En letfremstillet anordning til affasning af træklodser og smalle brædder samt til høvling og andre former for bearbejdning af runde eller facetterede træemner.
Ved høvling af træklodser og smalle brædder er det næsten altid nødvendigt at fjerne små affasninger fra ribberne for at gøre dem stumpe i en eller anden grad. Men for at gøre dette skal du holde flyet skråt i en vinkel på cirka 45 grader, hvilket ikke altid er praktisk, især når du arbejder med elektriske fly.
Du kan komme ud af denne situation, hvis du laver en speciel enhed i form af en lang langsgående vinkel, som den forarbejdede blok vil blive placeret i, og dermed den kant, hvorfra du skal affase, ville være på toppen.
Derudover kunne en sådan anordning også bruges til at høvle facetslebne og runde træemner (f.eks. håndtag til haveredskaber: skovle, gafler, river osv.), som er meget ubelejlige at høvle på flad overflade.
Jeg tænkte på at lave sådan en enhed, lige da jeg høvlede emner til skovlhåndtag (se min artikel ""), da mit arbejde med sådan en enhed ville være gået meget nemmere og hurtigere.
Som et resultat besluttede jeg at lave denne enhed, som jeg havde brug for følgende tilbehør til:
Materialer og befæstelser:
To træplanker 2 cm tykke, 4 cm brede og 6 cm brede og 2 m lange.
Træplanke 2 cm tyk, 5 cm bred og 50 cm lang.
Træskruer 4x50 mm.
Værktøjer:
Tegne- og måleredskaber (blyant, målebånd og firkant).
Syl.
Stiksav med savklinge regnede med at skære.
Elektrisk bore-skruetrækker.
Metalbor med en diameter på 4 mm.
Kugleskærer til træ.
Skruetrækkerbit RN2, til skruer.
Sandpapir.
Driftsprocedure
Først markerer vi en 6 cm bred planke og borer i hele dens længde med 5 eller 6 huller til skruer på den ene side.
På den modsatte side af planken forsænker vi disse huller til skruehovederne ved hjælp af en kugleformet træskærer.
Så sætter vi skruer ind i disse huller og skruer vores planke fast i enden af endnu en 4 cm bred planke.
Som et resultat får vi sådan noget træhjørne 2 m lang.
Derefter skærer vi et sådant emne ud af en kort strimmel ved hjælp af en stiksav.
Det vil tjene som en prop for høvlede arbejdsemner, og samtidig som en støtte til vores enhed.
Vi markerer også dette emne og borer tre huller i det til skruer.
Og så ved hjælp af skruer skruer vi dette emne til enden af vores hjørneenhed.
Fra det resterende stykke af planken skærer vi yderligere to stykker ud som dette med en stiksav.
Vi skruer dem fast på bagsiden af vores enhed, hvor de vil tjene som ekstra understøtninger.
Helt bagerst på apparatet borer vi to huller til skruer på hver side.
Vi forsænker også de øverste dele af disse huller med en kugleformet træskærer for at forsænke skruehovederne.
Nu skruer vi vores emner med skruer.
Alle elementer i enheden og især enderne behandles sandpapir.
Og nu er vores enhed klar!
Sådan ser bagsiden ud.
Og så den forreste del.
Nu vil det være muligt at behandle bjælker ved hjælp af denne enhed.
For eksempel satte jeg en tom blok til et skovlhåndtag i denne enhed - set bagfra.
Og dette er forfra.
Men blokken er ikke kvadratisk, men rektangulær i tværsnit. Nu vil det være ret nemt at affase fra sådanne stænger.
Men jeg satte et købt håndtag til en skovl, rund i tværsnit, ind i enheden.
Sådanne runde emner vil nu også være meget praktiske at bearbejde i denne enhed. Desuden vil det være muligt ikke kun at planlægge dem, men også at udføre andre former for bearbejdning, for eksempel at bore huller i dem eller save dem.
Nå, det er nok alt! Farvel til alle, og hav enheder, der er nemme at bruge!
Planlægger du at bygge kvalitetshus? Disse oplysninger vil være nyttige for dig. Har du brug for byggeri af huse af høvlet træ i Perm. Så det er klart, at bjælkehuse lavet af høvlet træ er meget smukkere end huse lavet af simpelt tømmer. Hovedspørgsmålet, der bekymrer alle: hvordan man bygger et sommerhus af høj kvalitet fra høvlet træ, så væggene er jævne og glatte? Også selvom du har fundet en entreprenør eller et team, der lover at bygge et hus til dig i når det er bedst, husk: "stol på, men bekræft." Så det vigtigste, når man bygger et sådant hus, er at finde en god lige bjælke. Dette er ikke let at gøre, men det er nødvendigt. En skæv bjælke, en "trapez", en "bølge" osv. er ret svær at passe ordentligt ind i en væg, og hvis huset ikke bliver bygget til eget brug, så er det helt umuligt. De fleste bygherrer lægger tømmer "som det sker."
Professionelle ved, hvor svært det er at finde et godt team og godt materiale. Opførelse af huse af høvlet træ kræver en ansvarlig tilgang til erhvervslivet. Læs artiklens kvalitet af træ. Hvis du har brug for passende tømmer, kan du bestille det fra Kama-dom, du kan bestille en mængde tømmer fra 20 m3.
Træhøvling
Det er uhensigtsmæssigt at høvle tømmer med små kinesiske elektriske høvle. Disse omfatter de fleste "Skil", Diold, Caliber og mange andre priskategori op til 150 dollars. (5000 rubler for 2014). Du vil ikke se kvalitet. Løse mekanismer, sløve og skæve knive, slidte bælter, røg fra motoren, reparation af flyet efter hver 20-30 stråler er kun begyndelsen.
Det er værd at overveje mellemstore fly, såsom "makita". Vi havde ingen klager. Omkostningerne for 2014 er cirka 10.000-12.000 rubler. "Rebir"-flyene klarede sig godt. Kvaliteten er dårligere end Makita, men uforgængeligheden er fremragende. Omkostningerne er meget billigere.
Hvis din entreprenør planlægger tømmer med kaliber eller dioldhøvl, er det værd at overveje.
Forskellen mellem høvle, der er egnet til høvling, er evnen til at arbejde uden hvile i flere timer (meget vigtigt om sommeren i varmen), anstændige knive, en arbejdsmekanisme til justering af forlængelse af knive, let udskiftning af knive (1 sæt er nok til et hus på 100 kvm), højkvalitets drivremme. Resultatet: en glat overflade, også på knaster, ingen daglige reparationer og vedligeholdelse, evnen til at høvle helt fugtigt og endda iskoldt træ.
Affasning
Det er nødvendigt at fjerne affasningen, da vægge med en affasning ser æstetisk tiltalende ud og ikke får meget regnvand inde i sømmene. Et godt fly affaser 1,5 cm i én omgang.
Behandling af høvlet træ med en antiseptisk sammensætning
Det er bedre ikke at være doven og gøre dette umiddelbart efter høvling Jeg tror, at de færreste ønsker at se mørklagt tømmer efter et stykke tid. Det er bedre at behandle tømmeret straks på alle sider med et farveløst antiseptisk middel. Du bør ikke anvende farvet imprægnering, da når du samler et bjælkehus fra høvlet tømmer, er det muligt at slibe disse steder.
Nageli
For montering af høj kvalitet er det lettere at bruge søm 7,6×250, 8,5×300 mm og yderligere trædyvler mellem dem. Om nødvendigt kan søm bruges til at stramme og jævne tømmeret, hvilket ikke kan siges om trædyvler. Men trædyvler giver en vis stivhed til bjælkehusets væg til bøjning (ekstrudering udad). Med nogle trædyvler kvaliteten af loginstallationen som regel bladeønske om bedre. Armering bruges sjældent på grund af dens lave egnethed. Opførelse af huse af høvlet træ kræver en ansvarlig tilgang til erhvervslivet.
Jute
Til opførelse af tømmerhuse i Perm anvendes jute med en tykkelse på 8 - 12 mm. Bredden skal beregnes på forhånd ved hjælp af følgende beregning: tømmerets bredde minus affasningens bredde. Det er ikke værd at forlade afsætningsmuligheder på tætning; med normalt tømmer er det usandsynligt, at du vil være i stand til at tætne sømmene med noget. Normalt kan man ikke engang køre en murske mellem bjælkerne. Fastgør juten med en hæftemaskine oftere, 3 0 - 40 hæfteklammer pr. 1 bjælke, for at forhindre den i at glide ved lægning og nivellering. I Perm god jute enhver størrelse kan købes hos Perm Jute Company (placeret på Novogaivinskaya Street). Der er også billige hæftemaskiner og hæfteklammer.
Ender af bjælker
Ideelt set er det bedst at slibe før installation. Polerede ender absorberer fugt mindre og rådner mindre. Det er også godt at gennemvæde det med et antiseptisk middel.
Brigadekontrol
Ved montering af et bjælkehus lavet af høvlet træ er det nødvendigt at check bygherrer. Det sker, at de hamrer søm i - stifter uden at bore og forsænke hovederne, de lægger juten skødesløst, de forsøger at spare penge og sætter skæve bjælker i væggen, de "glemmer" at nivellere bjælken på et iøjnefaldende sted, de falder det i mudderet - "vinden blæste det væk", de efterlader materialet i regnen...
Ved høvling af træklodser eller smalle brædder er det typisk nødvendigt at affase lille størrelse fra arbejdsemnets kanter, for at reducere skarpheden af hjørnerne, samt gøre dem smukkere. For at gøre dette under normale forhold, skal du holde emnet med planet i vinkler på omkring 45 grader, hvilket ikke er specielt bekvemt, især når du arbejder med et elektrisk plan, som er mange gange tungere end et manuelt. Dette problem kan løses ved hjælp af din egen specielle enhed, som vil ligne et langsgående hjørne, hvor blokken vil blive placeret, som vil blive behandlet i fremtiden, og dens kant vil være placeret øverst, hvilket er praktisk til behandling.
Dette arrangement af emnet i en hjemmelavet enhed hjælper også til at høvle facetterede og runde stænger samt træhåndtag, som er ubelejlige at behandle på en flad overflade. Forfatteren af det hjemmelavede produkt tænkte på at lave en sådan enhed, da behovet for det opstod, da han høvlede emner til skovlhåndtag, fordi med en sådan enhed blev arbejdet afsluttet hurtigere, og det var også meget mere bekvemt at arbejde på denne måde .
For at lave denne enhed skal du bruge:
To træplanker 2 cm tykke, 4 cm brede og 6 cm brede og 2 m lange.
Træplanke 2 cm tyk, 5 cm bred og 50 cm lang.
Træskruer 4x50 mm.
Tegne- og måleredskaber (blyant, målebånd og firkant).
Syl.
En stiksav med fil til buet skæring.
Elektrisk bore-skruetrækker.
Metalbor med en diameter på 4 mm.
Kugleskærer til træ.
Kryds (krøllet) bit RN2, til skruer.
Sandpapir.
Når alle materialer og værktøjer er tilgængelige, så kan du begynde den mest interessante del, denne monteringsproces.
Trin et.
Det første du skal gøre er at beslutte dig for dimensionerne, du kan bruge de mål, der er angivet her, men hvis dit emne er stort, så skal du blot øge størrelsen på stængerne komponenter indtil det er nødvendigt. Ved hjælp af en blyant markerer vi en planke 6 cm bred, og ved hjælp af en skruetrækker og en boremaskine borer vi huller i hele dens længde, på den ene side er der 5 eller 6 huller til skruer, som regel, jo flere, jo bedre, og mere pålidelige.
Trin to.
Efter at have placeret planken på den modsatte side ved hjælp af en forsænkning installeret i en skruetrækkerpatron øger vi dimensionerne for skruehovederne ved hjælp af en sfærisk træskærer.
Efter at vi har forstørret hullerne til hætterne, sætter vi skruer i disse huller og skruer vores planke fast for enden af endnu en 4 cm bred planke.
Hvad der skal ske på dette stadium kan ses på billedet, dette er det såkaldte træhjørne, dets længde er 2 m, lavet så der er en reserve i længden, der bruges til at behandle emner, og derved øge anvendelsesområdet, da du behøver ikke at kombinere størrelser, så små, så store enheder, og det er nemmere og mere praktisk at lave en, men længere.
Trin tre.
Ved hjælp af en stiksav skærer vi et mindre stykke ud fra et bræt, der vil understøttende del, ved hjælp af hvilken enheden vil blive holdt på en flad overflade, kræver denne proces tilstrækkelig præcision og nøjagtighed for bedre nøjagtighed, brug en speciel hjørnestativ på stiksaven, som vil hjælpe med at skabe jævne snit. Når du arbejder med en stiksav, skal du være yderst forsigtig og ikke glemme at bære sikkerhedsbriller og handsker, beskytte dig selv mod utilsigtet kontakt med savsmuld og træstøv, samt beskytte dig selv mod, at værktøjet glider ud af dine hænder.
Trin fire.
Det forrige emne, hvis rolle er at holde vores hjørnedel, skal tegnes, linjerne skal svare til en vinkel på 45 grader, som på hoveddelen, for en bedre match, fastgør den fremtidige støtte og skitserer den med en blyant. For at sikre det skal du bore huller til skruerne, i dette tilfælde vil der være tre af dem, hvilket er ganske nok, vi vælger boret i henhold til skruernes diameter, så gevindet passerer uden problemer.
Trin fem.
Derefter strammer vi skruerne med en skruetrækker, det vil sige, vi skruer dette emne til enden af vores hjørneenhed, prøv ikke at overdrive det med strammekraften for ikke at beskadige støtten og danne en revne i den.
Den resterende del af strimlen vil også være nyttig, vi laver de samme emner ved hjælp af en stiksav, du skal bruge to af disse.
Vi supplerer hjørnet med yderligere to understøtninger, som vil gøre det meget mere stabilt, og det vil også få en større arbejdsbyrde, hvilket også er vigtigt ved bearbejdning. Vi skruer dem på samme måde som den første støtte.
Trin seks.
Bagsiden af enheden skal bores på hver side, vi bruger en skruetrækker med en boremaskine, hvis diameter er lig med skruens tykkelse, vi laver to huller på hver side for at forhindre rotation.
Placeringen af hullerne, som i de foregående trin, skal behandles med en kugleformet træskærer for at forsænke skruehovederne og derved eliminere utilsigtet fastklæbning.
Trin syv.
Bevæbnet med en skruetrækker og en bat-tilbehør til skruer, spænder vi skruerne ind i emnerne.
Dernæst går vi videre til mere præcis forarbejdning, til dette vil vi bruge sandpapir, som sædvanligt starter vi med grovere papir, og reducerer gradvist kornstørrelsen, når vi nærmer os slibningen.
Dette er vores hjemmelavet enhed færdig, lad os nu se på det fra alle sider for en fuldstændig vurdering.
Sådan ser bagsiden ud.
Og så den forreste del.
Efter at du har lavet en sådan enhed, vil du have mulighed for at behandle stænger uden vanskeligheder eller ulemper, det være sig træhåndtag, så har emnet firkantede kanter.
En enhed med et emne til bearbejdning.
Alle billeder fra artiklen
Hvilken parketplade er bedst med eller uden affasning? Hvilke fordele giver det at have en affasning, og hvilke problemer kan det skabe for ejeren af en lejlighed eller et hus? Hvordan affaser man, når man laver massiv parket med egne hænder? Lad os finde ud af det.
Hvad er det
En affasning er en affaset, rullet kant. parketplade. De fremhæver sømmen mellem tilstødende brædder, understreger det, hvilket giver overfladen et voluminøst udseende.
Vær opmærksom!
Faserne giver tre-lags parketpladen et mere dyrt materiale- massiv parket.
Denne tendens til at style billige materialer som dyre er efterspurgt, fordi byggematerialemarkedet, som vi ved, er dannet af købere.
Der er flere typer affasninger baseret på form og dybde:
- Microchamfer (dybde 0,5 - 1 millimeter);
- V - formet, omkring 2 mm dyb;
- Dybt (fra 3 mm) valset, med afrunding;
- Dyb (fra 3 mm) V-formet;
- Dybt høvlet.
Affasningen kan være to- eller firesidet. I det første tilfælde fjernes det kun på brættets sidekanter, i det andet - fra alle fire sider.
Nyttigt: den dobbeltsidede affasning fremhæver de langsgående sømme.
De forlænger til gengæld visuelt gulvet i rummet, så det ligner en korridor.
Hvis i og uden aflangt rum, den oplagte instruktion er at foretrække en belægning med sømme fremhævet på alle fire sider.
Fordele og ulemper
Lad os sammenligne to typer parketbrædder baseret på deres vigtigste forbrugeregenskaber.
Det ser ud til, at en objektiv sammenligning ikke er til fordel for bestyrelsen, som så hurtigt har fortrængt konkurrerende løsninger. Markerede sømme er mærkbare, og i modsætning til påstandene fra adskillige sælgere akkumuleres snavs. Måske mangler vi noget?
Fordele
Den største fordel ved affaset materiale i købers øjne er selvfølgelig dets mere attraktive, solide udseende.
Listen over fordele er dog ikke begrænset til dem.
- Udsving i størrelsen af parketpladen med stigende og faldende luftfugtighed er absolut uundgåelig. Tør og varm luft et rum opvarmet om vinteren får træet til at tørre ud; Da styrken af kliklåse er begrænset, bliver sømmene mellem tilstødende brædder altid synlige før eller siden. Men når sømmen divergerer i en bevidst lavet fordybning, fanger den ikke øjet - leddet ser stadig præsentabelt ud;
Du kan affase brættet på forskellige måder. De mest almindelige af dem er to: ved hjælp af manuelle og automatiske værktøjer. Negativ side applikationer håndværktøj(forskellige fly) anses for at have en høj grad af skadesrisiko, samt et katastrofalt lavt arbejdstempo. Selvfølgelig er automatiske og semi-automatiske fræsere ideelle til disse formål.
På hjemmesiden http://www.zaoportal.ru/product/view/111 kan du købe professionel maskine til affasning. Hovedårsagen Grunden til, at hjemmehåndværkere undgår at købe sådant udstyr, er den tilsyneladende vanskelighed ved driften. Faktisk opsætning og brug direkte formål forårsager ingen vanskeligheder selv for en nybegynder.
I første omgang er det vigtigt at vælge den passende type fræser. Der findes flere typer affasninger. Vælg den, der passer til din specifikke opgave. Den passende fræser er ikke altid inkluderet i sættet med overfræseren.
Men at erhverve det vil ikke være svært. Fræsere af denne art er frit tilgængelige i værktøjsbutikker og koster øre.
Forberedelse af fræseren til arbejde er som følger:
- en slange fra en støvsuger placeres i affaldsfjernelsesstikket;
- skærepositionen justeres;
- routeren er fastgjort i en given position;
- vandrette styr er installeret.
Tilføjelsen af en støvsuger gør arbejdet meget lettere. Ved forarbejdning af træ er der stort set intet affald tilbage.
Indledningsvis skal skærehøjdejusteringshovedet drejes, indtil det klikker. Dybderegulatoren trækkes 3 mm ned. Så sænkes den ned på hovedet. Således opnår vi "nul" positionen af fræseren.
Nu kan du ved at dreje højdejusteringshovedet hurtigt og uden større besvær ændre positionen af fræseren med 5, 10 mm.
Fræserstyrene bør også justeres for korrekt affasning. Dette opnås ganske enkelt - det er kun vigtigt at stramme møtrikkerne på styrene, indtil overfræseren glider langs overfladen, der behandles, som på skinner.