В стремлении максимального использования всей имеющейся площади жилья, владельцы квартир все чаще стали пересматривать функциональное предназначение лоджии и балкона. Так, при желании расширить площадь помещения, его объединяют с лоджией. В случае же стремления увеличить число комнат, лоджию или балкон облагораживают должным образом.
В обеих ситуациях, обеспечение утепления балкона (лоджии) является первоочередной задачей, так как, в противном случае, существует угроза потери до 50% тепла жилища. Оптимальным вариантом для получения качественной теплоизоляции, является комплексный подход, включающий в себя утепление балкона снаружи и, частично, изнутри. Причем наружные работы играют основополагающую роль.
Утеплять балкон снаружи должны специально подготовленные люди
Преимущества и недостатки наружного утепления балкона или лоджии
Основным недостатком указанного типа работ является необходимость, в случае работ на высоте многоквартирного дома, в привлечении профессиональных альпинистов. Самостоятельно провести утепление балкона или лоджии с наружной стороны без должного опыта, невозможно. Поэтому, при желании обеспечить теплоизоляцию помещений, стоит сразу заложить сумму на оплату работникам.
За исключением препятствий в виде опасности самостоятельной работы, утепление балконов снаружи имеет только положительные стороны. К ним относятся:
- Большая степень теплоизоляции (обеспеченное снаружи утепление сохраняет до 10% больше тепла, чем только внутренняя изоляция).
- Сохранение внутреннего пространства лоджии или балкона.
- Естественный переход температур.
- Отсутствие конденсата, а, следовательно, и угрозы сырости, процессов гниения.
- Возможность преображения внешнего вида всей конструкции.
В качестве утеплителя, могут использоваться разные материалы. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
Материалы, используемые для наружного утепления балконов
В качестве материала для создания теплоизоляции с внешней стороны балкона, используются:
- Сендвич-панели.
- Минеральная вата.
- Пенопласт (пенополистирол).
Сендвич-панели представляют собой достаточно дорогой и тяжелый материал. Поэтому использоваться он может только в тех конструкциях, где балкон способен выдержать значительный вес.
Наиболее же распространены в строительстве два последних из списка утеплителя. При этом, минеральная вата является более натуральным и экологически чистым материалом, она имеет маленький вес и проста в работе. Однако, минвата легко крошится и ее монтаж сопровождается большим количеством опасной для здоровья пыли.
В числе ее недостатков также значится низкая сопротивляемость влаге, что может привести к процессам гниения.
Листы пенопласта также, как и минеральная вата, обладают преимуществами низкого веса и простоты монтажа. При этом, практически не крошится при разрезании и не боится воздействия влаги.
Один из применяемых для наружного утепления материалов — пенопласт
Принципы наружного утепления балкона (лоджии)
Существует два основных направления того, как утеплить балкон снаружи. Это обеспечение качественного остекления и монтаж слоя из материала утеплителя на парапете и боковых стенах конструкции.
По отдельности, каждая из перечисленных процедур, не дает нужного эффекта, поэтому их в обязательном порядке нужно сочетать друг с другом. Таким образом, процесс проведения утепления балкона снаружи будет иметь следующий алгоритм:
- Подготовительные работы.
- Работы по остеклению.
- Монтажные работы утеплительного слоя.
- Установка внешней обшивки балкона.
Под подготовительными работами понимается полное очищение балкона или лоджии от мебели и прочих посторонних предметов. Несмотря на то, что большая часть работ ведется снаружи, для выполнения следующих этапов может понадобиться свободное пространство. К тому же, при монтаже утеплительного слоя, образуется большое количество пыли и лучше, если она не будет скапливаться на предметах интерьера.
Для остекления, за счет своей герметичности и незначительного веса, отлично подойдут металлопластиковые стеклопакеты. Их установка должна обязательно осуществляться перед началом монтажа теплоизоляции.
Работы по монтажу утеплителя
Перед началом непосредственного монтажа утеплителя и последующей облицовки, парапет и боковые стены балкона или лоджии важно проверить на наличие повреждений (сколы, щели и проч.) и устранить, если таковые обнаружены, при помощи пеноклея, шпаклевки. Затем, обработав поверхность грунтовкой, приступают к креплению подвесов, на которые будет установлена обшивка, если это запланировано.
Затем проводится установка каркаса для утеплительного слоя. Каркас состоит из деревянных брусьев, толщина которых зависит от толщины самого утеплителя. Брусья крепятся поперек парапета с шагом в полметра.
Важно! Перед началом работ брусья нужно обработать водоотталкивающей пропиткой, предназначенной для внешних работ. Это сбережет каркас от негативного воздействия окружающей среды.
Когда каркас завершен, наступает черед самого утеплителя. Минеральная вата или пенопласт разрезаются на куски, соразмерные отсекам каркаса и монтируются к стене при помощи дюбелей и специального монтажного клея. Швы между импровизированными плитами, а также места крепления дюбелей залатываются монтажной пеной.
Далее, по желанию заказчика, производится обшивка или оштукатуривание образованной поверхности. На заранее вмонтированные металлические подвесы может крепиться евровагонка, панели из ПВХ или другие отделочные материалы. Самым простым вариантом является оштукатуривание и окрашивание стен балкона.
Завершить отделку утепленного балкона можно укрепив профнастил
Такой простой шаг, как утепление балкона снаружи, не только позволяет расширить жилое пространство квартиры на несколько квадратных метров, но и значительно уменьшает потерю тепла жилищем в холодное время года. При минимальных затратах на материалы и рабочую силу, владелец получает и жилое помещение, и экономию средств за счет отсутствия необходимости в дополнительном обогреве.
Многие хозяева жалуются, что квартира недостаточно просторна и с наступлением холодов в ней прохладно и сыро.
Если балкон не утеплен, то в квартире будет холодно и сыро.
Не обязательно из-за этого покупать новую жилплощадь — все дело в желании и творческом подходе: несложно сделать утепление балкона снаружи, а в квартире станет теплее и уютнее.
Для наружного утепления балконов применяются определенные материалы, отлично зарекомендовавшие себя на строительном рынке. Они должны отвечать ряду требований. Утеплитель для работы подбирают, учитывая его устойчивость к неблагоприятным атмосферным воздействиям. Для наружного утепления балкона применяется морозоустойчивая пластиковая вагонка. Она не разрушается и не меняет краску под яркими солнечными лучами.
Хорошо зарекомендовал себя пластиковый материал для теплоизоляции лоджий. Перед началом работы следует составить четкий план проведения всех этапов монтажа утеплителя на наружную сторону балкона. В ходе работы обычно используют минеральную вату, пенопласт, пенополистирол, сэндвич-панели.
Балкон в многоэтажном доме можно утеплить, применяя в качестве изоляционного материала минеральную вату «Термолайф». Она обладает несомненными достоинствами по сравнению с другими теплоизоляционными средствами.
Вата — негорючий материал. Структура пористая. Коэффициент теплоизоляции — 0,040 Вт/(м.К). Выдерживает нагрузку 45 кПа. Не подвергается значительной деформации. Обладает свойством отталкивать воду. Характеризуется высокой проницаемостью для пара, благодаря этому свойству наружные балконные стены не разрушаются конденсатом.
В состав минеральной ваты входят безопасные вещества, которые не загрязняют окружающую среду. Высокоустойчивы к действию химических веществ. Обладает высокой звукоизоляцией. Легко монтируется своими руками. Возможно утеплить балкон снаружи, используя пенополистирольные плиты, но при этом образуются стыки, а также обшивка весьма ненадежна к воздействию атмосферных факторов. Этот вид утепления недолговечный.
Современный способ утепления балкона
Утеплять лоджии можно, используя новый современный способ — напыляемую теплоизоляцию. С ее помощью удается сохранить тепло в помещении, создать особый микроклимат и сэкономить финансы. Работать с полиуретаном легко; он обладает высокими качествами. С его помощью можно достичь создания целостного полотна. Немаловажным фактором является полное отсутствие многочисленных стыков. Пенополиуретан при нанесении обеспечивает заполнение всех полостей лоджии одинаковым материалом. Процесс отвердения происходит очень быстро с качественным заполнением мягких щелей. Устойчив к действию огня. Обладает высокими звукоизоляционными параметрами. Срок эксплуатации изделий с нанесенным слоем пенополиуретана — 30 лет. После установления теплоизоляции отпадает необходимость в использовании материалов для пароизоляции.
Утепление лоджии снаружи при помощи пенопласта
Для утепления лоджии снаружи можно использовать пенопласт. Он легко монтируется, сравнительно недорогой, обладает высокой прочностью.
Перед началом работы следует запастись необходимыми материалами. Нужно приготовить:
- Пенопласт толщиной 5 см;
- Стекловолоконную сетку;
- Клей для пенопласта (полиуретановый);
- Смесь для штукатурки сухую;
- Уголки армированные;
- Дюбели;
- Профиль.
Также в ходе работы могут быть использованы следующие инструменты:
- Дрель;
- Насадка;
- Шпатель;
- Щетка;
- Нож строительный;
- Терка;
- Сверла;
- Уровень;
- Емкость под раствор.
В первую очередь проводят очистку и обработку поверхности. Удаляют грязь, грибковый налет. Щели и выбоины аккуратно заделывают. Всю поверхность после заделки шероховатостей обрабатывают грунтовкой.
Выжидают некоторое время, пока поверхность стены полностью высохнет. На подсохшую стену крепятся профили. С их помощью все листы пенопласта скрепляются между собой. Соединение осуществляется с использованием дюбелей.
Наклеивание пенопласта на подготовленную поверхность
На подготовленную поверхность наружной стенки лоджии наклеивают пенопласт. Клей наносят в большом количестве на весь лист. Не используют метод нанесения в виде точек, во избежание формирования полостей между пенопластом и стенкой. Клеем смазывают всю рабочую поверхность, одновременно промазывая лист пенопласта. Смазывают и места образования стыков. Листы пенопласта разрезаются строительным ножом. С помощью натянутой лески выравнивают ряды. Работу ведут от нижнего края к верхнему.
Клей сохнет в течение 2-3 дней, в зависимости от погодных условий. По истечении указанного времени дюбелями крепятся все листы пенопласта. Этот вид крепежа дополнительно укрепляет пенопласт во время покрытия его грунтом. Все листы пенопласта покрываются слоем грунта. Сверху наносится штукатурочный слой с помещенной в него стекловолоконной сеткой. На всех углах необходимо закрепить армированные уголки. Сетка покрывается клеевым составом и оштукатуривается. Наклеивание листов пенопласта проводится с использованием клеев Церезит СТ 85 или КНАУФ-Севенер.
Монтаж утеплителя на наружную поверхность балкона
При утеплении балкона объем работ значительно больше, чем при утеплении лоджии. Балкон утепляют пенопластом или стекловолоконными плитами. Заранее готовят листы пенопласта с плотностью от 25 кг на 1 м, с толщиной 50 мм. Необходима армированная сетка с плотностью 140 кг на 1м. Также готовят:
- пластиковые дюбели;
- фасадная краска;
- Фасадный пенопласт;
- перфоратор;
- дюбель-гриб;
- пила;
- терка;
- грунтовка;
- шпатели;
- Уровень;
- Лестница;
- Валик;
- Ведра емкостью 10 л.
На первом этапе работы необходимо подготовить стены с зачисткой их от старого покрытия. Грунтовка наносится распылителем. Валиком для гипсокартона обрабатывается поверхность листов для придания ей шершавости. Клеить начинают снизу вверх. Весь клеевой состав наносят от периметра к середине. Укладка ведется в шахматном порядке, при этом образуются стыки. Через трое суток листы укрепляются дюбелями из пластика. На углах закрепляются армированные уголки. Сверху листов производится нанесение защитного слоя. При необходимости производят окрашивание.
При ведении работ при высоких температурах растворы делают жидкими во избежание быстрого высыхания. Перед нанесением штукатурки на листы пенопласта применяют уголки с закрепленной на них стеклосеткой.
Утеплить жилище, сделать жизнь комфортнее легко и просто, если использовать недорогие материалы, которые легко монтировать и можно купить, не особо отягощая свой кошелек.
Многие сетуют, что внутреннее утепление балкона отнимает слишком много пространства. Выход из ситуации – монтировать утепление балкона снаружи. Такой подход не только экономит площадь внутри балкона или лоджии, но и, к примеру, уменьшает количество конденсата на остеклении – за счет вынесения теплового барьера вперед и связанного с этим изменения конвекционных потоков воздуха.
Типовой пакет для утепления балкона снаружи
Утепление балкона снаружи принципиально мало чем отличается от утепления изнутри. Только обрешетка или другая инфраструктура, удерживающая утеплитель, крепится не внутри балкона, а снаружи.
В качестве утеплителя используется либо минеральная вата, либо материалы на основе вспененных полимеров. Теоретически, для наружного утепления балкона можно использовать стеновые сэндвич-панели, но на практике такое решение встречается исключительно редко. Прежде всего, из-за большого веса панелей.
Типовой пакет утепления включает лист пенофола (4-10мм, используется и как утеплитель, и как гидроизолирующий материал), пеноплекс или минеральная вата (слой толщиной 50 мм и в том, и в другом случае), и или .
Промышленный альпинист занимается наружным утеплением балкона
Разумеется, производится надёжная гидро- и пароизоляция всего пакета. На нашем сайте размещена .
Вы также можете ознакомиться на нашем сайте.
Исходя из этих таблиц, вы можете осуществить оптимальный для вашего случая заказ в специализированной компании.
Блеск и нищета рынка строительных услуг по утеплению балконов
При всей очевидной выгодности наружного утепления, строительный рынок Москвы отнюдь не изобилует предложениями данной услуги. Потому что наружное утепление балкона следует проводить с использованием промышленных альпинистов.
Вариант наружного утепления балконов
А для малых предприятий, которые, в основном, и ремонтируют балконы, это и дополнительные аттестации, проверки техники безопасности, и расходы.
Поэтому большинство компаний делают вид, что такой услуги нет, либо оговаривают ее заказ дополнительными условиями. Однако нам удалось определить порядок цен на внешнее утепление балконов в Москве.
Данные сведены в размещенную ниже таблицу; при ее использовании необходимо исходить из того, что указанные цены в какой-то мере предопределены стоимостью материалов, а она постоянно растёт.
Самостоятельно заниматься наружным утеплением балконов гражданам не следует: эта работа опасна, требует квалификации и альпинистской подготовки.
Вот так выглядит наружное утепление балкона изнутри
Таким образом, мы видим, что привлечение промышленных альпинистов приводит к удорожанию утепления стандартного балкона габаритами 3,2х0,8 метра в два раза. Прочие факторы - выбор минеральной ваты или вспененных полимеров в качестве утеплителя, использование сайдинга или профнастила в качестве обшивки - выглядят на этом фоне несущественно.
А вот стоит ли выигрыш примерно 0,4 куб. метра пространства внутри вашего балкона 16 тыс. рублей? Решать вам!
Может показаться, что присоединение балкона к комнате - не такое уж и сложное дело. Однако, люди часто сталкиваются с ситуацией, когда после остекления парапета и удаления старого дверного блока балкон становится источником колоссальных теплопотерь. Причём вопиющие ошибки допускают не только домашние мастера, решившие справиться своими силами, но также нанятые строители-профессионалы. Давайте разберёмся, какие заблуждения мешают всё сделать правильно, какие подводные камни существуют, и как их обойти.
Миф №1: Балкон - это практично и удобно
Если рассмотреть готовые проекты загородных коттеджей, то практически каждый из них имеет балкон. Как показывает практика, в частном секторе этот элемент здания крайне редко используется, тем более, когда расположен он на парадной стороне фасада. Люди делают его, а потом благополучно забрасывают. До определённого момента… пока не начинаются первые неприятности. Возле плиты промерзает и намокает стена, постепенно разрушаются материалы на улице (крошится покрытие площадки, ржавеют ограждения), деревянная дверь рассыхается и через неё начинает сквозить.
Важно! Балконная стационарная плита перевязывается с наружной стеной здания, она заходит прямо в помещение на уровне пола и является огромным мостом холода. В частном доме, есть смысл сооружать балкон из древесины, желательно использовать навесные и приставные конструкции с опорными колонами.
Примерно те же ужасы наблюдаются в квартире высотного дома. Но если в частном секторе хозяин может волевым решением вовсе отказаться от сооружения балкона, то в многоэтажке людям деваться некуда, приходится что-то предпринимать. Оказывается, балкон - это одно из самых проблемных мест, уж в квартире так точно. Получается, что «на балансе» у владельца жилья находятся дополнительные конструкции, причём наружные, которые следует защищать от ветра, снега, дождя, палящих лучей солнца. Каждый сезон нужно что-то подкрашивать, подмазывать, регулировать и т.д.
Итак, конструкции открытого балкона нуждаются в регулярном тщательном уходе, но от части проблем можно избавиться путём остекления и утепления. Реализация утеплённого балкона сродни стройке в миниатюре, так как нужно будет возвести/собрать стены, создать кровлю (на крайнем верхнем этаже), позаботиться об отоплении и электричестве.
Миф №2: Для остекления можно использовать любые светопрозрачные конструкции
На самом деле существует два вида остекления: тёплое и холодное. Безрамные и большинство раздвижных конструкций являются элементами холодного остекления - если балкон остаётся изолированным от комнат пространством. Тёплый же вариант применяется, когда площадь будет присоединена к помещению. Для таких целей подойдут только самые технологичные изделия, которые отличаются наибольшим сопротивлением теплопередаче, ведь окна будут являться основными ограждающими конструкциями, причём их площадь довольно велика.
Большинство систем из алюминия тут не могут обеспечить нормальную теплоизоляцию, предпочтение лучше отдать, например, деревянным конструкциям (естественно, современным). Однако лучшие характеристики по энергосбережению на балконе показывают окна из ПВХ. Но это должны быть модели с многокамерным (5-6 камер, общая ширина рамы от 80 мм) профилем, которые позволяют применять заполнение двухкамерными пакетами и соответствующими сэндвичами (от 32 мм). Очевидно, что стеклопакеты необходимо использовать с максимальной теплоизоляционной способностью - то есть с тремя стёклами, в которых применен аргон и спецнапыление.
Важно! Лучше всего при утеплении зарекомендовали себя распашные системы с несколькими контурами уплотнения. Раздвижные модели (а также безрамные решения) обычно не обеспечивают достаточной теплоизоляции и герметичности, хотя есть так называемые наклонно-раздвижные и откидно-сдвижные системы, отличающиеся вполне достойным уровнем энергоэффективности.
Что касается конфигурации и комплектации остекления, то тут стоит сказать об обязательном применении некоторых штатных комплектующих, которые по всем характеристикам соответствуют поставленным перед утеплением задачам. К таким относятся:
- угловые соединительные профили (имеет камеры и позволяет не сооружать несущего каркаса);
- прямые Н-образные соединительные профили (позволяет заполнять несколькими рамами длинный проём, имеет камеры и эластичные уплотнители);
- подставочные элементы (даёт возможность утеплить пол);
- расширители (позволяет утеплить потолок и глухие стены).
Для повешения сопротивления теплопередаче полости данных комплектующих могут заполняться минеральной ватой, или полиуретановой пеной.
Нужно понимать, что даже самое качественное остекление обладает сравнительно небольшими теплоизоляционными свойствами. Потому лучше собрать массивный или каркасный парапет по периметру плиты и утеплить его, а окна поставить от сплошного ограждения и до потолка. Если балконная ПВХ-конструкция всё-таки выбрана «от пола до потолка», то не обязательно все рамы заполнять стеклопакетами, в некоторые проёмы эффективнее будет установить более тёплый сэндвич (ПВХ+ЭППС+ПВХ) - допустим, на торцевые стены балкона, нижнюю часть рам.
Миф №3: Хватит любого современного утеплителя слоем в 3-5 сантиметра
Недостаточная толщина теплоизоляционного слоя - самая распространённая ошибка. Может показаться, что, раз площадь балкона сравнительно невелика, то не логично будет её «съедать» толстыми ограждающими элементами. Но, если произвести нехитрые вычисления (смотрите статью о расчётах толщины теплоизоляции), то становится ясно, что минимальный слой дополнительной изоляции будет составлять 100-120 мм, а иногда и все 150-180. Понятно, что так сильно любимые отечественными мастерами полотна вспененного полиэтилена не справятся с поставленными задачами. Тут, однозначно, нужно применить:
- базальтовую вату;
- пенопласт;
- или экструдированный пенополистирол.
Причём из всех вариантов по плотности/теплопроводности стоит отдать предпочтение самым эффективным (коэффициент теплопроводности от 0,040 Вт/(м*К) и ниже), которые позволят выполнить качественное утепление и таки помогут сэкономить полезную площадь.
Миф №4: Потолок и пол можно не утеплять
Иногда приходится слышать, что владелец недвижимости не хочет тратиться на теплоизоляцию некоторых элементов балкона/лоджии, так как «у соседей сверху и снизу балконы тоже остеклены». Но ведь мы же не можем знать, какой уровень теплоизоляции там реализован, может там вообще нет утеплителя в конструкциях, и использовалось холодное остекление. Даже если выяснится, что соседи утеплились нормально, то нет гарантий, что со временем эти или другие жильцы не передумают и не переделают что-то.
Также не стоит забывать, что, как мы уже отмечали, это - мощнейший мост холода: бетонная балконная плита тремя своими торцами выходит на улицу. Поэтому зимой она легко промерзает, причём тем интенсивнее это происходит, если со стороны соседей она надёжно отгорожена от отопительной системы слоем теплоизолятора. То есть она не прогревается и ещё быстрее охлаждается, этот холод с балкона обязательно пойдёт к вам в квартиру.
Важно! По причине промерзания массивного элемента с торца, полноценному утеплению подлежат и глухие стены лоджий, даже изолированные со стороны смежной квартиры.
Миф №5: Первым делом собираются каркасы, а затем укладываются утеплители
Каркасные обшивки действительно являются оптимальным вариантом отделки балкона, который подвергается дополнительному утеплению, ведь мокрый способ скреплённой теплоизоляции, как на фасаде, многим кажется слишком непрактичным внутри помещения - например, чрезмерно подверженным продавливанию. Однако при сборке каркасов мастера совершают одну и ту же ошибку - сначала устанавливают подсистему впритык к несущему основанию, а потом уже между стойками крепят пенополистирол или каменную вату. В итоге теплоизоляционный слой разрывается, и получаются холодные полосы, что хорошо видны при обследовании каркаса тепловизором. Особенно нехорошо получается, если для сооружения каркаса использованы металлические профили вместо деревянных брусков. Дерево тут предпочтительнее, такое утепление, конечно, лучше, чем ничего, но промерзание возможно.
Важно! Утеплитель, будь то пенополистирол или вата, необходимо заводить за элементы каркаса и стыковать листы плотно друг с другом и с несущими элементами. Если в качестве изолятора применяется пенопласт и ЭППС, типа пеноплекса, то стыки и зазоры рекомендуется пропенить. При использовании прямых подвесов, их необходимо прибурить заранее и закрепить на основе через термоизолирующие прокладки, а утеплители уже потом можно насадить на них прокалыванием (скорее всего, понадобятся удлинённые П-образные кронштейны).
Миф №6: Влага балкону особо не страшна
Как раз в точности до наоборот. Тут может быть масса неприятных вариантов, когда вода во время эксплуатации утеплённого балкона/лоджии может попасть куда не нужно. Набольшую опасность представляет косой дождь. Остеклённый балкон представляет собой сборную конструкцию с большим количеством элементов и сопряжений различных материалов. Вода через некачественные примыкания может попасть в утепляющий слой, который потом перестаёт выполнять изолирующую функцию. Чаще всего затекания наблюдаются в районе стыка рам с верхней и нижней плитой, если не правильно установлены отливы/козырьки.
Важно! В обязательном порядке и особым образом необходимо применять металлические или пластиковые козырьки. Верхний следует закреплять к плите, а нижний - к раме. Монтажные зазоры нужно качественно заполнять пеной. Кстати, нельзя забывать о зоне стыковки рам и наружной стены дома, очень часто тут «забывают» использовать нащельники, которые защищают пену как от воды, так и от ультрафиолета.
Если нужно делать кровлю, то тут не обойтись без уголка, который прикроет стык кровельного материала и стены. Лучше всего применить Z-образный оцинкованный профиль с полимерным покрытием, который одной полкой врезается в стену. Также, если влажность в помещениях иногда поднимается слишком сильно, то изнутри утеплители рекомендуется закрывать пароизоляционными плёнками с проклеиванием полотен при помощи скотча.
Миф №7: Радиатор из-под окна можно без проблем перенести на парапет балкона
По ряду причин это - не самое разумное решение. Если после удаления балконного дверного блока будет демонтирована и часть стены, на которой висела батарея, то отопительный прибор лучше установить на боковой стене балкона. Если даже заниматься переносом на фронтальную стену, то подающую и обратную магистраль придётся монтировать открытым способом. Укладывать трубопровод в пол опасно, так почти любой зимний день, находящиеся в толще утеплителя трубы могут быть размороженными и повреждены разрушению, если хоть на сутки отопление будет остановлено.
Пожалуй, самым практичным и безопасным способом отопления остеклённого балкона будут электрические тёплые полы. Например, реализованные при помощи саморегулирующихся кабелей, стержней или инфракрасной плёнки, которую можно постелить прямо под финишное покрытие пола.
Балкон или лоджия требуют к себе особого внимания – от качества их утепления, зависит общее состояние квартиры. Очень опрометчиво использовать для этого остатки отходов от проведенного ремонта в помещении – здесь потребуются устойчивые к холоду строительные материалы, которые применяются для фасада.
В каких случаях балкон или лоджию утепляют с внешней стороны дома
Разумный владелец не станет делать капитальный ремонт одного и того же объекта дважды. Если уже браться за переделку балкона, то изменять его полностью и кардинально – утеплять снаружи и отделывать внутри. Примером такого варианта изменений, является установка французского балкона с интегрированным теплоизоляционным слоем и готовой финишной отделкой всех поверхностей.
Однако, когда речь идёт о лоджиях и балконах с интегрированной бетонной плитой, то ни о каком металлопластиковом готовом варианте речи быть не может. Максимум, что можно сделать из пластика в этом случае – это поставить оконные рамы по периметру. Кроме того, кардинальная замена стоит больших средств, а отделка и утепление с использованием имеющегося каркаса, могут сэкономить больше трети от этой суммы.
Если, подходить к вопросу утепления с технической стороны, то, однозначно, его стоит проводить только снаружи балконного короба. В пользу этого говорит несколько факторов:
- Внешнее утепление фасада, является более эффективной мерой, чем внутреннее, так как холод сдерживается с наружной стороны по отношению ко всем материалам и поверхностям, в том числе – несущим. Бетонная плита, защищённая с улицы, в значительно меньшей степени охлаждает внутреннее пространство лоджии;
- При внутреннем утеплении, водяной конденсат на границе смены температур, попадает в жилую зону (внутренние стены «потеют»), лучше сместить это нежелательное явление за пределы лоджии;
- Также, к преимуществам внешнего утепления относится тот факт, что теплоизоляция, даже самая современная, вещь довольно массивная, обширная и способная отнимать полезную площадь у небольшого балкона. Такое явление для большинства владельцев квартир не желательно. Следует подходить к этому вопросу с максимальной рациональностью;
- Немаловажен и тот факт, что наружное утепление помогает значительно улучшить общий дизайн балкона.
Практическая сторона вопроса, говорит о том, что выполнение работ снаружи, сопряжено с некоторыми недостатками:
- Если, речь не идёт о первых двух этажах, то эту работу сложно выполнить своими руками из-за опасности падения с высоты. Потребуется специализированное альпинистское снаряжение и опытный мастер, который привык выполнять такие виды работ;
- Фасады некоторых домов являются ценными архитектурными памятниками и любые действия по его преображению будут пресекаться городскими властями. Если, реконструкцию нельзя выполнить в общем архитектурном стиле с домом, то такие работы запрещены и будут немедленно приостановлены архитектурным отделом;
- При малом бюджете, прибегнуть к помощи специалистов проблематично, равно, как возводить новые парапеты, усиливать фундаментную плиту и т.д.
Выбор утеплителя.
Несмотря, на большие первичные расходы по выбору и закупке строительных материалов на утепление, они многократно возвращаются в виде экономии на отоплении, затратах на долгие перерывы в текущих ремонтах, а самое главное – будут обеспечены комфортные условия проживания. Поэтому, стоит выбирать качественные и эффективные изоляторы тепла.
Ставить преграду на пути холода, стоит только из изолирующих материалов. Отражающая теплоизоляция в этом случае, будет излишней и бесполезной. Самыми популярными материалами из подходящей категории, являются:
- Волокнистые утеплители (ваты);
- Синтетические плиты (пенопласт, пенополистирол,);
- Пенки (вспененный полиэтилен, пенистый полиуретан, пенофол).
Все эти виды материалов имеют свои недостатки и достоинства, которые учитываются при их выборе. Решающими факторами при этом будут: теплопроводность, толщина изоляционного слоя, способ монтажа и финансовые расходы.
Волокнистые изоляторы
К этой категории относятся все виды утепляющих ват: базальтовая, каменная, стекловата. Сразу стоит сказать, что стекловата, каменная вата и шлаковата стоят дешевле, но их применять на балконе не желательно по целому ряду причин: токсичность, предпосылка для развития аллергии, кислотность (агрессивная среда для металла) – только базальтовая вата является приемлемым материалом для квартирных условий.
Минеральная вата (базальтовая, каменная).
Стекловата.
Шлаковата.
Достоинства каменной (и базальтовой) ваты:
- высокие теплоизоляционные свойства;
- хорошая шумоизоляция;
- умеренные конвективные свойства;
- способность сохранять свою структуру десятилетиями;
- инертность к огню;
- дружественность к окружающей среде.
Недостатки:
- необходимость в гидроизоляции утеплителя, создании обрешётки и применения материалов для её обшивки, что усложняет технологию и ведёт к дополнительным финансовым затратам;
- если изоляция уложена в один слой, то существует риск появления мостиков холода между блоками ваты и обрешёткой;
- гидрофобия – большая объёмная усадка этого материала, при намокании.
Закрепление каменной ваты.
При выборе между минеральной ватой (базальтовой или каменной) и стекловатой стоит учитывать, что минеральная вата проще в работе, меньше усаживается после монтажа, более экологична. У неё лучше тепло и звукоизоляционные свойства. Стекловата в свою очередь дешевле и меньше привлекает грызунов.
Шлаковату производят из отходов доменных печей. Она больше впитывает влаги и содержит повышенное количество химических веществ, в том числе кислот, которые могут выделяться при контакте с водой, приводя к коррозии металлы вблизи себя. Преимуществом шлковаты является относительно низкая цена.
Синтетические плиты
В одной общей группе находятся вспененные синтетические вещества, которые выпускаются в виде плит, различающихся по толщине. Сравнивая их между собой, можно выделить несомненного лидера внутри этой группы. Им является экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Он не такой ломкий как пенопласт, а изоляционные свойства имеет более высокие и ценовую категорию близкую к своему младшему собрату.
Пенопласт.
Пенополистерол (он же пеноплекс).
Достоинства пеноплекса вытекают из недостатков волокнистых материалов:
- он не боится влаги;
- может применяться без дополнительной обрешётки, достаточно лишь защиты от ультрафиолетового излучения;
- благодаря своей прочности, может образовывать плоскости под будущую отделку;
- очень низкая теплопроводность, позволяет купить материал дешевле, выбрав самые тонкие листы (20 мм).;
- лёгкость – это дополнительный плюс, который влияет на весовую нагрузку, которая приходится на балконную плиту.
Монтаж пеноплекса.
Идеальных материалов не бывает, поэтому выявляются некоторые минусы:
- его поверхность и структура образуют непреодолимый барьер для водяных паров, что проявляется в увлажнении слоёв под пенополистирольными плитами;
- он разрушается под солнечными лучами, если бы не этот недостаток, то финишного покрытия не потребовалось бы вообще;
- пенополистирол легко возгорается и тяжело тушится, что часто приводит к пожарам от курения на лоджиях, а токсичность во время горения усугубляет этот недостаток.
Пенки (вспененные рулонные утеплители)
Все материалы этого типа имеют относительно низкую цену из-за формата применения (рулоны) и использования дешёвого сырья. Вспененный полиэтилен и пенофол являются близкородственными видами рулонных утеплителей. Отличие состоит в том, что у пенофола присутствует слой фольги, который отражает инфракрасное излучение. Этот вид теплоизоляции скорее вспомогательный. Он чаще применяется для утепления изнутри помещения, в качестве отражателя лучистого и конвективного тепла. Снаружи, его используют на верхних этажах, как изоляционную прослойку под сайдинг, профнастил, ПВХ доску.
Вспененный полиэтилен.
Вспененный пенофол.
Полиуретановая пена
Особую нишу, среди строительных пенок, занимает пенополиуретан. Он имеет уникальный способ нанесения на поверхности, который свойственен только ему – распыление в жидком виде.
Плюсы полиуретановой пены:
- благодаря характерной особенности нанесения, он позволяет быстро завершить опасные работы на высоте;
- перед его применением тщательная подготовка поверхности не требуется;
- влагоустойчив;
- очень малый вес;
- быстрая фиксация.
Без недостатков не обошлось:
- требует участия в процессе сторонних специалистов со своим оборудованием;
- легко возгорается с выделением монооксида углерода;
- боится ультрафиолетовых лучей;
- образует паронепроницаемую поверхность, портящую микроклимат квартиры.
Нанесение пенополиуретана.
Подводя итог всего вышесказанного, можно смело заключить, что выбор утеплителя зависит от типа имеющегося парапета, финишного покрытия, высоты расположения, и планов на использование внутреннего пространства:
- На старых балконах с металлическим парапетом, если это первый или второй этаж, стараются использовать минеральную вату. В комплексе с негорючим облицовочным покрытием (алюминиевый сайдинг, профнастил), такой вариант позволяет создавать относительно безопасное и экологически правильное утепление;
- С увеличением этажности, выполнить обрешётку становится всё тяжелее, и базальтовый ватный слой заменяют прокладкой из пенофола в комплексе с пеноплексом, которые скрывают под обшивкой;
- Для утепления лоджий и балконов с кирпичной кладкой, использование обшивки и обрешётки встречается редко. Классическим вариантом, который применяется в подобных условиях, является оштукатуривание по пеноплексу с последующим окрашиванием.
- Когда, бетонные плиты имеют неровную, повреждённую поверхность, которую нужно законсервировать от дальнейшего разрушения, требуется использовать полиуретановую пену. Хорошо, если таким способом обрабатывается целая гирлянда из балконов или лоджий, тогда себестоимость работ будет меньше и разделится на нескольких заказчиков.
Отделка фасада балкона или лоджии утепленной с улицы
Поверхность лоджии или балкона, покрытая теплоизоляторами, должна быть не только утеплена, но и иметь хороший эстетический вид. Вдобавок, сам утеплитель требует надёжной защиты от влаги и ультрафиолета, а некоторые финишные покрытия могут иметь характеристики, сберегающие тепло.
Выбор варианта отделки зависит от применяемого вида утеплителя, предпочтений жильцов квартиры, их материальных возможностей, а также, от общей композиции – балкон должен хорошо вписываться в картину всего дома в целом.
Вдобавок, следует учитывать то, как будет использоваться отделанная площадь. Будет ли она полноценной частью квартиры (дополнительной комнатой) или её роль – это подсобное техническое помещение.
Способов применения финишной отделки несколько, но они делятся на две группы: сухая обшивка и мокрое оштукатуривание. Для обшивки применяют декоративные доски или листы, выполненные из различных материалов. Для оштукатуривания подойдут все виды влагоустойчивых штукатурок, которые можно оставить в таком виде или покрасить.
Обшивка профнастилом
Данный вариант является наименее энергосберегающим, поскольку выполняется при помощи, металла покрытого слоем цинка и полимерной краски. Под крепление гофрированных листов лучше использовать деревянный или сварной каркас из профилированной трубы, а в качестве утеплителя – негорючую базальтовую вату. На верхних этажах, удобнее заменить теплоизоляторы на рулонные материалы – пенофол или пенистый полиэтилен.
Профнастил.
Если, использовать тонкий кровельный профнастил и пустить под него старую фанеру или ОСП бывшую в употреблении, то, можно добиться существенной экономии. В таком случае, под ОСП кладут любой имеющийся утеплитель.
Балкон обшитый профнастилом.
Большая площадь одного стального листа позволяет покрыть весь балкон в несколько приёмов, заметно упростив монтаж. Цветовые решения, которые становятся доступны с применением этого материала более разнообразны и упрощают подбор композиции, которая впишется в окружающий пейзаж.
Сайдинг
Этот профильный обшивочный материал выполняется из винила или из алюминия. Благодаря прочности, высокой химической устойчивости и не восприимчивости к влаге, это решение, использованное для обшивки балкона или лоджии, является самым долговечным. Материал не поддаётся коррозии и деформации, как профнастил, отсутствует расслоение и светостарение, как у ПВХ, надёжный при монтаже и эксплуатации – все только самые положительные характеристики.
Сайдинг.
К этому стоит добавить, что он не горит вообще, или горит, но слабо. Под него можно использовать любой вид утеплителя, но желательно сочетать алюминиевые полосы с минеральной ватой. Нужно иметь в виду, что ценовое решение этого способа является самым дорогостоящим, но несмотря на это, наибольший процент балконов обшивается именно сайдингом.
Отделка балкона сайдингом.
Пластиковая вагонка
Доска, выполненная из ПВХ, является теплоизолятором и может применяться даже с пенофолом, что ощутимо сэкономит финансы. Кроме того, сама полимерная панель дешевле чем сайдинг. Монтаж её выполнить довольно просто, с ним справится и непрофессионал. Самая сложная операция – это закрепление стартовой нижней полосы у основания лоджии.
Пластиковая вагонка различных расцветок.
Множество цветовых решений, абсолютная невосприимчивость к влаге и ценовой фактор могли бы сделать этот вариант отделки самым оптимальным, но есть негативные нюансы:
- пластик горит;
- он медленно разрушается от воздействия солнца и погодных условий;
- требует большой аккуратности при монтаже и эксплуатации.
Балкон отделанный пластиковым сайдингом.
Декоративная штукатурка
Такой вариант отделочных работ применяют чаще на лоджиях, и на балконах с кирпичным парапетом. Состав работ связан с утеплением бетонной плиты или кладки и последующим финальным декорированием. Главным недостатком данного решения является то, что работы по оштукатуриванию удобно проводить только находясь снаружи, а это уже опасно и потребуется нанимать промышленных альпинистов.
Под штукатурку можно пустить и пеноплекс, и минеральную вату, но всё же, работать по первому варианту утеплителя проще и надёжнее.
Фасад покрыт декоративной штукатуркой.
Утепление балкона/лоджии снаружи минеральной ватой – пошаговая инструкция
Базальтовую вату используют для утепления пустотелых сайдинговых сэндвичей на балконах старого типа (с металлическим парапетом). На реализации этого варианта следует остановиться подробнее:
Применение волокнистых теплоизоляторов, требует создания обрешётки, герметичных слоёв пароизоляции, а эти конструкции невозможно правильно сделать, если, при этом, находиться внутри балкона. Поэтому, такое решение доступно жильцам первых и вторых этажей, когда реально достать с земли или лестницы до места работы;
- Первым делом, следует оценить состояние ограждений и края фундаментной плиты (или плиты основания). Если требуется, то нужно удалить старый металлический парапет и возвести новый, сварной из профильной трубы 30х40 мм, а край бетонной подошвы балкона, можно армировать 63 мм уголком.
При необходимости заменить парапет.
2. Металлическое ограждение покрывается слоем защитной алкидной эмали, а деревянные брусы обрабатываются антисептиком;
3. По периметру плиты устанавливается нижний отлив;
Отлив обеспечивает отвод дождевой воды.
4. На парапете закрепляется деревянная обрешётка из сухих обработанных брусьев, размером 50х50. Возведение этого каркаса – очень ответственный шаг, так как на него будет приходиться вес облицовочного покрытия, утеплителя и оконной рамы. Поэтому, дерево следует крепить на саморезы по металлу, вкручивая их в профильную трубу, а вертикальные и горизонтальные направляющие, требуется выставить точно по уровню и натянутой нити;
Монтаж обрешётки.
Нужно использовать только сухое дерево – сырая древесина может изменить свою геометрию и испортить или повредить обшивочное покрытие.
5. Сверху, фиксируется увязочный прогон, на который будет устанавливаться впоследствии окно;
6. Вертикальные брусья располагаются на расстоянии 450 мм друг от друга. Минеральная вата легко изменяет свою форму и сжимается, поэтому важно создать такие ячейки из деревянной обрешётки, в которые 500 мм ватные блоки будут плотно входить с небольшим сжатием;
7. Первый внутренний слой пароизоляционной мембраны (например, изоспана) подшивается к деревянной обрешётке. При этом, необходимо ориентировать рулон изоспана горизонтально – тогда влагоотталкивающее покрытие получится без стыков. Шершавой стороной плёнку следует повернуть внутрь и фиксировать её строительным степлером к каждой боковой поверхности вертикальных брусьев, так, чтобы получились карманы для укладки утеплителя;
Пароизоляционная мембрана.
8. В подготовленные ниши укладывается минеральная вата и обтягивается сверху ещё одним слоем изоспана, на этот раз шершавой стороной его поворачивают наружу и закрепляют степлером;
Укладка утеплителя.
9. На обвязочные брусы (верхний, нижний и угловые) устанавливаются доборные элементы и начинается процесс обшивки сайдингом;
Процесс обшивки балкона сайдингом, с утеплителем технология аналогична.
10. Верхний элемент сайдинга будет обрезается по уровню отлива, который подложится под оконную раму, поэтому, его устанавливают с запасом на обрезку;
11. Изнутри, парапет, так же обшивают любым выбранным заранее отделочным материалом (ОСП доска, ПВХ вагонка и т.д.);
12. Оставшиеся зазоры возле стен и фундамента закрывают монтажной пеной.
Минераловатный утеплитель допустимо заменить пеноплексом, тогда все работы можно выполнить не рискуя – находиться при этом внутри балкона. Сначала, производится внешняя обшивка, затем, вкладывается и фиксируется пенополистирол, а в завершении, устанавливается внутренняя облицовка. Такой порядок работ доступен жителям верхних этажей.
Утепление балкона/лоджии снаружи пенопластом или пеноплексом — пошаговая инструкция.
Данный способ применяется для оштукатуривания каменных парапетов (бетон, кирпичная кладка) снаружи лоджии, когда обшивка ПВХ вагонкой, профнастилом и сайдингом нерациональна.
Выполнить операции по реализации этого варианта изнутри невозможно, остаётся только один выход – перемещаться в опасную внешнюю зону.
Любые отделочные работы снаружи балкона сопряжены с большим риском, поэтому, следует предпринять все возможные меры безопасности: приобрести страховочные тросы и монтажные пояса с карабинами для крепления инструмента, соорудить надёжные леса вокруг основания лоджии. Лучше всего обратиться в организацию, которая специализируется на высотных работах.
Технология выполнения этих работ выглядит следующим образом:
- Наружная поверхность балкона очищается, заделываются повреждения и убираются лишние выступы;
2. На подготовленную плиту наносится грунтовочный раствор (бетонконтакт) для лучшей адгезии с клеящим составом;
Нанесение грунтовки.
3. Начинается процесс приклеивания пенополистирольных или пенопластовых панелей. Они крепятся в шахматном порядке при помощи битумной мастики, разведённого сухого клея или готового состава в тубах под пистолет;
Клей для пенополистерола.
Готовый клей.
4. Поверхность перед приклеиванием, обязательно увлажняется. Разведённый раствор распределяют зубчатым шпателем по фрагментам утеплителя, а клей из пистолета наносят по периметру панелей и точечно в их центральной части;
Приклеивание.
5. После просыхания клея, для надёжности фиксации, можно подстраховаться и дополнительно закрепить утеплитель пластиковыми дюбелями-грибками. Для этого понадобится перфоратор с длинным сверлом, на 8 мм. Через толщу пеноплекса сверлится пять отверстий на лист, с глубиной вхождения в бетон – 5-6 см. В получившиеся отверстия вставляются пластиковые грибки и фиксируются сверху металлическими дюбелями;
Для надёжности утеплитель фиксируют дюбель-грибками.
6. Поверхность зафиксированного утеплителя прошпаклёвывается клеевым раствором в два этапа. На первый слой, до его просыхания, укладывается армирующая стеклосетка и утапливается в нём, а затем, покрывается вторым разравнивающим слоем шпаклёвки;
7. После просыхания (приблизительно двое суток), можно приступать к отделке поверхности. Сначала её грунтуют бетонконтактом, дают ему высохнуть и наносят слой белой декорирующей гипсовой шпатлёвки;
8. В финале, лоджию можно оставить белой или, по желанию, покрасить её в любой цвет, применяя колеруемые фасадные краски.
Тонкости утепления стен с использованием пенополистирола хорошо раскрыты в данном видое:
Процесс теплоизоляции балкона затратный и трудоёмкий, однако, результат стоит того. Лишние квадратные метры без покупки нового жилья, очень скоро начинают радовать своих хозяев.