Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"
Разобраться, как сделать перегородку из гипсокартона – пусть даже самую простую — стоит любому мастеру. Все дело в том, что конструкции на металлическом или деревянном каркасе, обшитые ГКЛ, обладают вполне приемлемой несущей способностью, при этом они достаточно легко собираются, а при необходимости – так же легко демонтируются.
Дополнительным плюсом подобного решения является его экономность: если нам нужно провести перепланировку с минимальными затратами, то лучше материала не найти. Наконец, изготовление перегородок из гипсокартона — это один из наиболее эффективных дизайнерских приемов: возведя одну или несколько фальш-стен, мы можем радикально преобразить помещение, разделив его на функциональные зоны.
В любом случае методика достаточно актуальная, так что время, которое вам потребуется на ее изучения, определённо будет потрачено не зря. Тем более что ниже я собрал только самую важную информацию, проверенную на личном опыте.
Что нужно для работы
Материалы
Планируя строительство перегородок из гипрока, нам нужно в первую очередь позаботиться о материалах. Ключевую роль здесь будут играть сам гипсокартон, а также профиля для его монтажа:
- Для обшивки приобретаем листы гипсокартона толщиной 12,5 мм (ГОСТ 6266-97 «Листы гипсокартонные. Технические условия»). Как правило, при сооружении конструкций в жилых и хозяйственных помещениях используется стандартный гипрок, а вот при разделении санузла на отдельные ванную и туалет лучше взять влагостойкий. Этот материал хоть и стоит дороже, но лучше противостоит набуханию при увлажнении.
- Отдельно стоит упомянуть огнестойкий гипрок (ГКЛО) и комбинированный вариант, обеспечивающий устойчивость и к увлажнению, и к воздействию высоких температур (ГКЛВО). Сфера их применения весьма ограничена, поскольку там, где есть риск воспламенения, очень редко возводят подобные перегородки – но иметь в виду, что такие листы тоже есть, нужно обязательно!
- Каркас для перегородки я предпочитаю делать из стального оцинкованного профиля. Для периметра нам понадобится направляющий профиль (ПН/UW) от 50 до 100 мм, для вертикальных опор – стоечный (ПС/CW), ширина которого будет соответствовать ширине направляющих элементов.
Направляющий профиль выпускается в панелях стандартной длины 3 м. Со стоечным все чуть сложнее: есть изделия по 3, 3,5 и 4 м. Выбирать нужно в соответствии с высотой потолка в помещении, поскольку вертикальное наращивание стойки крайне нежелательно. Так что обязательно учитывайте это при расчётах!
- Иногда вместо стального профиля для изготовления каркаса применяют деревянный брус, пропитанный антисептиком. Перегородка из брусков и гипсокартона может получиться дешевле, но по прочности она будет уступать конструкции с металлической основой. Кроме того, древесина более склонна к деформациям, потому я этот вариант практически не использую.
Кроме гипсокартона и каркасных элементов для обустройства перегородки нам будут нужны и другие материалы:
- подвесы и другие крепежные элементы для ГКЛ;
- уплотнительная лента, которая укладывается между каркасом и несущими конструкциями;
- крепеж (саморезы, дюбель-гвозди с пластиковыми гильзами и т.д.);
- брус деревянный для оформления дверного проема;
- уголок перфорированный для оформления углов конструкции;
- грунтовка для ГКЛ;
- шпаклевка по гипсокартону;
- лента-серпянка для проклейки швов.
При необходимости перегородку можно утеплить или заполнить звукоизолятором – соответственно, для этого нужно будет приобрести подходящие материалы (маты на основе минерального волокна и аналоги). Также допускается прокладка проводки внутри подобных перегородок: нам будут нужны сами провода, кабель-каналы из негорючего материала, подрозетники и основания для выключателей.
Инструменты
Для крепления каркаса к стене нужны буры по бетону
С одной стороны, строительство перегородок из гипсокартона не требует использования специальных приспособлений, и потому справиться с такой задачей может каждый. С другой – набор инструментов для работы с профилем и гипроком все же обширен, и без него работа может серьезно усложниться.
Как бы то ни было, я предпочитаю браться за дело, только имея под ругой следующее:
- Перфоратор с набором буров по бетону.
- Шуруповерт аккумуляторный.
Сразу приобретаем специальную, биту-насадку для ГКЛ, позволяющую закручивать саморезы точно на нужную глубину. Цена этого приспособления чисто символическая (100 – 150 рублей максимум), но сколько же времени и нервов оно экономит!
- Коронки для выпиливания отверстий под установку розеток и выключателей.
- Ножницы для металла (если возводится каркас из бруса – пилу по дереву).
- Рулетка.
- Уровень.
- Отвес.
- Ручной инструмент – молоток, пассатижи и т.д.
- Нож малярный со сменными лезвиями.
- Пила для гипсокартона (можно обойтись без нее, но с ней удобнее).
- Рубанок для зачистки торцов ГКЛ и для расшивки швов между отдельными листами.
- Кисти для грунтовки поверхности.
- Шпатели для отделки гипрока.
Также не лишним будет заранее обдумать, как именно мы будем осуществлять обшивку. В стандартных домах или квартирах обычно сложностей не бывает, а вот в помещении с высоким (3 м и более) потолком придется использовать специальный стеллаж – иначе закрепить профиль и обшивку под самым потолком никак не получится.
Информация для бюджетирования
Проектируя перегородку из гипсокартона, необходимо заранее оценить объем финансовых затрат. Если мы планируем делать все своими руками, то наш бюджет будет ограничен только закупкой и доставкой материала. Конечно, стоимость комплектующих для перегородок из ГКЛ в разных магазинах (а тем более – в разных регионах) разная, но общий порядок цифр можно будет узнать из составленной мной таблицы:
| Материал | Единица измерения | Средняя стоимость, рублей |
| Гипсокартон стандартный | лист 2500х1200х12,5 мм | 200 — 250 |
| — влагостойкий | — | 250 — 280 |
| — огнестойкий | — | 300 — 450 |
| Профиль направляющий ПН | панель 3000 мм | 75 — 300 |
| Профиль стоечный ПС | панель 3000 – 4000 мм | 150 — 350 |
| Профиль угловой перфорированный | панель 300 мм | 40 — 125 |
| Подвес для профиля прямой | штука | 10 -30 |
| Соединитель одноуровневый | штука | 10 – 30 |
| Лента-серпянка | рулон 20м х 50 мм | 30 — 60 |
| Лента уплотнительная | рулон 20м х 50 мм | 200 — 300 |
| Дюбель-гвоздь для крепления профиля | 200 штук | 320 – 450 |
| Саморез для гипрока | 1000 штук | 250 – 500 |
| Шпаклевка Fugenfuller | Упаковка 25 кг | 350 — 550 |
| Шпаклевка Uniloft | Упаковка 25 кг | 1100 — 1500 |
Технология монтажа
Разметка
Итак, со всем необходимым мы закончили, теперь давайте смотреть, как сделать перегородки прочными, ровными и красивыми. На сегодняшний день технология монтажа конструкций с обшивкой из гипсокартона отработана очень хорошо и достаточно подробно описана в нормативных документах В совей работе я ориентируюсь в первую очередь на:
- СП 55-101-2000 «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов»;
- СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов правила проектирования и монтажа»;
- ВСН 27-95 «Инструкция по технологии монтажа и отделке сборных гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе поэлементной сборки» и т.д.
Кроме того, в работе стоит учитывать правила пожарной безопасности (СНиП 2.01.02-85, СНиП 21-01-97 и аналогичные документы).
Работу начинаем с разметки:
- Помещение, в котором будет установлена конструкция, освобождаем от – в любом случае она нам будет мешать. Демонтируем все отделочные материалы: каркас нужно устанавливать исключительно на несущие поверхности пола, стен и потолка.
- На одной стене откладываем нужное нам расстояние дважды: один раз – по полу, второй раз – по потолку. Соединяем полученные точки, контролируя вертикальность линии с помощью отвеса.
- Повторяем операции на противоположной стене.
- По полу и по потолку соединяем полученные вертикали: у нас должен выйти прямоугольник, который и сформирует контур нашей перегородки.
- В выбранном месте отмечаем границы прохода. Если планируется установка двери, то проход делаем шире, чем требуется – нам понадобится запас пространства на дверную коробку.
Чертеж и расчеты
После этого на листе бумаги делаем чертеж, перенося на него фактические размеры нашей перегородки.
Обязательно обозначаем на чертеже лицевую и тыльную сторону конструкции. Если этого не сделать, то есть риск «в запарке» заложить дверь или другой проем не с той стороны, с которой вы планировали. Прецеденты были!
- На чертеже отмечаем места крепления вертикальных стоечных профилей. Оптимальный шаг профиля – 60 или 40 см (соответственно, по 2 или 3 стойки на один стандартный лист ГКЛ шириной 120 см). Отступать от этих цифр нежелательно, поскольку так мы увеличим расход материала.
- Ориентируясь на данные чертежа, рассчитываем количество профилей, необходимых для сооружения каркаса. Направляющий профиль считать довольно просто: вычисляем периметр перегородки, делим полученную цифру на длину одной панели и округляем в большую сторону.
- Со стоечными профилями все несколько сложнее. Нам нужно определить количество стоек (для каждой нужна отдельная панель профиля) плюс прибавить суммарную длину горизонтальных перемычек – они понадобятся, если нам придется обшивать перегородку высотой больше стандартного листа ГКЛ, т.е. более 2500 мм.
На чертеже также стоит «набросать» раскладку листов. Я обычно делаю две схемы – для лицевой и изнаночной стороны. Так гораздо удобнее корректировать размещение листов обшивки, стараясь, чтобы с разных сторон стыки плит приходились на разные стойки. Например, с лицевой поверхности стык попадает на третью и пятую опоры, а с изнанки – на вторую четвертую и шестую.
- При расчетах стоит ориентироваться на конфигурацию именно вашей перегородки. Для определения расхода материала вы можете воспользоваться приведённым выше эскизом, иллюстрирующим возможные варианты раскладки ГКЛ и конфигурацию каркаса.
После завершения расчетов закупаем материал, не забывая о запасе: даже у опытных мастеров бывает брак, и лучше иметь под рукой лишний лист ГКЛ и лишнюю панель профиля.
Установка каркаса
Теперь я расскажу, как сделать перегородку на металлическом каркасе. Работы начинаем с установки направляющих профилей:
- Панель направляющего профиля с помощью ножниц я подрезаю по ширине помещения, после чего наклеиваю на ее плоское основание уплотнительную ленту.
- Укладываю панель на пол таким образом, чтобы одна из ее граней (чаще лицевая) проходила точно по нанесенной линии разметки.
- С помощью перфоратора с буром просверливаю отверстия с шагом от 40 до 60 см. Глубина отверстия должна быть равна длине пластикового дюбеля +5-10 мм.
- В каждое отверстие молотком забиваю пластиковый дюбель таким образом, чтобы его горловина была плотно прижата к металлу.
- Фиксирую дюбель стопорным шурупом с коническим остриём – сначала забиваю крепеж молотком, а потом делаю две-три оборота шуруповертом или отвёрткой для затягивания.
В деревянном доме устанавливать каркас лучше не на дюбеля, а на саморезы по дереву. Для крепления я бы рекомендовал использовать фосфатированный крепеж с широкой шляпкой и глубокой резьбой, закручивая его без предварительного сверления – так получится в разы надежнее.
- По такому же алгоритму устанавливаю направляющие на стены и потолок, формируя прямоугольную рамку.
- Далее креплю стойки. Каждую деталь обрезаю так, чтобы ее длина была на 8-10 мм меньше высоты помещения, вставляю в направляющий профиль и выравниваю по отвесу. После этого снизу и сверху закрепляю стойку саморезами.
Ребро жёсткости должно смотреть в ту сторону, с которой начинается обшивка. Я обычно креплю листы, двигаясь слева направо, потому и профиль ориентирую ребрами жесткости влево.
Немного о креплении. Некоторые мастера вместо саморезов используют специальные клещи для профиля, которые работают по принципу дырокола, пробивая в металле отверстие и загибая высеченные фрагмент для фиксации. Я попробовал, но мне это приспособление не показалось особенно удобным: возможно, надо просто привыкнуть.
Еще один нюанс касается шляпок саморезов. Иногда (почти всегда) они мешают плотно прижать ГКЛ к профилю, потому я пользуюсь небольшой хитростью: стойки креплю к направляющему профилю только с одной стороны (с изнанки). Затем, когда с лицевой стороны будет нашит ГКЛ, выкручиваю эти саморезы и монтирую изнаночную обшивку. Жёсткость соединения при этом если и страдает, то незначительно.
Стойки соединяю поперечинами, которые устанавливаю в месте стыка листов по горизонтали.
- Несколько слов стоит сказать о дверном проеме. Вертикальные стойки по его краям нужно обязательно усилить. Для этого мы вставляем в их либо по еще одному отрезку профиля (конфигурация деталей Knauf это позволяет), либо закладываем деревянные брусья, которые крепим саморезами.
- Дверную перегородку (перемычку) делаю так: отрезаю фрагмент стоечного профиля примерно на 20 см больше ширины проема. Боковые грани прорезаю точно по габаритам проема, после чего загибаю с каждой стороны по полученному отрезку в 10 см. Вставляю деталь между боковыми стойками дверного проема и фиксирую саморезами.
- Над дверной перемычкой обязательно ставлю как минимум две вертикальных стойки – на них я буду стыковать листы обшивки с разных сторон.
Теперь, когда каркас готов, приступаем к завершающим операциям. Так, на этом этапе я обычно проделываю в стойках отверстия и пропускаю через них кабель-канал с проводами для розеток и выключателей.
Обшивка ГКЛ
Инструкция по монтажу листов гипсокартона на подготовленный каркас не отличается сложностью. Если мы подготовили несущие элементы с учетом всех требований, то обшивка пройдет гладко. Если же что-то упустили – а такое бывает даже у опытных мастеров – то придется исправлять ситуацию на ходу, благо, возможностей для этого вполне достаточно.
- Итак, работу начинаем с одного из углов (в нашем случае – левого). Лист гипсокартона подрезаем с одной стороны, срезая примерно 5 — 6 см — этот участок обычно делают со скосом и закруглением для формирования более надежных стыков.
- Резку листов выполняем с помощью ножа или пилы. Конечно, желательно приспособить для этого верстак или прочный длинный стол, но если не получится – можно просто раскраивать плиты на полу, подкладывая под место реза деревянную планку. Резать лучше всего с двух сторон: прорезали лист почти насквозь, аккуратно надломили, перевернули и прорезали картон с другой стороны. Так торцы получатся более аккуратными.
- Прикладываем лист ГКЛ к каркасу с таким расчетом, чтобы расстояние между нижней кромкой и полом составляло около 10 мм (защита от влаги). Используя саморезы для ГКЛ, закрепляем лист на каркасе. Оптимальный шаг крепления составляет 15 см, при этом желательно делать отступ от края листа не менее 10 – 15 мм.
- Для надежности фиксации гипсокартона на профиле очень важно, чтобы саморезы были закручены правильно. При этом шляпка должна быть утоплена на 0,5 – 1 мм, но не прорывать картонный слой. Именно для соблюдения этого правила выше я рекомендовал использовать специальную биту с ограничителем: металлическое кольцо просто не даст нам затянуть саморез сильнее, чем это необходимо.
- Следующий важный аспект – стыковка листов. Соединять края можно только на стоечном профиле. Значительная ширина таких деталей облегчает подгонку (1-2 см в ту или иную сторону не играют особой роли), но все равно иногда приходится подрезать края ГКЛ. При подрезке желательно зачистить торец специальным рубанком и сразу стесать его углы на 450 — так мы существенно облегчим себе процесс шпаклевки стыка.
- При стыковке любых элементов помним о том, что точки крепления и швы не должны совпадать. Так, саморезы на соседних листах закручиваем «вразбежку», а панели гипсокартона укладываем со смещением шва. Например, при монтаже перегородки в доме с высотой потолков 2,8 м сначала ставим снизу целый лист, а сверху узкую полосу, а потом наоборот – снизу узкий фрагмент, а затем целый лист до потолка.
- Обшив одну сторону, переходим на другую. На этом этапе удобно закладывать в каркас тепло- и звукоизоляционные панели, проделывать отверстия для подрозетников и выключателей с выводом в них проводки и т.д.
- С другой стороны выполняем обшивку по такому же алгоритму. При этом я ещё раз хотел бы напомнить: если «с лица» на одной стойке был закреплен стык, то с изнанки стык должен приходиться на соседнюю опору.
Финишная отделка обшитой конструкции
После завершения монтажа гипсокартона межкомнатную перегородку нужно подготовить к отделке – покраске, оклейке обоями, нанесению декоративной штукатурки и т.д. Как правильно сделать все операции на этом этапе – я расскажу ниже.
Весь процесс можно условно разбить на четыре задачи:
- Маскировка дефектов плоских участков гипсокартонной обшивки.
- Маскировка мест крепления саморезов.
- Заделка швов между листами ГКЛ.
- Оформление углов конструкции.
Здесь лучше всего работать по такой схеме:
- Сначала проверяем, не выступают ли шляпки саморезов над плоскостью гипсокартона, и если нужно — закручиваем их. Не переусердствуем!
- Отслоения картона отрезаем, после чего аккуратно зачищаем такие участки наждачной бумагой. Точно так же поступаем с любыми дефектами на плоских поверхностях.
- Если ранее мы этого не сделали (очень зря!) – расшиваем швы. Для этого аккуратно срезаем ножом края состыкованных плит, обнажая гипсовый слой.
Стык двух целых панелей с закругленными или скошенными торцами дополнительно расшивать не нужно. Во всяком случае, я ограничиваюсь одним-двумя проходами крупнозернистой наждачной бумагой для лучшего сцепления.
- Обрабатываем поверхность для лучшей адгезии.
- Готовим достаточно густую шпаклевку (или приобретаем готовую – будет дороже, но зато меньше возни).
- Используя шпаклевку в качестве густого клея, наклеиваем на все углы перфорированный уголковый профиль, а на все стыки – полосы ленты-серпянки. Обрабатываем эти участки таким образом, чтобы шпаклевка покрыла серпянку и перфорированный уголок. Полностью заполнив все отверстия и полости под ними.
- Уголки выравниваем сначала с одной, потом с другой стороны. Угольником контролируем перпендикулярность полученных плоскостей.
- Обрабатываем шпаклевкой плоские участки, маскируя все дефекты и места фиксации саморезов.
- На финальном этапе затираем все поверхности абразивным материалом. Под декоративную штукатурку достаточно крупного зерна, а вот под обои и тем паче под покраску после стартовой шлифовки обязательно нужно выполнить финишную – мелкозернистой сеточкой или наждачной бумагой.
Существует множество конструкций межкомнатных перегородок, их можно использовать независимо от материалов, из которых построен дом. Важно сделать перегородки технологически правильно и обеспечить их соответствие именно тем требованиям, которые необходимы для определенных помещений.
Среди вертикальных конструкций внутри дома различают несущие стены и перегородки. На первые опирают перекрытия и конструкции крыши, сами они должны опираться на фундамент, а на втором этаже — на нижестоящую стену. Положение несущих стен на плане дома жестко зафиксировано.
Межкомнатные перегородки не являются несущими конструкциями. Они лишь разделяют на отдельные комнаты внутреннее пространство дома, ограниченное капитальными стенами. Поэтому их можно сделать как из тяжелых массивных материалов (например, кирпича), так и из легких (например, гипсокартона, дерева). От материала и качества перегородок зависит звукоизоляция, экологичность, эстетика, возможность перепланировки пространства.
Требования к межкомнатным перегородкам
Все межкомнатные перегородки в доме должны:
- быть прочными и устойчивыми, чтобы не создавать опасности для жильцов;
- выдерживать необходимый срок службы, в некоторых случаях равный сроку эксплуатации самого дома;
- не иметь щелей на поверхности и в местах примыкания к другим конструкциям (чтобы не стать пристанищем для насекомых, грызунов и накопителем влаги).
Кроме этого существуют и специальные требования:
- для перегородок ванных комнат и постирочных важна устойчивость к воздействию влаги и пара. Их желательно выполнять из водостойких материалов, но главное - не допускать попадания влаги внутрь конструкции. Эту проблему решает облицовка из водонепроницаемого материала;
- для перегородок вторых этажей и мансард в домах с перекрытиями по деревянным балкам важен малый вес, поскольку они выдерживают меньшую нагрузку, чем железобетонные;
- если надо осветить помещение в глубине дома, то лучше использовать светопрозрачную перегородку — из стеклоблоков или конструкций со стеклянными вставками;
- для прокладки инженерных коммуникаций (электропроводки, дымоходов, водопроводных труб и др.) подойдет стационарная перегородка увеличенной толщины;
- перегородка, разделяющая зоны с разным температурным режимом, должна быть массивной и гарантировать высокую теплоизоляцию.
В большинстве случаев системы должны обеспечивать звукоизоляцию помещений. С данной задачей хорошо справляются массивные конструкции, а в легких перегородках для этой цели используют звукоизоляционный материал между обшивками.
Уровень защиты от звукового воздействия
Индекс изоляции воздушного шума для межкомнатных перегородок между комнатами, комнатой и кухней, комнатой и санузлом по нормативным требованиям должен составлять не менее 43 дБ. Чем выше этот показатель, тем лучше конструкция препятствует распространению бытового шума — от разговорной речи, радио, телевизора. Однако он не учитывает изоляцию низкочастотных звуков домашнего кинотеатра или работающего инженерного оборудования (вентиляционного, насосного). При равных индексах изоляции воздушного шума массивная перегородка значительно лучше сдерживает низкочастотные звуки, чем легкая каркасная. Важно также учесть, что отверстия в перегородке (например щели в дверном проеме) значительно снижают уровень звукоизоляции. В вопросах акустики немало нюансов, и если по каким-либо причинам важно идеально звукоизолировать помещение, стоит обратиться к инженеру-акустику.
Традиционные типы межкомнатных перегородок позволяют обеспечить комфортный уровень звукоизоляции. Конструкции из массивных и одновременно пористых материалов — керамики, газобетона, гипсобетона, ракушечника — хорошо поглощают и отражают звуки любых частот. Такие перегородки толщиной около 10 см обеспечивают индекс акустической изоляции 35-40 дБ, толщиной 15 см — до 50 дБ. Чтобы при необходимости улучшить звукоизоляцию систем из этих материалов, устраивают воздушную прослойку между двумя рядами кладки или дополнительно облицовывают стену гипсокартоном.
Также эффективны многослойные конструкции, в которых наружные жесткие слои, отражающие звук (например, гипсокартонные листы), сочетаются с мягкими слоями, поглощающими его. В каркасных перегородках в качестве мягких слоев используют маты или плиты из базальтового волокна, которые укладывают между облицовкой. При этом уровень звукоизоляции каркасных систем тем выше, чем больше масса и жесткость слоев облицовки, шире промежуток между ними и лучше изолирующие свойства мягкого материала. Поэтому поглощение шума существенно улучшит применение двойного слоя облицовки и специальных звуко-, а не теплоизолирующих материалов.
Чтобы достичь одинакового звукоизоляционного эффекта, иногда приходится выбирать между толстой монолитной и узкой многослойной перегородками. Последняя способна сэкономить полезную площадь дома.
 |
Места крепления каркасов к жестким конструкциям, а также места соединения с полом и потолком необходимо изолировать упругими прокладками |
 |
В качестве среднего слоя используют материал толщиной от 100 мм (стекловолокно, минеральную вату, целлюлозный утеплитель), для обшивки — ГКЛ или ГВЛ (12 мм) |
 |
Заботясь о безопасности, электрические кабели прокладывают в , а фреоновые трубки кондиционера теплоизолируют |
К массивным относят перегородки из керамических материалов, ракушечника, газобетона, силикатного кирпича.
Область применения
Такие конструкции применяют в домах из соответствующих материалов с железобетонными перекрытиями. Газобетонные перегородки нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Материалы и конструкции
Кирпичные перегородки выполняют из строительного керамического или силикатного кирпича марки не менее М25. Достаточная толщина однослойной системы — 12 см (полкирпича), если перегородка небольшая — 6,5 см (из кирпича, положенного на ребро). Для улучшения звукоизоляции конструкции можно сделать трехслойными — между двумя стенками толщиной 6,5 см размещают минеральную вату (5 см) или же оставляют воздушную прослойку.
Если в кирпичной перегородке (или ее части) устраивают вентиляционные каналы или прячут трубопроводы, ее толщина достигает 38 см. Такие системы уже слишком тяжелы для установки на перекрытие. На первом этаже их опирают на фундамент, на втором — на стену нижнего этажа. Традиционная отделка кирпичной перегородки – штукатурка 1-2 см.
В доме из керамоблоков можно частично или полностью сделать перегородки из того же материала, а именно из одного слоя блоков толщиной 10-12 см. Для конструкций из газобетона используют блоки толщиной 8-12 см в один слой. Перегородки из этих материалов легче кирпичных, их выгодно применять, если надо уменьшить нагрузку на перекрытие, кроме того, их проще отделывать.
Монтаж
Установку массивных перегородок начинают после монтажа несущих конструкций здания. Основание выравнивают цементно-песчаным раствором. Для обеспечения точности при кладке углов используют деревянный (из щитов) или металлический шаблон, вертикальность кладки проверяют отвесом. Чтобы связать перегородки со стенами, при кладке последних в местах примыкания перегородок оставляют пазы (штробы) глубиной 5-6 см. В них заводят кирпичи при монтаже системы. Если пазы не оставлены, перегородку и стену соединяют металлическими стержнями. В промежуток между верхом перегородки и потолком забивают деревянные клинья, щель заполняют гипсовым раствором.
При этом особенность монтажа конструкций из керамоблоков и газобетона состоит в том, что крупные и точные размеры блоков позволяют каменщику работать без шаблонов. Чтобы обеспечить ровные линии, на полу и на стене в местах примыкания перегородки закрепляют деревянные рейки, вдоль которых выкладывают блоки.
Зоны контроля
- При устройстве перегородок из газобетона в их основании размещают гидроизоляционный материал (два слоя рубероида).
- Если длина перегородки толщиной 12 см из кирпича превышает 5 м или высота более 3 м, то кладку армируют сеткой или проволочными прутами, укладывая их в раствор через каждые 4-5 рядов, и связывая концы арматуры с вертикальными и горизонтальными несущими конструкциями здания. Кирпичные перегородки толщиной 6,5 см армируют при любой длине и толщине.
- Блоки из газобетона и керамоблоки необходимо разрезать, чтобы обеспечить перевязку швов (два вертикальных шва не должны быть друг над другом).
На основе гипса и различных наполнителей производят сборные крупноразмерные плиты, предназначенные для перегородок.
Область применения
Конструкции из гипсобетонных плит используют в домах с железобетонными и деревянными перекрытиями. Для помещений с повышенной влажностью используют влагостойкие плиты, обработанные гидрофобизатором.
Материал и конструкция
Гипсобетонные плиты могут иметь размеры 30-50 х 80-125 см и толщину 6, 8, 10 см. Обычно по краям плиты сделаны пазы и выступы, которые обеспечивают быструю и прочную сборку. Материал легко резать и штробить для прокладки в нем инженерных коммуникаций. Перегородки из гипсобетона в три раза легче кирпичных, имеют гладкую и ровную поверхность. Толщина конструкции из одного слоя плит составляет 6-10 см. Если необходимо улучшить звукоизоляцию помещения или проложить в перегородке трубопроводы, ее делают двойной.
Монтаж
Систему устанавливают на выровненное цементно-песчаным раствором перекрытие, под нижние блоки подкладывают гидроизоляцию из рубероида. Шаблон изготавливают из двух стоек с передвижной рейкой. Плиты устанавливают друг на друга, как правило, длинной стороной по горизонтали, с перевязкой швов. Используют гипсовый раствор. В горизонтальные швы закладывают арматуру и закрепляют ее в стенах, которые ограничивают перегородку. Зазор между потолком и перегородкой заделывают гипсовым раствором. Штукатурить плиты не нужно, достаточно прошпаклевать.
Зоны контроля
- Гипсовый раствор следует готовить непосредственно перед использованием, поскольку он быстро твердеет.
- Металлические стержни, которые укладывают между рядами плит, необходимо обработать битумным лаком.
Общие правила монтажа
- В новых зданиях перед монтажом перегородок желательно подождать несколько месяцев после возведения несущих конструкций здания, чтобы произошла их усадка.
- Перегородки устанавливают до того, как делать стяжку пола. Выполняя в дальнейшем стяжку или черновой деревянный настил, между полом и стенкой перегородки делают прокладку из звукоизоляционного материала толщиной 2 см.
- Монтаж систем начинают, отметив их положение линиями на полу, стенах и потолке.
- Конструкции жестко связывают с перекрытием у основания и соседними стенами (или другими перегородками).
Видео-руководство по монтажу перегородок и не несущих стен из гипсобетонных плит:
В основном используют два типа перегородок с применением дерева — сплошные и каркасные.
Область применения
Деревянные перегородки можно применять в домах из любых материалов, без усиления даже деревянных перекрытий, они идеально подходят для вторых этажей зданий и мансард. Конструкции из этого материала легко разобрать, поэтому они уместны, если в будущем возможна перепланировка. В помещениях с повышенной влажностью деревянные перегородки необходимо защищать водонепроницаемой отделкой.
Материалы и конструкции
Сплошные деревянные перегородки изготавливают из вертикально стоящих досок длиной на высоту этажа и толщиной 4-6 см. Для улучшения звукоизоляции доски устанавливают в два ряда, располагая между ними звукоизоляционный материал или воздушную прослойку. Недостаток конструкции – высокая материалоемкость и, соответственно, стоимость, а также большой вес по сравнению с каркасными перегородками. Системы на основе деревянного каркаса изготавливают из стоек — брусьев с сечением 50-60 х 90-100 мм и верхних и нижних обвязок (горизонтальных брусьев, которые обрамляют каркас) такого же сечения. Между стойками каркаса укладывают звукоизоляционные плиты. Обшивку выполняют из вагонки, фанеры, ОСБ или ГКЛ. У перегородки из двух рядов каркаса с разделяющей их воздушной прослойкой или с двухслойной обшивкой индекс звукоизоляции значительно повышается. Такая конструкция имеет толщину 15-18 см, внутри можно смонтировать инженерные коммуникации.
Монтаж
В основании перегородки укладывают обвязочный брус, который должен прочно опираться на балки перекрытия. Проще всего расположить его непосредственно по балке, а при размещении перегородки параллельно или перпендикулярно балкам, а также по диагонали брус устанавливают на ригель, опирающийся на соседние балки. Для создания сплошной конструкции на обвязке закрепляют две горизонтальные направляющие, между которыми вертикально устанавливают доски, соединяя их в верхней части крепежным бруском. При монтаже каркасной перегородки на обвязочный брус ставят стойки с шагом 40-60 см (желательно, чтобы он совпадал с размером плит облицовки), объединяя их верхней обвязкой. Элементы каркаса крепят между собой гвоздями или саморезами, с помощью металлических уголков. С одной стороны монтируют обшивку, и затем пространство между брусьями заполняют звукоизоляцией. Конструкции каркаса крепят к стенам металлическими костылями, к обшивке — саморезами.
Зоны контроля
- В местах стыка перегородки со смежными конструкциями необходимо закрепить металлическую сетку. Это предотвратит появление трещин.
- В деревянном доме каркасные конструкции надо ставить через год после постройки здания (после его усадки). Расстояние между верхом перегородки и потолком должно быть не менее 10 см. Его заполняют паклей и закрывают треугольными брусками.
Специальная система для установки каркасных перегородок из (ГКЛ), в которой предусмотрены все необходимые элементы, позволяет выполнить работы особенно быстро.
Область применения
Легкие перегородки из ГКЛ можно использовать в домах из любых конструкций и материалов и в любых помещениях, даже с повышенной влажностью (для таких объектов предусмотрены специальные влагостойкие листы).
Материалы и конструкции
В состав системы входят металлические профили каркаса — горизонтальные направляющие и вертикальные стоечные (сечением 50-100 * 50 мм), а также ГКЛ обшивки толщиной 1,25 см и размером 120 х 200-300 см и звукоизоляционный материал. Применяют конструкции с одно-, двух- и трехслойной обшивкой, а также на двойном металлическом каркасе (с пространством для инженерных коммуникаций). Уровень звукоизоляции перегородки зависит от количества листов обшивки, толщины внутреннего звукоизоляционного слоя, наличия воздушной прослойки. В зависимости от этого толщина перегородки с одинарной обшивкой может составлять от 7,5-12,5 (одинарная) до 17,5-22,5 см (двойная), а с двойной обшивкой и воздушной прослойкой — соответственно больше.
Монтаж
Конструкции устанавливают во время отделочных работ до укладки напольных покрытий, на стяжку или перекрытие. На горизонтальные профили наклеивают полиуретановую или пенорезиновую звукоизоляционную ленту, и крепят их к полу и потолку с помощью дюбелей и шурупов (с шагом около 1 м). Стоечные профили устанавливают с шагом 30, 40 или 60 см. Обшивку каркаса с одной стороны закрепляют саморезами, укладывают между профилями звукоизоляционный материал. Затем монтируют обшивку с другой стороны перегородки. Неровности облицовки и головки шурупов заделывают шпатлевкой.
Зоны контроля
- Для улучшения звукоизоляции перегородки монтируют к несущим конструкциям потолка и только за тем устанавливают гипсокартон.
- Швы между ГКЛ следует шпатлевать в два приема.
- Для защиты от трещин места стыков ГКЛ между собой и смежными конструкциями следует зашпатлевать, проложив армирующую ленту.
Это видео-руководство наглядно демонстрирует все этапы строительства межкомнатных перегородок из гипсокартонных листов небольшого размера (малоформатного размера):
Для создания перегородок производят стеклоблоки, которые отличаются широкой палитрой цветов, ассортиментом фактур поверхности и размерами.
Область применения
Стеклянные перегородки используют, чтобы не преграждать доступ естественного света в помещения, находящиеся в глубине дома.
Конструкции и материалы
Стеклоблоки представляют собой полые «кирпичики» со стенками из прозрачного или цветного стекла. Благодаря наличию внутри воздуха, они имеют хорошие звукоизолирующие свойства и пропускают 50-80 % света. Как правило, они квадратной формы с размерами 19 х 19 см или 24 х 24 см и толщиной 7,5 — 10 см.
Монтаж
Стеклоблоки укладывают на этапе чистовой отделки помещений после устройства стяжки и оштукатуривания стен, но перед выполнением чистового пола и финишной обработкой стен и потолка. Стеклоблоки можно уложить на цементную стяжку. Процесс их укладки в стену аналогичен кирпичной кладке, однако перевязку швов не делают. Толщина шва — около 1 см. Используют цементный или цементно-известковый раствор, который перед укладкой наносят на горизонтальную и вертикальную поверхности самого блока. С точки зрения эстетики обязательна качественная расшивка швов.
Зоны контроля
- Примыкание перегородки из стеклоблоков к потолку обязательно должно быть упругим, с применением пробковых прокладок, так как стекло — хрупкий материал, и при деформации стена может потрескаться.
- Стеклоблоки лучше укладывать на белый или цветной цемент, тогда швы будут выглядеть эстетичнее.
Цены
Окончательная стоимость перегородки зависит от многих факторов. Влагостойкие и огнестойкие материалы стоят дороже обычных, цену увеличивает количество и качество отделки, каркаса и звукоизоляционного материала. Монтаж перегородки составляет 30 — 40 % от стоимости материала, а его доставка и разгрузка, особенно в случае тяжелых материалов, может быть равноценна их стоимости.
Основа перегородки из гипсокартона — каркас из металлических профилей или деревянного бруса. В квартирах, установка каркаса из профилей предпочтительнее дерева. Деревянные каркасы больше подходят для частных домов и дач. Как установить каркас из профилей для перегородки из гипсокартона разберем в этой статье.
Вступление
Важно! Но такая последовательность монтажа применима только для потолка из гипсокартона и перегородки. устанавливается после перегородки из гипсокартона. Крепится реечный потолок к непосредственно к перегородке. На уровне реечного потолка в каркасе перегородки устанавливаются дополнительные перемычки из стоечного профиля (ПС).
В нашем примере перегородка из гипсокартона устанавливается от пола до потолка. Дальнейший рассказ именно от такой установки перегородки.
Разметка перегородки
Любая работа по строительству начинается с разметки. Для установки перегородки нужно нанести на стену и пол границу планируемой перегородки. Линия границы должна быть замкнутой. Для ее нанесения нужно воспользоваться строительным уровнем, чтобы направляющие отметки будущей перегородки были строго вертикальны.
От чистовой границы перегородки нужно отступить на толщину двух слоев и провести вторую замкнутую отметку. На отметке, проведенной по полу нужно отметить створ будущего проема под дверь. Разметка готова, приступаем к креплению направляющих профилей (ПН).
Установка каркаса из профилей направляющих (ПН) для перегородки из гипсокартона
Установка каркаса из профилей начинается с установки направляющих . Направляющие профили крепятся на потолок и пол. Для начала ножницами по металлу от купленных 3 метровых профилей нужно отрезать заготовки нужной длины. В нашем примере это 3 заготовки (одна на потолок и две на пол, справа и слева от дверного проема) смотри рисунок вверху.
Край нижней направляющей со стороны дверного проема можно загнуть под 90°, сделав вырезы на стенках профиля под 45°(смотри фото).
Для крепления направляющих нужно просверлить направляющие, вместе с основанием, сверлом Ø 8 мм, через 60-70 см и закрепить их дюбель-гвоздями.
Важно! На сторону профиля, которая будет соприкасаться с несущими поверхностями, нужно приклеить уплотнительную . Это нужно для лучшей звукоизоляции перегородки, а также уплотнение каркаса избавит перегородку от трещин в районе швов дальнейшем.
Установка профилей стоечных (ПС) для перегородки из гипсокартона
Стоечные профили (ПС) отрезаются по нужной длине (высота помещения) и устанавливаются в каркас. Два профиля ПС (иначе их называют стойки) устанавливаются по стенам и прикрепляются к стене дубель-гвоздями.
Важно! На стойки каркаса, которые соприкасаются со стенами, необходимо приклеить уплотнительную ленту Дихтунгсбанд.
Две стойки закрепляются по границе дверного проема. Эти стойки вставляются внизу и вверху в профили направляющие. Стойки нужно выставить строго по вертикали и прикрепить к направляющим профилям саморезами металл-металл длинной 9 мм или просекателем. (Просекатель — специальный инструмент для скрепления металлических профилей друг с другом).
По правилам, стойки каркаса для гипсокартона крепиться через 60 см. Шаг крепления(60 см) мерится от середины стоек. Это делается, чтобы края листов гипсокартона, размер которых 1200×2500 мм, при креплении попадали на середину стойки и прочно прикреплялись к каркасу.
В вертикальные стойки, в которые будет устанавливаться дверь, нужно вставить в распор деревянный брусок и закрепить его саморезами к стойке. Деревянная вставка в дальнейшем упростит установку двери и усилит крепление дверной коробки.
В нашем примере еще одну стойку следует закрепить по середине широкого пролета (смотри рис).
Вертикальные стойки установлены, приступим к установке поперечных перемычек.
Установка поперечных перемычек для перегородки из гипсокартона
Поперечные перемычки каркаса для перегородки из гипсокартона лучше делать из стоечных профилей (ПС). Они имеют большую жесткость. Крепятся они, как показано на рис. В нашем примере поперечных перемычек будет 7 шт.
Крепятся поперечины к вертикальным стойкам следующим образом.
Одна сторона поперечного профиля вставляется в стойку. Но не совсем просто! У стоечного профиля для усиления жесткости края закруглены. Поэтому в месте вставления поперечины в стойку, закругленные края стойки нужно выпрямить при помощи пассатижей.
Вторую сторону поперечного профиля нужно предварительно подготовить. На фото вы видите, какую конструкцию при помощи ножниц по металлу нужно вырезать. Это не сложно. Сначала делаются разрезы вдоль профиля. Получившейся «ЯЗЫК» загибается и именно его прикручивают к ровной стороне вертикальной стойки. Потом бортики обрезаются.
Все крепления производятся саморезами металл-металл длиной 9 мм или просекателем.
Есть еще один способ крепления поперечных профилей. Поперечины надрезать, как на рисунке и вставить в стойки.
После выполнения всех вышеописанных работ можно считать, что установка каркаса из профилей для перегородки из гипсокартона завершена. По окончании работ не забудьте проверить их качество. Каркас не должен качаться и даже немного шевелиться. Вертикальные стойки дверного проема должны быть строго вертикальны.
Подведем итог установки каркаса из профилей
Каркас для перегородки из гипсокартона готов. Он жестко прикреплен к полу и стенам. Дверной проем имеет одинаковую ширину по всей высоте. Ширина проема равна ширине двери с коробкой плюс 3-4 см, для запенивания.
Остается проложить электропроводку внутри перегородки в гофре, зашить одну сторону перегородки листами гипсокартона, уложить звукоизолятор внутри перегородки, зашить вторую сторону гипсокартном. Затем провести малярные работы и установить дверь. После этого перегородку можно считать установленной.
Но об этом подробно в следующей статье.
Специально для сайта:
В процессе обустройства собственного жилища достаточно часто появляется необходимость в изготовлении перегородки. Это может потребоваться во время масштабной перепланировки или при желании разделить помещение на несколько частей. Возвести внутреннюю перегородку проще всего из гипсокартона и металлических профилей. Работать данным материалом достаточно просто, потому многие люди хотят узнать, как сделать перегородку из гипсокартона. Следует знать, что в процессе формирования стенок из гипсокартонных листов существует большое количество нюансов, которые обязательно нужно учитывать.
Чтобы сделать перегородку самому, понадобится приобрести следующие профили: CD-профиль, UD-профиль, CW, UW.
Материалы, которые понадобятся для сооружения перегородки
Чтобы обеспечить прочность и правильность конфигурации стенки, понадобится первым делом изготовить каркас. Он состоит из металлических профилей, которые разрабатываются под гипсокартон. Также понадобятся некоторые другие приспособления.
В большинстве случаев используются следующие профили:
- D – для формирования плоскости, на которой в дальнейшем будет закрепляться гипсокартон.
- W – для сооружения каркаса перегородки.
Профили могут быть опорными и направляющими.
Чтобы сделать перегородку самому, понадобится приобрести следующие профили:
- CD-профиль. Будет использоваться в качестве основного элемента конструкции.
- UD-профиль. Используется в качестве направляющего элемента для фиксации CD профиля.
- CW. Используется в качестве стойки для придания формы каркасу стенки.
- UW будет использоваться в качестве направляющего элемента для CW.
Если планируется соорудить простую перегородку шириной 50, 75 или 100 мм, будут нужны лишь профили CW и UW. Для возведения стенок большой ширины дополнительно следует приобрести CD и UD профили.
Чтобы закрепить профиль в каркас, будет нужен подвес и соединитель. Все элементы будут соединяться саморезами. Понадобятся саморезы типа “блохи” и приспособления с потайными головками для гипсокартона. Чтобы закрепить весь каркас к основным стенкам, понадобится приобрести дюбели из пластика с ударными саморезами.
Гипсокартонные листы должны быть толщиной 12,5 мм, по бокам – широкая фаска. Если гипсокартонную перегородку планируется сделать на кухне или в ванной комнате, то следует подготовить влагостойкие листы.
В итоге для сооружения тонкой стены или перегородки понадобятся следующие элементы:
- гипсокартонные листы;
- металлические профили;
- деревянные бруски;
- саморезы;
- дюбели;
- лента для уплотнения;
- минеральная вата;
- уголок из металла.
Помимо того, нужно будет подготовить такие инструменты:
- рулетка;
- строительный уровень;
- отвес;
- шуруповерт;
- терка;
- ножик;
- ножницы;
- электродрель.
Вернуться к оглавлению
Нюансы, которые нужно знать
Когда все необходимые инструменты и материалы будут подготовлены, можно приступать к сооружению каркаса.
Пол и прилегающие стенки, на которые будет крепиться перегородка, должны быть на стадии чистовой отделки.
На полу нужно сделать разметку расположения изготавливаемой конструкции. Понадобится учитывать следующие нюансы:
- Идеальные углы между стенками в комнатах встречаются достаточно редко, в связи с чем расстояние между ними в большинстве случаев на несколько см отличается. В процессе разметки перегородки из гипсокартона нужно это учесть. Рекомендуется привязываться к двум стенам, которые идут параллельно. Расстояния нужно будет усреднить. Таким образом получится избежать деформирования полученной конструкции.
- Если помимо сооружения перегородки планируется выполнить обшивку гипсокартонными листами всех стенок, то первым делом каркас выводится так, чтобы можно было создать прямые углы. После этого можно будет приступать к сооружению конструкции.
- Выполняя разметку первой линии размещения стенки, следует учитывать тот факт, что по ней нужно будет выровнять направляющий профиль. К данной отметке надо добавить толщину гипсокартонного листа, слой шпаклевки и отделочного материала.
Когда будет определена начальная линия на полу, ее можно будет переносить на потолок и стенки. Для этого понадобится отвес или лазерный уровень.
Вернуться к оглавлению
Как сформировать каркас перегородки из гипсокартона?
Все профили, которые крепятся к полу, потолку или стенкам, устанавливаются с использованием ленты для уплотнения. Данную ленту нужно устанавливать между профилем и опорным основанием. Прежде всего понадобится закрепить профиль UW на пол и потолок. Его можно зафиксировать с помощью дюбелей и саморезов. Шаг установки крепежных элементов – 0,5 м.
По краям направляющих элементов нужно закрепить стойки из CW профиля. Данные приспособления надо установить и в местах, где планируется соорудить проем двери или окна. Профили первым делом крепятся на нижнем направляющем элементе. После этого их нужно продеть в верхний направляющий элемент и установить вертикально. Чтобы определить правильность расположения, нужно использовать строительный уровень. В процессе размещения данных профилей следует учитывать запас на обшивку полосками гипсокартона поверх профиля. Изделия монтируются лицевой стороной внутрь проема. Стойки крепятся к направляющим при помощи саморезов.
По периметру проемов дверей и окон опорные профили понадобится усилить при помощи брусков из дерева, которые устанавливаются внутрь профиля и фиксируются саморезами. Брус следует выбирать исходя из ширины профиля.
Далее по всей длине каркаса нужно установить опорные профили CW. Первый от прилегающей стенки элемент монтируется на расстоянии 55 см, все последующие устанавливаются с шагом 60 см. Расстояние измеряется от средины каждого элемента. В процессе нужно проверить вертикальность монтажа профилей.
Чтобы определить верхнюю часть проема двери и горизонтальные грани проемов окон, следует использовать профиль UW. На лицевой стороне профиля следует поставить метки на расстоянии 15 см от крайней части конструкции. Боковины профиля нужно подрезать под углом 45°. Начинать нужно со стороны крайней части. Далее крайние части изделия надо отогнуть, чтобы получить конструкцию П-образной формы.
Полученную заготовку понадобится надеть отогнутыми краями на стойки, после чего поднять на нужную высоту. Конструкция крепится саморезами. Далее нужно прикрутить косые ушки, которые появились на горизонтальной части изделия. Таким же способом нужно сформировать проем окна.
Вернуться к оглавлению
Как правильно резать гипсокартонные листы?
Для выполнения данной операции можно использовать обыкновенный нож для строительства со сменными лезвиями. Лист следует разместить на ровном основании. Далее простым карандашом нужно отметить линию разреза, после чего надрезать ножиком верхнюю часть картона. Далее лист надо сместить по линии надреза на крайнюю часть опоры и медленно разломать. Когда лист будет возвращен в исходное положение, он развернется на ребро и согнется. С другой стороны картон тоже нужно надрезать, но не насквозь. Потом лист нужно перевернуть и сместить на крайнюю часть опоры. В итоге его можно будет сколоть.
Чтобы обеспечить зазор, который в дальнейшем можно будет легко заделать шпаклевочной смесью, на обрезном краю листа нужно сформировать скос-фаску с наклоном 22,5°. Для этого нужно использовать рубанок. Фаску также нужно сделать на том краю листа, который примкнет к полоске ГКЛ, размещенной выше или ниже листа.
Вернуться к оглавлению
Как правильно закрепить гипсокартон к каркасу?
Далее выполняется присоединение гипсокартонных листов к каркасу. Листы могут быть 120х120 см, 120х250 см и 120х300 см. Однако чаще всего в жилых комнатах имеются потолки высотой более 2,75 м. Поэтому понадобится добавлять небольшие полоски ГКЛ, так как одного листа может не хватить.
Первый лист, который устанавливается впритык к крайней части конструкции, следует избавить от боковой фаски. Для этого по всей его длине с одной стороны нужно обрезать полоску шириной 5 см.
Лист закрепляется к каркасу при помощи саморезов 3,5х35 мм. Первым делом нужно закрепить крайние части листа, после чего изделие крепится посредине. Шурупы нужно устанавливать каждые 25 см. В некоторых случаях данное расстояние может быть уменьшено до 10 см. Крепежные элементы необходимо вкручивать так, чтобы шляпки углублялись в лист.
Листы крепятся на расстоянии 1-1,5 см от пола. Это нужно для того, чтобы обеспечить целостность конструкции в процессе эксплуатации.
После закрепления первого листа понадобится замерить оставшееся расстояние до потолочной конструкции и отрезать кусок ГКЛ соответствующей длины. На нем тоже нужно сформировать фаску.
В дальнейшем все листы нужно будет устанавливать в шахматном порядке, фаску обрезать не нужно. После первого ряда целый лист нужно установить под потолок, недостающая часть монтируется снизу. Таким способом можно обшить одну сторону стенки.
При обустройстве своего жилища нередко становиться необходимостью возведение новых перегородок и внутренних стен. Это может быть и полномасштабная перепланировка, и желание разбить имеющуюся комнату на две части или сформировать комнаты в новостройке, которая выполнена единым пространством. Для возведения новых внутренних перегородок используется гипсокартон и металлические профили. Данный материал настолько удобен и прост в обращении, что возвести стены из гипсокартона своими руками возможно даже не прибегая к чьей-либо помощи. Однако, несмотря на вышеуказанное заявление, в процессе формирования стен из ГКЛ имеется множество нюансов, которые следует учитывать. Только так можно получить в результате надежную и долговечную конструкцию.
Материалы для работ
Для начала определимся, что нам нужно для возведения стены из материалов и какими инструментами предстоит работать.
Для обеспечения прочности и правильной конфигурации стены следует первоначально возвести каркас. Он выполняется из металлического профиля, который специально разработан под гипсокартон и целого ряда вспомогательных приспособлений для его монтажа.
В основном используется профиль двух основных типоразмеров:
- D – для формирования плоскости, на которой будет закреплен гипсокартон (меньший);
- W– для построения общего каркаса стены (больший).
Кроме этого для каждого типоразмера предусмотрены варианты профиля как опорный (С) и направляющий (U). Вариант направляющий представляет собой более простой вариант П-образного профиля с гладкими стенками, в него вставляется торцом профиль опорный. Опорный профиль в дополнение к П-образной форме имеет специальную ребристость, выполненную прессованием для приобретения большей жесткости на изгиб.
В результате:
- CD – размер 60*27 мм основной несущий элемент каркаса;
- UD – размер 28*27 мм направляющая для закрепления профиля CD;
- CW – размер 50*50, 50*75, 50*100 мм стоечный профиль для формирования каркаса стены;
- UW – размер 50*40, 75*40, 100*40 мм направляющая для профиля CW.
- Кроме этого имеется профиль UA представляющий собой вариант CW-профиля с более толстой стенкой и укрепленный.
Для построения простой перегородки шириной 50, 75, 100 мм используется только профиля CW и UW. Для более широких стен с прокладкой коммуникаций используется профиль CD и UD, при этом монтируется по две параллельных направляющих на каждую сторону стенки на необходимом расстоянии.
Для закрепления профиля в каркас понадобиться подвес прямой и соединитель универсальный (краб). Можно обойтись и без последнего. Скручивать элементы предстоит саморезами-блошками с наконечником «сверло» и саморезами для крепления гипсокартона по металлу с потайной головкой и прокалывающим наконечником (3,5Х35 мм). В ходе описания технологии возведения стены из гипсокартона станет понятно, сколько необходимо саморезов каждого типа. Для закрепления всего каркаса к основным стенам потребуются пластиковые дюбеля с ударными саморезами.
Листы гипсокартона для построения стены выбираются толщиной 12,5 мм, обязательно с широкой фаской по бокам. В случае если стенка формируется на кухне или в ванной комнате, то выбирается влагостойкий ГКЛ. Отличить их можно по цвету, потому как влагостойкий лист – зеленного цвета, обычный – серого цвета.
В итоге потребуется для возведения стены:
гипсокартон, профиль CD, UD,CW,UW, деревянный брус или профиль AU, саморезы, дюбеля, уплотнительная лента, минеральная вата, металлический уголок.
Если Вы до конца не понимаете специфику видов профилей – читайте об их обозначениях и отличиях .
Инструменты
Понадобится следующий набор инструментов и измерительных приборов:
- рулетка;
- уровень (80см, 120см), правило;
- отвес;
- леска, веревка;
- шуруповерт или дрель с реверсом;
- перфоратор;
- ножницы по металлу;
- строительный нож;
- терка для гипсокартона.
Начало формирования каркаса стены из гипсокартона
Итак, с назначением профилей и выбором инструмента закончено, можно приступать к планированию и размещению будущей стены. Пол и прилегающие стены, на которые будет закрепляться новая стена, должны быть на стадии непосредственно перед финишной отделкой, то есть пол ровный со стяжкой, стены оштукатурены. Для примера рассмотрим формирование стены из профиля UW, CW. На полу делаем разметку размещения будущей стены. Учитываются следующие моменты:
- Практически нигде не встретишь идеально прямых углов между стенами в комнатах. Особенно это касается старых зданий. Расстояние между ними в разных концах может отличаться на несколько сантиметров. При разметке новой гипсокартонной стены следует учитывать это и привязываться не к одной стене, а к обеим, которые идут параллельно. Расстояния при этом усредняются. Так можно избежать визуальной кривизны полученного помещения.
- В случае если кроме возведения стены производится обшивка гипсокартоном всех стен, то выводится вначале каркас или, по крайней мере, разметка обшивки так, чтобы создать максимально прямые углы, а после этого только можно приступать к возведению стены.
- Намечая первую линию расположения стены, учитывается, что по ней равняться будет направляющий профиль, а не результирующая стена. К этой отметке добавится толщина ГКЛ, слой шпаклевки и отделки.
Определившись с первой линией на полу можно переносить ее на потолок и стены. Для этого используется отвес. Если имеется возможность использовать лазерный уровень, то это значительно упростит задачу.
Важно: Все профиля, которые крепятся непосредственно к полу, потолку и существующим стенам, монтируются с использованием уплотнительной ленты между ним и опорной поверхностью. Первыми закрепляются направляющие профиля UW на пол и потолок. Закрепляются они с помощью дюбелей и ударных саморезов каждые полметра и по краям.
По краям направляющих крепятся опорные стойки из CW-профиля. Также стойки устанавливаются в местах, где будет формироваться дверной или оконный проем, которые необходимы при возведении межкомнатной стены из гипсокартона. Профили лучше всего закрепить сначала на нижней направляющей. Потом продевается в верхнюю направляющую и устанавливается строго вертикально по уровню. Только после этого закрепляется на верхней направляющей. При расположении этих профилей учитывается запас на обшивку полосами гипсокартона поверх профиля. Профиля устанавливаются лицевой стороной внутрь проема. Закрепление стоек к направляющим производится с помощью саморезов блошек.
Структура гипсокартонной перегородки.
Опорные профиля по периметру дверных и оконных проемов необходимо усилить с помощью деревянных брусков, которые вставляются внутрь профиля и закрепляются саморезами. Брусок выбирается соответственно ширине профиля. Если используется профиль AU, то можно обойтись и без брусьев.
Следующим этапом начинается установка по всей длине каркаса вертикально опорных профилей CW. Первый от прилегающей стены профиль устанавливается на расстоянии 550 мм, все последующие строго на расстоянии 600 мм друг от друга, измеряя расстояние от середины каждого профиля. Обязательно проверяется вертикальность установки профилей.
Для того чтобы обозначить верх дверного проема и горизонтальные грани оконных проемов используется все тот же направляющий UW профиль. Отрезается кусок профиля на 30 см больше, чем ширина проема. На лицевой стороне на изгибе боковых загибов профиля ставятся метки на расстоянии 15 см от каждого края. Между метками расстояние равное ширине проема. Боковины профиля подрезаются под углом 45 градусов, начиная со стороны края профиля к поставленной метке и до основания профиля. После этого края профиля отгибаются, и получается П-образная конструкция.
Полученная заготовка надевается отогнутыми краями на стойки по бокам проема и поднимается на необходимую высоту. Закрепляется с помощью саморезов, которыми прикручиваются края профиля к стойкам. Также прикручиваются полученные косые ушки, которые образовались на основной горизонтальной части заготовки. Таким же образом формируется периметр и оконных проемов.
На этом формирование каркаса завершено. Можно переходить к процессу закрепления листов гипсокартона. Размеры листов стандартизированы: 1200х2000 мм, 1200х2500 или 1200х3000 мм. В большинстве случаев потолки в жилых помещениях выше и составляют минимум 2,75 м, так что одного листа по высоте может быть не достаточно. Предстоит добавлять небольшие полосы гипсокартона.
Первый лист, который будет установлен впритык к краю, чаще всего к прилегающей стене необходимо избавить от боковой фаски. Для этого по всей его длине с одной стороны обрезается полоса шириной 50 мм.
Результат работы
Как резать гипсокартон?
Используется для этого обычный строительный нож со сменными лезвиями. Лист обязательно размещается на ровной твердой поверхности. Карандашом отмечается линия разреза и ножом надрезается верхний слой картона. После этого смещается лист по линии надреза на край опоры и аккуратно сламывается. Вернув лист на исходную позицию, он разворачивается на ребро и сгибается. Со второй стороны картон также надрезается, но не насквозь. Перевернув лист и сместив на край опоры, можно окончательно его сколоть.
Для обеспечения зазора, который можно будет качественно заделать впоследствии шпаклевкой, на обрезном краю листа формируется скос-фаска с наклоном 22,5 градусов или близко к этому. Используется для этого специальный рубанок для гипсокартона. Также фаска делается на том краю листа, который будет примыкать к полосе ГКЛ, расположенной выше или ниже листа.
Крепление листов гипсокартона
Закреплять лист к металлическому каркасу следует с помощью саморезов 3,5х35 мм. В первую очередь закрепляются края листа и вслед за этим по краям и по средней линии. Для этого имеется специальная маркировка отмечающая позицию шурупов каждые 250 мм. Расстояние между саморезами может варьировать от 10 до 25 см, но ни как не больше. Саморезы вкручиваются так, чтобы шляпки немного углубились в ГКЛ и не торчали над уровнем стены.
Важно: Закрепление листов производится на расстоянии в 10-15 мм от пола. Это необходимо для обеспечения целостности конструкции в ходе эксплуатации.
Закрепив первый лист, замеряется оставшееся расстояние до потолка и отрезается соответствующий кусок ГКЛ. На нем также формируется фаска со сторон, где он будет пристыковываться к нижнему или верхнему листу и к потолку.
Последующие листы устанавливаются целиком без обрезки фаски и в шахматном порядке. То есть после первого ряда целый лист гипсокартона устанавливается под потолок, а недостающая часть снизу. Таким образом, обшивается одна сторона стены.
Закладка проводки и установка розеток, выключателей
Перед обшивкой второй стороны можно произвести при необходимости прокладку проводов. Для прохода через стоечные профиля в них выполняются отверстия размером 35 мм, строго посередине профиля на необходимой высоте. Желательно, чтобы края отверстия были вогнуты в одну из сторон и загнуты так, чтобы не повредить впоследствии провода. Провода монтируются в соответствии с требованиями в гофрированную трубу.
Звукоизоляция стен из гипсокартона
Для этого используется минеральная вата. Это позволит сделать стену из гипсокартона не столь прозрачной для звука, ведь без звукоизоляции весь шум из одной комнаты будет слышен в другой. Использовать легче рулонный вариант этого материала с шириной 600 или 1200 мм. Второй вариант разрезается вдоль пополам. Вата укладывается плотно меду стоечными профилями без зазоров. Дополнительно закреплять ее нет необходимости. Для надежности можно сформировать горизонтальные перемычки из деревянного бруса по ширине стены, на которые будет опираться минеральная вата меньшей длины, чем высота потолков. Такой способ подойдет для мест, где есть риск попадания влаги внутрь стены. Однако при этом также должна быть обеспечена достаточная вентиляция внутреннего пространства.
Завершение возведения стены из гипсокартона
После этого можно обшивать и вторую сторону стены. После того как вторая сторона стены обшита можно приступать к заполнению всех торцевых поверхностей.
Между листами гипсокартона имеется расстояние в 100 мм сформированные фасками, которое несколько утоплено. Стыки проклеиваются монтажной сеткой серпянкой и сравниваются с общим уровнем стены стартовой шпаклевкой. Финишной шпаклевкой сравниваются все места установки саморезов или полностью вся поверхность, особенно если впоследствии стена будет окрашиваться или обклеиваться тонкими обоями. С помощью абразивных сеток и терки окончательно сравнивается слой шпаклевки. После этого стена готова для облицовки любым подходящим материалом.
Видео: формирование стен из гипсокартона своими руками