Hvordan dørkarmen er fastgjort. Gør-det-selv dørkarm - trin-for-trin montering og installationsproces

Hilsen, mine håndfaste mennesker!

I dag vil jeg lære dig, hvordan du kompetent og korrekt samle dørkarmen .

Samlingsprocessen kan ikke kaldes kompliceret og kan udføres af dig selv uden hjælp fra håndværkere.

Døre er ikke nemme tømrerarbejde, dette er også DIY dekoration indretning, der vil bringe æstetik, varme og komfort til dit hjem. Vi vil tale om indvendige døre, hvis tilstedeværelse vil give dig privatliv og reducere støjniveauet. Og for at dørene skal bevare deres funktionelle belastning længst muligt, har de brug for en samlet dørkarm af høj kvalitet.

De vigtigste fejl under montering kan være forkerte taget dimensioner, krænkelse af savvinkler. Det er vigtigt at forstå, at sådanne "jambs" ikke kan rettes - du bliver nødt til at bruge penge på at købe yderligere dele. Selvfølgelig revnerne og mindre defekter kan dækkes med en voksblyant eller andet specielt. betyder, men på grund af forvrængninger vil belastningen i dørkarmen blive ujævnt fordelt, hvilket vil føre til en væsentlig reduktion af dørbladets levetid.

Arbejdet med at samle dørkarmen skal udføres med særlig omhu og opmærksomhed. Det er nødvendigt at nøje observere dimensionerne af hullerne og glem ikke at efterlade kvoter for snittets bredde.

Nå, du har "skabt rædsel" - nu vil du tage pengene til specialisterne :) Faktisk er alt ikke så skræmmende - følg mine tips, og alt vil løse sig for dig!

Dørramme komponenter

Først og fremmest bør du gøre dig bekendt med strukturen af ​​den indvendige dørkarm:

• den hængslede bjælke er den del, hvorpå døren er hængt
• den falske bjælke er den del, der møder døren. Ind i hende.
• overligger - øvre "loft" bjælke
• tærskel - nederste del

For at samle dørrammen skal du således forbinde alle dens dele korrekt. Men før du starter, skal du beslutte dig for størrelserne og vælge passende materiale. Døre skal se æstetisk tiltalende ud og...

Valg af materiale

Jeg har ikke et entydigt svar her, da valget afhænger af dine præferencer og budget. Jeg vil give eksempler på de mest almindelige materialer, der bruges til dørkarme.

MDF døre

MDF er en træfiberplade. Dørene er billige, men de ser godt ud. Fordelene omfatter lethed og miljøvenlighed. Ulemperne er reduceret slagfasthed, dårlig støjisolering og kort levetid.

Lamineret massivt træ

Limplade eller "euro-tømmer".

Disse døre består ikke af massivt træ, og fra limet under højt tryk dele. Samlingerne på dem er praktisk talt usynlige. Dørene er ret holdbare og koster lidt mere end MDF. Pris og kvalitet er acceptable.

Massive trædøre

Døre er meget dyrere end limede. Stærk og holdbar. Ulempen er forkert forarbejdning af producenten, som et resultat af, at træet er overdrevent mættet med fugt.

Døre af spånplader og træfiberplader

Træfiber eller træpressede plader. Disse døre er meget billige, da de er lavet af restmateriale. Fordelen ved disse døre er god mekanisk styrke, og ganske god lyd- og støjisolering. Ulempen er lav fugtbestandighed samt tilstedeværelsen af ​​et flygtigt stof i limen, hvilket har en sundhedsskadelig effekt. Et andet aspekt er kompleksiteten af ​​installationen, da skruerne i sådanne døre ikke holder godt.

Ud over de beskrevne er der også plastik, glas, aluminium og finerede. Døre med honeycomb fyldstof, lamineret osv.

Valget af materiale er op til dig, men det skal være passende og praktisk.

Værktøj

For at samle dørkarmen har vi brug for følgende værktøj:

1. Skarp blyant
2. Konstruktionstape
3. Konstruktionsniveau
4. Byggehjørne
5. Skruetrækker eller skruetrækker
6. Geringssav, eller geringskasse med en hacksav til metal eller "fintandet"

Korrekt størrelse er nøglen til succes!

Standardstørrelserne på dørblade er

• højde 2000 mm
• bredde 600 mm, 700 mm, 800 mm og 900 mm

Alle andre størrelser, der går ud over rammerne, er normalt specialfremstillede varer. (Jeg mener enkelte lærreder, ikke swing)

Du skal tilføje 70 mm til størrelsen af ​​lærredet - dette er standard bredde dørkarm. Hvis dimensionerne på dørkarmen er forskellige, så vil størrelsen naturligvis ændre sig op eller ned. Og vi tilføjer også 6 mm - dette er den teknologiske kløft mellem bladet og dørkarmen.

Nu skal du tjekke, hvordan dørkarmen passer ind i døråbningen. Hvis det skal udvides, så har vi ikke travlt med at bryde alt på én gang. Vi vurderer nøgternt situationen – vi skal muligvis forstærke åbningen med overligger. Hvis du har brug for at reducere åbningen, så fylder vi den med mursten eller "syer på" stænger - det hele afhænger af situationen.

VIGTIGT AT VIDE:

For at hjælpe dig med at forstå, hvilken størrelse døråbning er nødvendig, skal du se på formlen:

Dørblad størrelse + dørkarm størrelse + 6 mm tech. mellemrum + 60 mm (30 mm på hver side til montering af skum og kiler, der skal bruges når)

Normalt størrelser døråbninger kontrolleres i byggefasen, men i gamle private huse (som mit) er der "alvorlige" uoverensstemmelser.

Næste vigtig størrelse- dette er mellemrummet fra gulvet til dørbladet. Før du beregner det, skal du kontrollere niveauet af gulvene for bredden af ​​døren "sving".

Du kan gøre dette på to måder:

1. Brug af et hydraulisk niveau

På åbningens sidevægge placerer vi mærker på samme niveau. Vi måler afstanden fra hvert mærke til gulvplanet. Forskellen du får ved måling skal lægges til minimumshøjde stativer, så døren ikke hviler mod gulvet ved åbning. Hvis du stadig "savner" dette øjeblik, så kan det kun elimineres ved at trimme dørbladet, og det er stadig "handy" :(

2. Brug af et laserniveau

Hvis du er den lykkelige ejer af et laserniveau, bliver alt meget enklere. Vi sætter niveauet og bestemmer ved hjælp af en konstruktionsfirkant krumningen af ​​gulvene. De opnåede værdier tages i betragtning ved indstilling af størrelser.

Minimumsafstanden er 10 - 15 mm, afhængig af hvilken slags gulvbelægning der er planlagt. Men det er bedre at straks lægge linoleum, eller tæppe, eller, og derefter udføre installationen.

Se korrespondancetabellen mellem dørblokke og åbninger.

Og her er endnu en tabel med typiske dørkarmstørrelser

Samling af dørkarm uden tærskel

Lad os se på montering af en dørkarm med egne hænder ved hjælp af en MDF-ramme som eksempel. Vi forbinder de øverste dele ved 45°, da dette er den mest æstetiske måde.

1. Først og fremmest skal du trimme delene af kassen. Dette gøres for at eliminere uregelmæssigheder eller fabrikationsfejl.

VIGTIGT AT VIDE:

Hvis du skal bruge håndværktøj, så er det bedre at bruge en fintandet sav eller en hacksav. Begynd at lave snit fra finersiden, så spåner, hvis der er nogen, forbliver på den usynlige side.

2. Vi "så" løkkebjælken og vestibulen ved 45°. Det er bedst at gøre dette med en geringssav, men hvis du ikke har en, bliver du nødt til at arbejde med en geringskasse. For at undgå ujævnheder ved skæring skal geringsboksen sikres. Vi bruger en hacksav med en fin tand.

3. Dernæst går vi videre til den sværeste del - "save" toppen af ​​kassen - overliggeren. Du skal klart indstille størrelsen og ikke gå glip af hjørnerne. Du kan bruge et målebånd, men der er en nemmere måde. For at gøre dette påfører vi overliggeren på toppen af ​​døren og markerer mærkerne "på plads" med en skarp blyant. For at bevare det teknologiske hul kan du bruge emballagekarton - dens bredde er kun 3 mm.

4. Marker højden af ​​løkken og falske bjælker. Jeg fortalte dig, hvordan du finder ud af den nødvendige højde lidt højere. Dette er højden på dørbladet + den øverste spalte på 3 mm + den nederste spalte. Hvis gulvene er plane, så er 10 mm nok. Ved åbning må dørbladet ikke gribe eller hvile mod gulvet. Du bør ikke skabe et meget højt mellemrum - 10 - 15 mm er nok til normal luftcirkulation. Hvis rummet er fugtigt, er større værdier tilladt.

VIGTIGT AT VIDE:

Hvis der er forskel på, hvor dørene er installeret, og der ikke er nogen måde at rette det på, kan højden på stativerne være anderledes. Det højeste punkt af forskellen tages som nul.

VIGTIGT AT VIDE:

Vi kontrollerer konstant og omhyggeligt alle de anvendte mål inden vask. Hvis kassen viser sig at være mindre end lærredet, skal du købe en ny bjælke.

5. Efter at alle komponenter er savet ned, samler vi MDF-dørkarmen sammen, idet vi på forhånd har boret huller med et bor med en mindre diameter for at forhindre, at karmen flækker. Til tilslutning bruger vi 50 cm træskruer. Det er mere bekvemt at udføre arbejde på gulvet, placere pap eller andet materiale under kassen.

VIGTIGT AT VIDE:

Når du spænder dørkarmen, skal du trykke dens dele så stramt som muligt, da skruerne vil strække dem.

Nå, det er omtrent det resultat, du bør få.

Sådan samles en dørkarm ved 45° og uden tærskel - video

Samling af dørkarm med tærskel

Den nemmeste måde at samle på. Faktum er, at tærsklen normalt er monteret ved 90°.

Tærsklen er monteret på indgangs- eller "indgangs" døre, der adskiller kølerummet fra stuen. Derudover giver tærsklen dørkarmen yderligere styrke.

Forberedelse af døråbningen og kontrol af gulvniveauet er helt identisk med montering uden en tærskel, men yderligere trin har deres forskelle.

Så her er trin-for-trin monteringsvejledningen:

1. Fil overliggeren til dens oprindelige mål. Længden af ​​overliggeren vil være lig med længden af ​​dørbladet + 6 mm for mellemrummet. Du skal lave to sådanne emner - dette vil være tærsklen. Glem ikke at trimme emnerne, da fabriksskæringen muligvis ikke er jævn.

2. På hængslede og skrå bjælker er det nødvendigt at fjerne trykfjerdingen.

For at gøre dette forbinder vi enden af ​​den lodrette stolpe og den vandrette og sætter et mærke med en skarp blyant.

VIGTIGT AT VIDE:

Størrelsen skal overføres med maksimal klarhed, så der ikke er huller. At reparere dem i fremtiden er ikke problematisk, men det vil ødelægge den æstetiske komponent af dørene.

Vi laver et snit til en dybde på en fjerdedel med en hacksav eller stiksav. Vær yderst forsigtig med ikke at røre arbejdsfladen. På MDF døre Det vil ikke være muligt at reparere "karmen".

Derefter fjerner vi det forsigtigt med en mejsel eller en brevpapirkniv. Vi gentager operationerne for alle vinkler.

VIGTIGT AT VIDE:

Hvis du bruger en mejsel, så vend den under ingen omstændigheder med dens topslebne side nedad. Ved udførelse af arbejde vil arbejdsdelen styrte ind i materialet, og alt arbejde vil gå i afløbet. Den samme regel gælder ved indsættelse af løkker.

3. Tilslut boksen. Vi borer også huller og spænder dem med selvskærende skruer. Den eneste forskel er, at der bruges galvaniserede skruer til tærsklen, hvis det er tærsklen til en indgangsdør. De er mindre påvirkede.

Samling af en dørkarm med en tærskel - video

Tilslutning af dørkarm

En af måderne at samle dørkarme på er en tapsamling. Det er ikke så almindeligt som 45° og 90° samlinger, men det findes.

Sammenføjningen af ​​dele sker gennem tapsamlinger (se billede)

Normalt er den opnåede stivhed ganske tilstrækkelig, men galvaniserede søm kan tilføjes for at forbedre styrkeegenskaberne.

Fejl ved montering og montering af dørkarmen er til grin, og det er alt!

Konklusion

Nå, det er alt, venner.

I denne artikel fortalte jeg dig, hvordan man korrekt monterer en dørkarm, og jeg håber virkelig, at det lykkedes.

Følg mine instruktioner, og du vil lykkes!

Nøglespørgsmål i processen selvstændig ordning døråbning - hvordan man installerer en dørramme med egne hænder. Med den rette dygtighed afsluttes dette arbejde ret hurtigt. Hvis du gør dette for første gang, skal du først blive mere fortrolig med strukturen af ​​denne struktur og dens hovedtyper.

For selvinstallation dørkarm du har brug for at kende alle nuancerne i denne proces

Typer af kasser

Hvad er en dørkarm, og hvorfor er det så vigtigt at montere den korrekt i åbningen? Dørkarm- Det her bærende element dørkonstruktion, som holder bladet og består af to lodrette og en vandret stribe med fremspring. Den er fastgjort direkte i selve åbningen, der støder op til væggen. Denne struktur danner en glat portal og sikrer pålidelig fastgørelse af døren. Hængsler skæres i den ene del af rammen, hvorpå lærredet hænges. På den modsatte side bor du et hul til låsen og fastgør modpladen.

Da portbladets placering afhænger af dette element, er korrekt placering af døren med karmen en prioritet under installationen. Hvis der er den mindste forskydning, vil delene gnide og forhindre døren i at bevæge sig frit. Hvis du ikke beregner lærredets vægt i forhold til boksens styrke, kan der opstå mere alvorlige problemer.

Hvilke typer dørkarme findes der? En klassificering kan foretages efter flere kriterier. For eksempel kan montering være en afgørende faktor. I dette tilfælde er de mest populære kasser:

• Direkte– elementer er forbundet vinkelret. Mest pålidelig måde- "tunge og not".
• Diagonal– plankernes kanter skæres i en vinkel på 45 grader.

To typer tilslutning af dørkarmdele

Også typerne af dørrammer er kendetegnet ved fremstillingsmaterialet:

• træ,
• plast,
• metal.

I lejligheder til indgangsdøre hovedsagelig brugt metalstrukturer, og til altansystemer - metal-plastikkasser.

Forberedende arbejde

Før du installerer en ny dørkarm, skal du kontrollere tilstedeværelsen af ​​alle nødvendige værktøjer og hjælpematerialer. Afhængigt af produktets materiale kan deres liste variere. I de fleste tilfælde udføres gør-det-selv dørkarminstallation ved hjælp af følgende værktøjer:

• roulette,
• hjørne,
• blyant,
• niveau og lod,
• trækiler,
• hjælpestænger,
• afstandsstykker,
• søm, skruer og selvskærende skruer,
• skruetrækker,
• stiksav, hacksav eller fil,
• polyurethanskum,
• mejsel,
• geringskasse.

Det nødvendige sæt værktøjer til installation af en dørkarm

Installation af en ny dørramme med dine egne hænder begynder med at forberede overfladen. Først skal du frigøre åbningen fra gammel dør og rammer. Hvis der er væsentlige uregelmæssigheder eller afvigelser fra den nye kasses dimensioner, skal væggene justeres. For at gøre dette skal du bruge gips, og fremspringene skæres af med en kværn.

For at installere en ny boks korrekt, anbefales det at lave den til de specifikke dimensioner af en forberedt åbning.

Inden du begynder at samle dør og karm, skal du rydde gulvfladen, f.eks formontering skal udføres i et vandret plan. Installationen foregår i flere trin. Lad os se på hvert trin i rækkefølge.

Forsamling

På anden fase skal du justere delenes dimensioner korrekt. For at gøre dette skal du måle højden på hver side og bredden af ​​åbningen. For visuelt at vurdere situationen kan du placere plankerne mod væggen og markere de steder, hvor du skal forkorte dem.

Hvis kassen er installeret ved hjælp af en diagonal forbindelse, skal du trimme plankernes kanter. Da det er ret svært at bestemme graden korrekt og save ned i dørkarmen, skal du sørge for at bruge en geringsboks, så vil montering ikke være vanskelig.

Før du placerer dørkarmen i åbningen, skal du kontrollere dens dimensioner med dimensionerne af dørbladet. For at gøre dette skal du fastgøre alle delene til gulvet.

Da det kun er muligt at samle dørkarmen så korrekt som muligt i vandret position, skal du lægge lamellerne og lærredet på gulvet. Montering begynder med en vurdering af størrelsesmatchen. For at gøre dette skal du placere delene rundt om dørens omkreds. Hvis alt passer, kan du begynde at fastgøre elementerne.

Samling af en dørkarm kræver præcision og nøjagtighed

Hvordan man samler en dørkarm afhænger af typen af ​​forbindelse. Hvis der bruges lige, skal du matche fremspringene med rillerne. Med en simpel diagonal forbindes plankerne ved hjælp af søm. Hvis du ved, hvordan du korrekt og hurtigt samler en dørkarm med dine egne hænder, bør der ikke være nogen problemer med resten af ​​arbejdet. Kontroller, at målene stemmer overens, og at der er et lille mellemrum, så klingen kan bevæge sig frit. Først herefter kan selve installationen af ​​kassen udføres.

Installation

Efter foreløbig inspektion kan du sætte kassen på plads. Installation udføres ved hjælp af bolte og skum.

Kiler bruges til at justere højden på dørkarmen

Sådan installeres en ny dørramme korrekt med dine egne hænder:

1. For at gøre det lettere i fremtiden anbefales det at skære hængslerne ind i rammen på forhånd.
2. Derefter skal du forsigtigt placere den U-formede struktur i åbningen.
3. Brug bolte og træklodser til at sikre dens position.
4. Indsæt pløkker i mellemrummet mellem væggen og rammen og juster niveauet.
5. Efter at positionen er blevet fastgjort, kan du opskumme hullerne mellem væggen og lamellerne. I dette tilfælde er det nødvendigt at sikre strukturen med afstandsstykker, da elementerne kan bevæge sig. Blot opskumning af dørkarmen er ikke tilladt af teknologi.
6. Når de er tørre, fjernes afstandsstykkerne.

Hovedstadier af dørkarminstallation

Endelig afslutning

Samlingen af ​​dørkarmen slutter ikke der. Hvis du gør alt selv, skal du gøre arbejdet færdigt. Dette involverer fjernelse af overskydende fikseringsmaterialer og dekorativt designåbning. Først skal du skære de udragende stykker af polyurethanskum og træpløkker af.

Bemærk venligst: hvis boksen ikke dækker hele vægtykkelsen, skal der monteres yderligere tilbygninger.

Åbning uden æske

Ikke i alle tilfælde er det nødvendigt at installere en boks. For eksempel kan du undvære det, hvis du indstiller glidesystem eller en harmonikadør. Men hvordan kan du installere en dør uden karm? Alle dele er fastgjort direkte til væggen i åbningen eller over den, afhængigt af den anvendte mekanisme.

Ved montering af dørkarmen anvendes specielle monteringsafstandsstykker

For at få passagen til at se pæn ud, er det nødvendigt at udjævne overfladen på forhånd. Typisk bruges gips til dette eller kombineres med gipsplader. I stedet for en boks kan du installere dekorative paneler. De ser næsten ens ud, og installationsmetoden er praktisk talt ikke anderledes. En anden mulighed er at montere lamellerne på en lamelramme.

Hvilken efterbehandlingsmetode du skal vælge er op til dig. Hvis du beslutter dig for at følge den traditionelle tilgang og installere svingdør med boksen, følg omhyggeligt teknologien for at undgå væsentlige fejl.

En korrekt installeret dørkarm sikrer 90 % af installationssuccesen dørblok generelt.

Diagram af en dørkarm i en vægåbning.

Før du installerer dørkarmen, skal du omhyggeligt studere det grundlæggende i dette delikate arbejde.

Værktøj og materialer

Værktøj til arbejdet: målebånd, blyant, hammer, firkant, byggekniv, borehammer, boremaskine, skruetrækker.

Afhængigt af dens design kan du installere dørkarmen ved hjælp af følgende værktøjer og materialer:

• træ hacksav;
• fin-tand hacksav;
• geringskasse;
• mejsel;
• skruetrækker;
• perforator;
• bore;
• øvelser;
• konstruktion kniv;
• roulette;
• firkant;
• boble niveau;
• blyant;
• hammer;
• søm aftrækker;
• lige bøjler;
• selvskærende skruer;
• dyvler;
• ankre;
• negle;
• polyurethanskum;
• lim til MDF;
• kiler;
• træblokke;
• dørramme;
• træ kit;
• yderligere elementer;
• tagpap;
• byggeblanding.

Forberedende arbejde

Tværsnit af dørkarme af forskellige typer.

Hvis dørkarmen monteres i stedet for den gamle, skal sidstnævnte først demonteres. Den nemmeste måde at gøre dette på er blot at save side- og topstrimlerne på midten og trække de resulterende stykker ud med en sømtrækker. Nogle gange er du også nødt til at klippe fastgørelsessøm og ankre rundt i omkredsen. Hvis der er indlejrede dele i åbningen, er det bedre at forlade dem. Det bliver lettere at installere en ny boks på realkreditlånene senere.

I de fleste tilfælde kan en indvendig dørkarm købes som et universalsæt. Saml og tilpas den rigtige størrelse du skal gøre det selv. Rammesættet inkluderer nødvendigvis side- og toplister, en tærskel- eller bundstrimmel til indvendige døre - en sjældenhed, men kan være til stede. Vestibulen kan være integreret med lamellerne eller være overlejret. Selve kassen kan være lavet af træ eller MDF. Strimlerne inkluderet i sættet er designet til brug som en del af en blok med dørblad 2 m høj og 60-90 cm bred.

Du kan markere lamellerne nøjagtigt før skæring som følger. Den aftagelige fals monteres i sidelisterne, som lægges ud facadeoverflade opad cirka langs åbningens bredde. Lærredet placeres på afsatserne mellem lamellerne. Den øverste stang sættes på plads. Med en solid vestibule kan den påføres med oversiden til lærredet, dette vil ikke påvirke målene. Et ensartet mellemrum på 2-3 mm er sat rundt om lærredet til dette kan du bruge paprester, hjørner til fliser eller bare ved øjet.

Vi markerer baldakinernes placering på sideplanken og lærredet.

Installationsdiagram for dørhængsler.

Hængslerne skæres i, inden kassen monteres i åbningen, eller endnu bedre, inden den begynder at blive samlet. Dette gør arbejdet mere bekvemt. Planken lægges ud på en vandret overflade, løkkens kontur er skitseret, og overskydende materiale fjernes ved hjælp af en mejsel. Det er generelt accepteret at placere baldakinerne i en afstand på 20 cm fra dørbladets top og bund. Til lette lærreder laves forstærkninger på disse steder.

Vi skærer alle plankerne til den nødvendige størrelse med en hacksav. En geringsboks hjælper dig med at skære elementerne jævnt. På de øvre og nedre planker, ved hjælp af en hacksav og en mejsel, fjerner vi den overskydende fals langs hakkene. Vi lægger igen kassen på gulvet og sætter lærredet ind i det og sætter de nødvendige huller. Vi fastgør alle hjørner med to træskruer 75 mm lange med et forsænket hoved. For selvskærende skruer er det nødvendigt at forbore huller med en passende diameter. Hvis du skruer skruerne i uden at bore, kan du flække enderne af plankerne.

Når bredden af ​​åbningen tillader, en kasse med MDF er bedre forstærk på siderne med ekstra stænger. Dette vil gøre strukturen mere stiv. Før du forsøger at indsætte dørkarmen i åbningen, skrues 3 lige bøjler langs dens ydre sideflader: 2 ved kanterne og 1 i midten. En strimmel tagpap sømmes til den nederste ende af strukturen med tærsklen.

Montering af dørkarm

Diagram for montering af dørkarm.

Vi installerer kassen i åbningen. Den skal sidde frit og ikke hvile nogen steder. Alt, hvad der kommer i vejen, skal slås ned. For muligheden med en tærskel kan du have brug for en rille i gulvet. Under installationen fyldes den med mørtel eller polymermørtel.

Til at begynde med er den side af kassen, som markiserne skal placeres på, nivelleret i 2 planer og flugter med væggen. Denne side kan straks fastgøres til åbningen med direkte bøjler. Den øverste bjælke er omtrent indstillet til horisonten. Det kontrolleres, at det ikke rører ved noget, det er endnu bedre at have et lille mellemrum til efterfølgende justering.

Det er ret vanskeligt at nivellere den øverste stang og det modsatte sidestativ nøjagtigt.

Finjusteringer foretages med bladet hængt. Ellers er der stor sandsynlighed for, at døren ikke vil passe jævnt hen over hele planet til vestibulen.

Lærredet placeres på markiserne, top- og side modsiden er indstillet med det nødvendige mellemrum rundt om omkredsen og langs vestibulen. Dette gøres ved hjælp af kiler. 3 gensidige direkte bøjler skrues på.

For modeller fremstillet af MDF med aftagelig fals er kassen stift fastgjort til åbningen ved hjælp af ankre eller lange selvskærende skruer gennem rillen til falsen. I træplanker kan du skjule placeringen af ​​fastgørelserne ved hjælp af træspartel, der matcher farven. Muligheder lavet af MDF med en kontinuerlig fals kan fastgøres gennem rammen på kun 3 steder: under markiserne og låsepladen på låselåsen. Men sådanne fastgørelseselementer er for tæt på kanten af ​​væggen og kan forårsage spåner. Derfor er det bedre at begrænse dig til montering på direkte bøjler og polyurethanskum.

Før spalten fyldes med skum, skal enderne af åbningen fugtes let med vand. Det er tilrådeligt at fylde det på en sådan måde, at skummet ikke kryber ud over vægplanet. Ved at skære det af efterlades porerne åbne og reducerer fyldningens styrke og holdbarhed.

For at forhindre skummet i at klemme åbningen, skal det kiles fast. Du kan blot lade lærredet blive i åbningen og indsætte paprester i hullerne. Hvis døren åbner ind i rummet, vil dette ikke virke. Du bliver nødt til at bruge rester af træklodser og kile dem ind i åbningen.

På en dag vil skummet hærde. Det aftagelige låg er fastgjort med lim. For at være på den sikre side kan du tilføje små nelliker med deres huer bidt af. Tilbage er kun at designe åbningen og installere beslagene. Når du vil have et pladebånd på begge sider af åbningen, og rammens bredde er mindre end vægtykkelsen, skal du bruge ekstra strimler.

I modsætning til fuldt forberedt til installation metal døre træanaloger sælges som et sæt. Forklaringen er enkel - mange producenter (hovedsageligt udenlandske virksomheder) forsyner markedet med modeller af bestemte standardstørrelser, og ikke til en bestemt åbning, og opfylder ikke vores standarder. Desuden vides det ikke, i hvilken retning døren skal åbnes på installationsstedet.

Derfor er dørrammen repræsenteret af stænger, hvorfra du stadig skal samle jamben og forberede den til at hænge lærredet. At kende nogle af funktionerne i "design" vil give dig mulighed for ikke at ty til tjenester fra lejede håndværkere, men at gøre alt arbejdet selv.

Nyttig information

1. Det vil være nyttigt for dem, der af en eller anden grund ikke ønsker at købe en dør ind møbeludstillingslokale, men vil helst lave det selv, efter deres egne tegninger. Dette sker ofte med ikke-standardåbninger; meget nemmere at samle kassen nødvendige dimensioner, hvad man skal gøre med at udvide/indsnævre passagen. Nuancen er i at vælge bredden af ​​strålen. Det skal svare til tykkelsen af ​​væggen, og sidstnævnte (for bygninger opført iht standard projekt) afhænger af dets materiale.

Dimensioner – i mm. Afvigelser inden for ±5 er tilladt.

• Murværk 75 – kasse 108.
• Bjælkehus (bjælke, tømmer) 100 – karm 120.

1. Hvis du køber en importeret model, vil dens æske være lidt anderledes i størrelse på grund af manglende overholdelse af standarder. Dens bredde varierer fra 80 til 205. Derfor skal du vælge en passende blok med fokus på tykkelsen af ​​væggen ved åbningens placering.

Hvad er dette forbundet med? Med en betydelig forskel i størrelse er der garanteret problemer med at installere platbands. Der er flere løsningsmuligheder - ved at bruge ekstramateriale, lave en "grov" kasse; men alle af dem komplicerer kun installationen og øger de endelige omkostninger ved arbejdet.

Kassens indhold

• Loop jamb ( lodret stativ, hvorpå markiserne er fastgjort).
• Falsen (den modsatte side af kassen, hvorpå låsepladen og låsene er monteret).
• Loft (vandret element, der forbinder stativerne) Det kaldes også topbjælken.
• Tærskel (nederste jumper; valgfri del af strukturen, men nogle modeller er udstyret med det). Det bruges, hvis dørkarmen er samlet med egne hænder til installation i rum som et badeværelse, toilet og en række andre, hvor nødsituationer forbundet med et gennembrud i væskekommunikation er mulige. Formålet med tærsklen er at forhindre vand i at sprede sig ind i tilstødende rum.

Monteringsmuligheder

Udfordringen er at forbinde enkelte dele sat i en rektangulær rammestruktur. Afhængig af tilstedeværelsen/fraværet af en tærskel, tager den form af en lukket/åben sløjfe. I princippet er der ikke noget kompliceret; Det vigtigste er at udføre en kompetent installation. Når du skal beslutte dig for, hvordan du skal samle en dørkarm, skal du overveje, at dette kan gøres på flere måder. Hvilken der er at foretrække, må du selv bestemme. I denne sag afhænger meget af praktisk erfaring på dette område og det værktøj, der er ved hånden.

Baguetteforbindelse

Plus - relativ nem montering. Teknologien består af vinkelfiling (trimning) af enderne af de fastgjorte elementer (450). Efter kombination af delene udføres den endelige fiksering med skruer (selvskærende skruer).

Ulempe: begrænset anvendelse. Det er relateret til materialet i karmen. For eksempel anbefales det ikke at samle en dørkarm lavet af MDF ved hjælp af denne metode - kanterne kan blive "fragmenterede", revner og spåner kan forekomme.

Tapforbindelse

Plus - pålidelighed. Denne monteringsmulighed sikrer strukturens holdbarhed på trods af, at døren udsættes for konstante og betydelige belastninger. For eksempel ved indgangen til en bygning, på steder med intens bevægelse af mennesker.

Ulempen er, at selvmontering ikke kun kræver erfaring, men også specialværktøj. Hvis de er fraværende, nej, selv de mest detaljerede trin-for-trin instruktioner vil hjælpe.

Ret vinkel

Plus, det betragtes som den enkleste teknik til at implementere uafhængigt, og derfor praktisk: du behøver ikke et specielt værktøj andet end et husholdningsværktøj. Du skal bare skære den bestemt del kvarte (afhængig af størrelsen på de elementer, der forbindes) og fastgør delene i henhold til åbningens dimensioner. Nogle gange praktiseres dette ikke - forbindelsen er lavet ende-til-ende. Resultatet er som forventet - dørkarmen er stærk og pålidelig.

Monteringsordre

Metode – ret vinkel. På selvmontering Det anbefales at montere strukturen fuldstændigt og først derefter placere den i åbningen.

I nogle trin for trin instruktioner en anden teknologi overvejes - forberedelse og installation af individuelle dele af rammen i åbningen, deres tilpasning ved hjælp af foringer og yderligere forbindelse til en enkelt helhed. Denne metode er meget mere kompliceret, og det er bedre ikke at øve sig uden ordentlig erfaring.

1. Forberedelse af arbejdspladsen: slip et bestemt segment på gulvet, sammensæt flere borde af samme højde. Målet er at give en jævn, solid base. Ellers vil det ikke være muligt at lave en højkvalitets samling af rammen til indgangs- eller indvendig dør.
2. Måling af åbningens dimensioner. Produceret i 3 niveauer (bredde) og tre punkter (højde: i midten og siderne). I overensstemmelse hermed bestemmes de nødvendige dimensioner af kassen; der skal være et teknologisk hul mellem det og væggene (anbefales inden for 4±1 mm).

1. Klip prøverne ud. Dette gøres, hvis deres længdedimensioner ikke falder sammen med åbningen. For at gøre dette skal du bruge en blyant (til at tegne linjer) og en håndsav.
2. Formontering af boksen. Alle dele er lagt ud i henhold til diagrammet under hensyntagen til åbningsretningen af ​​lærredet. Det vil sige, at der tages højde for, på hvilken side af rektanglet verandaen og løkkejamben skal være. Når "formen" er justeret, kontrolleres dens geometri og størrelse, og der påføres mærker for at vælge en del af kvartalet.
3. Forberedelse af fuger. Der laves indhak langs de markerede linjer, hvorefter en del af delen fjernes ved hjælp af en mejsel. For at øge sammenføjningens pålidelighed udjævnes snittet til en ideel tilstand - med en kniv, fil eller kværn.
4. Mærkning for beslag og valg af materiale. Det er mere hensigtsmæssigt straks at forberede "stikdåserne" til hængslerne og låse- (låse-) slagpladen end at gøre dette efter, at dørkarmen er installeret i åbningen. Men moderne baldakiner (for eksempel "sommerfugle") bør ikke fastgøres. De er fastgjort på kassen, når du hænger lærredet. Den eneste undtagelse er for hængsler af gamle modifikationer, sammenklappelige; den ene halvdel af dem er installeret på rammen under monteringen.

1. Tilslutning af boksens dele. For hver "linje" er der mindst to fastgørelseselementer. Intervallet mellem dem er valgt, så de er placeret mindst 5 mm fra kanten.

Note. Hvis der er angivet en tærskel, placeres den i en kasse med den beregning, at der er mindst 10 mm fra den til lærredet. Dette er nødvendigt for at sikre naturlig luftcirkulation.

Det eneste, der er tilbage, er at kontrollere rigtigheden af ​​geometrien, behandle leddene for at eliminere mulige højdeforskelle og installere dørkarmen i åbningen.

Det viser sig, at der ikke er noget alt for kompliceret i at samle karmen. Der behøves ingen fræsere under arbejdet, laserniveau og andre specialværktøj(udstyr). Alt hvad der er nødvendigt for at "konstruere" en boks er nøjagtighed, opmærksomhed og præcise markeringer.

Dørkarmen er fastgjort til indgangsåbning vægge og er en del dør design, hvorpå der ved hjælp af hængsler er ophængt en ramme, der tjener som en hindring for ind- eller udgang fra rummet. Kassen er lavet af MDF, spånplade el træbjælke tykkelse 75-85 mm. Når vægtykkelsen er mere end 85 mm, anvendes yderligere strimler, som monteres i specielle riller af bjælkerne. Dørkarmen har en udskæring 1/4 dyb svarende til bladets tykkelse.

For at installere hængsler i kassen udtages der materiale i en mængde svarende til tykkelsen af ​​den hængslede ramme. Dette er nødvendigt for en tæt tilpasning af dørbladet til karmkarmene. Butterfly dørhængsler monteres uden indføring.

Dørrammen er en karmkonstruktion. Dens lodrette komponenter kaldes jambs, hvoraf den ene er sløjfet, den anden er forgivet. Hængselsbjælken bærer hovedbelastningen af ​​dørbladet. Den vandrette øvre kasseoverligger kaldes "overliggeren", og den nederste kaldes "tærsklen". Tærsklen i boksen er et valgfrit element. Den installeres, når det er nødvendigt at eliminere træk, hvilket blokerer hullet under dørbladet. Døre med tærskler er ofte installeret for at forhindre spildt vand i at trænge ind i tilstødende rum. Mellemrummet mellem gulvet og tærsklen er skjult af tykkelsen gulvbelægning. Derfor udføres monteringen af ​​dørkarmen med tærsklen før lægning af linoleum, laminat og andre materialer, der bruges til at afslutte gulvet.

Typer af forbindelser af dørkarmelementer

Hele proceduren til fremstilling af rammestrukturen af ​​en indvendig dør består af tilslutning individuelle elementer kasser sammen til et produkt, der ser ud som et lukket eller åbent kredsløb, afhængigt af tilstedeværelsen af ​​en tærskel. Der er tre typer forbindelsesbokse:

Værktøj og materialer

Præcis montering af dørkarmen kræver værktøj og hjælpematerialer. Du skal bruge følgende:

• Målebånd, blyant, malertape;
• Geringskasse - en anordning til at skære tømmer under forskellige vinkler. Nødvendig til baguetteforbindelser og klargøring af pladebånd.
• Håndsav, bor med træbor, byggekniv;
• Hammer - det er nødvendigt for at fastgøre den indvendige dørkarm til en mursten eller betonvæg;
• Mejsel - vil være nødvendig for at skære steder ud i kassen til fastgørelse af hængsler;
• Polyurethanskum - nødvendigt for at tætne mellemrummet mellem dørkarmen og åbningen.
• Akrylmaling til træoverflader.

Dørramme montering

De fleste bolighåndværkere vælger simpelt diagram samling, som går ud på at samle kasseelementerne i en vinkel på 90 grader. For at samle dørkarmen for nem betjening, anbefales det at lægge alle delene ud fremtidigt design i ét vandret niveau. Dette kan gøres på et papgulv, et par borde skubbet sammen eller fire taburetter. Korrekt montering dørkarmen indebærer følgende arbejdsrækkefølge:

Fra alt ovenstående er det bemærkelsesværdigt, at det ikke er særlig svært at samle en dørkarm med egne hænder. Et positivt arbejdsresultat kan altid opnås ved at følge reglerne for den nøjagtige rækkefølge af handlinger.