For at dekorere territoriet bruger landskabsdesignere ofte i deres kompositioner nåletræer. De ser godt ud både i individuelle beplantninger og i komplekse beplantninger. På grund af det faktum, at nåletræer hører til stedsegrønne planter, dekorativiteten af stedet forbliver hele året rundt.
Fyrretræer er langlivede træer og kan vokse i mere end 350 år.
Takket være hovedroden, som går dybt ned i jorden og kan nå dertil næringsstoffer for et træ vokser den grønne skønhed både i frugtbare områder og i sandede og stenede områder. Kun få arter slår rod i byen, da størstedelen af fyrrearter er meget følsomme over for luftforurening.
Populære fyrresorter:
- Aristata fyr. Dette er flerårigt stedsegrønt træ med en busket overdel, som når en højde på højst 15 meter. Sjældent brugt i dekorative formål til udsmykning af området, da det kræver regelmæssig fjernelse af døde nåle fra grenene. Men det ser godt ud som en bonsai. Den har smukke små knopper.
- Hvid fyr findes hovedsageligt i Japan. Dette er et flerårigt stedsegrønt træ med en lige og yndefuld stamme og et par grene tæt dækket med lange nåle. Den kan nå en højde på 20 meter. Denne sort er anderledes i det nederste del Nålene er malet i en sølvfarvet tone. Keglerne er mellemstore, ægformede.
- Hvidbarkfyr. Denne sort er udbredt i næsten hele Eurasiens territorium. Hvidbarkfyr danner et lavt flerårigt træ på op til 10 meter med en bred, tæt og spredt krone op til 7 meter i diameter. Det er uhøjtideligt over for vækststedet og jorden og reagerer godt på røg og luftforurening. Derfor kan den ofte findes i parker og byhaver.
- Bjergfyr vokser i form af et træ i kultur- og prydplanter, det bruges til at danne en flerstammet busk. Det er uhøjtideligt for jorden, vokser godt på Krim-skråningerne og holder dem fra jordskred. Bruges ofte i prydplanter. Det bruges i produktionsskala i træbearbejdningsindustrien.
Når du skal vælge et sted at plante et fyrretræ, er der flere punkter at overveje. Dette træ er tørke-resistent og tolererer ikke vandlidning af jorden. Derfor er det nødvendigt at plante det på godt oplyste jorder med god afløbssystem uden gennemstrømning af grundvand.
Fyr er ikke krævende for jordsammensætningen, men det er ønskeligt, at der er en tilstrækkelig mængde sand eller ler. Før plantning anbefales det at kontrollere jorden og om nødvendigt tilføje den nødvendige mængde ved gravning.
Når du forbereder hullet, kan du lægge dræning i form af småsten eller udvidet ler på bunden og blande græstørvjorden med ler eller sand i forholdet 2:1.
Som udgangspunkt tåler alle voksne fyrretræer vinter og frost godt. Men unge træer med sarte nåle anbefales at blive isoleret kold periodeår. Til dette kan du bruge grangrene eller andet behagelige materialer. For at forhindre, at sygdomme opstår i jorden og på træer, anbefales det regelmæssigt at fjerne nedfaldne fyrrenåle under træer. Denne proces kan udføres 2 gange om året eller efter behov.
Fyrretræ formerer sig ved hjælp af frø, podning mv. Til den første metode skal du tage en modnet kegle og fjerne kornene fra den. Det kan gøres ved at lægge den i en papirpose, som igen stilles et lunt sted. Ryst beholderen med indholdet med jævne mellemrum. Ved opvarmning åbner alle keglens kronblade, og frøene kommer let ud af akserne.
Før plantning behandles de med stimulanser for at øge spirehastigheden. Processen udføres i efterårsperiode. De sås i fugtigt sand i lav dybde, og beholderen tages ud til et køligt rum. Lufttemperaturen holdes inden for 1-5 grader Celsius. Dette kan være en kælder eller et hvilket som helst andet køligt rum.
Om foråret bringes beholderne ind i et varmt rum, og jorden sigtes og fjerner frøene.
De sås igen i forberedt løs og let jord, hvilket uddyber hvert frø med 2 cm Et drivhus er lavet over afgrøderne ved hjælp af glas eller film, og hele beholderen placeres i et lyst og varmt rum. Substratet skal være konstant fugtigt for dette er det nødvendigt at periodisk vande det med en sprayflaske med blødt vand ved en temperatur miljø. Når skuddene kommer frem, kan drivhuset fjernes. For at forhindre, at spirerne bliver syge, anbefales det at behandle dem med en fungicidopløsning. Spirerne plejes gennem hele sæsonen, unge planter kan kun plantes om efteråret, og til vinteren kan de isoleres med grangrene.
Ved stiklinger bevares alle moderplantens egenskaber.
Dette er en af de mest bekvemme måder formering af nåletræer, hvor du kan tage fra et træ stort antal kildemateriale. Men formering ved stiklinger er vanskelig, en lille procentdel slår rod, og hvornår forkert pleje Du kan miste alle frøplanterne.
Fyrrestiklinger:
- udført i forårsperiode og for at få udgangsmaterialet vælge ungt træ, ikke vokset ind vilde forhold. Unge årlige grene, der vokser opad, udvælges. Stiklingen tages sammen med den del af træet, den er fastgjort til, den såkaldte hæl.
- For at alle harpikserne kan komme ud af træet, anbefales det at holde stiklingerne i vand i cirka 3 timer, og derefter behandle dem med desinfektionsmidler. For at forbedre rodvæksten er det nødvendigt at holde grenene i en stimulerende opløsning i omkring 12 timer.
- En beholder er klargjort på forhånd med et forhåndsforberedt substrat og dræning i bunden. Jorden skal være let og løs til dette, tørv blandes med sand og græstørv i lige store forhold.
- Stiklingerne begraves 4-5 cm og placeres i en afstand på 10 cm fra hinanden.
- Efter plantning er det nødvendigt at organisere og tilføje bundvarme. Og hvis det første problem generelt ikke opstår, så er det derhjemme ret svært at organisere ordentlig opvarmning.
- Gartnere anbefaler at placere beholdere i kasser med halvrådden kompost, gødning eller alm efterårsblade. Nedbrydningsprocessen genererer nok temperatur til at give varme til stiklingerne.
- Stiklingerne placeres på et oplyst sted, de kan rodfæstes udenfor i specielt forberedte bede til dette, kompost lægges ud under dræning.
- Efter plantning bygges et drivhus.
Rodperioden for fyr er lang, så du bør ikke røre frøplanterne i det første år efter plantning. god rodsystem vil først vokse i slutningen af næste efterår, forudsat at stiklingerne blev plantet om foråret.
Fra sygdomme i fyrretræer dekorative beplantninger Den mest almindelige type er blisterrust eller seryanka. Dette kan ses af gul plakette i enderne af nålene. Sådanne træer behandles ikke, de fjernes fra stedet og ødelægges.
For at forhindre sygdommen er det nødvendigt regelmæssigt at behandle træer med præparater, der indeholder kobber til forebyggende formål.
De mest almindelige skadedyr, der kan angribe et træ, er bladlus og larver. De sætter sig hovedsageligt på kanterne af unge skud og beskadiger knopper og nåle. De kan fjernes med specielle insekticider ved at behandle alle træer og planter, der vokser i nærheden.
bruges i mange brancher. Dets træ har en blød struktur, som gør det nemt at bearbejde det og lave udskårne boligdekorationer, møbler og endda bygge huse af det. Også dette træ bruges ofte af landskabsdesignere til at dekorere området nær huset eller skabe en alpin rutsjebane.
Mange nåletræer har medicinske egenskaber. Folkeopskrifter omfatter ofte unge skud eller kogler. De bruges til at lave tinkturer, medicin og lotioner.
Mere information kan findes i videoen.
Det er umuligt at forestille sig en moderne ejendom uden nåletræer. Hvis det tidligere ikke var muligt at se et ensomt "nytårstræ" i hver dacha, i dag, takket være det bredeste udvalg, der tilbydes af havecentre, er nåletræer blevet en uundværlig komponent i havens mixborder og en ufravigelig udsmykning af ethvert sted. Sandt nok står mange over for det faktum, at prisen plantemateriale nåletræer, sammenlignet med løvfældende buske og træer, er lidt højere og er ikke altid tilgængelige for almindelige sommerboere. Efter at have mestret de enkle teknikker til at formere nåletræer, kan alle tilføje nye sorter til deres samling og dekorere deres plot med dem.
På den måde kan du få en lang række planter til at skabe nåletræer eller forstærke skråninger.
Ud over frøformering (generativ) formering, der som bekendt ikke anvendes til sortsplanter, fordi den ikke fuldt ud bevarer forældreegenskaberne, formeres nåletræer ved hjælp af stiklinger og podning (formering ved podning praktiseres, hvis stiklinger er vanskelige og til få standardformularer). Den enkleste metode, der giver hurtige resultater, er stiklinger med semi-lignificerede og lignificerede stiklinger.
Hvilke typer nåletræer kan formeres med stiklinger?
Det er godt at vide det forskellige typer og endda sorter af samme art kan tages fra stiklinger med større eller mindre succes. Det nemmeste at tage stiklinger fra er repræsentanter for Cypress-familien (Cupressaceae) - thuja, mikrobiota, cypres, thuevik og taks (Tachaseae). Repræsentanter for fyrretræer (Pináceae) er meget vanskelige at tage stiklinger: gran, hemlock, pseudo-hemlock. Det er næsten umuligt at formere fra stiklinger af gran og lærk, de bruges til frøformering og vaccination.
Hvordan vælger man en dronningcelle?
For et godt resultat er det også nødvendigt at tage højde for en række faktorer, da overtrædelse af kun en af dem kan negere alt tidligere arbejde.
Først skal du vælge den rigtige moderlud - moden plante, hvorfra du skal tage stiklinger. Skud taget fra unge, aktivt voksende eksemplarer 4-8 år gamle slår bedst rod. Hos planter ældre end 10 år er evnen til at rode nedsat.
Det er nyttigt at vide, at placeringen på kronen af moderplanten af de skud, der er beregnet til at skære i stiklinger, har betydning. I krybende og buske nåletræer er stedet, hvor skæringen tages, ligegyldigt, du kan vælge den mest udviklede del, godt oplyst af solen (især i brogede sorter). I pyramideformede planter tages skud af første eller tredje orden til stiklinger i midten af kronen. Frøplanter fra sådanne stiklinger vil være garanteret at bevare kroneformen af modersorten. På den anden side, ved at kende denne egenskab, kan du få spredte eller næsten krybende prøver af gran eller taks ved at bruge sidegrene, der vokser vandret til stiklinger.
Klippetid
Det er også vigtigt at vælge det rigtige tidspunkt for afskæring af stiklinger. Begyndelsen af foråret betragtes som den mest succesrige. Efter vinterafkøling og relativ hvile i begyndelsen af saftstrømmen er det bedre i overskyet vejr og tidligt om morgenen, når det endnu ikke er varmt, og der ikke er nogen udtørrende vinde. Dåse tidligt forår Stiklingerne slår rod i år. I løbet af sommerens stiklinger, i begyndelsen af lignificering og hærdning af ungerne, dannes kun callus i det første år, og rødder dannes i det næste år. Du kan også udføre stiklinger efter afslutningen af aktiv vækst og begyndelsen af lignificering af skud i august eller med lignificerede skud i september-november, så vil deres rodning først forekomme det næste år.
Skæreteknologi
Ikke alle stiklinger er egnede til at rodfæste. Da dannelsen af callus og rødder af nåletræer varer fra flere måneder til et år eller mere, vil stiklinger, der er for tynde og svage, blive udmattede og dø længe før roden. Afhængigt af typen af plante tages etårige til stiklinger. sideskud ca 5-15 cm i længden. I kraftige former for thuja og cypresser kan stiklinger være 20-30 cm, og i enebær lidt mere. Skud med "hæl" (en del af træet fra det foregående år) slår godt rod, som ikke skæres af modergrenen, men rives af med en skarp nedadgående bevægelse og fanger en del af sidste års træ ("halen" ” af den for lang bark kan så skæres af med en kniv).
Oftere skæres stiklinger med en kniv eller en skarp beskæringssaks, hvilket gør et snit 0,5-1 cm under begyndelsen af lignificeringsstedet, som er synligt ved overgangen fra grøn til brun. Alle nåle og små sidegrene fjernes fra den nederste del af stiklingen (2,5-4 cm fra bunden eller ca. 2/3). De sår, der dannes på skuddet, når de rives af, stimulerer også roddannelsen. Prøv ikke at beskadige det apikale vækstpunkt af stiklinger, ellers vil frøplanten i fremtiden buske meget, især i gyldne former.
I liggende og krybende enebær kan 2-3 år gamle skud bruges til formering, grave dem i sand eller løs, åndbar jord til 2/3 af deres længde. De slår ret hurtigt rod (1,5-2 måneder), og ved slutningen af sæsonen kan du få en lille busk.
Forberedelse før landing
Afskårne nåletræstiklinger skal plantes i jorden så hurtigt som muligt. De placeres normalt ikke i vand for at undgå tilstopning af karrene med den frigjorte harpiks. Hvis du skal opbevare stiklingerne i nogen tid, er det bedre at drysse dem med vand og pakke dem ind fugtig klud og læg i en pose et køligt sted.
De forberedte stiklinger kan dyppes i en opløsning af en roddannelsesstimulator i flere timer, det er endnu bedre at pudre snittet med stimulatorpulveret før plantning i jorden. Forskellige præparater indeholdende salte af beta-indolyleddikesyre (IAA), heteroauxin, Kornevin (salte af beta-indolylsmørsyre), salte bruges som roddannelsesstimulerende midler. ravsyre(YAK), Root, Ribav + micrassa osv. Der er tegn på, at langtidsældning af nåletræer i vandige opløsninger fremkalder afskalning af barken, så brug af støvpulver anbefales.
Der er også en interessant teknik: i slutningen af skæringen foretages langsgående snit med den skarpe ende af en kniv, eller bunden deles til en dybde på 1 cm for at blotlægge en stor overflade af kambium, hvis celler danner lettere rødder.
Hvor og hvordan opstår roden?
Rodning af stiklinger kan tage fra flere måneder til et år, så det er vigtigt at udvælge og omhyggeligt forberede et sted til plantning af høstede stiklinger. Bedre resultater kan opnås ved at plante stiklingerne i kasser med løs, luftintensiv jord, f.eks. i en blanding af sand, nålejord og højmose deoxideret tørv i forholdet 1:1:1, som placeres i en drivhus. Bedste forhold Luft- og underlagstemperaturen anses for at være 21-24°C, og den relative luftfugtighed er 95-100%. Jordtemperaturen for middel- og sværrodsarter (thuja, cypres, taks, gran, hemlock, pseudo-hemlock) bør være 3-5 °C højere end lufttemperaturen. Lav temperatur og høj luftfugtighed kan føre til råd af stiklinger. I varmestativdrivhuse med elvarme og tågedannende installationer er rodhastigheden og kvaliteten af plantemateriale 15-25% højere end i kolde drivhuse.
Drivhuset eller drivhuset holdes helt rent, hvilket forhindrer dannelse af mos, ventileret og fjernet planterester og døde stiklinger. Plantninger behandles periodisk med en fungicid opløsning for at forhindre rådnende.
Hvis der er få stiklinger, kan du hjemme bruge et minidrivhus eller dække beholderne glas krukker, film eller plastikflasker, skåret i halve. Også stiklinger plantes i forberedte bede på et beskyttet, halvskygget sted.
For vellykket roddannelse har stiklinger brug for diffust lys, intenst nok til fotosyntese og dannelsen i nålene af et specielt phytohormon, der er nødvendigt for roddannelse.
Plantning af stiklinger af nåletræer
Først skal du lave et hul med en træpind, og derefter indsætte stiklingen lodret eller i en vinkel på 45-50° afhængigt af typen af moderplante, morfologisk med oversiden af skuddet opad, og klem jorden tæt rundt skæringen. Plantedybden afhænger af størrelsen af stiklingen og arten. Oftere plantes de til en dybde på 1-1,5 cm til 2,5-5 cm. Afstanden mellem stiklinger i rækker er 4-7 cm, mellem rækker 5-10 cm. Efter plantning vandes bedet forsigtigt gennem en fin sigte , forsøger at våde alle lag af jord , dækket med en ramme og skygge.
Pleje af stiklinger
Plantede stiklinger kræver konstant pleje før roden. Plantningerne vandes regelmæssigt, men undgår overvanding og stagnation af fugt. Jorden skal være moderat fugtig og luftig. Drivhuset eller drivhuset skal ventileres, og i varmt vejr sprøjtes plantningerne med vand, så overophedning over 30°C undgås. Periodisk vandes sengen med opløsninger af fungicid og epin.
Nogen tid efter plantning begynder callus at dukke op i den nederste del af stiklingen (fra latin callus - callus) - en vævsneoplasma på såroverflader (revner, snit, i bunden af stiklinger osv.), hvilket fremmer sårheling, bestående af parenkymceller, med formindstrømning (nogle gange i form af et tyndt lag eller "ostemasse"). Så kommer rødderne frem. Men selv med stærk callus kan stiklinger ikke udvikle rødder og til sidst dø. Rodning begynder om 3-4 måneder, men tidspunktet er det forskellige racer anderledes. Efter at stiklingerne har rodnet og vækster er dannet, begynder drivhusene gradvist at blive åbnet lidt for at hærde de unge planter af. Om sommeren kan roddannelsen aftage, men fortsætte igen i september.
Hos enebær dannes rødder før skud, hos fyrretræer dannes både skud og rødder på samme tid, og hos gran og lærk først skud og derefter kun rødder. Kald i gran- og fyrretræer vises i det første år, og rødder kun i det andet.
Landing på et permanent sted
Det er klart, at rodforholdene adskiller sig fra kravene til voksne planter. Derfor rodfæstes stiklinger, og unge planter dyrkes på et særligt beskyttet sted, så kan de, hvis det ønskes, placeres i beholdere og først næste år plantes på et permanent sted i henhold til artens og sortens krav og vane. Unge planter kan også efterlades til at vokse i yderligere 2-3 år, da det er efter transplantationer, der ofte forekommer største antal udfald
Vi håber, at vores tips vil være nyttige for alle begyndere gartnere og vil hjælpe med at gøre din gård endnu smukkere og mere behagelig.
Victoria Roy
landskabsdesigner
især til internetportalen
havecenter "Din have"
Stiklinger er den mest produktive måde vegetativ formering nåletræer, hvilket gør det muligt at opnå den største mængde plantemateriale fra en moderprøve. Forudsat at stiklingen tages korrekt, garanterer denne metode bevarelsen af alle sortsegenskaber og egenskaber ved moderplanten. Reproduktion er ringere end stiklinger i disse parametre.
Når du vælger en stikling, skal du følge en række regler. Således afhænger nåletræernes rodeevne i høj grad af deres art. Især stiklinger af capitate og podocarpaceae rod meget lettere end stiklinger, for eksempel, eller. Stiklinger af de fleste repræsentanter for Pine-familien (fyr, gran, gran) er vanskelige eller endda umulige at rode.
Stenenebær, ungt eksemplar
Det nemmeste at rode er stiklinger taget fra unge sortsplanter, der er i det unge udviklingsstadium. Du bør ikke prøve at rode stiklinger taget fra "vilde" arter og fra gamle planter.
Stiklinger af sorter med en kompakt tæt krone slår ret let rod. Vokset ind rumforhold Nåletræer tager stiklinger bedre end udendørs prøver.
Til roddannelse er det bedre at vælge svage, tynde og sideskud end stærke og opretstående. Stiklinger taget fra kraftigt udviklede, overfodrede prøver slår dårligt rod.
Det er bedst at rode stiklinger på en speciel højderyg under et tunneldrivhus eller i et skyggefuldt drivhus med høj luftfugtighed og en temperatur fra 15 til 25 ° C. Du kan placere stiklingerne direkte i jorden eller i lavvandede kasser, der er fyldt med løst, drænet, godt gennemluftet underlag.
Groft vasket sand er velegnet som underlag. Det kan blandes med perlit i forholdet 1:1 eller med tørv med højt indhold af surt indhold (3:1). Du kan også bruge vermiculit, knust spagnum og små stykker nålebark som tilsætningsstoffer til substratet til at rode nåletræer.
Enebærstiklinger med hæl
Det forberedte substrat hældes på en højderyg eller i kasser i et lag på 5 - 8 cm og komprimeres. Derefter fastgøres de afskårne stiklinger i den. Hvis stiklinger finder sted i kasser, skal der sørges for dræning der.
Den optimale periode for stiklinger af de fleste nåletræer er foråret, før eller i begyndelsen af opvågningen af knopperne. Sommerstiklinger er også mulige. I dette tilfælde udføres det efter afslutningen af den første bølge af vækst og hærdning af unge skud (slutningen af juni - begyndelsen af juli). Men i dette tilfælde har stiklingerne ofte ikke tid til at danne rødder kun callus (dannende væv på såroverfladen) på dem. Sådanne stiklinger overvintrer kun, hvis der er ly, hvilket ikke altid er let at give.
Callus på en enebærstikling.
Den optimale temperatur til at rode nåletræer er fra 20 til 23 °C. Desuden hvornår forårsstiklinger først nødt til at støtte mere lav temperatur(15-18°C). Det skal forblive på dette niveau, indtil knopperne begynder at blomstre. Og først derefter hæves temperaturen til 20-23 °C. Temperaturer over 25 °C har en dårlig effekt på dannelsen af rødder i stiklinger.
For mere effektiv rodning kan vi anbefale bundvarme, når temperaturen på underlaget hæves 1 - 2 °C over lufttemperaturen. Bundvarme er mest hensigtsmæssigt, når man roder stiklinger taget om foråret. Stiklingerne skal være skyggefulde for direkte sollys, de kan dækkes med spandbond, papir eller andre egnede materialer.
I planteskoler er nåletræsstiklinger forankret i drivhuse med tågeenheder, da tilstedeværelsen af vanddråber i luften har en positiv effekt på roden.
Det er nødvendigt at undgå overdreven vandfyldning af jorden. Overskydende fugt fører til at stiklinger dør, fordi det forhindrer dem i at modtage luft fra jorden. Det er bedre at tørre det lidt ud end at overvande det.
Rodede enebærstiklinger
Ekstremt vigtigt rigtige valg stiklinger i dyrkede former af nåletræer. Fra sorter med en søjleformet og smal pyramideformet krone tages kun lige skud, der tenderer opad, men på ingen måde de mest kraftfulde skud. I krybende sorter skæres alle andre skud end lodrette i stiklinger. For planter med en spredt, oval eller kugleformet krone er valget af stiklinger ikke vigtigt.
På forårsavl skud og vækster fra det foregående år bruges som stiklinger, og til sommerstiklinger anvendes indeværende års brunstenede skud.
Hvis du ikke kan plante stiklingerne med det samme, kan du pakke dem ind i et fugtigt klæde og opbevare dem i køleskabet. Langtidsopbevaring ved konstant luftfugtighed er det i princippet muligt, men uønsket. Du bør ikke efterlade stiklinger i vand.
I bunden af stiklingen fjernes nålene, så de ikke rådner under roden. I dette tilfælde må barken ikke blive beskadiget. Det er nyttigt for stiklingerne at have en "hæl" - at have et lille stykke bark med træ i bunden. Hvis "hælen" er for lang, trimmes den forsigtigt. Størrelsen af stiklingerne kan variere afhængigt af størrelsen og styrken af det opformerede eksemplar.
Brugen af vækststimulerende midler giver gode resultater. Så før plantning kan bunden af stiklingen fugtes med vand og støves med "Kornevin".
De hakkede stiklinger lægges på underlaget. For at gøre dette skal du bruge en pind, der er lidt tykkere end en blyant i en vinkel på 60-70° for at lave en fordybning i jorden, hvori stiklingen indsættes, ved at trykke den tæt mod underlaget. Det er meget vigtigt at bevare den samme orientering af stiklingerne - den øvre (ydre) side skal forblive på toppen.
Forårsstiklinger kan slå rod ved midten af sommeren, sommerstiklinger først i slutningen af efteråret. Men nogle gange er rooting forsinket, og på stedet for snittet dannes kun en fortykkelse af sårvæv - callus.
Det skal huskes, at den største fare, når man roder stiklinger nåletræarter repræsenterer en kombination af en serie ugunstige faktorer: pludselige ændringer temperaturer, høj substratfugtighed og tør luft. Nøglen til succes ved skæring er høj luftfugtighed, moderat fugtighed på et rent, løsnet underlag, jævn temperatur og tilstrækkeligt diffust lys.
Velrodede stiklinger af nordlige nåletræer overvintrer normalt uden læ. Svagt rodfæstede eller levende stiklinger, der ikke har slået rod, kan overvintre i lufttørt læ. En kasse eller trådramme er installeret over dem, hvorpå dækmaterialet trækkes. Stiklinger af sydlige nåletræer overvintrer i lyse, kølige, frostfrie rum.
Enebær, hvis grene vokser langs jorden, er meget nemme at formere ved at bøje og fastgøre en sådan gren til jorden. Gør det bedre om foråret eller forsommeren. Løsn jorden på det sted, hvor du vil rode enebæren. Grav en lille grøft og placer en gren der. Fastgør den til jorden med ledning eller andet passende. Drys jord ovenpå. I tørre somre skal du sørge for at vande både selve enebæren og den rodfæstede gren.
Du kan kun afskære en sådan gren og transplantere den til et nyt sted efter to år. Hvis du ikke kan holde det ud og gøre det tidligere, kan du miste planten. Et signal om, at industriens rødder vil være udseendet af unge nåle på spidsen, det vil sige vækst er dukket op.
Hvis du vil rode thuja, taks, canadisk gran, cypres, er det mere bekvemt at gøre dette ved stiklinger. Bedste tid at begynde at rode - april, men om sommeren og endda tidligt efterår er det meget muligt.
I det første år har stiklingen knap tid til at dyrke et rodsystem, det ville være mere præcist at sige, at det lige er begyndt. Derfor skal stiklingerne højst sandsynligt nedgraves i haven i efteråret med isolering ovenpå. Eller placer den i dit hjem eller kælder et køligt, lyst sted. Hvis du tog en stikling i efteråret, kan du prøve at rodfæste den derhjemme, og om foråret tager du stiklingen med ind i haven og placerer den et skyggefuldt, køligt sted, for eksempel under frugttræernes krone.
GENERELLE REGLER FOR ROTING KONFERENS.
- Det er bedre at tage stiklinger fra unge planter, så er sandsynligheden for succes meget højere.
- Udfør stiklinger i overskyet vejr eller om aftenen.
- Vigtig! Tag friskhøstede stiklinger.
- Længden af skæringen er ønskelig ikke mere end 10-12 cm.
- Til stiklinger vælges unge grønne etårige skud med en lignificeret toårig del, den såkaldte "hæl".
- Stiklingen skæres ikke af, men rives af grenen med en skarp håndbevægelse.
- Fjern nålene fra bunden af skæringen.
- Drys substratet med vand, det skal være fugtigt, når du planter stiklingerne, og så er det ikke nødvendigt at vande dem.
- Pulver stiklingen med en roddannelsesstimulator og begrav den i jorden i en vinkel på 45-60* med en tredjedel af stiklingens længde. Kompakt jorden let.
- Sørg for at dække stiklingerne med gennemsigtig polyethylen. Luftfugtigheden i den skal være høj - fra 90 til 100%. Hvis jorden tørrer ud, fugtes den ved at sprøjte.
- Fra tid til anden, for at forhindre svampesygdomme og råd, skal du ventilere stiklingerne.
- Temperaturen for vellykket rodning er 15-18 grader i den første måned, derefter 18-22*C.
- Hvis temperaturen udenfor i sommermånederne er for høj (mere end 22-25 * C), skal du flytte stiklingerne til det køligeste sted.
Generelt er rodning af nåletræsstiklinger aldrig 100% garanteret, vær forberedt på, at nogle af dem ikke slår rod. Dette afhænger af mange årsager og er cirka 60-70%.
LIDT OM UNDERLAGET TIL RODNING.
Underlaget udlægges i tre lag: dræning, næringsjord, sand eller perlit.
Nu om dette mere detaljeret.
- Sørg for at tilføje et 2-3 cm lag af dræning til bunden af stiklingerne. Det vil ikke tillade vandet at stagnere, hvilket betyder, at det forhindrer udseendet af mug og råd af stiklinger.
- Næste lag er næringsrig jord, men den skal være veldrænet, vand- og luftgennemtrængelig.
Det er meget godt, hvis du tager jorden fra en gran- eller fyrreskov. For at gøre dette skal du rive det øverste lag lidt og grave til en dybde på 5-10 cm.
Fra færdige blandinger kan du tage et universelt substrat, tilføje lidt perlit til det, efter at have vasket det i en sigte for at fjerne støv, som kun vil tilstoppe jorden. Drys denne blanding på afløbet i et lag på 3-5 cm.
- Drys vasket perlit eller groft sand lag fra 5 til 7 cm Spild det først med kogende vand eller en opløsning af kaliumpermanganat.
Det er i dette øverste lag, at stiklingen begraves. Et lag sand eller perlit tørrer godt, og stiklingerne rådner ikke i det.
Og når rødderne vokser, vil de nå det nederste lag, hvorfra de vil modtage næring. Og da stiklingen vil vokse i mindst yderligere seks måneder, er næringsværdien af dette lag naturligvis meget vigtig.
Vigtig! Hvis du begyndte at rode i foråret, så rør ikke ved planten i år.
Udseendet af vækst næste år vil indikere, at rodsystemet er begyndt at dukke op. Men hun er stadig meget svag. Skynd dig derfor ikke for at plante planten. Du kan gradvist hærde det ved at åbne drivhuset. Øg tiden hver dag. Vær forsigtig med at vande på dette tidspunkt. Lad ikke jorden tørre ud, men overvand heller ikke for ikke at ødelægge den rodfæstede plante. Omkring maj kan du transplantere unge nåletræer fra en fælles beholder til en separat beholder.
Vigtig! Pas på ikke at ødelægge underlaget omkring dets rødder. Dette er vigtigt på ethvert stadie af transplantationen!
TRANSPLANTERING TIL ET PERMANENT STED.
Du skal bruge
- 1. Stiklinger af nåletræsafgrøder, for eksempel alle sorter af vestlig thuja, enebær, cypres, mindst 3 stiklinger fra hver sort;
- 2. Dræning (udvidet ler), 3 l;
- 3. Let frugtbar jord, bedre end købt "Til nåletræer", 5-10 l;
- 4. Vasket sand, 3 l;
- 5. Plantekasse med drænhuller;
- 6. Polyethylenfilm 1 kvm;
- 7. Sprøjte med meget fin spray;
- 8. Forberedelse til stimulering af roddannelse "Heteroauxin", 1 pakke;
- 9. Lægemiddel til at stimulere vækstprocesser "Zircon" 1 ampul;
- 10. Buer til drivhuset, gummibånd.
Instruktioner
At lære at lave stiklinger.
For det første skal de fjernes fra en ung plante, helst fra et træ under 5 år.
Det har længe været bemærket, at stiklinger fra en 2-årig frøplanterod med 90%, fra en 5-årig med 50% og fra 10 og ældre med kun 5-10%. Derudover skal du vide, hvorfra du skal tage stiklingen: en stikling taget fra den nederste sidegren vil vokse til en kort, "pjusket" plante, og en fra den øverste del af kronen vil vokse til en slank plante , hvis vane svarer til sorten. Du kan skære stiklingerne i slutningen af februar eller i slutningen af juni, så vil rodningsprocessen være optimal.
Madlavning sæde. Vi lægger drænekspanderet ler i kassen, derefter jord, øverste lag vasket flodsand 3 cm tyk, hæld kogende vand over underlaget og lad det køle af.
Forberedelse af stiklinger til plantning.
Placer dem i 8-12 timer i en opløsning af heteroauxin (200 mg) + zircon (4 dråber) pr. 1 liter. vand (stimulerer roddannelse og hjælper med at vaske harpiks væk fra snittet).
Vi fjerner nålene op til halvdelen af stiklingen, så de ikke rådner, når de kommer i kontakt med underlaget, laver huller med en blyant og stikker grenene ind i jorden, klem let med fingrene.
Bemærk venligst, dette er vigtigt - ligesom du fjernede grenen, orienter den i jorden, vend den ikke på hovedet!
Vi sprøjter stiklingerne og bygger et drivhus over dem ved hjælp af polyethylen, buer og gummibånd.
Glem ikke at sprøjte stiklingerne regelmæssigt almindeligt vand i et drivhus (2-6 gange om dagen), hver gang lukkes det tæt efter denne procedure.
I en måned, en gang om ugen, sprøjt stiklingerne med Zircon-opløsningen (2 dråber pr. 1 liter vand, overskrid ikke dosis!), hvilket stimulerer rodudviklingen og forbedrer plantens immunitet. Bemærk venligst, at Zircon hurtigt nedbrydes i lys, så spray det med et minimum af belysning.
Hvis du tog stiklinger af nåletræer i februar, skal du indtil maj forlade drivhuset i lyset (et must!), men ikke i syd. Så kan du lade drivhuset blive derhjemme, eller flytte det til haven, i halvskygge (hvilket er mere gunstigt for roden). Hvis