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Losas alveolares huecas techos y paredes de hormigón celular
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Teniendo en cuenta la construcción de una cabaña con bloques de hormigón celular Ytong o independientemente del fabricante. Bloques de hormigón celular Grasse, ytong, bonolit- El cliente hace la pregunta: ¿es posible cubrir el suelo con losas alveolares al construir muros de hormigón celular a partir de bloques de hormigón celular Ytong, bloques de hormigón celular Gras y bloques de espuma? La respuesta es clara: si construye los muros de hormigón celular de una cabaña de acuerdo con las normas para el diseño y construcción de edificios y estructuras establecidas en STO-501-52-01-2007 y las utiliza en consecuencia bloque de hormigón celular Ytong o bloque de hormigón celular Gras, bloque de espuma con características físicas y técnicas correspondientes a esta norma, entonces además es aconsejable su uso.
Consideremos la viabilidad de utilizar losas alveolares huecas:
1-Las losas alveolares de hormigón armado tienen una vida útil que no requiere revisión o sustituir un período de funcionamiento similar de toda la casa por 100 años. No se puede decir lo mismo de los suelos de madera.
Las losas de 2 huecos son ignífugas y tienen buena resistencia al fuego, lo que tampoco se puede decir de los suelos de madera.
3- Tener un peso inferior de 1 m2 de unos 300 kg/m2 respecto a un suelo monolítico de hormigón armado con un mínimo de 450 kg/m2. Tienen la misma capacidad de carga, lo que reduce parte de soporte cimientos y, en consecuencia, se reduce el consumo de materiales para la construcción de los cimientos y el costo de todos los cimientos de la cabaña.
4- Teniendo en cuenta los costes de construcción de 1 m2 techo monolítico y el coste de construir 1 m2 de suelo a partir de losas alveolares: queda claro que el coste de 1 m2 losa monolítica Los pisos son entre un 45 y un 60% más caros, dependiendo del espesor del piso monolítico de hormigón armado y su refuerzo.
5-El uso de losas alveolares, en comparación con un piso monolítico de hormigón armado, no requiere trabajadores altamente calificados, lo cual es importante hoy en día.
6- Aplicación de losas alveolares pretensadas tipo P.B. reforzado según el principio de tensión "CUERDAS" permiten cubrir una luz de hasta 9,0 metros con losas alveolares, lo que es muy, muy difícil de conseguir con vigas de madera simples, y es prácticamente imposible utilizar un monolítico reforzado. Piso de hormigón de 9,0 metros de largo en una cabaña con paredes de hormigón celular.
Sin embargo, debe entenderse que el uso de losas alveolares requiere, a su vez, el cumplimiento de ciertos requisitos, que se establecen en las normas de diseño y construcción. En particular, la parte de soporte en la losa hueca de la unidad de soporte y el diseño de la propia unidad de soporte están estrictamente regulados. Sobre un muro de hormigón celular construido con bloques de hormigón celular. ytong o bloques de hormigón celular Grasse, una losa de piso alveolar solo se puede soportar bajo ciertas condiciones y, por supuesto, estas condiciones se calculan, dicho cálculo difícilmente está disponible para un desarrollador común y, por lo tanto, no recomiendo su uso en el; ausencia de un proyecto. El principio del “vecino” a menudo falla y no es admisible al instalar losas alveolares. Aún así, se cierne sobre tu cabeza...
Un principio más accesible y comprensible para soportar una losa de piso alveolar es sobre un cinturón monolítico de hormigón armado, y el área de apoyo en la parte de hormigón del cinturón monolítico de hormigón armado no debe ser inferior a 80 mm. Y el final de la losa debe tener aislamiento térmico en el muro de hormigón celular para evitar la congelación de esta zona. muro de hormigón celular cabaña construida con bloques de hormigón celular Ytong. Al construir paredes con bloques de hormigón celular de 375 mm de espesor de otros fabricantes sin aislamiento adicional V zona climática la región central es indispensable. Con un mayor espesor del muro de hormigón celular en ciertos soluciones constructivas, Es posible que no sea necesario un aislamiento térmico adicional del muro de hormigón celular en la zona de los extremos de las losas alveolares montadas.
Hay una característica más en las unidades de soporte utilizadas, siempre que el piso esté cubierto con losas alveolares, el uso de unidades de soporte grandes para luces grandes, donde se producen deflexiones, aumentar la parte de soporte más allá de 150 mm ya no es seguro; la pared. Y a falta de un proyecto, no debemos ir más allá de esta cifra.
Hoy en día, junto con las tradicionales losas alveolares del tipo PC, se utilizan ampliamente las denominadas losas alveolares, por lo que estas losas alveolares de hormigón armado no tienen refuerzo transversal y solo pueden apoyarse en dos lados. Pero estas losas tienen una ventaja sobre las losas huecas de PC de hormigón armado. Al no llevar armadura transversal, y estas losas huecas de hormigón armado llevan armadura pretensada, tanto en el ala inferior de la losa hueca como en estante superior losa hueca, luego se pueden cortar secciones de estas losas huecas a lo largo de la losa hueca y usarlas como losas de piso, dinteles o vigas con luces apropiadas y bajo cargas apropiadas.
Estamos listos para responder a todas las preguntas sobre el uso de losas alveolares prefabricadas de hormigón armado en la construcción de cabañas en nuestros números de teléfono que figuran en el sitio web.
La superposición es Estructura basica, destinado a separar suelos en construcciones de paneles grandes o separar salas desde espacios del ático en casas privadas de ladrillo y estructura. Se ubica horizontalmente, suele estar formado por losas de hormigón armado, pero puede ser monolítico o monolítico prefabricado. Debe ser lo suficientemente resistente para soportar su propio peso, el de otras partes de la estructura y las cargas actuales (muebles, personas, etc.). La instalación de losas de piso generalmente se realiza de acuerdo con un proyecto elaborado por ingenieros, lo que evita costos adicionales innecesarios y garantiza la confiabilidad de los edificios que se están construyendo.
Para la construcción privada, usted mismo puede calcular el plano y seleccionar los materiales adecuados. Los productos de hormigón armado para desarrolladores individuales son asequibles, permiten comunicaciones ocultas en huecos y tienen un buen aislamiento acústico. Para elegirlos correctamente, es recomendable centrarse en sus tipos, tipos y marcas.
Las losas de piso de concreto de concreto son las siguientes:
- huecos: tienen cavidades de aire de sección redonda, por lo que tienen buenas propiedades de aislamiento acústico y térmico;
- acanalado, en forma de letra P, utilizado para techos, más a menudo, en construcción industrial para cubrir garajes, hangares, almacenes, tendido de comunicaciones y otras cosas;
- monolítico: estructuras reforzadas de mayor resistencia, diseñadas para cargas elevadas, por lo que generalmente se utilizan para la construcción de complejos residenciales de varios pisos.
Marcado de losas de piso.
El material, certificado según GOST, tiene un conjunto de letras y números, después de comprender cuáles puede elegir equipo necesario, teniendo en cuenta el espesor, diámetro de las cavidades, largo, ancho, tipo de refuerzo, número de soportes.
Las dos primeras letras indican el tipo de losa (PC - hueca, PR - nervada, PB - monolítica) y el hecho de que se puede colocar sobre 2 soportes. La tercera letra "T" significa la posibilidad de colocar el techo en el tercer lado (PKT). La “K” adicional es una señal de que la losa está colocada sobre 4 muros de carga (PKK). Si las letras "L" y "S" están indicadas en la marca, indican el tipo de hormigón, respectivamente: ligero y silicato. Los números que siguen a las letras muestran el tamaño en decímetros, los valores suelen estar redondeados y la longitud real es 20 mm menor y el ancho es 10 mm menor. Luego se indica la carga calculada sobre el piso en cientos de kg por m2 y el tipo de refuerzo.
Por ejemplo, el producto marcado PK63.12-3.AtVta es una losa alveolar de 6280 mm de largo, 1190 mm de ancho, que soporta 300 kgf/m2, con una superficie inferior reforzada.
Cálculo de losas de piso.
Dado que la estructura garantiza la resistencia de la estructura y ejerce presión sobre los muros de carga con su peso, es importante distribuir correctamente la carga. Esto garantizará la confiabilidad, durabilidad del edificio y, por supuesto, la seguridad de los futuros residentes. El cálculo incorrecto de la resistencia del soporte y del panel del piso puede provocar un agrietamiento gradual de las paredes y la deformación de la propia losa.
En un edificio residencial normal, la carga por 1 m 2 de piso es aproximadamente la siguiente: personas - aproximadamente 200 kg, tabiques - 150 kg, solera y revestimiento - aproximadamente 150 kg. Esto ya son 500 kg, y también hay que tener en cuenta muebles, equipos, electrodomésticos y otras cosas que habrá en la habitación. No te olvides tampoco de las cargas temporales: mesa festiva, dos docenas de invitados, la nieve, la lluvia, el granizo también tienen su propio peso, por lo que es mejor hacer el cálculo con reserva (si los cimientos y los muros de carga lo permiten) que comprobar todo hasta kg y luego verse obligado para limitar las cargas. Dependiendo del propósito de los pisos (sótano, sótano, entrepisos, ático), las estructuras se diseñan de manera diferente.
Características de la instalación por su cuenta.
Antes de comenzar, debe familiarizarse con el estándar. mapa tecnológico para la colocación de losas de piso. Describe en detalle las etapas de trabajo, equipos y precauciones de seguridad, e incluye dibujos.
Para la colocación de productos de hormigón es necesario. equipos de elevación, necesitará un operador de grúa y dos honderos certificados. La instalación de losas por parte de sus propias manos sin asistentes calificados va en contra de las normas de seguridad.
Durante la descarga o trabajo no se recomienda arrastrar bloques ni dejarlos caer libremente. Idealmente
es necesario construir soportes (de viga de madera) específicamente para almacenar losas. Puedes planificar la colocación de los paneles de una vez, levantándolos directamente desde el camión: esto te permitirá ahorrar mucho, ya que el operador de la grúa tiene que pagar por cada elevación y los materiales estarán más intactos.
Los paneles deben colocarse sobre mortero de cemento a partir de M100 de forma que se apoyen sobre los muros de carga al menos 100 mm. En este caso, es necesario asegurarse de que la posición de la losa del piso montada sea nivelada y que cada una de ellas encaje perfectamente. Se recomienda comprobar el nivel de los paneles en cada colocación. Si es necesario, se levantan con una grúa y se reposicionan. Una vez terminada la mampostería, se limpian las losas y se rellenan las juntas. mortero de cemento.
La unidad de soporte de la losa del piso de un edificio residencial de ladrillo suele ser de 100 a 120 mm. La mampostería de carga no debe sobresalir más allá del ancho de la base, de lo contrario no podrá soportar el peso.
Instalación de losas en bloques de silicato de gas requiere área más grande Presión sobre los soportes (hasta 250 mm), ya que son menos duraderos que el ladrillo cocido. En este caso, es recomendable reforzar las paredes con un cinturón reforzado.
Control de calidad de la instalación de paneles de suelo.
Instalación de techo monolítico prefabricado.
Las ventajas de este tipo de construcción son el bajo costo, la relativa seguridad del trabajo, la ausencia de necesidad de alquilar equipos de elevación y contratar trabajadores altamente calificados. Se pueden utilizar pequeñas losas ligeras. varios tipos: celular, nervado, viga. Pero también hay un inconveniente: lleva tiempo fraguar el hormigón.
La colocación de losas tipo viga consta de los siguientes pasos:
- elaboración de un plan de trabajo, cálculo de materiales, herrajes y otras cosas;
- montaje de encofrados;
- instalación de soportes de madera o hierro;
- instalación de impermeabilización sobre encofrados de fieltro para tejados o polietileno;
- reforzamiento;
- colocación de losas;
- refuerzo repetido (si es necesario, según el tipo de viga);
- vertido con mortero líquido utilizando cemento de grado M300;
- después de 28 días, retirar el encofrado.
La instalación de losas de hormigón celular se realiza según el mismo principio. Es importante instalar una marquesina o cubrir la estructura con film para que las condiciones climáticas no afecten la calidad del trabajo.
Precio
A la hora de comprar losas, preste atención a que sean lisas, con buena superficie y sin fondo radiactivo del refuerzo. Un producto le cuesta al comprador desde 3800 rublos. El precio de la colocación de losas incluye el alquiler de equipos, la contratación de una cuadrilla y el costo de materiales y electricidad. Piso monolítico prefabricado con sus propias manos cuesta sólo 1.000 rublos/m2, ya que no requiere gastos adicionales.
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El techo se apoya sobre hormigón celular mediante correas reforzadas especiales. Su fabricación es necesaria para aceptar cargas de gravedad y materiales estructurales de los pisos o techos siguientes. ¿Qué es un cinturón blindado? Este diseño monolítico Realizado en hormigón armado, siguiendo el contorno de los muros. Se está construyendo el cinturón blindado muros de carga Oh, quién construye con hormigón celular.
Para rellenar el cinturón reforzado se prepara un encofrado para hormigón, que es una estructura para crear un molde en el que se coloca el refuerzo para darle rigidez.
Si las losas se apoyan en los muros internos de la casa, los muros se construyen de tal manera que apoyen sobre los cimientos. Armopoyas en paredes internas debajo de las losas del piso fortalece la estructura, ya que la carga se distribuye por toda el área de la losa. Un cinturón blindado no se considera una estructura hecha Enladrillado sobre hormigón celular, así como para reforzar mampostería de hormigón celular. malla reforzada.
Para soportar losas de piso, se aplican los siguientes requisitos:
- los techos y revestimientos deben instalarse sobre cinturones antisísmicos;
- la conexión de las placas y la correa debe hacerse mecánicamente resistente mediante soldadura;
- el cinturón debe estar alineado en todo el ancho de la pared; para paredes exteriores de 500 mm, se puede reducir entre 100 y 150 mm;
- Para colocar la correa, es necesario utilizar hormigón de clase al menos B15.
Profundidad de apoyo
El apoyo de la losa del suelo a la pared debe ser de al menos 120 mm, y también se debe garantizar una adhesión fiable de la losa al muro de carga.
Para llenar el cinturón reforzado, primero se instala el refuerzo, cuya cantidad y ubicación de instalación se determinan mediante cálculos. De media se aceptan al menos 4 varillas de 12 mm. Si el hormigón celular no está aislado, sino solo enlucido, entonces el cinturón no se hace en todo el ancho de la pared, sino menos en el grosor de la capa aislante.
El cinturón blindado debe estar aislado, ya que es un puente frío. La formación de un puente de este tipo puede destruir el hormigón celular debido a la acumulación de humedad. Al reducir el espesor del cinturón blindado, no se olvide de la profundidad mínima de apoyo de las losas en las paredes.
Los cantos de apoyo de las losas sobre los muros tienen valores estandarizados:
- cuando se apoya a lo largo del contorno de al menos 40 mm;
- cuando se apoye en dos lados con una luz de 4,2 mo menos, al menos 50 mm;
- cuando se apoye en dos lados con una luz superior a 4,2 m, al menos 70 mm.
Manteniendo estas distancias, puedes estar seguro de que tu casa no se derrumbará.
Propósito del cinturón blindado
Al organizar los lugares para soportar losas de piso, es necesario tener en cuenta las características térmicas de las paredes y los materiales con los que están construidas.
Entonces, ¿es realmente necesario un cinturón blindado para soportar losas de suelo sobre hormigón celular? Intentemos resolverlo.
En primer lugar, el cinturón blindado aumenta la resistencia de la estructura de su casa a la deformación por cargas. varios tipos. Por ejemplo, la contracción de la estructura, la precipitación del suelo debajo de ella, los cambios de temperatura durante el día y los cambios de estación.
El hormigón celular no puede soportar cargas elevadas y se deforma bajo la influencia de fuerzas externas aplicadas. Para evitar que esto suceda, se instalan cinturones blindados que compensan la carga. El cinturón blindado asume toda la carga, evitando así la destrucción de la estructura. El hormigón celular no puede soportar cargas puntuales, por lo que la fijación vigas de madera Al construir un techo se vuelve muy difícil.
El cinturón blindado ofrece una salida a esta situación. El segundo nombre del cinturón blindado es de descarga (debido a su capacidad para distribuir uniformemente la carga vertical). Su uso permite añadir rigidez a la estructura. Cuando el vapor y la humedad se mueven, el hormigón celular, al ser un material poroso, puede expandirse, lo que puede provocar el movimiento de las losas del suelo.
Teniendo en cuenta estos factores, podemos decir con seguridad que simplemente es necesario un cinturón blindado para soportar las losas del piso o techo siguiente. De lo contrario, ante cualquier desviación de nivel, se aplica una carga puntual sobre el hormigón celular, que lo deforma y destruye.
El proceso de construcción de un cinturón blindado no requiere mucha mano de obra ni es costoso, y preservará su hogar por más tiempo.
Hacer un cinturón blindado
El cinturón blindado se instala a lo largo de todo el perímetro del edificio y el refuerzo se conecta mediante soldadura o tejido con alambre especial.
Para comenzar a trabajar en la construcción de un cinturón blindado, es necesario preparar herramientas y accesorios:
- martillo y clavos para montar encofrados de madera;
- herrajes para montaje de marcos;
- máquina de soldar para soldar barras de refuerzo en esquinas y juntas;
- Recipiente, balde, espátula para verter mortero en el encofrado.
Se montan bajo losa del piso, debajo del techo para facilitar la instalación del techo. Si planea construir un ático en su casa, entonces sus losas también deben aumentar la rigidez de la base.
Para rellenar el cinturón blindado se preparan hormigón celular y encofrados. El encofrado es una estructura para crear una forma, que luego se rellenará con mortero de cemento. Unidades de encofrado:
- el tablero, que está en contacto con el hormigón, da forma y calidad al paramento;
- bosques;
- sujetadores que sostienen el sistema en un estado estacionario en el nivel de instalación y conectan elementos individuales entre ellos mismos.
Para la construcción de un cinturón blindado que soporte las losas del piso, se utiliza un encofrado horizontal. El material del encofrado puede ser acero (chapa), aluminio, madera (tableros, madera contrachapada, la condición principal es baja higroscopicidad), plástico. Si es necesario, se pueden combinar materiales de encofrado.
Ligero y material disponible para encofrado es madera.
Si no tienes tiempo para preparar el encofrado, puedes gastar dinero y alquilarlo. Hoy en día hay muchos empresas constructoras quienes brindan tal servicio.
¿Cómo hacer encofrado? El diseño del encofrado no es muy complicado. Utilice tablas de 20 mm de espesor y 200 mm de ancho; esto es tamaños óptimos. Un ancho demasiado grande puede provocar la destrucción del encofrado debido a grietas. Se recomienda mojar las tablas antes de su uso. Los paneles de elementos de encofrado de madera están estrechamente conectados entre sí. Sin embargo, evite grandes espacios.
Si el espacio tiene un ancho de hasta 3 mm, puede eliminarlo humedeciendo generosamente las tablas. El material se hincha y el hueco desaparece. Con un ancho de ranura de elementos de madera 3-10 mm se recomienda utilizar estopa; si el espacio es superior a 10 mm, entonces está obstruido con listones. La horizontalidad y verticalidad del encofrado se controla mediante nivel del edificio. Esto es necesario para que el vertido del cinturón reforzado sea uniforme y para una mayor colocación de la losa del piso sobre el cinturón. Uso repetido escudos de madera puedes envolverlos película plástica, esto también eliminará las grandes brechas.
Cuanto más lisa sea la tabla utilizada en la fabricación de encofrados de madera, geométricamente uniforme será el cinturón blindado.
Se coloca refuerzo en el encofrado. Opcion ideal Se considera el uso de cuatro varillas con un diámetro de 12 mm o un marco de refuerzo ya preparado. Requerimientos mínimos Considere colocar dos varillas de 12 mm. Las barras de refuerzo están conectadas con una "escalera" en incrementos de 50 a 70 mm. El refuerzo está conectado en las esquinas. alambre de acero o soldadura. La escalera se obtiene instalando puentes entre dos varillas macizas.
Para cargas pesadas de losas, se utiliza una estructura de marco tridimensional. Para que el marco fabricado no toque los bloques de hormigón celular, se coloca sobre trozos de ladrillo o bloques. Antes de verter la solución, se verifica la ubicación del marco por nivel. Habiendo preparado la solución, llene el cinturón blindado. Para la solución, utilice 3 baldes de arena, 1 balde de cemento y 5 baldes de piedra triturada. Para facilitar el trabajo, se utiliza piedra triturada pequeña.
Si la instalación del cinturón blindado se planifica por etapas, el relleno se realiza según el principio de corte vertical. Es decir, el marco se vierte completamente en altura hasta un lugar determinado, luego se colocan los dinteles. El material para los dinteles puede ser ladrillo o bloque de gas.
Se suspenden los trabajos. Antes de continuar con el trabajo, se retira el material de los puentes, la parte congelada y llena se humedece bien con agua, ya que esto asegura una mejor conexión. El vertido de hormigón debe realizarse sin formación de huecos, para ello la superficie se nivela con refuerzo;
Después de 3-4 días, se puede desmontar el encofrado.
En el cinturón blindado recibido. En la práctica se utilizan losas alveolares huecas de hormigón pesado, hormigón celular, monolítico prefabricado. Se seleccionan en función del tamaño del tramo y la capacidad de carga.
Los más utilizados son las losas alveolares de PC y PNO, capacidad de carga que es 800 kgf/m2. Las ventajas de tales losas de piso incluyen alta resistencia, capacidad de fabricación y completa preparación de fábrica para la instalación.
El apoyo de la losa del suelo sobre la cinta reforzada de la estructura de bloques aireados debe ser de 250 mm. El soporte habitual es de 120 mm.
Armobelt en aberturas
Crear un cinturón blindado sobre las aberturas ha pequeñas características. En este caso, el soporte de la losa quedará incompleto, ya que el techo cuelga sobre el vacío. Para soportar la losa se levantan pilares con dinteles en forma de vigas.
Los pilares se pueden erigir con ladrillos y bloques. Cada pilar está dispuesto en un ladrillo y medio.
Entre los pilares se erigen dinteles de hormigón armado. La altura de las vigas debe ser 1/20 de la longitud de la abertura. Si la distancia entre los pilares es de 2 m, entonces la altura de las vigas será de 0,1 m. El ancho de las vigas estará determinado por la altura a partir de la relación 0,1 m = 5/7. Si la distancia entre los soportes es de 2 my la altura de las vigas es de 0,1 m, entonces el ancho vigas de hormigón armado es de 0,07 m. Para el uso de vigas de relleno. encofrado removible de tableros.
Comentarios:
La cuestión de cómo instalar losas de piso adquiere relevancia durante la construcción de cualquier habitación. A primera vista, puede parecer que la instalación es bastante sencilla, pero hay algunos matices que hay que tener en cuenta a la hora de construir y construir un edificio.
Las losas de piso son productos de hormigón armado destinados a la disposición. techos entre pisos.
Para entender cómo colocar losas, es necesario conocer la tecnología y las reglas para colocar losas. Dividir estructuras de hormigón armado se puede hacer de la siguiente manera:
- techos huecos redondos;
- tienda de campaña (acanalada);
- acanalado largo.
Algunas personas prefieren utilizar losas monolíticas de hormigón armado en la construcción, pero esta opción es más cara. Los tipos más utilizados para suelos son los de hormigón armado con huecos redondos. Tienen buena conductividad térmica y aislamiento acústico.
Tecnología de instalación de losas de piso.
Para la instalación necesitas:
- losas redondas de hormigón armado alveolar;
- camión grúa;
- mortero de cemento (cemento, agua, arena);
- Maestro OK;
- molinillo o autógeno;
- mazos;
- nivel;
- chatarra;
- cepillo de acero;
- remolcar;
- mortero de yeso;
- mortero de cal y yeso;
- material de aislamiento térmico;
- maquina de soldar.
Esto no quiere decir que instalar losas de piso sea un proceso fácil; por el contrario, se considera bastante laborioso y arriesgado.
Cualquier base no está nivelada y lisa, por lo que antes de instalar losas de hormigón armado, sería correcto y aconsejable nivelar la base, por ejemplo, colocar una hilera de ladrillos sobre base de hormigón. Puedes comprobar qué tan lisa es la superficie usando un nivel. Las losas de suelo sólo se pueden colocar al máximo superficie plana De ello depende la vida útil futura de todo el edificio.
Es necesario cuidar la resistencia de los cimientos, porque debido al levantamiento del suelo, su deformación puede ocurrir y, independientemente de cuán responsablemente los constructores aborden la instalación y cómo coloquen las losas del piso, el edificio se hundirá con el tiempo. .
La cimentación se puede asegurar con una malla reforzada normal, sobre la que posteriormente se aplica mortero de hormigón y se instalan losas de piso. El cemento debe ser al menos de grado 100. La altura de la capa de cemento debe ser de al menos 20 cm.
Antes de instalar losas de hormigón armado para suelo, es necesario prepararlas.
Si hay defectos, protuberancias o astillas en la superficie, es necesario eliminarlos.
Para entender cómo colocar losas, antes de instalar y montar estructuras de piso de hormigón armado, es necesario calcular el ancho para que ocupen todo el perímetro y no queden partes descubiertas. El esquema de cálculo es bastante sencillo.
Antes del proceso de instalación, se coloca un sustrato de mezcla de concreto. La colocación de losas solo es posible con la ayuda de un camión grúa, ya que su peso es bastante grande. Una vez enganchadas las losas de hormigón armado a las bisagras, se levantan y se colocan en el lugar correcto. Además, no será posible realizar la instalación solo; este proceso requiere un equipo de 3 a 5 personas. Al instalar, debe asegurarse de que cada losa quede plana, todos los elementos deben estar lo más cerca posible entre sí. Debido al hecho de que la base de cemento no se endurece inmediatamente, las losas seguirán siendo móviles durante algún tiempo y las imprecisiones de instalación se pueden corregir enderezándolas con una palanca.
Las losas del piso deben colocarse solo en las paredes principales del futuro local. La instalación de particiones y paredes internas se realiza después de instalar las losas del piso, y deben descansar 12 cm en la pared. Las losas adyacentes deben fijarse entre sí con bisagras de montaje. Mejor usado para peinar mortero de cemento y arena, debe ser líquido, la arena debe tamizarse con cuidado; de lo contrario, incluso si entran pequeños restos, esto puede provocar la deformación del piso y el techo.
Una vez instaladas las losas del piso, quedan juntas entre ellas que deben sellarse. Todas las costuras deben limpiarse con un cepillo de acero. Los huecos entre los elementos de la estructura de hormigón armado se rellenan con estopa, previamente empapada en mortero de yeso. La capa de estopa debe compactarse. Cuando mezcla de yeso se seca, su volumen aumenta, por lo que el cable quedará presionado contra las paredes tanto como sea posible. Después de eso, las grietas se cubren con un mortero de cal y yeso.
También es necesario sellar los extremos existentes para que las losas no se congelen durante la estación fría.
Para esto puedes usar lana mineral, mortero de hormigón o ladrillo de relleno.
En cualquier proceso constructivo pueden surgir situaciones de fuerza mayor, por ejemplo, las losas pueden explotar si se violan las reglas de descarga o si se almacenaron incorrectamente.
Pero tíralo tan caro. Material de construcción inadecuado. Se pueden instalar en 3 paredes principales. O instalarlos espacio del ático, en este lugar la carga es mínima.
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Colocación de losas de piso: puntos importantes.
Para garantizar la precisión del diseño, es necesario dibujar un diagrama con todas las dimensiones, de esta manera podrá evitar huecos y faltantes de losas. Si aún quedan huecos grandes, se pueden rellenar con bloques de hormigón y los huecos y grietas pequeños con mortero de hormigón.
Al instalar losas alveolares huecas, debe asegurarse de colocarlas con el lado liso hacia abajo. Deben ubicarse lo más cerca posible entre sí, incluso las brechas más pequeñas. Deben colocarse ajustándose entre sí a lo largo del borde inferior.
Al instalar losas de piso sobre cimientos, es muy importante saber que deben instalarse solo en 2 paredes, y con los lados cortos y no con los lados largos. Este método de instalación es necesario para evitar posibles deformaciones y desplazamientos si la base se "hunde".
La cuestión es que en tales casos todo el peso de la estructura se traslada al tercer lado largo, y en los lados cortos pueden aparecer grietas o huecos, lo cual no se puede permitir. Además, no debemos olvidar que los lados cortos de las piezas de hormigón armado no deben instalarse completamente en las paredes, entre 11 y 15 cm. Esto ayudará a reducir la pérdida de calor durante el funcionamiento posterior de cualquier habitación.
Debe pensar inmediatamente dónde irán las comunicaciones para dejarles espacios entre las losas del piso.
Después de instalar estructuras de hormigón armado, es imperativo unirlas con barras de refuerzo para mayor resistencia y resistencia de la futura sala. Para esto son adecuadas varillas con un diámetro de 9-12 mm; puede utilizar alambrón de clase A1 (cuando surjan cargas, se estirará y no se romperá). Las varillas están soldadas por un extremo al bucle y por el otro extremo al bucle de la pieza en bruto del piso adyacente. Es imposible conectar varias losas de hormigón armado a la vez: solo dos losas están conectadas entre sí. CON afuera las losas se fijan con anclajes.
Es imperativo prestar atención a las reglas de transporte, descarga y almacenamiento de estructuras y materiales de hormigón armado para que no sufran deformaciones. Las vigas de madera deben colocarse entre losas de hormigón armado a la misma distancia y en los mismos lugares, de lo contrario podrían explotar bajo carga.
En algunos casos, cuando losas de hormigón armado por mucho tiempo están en el frío, pueden congelarse, luego, debido a la humedad que habrá en las estructuras de hormigón armado, se pueden formar hongos y aparecer moho. Para evitar esto, es necesario hacer pequeños agujeros en cada pieza de trabajo a una distancia de 25 cm entre sí y soplar en ellos. espuma de poliuretano. Por tanto, las estructuras de hormigón armado no absorberán la humedad.
Actualmente, en nuestro país, los más populares son tres métodos de construcción de suelos en una casa. Se trata de la instalación de losas de piso, la instalación de un piso monolítico de hormigón armado y la instalación de pisos con vigas de madera (con menos frecuencia de metal). Definitivamente hablaremos de todos estos métodos y más. Y la primera tecnología que consideraremos es la instalación de losas de piso confeccionadas.
Primero, un poco sobre las propias losas del piso. Dependiendo de su forma, todas las losas se pueden dividir en planas y nervadas. Los planos, a su vez, se dividen en macizos y huecos. Ahora nos interesan los vacíos, porque... Es este tipo de losa el que se utiliza principalmente en construcciones de poca altura.
Las losas alveolares, a su vez, también se clasifican según varios parámetros, como la forma y el tamaño de los huecos, el espesor de la losa, la tecnología de fabricación de las losas y el método de refuerzo.
No profundizaré en el tema de la clasificación. Es mejor buscar esta información en los sitios web de los fabricantes de productos de hormigón armado (productos de hormigón armado). Será mejor que hablemos directamente sobre la instalación.
El primer punto al que debe prestar atención incluso en la etapa de diseño de su futura casa es la oportunidad de comprar en su área exactamente las losas de los tamaños incluidos en el proyecto. Cada fabricante tiene su propia gama de productos específica y siempre es limitada. Esto es realmente importante y me sorprende que muchas veces los desarrolladores se olviden de esta recomendación y luego tengan que cortar una o más losas o hacerlo en el piso. sitio monolítico. Hablaremos más sobre esto a continuación.
Almacenamiento de losas de piso en un sitio de construcción.
Por supuesto, es genial si tienes la oportunidad de colocar las losas inmediatamente después de que te las entreguen directamente desde el camión que las trajo. Pero la mayoría de las veces esto no sucede. O el conductor insiste en que descargues las losas lo más rápido posible, porque... tiene prisa por el siguiente pedido, o las losas no están colocadas en la máquina en el orden que necesita, o simplemente las compró con anticipación y aún no las va a colocar. En todos estos casos, las losas deberán almacenarse en su sitio.
Intente elegir una superficie plana para esto. Nunca coloque losas directamente sobre el suelo. Asegúrese de poner algo debajo de los bordes de la losa, por ejemplo, trozos de vigas de madera. Debe haber sólo dos almohadillas, a una distancia de aproximadamente 25-40 cm de los bordes. Las almohadillas no se pueden colocar debajo del centro de la losa.
Las losas se pueden almacenar en pilas de hasta 2,5 metros de altura. Haga las cuñas de la primera losa más altas, de modo que si posiblemente se presionan contra el suelo al colocar las siguientes losas, la primera losa nunca debe tocar el suelo, de lo contrario podría romperse fácilmente. Es suficiente hacer todos los revestimientos posteriores incluso desde una pulgada (2,5 cm). Deben colocarse estrictamente uno encima del otro.
Preparación para la instalación de losas de piso.
La preparación comienza en el momento en que los albañiles expulsan las últimas hileras de mampostería. Las losas quedarán planas y sin desniveles si las hileras superiores de muros de carga están niveladas y en el mismo plano horizontal.
Para lograr esto, debe haber marcas de nivel horizontales en todos los rincones de la habitación a cubrir. Se instalan durante la construcción de muros utilizando un nivel, o nivel láser, o nivel hidráulico. Y cuando se termina la última fila de mampostería, la distancia desde las marcas hasta la parte superior de las paredes se controla con una cinta métrica. Debería ser igual en todos los rincones. Según mi experiencia, puedo decirles con certeza que algunos albañiles descuidan esto, especialmente cuando rellenan la mampostería al mismo tiempo que la mampostería frontal, que se hace "debajo de la varilla".
La fila superior de muros de carga debe estar unida. Es decir, si miras desde el interior de la habitación cubierta, en los muros de carga (sobre los que descansan las losas del piso) en la fila superior de mampostería, solo los huecos deben ser visibles.
Si las losas se colocan sobre un tabique de carga de 1,5 ladrillos de espesor (es decir, las losas descansan sobre él por ambos lados), entonces fila superior dicha partición se presenta de dos maneras:
Antes de colocar losas de piso en paredes hechas de varios bloques (hormigón celular, silicato de gas, escoria, etc.), es necesario hacer una cinta de hormigón armado (generalmente con un espesor de entre 15 y 20 cm). Dicho cinturón se fabrica vertiendo hormigón en el encofrado o utilizando bloques especiales en forma de U a lo largo de todo el perímetro de la caja de la casa, es decir. no sólo en muros de carga, sino también en los que no lo son.
Al instalar losas alveolares huecas, se deben sellar los orificios de las mismas. Es mucho más conveniente hacer esto con anticipación, mientras las losas aún están en el suelo. En general, SNiP prescribe que los huecos deben sellarse en el lado de la losa que descansa sobre pared exterior(para reducir la probabilidad de congelación de la losa), y desde el lado que descansa sobre partición interna, solo comenzando desde el tercer piso desde la parte superior de la casa hacia abajo (para aumentar la resistencia). Es decir, si, digamos, la casa tiene sótano, superposición entre el 1er y 2do piso y piso del ático por encima del segundo piso, entonces es obligatorio llenar los huecos en el lateral tabiques portantes sólo en el sótano.
Diré que siempre sellamos los agujeros al colocar losas. Además, en Últimamente Cada vez más, las losas con huecos redondos proceden de fábricas con los agujeros ya tapados. Es cómodo. Si los agujeros no están sellados, insertamos en ellos un ladrillo y medio (incluso puedes usar la mitad) y rellenamos las grietas restantes con mortero.
Además, antes de instalar las losas, es necesario preparar con anticipación el sitio para la grúa. Es bueno que en el lugar donde se ubicará la grúa el suelo esté, como dicen, compactado. Es peor cuando el suelo es voluminoso. Si tienes sótano, no debes colocar el grifo demasiado cerca de la casa, para evitar lo que se muestra en la siguiente figura:
En tales casos, es mejor pedir un camión grúa con un brazo más largo. Además, a veces en el lugar donde estará el grifo, primero hay que poner varios losas de carretera(Los usados generalmente se encuentran en alguna parte). A menudo, esto debe hacerse en otoño, en un clima lluvioso y fangoso, cuando el área está tan "rota" que la grúa simplemente se atasca en ella.
Colocación de losas de piso.
Suficiente para la instalación de losas de piso. tres personas. Uno engancha las losas, dos las colocan. Si queréis podéis hacerlo juntos, aunque no siempre. Sucede que al cubrir, por ejemplo, el segundo piso, los instaladores y el gruista no se ven. Luego, en la parte superior, además de las 2 personas que colocan directamente la losa, debe haber otra persona que dará las órdenes al operador de la grúa.
La colocación comienza desde la pared sobre una capa de mortero de no más de 2 cm. El mortero debe ser lo suficientemente grueso como para que la losa no se salga completamente de la costura. Después de que el gruista coloca la losa en las paredes, primero deja tensas las eslingas. Al mismo tiempo, utilizando una palanca, si es necesario, no es difícil mover un poco la losa. Si las superficies superiores de los muros de carga se alisaron, las losas quedarán uniformes, sin diferencias, como dicen, "desde el primer acercamiento".
En cuanto a la cantidad de apoyo de las losas en las paredes, daré un extracto del documento. “Un manual para el diseño de edificios residenciales. vol. 3 (según SNiP 2.08.01-85) 6. COLORES:
Párrafo 6.16.: Se recomienda que la profundidad de apoyo de losas prefabricadas en las paredes, dependiendo de la naturaleza de su soporte, no sea inferior a mm: cuando se apoyan a lo largo del contorno, así como dos lados largos y uno corto - 40; cuando se apoya en dos lados y la luz de las losas es de 4,2 mo menos, así como en dos lados cortos y uno largo: 50; cuando se apoya en dos lados y la luz de las losas es superior a 4,2 m - 70.
Al asignar la profundidad de soporte para losas de piso, también se deben tener en cuenta los requisitos de SNiP 2.03.01-84 para el anclaje de armaduras en soportes.
En nuestra práctica intentamos hacer que el soporte tenga al menos 12 cm, afortunadamente ahora es posible comprar exactamente las losas que se necesitan. El paso de sus longitudes es de 10 cm.
A menudo escucho debates sobre si es posible soportar losas alveolares por tres lados (dos cortos y uno largo) y hasta qué punto se puede colocar el lado largo de la losa en la pared. De lo escrito anteriormente se desprende que es posible soportar las losas de esta forma. Pero no es así. Si lee el SNiP especificado, dice que las losas que descansan en tres lados tienen un patrón de refuerzo diferente al de aquellas que descansan en solo dos lados.
La gran mayoría de losas alveolares que se producen actualmente en las fábricas de hormigón están diseñadas específicamente para apoyarse en dos lados cortos, por lo que no se recomienda colocarlas en la pared por su lado largo. Bajo una determinada carga, esto puede provocar el agrietamiento de la losa. Se debe aclarar con el fabricante el esquema de refuerzo y, por tanto, la posibilidad de soportar la losa por un tercer lado.
Otro error asociado con una carga inadecuada de la losa es cubrir dos vanos a la vez (ver figura a continuación):
En determinadas condiciones desfavorables la losa puede agrietarse y el lugar donde aparece la grieta es completamente impredecible. Si aún usa este esquema, use una amoladora para hacer un corte (a la profundidad del disco) en la superficie superior de la losa estrictamente por encima de la partición central. Así, si pasa algo, la grieta pasará precisamente por este corte, lo que, en principio, ya no da miedo.
Por supuesto, es bueno si logramos cubrirnos exclusivamente con losas enteras. Pero las circunstancias son diferentes y, sin embargo, a veces hay que cortar alguna losa (o incluso más de una) a lo largo o a lo ancho. Para ello necesitará una amoladora con un disco de diamante para hormigón, un mazo, una palanca y no el tipo más débil en una obra.
Para facilitar el trabajo, es mejor colocar la losa sobre un revestimiento. Además, este revestimiento se coloca exactamente debajo de la línea de corte. En un momento determinado, la losa simplemente se romperá a lo largo de esta línea por su propio peso.
En primer lugar, hacemos un corte en la superficie superior de la losa con una amoladora a lo largo de la línea de corte. Luego, golpeando con un mazo desde arriba, cortamos una tira a lo largo de la parte superior de la losa. Es bastante fácil penetrar el concreto en áreas vacías. A continuación nos abrimos paso con una palanca. la parte de abajo losas (también sobre huecos). Al cortar una losa a lo largo (siempre cortamos a lo largo del agujero de la losa), se rompe bastante rápido. Al cortar, si la losa no se rompe después de romper la parte inferior con una palanca, se utiliza un mazo para golpear las particiones verticales de la losa desde un lado hasta lograr la victoria.
Durante el proceso de corte cortamos el refuerzo que aparece. Puedes usar una amoladora, pero es más seguro usar soldadura o un cortador de gas, especialmente cuando el refuerzo de la losa está pretensado. El disco triturador puede morder. Para evitar que esto suceda, no cortes el refuerzo del todo, deja un par de milímetros y luego destrozalo con un golpe del mismo mazo.
Varias veces en nuestra práctica tuvimos la oportunidad de cortar losas a lo largo. Pero nunca hemos utilizado, por así decirlo, "muñones" de menos de 60 cm de ancho (quedan menos de 3 agujeros), y no os lo aconsejo. En general, al decidir cortar una losa, la responsabilidad total de posibles consecuencias Usted asume toda la responsabilidad por esto, porque ningún fabricante le dirá oficialmente que es posible cortar una losa.
Veamos ahora qué se puede hacer si aún no tienes suficientes losas para cubrir completamente la habitación:
Método 1- colocamos la primera o la última (quizás ambas) losas sin acercar el lado largo a la pared. Rellenamos el espacio restante con ladrillos o bloques, colgándolos no más de la mitad de la pared (ver figura):
Método 2— hacemos la llamada “sección monolítica”. Debajo de las losas se coloca un encofrado de madera contrachapada y jaula de refuerzo(ver figura a continuación) y el área entre las losas se rellena con concreto.
Anclaje de losas de suelo.
Una vez colocadas todas las losas, se anclan. En general, si la construcción de una casa se realiza según proyecto, entonces debe contener un esquema de anclaje. Cuando no hay ningún proyecto, solemos utilizar el circuito que se muestra en la figura:
El ancla se fabrica doblando el extremo formando un bucle que se adhiere al bucle de montaje de la losa. Antes de soldar los anclajes entre sí y a las bisagras de montaje, es necesario tensarlos tanto como sea posible.
Después del anclaje, inmediatamente sellamos todos los ojos de montaje en las losas y las oxidaciones (uniones entre las losas) con mortero. Trate de no retrasar esto para que los escombros de la construcción no entren en la rústica y no entre agua por los ojales durante la lluvia y la nieve. Si sospecha que ha entrado agua en las losas (por ejemplo, compró losas con los huecos ya rellenados y agua de lluvia podría haber entrado incluso mientras estaba almacenado en la fábrica), es mejor liberarlo. Para hacer esto, después de la instalación, simplemente taladre un pequeño orificio en las losas desde abajo con un taladro percutor, en los huecos donde se encuentran las orejetas de montaje.
Es especialmente peligroso encontrar agua en los huecos de horario de invierno cuando la casa aún no está calentada (o no está terminada) y las losas se congelan bajo cero. El agua satura la capa inferior de hormigón y, con repetidos ciclos de congelación y descongelación, la losa simplemente comienza a colapsar.
Otra forma de fijar las losas es mediante la construcción de un llamado anclaje anular de hormigón. Se trata de una especie de cinturón reforzado monolítico, solo que no se fabrica debajo de las losas, sino en el mismo plano que ellas, también a lo largo de todo el perímetro de la casa. Más a menudo, este método se utiliza en hormigón celular y otros bloques.
Permítanme hacer una reserva de inmediato: nunca lo hemos usado porque requiere mucha más mano de obra. Creo que un ancla de anillo está justificada en regiones más propensas a terremotos que en nuestra región de Nizhny Novgorod.
Al final del artículo, sugiero ver un breve video que habla sobre la elección de losas para piso:
