Rokker sadeltage skal have form som et regulært rektangel, skråninger valmtag- formen af ligebenede trekanter eller trapezoider. Dette krav skyldes, at næsten alle stykelementer tagbeklædning har en rektangulær form. Når du lægger dem på en ikke-rektangulær skråning, for eksempel med en rombisk eller trapezformet kontur med forskellige højder af højderyggen eller forkerte dimensioner af væggenes omkreds, vil en ulukket kile uundgåeligt resultere i. Det kan kun lukkes ved at justere stykke tagmaterialer, hvilket skaber yderligere vanskeligheder, øger forbruget af materialer, reducerer konstruktionshastigheden og til sidst simpelthen ødelægger udseende bygning, men vigtigst af alt øger det i høj grad muligheden for taglækage.
Ligebenede hældninger af valmtag gør det muligt at skære tagmaterialer til efter en eller to skabeloner, og bruge halvdelen af nogle tagmaterialer på modsatte sider af skråningen. For eksempel kan et ark ondulin, skåret diagonalt, bruges på begge sider af skråningen. Hvis taghældningerne i henhold til designet eller som følge af uagtsomhed har forskellige hældningsvinkler, udføres skæring af stykelementer individuelt. Som følge heraf reduceres arbejdshastigheden markant, og der er ikke tale om besparelser i byggematerialer.
For at opnå de korrekte former på skråningerne skal du måle længden, bredden, diagonalerne og højderne af den ombyggede bygningsramme. En masse uventede overraskelser kan åbne sig her. Højdeforskelle på modstående vægge kan nå flere centimeter, og væggenes omkreds kan have andre vinkler end rette vinkler. Kontrollen begynder med at måle diagonalerne langs den øverste kant af væggene på hver af de rektangulære sektioner af bygningen. Hvis længderne på diagonalerne ikke stemmer overens, betyder det, at væggene enten har forskellige forhøjninger, eller også har bygningen ikke rette vinkler og har en rombe- eller trapezform. I bygninger med gavle af vægmateriale skal du bruge en lang pind til at kontrollere højden af de modstående gavle.
Efter målinger elimineres identificerede vægdefekter. Juster væggene til horisonten og gør om muligt hjørnerne rektangulære. På bygninger med gavle kan på grund af ukorrekt udlægning af fundamentet og derefter konstruktion af vægge, højdeforskelle langs gavlene nogle gange nå op på 20 cm En sådan defekt kan kun rettes ved at omfore gavlen, eller du skal forlige dig med ideen om, at højderyggen ikke vil være vandret, men derfor vil gavlenes hældninger være anderledes. I princippet er en sådan højdeforskel ikke særlig mærkbar på taget, men hvert spær og hvert element tagmateriale skal tilpasses.
Højdeforskelle langs væggenes omkreds, bærer taget, elimineres med en cement-sand afretningslag. Væggene rundt om hele omkredsen kontrolleres med et vandniveau, og en udjævningsmasse påføres oven på dem. Der anvendes en opløsning af en kvalitet, der ikke er lavere end M150. Store forskelle elimineres af murværk med stifter, eller væggene er ikke udjævnede, og træpuder indsættes under mauerlat-bjælkerne, hvilket er meget værre, så ofte som muligt. Vægge til lægning eller installation af stativer af en underspærstruktur er nivelleret til horisonten, men de behøver ikke at koordineres med højderne af ydervæggene. De indvendige vægge til lægning af sengene kan være højere eller lavere end de udvendige, men skal være vandrette. Ved udlægning af planken på murstenssøjler jævnes toppen af søjlerne ud til horisonten.
Alle trækonstruktioner Før installationen skal de behandles med antiseptiske midler og vedligeholdes i en periode, der er angivet af producenten af den kemiske sammensætning.
Efter at udjævningsafretningen har sat sig, rulles vandtætning, tagpap eller andet rullet materiale ud langs ydervæggene. vandtæt materiale og fold den på midten langs længdeaksen. Den resulterende bredde af vandtætningen skal sikre, at den bøjer til lateral overflade Mauerlat, fordi i murstenshuse Der bliver stadig lagt mursten til opførelsen af gesimsen. Generelt bør vandtætning beskytte trævægpladen mod alle mulige kontakter med vægmaterialet. Hvis Mauerlat er fastgjort til væggen med ankre, fastgøres vandtætningen på stifter. Hvis det er fastgjort med hæfteklammer, så lægges vandtætningen simpelthen tørt. Nogle gange limes vandtætningen til udjævningsafretningen med en bitumenprimer, dette er ikke forbudt, men der er ikke noget særligt behov for det.
Der er mange måder at markere spær og spærbjælker på, inklusive sådanne eksotiske som at bruge Swenson og Stanley spærvinkler. Vi vil beskrive, hvordan det oftest sker i byggepraksis, når taget er lavet af almindelige tømrere, der har en meget vag forståelse af geometri som videnskab. Men de laver sjældent fejl, og deres tage bliver fremragende.
Ved at lægge Mauerlat forsøger de at korrigere ikke-rektangulariteten af væggenes omkreds. Bjælkerne lægges ud på væggen, og bygningens diagonaler kontrolleres, målt ved hjørnerne af mauerlatrammen (fig. 52). Ved at flytte bjælkerne langs væggen er diagonalerne lige store, og dens endelige position markeres med en blyant. Mauerlat-bjælkerne saves for at lave låsene, samles på væggen og til sidst fastgjort til den.
Ris. 52. Markering af installationsstedet for Mauerlat og sengen
Der er et subtilt punkt, når du installerer Mauerlat-rammen. Højden på Mauerlat skal vælges på forhånd, det vil sige, at den skal tegnes mindst foreløbig design. Ellers kan fileterne, der er sømmet til spærbenet, ikke passe over kanten af væggen, og væggen skal skæres ned. Derfor, når man beslutter sig for højden af højderyggen, væggene og spærene, er det bedre at tegne en sektion af taget i en skala på forhånd og vælge højden af mauerlat og dets installationssted. Ofte ser man et billede, når håndværkere, når man bygger tage uden design, flytter mauerlat til selve kanten af væggen langs ydersiden, ellers kan de ikke slippe hoppeføllet. Generelt er der ikke noget galt med det faktum, at mauerlat er installeret langs yderkanten af væggen, men kun hvis det er et ikke-trykspærsystem, og det er kanten af væggen, men ofte er det en murstensgesims hvor murstenen allerede er frigivet ud over muren. Det ville være smartere at øge højden af Mauerlat-bjælken og lade den være i midten af væggen eller tættere på den indre overflade af væggen. Hvis det ikke er muligt at øge højden af Mauerlat, skal du bare hæve brystningen højere indefra eller afmontere en del af væggen fra uden for brystværn. Det er alt. Så forbliver Mauerlat, hvor den skal være, og hoppeføllet hviler ikke mod væggen.
Dernæst skal du markere positionen for liggende stilling. Måler vi fra Mauerlat, placerer vi det strengt i midten, så får vi et tag med lige hældninger. For at installere hoftetage flytter vi bænken i samme afstand, fra dens ende til mauerlat, dybt ind i huset, så vil hoftens hældningsvinkel være lig med vinkel de vigtigste skråningers hældning. Men hvis du planlægger at ændre hoftens vinkel i forhold til skråningerne, flytter vi bænken til den nødvendige afstand. Vi lægger sengen på to lag vandtætning og fastgør den med hæfteklammer eller wire snoninger med indvendig væg. Snoningerne skulle enten lægges på forhånd i væggen under dens konstruktion, eller de er fastgjort til selvklemmende ankre (ruffer) installeret i væggen. Hvis bænken er lagt på nylagte murstenssøjler, så fastgør vi den til væggen og ikke til søjlerne. I bygninger med jernbetongulve snoninger kan bindes til gulvpladernes monteringsløkker. I bygninger med gassilikat, skumbeton og andet lette vægge skal gøres først monolitisk bælte og frigør ankeret. Sengen er sikret med ankre. Generelt fastgør vi bænken til væggen på en af følgende måder i den designede position, skal toppen af bænken være på linje med horisonten. Hvis taget laves uden understøtninger, markeres stativernes monteringssteder på lignende måde, og bunden af stativerne fastgøres efterfølgende til hinanden med sammentrækninger.
Efter at have lagt og fastgjort sengene begynder de at konstruere stilladset. Den mest ubehagelige del af jobbet er at spilde tid og tømmer på uproduktivt arbejde. Stilladset skal dog udføres pålideligt, du skal ikke kun gå på det, men også arbejde på det med belastningen af løftede spær og spær. Stilladset skal understøttes af stivere og sikres med tværstivere, ellers mister de stabilitet og falder.
Dernæst skæres stativerne til spærstrukturen ud. Da bænken blev installeret vandret, er alle stativer lavet af samme designlængde. I bygninger med gavle lavet med defekter (af forskellig højde) strækkes en snor mellem toppen af gavlene, og hver stolpe skæres til i den nødvendige længde under hensyntagen til højden af rind og spær. Når du installerer stativer på en bænk, kontrolleres de for vertikalitet i to planer (langs to kanter): tværgående og langsgående. Lodretheden kontrolleres med et lod eller et niveau, der placerer det mod stativernes sideflade. Hvorefter stativerne fastgøres i designpositionen. Den nemmeste måde er at fastgøre dem med brædder til stilladset.
Hvad skal man gøre først: Installer stilladser eller stativer? Alt efter hvad der er mest praktisk for dig. Du kan først installere stativerne og midlertidigt sikre dem med stivere, og derefter fastgøre stilladser til dem, du kan tværtimod først sikkert placere stilladset og fastgøre stativerne til dem. Nogle gange forsøger de at arbejde fra trappestiger. Stativerne placeres og fastgøres, og for at lægge stænger og spær understøttes stigen på stativerne. Det er farligt. For det første, under vægten af en person og den byrde, han holder, for eksempel, når du lægger en purlin, kan trappens trin bryde. For det andet kan et dårligt sikret stativ miste stabiliteten og falde sammen med stigen lænet mod det. Og endelig, for det tredje. Prøv at arbejde normalt, når du har en 60-centimeters trappetrin under fødderne, og du skal flytte en tung stang eller et spær for at installere det korrekt.
Båndet lægges på stativerne. Hvis alt er gjort korrekt, er toppen af bjælken vandret, stolperne er i samme højde og er installeret lodret i to planer, så falder purlinen simpelthen på plads. I bygninger med gavle i forskellig højde skal toppen af ringen være parallel med den spændte snor. For hoftetage, glem ikke at forlænge rillen ud over stativerne og danner konsoller til at understøtte de skrå spær.
Endnu en gang kontrollerer vi spærstrukturen for vertikalitet og drageren for vandrethed, korriger den om nødvendigt og fastgør alle knudepunkter til designpositionen: vi sømmer træplader, installerer beslag eller metalplader, men lader hele spærrammen midlertidigt fastgøres til stilladser eller til stiverne.
Dernæst installerer vi et testspærbræt. Der er flere måder at skære og montere spær på. Vi vil fokusere på det enkleste og oftest brugte, som ikke kræver andet udstyr end hoved og hænder.
1. Spærene er markeret til skyderen og til samlingen med støttebjælken.
Nederst er der en skyder eller en hængslet fast støtte med en støttestang, lægges den øverste del af spærret blot på purlinen og sys til den anden spærben overlapper eller hviler mod et andet spærben.
Brættet lægges med den øverste ende på den øvre kant af purlinen, den nederste ende på den indre øvre kant af Mauerlat (fig. 53.1). Et eller to stykker spær placeres på Mauerlat, og en linje parallelt med Mauerlat tegnes. Når du skærer på en skyder, ændrer spærret ikke hældningen, det falder blot lavere og hviler mod mauerlat, hvis det er nødvendigt, kan det suppleres med en støttestang. Hvis spærret er markeret og skåret i tænder, bliver snittet forkert efter skæring.
ris. 53,1. Afmærkning og skæring af spær. Bund med støtte på Mauerlat, top - med støtte i hinanden eller ved siden af hinanden
Efter afskæring og montering af det første spærben monteres og trimmes det modsatte spær også. Toppen af spærbenene efterlades som den er indtil komplet installation alle spær. Derefter skæres de enten langs kanten af et andet spær og bankes sammen eller sys sammen med søm, eller der markeres en lodret på dem, og det overskydende saves af, og forbinder spærene ind i hinanden. Det anbefales ikke at save to toppe af spær på samme tid, da tykkelsen af savtænderne vil efterlade et stort mellemrum, og spærene vil ikke passe tæt sammen. Det er bedre at flytte spærene fra hinanden og save toppene af dem separat, den ene til venstre for linjen, den anden til højre. På god kvalitet virker, passer spærene sammen uden et mellemrum.
2. Forneden og i toppen er der leddelte, faste understøtninger.
I bunden af spærbenet er der lavet et hak for at engagere Mauerlat med en tand, og i toppen er der lavet et hak med en trekant. Hvis det øverste hak er lavet nøjagtigt langs profilen af purlinen, vil enheden fungere som en hængslet fast støtte, hvis hakkets lodrette kant er lavet med en skråkant, vil enheden blive til en hængslet bevægelig.
Spærbrættet lægges kantmæssigt på furlin og mauerlat (fig. 53.2). Nederste del Brættet hviler i en vinkel mod Mauerlat på ethvert punkt på overfladen. En skabelon placeres på siden af mauerlaten, det kan for eksempel være et spærskåret med godt trimmede kanter (enderne er savet af i rette vinkler). Mønsteret flytter til inderste hjørne Mauerlat og er kombineret med sin lodrette overflade. Bunden af spærbenet begynder at bevæge sig langs mauerlaten, hvilket sikrer, at der dannes et hak med en tand på spærret. Det er ret simpelt: Når du lægger et skabelonbræt og flytter spærret, kan du visuelt se, hvordan snittet vil vise sig. Efter at have opnået den rigtige størrelse snit skitserer linjerne, langs hvilke spærene skal skæres. Skabelonen overføres til det øverste hak, eller oftere står en anden person øverst på stilladset, og han har sin egen skabelon (skåret fra samme bræt, så de er ens), på kommando af den første, han installerer skabelonen på purlinen, justerer dens ende med det lodrette plan af purlinen, og skitserer det andet indhak. Uden at fjerne spærret fra stangen og mauerlaten vender de det om og skærer hak ud. Installer den derefter i designpositionen.
ris. 53,2. Afmærkning og skæring af spær. Bunden er med vægt på mauerlat, toppen er et vandret hak med vægt på purlin
Hvorfor bruges et afpudset stykke bræt som skabelon, fordi man også kan bruge et vaterpas og et målebånd? Det er muligt, men at skære brættet giver en visuel idé om den fremtidige profil af snittet, og i dette tilfælde er det bedre ikke at bruge et niveau overhovedet. Træbjælker, på grund af tørring, er langt fra den korrekte rektangulære geometri, på trods af tilsyneladende jævnhed, er de faktisk pukkelryggede og snoede. Derfor er det bedre at placere et andet bræt på deres fly og skitsere nedskæringerne langs det. Tømrere bruger en båndsav til dette formål, for eksempel, når de skitserer et hak til landing på en stang, påfører de båndsaven med en tandløs kant til den lodrette kant af båndet og tegner en streg på spær med en blyant. Uanset hvordan bjælken er snoet, vil linjen gentage sin profil, men niveauet, der viser lodret, ville give en fejl. Så det er bedre at bruge den ældgamle visdom: klip brættet, trim det og brug det som skabelon. Tykkelsen af brættet er valgt afhængigt af dybden af snittene og er forskellig for hvert projekt, skabelonen er lavet af samme bræt som spærene.
3. Nederst er der en drejeligt bevægelig understøtning (slider), øverst er der en drejeligt fastgjort.
I bunden af spærbenet er der anbragt støtte på en skyder, som om nødvendigt ved montering af støttestænger kan forvandles til en drejelig fast støtte. Øverst laves et hak til en trekant, som igen ved at skære sidekinden kan forvandle samlingen fra en hængslet fast til en hængslet bevægelig (fig. 53.3).
ris. 53,3. Afmærkning og skæring af spær. Bund med støtte på mauerlat, top - vandret indhak med vægt på purlin
Det samme gøres som i den anden mulighed beskrevet ovenfor, med den eneste forskel Når den nederste ende af spærbenet flyttes langs spærret, sikrer de, at spærret skæres i samme plan, det vil sige uden gearing.
4. I bunden og toppen af spærbenet er der hængslede, faste understøtninger.
Nederst på spærbenet laves et hak på tanden øverst, enden af spærbenet hviler mod en stang eller et skråtstillet (diagonalt) spær.
Spærbrættet lægges kantmæssigt på garn og mauerlat. Det nederste hjørne af brættet er på linje med den ydre kant af Mauerlat. Øverst påføres en skabelon eller båndsav på den lodrette overflade af purlinen, og en skærelinje tegnes på spærret. For at forbinde til de skrå spærben tegnes to linjer på begge sider af brættet, der behandles. Længden af skærelinjen (x) måles: blyantmærker er lavet med et målebånd eller på en skabelon. Skabelonen overføres til den nederste støtteenhed, den placeres mod Mauerlats indvendige lodrette plan, og fra dens kant lægges dimensionen (x) på spærbrættet. Derefter, på nogen måde, oftest ved at anvende et bræt, tegne en linje parallelt med det øvre plan af Mauerlat (fig. 53.4).
ris. 53,4. Afmærkning og skæring af spær. Nederst med vægt på mauerlat, top - med vægt på purlin
Ved at flytte bunden af spærbenet langs mauerlat kan man øge eller mindske dybden af tandskæringen. På tage med stejle skråninger fungerer tanden måske slet ikke, intet problem, installation af en støtteblok vil hjælpe. Ved at ændre størrelsen (x), når du flytter den til den nedre knude, kan du ændre arten af støtten i den øvre knude, det vil sige at justere spærret langs den øvre eller nedre kant af purlinen. Hvis du mindsker (x), vil spæret i toppen stige, hvis du øger det, vil det gå ned.
Brættet vendes, saves langs mærkerne og monteres i designposition. I spærene, understøttet af kraniestængerne på det skrå spærben, markeres et hak, brættet vendes igen, et hak laves og sættes på plads. Hakket til landing på kranieblokken udføres på samme måde, du skal bare hæve bunden af spæret til højden af kranieblokken: læg et stykke af kranieblokken under den eller understøt enden af brættet i vægt, mens en assistent markerer hakket.
5.Markering af spærbenet forlænget ud over væggen, det vil sige, at spærret er installeret uden føl.
Øverst er der en hængslet fast støtte, i bunden er der en skyder (fig. 53.5).
ris. 53,5. Afmærkning og skæring af spær. Bund med støtte på mauerlat og forlængelse af spær ud over væggen, top - vandret indhak med vægt på purlin
Spærbrættet lægges kantmæssigt på garn og mauerlat. Bordets bund bæres uden for væggen og holdes i vægt. Skabeloner er installeret på Mauerlat og purlin med enderne på linje med den ydre lodrette overflade af bjælkerne. Skærelinjen er skitseret, brættet vendes og hak skæres ud. Spærret monteres i designpositionen.
6. Kun mærkning nederste knude understøtninger, i bunden og i toppen er der leddelte bevægelige understøtninger - skydere. Strukturens stabilitet sikres af en rynknude, når man binder toppen af spærbenene.
Det samme gøres som i det foregående tilfælde, men der placeres en skabelon på løbet, som opretholder hældningsvinklen på skråningen. Efter at det nederste hak er skåret, og skabelonen er fjernet fra rillen, flyttes spærret til designpositionen (fig. 53.6).
Fig.53.6. Afmærkning og skæring af spær. Bund med støtte på mauerlat og forlængelse af spær ud over væggen, top - med støtte på purlin
Alle de anførte muligheder for trimning af spær fungerer efter samme princip: spærbrættet er installeret i den krævede position, hvorfra det efter at have lavet snit glider ind i sæder ovenfra eller fra siden uden at ændre hældningsvinklen.
Hvis mauerlat-rammen kan placeres vandret, og diagonalerne er justeret, og purlinen er installeret vandret, er det nok at lave et spærben og lave alle de andre i overensstemmelse med det ved at bruge den første som skabelon. Hvis husets vægge er så skæve, at diagonalerne på mauerlatrammen ikke kunne justeres, eller på huse med frontoner er frontonerne af forskellig højde, så installer et par spærben i begge ender af bygningen. Snore strækkes mellem dem, og alle andre spær er lavet individuelt, da hver af dem vil være anderledes end den forrige. Under installationen kontrolleres fladheden af skråningerne konstant. Dette gøres enten ved at trække snorene mellem yderspærene, eller ved at lægge et langt jævnt bræt oven på spærene, som flyttes langs kanterne af spærbenene og kontrolleres for frigang.
Spærene er installeret i en vis afstand fra hinanden, denne afstand kaldes en pitch. Når du designer et tag, er monteringshældningen af spærene indstillet langs spærbenenes længdeakser, dette er ikke særlig praktisk under installationen. Derfor, for at måle stigningen, laves 2-3 lameller med en længde svarende til spærnes stigning minus tykkelsen af spærene, det vil sige, at lamellernes længde vil være lig med afstanden mellem spærens kanter - afstanden i frirummet. Efter at have installeret det ene spærben bestemmes placeringen af det andet ved at placere det mod det første spær.
Efter at alle spærene er installeret, kontrolleres afstanden mellem dem igen, og støtteenhederne fastgøres i designpositionen: de er fastgjort med hæfteklammer, specielle metalplader, træknaster, søm og bolte.
Så begynder de at installere følhopperne. Hodet (fig. 11) er forlængelsen af spærene ud over væggen, hvilket giver et udhæng af taget. De er normalt lavet af brædder halvdelen af højden og tykkelsen af tværsnittet af spærbenet. Følfølene fastgøres til spærene ved hjælp af søm. Længden af fastgørelsesdelen er omkring 60-80 cm, og det frie udhæng over væggen er 40-50 cm. Hvis fileterne er i kontakt med vægmaterialet, og oftere end ikke, er de i kontakt, så ind disse steder skal de pakkes ind med rullet vandtætningsmateriale.
Gesimsens udhæng vælges, uanset hvor mærkeligt det kan lyde, afhængigt af armenes længde. Tagudhænget udhænget er ofte efterfølgende sømmet med formstøbte materialer, så du skal på en eller anden måde nå, for eksempel med et klapbræt, til enden af udhænget, holde brættet i designpositionen og sømme det. Hvis udhænget er kort, kan bygningens væg blive våd af skrå regn, hvis den er lang, vil der ikke være hænder nok til at installere sømmen, og du skal installere stilladser og i højder på op til 10 m, dette er meget problematisk for en amatørbygger. I murstenshuse lægges vægge med murstensudløser og en gesims af vægmaterialet, hvorved udhænget øges. I huse lavet af letbetonmaterialer er udhænget enten 40–50 cm, eller også kommer vi med stilladser. Hvis gesimsen ikke vil blive omkranset med noget, så kan udhænget gøres længere, men ikke mere end 60 cm. Længere udhæng bør understøttes af konsoller frigivet (eller sikret på anden måde) fra væggen, som også kan tjene en dekorativ. fungere.
Med alle de forskellige tagmaterialer er konstruktionen af tage ikke meget forskellig fra hinanden. De er forenet af fælles regler.
Regel 1. Rokker sadeltage skal have form som et regulært rektangel, hældninger på valmtage skal have form af ligebenede trapezoider og ligebenede trekanter.
Dette krav skyldes det faktum, at næsten alle dele af tagbeklædninger er rektangulære. Når du lægger dem på en skråning, der ikke har rette vinkler, for eksempel med en diamantformet kontur, vil du uundgåeligt ende med en åben kile. Det er kun muligt at lukke en sådan kile ved at skære og justere stykke tagmaterialer, hvilket skaber yderligere vanskeligheder, øger forbruget af materialer, reducerer konstruktionshastigheden og til sidst blot ødelægger bygningens udseende. Men vigtigst af alt- øger i høj grad muligheden for taglækage.
Ligebenede hældninger af valmtag gør det muligt at skære tagmaterialer til efter en eller to skabeloner, og bruge halvdelen af nogle tagmaterialer på modsatte sider af skråningen. For eksempel kan en asbestcement bølgeplade, skåret diagonalt, bruges på begge sider af skråningen. Hvis der, ved design eller som følge af uagtsomhed, skråninger tage har forskellige hældningsvinkler, skæring af stykkeelementer udføres individuelt. Til sidst- arbejdshastigheden reduceres markant, og der er ikke tale om besparelser i byggematerialer.
For at opnå de korrekte former på skråningerne skal du først måle længden, bredden, diagonalerne og højderne af den ombyggede bygningsramme. Her kan der åbne sig en masse uventede overraskelser for udvikleren. Bygningens plan kan tage form af en rombe eller trapez. Højdeforskelle på modsatte vægge kan nå flere centimeter. Sådanne fejl dannes ikke kun på grund af skødesløst udført arbejde på konstruktion af vægge. De kan opstå på grund af det forskellige vinkler ved skæring af træ eller murværk murstensvægge der var arbejdsløse murere eller tømrere. For eksempel kan to ineffektive murere, der konstant står i modsatte hjørner af murværket, give en fejl på 1 cm pr. 1 m højde, blot fordi den ene har en mursøm 1 mm tykkere, og det på trods af at begge er gode murere. Hvad kan vi så sige om amatører, som vil have fejl ikke kun i højden, men også i lineære dimensioner på grund af forhindring af hjørnerne udad og indad. Efter at have taget målinger er det nødvendigt at eliminere, hvis det er muligt, de identificerede vægdefekter. For at tagryggen skal være strengt vandret og taghældningen skal ligge i samme plan med horisonten, tages der en række foranstaltninger til at konstruere spærsystemet. Mauerlat og bænk til lagdelte spær og foring til hængende spær
indstilles i henhold til vandstanden (fig. 1), hvorved de opnår deres vandrethed.
Mål derefter afstanden mellem Mauerlat og benet (det skal være det samme) (fig. 2) og kontroller diagonalerne. Om nødvendigt rettes designet. Puderne under de hængende spær kontrolleres på samme måde - de måler afstanden mellem dem og diagonalt. Denne forberedende fase nogle gange tager det meget tid, men jo mere omhyggeligt det gøres, jo lettere bliver det bygge et tag Mauerlat skal ligge i samme højde langs hele bygningens omkreds, og foringen skal være den samme. Efter installation af sengen er stativer fastgjort til den. De er forberedt i samme designhøjde og installeret lod, og den lodrette installation af stativerne kontrolleres både i langsgående og tværgående retninger. Derefter lægges purlinen på stativerne. Da sengen var indstillet vandret, og stolperne er ens i højden og lodret, betyder det, at stangen kommer til at ligge vandret. Efter monteringen kan spærbenene fastgøres mellem bjælken og vindstivernes drager.
Spærene er installeret i en vis afstand fra hinanden. Denne afstand kaldes spærnes monteringsstigning og bestemmes ved beregning. Den korrekte montering af spærene bestemmes ved at lægge et fladt bræt på 3-4 spærben. Hvis der er et synligt mellemrum mellem brættet og spærbenet, omlægges spærret. Hvis der ikke er huller, betyder det, at spærene er justeret korrekt, det vil sige i samme plan. Den endelige kontrol udføres visuelt - spær system scan fra kant til kant. Ved fastgørelse af spær bør du undgå at installere snoede og puklede brædder, da de skal skubbes ind under beklædningsanordningen, hvilket betyder at reducere designtværsnittet. Boards have stort antal Det er strengt forbudt at installere knaster, samt brædder med gennemgående knaster rettet hen over fibrene - de kan gå i stykker.
Trekantede hængende spærmønstre er vanskelige at samle i lodret position, så de samles på jorden eller på et hårdt gulv og monteres derefter færdiglavet. Når du installerer dem, skal du sørge for, at rygsamlingen er strengt over bygningens midterlinje. Fordi tagspær har samme dimensioner, og foringerne er nivelleret, opnås deres vandrethed automatisk. Spærerne er lodrette og sikret med vindbånd.
Taghældningens rektangularitet sikres af beklædningen. Før du installerer det, er det tilrådeligt allerede at have tagmateriale til rådighed. Med data om materialets fysiske og mekaniske egenskaber og dimensioner er det muligt at beregne mængden af lateral forlængelse af beklædningen ud over væggene og længden af følhopperne, dvs. bestemme de faktiske dimensioner af taghældningen. Ved montering af beklædningen gøres dens forlængelse ud over væggene lidt større end nødvendigt. Rampens bredde kl tagmontering beregnet under hensyntagen til overlapningen af tilstødende plader af stykke tagmateriale. Det er bedst at udføre denne beregning under virkelige forhold, det vil sige at lægge en række tagelementer direkte på taget eller på jorden og derefter måle med et målebånd. Dette er præcis situationen, når du skal måle syv gange og skære én gang. Den opnåede afstand som følge af måling eller beregning måles ved tagryggen, fra ekstreme punkter læg rette vinkler til side og sav den overskydende beklædning af. Beregn på samme måde længden af følhopperne, der giver deres udhængsudhæng. Når du beregner tagudhænget, må du ikke glemme det frie udhæng af tagelementerne med 2-10 cm. Der laves et frit udhæng, så regndråber blæst af vinden ikke fugter beklædningens bundbræt. Efter alle disse ikke særlig komplicerede beregninger vil der være en hel række elementer på taghældningen i både lodrette og vandrette rækker. Og da vinklerne er rigtige, bliver der ikke bøvl med at lægge taget. Resultatet vil være yndefuldt og glat tag. En ret vinkel lægges ved hjælp af en træfirkant (fig. 3) med sider på 3, 4, 5 m eller med mindre sider, der er multipla af disse tal.
På valmtage skal man som nævnt ovenfor forsøge at lave skråningerne de samme vinkler, hvilket kun er muligt med korrekt installation Mauerlat og Lezhney.
Regel 2. Før montering af belægningen fra hovedtagmaterialet, dale, dale, samlinger af rør til taget og samlinger kviste dækket over en gennemgående beklædning med galvaniseret tagstål(fig. 4 og 5). For at dække krydset mellem rør og kvistvinduer laves et emne og installeres sammen med hovedbelægningen.
Regel 3. Beklædningens nederste stang skal være højere end alle efterfølgende stænger i forhold til tykkelsen af tagmaterialet, der lægges. For at forstå, hvorfor dette er nødvendigt, skal du blot se på fig. 6.
Hvis denne blok var den samme som alle de andre, ville tagudhængselementet på taget "pirke i næsen."
Regel 4. Alle tage er overdækket nedefra og op mod regnstrømmen.
Nogle tage, såsom bølgeplader, er lagt for at møde de fremherskende vinde fra venstre mod højre eller omvendt fra højre mod venstre.
Mange tagmaterialer har allerede huller i deres design til søm eller trådsnoninger, eller de er lavet på en selvklæbende basis, eller sættet indeholder specielle klæbemidler og forseglede pakninger. Tagdækningsanordning lavet af sådanne materialer er ikke svært, da det er helt gennemtænkt.
Tagmaterialer skal kun monteres på taget, som børnebyggesæt. Tagmaterialer, der ikke har fastgørelseshuller (cementfiberbølgeplader, metalfliser, profilerede gulve) leveres med tagsøm, der matcher belægningens farve. Disse søm er fastgjort til kanten af stykket med en gummiforseglingsskive.
Ud over fastgørelseselementer omfatter sæt af moderne tagmaterialer ryg- og udhængselementer, rørlister og meget mere.
Regel 5. Under tagene mansardtage lægge et ekstra vandtætningslag fra polyethylen film, tagpap eller tagpap. Under "kolde" tage yderligere vandtætningønskeligt, men ikke påkrævet. På alle efterfølgende tegninger vil der blive vist yderligere vandtætning, men det betyder ikke, at det er obligatorisk.
Regel 6. Ved installation varme tage Glem ikke luftstrømmen
mellem isoleringen og beklædningen, som skal være fra 2 til 5 cm, ellers vil isoleringen miste sine egenskaber på grund af mætning med fugt.
Regel 7. Ved montering af tage skal du huske at binde dig til rygningen
, og når du lægger det sidste rygelement, skal du overveje en metode til evakuering fra taget. Meget ofte skal man ned ad et reb, der er kastet over tagryggen og bundet til noget tungt, der ligger på jorden på den anden side, eller rebet bindes til tagryggen og føres under toppen tagelement, så efter sænkning trækkes rebet ud og taget rettes indefra. Selvfølgelig kræver sådan en nedstigning en vis fysisk træning. Hvorfor nævnes sådan en stuntmetode til nedstigning, når man kan lave en gåstige og lade den stå på taget for evigt? For som regel bygges tage ofte uden stige.
Og endelig, hvis en person oplever selv den mindste svimmelhed, når han klatrer til en højde, så har han intet at gøre på taget, lad andre gøre det - ikke alle er født som astronauter.
At gøre det rigtigt beregne og indstil diagonalen af fundamentet eller forskallingen fundament - det er meget godt at ansætte specialister. Men hvis du allerede har set programmet flere gange “ kvadratmeter”, hørt en samtale flere gange om, hvordan man bygger, og også en masse jokes om byggeri? - det er en anden sag. Dette giver os "almen ret" til at antage, at vi selv kan klare dette simpel sag, ligesom hjørnerne og diagonalerne af fundamentforskallingen. Dette er præcis den høje opfattelse af ham selv, at alle, der planlægger at bygge et badehus med egne hænder (Ha-ha!)
Jeg skrev om begyndelsen af markering og design af fundament og forskalling i artiklen. På tidspunktet for indkørsel af pælene og installation af de ydre forskallingsbrædder kontrollerede jeg allerede længden af diagonalen. Alt konvergerede ned til millimeteren. Dette er den vigtigste betingelse for at opnå rette vinkler til en badehuslog. Men efter den første markering var der manipulationer med installation af bunden af grillen, installation af indvendige forskallingspaneler og færdiggørelse af forskallingen af søjlerne fra jordniveau til bunden af det fremtidige fundament. Selvfølgelig prøvede jeg meget på ikke at flytte noget, og drev indsatsen dybt.
Men som med ethvert byggeprojekt gik noget galt. Det er ikke så skræmmende, som om jeg ikke lagde mærke til det, eller jeg ikke vidste om det. Derfor besluttede jeg, inden jeg lagde armeringen, at tjekke diagonalerne igen. Forskellen var 2 cm Det er godt, at det blev opdaget, inden betonen blev udstøbt.
Hvordan viser man diagonalen af forskallingen?
For at forenkle byggeriet korrekte forskalling Jeg gjorde længden af væggene helt ens. Derfor kan forvrængningen kun være i form af en diamant. På figuren er graden af skævhed af forskallingen bevidst øget for tydelighedens skyld.
For at rette op på situationen gjorde vi dette:
Denne kombinerede bevægelse af den ene side af forskallingen (nordsiden på billedet) var ikke for vanskelig, da pælene og det oprindelige arrangement af forskallingen var i den korrekte position. Derfor var den diagonale forskydning minimal, og bestræbelser på at "justere" placeringen af skjoldene forårsagede ikke mekanisk belastning og anstrengelse.
Metoden til at indstille vinkler langs lige diagonaler kan kun bruges, hvis siderne er lige store. Diagonale ligheder vil være nok!
For større forskallingssider er det muligt at anvende den "gyldne" trekantregel. Hvis en sådan trekant ifølge Pythagoras sætning har siderne 3, 4, så er hypotenusen lig med 5 enheder. Det er således nok at måle på siderne af forskallingsdelene, der er multipla af 3 og 4 øverst ret vinkel og så vil afstanden mellem kontrolpunkterne være 5 dele! Dette vil garantere rette vinkler og lighed af diagonaler!
At implementere ordentlig planlægning installation af forskalling Jeg anbefaler stærkt at bruge cast-off metoden, som giver dig mulighed for installationsarbejde tjek hjørner, fjern og geninstaller fundamentets perimeterledninger.
Før du hælder fundamentet, skal du ikke være for doven til at tjekke diagonalerne igen. Det vil ikke være overflødigt! Beton kan ikke repareres nemt eller hurtigt. Fejl er meget dyre og tidskrævende at rette. Fundamentet til et bjælkehus har flere kvalitetskrav end fundamentet til et stenhus. Intet kan jævnes med mørtel!
Glem ikke at fjerne det før hældning for nem fjernelse!
Generelle regler for enhver fond
Vælg et udgangspunkt. Den første side af vores fundament skal bindes til en genstand på vores side.
Eksempel. Lad os sørge for, at vores fundament (hus) er parallelt med en af siderne af hegnet. Derfor strækker vi den første streng lige langt fra denne side af hegnet til den afstand, vi har brug for.
Konstruktion af en ret vinkel (90⁰). Som et eksempel vil vi overveje et rektangulært fundament, hvor alle vinkler er så tæt som muligt på 90⁰.
Der er flere måder at gøre dette på. Vi vil se på 2 vigtigste. © www.websted
Metode 1. Gylden trekant-regel
For at konstruere en ret vinkel vil vi bruge Pythagoras sætning.
For ikke at gå dybt ind i geometri, lad os prøve at beskrive det mere enkelt. Altså mellem to segmenter -en Og b for at lave en vinkel på 90⁰ skal du tilføje længderne af disse segmenter og udlede roden af denne sum. Det resulterende tal vil være længden af vores diagonal, der forbinder vores segmenter. Det er meget nemt at lave beregningen ved hjælp af en lommeregner.
Normalt, når du markerer fundamentet, tages dimensionerne af siderne, så når de tages fra roden, opnås et helt tal. Eksempel: 3x4x5; 6x8x10.
Hvis du har et målebånd, så vil der generelt ikke være nogen problemer, hvis du tager segmenter, der er forskellige fra dem, der er almindeligt brugt. For eksempel: 3x3x4,24; 2x2x2,83; 4x6x7,21
Hvis vi foretog målinger i meter, så viser værdierne sig at være meget klare: 4m24cm; 2m83cm; 7m21 cm.
Kalkulator
Det er også værd at bemærke, at målinger kan foretages i ethvert længdemålesystem, det vigtigste er at bruge det billedformat, vi kender: 3x4x5 meter, 3x4x5 centimeter osv. Det vil sige, at selvom du ikke har et værktøj til at måle længde, kan du for eksempel tage en stav (længden på staven er ligegyldig) og måle den med den (3 stav x 4 stav x 5 stav) .
Lad os nu se, hvordan man omsætter dette i praksis.
Instruktioner til markering af et rektangulært fundament
Metode 1. Regler for den gyldne trekant (dvs. Pythagoras)
Lad os se på eksemplet med at bygge et rektangulært fundament med dimensioner 6x8m ved hjælp af den gyldne trekant (såkaldt Pythagoras).
1. Marker den første side af fundamentet. Dette er den nemmeste del i at konstruere vores rektangel. Det vigtigste at huske. Hvis vi ønsker, at vores fundament (hus) skal være parallelt med en af siderne af hegnet eller en anden genstand på stedet eller udenfor, så laver vi den første linje af vores fundament lige langt fra det objekt, vi har valgt. Vi har beskrevet denne procedure ovenfor. For at placere den første streng kan du bruge pløkker, der er solidt fastgjort i jorden, men i ideelt Til dette formål anvendes afstøbninger. Vi vil bruge det. Vi vil gøre afstanden mellem afstøbninger for denne side 14 m: mellem afkastninger og fremtidige hjørner, 3 m og 8 m under fundamentet.
2. Træk den anden streng så vinkelret på den første som muligt. I praksis er det svært at trække det helt vinkelret, så på figuren viste vi det også lidt afbøjet.
3. Vi fastgør begge strenge i skæringspunktet. Du kan fastgøre den med en hæfteklammer eller tape. Det vigtigste er at være pålidelig.
4. Vi begynder at danne en ret vinkel ved hjælp af Pythagoras sætning. Vi vil bygge retvinklet trekant med ben 3 gange 4 meter og en hypotenusa på 5 meter. Til at begynde med måler vi 4 meter fra skæringspunktet mellem strengene på den første streng og 3 meter på den anden. Sæt mærker på blonden ved hjælp af tape (tøjklemme osv.).
5. Forbind begge mærker med et målebånd. Vi fastgør den ene ende af målebåndet til 4 meter-mærket og fører det mod 3-meter-mærket på den anden streng.
6. Hvis vi har en retvinklet trekant, så bør begge mærker konvergere i en afstand af 5 meter. I vores tilfælde stemte mærkerne ikke overens. Derfor flytter vi i vores tilfælde strengen til højre, indtil 3 m-mærket falder sammen med 5 m-inddelingen af målebåndet.
7. Som et resultat fik vi en retvinklet trekant med en vinkel på 90⁰ mellem de to strenge.
8. Vi behøver ikke flere mærker, og de kan fjernes.
9. Lad os begynde at bygge et rektangel. Vi måler på begge strenge længderne af siderne af vores fundament til at være henholdsvis 6 og 8 meter. Vi sætter mærker på strengene.
10. Træk den tredje streng så vinkelret på den første streng som muligt. Vi fastgør begge strenge ved 8 m-mærket.
11. Træk den fjerde streng så vinkelret på den anden streng som muligt. Vi fastgør begge strenge ved 6 meters mærker.
12. Vi laver mærker på tredje streng 6 meter og på fjerde 8 meter.
13. For at få en firkant med rette vinkler i vores tilfælde er det nødvendigt, at begge mærker på den tredje og fjerde streng falder sammen. For at gøre dette skal du flytte begge strenge, indtil mærkerne forbindes.
14. Som et resultat, hvis alt blev målt korrekt, skulle vi få et almindeligt rektangel. Lad os tjekke, om det viste sig, ved at måle diagonalerne.
15. Vi måler længderne af diagonalerne. Hvis de er de samme, som i vores tilfælde, har vi et regulært rektangel. Diagonalerne har samme længde i en ligebenet trapez. Men vi kender én vinkel på 90⁰, og i en ligebenet trapez er der ingen sådanne vinkler.
16. Klar markering af et rektangulært fundament ved hjælp af Pythagoras sætning. © www.websted
Metode 2. Web
En meget enkel måde at lave markeringer i form af et rektangel med hjørner på 90⁰. Det vigtigste, vi har brug for, er sejlgarn, der ikke strækker sig, og nøjagtigheden af dine mål ved hjælp af et målebånd.
1. Klip de stykker garn, som vi skal bruge for at danne markeringerne. I i dette eksempel vi bygger et fundament med sider 6 gange 8 meter. For at konstruere et rektangel korrekt har vi også brug for lige diagonaler, som for et 6 gange 8 meter rektangel vil være lig med 10 meter (dvs. Pythagoras er beskrevet ovenfor). Du skal også tage en reservelængde af snor til fastgørelse.
2. Vi forbinder vores "web" som på figuren. Vi fastgør siderne med diagonaler 4 steder i hjørnerne. Selve diagonalerne skal ikke fastgøres i skæringspunktet.
3. Træk i den første snor (punkt 1,2). Vi vil sikre det med pløkker. Det vigtigste er, at pløkkene holder fast i jorden og ikke bevæger sig væk, når vores struktur trækkes. Denne vigtigt punkt skal tages i betragtning.
4. Vi strammer hjørne 3. Hovedbetingelsen er, at streng 1-3 og diagonal 2-3 ikke hænger og er så stramme som muligt. Efter fastgørelse med en pind ved punkt 3, har vi en vinkel i punkt 1 på 90⁰.
5. Træk i hjørnet 4 og monter tappen. Vi sørger for, at garnet i punkterne 2-4, 3-4 og diagonal 1-4 ikke hænger og er så tætte som muligt.
6. Hvis alle betingelser er opfyldt, skal resultatet være et rektangel med vinkler så tæt som muligt på 90⁰.
Mærkning til husets fundament
Vi laver en to-lags afkastning. Det nederste niveau er søjlernes niveau.
Det øverste niveau af cast-off er niveauet af grillen.
Lav et rektangel til den ydre kontur ved hjælp af den såkaldte Pythagoras. Derefter trækker vi os tilbage med en mængde svarende til båndets bredde og laver en indre kontur.
Den nemmeste måde at markere. Vi bygger et rektangel efter fundamentets dimensioner ved hjælp af Pythagoras sætning for at finde den rigtige vinkel. © www.websted
Fra forfatteren
I denne artikel så vi på, hvordan man laver markeringer til fundamentet med egne hænder ved at konstruere et rektangel med vinkler på 90⁰. Generelt er der ikke noget kompliceret ved opmærkningen. Prisen på spørgsmålet er prisen på sejlgarn, brædder til støbning (en økonomisk mulighed - pløkker) og muligheden for at bruge et målebånd.
God eftermiddag
Fortæl mig venligst, hvad jeg skal gøre korrekt.
Oversvømmet strip fundament på 16. forstærkning, 62-64 centimeter bred til en dybde på 2 meter 10 centimeter. Dimensioner langs den ydre omkreds er 11 meter gange 12 meter 60 centimeter. Med midterbånd under bærende skillevæg 62 centimeter bred til lægning af gulvplader PP-63 og PP-54. Det er planlagt at bygge et tre-etagers hus af gasbetonblokke med en bredde på (400*600*250 mm) eller (450*600*250 mm) med isolering ydervæg- 50 mm basalt isolering, luftspalte-20 mm, afsluttende mursten -120 mm.
Under installationen af fundamentet af det udragende element i den ottekantede "karnap"-sektor (fremspring ud over fundamentets dimensioner 11 * 12,6 meter langs den brede halvdel af PP-63-fundamentet) til hallerne. Diagonalen af fundamentet blev øget med 18 centimeter, mens dimensionerne af den diagonale omkreds på 11*12,6 meter blev kontrolleret.
Understøtningen af gulvpladen på væggene er planlagt til at være 200 mm.
Jeg beder dig venligst give professionel rådgivning:
1. Er det værd at prøve at justere diagonalerne ved at installere et overhængende murværk lavet af massiv almindelig mursten med en hårdhed på 200 med maskearmering og maks. hvor mange centimeter?
Der er frygt for, at under vægten af den modstående mursten vil den overhængende del af udvidelsen over fundamentet deformeres, og beklædningen af 3 etager vil revne
2. Begræns dig til et stort udhæng på 3-5 cm for at kompensere for diagonalerne med den efterfølgende konstruktion af strukturen.
3. Hvilke afvigelser af diagonaler er tilladt for sådanne bygningsstørrelser i byggeriet?
4. Hvilke konsekvenser kan det have, hvis der ikke anvendes diagonalkompensation ved montering af gulvplader, vil det ændre sig bæreevne bygninger??? Hvordan man leder udvendig efterbehandling når man står overfor modstående mursten. Nikolay
Hej Nikolay!
- At justere diagonalerne giver mening, da tabet af en ret vinkel kan føre til vanskeligheder med at udføre en række værker - fra facademurværk til tagdækning og efterbehandling.
Mest pålidelig måde juster diagonalerne - lav et monolitisk bælte på niveau med bygningens kælder. Den ydre kontur af bæltet skal klart danne den ønskede geometri af facaden. Den indvendige konturs opgave er at sikre muligheden for at konstruere hovedvæggene af porebetonblokke i rette vinkler.
Højden af et sådant bælte skal tages inden for området 200-300 mm. Langsgående armering – mindst 6 armeringsstænger med en diameter på 12 mm af klasse A-III (A400). Da et sådant bælte vil have sideudhæng (på grund af hvilke geometrien vil blive justeret), bør tværgående forstærkning på sådanne steder udføres med lukkede sektionsklemmer lavet af forstærkning med en diameter på 8 mm A-I (A240) med en stigning på 100 mm på steder med udhæng og 400 mm på andre områder.
Et eksempel på forstærkning af et bælte med 6 langsgående stænger og tværgående klemmer af en lukket sektion
Bæltet skal understøttes på væggene i undergrunden, lavet for eksempel med murværk lavet af røde (ler) mursten eller FBS blokke. Bredden af bæltet skal være tilstrækkelig til at installere en vægkonstruktion på det (ikke mindre end summen af: 120 mm beklædning + 20 mm mellemrum + 50 mm isolering + 400 eller 450 mm murværk fra porebetonblokke).
For at undgå deformation af beklædningen skal facademurværket forankres forsvarligt i hovedvæggen.
Et eksempel på forankring af facademurværk (i dit tilfælde en anden isolering og en mindre ventilationsspalte, men essensen er den samme) med en fleksibel forbindelse "Galen" BPA L-6-2P med en stigning på 500x500 mm
- Med små udhæng kan du begrænse dig armeret murværk massiv mursten af en tilstrækkelig høj styrkekvalitet (M200 er egnet). Men i dette tilfælde vil det kun være muligt at korrigere geometrien delvist, hvilket vil komplicere yderligere arbejde. Derudover er denne styrkegrad typisk for hvide (silikat) mursten, som ikke er beregnet til at lægge underjordiske dele af vægge. Rød (ler) mursten, der ofte bruges til disse formål, er mindre holdbar.
- Afvigelser i geometriske dimensioner under opførelsen af murværk er reguleret af kravene i SP 70.13330.2012 "Bærende og omsluttende konstruktioner", især tabel 9.8.
Dimensionstolerancer for stenkonstruktioner
Som det kan ses af tabellen, bør væggenes afvigelse fra justeringsakserne (det vil sige i plan) ikke overstige 10 mm. Der er ingen standard, der forbyder at lave en bygning i en diamant- eller trapezform (det vil sige figurer med forskellige diagonaler).
- Hvis du ikke kompenserer for forskellene i diagonaler, vil de vigtigste konsekvenser være følgende: vanskeligheder med konstruktionen vendt murværk(i hjørner), kileformede kanter gulvmateriale(med det korrekte geometriske design vil det være slående), mulige problemer ved sammenføjning af tagmateriale (afhængig af tagkonfigurationen) osv. Foranstaltninger til at korrigere geometri vil betale sig pænt.
Hvis understøtningsdybden af gulvpladerne i hele længden af den bærende del ikke er mindre end påkrævet (90 mm for armeret beton og 120 mm for murværk), hvilket reducerer bygningens pålidelighed mht bærende konstruktioner vil ikke ske. Glem ikke at forankre gulvpladerne til hinanden og til murværket.
