Как правильно поменять отопление в квартире. Меняем батареи своими руками

Сегодня все чаще в старых советских многоэтажных домах жильцы сталкиваются с ситуацией, когда требуется замена батарей (радиаторов) отопления в квартире.

Вызвано это тем, что срок годности чугунных радиаторов (в советское время других не было) достигает 50 лет, тогда как большинство домов много старше.

Поэтому нет ничего странного, что они либо вынуждены это делать, так как те вышли из строя, либо желают придать своему жилью презентабельный и современный вид.

Часто задаваемые вопросы

Какова бы ни была причина, приступать к каким-либо действиям можно только после того, как будут получены ответы на вопросы:

1. Сколько стоит замена батарей отопления в квартире?
2. Какие для этого нужны разрешительные документы?
3. Кто имеет право на проведение таких работ?
4. На что заменить старые чугунные батареи?
5. Возможна ли бесплатная замена батареи отопления в квартире?
6. Когда лучше менять батареи отопления в квартире?
7. Как поменять батарею отопления в квартире самому и можно ли?

Отопительная система многоэтажного дома – это довольно сложная конструкция, в которой должны быть учтены многие элементы. Если во время ремонта или замены радиаторов в одной квартире произойдут сбои, то пострадать может весь стояк.

Замена батарей отопления в квартире: когда нужна?

Как это часто бывает, человек не всегда готов к переменам, даже когда они звонят в его дверь. Если верить владельцам квартир, чаще всего происходит замена батарей отопления зимой в многоквартирном доме, которое влечет за собой смену всей системы отопления. Это не удивительно, так как в не отопительный сезон трубы не проявляют своих недостатков.

Когда нужна замена отопления в квартире?

Чаще всего замена системы отопления в многоквартирном доме требуется, если:

1. Произошла разгерметизация в трубах или радиаторах.
2. Теплоотдача стала хуже.
3. Система засорилась.
4. Требуются изменения в интерьере квартиры.

Отопительная система со всеми ее элементами и приборами принадлежит коммунальному хозяйству, поэтому без разрешения законодательства, переделка отопления в квартире и любые другие действия являются незаконными.

Как правило, оценку состоянию старому отоплению и разрешение на установку нового дает представитель ЖЭКа. Только после того, как будет получено «добро» на демонтаж и составлена схема работ, можно думать о том, как поменять батарею отопления в квартире.

Выбор батарей

Останавливая свой выбор на каком-либо виде радиаторов, нужно ориентироваться не на их эстетичный вид, а на качества. Так для системы, которая будет снабжена насосом, подойдут батареи из любого материала, даже чугунные, но нового образца, главное, чтобы они были совместимы с трубами и котлом.

Если же циркуляция в системе естественная, то следует обращать внимание на то, чтобы у них было небольшое гидравлическое сопротивление.

Так же в ситуации, когда требуется замена системы отопления в квартире необходимо учесть ряд важных факторов:

Средний показатель для определения мощности равен 100 Вт/м2. Если соотнести его с площадью помещения, то можно выяснить, какую мощность должна иметь одна секция радиатора. При этом не нужно забывать, что он обязан занимать от 70% стены под подоконником, поэтому ориентироваться на системы с высокими показателями, но более короткими не имеет смысла, так как холодный воздух от окна, не получив препятствия в виде тепла от батареи, беспрепятственно будет достигать пола.

Только после того как учтены все параметры, можно получить разрешение от коммунальщиков на переделку системы и приступать к покупке радиаторов.

Демонтаж старой системы

Чтобы убрать старые трубы и батареи, следует договориться с соседями сверху и снизу об их замене. Если этого не удалось, то вопрос, как поменять радиатор отопления в квартире, становится исключительно личным.

Как заменить радиатор отопления в квартире? Демонтаж старой системы начинается с ее слива. Делать это должны работники ЖЭКа, так как для полной выкачки теплоносителя потребуется насос, после чего они перекрывают воду на уровне радиаторов, которые подлежат замене.

Как меняют батареи отопления в квартире? Нужно будет отрезать старые трубы на уровне пола и потолка и приварить новые, лучше, если они алюминиево пропиленовые.

Если проводится замену радиаторов (батарей) отопления в квартире своими руками, то потребуется заранее подготовить дополнительные элементы, которые не идут в комплекте с ними:

Из инструментов необходимо иметь в наличие:

• болгарку;
• дрель;
• разводной ключ;
• уровень;
• газовый паяльник.

После того. Как уровнем будет отмечено место среза старых батарей, можно приступать к их демонтажу, оставляя минимум 1 см резьбы для подключения новой системы.

Только наметив места (с учетом всех параметров), где будут располагаться новые радиаторы, можно приступать к их установке.

Установка радиаторов

Замена чугунных батарей отопления в квартире начинается с удаления всех старых креплений, так как они могут не подойти под модели современных отопительных систем. Сделав предварительно отметки на стене, устанавливаются новые крепления, на которые вешаются радиаторы с обязательной проверкой их по горизонтали при помощи уровня.

После этого специальными металлопластиковыми подводками можно подсоединять батарею к новому стояку. Если в системе применяется однотрубная разводка, то между подводками устанавливается байпас.

Если в старой системе перемычек не было, это не означает, что не нужно их ставить на новой. Конвекторы современных радиаторов отличаются от советских и обладают более высоким сопротивлением, так что байпас обязателен.

Как заменить батарею отопления в квартире?

Если проводится замену батарей (радиаторов) отопления в квартире зимой, то нужно учесть:

1. Во-первых, отключение стояка должно быть согласовано с представителями ЖЭКа (в идеале, чтобы они проводили все работы) об отключении воды.
2. Во-вторых, только после выкачки всего теплоносителя можно начинать демонтаж и установку новых радиаторов .
3. В-третьих, следует учитывать, что на все работы дается всего 3-4 часа , так как без тепла остается весь стояк.

Работы в отопительный сезон по смене стояка или батарей проводятся только при температуре воздуха за окном не ниже -10 градусов. В противном случае, придется посидеть без тепла в ожидании более благоприятных условий.

Деятельность ЖЭКа при смене радиаторов

Когда жильцы приходят к решению, что их обогревательная система устарела, они задаются справедливым вопросом, кто должен менять батареи отопления в квартире.

В данном вопросе нужно опираться на следующие факты:

1. Смена вызвана выходом из строя (разгерметизация или другая причина) системы, значит, все работы должны проводиться работниками коммунальной службы .
2. Старые радиаторы греют, хоть и плохо, но есть желание приукрасить квартиру более современными их аналогами, то этот «каприз» ляжет на плечи самого пользователя .

В любом случае, проводится замена батарей отопления в квартире через ЖЭК, даже если все расходы берут на себя жильцы. Без разрешительных документов любые работы считаются незаконными. Иногда потребители игнорируют подобное требование, желая оформить документацию уже по факту выполненных работ. Это может произойти только в том случае, если работники ЖЭКа посчитают новую систему отопления безопасной для всей конструкции.

Если у жильцов возникает вопрос, стоит ли менять батареи отопления в квартире, то ответ однозначный «да», если они пришли в негодность или просто старые. Процедура замены не так уж сложна, даже с учетом оформления документов. Выбрать подходящую для этих работ бригаду так же не составит труда, но знать, что на ближайшие 25-30 лет квартиру будут обогревать красивые и современные радиаторы, того стоит.

Проживание в доме становится комфортным, когда в нем тепло. Чтобы отопление квартиры никаких проблем не вызывало, необходимо устанавливать качественные современные радиаторы. Как правило, этот процесс происходит еще на этапе строительства. Но со временем обязательно возникает потребность в замене батарей отопления.

Необходимость замены радиаторов

Причин задуматься, что замена батарей в вашей квартире неизбежна - много. У кого-то радиаторы от старости сгнили и протекают мелкими струями воды. Механическое разрушение части отопительной системы и батареи происходит в результате гидроудара, который состоит в резком росте давления в системе.

У других радиаторы не дают достаточно теплоты, намекая, что внутри больше грязи, чем необходимого теплоносителя. Образование на внутренних стенках минеральных отложений также приводит к уменьшению просвета и значительному ухудшению проходимости теплоносителя отопительной системы, которым в данном случае выступает вода.

Иногда бывает так, что мощности радиатора не хватает для обогрева жилища. И если жители частного дома могут менять уровень тепла в своем доме путем регулировки в котле напора газа, то проживающие в городских квартирах панельных домов постоянно вынуждены мириться с обыкновенными конвекторами, которые не располагают достаточной мощностью для качественного обогрева всей жилплощади.

Но замена батарей отопления является актуальным вопросом и для жителей частных домов, так как сегодня существует много современных технологий для регулирования отопления у себя в доме и возможности экономии немалых средств на отоплении при получении максимального коэффициента полезного действия. К тому же при использовании радиаторных термостатов у вас будет возможность самостоятельно выбирать нужную температуру в комнате.

Кроме того, не стоит забывать, что время полезной службы старых батарей когда-то да истекает, и эксплуатация таких батарей не желательна. Подобные радиаторы могут в любой момент выйти из строя, но также они могут стать причиной серьезной аварии не только в отопительный период, но даже летом. В таком случае цена демонтажа и установки радиаторов отопления сильно возрастет, ведь нужно еще и последствия поломки ликвидировать.

Инструкция по замене батарей отопления

Заниматься приборами отопления лучше в межсезонье, когда отопительная система находится в нерабочем состоянии. Поскольку в летний период отопление отключается, то и разрешение на процедуру замены батарей вы сможете взять без особых затруднений.

1. Выбор радиаторов отопления

Прежде чем заменить радиатор отопления своими руками, нужно рассмотреть их разновидности и параметры. Выделяют следующие виды радиаторов:

• Панельные радиаторы представляют из себя 2 или 3 панели, через которые будет проходить вода. Нагрев подобных радиаторов осуществляется быстрее, чем секционных. Подключение бывает нижним и боковым. Устройства изготавливают из катаной стали.
• Колончатые радиаторы - два коллектора, которые между собой связаны трубчатыми колонками. Изготавливаются эти аппараты из алюминия или стали.
• Секционные батареи состоят из двух или больше полых секций, по которым происходит циркуляция теплоносителя. Количество секций почти не ограничено и определяется чаще всего массой радиатора. То есть секции можно наращивать до тех пор, пока имеется возможность подвесить эту батарею. Изготавливают устройства данного типа из чугуна, алюминия, стали и биметалла - двух разнородных металлов.

Будете ли вы производить замену радиаторов отопления самостоятельно, или вы собираетесь пригласить специалиста - в любом случае стоит выбирать самые качественные батареи. В этом случае вам следует обратить внимание на критерии выбора радиаторов:

1. Прочность. Батареи могут быть более дешевыми, с малой теплоотдачей, но они в обязательном порядке должны быть прочными. В паспорте любого аппарата указываются рабочее и испытательное давление. Ориентироваться нужно на рабочее давление, оставляя про запас и на случай форс-мажора испытательную прочность. Для подачи теплоносителя на высоту девятого этажа применяется давление 6 атмосфер, а на 22 этаж - уже 15 атмосфер! Подобное давление выдерживает не всякий радиатор, поэтому аппараты и алюминия отпадают сразу. Алюминиевые радиаторы уместны в частном секторе, ведь обладают высокой теплоотдачей. Чугунные батареи отопления подходят только для девятиэтажных зданий. У чугунных рабочее давление больше 9 атмосфер не бывает. При подобном высоком давлении лучше поставить устройство из биметалла или высококачественной стали. Радиаторы, выполненные из биметалла, в себе сочетают высокую теплоотдачу и повышенную прочность.
2. Устойчивость к коррозии. Устойчивость к коррозии - это ещё один важный фактор при покупке радиаторов отопления. По этой шкале самыми полярными считаются чугунные радиаторы. Чугунные батареи противостоят коррозии лучше всех, в то время как батареи из алюминия будут самыми слабыми в этом отношении. Поэтому при выборе алюминия во время заливки воды в систему отопления рекомендуется подмешать антикоррозийные добавки в теплоноситель.
3. Теплоотдача. Наиболее насущный момент, для которого собственно и устанавливают радиаторы - это показатель их теплоотдачи для обогрева помещения. В сопроводительных документах к батарее указывается его мощность, или может обозначаться мощность одной секции. Чтобы рассчитать эту величину, следует помнить, что на 1 м2 традиционной комнаты требуется 80 -120 ватт мощности теплоносителя, зависимо от высоты и теплоизоляции стен.

2. Подготовительный процесс

Если у вас получится, то договоритесь с соседями снизу и сверху о полной замене труб, так как это считается самым лучшим вариантом, ведь вам не придется резать в своей квартире металлические трубы. Уговорите их поставить новую трубу от выхода из батареи соседа сверху до входа в батарею соседа снизу. Так вы значительно облегчите замену старых радиаторов отопления, а соседи получат в своей квартире новый участок трубопровода.

Если вам не повезет, то придется обрезать стояк у пола и под потолком и переходить на полипропиленовые армированные трубы у себя в квартире. Подключение батарей выполняют полипропиленом, металлопластиком, металлом сваркой и на сгонах. Но чаще всего используют металлопластик. Их и монтировать намного быстрее и легче, да и служат они гораздо дольше традиционных металлических труб.

Прежде чем заменить батарею отопления новым радиатором, следует перекрыть во всей системе воду. Затем воспользуйтесь насосом, откачайте максимально возможное количество воды, и после этого перекрывайте воду возле своего радиатора. Подсчитайте, сколько в батареи может содержаться воды, и запаситесь посудой подходящего объема, которую вы будете подставлять в процессе демонтажа старого радиатора.

Приступите после этого к снятию необходимых замеров:

• Снимите замеры и запишите диаметр выходного отверстия из радиатора соседа, который живет сверху, и диаметр входного отверстия радиатора у живущего ниже вашей квартиры соседа.
• Сделайте все необходимые измерения длины трубопровода, который нужен для подключения соседа выше: вычислите расстояние от выхода из радиатора соседа выше, вплоть до уголка, и расстояние от него до перекрытия между вашими квартирами.
• Сделайте все замеры длины трубы, что понадобиться для подключения соседа снизу по аналогии.
• Рассчитайте необходимую длину трубы, которая понадобится в вашей квартире.
• Найдите длину трубы, что будет проходить сквозь перекрытия - приблизительно 1 метр. При этом следует брать трубу аналогичного диаметра, которая вы использовали для подключения старой батареи.

3. Покупка расходного материала

Батареи отопления для дома продаются «голыми». К ним следует купить такие детали:

1. Три заглушки - одну глухую и две проходные под ваш диаметр. Также понадобится заглушка к крану «Маевского» для его вворачивания, чтобы во время запуска отопительной системы можно было спустить воздух.
2. Прокладки под все заглушки.
3. Армированные полипропиленовые трубы.
4. Краны «американка», которые требуются для полного отключения радиатора и проведения профилактических работ, так как предоставляют возможность его отключения и снятия.
5. Полипропиленовый кран, что пригодится для включения системы отопления при закрытых кранах «американка» и позволяет теплоносителю циркулировать при снятому радиатору.
6. Концевик ППР, что имеет диаметр 20 миллиметров и аналогичную резьбу, требуется для подключения к батареям соседей.

4. Подготовка необходимого инструмента

На данном этапе вам остается подготовить все инструменты для работы:

• Паяльник для пайки трубопровода (сегодня многие магазины дают этот инструмент в прокат);
• Газовый и разводной ключ;
• Дрель и сверло по бетону для прикрепления новой биметаллической батареи к стене;
• Болгарка и диск по металлу;
• Уровень;
• Карандаш для разметки;
• Рулетка.

Если вы не смогли договориться с соседями, то потребуется еще и лерка для нарезания на трубе у пола и под потолком наружной резьбы.

5. Демонтаж старой батареи

Если вы внимательно посмотрите на старые приборы отопления, то увидите, что они, как правило, к трубопроводу подсоединяются при помощи так называемых сгонов - готовой длинной резьбы, на которую накручивается муфта и контргайка, что послужит отличным местом для подключения новой батареи. Для демонтажа старого радиатора совершите следующие действия:

1. Для начала скрутите до конца резьбы контргайку на нижней и верхней подводке.
2. После этого вооружитесь отвесом или уровнем и определите места реза. Инструмент поставьте так, чтобы на трубе оставалось хотя бы 1 сантиметр резьбы.
3. Пользоваться уровнем очень важно, так как если вы проигнорируете этот момент, то новый радиатор ровно повесить не получится. А подключение радиаторов отопления на криво срезанные трубы достаточно проблематично.
4. Дальше разрежьте трубы по отмеченным местам и снимите батареи с кронштейнов. Из стен удалите старые кронштейны, которые удерживают батарею.
5. Если новая батарея отличается от старой по размерам, действуйте так. Отрежьте трубы до нужного размера, а затем наварите или нарежьте на них резьбу. Если трубы старые, то лучше применять сварку, потому что труба при нарезании резьбы может по шву лопнуть.
6. Если трубы следует удлинить, то вы можете использовать вставку. Можно воспользоваться экопластом, предварительно сделав нужный поворот трубы или напаяв недостающую длину.
7. Приготовьте остатки резьбы к дальнейшим работам. Край резьбы при необходимости подровняйте болгаркой, скрутите контргайку с резьбы, чтобы избавиться от заусенцев.

6. Разметка расположения радиатора

Батарею будете крепить по размеченным местам. При разметке положения батареи отопления на стене учитывайте такие моменты:

• Расстояние от пола до радиатора должно составлять 10-15 сантиметров. Если вы разместите батарею ниже, то через неё будет происходить плохой проток воздуха. И проводить влажную уборку будет неудобно.
• По причине плохой конвекции не рекомендуется приближать радиатор близко к подоконнику. Расстояние до батареи от подоконника должно быть не меньше 15 сантиметров.
• Нельзя батарею очень сильно прижимать к стене, так как ухудшиться тепловая отдача. Оптимальное расстояние составляет 3-4 сантиметра. Расстояние до батареи от стены регулируют глубиной вворачивания кронштейнов.

7. Монтаж батареи отопления

Последовательность установки батарей отопления едина для всех видов радиаторов:

1. Если вы будете работать зимой, то договоритесь с эксплуатационной службой, чтобы отключили минимум на полдня стояк отопления. Обычно не разрешается проводить такую работу в отопительный период. Но если случилась поломка, или в квартире критически низкая температура и проживают дети, то получить разрешение на замену батарей вы сможете.
2. Когда стояк отключен, и открыт в подвале сливной кран, приступайте к процедуре. Оснастите новую батарею футорными гайками, а подводки трубы - шаровыми кранами.
3. Начните с кранов - правильно намотайте уплотнительный материал на резьбу. Главное, чтобы соединение получилось надежным, почти все мастера для этих целей используют паклю. Сначала хорошо прокрасьте резьбу любой краской, кроме водоэмульсионной, потом намотайте на резьбу паклю. Мотать следует по часовой стрелке, туго и конусом, который начинается от края резьбы. Намотанную паклю снова прокрасьте обильно.
4. Затем накрутите кран. Его следует закручивать так, чтобы резьбы на трубопроводе почти не осталось. Пропитайте лишнюю паклю краской. После того как она полностью засохнет, данное соединение не даст течь, а сам кран скрутить будет проблематично.
5. С каждой стороны радиатора имеется 2 внутренние резьбы для подключения батареи отопления к системе. В эти резьбы вкрутите футорки. С одной стороны батареи установите гайки с левой резьбой, а с другой - детали с правой. Чтобы не запутаться, рекомендуется покупать проходные гайки, позволяющие подключить радиатор в любом положении. Футорные гайки в большинстве случаев устанавливают на паронитовые или резиновые уплотнители.
6. После установки оснастите гайки дополнительным оборудованием. В местах, где будете подключать батарею к трубам, установите ответные части «американок». С другой стороны батареи поставьте внизу заглушку и вверху кран Маевского.
7. Установите батарею в таком виде. Поднимите ее и соедините кран с американкой. Так вы себя обезопасите от падения батареи при дальнейших работах. Под низ батареи лучше что-то подложите.
8. Батарею навешивают на стену с помощью специальных кронштейнов. Чтобы точно их установить, нужно провести разметку места для крепления кронштейнов. Для этого используйте уровень. Просверлите отверстия и установите крюки.
9. Когда все 4 кронштейна будут установлены на свое место, радиатор можно окончательно вешать на место, при этом зажмите гайки разъемного соединения при помощи разводного ключа.

Вот монтаж радиаторов отопления вы и завершили. Запустите систему отопления, наполнив предварительно стояк теплоносителем снизу вверх и одновременно стравив воздух на верхнем этаже с помощью крана Маевского. Откройте кран подачи и проверьте узел на наличие течи. Если вы проводили работы в летний период, то рекомендуется закрыть краны на подводках до сезонного запуска системы отопления.

Устаревшая с течением лет отопительная система нашего дома сталинской эпохи длительное время издевалась над нашей семьей. Веснами и зимами мы замерзали, пока власти не начинали отопительный сезон, и буквально парились с веником, если ДЭЗ включал их, поскольку температура за окном как нарочно тут же резко возрастала. Пытались спастись за счет проветривания. Но когда стало ясно, что у нас должен родиться второй ребёнок, то я сразу же принял решение поменять старые радиаторы на новые — в квартире с новорожденным окна уже не распахнёшь. Да и самим надоела эта свистопляска.

Основной проблемой у нас при работе старой системы отопления было то, что регулировочные краны давно уже «прикипели» и не поворачивались. Радиаторы не были забиты, но их вид оставлял желать лучшего, да и возможность подключить их к новой системе была под большим вопросом. Связываться в только что отремонтированной квартире со сваркой не хотелось. Также, в этом случае надо было пригласить сторонних исполнителей, а я захотел все сделать самостоятельно. Тем более, что предстояла не слишком объёмная работа — надо было поменять 3 радиатора (на кухне и в двух комнатах), укомплектовав их регулировочными и запорными кранами.

Материалы и инструменты

Я решил использовать металлопластиковую трубу и алюминиевые радиаторы. Выбор для системы отопления — это важнейшее, по-моему, дело. Советую приобретать это всё в крупных специализированных магазинах, где продавцы менее склонны к тому, чтобы подсунуть вам обычную трубу, сказав, что она подойдёт. У специальной отопительной трубы стенки толще и фитинги к ней требуются особые. Обычно они делаются из латуни и оснащаются дополнительным уплотнением. И трубы, и фитинги для систем отопления по сравнению с водопроводными выдерживают более высокую температуру. Применить же остатки отопительной трубы для водоснабжения вам вряд ли удастся, потому не следует брать её с большим запасом.

Для замены радиаторов, нужно слить воду из системы отопления. Делать это надо, естественно, не в отопительный сезон и желательно официально — через эксплуатационную контору. Услуга эта дорогая. Но всегда можно договориться с сантехником этого же ведомства, что обойдётся намного дешевле. Правда, это увеличит ответственность, которая будет на вас лежать.

Приступаем к замене старых радиаторов

Я взял у приятеля большую «болгарку», купил для неё особый отрезной круг по металлу и начал работу. Сразу же обнаружилось отсутствие опыта — нужно было обязательно укрыть пол и стену возле места резки толстой мокрой тканью. Я же ошибся, положив на пол газеты, а к стене приложил лист пластика. При работе образуется много раскалённых частичек (абразивные зёрна и металлические опилки), которые, разлетаясь в виде искр, прожгли мне в паре мест линолеум. А еще, надо было снять шторы там, где батарея располагается под окном. Так как сделать это я поленился, то и шторы немного пострадали.

Прежде, чем начать работы по замене старых радиаторов отопления не поленитесь накрыть пол и стены защитным негорючим материалом, а также предварительно снять завески, расположенные вблизи батарей.

Надо так отрезать трубы, чтобы можно было подлезть к их концам клуппом (специальное приспособление для нарезания резьбы на трубах) для нарезания резьбы. Поскольку в этом месте будет ставиться запорный шаровый кран, надо подумать и о том, не будет ли он слишком на виду и удобен ли будет доступ к нему в будущем. Краны тоже нужны специальные, для отопления. На этом ни в коем разе нельзя экономить. Ведь если зальёте соседей горячей водой (а это катастрофа), вина на 100% будет лежать на вас.

Сняв аккуратно старые батареи, я немного обработал концы труб напильником и нарезал на них резьбу, применив клупп с трещоткой. Потом навернул на резьбу контргайки и запорные краны, уплотняя соединения лентой ФУМ. Я не раз слышал, что пакля с краской гораздо лучше, но, кажется, что это лишь дело привычки и нежелание использовать новые технологии. Проблем при правильном соединении с уплотнительной лентой у меня никогда не возникало, а я собрал много трубопроводов дома и на дачах. Главное — научиться ровно наматывать ленту и точно рассчитать толщину её слоя. Если слой будет слишком толстый, то наворачиваемый фитинг сдвинет его по ходу резьбы, а если тонкий — соединение не будет герметичным. Это умение приходит с опытом.

Кран нужно устанавливать согласно нанесённой в виде стрелки маркировке, указывающей направление движения воды. Если стрелки нет, а кран разборный, то надо установить его так, чтобы в случае поломки можно было заменить часть крана без слива из системы жидкости, поскольку он при этом останется в положении «закрыто».

Запорные краны я установил и на верхней, и на нижней трубе, чтобы можно было, перекрыв их, разобрать в случае чего всю разводку. Поскольку в нашем доме применена двухтрубная система отопления, то отключение радиаторов абсолютно не влияет на работу системы у соседей. После установки запорных кранов можно, закрыв их, отдохнуть и начать копить силы для следующего этапа работы — уборки мусора и старых радиаторов. Самым сложным тут было собрать в одно время всех друзей мужского пола, готовых помочь вынести неподъёмные радиаторы на помойку. Когда это было сделано, я установил на запорные краны переходники, позволившие подключить к ним металлопластиковую трубу.

Установка новых радиаторов

Пришло время установки на стене новых радиаторов. К купленным мною батареям можно было приобрести отдельно или набор для крепления к кирпичной стене (с крюками), или универсальный набор (с крепёжными уголками и шурупами). Поскольку в моём случае одна стена — межквартирная деревянная оштукатуренная, а две другие — несущие кирпичные, то я взял оба набора. При креплении радиаторов надо учитывать допустимые расстояния до стен, пола и подоконника, указанные в паспорте на радиатор, а также обеспечить доступ к запорно-регулировочным вентилям.

После установки крепежа нужно подготовить радиатор к подключению, а именно — установить заглушки и переходники. С одной стороны радиатора монтируют переходники для подключения к вентилям, с другой, сверху — клапан выпуска воздуха (кран Маевского) и заглушку — внизу. Очень важно установить клапан выпуска воздуха на каждую батарею. Дело в том, что алюминиевые радиаторы более чувствительны к гидроудару, нежели чугунные, потому их надо дополнительно защищать (к примеру, от резких перепадов давления во время опрессовки, которую сантехники проводят перед отопительным сезоном).

Вверху батареи на переходник я установил регулировочный вентиль. Его можно закрепить как в вертикальном положении, так и в горизонтальном — просто надо определить, как им удобнее пользоваться. Покупать следует высококачественные вентили с возможностью установки на них термоголовки (разница в цене между такими вентилями и простыми — невелика). Я так и сделал: недавно купил и установил автоматическую термоголовку. Монтаж занял 3 минуты без остановки работы системы. На нижний переходник я установил запорный вентиль, который закрывают (открывают) шестигранным ключом (нужен он лишь для демонтажа радиатора).

Сделать это легко: надо лишь закрыть запорный вентиль и регулировочный кран, отвернуть накидные гайки на переходниках и снять радиатор. Установка вентилей на этом этапе – предварительная. Это необходимо лишь для последующей подгонки металлопластиковой трубы. Резать её лучше специальным инструментом. Мой совет: не пытайтесь пилить эту трубу «болгаркой», либо ножовкой — это неудобно и непрактично, поскольку срез получится с заусенцами и придётся обрабатывать его напильником. Лучше обзавестись специальным резаком. Если работать с металлопластиковыми трубами в дальнейшем не предполагается, можно купить самый дешёвый резак — он стоит 50-100 рублей и его точно хватит на сотню резов. Если же в планах обновление дачного или квартирного водопровода, или приятели часто просят помочь, можно приобрести профессиональный резак за 200-500 рублей.

Итак, взяв металлопластиковую трубу, я надел на неё обжимную гайку и цангу от фитинга-переходника у запорного шарового крана и надел трубу на штуцер плотно, до упора. Далее сдвинул цангу, не доходя 2 мм до конца трубы и аккуратно навернул гайку.

Нужно помнить, что это соединение является «одноразовым» — разобрать и переделать его нельзя! Потому не рекомендую перетягивать гайку. А если появится течь, гайку можно подтянуть.

После этого я подвёл трубу к батарее, сгибая её в нужных местах. Слегка согнуть трубу можно руками, безо всяческих приспособлений. Если надо изогнуть сильно, то лучше купить и применить специальную вставку-пружину — труба в таком случае не сомнётся. Пружину удаляют после того, как подгонка будет завершена.

Подведя трубу, я отрезал её с небольшим запасом (примерно 5 мм). Затем снял регулировочный вентиль с батареи и зафиксировал трубу на его переходнике, как описано выше. (Не забудьте предварительно надеть на трубу гайку и цангу!) После чего также зафиксировал нижнюю трубу на фитинге запорного вентиля, повесил на место батарею и соединил её накидными гайками с системой. Вот, собственно, и всё.

Из моей системы можно исключить запорные шаровые краны. Для снятия радиатора достаточно будет перекрыть регулировочный и запорный вентили. Но я делать этого не стал, поскольку боялся за герметичность соединений фитингов с металлопластиковой трубой. У меня, если они потекут, всегда можно будет перекрыть шаровые краны и отремонтировать подводку.

Запуск системы отопления

Во избежание гидроудара и разрыва радиатора при опрессовке нужно закрыть запорные шаровые краны и клапан выпуска воздуха и дождаться, когда вода наполнит систему квартиры, а трубы станут горячими. Далее нужно медленно открыть запорные краны, очень осторожно открутить головку клапана выпуска воздуха и держать её открытой, пока не прекратится шипение и не появится вода. Это будет означать, что радиатор наполнен водой и в нём нет воздушной пробки. После появления воды клапан надо закрыть.

Данную операцию нужно проводить аккуратно и внимательно. Если открыть клапан выпуска воздуха резко, то грязная жидкость может испортить мебель и обои. Существуют, правда, автоматические клапаны, которые закрываются сами, когда выходит весь воздух.

Термоголовка

Термоголовка представляет собой устройство, автоматически регулирующее просвет в вентиле и поступление в радиатор горячей воды в зависимости от колебания температуры воздуха, что обеспечивает поддержание постоянной температуры в квартире. Нужно только иметь в виду, что термоголовка не дает возможности вентилю полностью открыться. Поэтому при очень низких (-20…-30 °С и ниже) уличных температурах в комнате может быть холодно, тогда как обычный вентиль, будучи открыт до упора, даст большее количество тепла. Термоголовка, кроме этого, не должна находиться за плотной портьерой, так как температура там будет отличаться от температуры в комнате и вам будет сложно получить комфортный уровень нагрева.

Затевая капитальный ремонт или даже обновляя надоевший интерьер, хозяин квартиры нередко испытывает потребность в замене батарей отопления, так как они не вписываются в выбранный стиль нового оформления комнат.

Другая причина, при возникновении которой необходимо заменить эти элементы контура отопления новыми — это низкая температура в квартире в зимнее время года из-за холодных или недостаточно прогревающихся радиаторов.

Чтобы знать, как поменять батарею в квартире, нужно обладать информацией о некоторых нюансах этого процесса. Однако, прежде чем идти в магазин за новыми радиаторами, если владельца жилья вполне устраивают старые по внешнему виду, можно попробовать их реанимировать с помощью существующий технологий прочистки. Для этого процесса можно пригласить специалиста из организации, которая занимается обслуживанием отопительной системы данного дома, но вполне реально провести это и самостоятельно – размещены на на шем портале в соответствующей публикации. Возможно, с помощью проведения такого мероприятия проблема будет решена.

Если же окончательно решено избавиться от батарей старого образца и установить один из современных вариантов радиаторов, то нужно выбрать наиболее подходящий для использования в конкретном контуре, с учетом особенностей системы отопления и площади обогреваемого помещения.

Что нужно знать для правильного выбора?

Чтобы сделать правильный выбор необходимо вначале обратиться в обслуживающую компанию и узнать параметры системы отопления дома, такие, как и температура, с которой подается теплоноситель в контур дома и распределяется по квартирам. Кроме этого, у специалистов нужно уточнить, какую удельную мощность должен иметь радиатор на единицу площади для конкретных условий данного здания.

От правильно сделанного выбора будет зависеть температура не только в квартире, где будет производиться замена радиаторов, но и в других, находящихся по соседству.

Это базовая необходимая информация, которой нужно владеть, так как без нее выбрать надёжный и эффективный радиатор отопления будет затруднительно.

Как выбрать тип и модель радиатора для квартиры?

Зная параметры системы отопления дома, нужно поближе познакомиться с характеристиками тех , которые решено установить — насколько они подходят для установки в центральной системе .

Обязательно учитывается то, что в силу технических характеристик не все виды радиаторов могут выдержать агрессивную среду, которая создается в открытой системе отопления из-за насыщенности теплоносителя кислородом, а также возможные гидроудары при перепадах давления, которые свойственны центральному отоплению от котельных.

Во многих странах мира понятие отопления квартир отсутствует вовсе, однако наш климат вовсе не позволяет такой роскоши. По этой причине батареи отопления присутствуют в любой квартире многоэтажного дома, заменяя более старые печные конструкции. При этом установка батарей чаще всего производилась еще на этапе строительства таких многоэтажек, которые обычно насчитывают уже несколько десятилетий, потому вопрос о замене радиаторов периодически возникает в каждой квартире. Эта процедура – далеко не самая простая, потому стоит разобраться в ней детальнее.

Причины необходимости

Из-за того, что многие советские многоэтажки изначально не предполагали слишком продолжительных сроков эксплуатации, инженеры обычно не предусматривали возможность простого перекрытия подачи воды в трубах для замены батареи. Из-за этого даже во время капитального ремонта батареи меняются далеко не всегда – зачастую их меняют именно по необходимости, а не по прихоти.

Найдется сразу несколько причин, по которым заменить батареи в квартире просто необходимо:

• Ничто не вечно, а металлические трубы, ежегодно по несколько месяцев находящиеся в тесном контакте с горячей водой – тем более. Как уже было сказано, некоторые из них эксплуатируются десятилетиями, потому в некоторых случаях их износ совсем не удивителен. В процессе эксплуатации или при запуске отопления осенью такая батарея может дать течь, после чего ее дальнейшее использование становится невозможным.
• С течением времени эффективность нагрева у радиатора снижается. Это связано с тем, что внутри трубы с годами накапливаются отложения, которые утолщают стенки батареи, из-за чего тепло просто не достигает комнаты. Более того, в ходе ремонта хозяева нередко еще и окрашивают старые радиаторы, что лишь усугубляет ситуацию. Поскольку почистить трубу изнутри невозможно, приходится менять ее целиком.

• Зачастую хозяева просто неудовлетворены размерами батареи, установленной в крупной комнате. По их мнению, для помещения соответствующего размера можно было бы использовать больше секций, что во многих случаях оказывается правдой. Опять же, здесь решение только одно: демонтировать старую батарею и установить новую, длиннее.
• В конце концов, старый радиатор может просто портить дизайн помещения. Согласитесь, в современном ремонте, где преобладает пластик и другие современные материалы, старые чугунные трубы, нередко облезшие, выглядят совершенно инородным телом. То ли дело современные аналоги, которые сами по себе способны стать отличным украшением для интерьера.

Кто осуществляет монтаж?

Теоретически финансировать и выполнять работы по замене радиаторов должна управляющая компания, то есть ЖЭК. С 2006 года действует Постановление Правительства РФ за номером 491, согласно которому абсолютно вся система отопления многоквартирного дома находится в общей собственности, даже если отдельные батареи расположены в приватизированной квартире. Если батарея пришла в негодность любым из вышеописанных способов, ЖЭК обязан поменять ее, не взимая с квартиросъемщика или владельца жилплощади дополнительной платы, поскольку такая замена оплачивается за счет ежемесячно выплачиваемой квартплаты.

На практике, естественно, все выглядит совершенно иначе. В квартире, которая находится в государственной собственности, добиться бесплатной замены несколько проще, а вот в приватизированном жилье придется столкнуться с незаконным вымогательством, когда управляющее предприятие потребует за собственные деньги покупать радиатор, а то и оплачивать выполненные работы. Более того, сотрудников ЖЭКа будет очень непросто убедить в том, что радиатор действительно изношен – они согласятся с доводами хозяев разве что в том случае, если аварийность радиатора не просто очевидна, а внушает опасения. Особенно заметно такое прохладное отношение при попытках добиться бесплатного ремонта.

Зачастую управляющее предприятие еще и оттягивает замену радиатора как можно дольше, предпочитая обходиться минимальным ремонтом существующего оборудования. Даже заметное превышение запланированного эксплуатационного срока (максимум – 40 лет) не является достаточным аргументом для ЖЭКа, если они считают возможным ограничиться косметическим ремонтом. Если же с батареей и так все в относительном порядке, а основной мотивацией хозяина является обновление облика квартиры, то о бесплатной замене можно забыть – ЖЭК если и станет этим заниматься, то исключительно за ваши деньги.

В любом случае процедура не столь проста. Если речь все же идет о бесплатной замене через ЖЭК, необходимо подать в учреждение два экземпляра соответствующего заявления, на каждом из которых должны быть проставлены номер и дата документа, а также подпись сотрудника конторы, который такое заявление принял. Реально такой документ нужен в одном экземпляре, второй же делается на всякий случай – чтобы проще было отстаивать свои права на бесплатный ремонт.

При этом необходимо согласовывать замену еще и в соответствии с параметрами системы отопления в доме. Дело в том, что система каждого дома рассчитана именно на использование батарей такого размера, какими они были в момент постройки, потому установка любого другого радиатора (более крупного размера, с повышенной теплоотдачей, из другого материала или просто в неустановленном месте) может привести к серьезной аварии всей системы. Если ремонт организовывает ЖЭК, то они должны решить этот вопрос самостоятельно, а вот если хозяин делает все самостоятельно, ему понадобится специальное разрешение, если только один радиатор не меняется на другой, полностью аналогичный.

Получить разрешение можно только после того, как в регулирующую организацию будет подан пакет документов, куда входит, собственно, заявление о замене и техпаспорт жилплощади, документ, подтверждающий право собственности на помещение, а также сертификаты, подтверждающие соответствие абсолютно всех заменяемых комплектующих, включая даже арматуру, требованиям существующей системы. В некоторых случаях требуется еще и документ, подтверждающий положительные выводы экспертизы о возможности модернизации системы. Экспертиза теплового расчета обязательна в ситуациях, когда новый радиатор существенно отличается по техническим характеристикам от старого или будет установлен в другом месте, а также в случае, если к старой батарее хотят добавить новые звенья. Такая услуга, конечно же, не бесплатна.

Не следует думать, что получение разрешения – быстрая процедура. С того момента, как все документы поступили в управляющую организацию, до момента получения разрешения может пройти два месяца.

Когда разрешение наконец-то получено, нужно еще подать заявку, чтобы стояк был отключен, а теплоноситель из него слит, иначе в процессе ремонта можно глобально затопить собственную квартиру. Но даже на этом бумажная волокита не заканчивается, ведь после завершения всех работ придется провести еще одну экспертизу – техническую. На этот раз управляющая компания должна проверить, соответствуют ли выполненные работы тем, на которые вы получили разрешение, и не навредила ли замена радиатора всей системе отопления.

Оптимальное время

Совершенно очевидно, что лучше менять радиаторы отопления в теплую пору года, когда отопление в доме не включено – в этой ситуации теплоносителя, скорее всего, и так нет в системе, потому отключать стояк, лишая людей обогрева, не придется. Подводным камнем здесь является тот факт, что даже в промежутке между двумя отопительными сезонами управляющей компанией могут проводиться гидравлические испытания системы, когда отопление ненадолго запускается в тестовом режиме. Перед выполнением работ обязательно нужно уточнить, когда планируются такие испытания, и обязательно перенести процедуру на тот день, когда их нет.

В жизни все бывает и куда сложнее – например, если батарея протекла в отопительный сезон, менять ее нужно немедленно, не дожидаясь лета. Следует заметить, что действующие правила предполагают в приватизированной квартире платную замену аварийных радиаторов, если она требуется срочно – предполагается, что владелец должен был следить за состоянием оборудования и подавать заявление о замене еще до того, как ситуация стала катастрофической. По этой причине озаботиться заменой старого радиатора нужно заранее – как только он начал вызывать опасения.

Выбор новой батареи

Предполагается, что новый радиатор обязательно должен быть лучше, нежели старый, особенно если его поменяли не из-за износа, а из-за стремления к улучшению. По этой причине выбор радиатора стоит осуществлять еще на самых ранних этапах планирования, ведь без знания конкретной модели даже не получится подать все необходимые документы.

Для начала следует разобраться в том, каких видов бывают батареи отопления:

• Секционные радиаторы – это те самые ребристые конструкции, которые в понимании людей считаются классическими. Внутри они пустые – по этим-то секциям и циркулирует теплоноситель. Своеобразная «фишка» такого решения – возможность наращивать количество секций без замены самого радиатора, что улучшит ситуацию с обогревом в помещении. Ограничений у такой модернизации только два: кронштейны должны выдержать потяжелевшую конструкцию, а система отопления – возросшую нагрузку. Подобные батареи делают из совершенно разных материалов – бывают чугунные, алюминиевые, стальные и биметаллические (из двух разных металлов) радиаторы. У каждого из материалов найдутся свои преимущества и недостатки, о чем подробнее поговорим ниже.

• Колончатые батареи напоминают секционные, но наращивать их проблематично из-за особенностей конструкции. Вода здесь проходит по двум горизонтальным коллекторам, которые между собой связаны определенным количеством вертикальных колонок. Такие радиаторы бывают алюминиевыми и стальными.
• Панельные радиаторы отличаются совершенно нетипичным видом – теплоноситель у них подается не по трубам, а в плоские панели, за счет чего теплоотдача происходит значительно быстрее. Эта разновидность конструкции выпускается исключительно из катаной стали.

Определяясь с выбором конкретного радиатора, следует обращать внимание на его практические характеристики, которые во многом зависят не только от типа конструкции, но и от материала, из которого она изготовлена:

• Прочность материалов – это главный критерий, от которого зависит долговечность выполненного ремонта. Радиатор должен выдерживать давление подаваемого теплоносителя с существенным запасом. В инструкции указывается рабочее давление – то, которое не вредит изделию, и испытательное – предельное, от которого батарея не лопается сразу, но изнашивается предельно быстро. Именно на рабочее давление, прописанное в инструкции, и следует обращать внимание. Следует отметить, что на 9 этаж вода подается при давлении в 6 атмосфер, однако для 22 этажа требуется уже целых 15 атмосфер, так что батареи для разных этажей одного дома нужны разные. Из-за этого очень «теплые» алюминиевые радиаторы годятся только для частного сектора, а в многоэтажках их практически не используют. Чугунные изделия сравнительно недороги и потому популярны, однако их предел – это 9 атмосфер, так что выше девятого этажа они также неуместны. Получается, что для самых верхних этажей годятся только лучшая сталь и биметаллические конструкции.

• Антикоррозионные качества – тоже важная характеристика. Вода, как известно, даже камень точить, а металл – тем более. Прочность изделия не имеет значения, если из-за взаимодействия с водой оно быстро проржавеет и потеряет первоначальные качества. В этом контексте алюминий снова оказывается наиболее бесполезным, а если выбор все же пал именно на него, при заливе воды в радиатор нужно подмешать туда специальные антикоррозионные добавки, которые защитят материал. Что же касается чугуна, то лучше него в этом смысле материалов нет.
• Батарея в помещении устанавливается для того, чтобы в нем было тепло, потому недопустимо игнорировать такой момент, как теплопроводность материала, из которого изготовлен радиатор. Тут следует учитывать, что влияние на итоговый показатель имеет не только материал, но и толщина стенок, потому точная теплопроводность обычно специально указывается в сопроводительных документах. При расчете следует исходить из того, что на каждый квадратный метр помещения нужно 80 ватт мощности, если потолки невысокие, а стены утеплены, и целых 120 ватт, если описание комнаты выглядит полностью наоборот. Этот показатель – основной фактор, благодаря которому алюминиевые радиаторы популярны, ведь именно они отдают тепло лучше любых других материалов.

Подготовка к работам

Первоочередное, что нужно сделать до начала ремонта – это отключить стояк. Намного лучше, если замена делается раньше, чем радиатор дошел до катастрофического состояния – тогда можно выполнить замену в летнее время, без отключения стояка. Правильно выбранная дата, которая не входит в отопительный сезон и на которую не запланированы испытания, позволит избежать непредвиденного затопления. Тем не менее, продуманный хозяин обязательно заранее заготовит специальную посуду, чтобы собрать в нее воду, которая могла остаться в трубах отопления еще с отопительного сезона.

В идеале лучше заранее договориться с соседями сверху и снизу , чтобы новые трубы стыковались со старой системой не в вашей квартире, а в соседних – при стыковке со старыми радиаторами соседей. Из-за этого расходы на детали немного повысятся и придется согласовать с соседями даты, но зато процедура окажется куда проще и комфортнее, и в вашу квартиру уже точно не вторгнутся с новым ремонтом. Для соседей выгода в этом тоже есть, ведь хотя бы часть их системы отопления будет обновлена. Если договориться не получится, придется кромсать металлические трубы прямо посередине, у себя в квартире, из-за чего ремонт окажется несколько неполноценным.

Если же соседи пошли навстречу, нужно провести масштабные измерения всего фронта работ. Стоит вычислить диаметры выходных труб у обоих соседей и у себя, а также измерить потенциальную длину трубы, учитывая межэтажные перекрытия. После этого можно отправляться покупать все комплектующие. Не стоит думать, что все ограничится одним радиатором – необходимо докупить также специальные трубы и краны к ним, позволяющие перекрывать отопление только у себя дома, а также различные заглушки и прокладки, обеспечивающие бесперебойность работы системы даже в том случае, когда ваша батарея снята.

Если работа выполняется собственноручно, стоит запастись и инструментами – полным набором, включающим паяльник и различные ключи, дрель и болгарку, уровень, карандаш и рулетку. Если соседи отказались взаимодействовать, понадобится еще и особый инструмент для нарезания резьбы.

Демонтаж и разметка

Когда все готово к замене, можно демонтировать старые радиаторы. Как правило, к трубе они приделаны сгоном – характерным резьбовым соединением, которое довольно просто открутить. Если таковое присутствует, логично начать с его раскручивания. Скорее всего, трубу все равно придется частично отрезать, особенно если новая батарея больше старой, но тогда по возможности желательно оставить хотя бы один сантиметр старой резьбы, а если не получается – придется наваривать или нарезать новую. Стоит заметить, что старая труба при попытке нарезки резьбы поверх нее может лопнуть, потому в таком случае лучше работать сваркой. Если новая батарея вдруг меньше старой, трубы наращиваются любым доступным способом.

Отдельно нужно сказать, что отрезанный край трубы должен быть идеально ровным , иначе не стоит даже надеяться повесить новый радиатор в доме ровно. Уровень в процессе демонтажа нужен именно для этого – чтобы мастер мог четко определить и предварительно отметить карандашом линию будущего среза. Если все равно вышло криво, край можно подровнять болгаркой. После этого батарею можно снимать с кронштейнов, на которых она держится. Как правило, вместе со старым радиатором меняют и старые кронштейны.

После этого следует тщательно разметить участок, ведь невозможно правильно повесить радиатор, если заранее не можешь точно сказать, где он должен находиться. Здесь все тоже делается не наугад – есть определенные требования, которые желательно выполнять. Например, от пола до батареи расстояние должно составлять примерно 10-15 сантиметров, иначе возникнут проблемы с влажной уборкой, да и с вентиляцией не сложится. Значительно выше батарею не стоит поднимать просто потому, что в противном случае она будет мешать подоконнику, до которого, кстати, тоже должно быть не меньше 15 сантиметров – по аналогичным причинам. Наконец, батарея не должна быть прижатой и к стенке – при расстоянии в 3-4 сантиметра такая преграда не мешает выделению тепла и его дальнейшему отражению обратно в комнату. Все эти моменты регулируются при помощи расположения новых кронштейнов и глубины их вкручивания – именно поэтому старые крепления не используют даже в том случае, если они все еще выглядят неплохо сохранившимися.

Этапы установки

Неважно, сами ли вы устанавливаете новый радиатор или прибегли к услугам наемного рабочего – в любом случае стоит понимать, как выглядит процедура установки новой батареи, чтобы знать, как скоро закончится процедура. Выполнить всю работу можно и своими руками, если четко понимать алгоритм действий.

Как уже упоминалось, сначала надо проследить, чтобы стояк был отключен. Если вдруг замена понадобилась в отопительный сезон, аргументировать острую необходимость можно либо аварийной ситуацией, либо слишком низкой температурой в квартире, где постоянно проживают дети. Когда стояк отключен, а весь теплоноситель выпущен из системы благодаря открытому сливному крану в подвале, можно переходить к процессу монтажа. При этом в случае, когда требуется замена всех радиаторов в квартире, поочередно придется отключать каждый стояк, о чем должен быть предупрежден ЖЭК.

Для начала нужно подготовить все составляющие. Радиатор поставляется в «голом» виде, потому необходимо сразу оснастить его неотъемлемыми деталями вроде футорных гаек. Если планируется не столько замена радиатора, сколько замена секции или увеличение их количества, нужно выполнить с радиатором все необходимые манипуляции. На обрезках труб в этот момент нарезается новая резьба, либо, если материал кажется слишком старым и изношенным, новый фрагмент с уже готовой резьбой можно приварить к старому на газосварке.

На резьбу кранов наносится уплотнительный материал, который может приобретать самую неожиданную форму. Наиболее подходящим и универсальным решением считается пакля из льняной пряди, пропитанная силиконовым герметиком или даже просто хорошо прокрашенная любой краской, кроме водоэмульсионной. Для начала окрашивают резьбу, потом определенным образом (по часовой стрелке, максимально туго и в виде конуса) наматывают на нее паклю и еще раз все прокрашивают, не жалея краски. После этого краны накручиваются на резьбу труб почти до упора, а торчащая «лишняя» пакля еще раз тщательно пропитывается краской для предотвращения протеканий.

Следующим этапом является примерка радиатора к возводимым конструкциям. Для этого необходимо найти подставку соответствующей высоты, которая была бы в состоянии выдержать вес батареи, и установить конструкцию в таком положении, в каком она должна находиться в смонтированном виде. При этом общие положительные впечатления от видимого положения не должны обеспечивать уверенности в правильном положении батареи – нужно проверить, нормально ли она в такой позиции соединяется с накрученными на трубы кранами. Если да – нужно формально закрепить ее, соединив с кранами, и переходить к разметке креплений.

Радиатор обычно удерживается при помощи четырех кронштейнов , вкрученных в стену, однако для правильного и устойчивого положения батареи очень важно, чтобы они представляли собой четко горизонтальную линию. По этой причине сначала производится первичная разметка потенциальных точек для сверления, затем их горизонтальность определяется благодаря уровню, и, при необходимости, вносятся коррективы. Если уровень показывает ровный горизонт, можно сверлить в стене отверстия для кронштейнов и крепить их, причем на этом этапе тоже не будет лишним воспользоваться уровнем для проверки результата. Если линия получилась горизонтальной, на кронштейны устанавливают новый радиатор, а гайками разъемного соединения фиксируются все переходы от труб к батарее. После этого стоит еще раз убедиться в герметичности всех креплений и улучшить их при помощи герметиков и сварки.

Испытание системы

В идеале, экспертиза результатов завершенной работы осуществляется в присутствии представителей ЖЭКа, однако если работа выполнялась самостоятельно, такую процедуру можно выполнить и без них, чтобы сразу же исправить возможные недочеты. Для этого сначала возобновляется подача теплоносителя в стояк, тем временем из новоустановленного радиатора понемногу выпускается воздух. Для этих нужд используется предварительно установленная деталь, известная как кран Маевского – когда из ее отверстия вместо воздуха пойдет вода, это и будет означать, что теплоноситель уже достиг квартиры. В этот момент кран Маевского закрывается, вместо него открывается кран, впускающий воду в радиатор.

После этого следует выждать несколько минут, чтобы гарантированно знать, что новая батарея заполнилась водой. Если система центрального отопления в квартире нигде не протекает и не наблюдается каких-либо странных явлений – значит, замена выполнена успешно. В случае, если процедура выполнялась вне отопительного сезона, краны после экспертизы рекомендуется закрыть, чтобы в радиаторе все это время не хранилась вода, разрушающая материал. В момент запуска отопления осенью краны снова нужно открыть, впустив горячую воду в батарею, иначе теплоноситель не попадет в радиатор или разорвет трубу.