Hovedtelefoner er en enhed, der har en tendens til at gå i stykker helt uventet og malplaceret. Normalt købes nye hovedtelefoner med det samme, for i dag er det ret svært at forestille sig livet uden hovedtelefoner. Nye hovedtelefoner holder ikke længere end gamle; Således kan du om få år samle en hel pose høretelefoner varierende grader brudthed. Du bør ikke smide dem væk - som regel kan du nemt samle en halv pose med fuldt funktionelle enheder fra en pose med ikke-fungerende hovedtelefoner.

At lave hovedtelefoner fra bunden med dine egne hænder er en vanskelig og meget meningsløs opgave. På den ene eller anden måde ender du med en hovedtelefonsamling bestående af fire komponenter - et stik, et kabel, højttalere og et hus. Alt undtagen huset skal nok købes i en radiobutik eller afskæres fra gamle høretelefoner - og huset sikkert også, medmindre du selvfølgelig har en form for original idé og især lige hænder. Ingen forbyder at støbe en ny sag af plastik – men er spillet stearinlyset værd?

At samle nye høretelefoner fra et par gamle er en opgave uden særlige tricks. For at gøre dette behøver du kun en skarp værktøjskniv, et loddejern og en rulle elektrisk tape.

At studere enheden af ​​hovedtelefoner

Før du begynder at samle hovedtelefonerne selv, er det værd at forstå, hvad denne enhed består af, og hvordan den fungerer.

Standardhovedtelefoner, uanset om de er in-ear eller on-ear, består af tre hovedelementer:

Så designet af hovedtelefonerne er meget enkelt, så at skille de gamle ad og samle nye hovedtelefoner vil ikke være en umulig opgave. Men før du skærer dine gamle ikke-fungerende hovedtelefoner i stykker, skal du finde ud af, hvorfor de ikke virker, hvad der kan bruges fra dem, og hvad der ikke kan.

Reservedelsdiagnostik

Ødelagte hovedtelefoner virker muligvis ikke af mange grunde. Først, før du dissekerer enheden, skal du sikre dig, at de faktisk ikke fungerer - måske er problemet slet ikke med dem, men med den lydkilde, du bruger.

Hvis selve hovedtelefonerne bestemt ikke virker, skal du finde ud af, hvilken del der ikke fungerer, og hvilke dele der kan bruges. Hovedårsagerne til nedbrud er ledninger, der løsner sig fra stikkontakterne, kabelbrud og højttalerfejl. Således kan du have brug for tre par ødelagte hovedtelefoner for at samle nye fungerende - fra den ene tager du et stik, fra den anden - et kabel, fra den tredje - et hus med højttalere.

Vi skiller gamle høretelefoner ad

Forbered ødelagte hovedtelefoner til arbejde og find et passende værktøj:

• skarp kniv til afisolering og skæring af ledninger;
• loddekolbe til tilslutning af ledninger til kontakter og fastgørelse af snoninger;
• isoleringstape eller varmekrympepude til tilslutning af kabelsektioner.

I det sidste trin fandt du ud af, hvilke dele der egner sig til videre brug - hak gerne høretelefonerne op og adskille disse fungerende dele. Stikket skal klippes af, så mindst 3 cm af det gamle kabel strækker sig ud fra det. Højttalere afbrydes på samme måde.

Hvis du ikke kan finde et fungerende stik, skal du skære det helt: fjern plastikhuset og riv de resterende ledninger af kontakterne, de vil ikke længere være nyttige.

Det gamle kabel behøver ikke at være intakt. Lad os sige, at den var for kort, og i nye høretelefoner vil du forlænge den, eller i alle gamle høretelefoner er den revet i stykker. Det betyder ikke noget - tag så mange stykker, som du finder - det er slet ikke svært at forbinde dem.

Hvor langt skal kablet være?

Standardlængden på hovedtelefonkablet er 80–120 cm. I dette tilfælde er der også sikret en god rækkevidde - lydkilden er sjældent placeret langt fra hovedtelefonhuset, og kablets indflydelse på lydkvaliteten er forsvindende lille. Hvis du gør kablet længere, er signaltab meget muligt, hvilket fører til forvrængning, interferens og knirken i hovedtelefonerne. Et kortere kabel vil simpelthen være ubelejligt.

Er der overhovedet brug for et kabel? Er det muligt at lave trådløse hovedtelefoner med egne hænder? Nå, det er selvfølgelig muligt, men det er bedre at gøre dette, hvis de gamle hovedtelefoner var trådløse - i dette tilfælde kan du bruge en fungerende sender ved at indsætte den i etuiet med fungerende højttalere. Det er svært for en uerfaren bruger at tilføje en trådløs grænseflade til tidligere kablede hovedtelefoner - du bliver nødt til at oprette en kontrolchip og programmere den.

Samling af nye hovedtelefoner med dine egne hænder

Så du har modtaget et komplet sæt af fungerende reservedele - det er ligegyldigt, om de er hentet fra gamle hovedtelefoner eller købt i en butik. Tilbage er blot at samle dem korrekt, og du kan begynde at lytte til musik.

Prop

Først og fremmest, lad os beskæftige os med stikket. Dens vedhæftning kan ske på to måder:

• hvis det virkede, så er det stykke ledning, der kommer fra det, simpelthen forbundet med resten af ​​kablet;
• Hvis et ikke-fungerende stik tages, skal det skilles ad og tilsluttes grundigt til et nyt kabel.

Lad os se på den anden situation mere detaljeret. Designet af stikket er enkelt og ikke specielt dybt – i princippet er der ikke noget at gå i stykker der, så selvom det ikke længere fungerer som en del af høretelefonerne, er det i sig selv ret funktionelt og kan bruges igen.

Under plastikhuset finder du metal base et stik, hvorfra to eller flere metalplader af forskellig længde strækker sig. I tilfælde af konventionelle stereohovedtelefoner vil der være tre plader - to kontakter til at sende venstre og højre kanal og en kontakt til jording. Den tredje kontakt er den nemmeste at identificere - den er den længste og er normalt fastgjort til ærmet - den lange del af stikket, der strækker sig fra basen.

Vi tager et kabel eller en af ​​delene af det fremtidige kabel og stripper en af ​​dets ender. Under fletningen kan du finde 3 eller oftere 4 ledninger, som igen er strippet for isolering. Brug derefter en loddekolbe til at smelte det gennemsigtige beskyttende lag så strømmen løber så frit som muligt. Herefter er ledningerne forbundet til deres kontakter - kanalerne kan sikkert byttes, dette vil ikke påvirke noget. Kobber ledere snoet, viklet til kontakterne og sikret blæselampe. Husk at ledningerne skal være isoleret fra hinanden.

Stikkroppen kan ikke gendannes, men du kan bruge hvad som helst i stedet - bare pak snoet ind med elektrisk tape eller før stikket ind i spidsen af ​​en sprøjte eller en penhætte.

Kabel

Hvis kablet er samlet fra flere sektioner, skal dets dele snoes sikkert sammen. For at gøre dette frigøres de dele, der skal tilsluttes, fra fletningen, og ledningerne fjernes for isolering. Herefter snoes ledningerne på en lineær eller spiral måde - detaljerede instruktioner det er ikke nødvendigt her, denne operation udføres let på et indfald. Derefter fastgøres snoet med et loddejern, kanalerne er isoleret fra hinanden og fra jorden. Toppen af ​​snoningen pakkes ind med elektrisk tape eller strammes med varmekrympetape. Det vigtigste er at vælge en farve, der passer til fletningen, så kablet ikke ser for håndværksmæssigt ud. Som en sidste udvej kan du lave en hjemmelavet vikling af tråd eller snøring over plastfletningen.

Højttaler

Tilbage er blot at tilslutte højttaleren. Skil sagen ad vha. evt på en bekvem måde– det er bedst, hvis en sådan mulighed er tilvejebragt, og kropsdelene er fastgjort med skruer, der kan skrues af.

På selve emitterens krop finder du de samme kontakter som på stikket. Den tilsvarende kanal er forbundet til en af ​​dem, og jorden er forbundet med den anden. Vi lodder, isolerer og sætter kabinettet sammen igen.

Fra flere ikke-fungerende par hovedtelefoner er det således nemt at samle nye hovedtelefoner med dine egne hænder ved hjælp af et simpelt sæt værktøjer. Det nytter ikke noget at samle hovedtelefoner fra bunden - det vil være nemmere (og som regel billigere) blot at købe dem i den nærmeste butik.

Fremstilling af konstruktionsdele og montage af emittere. Membran. Mylar film fra K73-16 kondensatorer er velegnet som membranmateriale. Dette er en vidunderlig base på mange måder, med undtagelse af en ulempe - dens bredde er kun 35 mm, hvilket pålægger visse begrænsninger for membranens areal og form. I kondensatorer til en driftsspænding på 100 V er filmtykkelsen 4...5 mikron.

Sådan laver du dine egne høretelefoner

Dette er ganske nok til et amatørdesign. Når alt kommer til alt, selv med en sådan filmtykkelse, er dens masse, som følger af, sammenlignelig med massen af ​​oscillerende luft. Kapacitansværdien af ​​kondensatoren er ligegyldig, det er vigtigt, at længden af ​​kondensatorkroppen er 48 mm. Dette er den maksimalt mulige størrelse, og bredden af ​​filmen fjernet fra en sådan kondensator er nøjagtigt 35 mm.

Selvfølgelig, hvis det er muligt at bruge en film med lignende egenskaber passende størrelser, så er opgaven med at fremstille en større membran væsentligt forenklet. Men muligheden med en kondensatorfilm, selvom den er problematisk fra et teknologisk synspunkt, er ret tilgængelig og kræver særskilt overvejelse. For at gøre dette kan du henvise til, hvor fremstillingen af ​​en membran til TDS-7-telefoner er beskrevet i detaljer. I forhold til dette tilfælde ser den reviderede del af beskrivelsen således ud: Sav omhyggeligt langs kondensatorkroppen og tag dens "fyldning ud".

Vi afvikler og fjerner den indledende del af rullen 20...30 cm lang, hvor en tyk film bruges som dielektrikum. Dernæst begynder faktisk den arbejdende del af kondensatoren, som består af to film, der er foldet sammen (kondensatorplader). Vi skærer en strimmel 15 cm lang fra rullen Ved hjælp af en skarp skalpel adskiller vi filmene fra hinanden. Den største vanskelighed er at "fange" begyndelsen af ​​afsnittet af film smeltet sammen.

Dernæst, for at lette processen, kan du droppe et par dråber acetone i mellemrummet mellem filmene. Efter at filmene er adskilt, skal metalliseringen fjernes fra dem. I dette tilfælde kan du bruge almindelig blegemiddel, procestiden er 20 minutter.

Hvorefter filmene skal vaskes grundigt, tørres og stryges med et varmt strygejern (temperatur for uld) gennem et ark papir, gerne lige mellem arkene i en bog. Processens output er gennemsigtige, jævne, glatte film, der er egnede til brug. For at opnå den ønskede bredde af membranen skal de resulterende to film limes sammen. I modsætning til metoden beskrevet i dette tilfælde skal limning udføres overlappende.

Lad os gøre det sådan her.

Vi placerer de præ-forberedte film, som beskrevet ovenfor, på en flad, glat overflade og forbinder dem med deres lange sider med en overlapning på 1,5 ... 2 mm. Holder vi dem i denne position og bøjer en af ​​siderne, påfører vi BF-6-lim lidt ad gangen (bogstaveligt talt i mikroportioner) langs filmens overlapningslinje. Du kan trykke med det samme. I dette tilfælde er det bedre at begynde at lime fra midten. Denne metode er mere arbejdskrævende end andre, men med hensyn til sømstyrke er resultatet meget bedre.

Derudover er klæbelaget beskyttet på begge sider mod den aktive påvirkning af membranens arbejdsbelægning (sprøjtning). For at eliminere uregelmæssigheder skal den således opnåede film også stryges igen. I dette tilfælde skal den klæbende søm isoleres fra papiret med lavsanfilm (fra en rulle), ellers vil den opvarmede lim, hvis den ender uden for sømmen, klæbe til papirarket. Efter varmebehandling kan der forekomme mikrofolder på filmen som følge af eliminering af uregelmæssigheder. Det vigtigste er, at den resulterende film skal være helt flad uden buler eller vridninger. Man skal ikke håbe, at sådanne defekter i fremtiden, når man strækker det på en isolator, vil blive rettet.

Tykkelsen af ​​klæbemiddelsømmen efter udjævning med et opvarmet jern er cirka 20 mikron, og dens indflydelse på filmens samlede masse er minimal, og styrken af ​​en sådan limning er ret tilstrækkelig.

Efter trimning opnås et emne med dimensioner på 70x120 mm med en klæbende søm, der løber langs symmetriaksen (fig. 2). Det skal tilføjes, at det er bedre at lagerføre sådanne halvfabrikata til fremtidig brug, så du i tilfælde af fejl ikke behøver at gentage hele processen igen.

På trods af det faktum, at filmen fjernet fra kondensatoren oprindeligt er metalliseret, besluttes spørgsmålet om belægning af membranen ikke til fordel for dens oprindelige ledende belægning. Og det er der to grunde til. For det første fører ensidig metallisering, som i dette tilfælde, til krølning af filmen, hvilket er praktisk talt umuligt at eliminere, hvilket er meget ubelejligt at arbejde med og i sidste ende fører til vridning af membranen.

For det andet ekstremt tyndt lag metallisering er tilbøjelig til ved brud, især ved udgangsloben, til fuldstændigt tab af ledningsevne, hvilket igen fører til tab af ydeevne for hele emitteren som helhed. Derfor er fjernelse af metallisering, som beskrevet i, ikke i modstrid med den generelle idé i dette tilfælde.

Så det halvfabrikata i form af en glat, uden tegn på vridning, gennemsigtig film med de angivne dimensioner er klar, og nu kan du fortsætte til næste trin - membransprøjtningsstadiet. At dømme efter debatterne på tematiske fora forbliver teknologien til fremstilling af proprietære membraner en hemmelighed, og måske er de ikke gennemførlige på amatørradioniveau, ikke desto mindre er der mange ideer. En af de mest overkommelige metoder til belægning af et substrat er at sprøjte antistatisk middel "Lana" eller andre lignende på deres egen måde. fysiske egenskaber aerosoler.

Denne belægning er klassificeret som høj-resistivitet, og dens resistivitet- 2…5 GOhm/cm². Og på trods af det lignende belægning præsenteres som et forsøg, midlertidigt, faktisk kan det endelige resultat i forhold til GT være ganske acceptabelt. Således fungerede næsten alle prototyper, underlagt fremstillingsteknologien, uden alvorlige klager over en sådan aflejring. Det var dog ikke muligt at estimere levetiden for en sådan sputtering.

Nogle prøver fungerede med succes i mere end et år uden at reducere følsomheden, hvorefter de på en eller anden måde gennemgik modernisering. Det skal også bemærkes, at sådanne membraner er uhøjtidelige til opbevaring i kulde (-30 °C) eller ved forhøjede temperaturer (+50 °C). 100 % luftfugtighed (efterfulgt af tørring) er også tilfredsstillende. Over tid har en sådan belægnings resistivitet en tendens til at stige, hvilket kan føre til en mærkbar stigning i tiden for ladningsakkumulering på membranen fra det øjeblik, polarisatoren tændes.

Sprøjteprocessen er ret enkel. Først skal du lave en beskyttende ramme af tyndt, jævnt pap. Rammen er nødvendig, så strålen fra sprøjten kun rammer arbejdsområde film. I fig. 2 er dette område fremhævet grå. Det er bedre at reducere rammens indre dimensioner med 0,5 ... 1 mm for at begrænse overgangsområdet for aflejring. De angivne snit på membranbladet laves umiddelbart før det strækkes på isolatoren eller under strækningsprocessen på plads. Vi påfører rammen på filmen og sprøjter den fra en afstand på 20...25 cm.

Dette skal gøres moderat, så der ikke hænger på filmen. Det antistatiske middel er aktivt mod BF-6 lim, men sidstnævnte er allerede beskyttet af lag af film. Operationen skal gentages to gange med et interval på 2 timer. Den modsatte side af membranen skal sprøjtes på samme måde. Det anbefales at dække kronbladet med et ekstra lag eller endda to, da problemer forbundet med nedsat følsomhed pga.

Praktiske at bruge er selvskærende skruer med flade hoveder af den specificerede diameter, fastspændt langs gevindet med "krokodillerne" af et voltmeter Selvfølgelig er disse spændingsværdier vejledende og afhænger af det antistatiske middels egenskaber kan afvige for forskellige producenter. I dette tilfælde taler vi om produkterne fra Novomoskovsk-fabrikken. Om nødvendigt kan antallet af sprøjtelag øges. Princippet er enkelt - jo tyndere lagene er, jo flere er der.

Men et antistatisk middel som Lyra er mindre at foretrække. En belægning baseret på den har en mærkbart højere resistivitet og kan i sidste ende være sammenlignelig med lækagemodstanden for hele strukturen, hvilket vil komplicere opgaven. For eksempel, i det tidligere måleskema, kan voltmeteraflæsningerne være i intervallet millivolt. Derudover er Lyra mere klistret, hvilket skaber visse problemer.

Faste elektroder

Fra ensidigt foliebelagt glasfiberlaminat 1,5 mm tykt skærer vi to identiske emner ud i henhold til dimensionerne af den færdige elektrode, som i fig. 4. Begge NE'er - interne og eksterne - er de samme, bortset fra at på den eksterne (længst fra øret) elektrode, i stedet for monteringshuller med en diameter på 2 mm, som vist i fig. 4, lav M2 gevindhuller.

Der er ikke behov for at bore monteringshullerne endnu. Men at bore huller til perforering, når du bruger en stationær boremaskine muligt på samme tid. For at gøre dette skal begge dele presses mod hinanden med deres foliesider, og en stencil skal påføres dem. Den således opnåede pakke er fastgjort med miniatureklemmer. Der skal bores huller inden for folieområdets grænser, med undtagelse af udløbsbladet.
Ved afslutningen af ​​boringen adskilles pakken, grater på de borede elektroder fjernes med en lille nålefil og sandpapir. Herefter skal du muligvis gennem alle hullerne igen med en boremaskine for at rense hullerne. I sidste ende skal NE's arbejdsflader, som man siger, være i perfekt stand. Hvis du planlægger at bruge en håndholdt elektrisk boremaskine, så for at undgå mulige forvrængninger af NE-hullerne, er det bedre at bore separat, en ad gangen.

Den næste fase er produktionen af ​​isolatorer. For at gøre dette skal du bruge ensidig foliefiber (brug af getinax er tilladt) med en tykkelse langs bredden af ​​det valgte mellemrum. Lad dette være en kompromismulighed fra de tidligere angivne værdier, for eksempel 0,8 mm, fra standardsortimentet af glasfiberlaminatkvalitet SF-1. Naturligvis kan mellemrummet og tykkelsen af ​​NE vælges forskelligt baseret på tilgængelige materialer eller af andre årsager.

Dette vil stort set kun føre til en ændring i tykkelsen af ​​emitteren, hvilket er let at tage højde for i fremtiden. Følsomheden justeres ved at vælge polarisationsspændingen. Til en emitter skal du bruge to dele - A og B, som i fig. 5. Isolator B er kun vist i fragmenter (nederste del), og ikke-folieglasfiberlaminat kan også bruges til fremstillingen, ellers er delene identiske.

Du kan skære isolatorerne med en almindelig fræser, efter at have boret tidligere tyndt bor huller i hjørnerne. Bagefter skal folien fjernes, med undtagelse af området fremhævet i farve (fig. 5), dette er kontaktpuden til limning af membranbladet og lodning af kabellederen.
Udskæringen i den nederste del af isolator B er designet til at forhindre den klæbende kontakt mellem membranbladet og kontaktpuden i at blive deformeret, når pakken samles. Hvis folieglasfiberlaminat af den specificerede tykkelse ikke er tilgængelig, kan kontaktbladet skæres ud af kobberfolie og limes på plads universal lim"Øjeblik".

Så epoxy lim(blødgøringsmiddel er påkrævet) lim isolatorerne til de indvendige (folie) sider af statorerne, og kronbladet på isolator A skal rettes i samme retning som foliesiden af ​​dens stator. For at spare materiale kan isolatorer sammensættes af individuelle strimler 5 mm brede. I dette tilfælde er det bedre at bruge en dorn i form af en tynd rektangulær plastplade med dimensioner på 50x85 mm, hvilket garanterer god repeterbarhed indvendige dimensioner isolatorrammer. Efter tørring skal eventuel nedhængning af epoxylim på statorernes arbejdsflader fjernes.

Nu kan du bore monteringshullerne, og det er bedre at gøre dette samtidigt på begge NE'er, præcist at justere dem med isolatorer til hinanden og fastgøre dem med klemmer. Først skal du bore gennem huller med en diameter på 1,5 mm. Frakobl derefter NE og bor huller op til 2 mm på den indvendige (nærmest øret) elektrode, og klip et M2 gevind på den ydre ved hjælp af det første tapnummer. I sidste ende vil pakken blive holdt sammen med M2 skruer 5 mm lange med et forsænket hoved. Derfor på uden for For den indvendige elektrode er det nødvendigt at forsænke hullerne til skruehovederne. Gevind i glasfiberlaminat har driftssikkerhedsbegrænsninger, og det skal man huske på, når man samler pakken.

Efter afslutning af alt arbejde relateret til mekanisk bearbejdning skal delene rengøres grundigt for støv og affedtes. Inden maling af ledende overflader skal NE-isolatorer beskyttes med tape mod at male kommer på dem. Efter maling skal du være opmærksom på kvaliteten af ​​belægningen. Hårde indeslutninger, der rager op over overfladen, som nogle gange stadig forekommer, skal renses af.

Emitter samling

På dette stadium skal du først og fremmest strække membranen, som er fastgjort til NE med isolator A, korrekt. vigtigt punkt, som arbejdets succes som helhed afhænger af. At strække selve membranen er ikke så kompliceret eller tidskrævende. Meget vanskeligere arbejde at justere dens spænding, når du delvist skal pille membranen af. I dette tilfælde er filmtårer mulige. Derfor er det ønskeligt, at det krævede resultat opnås første gang. Du kan først øve dig på en dummy - ubelagt film, hvilket du ikke har noget imod. At tilegne sig en bestemt færdighed spiller en afgørende rolle. I ekstreme tilfælde kan du bruge en film med en tykkelse på 10 mikron. Denne film bruges i K73-16 kondensatorer til en nominel spænding på 400 V.

Den forberedte membran anbringes omhyggeligt på statoren, så dens sprøjtede del er nøjagtigt over elektrodens perforering, og dens kronblad falder sammen med isolatorens foliesektion. I fig. 6 tal angiver rækkefølgen af ​​handlinger.

Først, ved punkt 1 på endesiden af ​​statoren, påfør en smøre af "Moment" universallim og efter 10 ... 20 s, bøj ​​og fastgør den øvre kant af membranen på den. Dernæst skal du ved punkt 5 og 8 også påføre lette prikkede strøg med lim på enden. Efter eksponering, fix nederste del membraner med moderat spænding i pilenes retning. Der er ingen grund til at være særlig nidkær med lim.

Filmen er let og holder godt selv ved minimal brug. Efter at have ventet i ca. 10 minutter påføres endestykkerne 1-2 og 1-11 let med et tyndt lag lim (herefter angivet med tykke streger). Hold igen i 10...20 s - og den øverste kant af membranen foldes ind på enden af ​​NE med samtidig spænding i pilenes retning. Samme operation udføres med bund membraner (område 5-6 og 7-8).

Dermed er den lodrette strækning afsluttet. I dette tilfælde skal den midterste del af membranen være flad, langsgående (lodrette) bølger kan kun være ved dens kanter. Efter en længere eksponering på op til 30 minutter kan du lave en bred strækning. For at gøre dette skal du påføre et tyndt lag lim på sektion 3-4 af statorenden langs hele dens længde. Hold i 10...20 s - og bøj også sidekanten af ​​membranen til enden langs hele længden med en spænding lidt større end nødvendigt for at eliminere bølger.

Hold igen i 10 minutter, hvorefter den modsatte kant af membranen limes til den anden ende af elektroden på samme måde (afsnit 9-10). Resultatet af det udførte arbejde skal være en helt flad membran uden bølger eller folder. Du kan blæse let på membranen og sikre dig, at der ikke er vibrationer i dens individuelle sektioner. Jo højere kvalitet membranen er lavet, jo færre problemer når den strækkes.

Momentlim holder membranspændingen godt, samtidig med at du kan korrigere mulig defekt. For at gøre dette skal du bruge acetone, men det bør bruges i minimale portioner, så det ikke flyder ud på den sprøjtede del af membranen, ellers kan der opstå utætheder, som ofte kun kan elimineres ved at udskifte selve membranen. Men hvis defekten bemærkes selv i limningsøjeblikket, når limen endnu ikke er helt klæbet, kan du hurtigt adskille en sektion af filmen fra isolatoren uden at ty til acetone. En NE med en membran strakt på det er vist i fig. 7.

Nu kan du groft evaluere kvaliteten af ​​membranspændingen ved at lytte til dens resonansrespons, når du banker på elektroden med din finger. En "flabet" lyd indikerer, at spændingen er for svag, mens en ringelyd tværtimod indikerer, at spændingen er for høj. Lyden skal være lav i tone og elastisk. Generelt er det bedre at overspænde membranen lidt end at stramme for lidt.

I sidste ende er de lidt større tab ved frekvenser under 40...50 Hz ikke så vigtige som konsekvenserne af en membran, der er for løst spændt. Disse omfatter ganske ubehageligt fænomen, som opstår, når mellemrummet er lille eller på grund af for svag spænding af membranen, er dens afslapningsvibrationer, og nogle gange klæber til en af ​​NE'erne. Årsagen til dette fænomen er, at i tilfælde af en asymmetri i membranens position i spalten, virker en differenskraft på den, som har tendens til at tiltrække membranen til den nærmeste. i øjeblikket NE til hende.

Men som det fremgår af kommunikation på internetfora, er selv mærkevarer ikke immune over for dette. Derefter, ved kontaktpunktet mellem membranbladet og isolatorens foliesektion, skal der påføres lidt ledende lim for at sikre kontakt med folien på begge sider af membranbladet og skære det overskydende af, som vist i Fig. 8 (fragment af NE).

En sådan kontakt er, på trods af dens tilsyneladende tvivlsomhed i betragtning af Lanas olieagtige egenskaber, faktisk ret pålidelig. Det resterende frie hjørne af isolatorledningen er beregnet til lodning af en leder med en polariserende spænding på +U®. Du kan også selv forberede en ledende klæbepasta ved tykt at blande fine kobberspåner filet med en fil i en dråbe PF-283 lak. Denne pasta hærder hurtigt og bør forberedes umiddelbart før brug.

I dag er det de færreste, der kan blive overrasket over moderigtige høretelefoner, men det er en helt anden sag, hvis de er lavet af dig selv. Sådan et tilbehør vil blive særpræg og måske også en original gave. Derudover opstår problemet med, hvordan man laver en øretelefon, når et af disse parrede tilbehør går i stykker. For ikke at købe nye, kan du blot skille de gamle ad og lave nye fra de resterende fungerende højttalere.

Sådan samler du et headset fra forskellige sæt

Som regel er det sjældent, at begge hovedtelefoner holder op med at virke på én gang, og kun den ene af parret går altid i stykker. Det musikalske tilbehør, der forbliver i funktionsdygtig stand, kan loddes til en anden højttaler fra et andet sæt. Hvordan laver man hovedtelefoner hjemme fra to gamle sæt? For at gøre dette skal du fjerne plastikdelen af ​​kablet med en kniv eller en tynd saks fra stikket. Derefter loddes ledningerne til andre stik fra et andet par (med samme farve). Det er bedre ikke at vride hovedtelefonerne, men at lodde dem, ellers går en del af signalet tabt.

Selvmontering af headsettet

De, der kan lide at gøre alt selv, vil være interesseret i at lære at lave hovedtelefoner med deres egne hænder.

For at gøre dette skal du bruge tre komponenter: et stik, et kabel og højttalere. Som regel er der tale om en slags brugt tilbehør. For eksempel er et knækket kabel, højttalere fra et ikke-fungerende headset osv. velegnede til montering. Sekvensen er som følger: du skal tage et stik, der passer til hovedtelefonstikket på udstyret. For eksempel er ¼-tommer velegnet til stationært udstyr, 1/8-tommer til bærbart udstyr. Et kabel med fire ledere er fastgjort til stikkene. Ledningens længde kan variere, men er normalt fra 80 til 120 cm. Kablet pakkes ind med elektrisk tape, hvorefter stikket lukkes. Så er højttalerne fastgjort. De kan enten være fra gamle høretelefoner eller hjemmelavede. Når du har skilt de gamle højttalere ad, skal du finde de samme kontakter i emitterne som på stikket. Ledningerne på kablet er loddet til dem.

Hvis du ikke har et færdigt headset til at lytte, kan du selv samle det. Hvordan laver man hovedtelefoner med kun to højttalere af samme størrelse? Du skal blot placere disse enheder i runde hylstre, som endda kan bruges som skocreme eller cremeglas.

Hovedbetingelsen er, at enhederne skal have samme størrelse. Modstande på hver 30 ohm er installeret i højttalerne. Tilbage er kun at forbinde ledningerne.

Usædvanlige glødende hovedtelefoner

Dem, der også ønsker at "opgradere" deres tilbehør, kan rådes til at få dem til at lyse. Det såkaldte LED-headset er i øjeblikket populært på markedet, men du kan selv lave det, hvis du ved, hvordan det skal gøres. De er ret dyre på markedet, da der er ringe konkurrence fra producenterne. Hvis du viser lidt vedholdenhed, kan du lave sådanne hovedtelefoner derhjemme. Derudover er noget lavet med dine egne hænder altid mere behageligt at bruge. Hvordan får man en høretelefon til at lyse? For at gøre dette behøver du kun LED'er og en loddemaskine. Røret klippes og de originale høretelefoner indsættes der. Så skal du fiksere det inde i silikonerøret. Selve LED'en skal være inde i røret, og ledningerne skal gå udenfor, da de forsyner pærerne med energi fra batterierne. Batterier er fastgjort til hovedtelefonhuset, som udskiftes efterhånden som de er brugt op.

Sådan laver du kuglehovedtelefoner med dine egne hænder

Det er meget interessant, hvis dit foretrukne musikalske tilbehør ligner skalhylstre. For at gøre dette skal du først bruge gamle hovedtelefoner. Det er også nødvendigt at anskaffe gamle 40-kaliber Smith og Wesson-patroner, som vil være produktets hoveddekoration.

Skruetrækkeren skal være på størrelse med hovedtelefonledningen. Du skal også bruge en skruetrækker, en hacksav, en skruestik (10 millimeter) og sandpapir. Ærmerne behandles med en skruetrækker (du skal vedhæfte trædyvel, pakket ind i sandpapir). Du kan bruge to grader sandpapir korn - 400 og 800. Da ærmet er længere end hovedtelefonerne i størrelse, skal det reduceres med 8 mm (fra den åbne kant). Det er bedst at slibe de afskårne kanter med sandpapir og polere med filt for at undgå fremtidige snit. De gamle ledninger indsættes i de nye øretelefonhylstre, højttalerne loddes, og hele strukturen er forsigtigt limet sammen.

I dag kan millioner af mennesker rundt om i verden praktisk talt ikke forestille sig deres liv uden musik. Hver dag i forskellige virksomheder og i transport kan du se mænd og kvinder iført høretelefoner. Denne enhed går dog i stykker ret ofte. Derfor har mange i det mindste én gang tænkt over, hvordan man selv laver hovedtelefoner. Lad os se på de enkleste metoder.

Sådan laver du nye høretelefoner af gamle

Derudover er der en anden måde at lave høretelefoner på. Til dette skal du bruge:

Når du fuldstændig genopretter den normale funktion af dine høretelefoner, skal du blot teste dem på en passende musikenhed (telefon, computer, tablet).

• Sådan laver du dine egne høretelefoner
• Sådan laver du en radio
• Hvad skal du give din kæreste til hans fødselsdag

• Ikke-fungerende høretelefoner, loddekolbe, saks, elektrisk tape.

• hvordan man samler hovedtelefoner derhjemme

• — adapter;
• - ledning;
• - elektrisk tape;
• - loddekolbe;
• - mikrofon;
• - højttaler.

Hemmeligheden er enkel. Alle enheder (både telefon og headset) skal være tændt.

På din telefon skal du søge efter enheder i bluetooth-menuen. Tryk samtidig på headsettets tænd/sluk-knap, indtil indikatoren lyser. Sørg for, at den forbliver tændt og ikke blinker. Telefonen skal findes headset og forbinde med hende. Hvis dette ikke sker med det samme, skal du blot gentage søgningen efter enheder, hvor headsettet allerede er tændt.

Hvordan reparerer man hovedtelefoner derhjemme? Detaljerede instruktioner

Det ved alle ubehagelig situation, når en af ​​hovedtelefonerne efter nogen tid begynder at lyde dårligt, udsende knasende toner eller endda bliver helt stille. Hvad værre er, denne situation er lige så mulig for både dyre og billige modeller. Det hele afhænger af intensiteten af ​​brugen af ​​dette lydudstyr og ejerens nøjagtighed.

At købe nye gode "ører" er en billig affære, og det er ikke altid værd at skynde sig hovedkulds til butikken. Du skal bare ikke være bange og prøve at reparere hovedtelefonerne med mine egne hænder. Og vi vil fortælle dig, hvordan du gør dette i artiklen.

Så lad os først og fremmest fremhæve fire hovedpunkter mulige problemer der opstår:

• ledningsbrud nær stikket;
• ledningsbrud nær øretelefonen;
• blokering af kanaler;
• membransvigt;

Et af de mest almindelige tilfælde af hovedtelefonfejl, især hvis stikket ikke er gjort meget sikkert. Der er to typer stik: 2,5″ og 3,5″, men begge går i stykker med lige stor succes.

For at rette sådan et sammenbrud skal du bare dykke lidt dybere ned i teorien og øve dig i cirka 20 minutter. I teorien er alt simpelt: Lad os studere designet af stikket og formålet med de ledninger, der er i ledningen.

Nå, derudover er der selvfølgelig tre ledninger i hovedtelefonledningen, som også er ansvarlige for venstre, højre og fælles kanal.

• loddekolbe og dets venner (tin og kolofonium);
• papirvarer kniv;
• lim;
• lettere;
• skruestik;
• varmekrympe cambric.

a) i det første trin afskar vi stikket fra kablet lidt over det sted, hvor bruddet opstod;

b) Fjern overskydende plastik fra stikket ved hjælp af en værktøjskniv (køb et nyt stik som en mulighed);

c) strip ledningen med ca. 2 cm (normalt er der tre ledninger i ledningen, der svarer til øretelefonkanalerne);

d) lotteristadie, når du skal gætte, hvilken ledning der er fra hvilken kanal. Dette gøres normalt ved at prøve og fejle: Vi forbinder et par ledninger, indtil der kommer lyd i en af ​​højttalerne (ledningerne i parret kan ændres). Efter at have fundet et lydpar, for eksempel det højre, vil den resterende ledning tilhøre den venstre kanal. For at bestemme, hvilken af ​​de to ledninger i det højre par, der er fælles, skal du bare skiftevis bringe hver af dem til venstre kanal: den, der vil lyde med venstre, er almindelig. Det vigtigste er ikke at glemme at tænde en sang i afspilleren.

d) før sidste etape, hvorpå det er nødvendigt at lodde de fundne ledninger til de tilsvarende kanaler. Før lodning er det tilrådeligt at fortinne enderne af ledningerne og kanalerne. Vi lodder den 3. kerne til den fælles kanal, den 1. til venstre, den 2. til højre. Det vil være mere praktisk at gøre dette, hvis stikket er fastgjort i en skruestik. Overophed heller ikke stikket for at undgå at smelte plastikken, der er inde i stikket.

f) den sidste fase af beskyttelse af loddemetal og raffinering udseende:

— vi laver beskyttelse mod ledningsbrud fra stikket — vi limer nylontråden til stikket, der var i ledningen;

— vi skjuler loddepunktet og de blotlagte ledninger fra nysgerrige blikke. For at gøre dette bruger vi varmekrympbar cambric: vi skærer cambric til den nødvendige længde, sætter den på samlingen og opvarmer den forsigtigt over ilden. Hvis det er nødvendigt og for større beskyttelse (brugervenlighed), kan flere cambrics bruges;

— fjern den overskydende længde af cambrikken med en papirkniv.

Dette er hvad du skal få:

I dette tilfælde er arbejdsmetoden helt identisk. Vi skærer lige over brudpunktet, adskiller øretelefonkoppen, bestemmer korrespondancen af ​​kanalerne og kabelkernerne og udfører lodning. Problemer kan kun opstå ved adskillelse af små øredråber-type hovedtelefoner, hvor kroppen ikke må være forbundet med låse eller skruer, som store skærme, men blot limet sammen. I dette tilfælde skal det være mere forsigtigt at prøve at skille sagen ad med en kniv for at forhindre brud.

Denne type fejl kan kun findes med høretelefoner. I dem er øregangen adskilt fra membranen af ​​et meget tyndt metalnet, som med tiden bliver tilstoppet med ørevoks. Vejen ud af situationen er enkel - vask nettet med alkohol, men det kan ikke undgås at skille øretelefonen ad igen.

Hvis din trackliste ofte indeholder sange med aktiv crackling eller en tydelig ubalance i lydstyrken på venstre og højre kanal, så er membranen på en af ​​hovedtelefonerne højst sandsynligt beskadiget. Denne skade kan også rettes ved at skille øretelefonen ad og mekanisk rette membranen ud. Dette varer ikke længe, ​​men det vil midlertidigt genoprette fornøjelsen ved at lytte til musik.

P.S. Nå, fik du repareret det? Hvis det virker, så nyd Michael Nyman - Time Lapse. Hvis ikke, så lad os prøve at gøre alt igen og igen nyde Shocking Blue - Long And Lonesome Road.

TOP 8 vaskemaskiner nedbrud.

Genopfyldning af patroner og reparation af printere c.

11 tanker om “Hvordan reparerer man hovedtelefoner derhjemme? Detaljerede instruktioner"

Jeg skal også tilføje, at når du tager cambrikken på, skal du tjekke hovedtelefonerne for funktionalitet. For ikke at lave det om senere. Og artiklen er ikke dårlig. Men personligt virkede intet for mig andet end at forkorte kablet specifikt. Så jeg gav op og gik hen og købte nye for $9.

Meget god artikel. Mine venner og jeg stødte ret ofte på sådanne problemer, og uden at vide, hvad vi skulle gøre, smed vi simpelthen dyre hovedtelefoner i skraldespanden. Og igen, jeg har brug for penge til nye, men takket være denne artikel lærte jeg at reparere hovedtelefoner selv (og behøver ikke at bruge penge på nye takket være forfatteren).

Min mands hænder vokser ud af rigtige sted. Han reparerer altid alt selv og brugte den metode, der er angivet i artiklen, og kom med et par af sine egne. Artiklen er nyttig, men ikke for mig. Jeg plejer at give alt til min mand, han vil gøre alt. Alt i huset fungerer altid)))

Jeg var meget ked af det, da mine Schoenheisers begyndte at knække. Det var synd for hovedtelefonerne, men jeg ville ikke købe så dyre igen. Jeg søgte på internettet efter reparationsinstruktioner og fandt omtrent det samme som beskrevet i denne artikel angående et brud på stikket. Selvom jeg ikke er bekendt med en loddekolbe, lykkedes alt første gang. Jeg ville ønske, at der var flere nyttige artikler som denne.

Interessante metoder til behandling af iturevne hovedtelefoner. Og mange tak for musikken, især den anden. Da jeg endnu ikke har oplevet problemer med høretelefoner, har jeg gemt siden til bogmærker, ellers kunne alt ske. Tak til forfatteren for hans indsats. Flere artikler som denne.

Dette er virkelig en meget værdig artikel. For nylig har jeg modtaget meget behagelige hovedtelefoner til mobiltelefon, jeg tænkte, at jeg skulle smide den væk. Men nu vil jeg prøve at ordne dem selv, for jeg har en masse andre unødvendige hovedtelefoner. tak)

Tak! Først kunne jeg ikke rette det, fordi... ledningerne var dækket af maling, så satte jeg ild til det med en lighter og loddede det, nu fungerer alt som før

Nyttig information, men i stedet for cambrics er det bedre at lodde et nyt stik. vil leve længere.

Jeg gjorde det med varmlim + varmekrympe, og de virker stadig!!

Mange tak. For fanden, jeg er kun 15 år gammel, og jeg er en pige. Jeg lånte en loddekolbe af min far og lavede mig nogle gamle høretelefoner, som ikke virkede på grund af et knækket stik. Jeg havde ikke forventet, at det ville gå. For fanden jeg er så glad.