaja tamaños estándar productos y estructuras industriales de hormigón armado, realizado en versión monolítica en el sitio de construcción de la casa. En nuestra versión losa monolítica es continuación de selecciones nacionales losas de hormigón armado .
2. Marco de refuerzo para losa con bisel (UM-1).
Fabricación marco de refuerzo y malla debe llevarse a cabo según los dibujos y tener una ubicación exacta elementos a soldar. Reemplazo previsto por el proyecto acero de refuerzo por clase, marca y surtido está acordado Con organización de diseño.
Tecnológico proceso de manufactura jaula de refuerzo proporciona:
- enderezar y cortar acero accesorios, cables. suministrado en bobinas con diámetro 3…14 milímetros Y en varillas diámetro 12…40 milímetros en varillas longitud medida
- edición(doblar) y soldadura a tope varillas al tamaño requerido
- soldadura mallas y marcos
- consolidación asamblea(soldadura y tejido de alambre) bloques de refuerzo volumétricos
- transporte e instalación marcos en un sitio de construcción.
Marco de refuerzo de una sección monolítica. UM-1 realizado según las dimensiones indicadas en el diagrama (ver figura). Y consiste en malla S-2 Y dos jaulas de refuerzo K-1. interconectado refuerzo varillas del mismo acero A-III .
Malla de refuerzo necesario cocinar soldadura de punto . Para marco y malla usado guarniciones según la tabla 1 indicada.
Tabla 1: Especificación de refuerzo para el marco de una losa de piso monolítico.
Creando una sección monolítica entre las losas con tus propias manos.
-
- Instalación de soportes y encofrados.
- Formación rejilla de refuerzo
- Mezcla de hormigón y su vertido.
- Recomendaciones finales
La construcción de una casa privada #8211 es una tarea compleja y que requiere mucha mano de obra, dentro de la cual es necesario realizar varios tipos de trabajos. Por ejemplo, puede ser necesario rellenar una sección monolítica entre los pisos debido a que, según el diseño, no es posible formar un techo enteramente a partir de losas. Esto sucede muy a menudo en los casos de formación de tramos de escaleras o cuando es necesario colocar diversos elementos de comunicación entre las losas. Es muy posible formar una sección monolítica entre las losas con sus propias manos. Aunque este trabajo requiere mucha mano de obra, es bastante factible si cumples con todos construyendo códigos y reglas.
Si necesita colocar varios elementos de comunicación entre las losas, puede formar una sección monolítica entre las losas con sus propias manos.
En el proceso de formar una sección monolítica entre las losas del piso, es importante realizar correctamente siguientes trabajos:
- instalar soportes y formar el encofrado
- formar una malla de refuerzo
- cocinar mezcla de concreto
- verter el hormigón correctamente.
La correcta ejecución de este tipo de trabajos permitirá crear una sección fuerte y confiable del monolito entre las losas del piso en en el lugar correcto.
Materiales y herramientas necesarios.
Teniendo en cuenta que el trabajo de construcción de una sección de piso de concreto consta de diferentes etapas, es necesario preparar una serie de materiales para cada una de ellas. La lista de dichos materiales puede variar debido a varios factores, incluida la distancia entre las losas que deben rellenarse. La lista estándar se ve así:
En vigas de madera Se coloca un soporte horizontal para el encofrado.
- madera contrachapada o tableros para crear una superficie directa para verter mortero y encofrado lateral, película de construcción
- vigas de madera o canales de metal para crear un soporte horizontal sobre el que se colocará madera contrachapada o una plataforma de tablones
- madera (120-150 mm), vigas de madera o canales para crear soportes de carga debajo de la plataforma de encofrado
- barras de refuerzo (15-25 mm), alambre para atar, sillas de metal para instalar barras de refuerzo a la altura requerida (también puede usar malla reforzada)
- Cemento M400, arena, piedra triturada, agua para mezclar mortero de hormigón.
- hormigonera
- sierra circular para cortar vigas, tableros, madera contrachapada y varillas de refuerzo metálicas
- una pala, una herramienta de bayoneta, una llana o una regla para nivelar la superficie del piso entre las losas, película protectora para cubrir esta área.
La cantidad de todos los materiales depende directamente de la distancia entre losas de concreto necesita ser cubierto y cuánta área ocupa la sección monolítica del piso en su conjunto. Por lo general, en casas privadas, dicha sección del piso no es muy grande, por lo que su formación no es una tarea demasiado difícil. Sin embargo, al mismo tiempo, aún debe cumplir con fases y reglas claras para trabajar con materiales de construcción y diseños.
Etapas de trabajo para la formación de una sección monolítica entre losas de piso.
La sección monolítica del piso entre las losas se forma aproximadamente de la misma manera que cualquier techo monolítico. Dada la pequeña área de dicho sitio, el trabajo, por supuesto, se simplifica, pero es necesario cumplir con todos los códigos y regulaciones de construcción. Por lo tanto, no importa qué distancia se vierta entre losas de concreto, todas las etapas del trabajo deben realizarse con cuidado, de las cuales dependerá la confiabilidad de la estructura monolítica creada de forma independiente.
La construcción de una casa privada es una tarea compleja y que requiere mucha mano de obra, dentro de la cual es necesario realizar varios tipos de trabajos. Por ejemplo, puede ser necesario rellenar una sección monolítica entre los pisos debido a que, según el diseño, no es posible formar un techo enteramente a partir de losas. Esto sucede muy a menudo en los casos de formación de tramos de escaleras o cuando es necesario colocar diversos elementos de comunicación entre las losas. Es muy posible formar una sección monolítica entre las losas con sus propias manos. Aunque este trabajo requiere mucha mano de obra, es bastante factible si se cumplen todos los códigos y regulaciones de construcción.
En el proceso de formación de una sección monolítica entre losas de piso, es importante realizar correctamente el siguiente trabajo:
- instalar soportes y encofrados;
- formar una malla de refuerzo;
- preparar mezcla de concreto;
- verter el hormigón correctamente.
La correcta ejecución de este tipo de trabajos permitirá crear una sección del monolito resistente y confiable entre las losas del piso en la ubicación requerida.
Materiales y herramientas necesarios.
Teniendo en cuenta que el trabajo de construcción de una sección de piso de concreto consta de diferentes etapas, es necesario preparar una serie de materiales para cada una de ellas. La lista de dichos materiales puede variar debido a varios factores, incluida la distancia entre las losas que se deben verter. La lista estándar se ve así:
- madera contrachapada o tableros para crear una superficie directa para verter mortero y encofrado lateral, película de construcción;
- vigas de madera o canales de metal para crear un soporte horizontal sobre el que se colocará madera contrachapada o una plataforma de tablones;
- madera (120-150 mm), vigas de madera o canales para crear soportes de carga debajo de la plataforma de encofrado;
- barras de refuerzo (15-25 mm), alambre para atar, sillas de metal para instalar barras de refuerzo a la altura requerida (también se puede utilizar malla reforzada);
- Cemento M400, arena, piedra triturada, agua para mezclar hormigón;
- hormigonera;
- sierra circular para cortar vigas, tableros, madera contrachapada y varillas de refuerzo metálicas;
- una pala, una herramienta de bayoneta, una llana o una regla para nivelar la superficie del área del piso entre las losas, una película protectora para cubrir esta área.
La cantidad de todos los materiales depende directamente de la distancia entre las losas de hormigón que se deben cubrir y del área total que ocupa la sección monolítica del piso. Por lo general, en casas privadas, dicha sección del piso no es muy grande, por lo que su formación no es una tarea demasiado difícil. Sin embargo, al mismo tiempo, aún debe cumplir con reglas y fases claras para trabajar con materiales y estructuras de construcción.
Volver a contenidos
Etapas de trabajo para la formación de una sección monolítica entre losas de piso.
La sección monolítica del piso entre las losas se forma aproximadamente de la misma manera que cualquier otra. Dada la pequeña área de dicho sitio, el trabajo, por supuesto, se simplifica, pero es necesario cumplir con todos los códigos y regulaciones de construcción. Por lo tanto, no importa qué distancia se vierta entre losas de concreto, todas las etapas del trabajo deben realizarse con cuidado, de las cuales dependerá la confiabilidad de la estructura monolítica creada de forma independiente.
Volver a contenidos
Instalación de soportes y encofrados.
Primero formamos el encofrado para la sección monolítica, la cual debe tener las siguientes características mecánicas y características de fuerza para retener durante un largo período una gran masa de solución de hormigón, que se secará durante mucho tiempo.
La instalación del encofrado se realiza de la siguiente manera:
- Formamos el fondo del encofrado. Para hacer esto, primero puede tomar una hoja de madera contrachapada o tablas y rellenarlas en las vigas utilizadas como elementos portantes para el fondo. La distancia entre losas necesarias para rellenar una casa privada no suele ser muy grande. En este sentido, formar el fondo del encofrado es muy sencillo. Antes de formar la rejilla de refuerzo, es aconsejable cubrir el fondo con una película de construcción o incluso con una simple tela asfáltica.
- A ambos lados, los límites laterales del tramo monolítico serán losas de forjado. El tercero suele ser una pared. Por tanto, el lateral del encofrado requerirá el uso de una tabla simple. Incluso si necesita instalar un tablero de encofrado lateral en ambos lados, esto tampoco será difícil.
- Colocamos soportes verticales debajo de las vigas o tableros utilizados como principales elementos de retención del fondo y los aseguramos de forma que se elimine por completo la posibilidad de que el fondo del encofrado se deslice de los portantes. soportes verticales. A menudo incluso utilizan un tenedor para esto. Sin embargo, en condiciones de construcción privadas, sin equipo de soporte especial, las partes individuales de la estructura del encofrado se pueden fijar entre sí mediante clavos, grapas, etc.
- Es extremadamente importante que las bases de los soportes portantes del encofrado se apoyen firmemente en el plano del suelo. Para hacer esto, es posible que necesite compactar el suelo, colocar algunas baldosas o material de tablero, etc. Todo depende del tipo de piso que haya en el sitio de construcción en el momento de crear la sección del piso monolítico.
Después de crear un encofrado confiable y asegurarse de su resistencia, puede pasar a la siguiente etapa de trabajo.
Volver a contenidos
Formación de rejilla de refuerzo.
No importa cuán pequeña sea el área monolítica creada entre las losas del piso, es necesario reforzarla. Si la distancia entre las losas del piso es superior a 1,5 metros, es recomendable utilizar malla reforzada además de barras de refuerzo. Si el espacio es pequeño, bastará con instalar dos capas de celosía hechas de varillas.
La malla de refuerzo se forma de forma muy sencilla:
- Cortamos las varillas de la longitud requerida según la formación de la red de refuerzo en incrementos de 15 a 20 cm. Atamos las varillas con alambre. Formamos dos capas de dicha celosía de refuerzo.
- Usando malla de refuerzo Colocamos la primera capa de la celosía sobre “vasos” metálicos especiales que elevan la celosía a 5 cm del fondo del encofrado. Luego colocamos la malla y encima ponemos otra capa de malla de refuerzo.
- Se puede reforzar una pequeña zona entre losas del suelo utilizando marco regular hecho de varillas - sin malla. El marco debe formarse en dos capas, de modo que cada una de ellas quede a 5 cm del borde de la losa del piso. Todo el trabajo se puede realizar sin maquina de soldar. simplemente atando las varillas con alambre de metal común.
A veces puede encontrar una recomendación de que se deben insertar barras de refuerzo en los orificios previamente perforados en las losas del piso. Esto no debería hacerse. La sección monolítica creada descansará sobre los huecos de montaje, que necesariamente existen a lo largo de los planos laterales de cualquier modelo de losa de piso. Estos huecos de montaje pueden ser longitudinales o redondos (en forma de vidrio). Son suficientes para proporcionar un soporte confiable a la sección monolítica de concreto entre las losas.
Volver a contenidos
Mezcla de hormigón y su vertido.
Al comenzar a mezclar la solución de concreto, debe asegurarse de que haya una cantidad suficiente de los materiales necesarios para ello. Habiendo calculado cuánto volumen se debe verter, es necesario calcular cuánto cemento, arena, piedra triturada y agua se necesitarán para preparar la solución. Esto se hace usando una fórmula simple. Para un sitio monolítico de tamaño mediano, el concreto de grado 200 es adecuado. Para la construcción privada, será suficiente usar cemento M400 para mezclar este grado de concreto. El cálculo para 1 m³ de dicha solución se realiza a partir de los siguientes indicadores de masa de todos los materiales:
- 280 kg de cemento M400;
- 740 kg de arena (aproximadamente 0,55 m³);
- 1250 kg de piedra triturada;
- 180 litros de agua.
Es muy sencillo calcular cuántos metros cúbicos de solución necesitas en total, porque una sección monolítica suele ser un paralelepípedo rectangular. Y habiendo preparado todo materiales necesarios, puede comenzar a mezclar la solución en una hormigonera.
Cuando trabaje con una hormigonera, debe seguir algunas reglas simples:
- no exceda la carga nominal de la hormigonera;
- instale la hormigonera solo sobre una superficie plana;
- descargue la solución preparada primero en un recipiente separado y luego transfiérala uniformemente al lugar requerido.
La última regla no es relevante si la solución se suministrará directamente desde la hormigonera al encofrado que hemos preparado debajo de la sección del monolito entre baldosas. Además, es muy importante que entre etapas separadas Verter la solución no tomó más de 2-3 horas. Si la zona no es amplia, lo mejor es hacerlo todo de una vez. Después de verter el mortero en el encofrado, es necesario nivelar la superficie del área rellena con una regla o llana. Es muy conveniente utilizar para esto una tabla plana con énfasis en las losas del piso, entre las cuales se vierte la sección monolítica.
Se colocan con costuras de 15 mm, es decir, casi de punta a punta. La literatura reglamentaria prescribe la construcción de secciones monolíticas con refuerzo con una distancia entre losas de 300 mm.
Para sellar las uniones entre losas del piso, debe usar hormigón con cemento Portland de endurecimiento rápido o cemento Portland grado M400 o superior con árido fino. El tamaño de grano del agregado no debe ser más de un tercio del espacio entre las losas y tres cuartos del tamaño libre entre las barras de refuerzo. Se deben agregar plastificantes y aceleradores de fraguado a la mezcla de concreto.
Si obtiene una costura estándar entre losas con un ancho de 10 a 15 mm, generalmente se coloca una barra de refuerzo en la parte inferior de la costura, que se dispone en forma de "cono" y se rellena con mortero.
Sellamos juntas no de diseño hasta 300 mm.
Si El ancho de las juntas entre losas adyacentes no supera los 300 mm; sellar dicha junta es relativamente sencillo;, hay varias formas de rellenar las costuras para elegir.
Método 1
- En la parte inferior de las losas adyacentes, utilizando espaciadores, instalamos una tabla o lámina de madera contrachapada que cierra el espacio: esto es encofrado;
- Puede colocar un trozo de material para techos o una película encima del encofrado, entonces no quedarán rastros de concreto en el encofrado y podrá continuar usándolo;
- Rellenar el espacio entre las placas con mortero;
- Esperamos a que el hormigón gane resistencia en 3-4 semanas y retiramos el encofrado.
Método 2
Si no es posible traer el encofrado desde abajo, puedes hacerlo encofrado permanente de acero galvanizado para tejados de 0,8-1 mm de espesor según el tamaño del espacio entre las placas, apoyado en el borde superior de la losa (canalera). El perfil de la superficie lateral de las losas proporcionará expansión y rigidez adicionales a la sección monolítica.
Método 3
Otra forma de sellar costuras. encofrado permanente – A partir de tiras de acero de 4 mm de espesor y 5 cm de ancho, realizar las piezas de montaje según el perfil del hueco., como en el caso anterior, apoyados en la superficie frontal de las losas, colocar estas piezas de montaje cada 0,5 m a lo largo de la losa. En la parte inferior (en el plano del borde inferior de las losas) colocamos una tira de acero galvanizado para techos, madera contrachapada o plástico y la concretamos. Este método asegura una adhesión confiable de la sección monolítica a las losas.
Método 4
Si encuentra un par de losas defectuosas con cerraduras laterales colocadas incorrectamente, cuando el hueco está en la parte inferior, se pueden instalar junto a un espacio de 2-3 cm. Coloque el encofrado desde abajo según el método 1 y vierta el hormigón a través de él. brecha proporcionada.
Secciones monolíticas con un ancho de más de 300 mm.
Si el espacio entre las losas es de 100 a 300 mm, construimos un monolito con refuerzo. Aquí también son posibles opciones.
Opción 1
Usado cuando No es posible encofrar desde abajo..
- Instalamos vigas portantes con una sección de 40x100 mm en el borde, en incrementos de 1 m, apoyándonos en losas adyacentes;
- Fijamos los paneles de encofrado a las vigas portantes con alambre retorcido;
- Cerrar el encofrado material para techos o película;
- Instalamos la jaula de refuerzo sobre los vidrios de manera que el refuerzo quede 30...50 mm por encima del encofrado;
- Estamos hormigonando.
opcion 2
Si es posible asegurar el encofrado desde abajo, se puede utilizar para la instalación. estructura portante guarniciones
- Construimos el encofrado;
- Realizamos las piezas de montaje a partir de armadura A1Ø8…12 (dependiendo del ancho del hueco a salvar), teniendo en cuenta que debe haber una distancia de al menos 30 mm entre la parte inferior del encofrado y la armadura;
- Colocamos material protector en el fondo del encofrado;
- Instalamos piezas de montaje;
- Colocamos refuerzo o jaula de refuerzo;
- Estamos hormigonando.
No acepte sellar el espacio entre la pared y la losa con hormigón ligero. bloques celulares(hormigón celular, hormigón de arcilla expandida, etc.): no tienen la capacidad de carga requerida. Teniendo en cuenta la disposición de los muebles a lo largo de las paredes, esta sección del piso está sujeta a una gran carga, esto provocará la destrucción de los bloques y la necesidad de costosas reparaciones del piso.
Las zonas entre el muro y la losa se sellan de la misma forma.
Esta historia habla no solo de sellar las uniones, sino también de anclar las losas entre sí:
Sellado de la junta del techo desde la parte inferior.
Uniones entre baldosas: las almohadillas se rellenan con concreto durante la instalación, luego el techo se imprima, se masilla y se pinta, a menos que se proporcione otro acabado.
Secuencia de sellado de óxidos.
Antes de hormigonar las costuras se limpian a fondo de polvo y residuos de mortero. cepillo de alambre , para una mejor adherencia de la solución a la losa, se pueden imprimar las superficies laterales.
- La solución de hormigón fresco preparada se descarga en un contenedor y se entrega al lugar de trabajo;
- Si el ancho de la oxidación es pequeño, el relleno se realiza de una vez, si el ancho del área es grande, en varias capas, pero no más de 2...3 horas;
- Una zona de hormigonado de pequeño ancho se bayoneta; si es grande se compacta con un vibrador;
- Durante la primera semana, la superficie del monolito se humedece diariamente con agua;
- A los 28 días se retira el encofrado.
Contracción desigual de la casa.
Es desagradable cuando aparecen grietas en el techo. Esto sucede a menudo debido a:
- Asentamiento desigual del edificio;
- Grado de hormigón incorrectamente seleccionado;
- Hormigón de mala calidad.
Detengámonos en las causas de las precipitaciones desiguales. Puede ocurrir en los siguientes casos:
- Defectos estructurales: cimientos diseñados incorrectamente;
- Construcción de cimientos sin tener en cuenta la geología, la profundidad de congelación del suelo y la profundidad del agua subterránea;
- Trabajos mal realizados en la construcción de cimientos y mampostería de muros;
- Materiales de construcción de mala calidad.
Para comprender el motivo de la aparición de grietas, a veces es necesario solicitar una inspección de la construcción.
Techos decorativos
Una capa protectora de hormigón de 30-50 mm de espesor debe garantizar que no queden manchas de óxido en el techo debido al refuerzo, pero a veces esta capa es ineficaz. El mejor remedio para ver manchas en el techo, rastros de goteras y grietas de óxido es instalar un techo suspendido, suspendido o suspendido.
Techo decorativo – la mejor decision si es necesario, nivele la superficie del techo. Cubrirá todos los defectos de construcción y completará el interior. Si desea reducir la altura de la habitación, organice varios niveles o falsos techos desde placas de yeso, placas acústicas o combinaciones de diversos materiales.
Adentro pequeña altura realizar techos suspendidos o suspendidos. Aquí está el campeón. techo suspendido, que "come" sólo 3-5 cm de la altura de la habitación.
Cada problema encuentra su solución. Sellar las uniones intermedias, incluso con anchos grandes, no supone un problema estructural o técnico importante. Entre las opciones propuestas es fácil elegir la que se adapte a tu caso concreto.