Соорудить надежное укрытие или своевременно выкопать и перенести в помещение? Какие розы вообще не нужно укрывать? Попробуем ответить на эти вопросы в нашей статье.
Укрытие на зиму плетистых роз
Побеги плетистых роз снимают с опор и аккуратно пригибают к земле, стараясь не сломать (т.к. цветки появляются на побегах прошлого года). Далее плети укладывают на лапник и прикрывают укрывным материалом (можно также использовать лапник). Почву вокруг стволика окучивают.
Главное условие успешной зимовки плетистых роз – проветриваемое воздухопроницаемое укрытие и своевременное его снятие (в конце марта – начале апреля, в зависимости от погоды). Если розы будут зимовать в укрытии с плохим доступом воздуха, то они рискуют выпреть. Как правило, под слоем лапника, который можно установить в виде шалашика вокруг куста, хорошо зимуют даже молодые растения.
Укрытие на зиму штамбовых роз
Молодую штамбовую розу несложно пригнуть к земле и зафиксировать "шпилькой". Крону при этом укладывают на еловый лапник или речной песок. Сверху она укрывается лутрасилом или другим нетканым материалом. У основания такая роза окучивается песком, еловым опадом или сухой листвой.
Старые штамбы с одревесневшим стволом к земле пригнуть не получится, поэтому они укрываются другим способом. Можно поставить вокруг штамба каркас из металлической сетки и обернуть его рубероидом, оставляя внутри немного свободного пространства. Пустоту заполняют опилками, еловым опадом или сухими листьями. На крону надевается полиэтиленовый мешок и фиксируется шпагатом.
Укрытие на зиму кустовых роз
Готовить кустовые розы к зимовке можно после первых заморозков (обычно в октябре). Для этого необходимо удалить мягкие травянистые невызревшие побеги, а позже (непосредственно перед укрытием) аккуратно обрезать листья, стараясь не повредить почки. Кусты следует укоротить до 40 см, для профилактики болезней обработать их любым средством от грибка и Интавиром от вредителей. Растительные остатки нужно сжечь.
Не торопитесь укрывать розы раньше времени, особенно если осень выдалась долгая и теплая. Первые заморозки в сентябре-октябре их только закаляют.
Окучивая уже по подмерзшей почве, когда в течение нескольких дней держится температура воздуха -7-10°С, следует сделать вокруг куста холмик высотой 10-15 см. Сверху его необходимо присыпать сухими листьями, соломой или торфом (в зависимости от того, что есть в хозяйстве). Обычно эти работы приходятся на первую декаду ноября.
В мягкие зимы с частыми оттепелями достаточно накрыть почву вокруг кустов сухой листвой или слоем лапника и лутрасилом. В сильные морозы сверху можно дополнительно установить каркас или деревянный ящик. Он обязательно должен быть продуваемым.
Укрытие на зиму почвопокровных роз
Почвопокровные розы считаются наиболее приспособленными к холодным погодным условиям. В теплых регионах их можно не укрывать. Под снежным покровом эти растения хорошо зимуют и даже не сбрасывают листву.
Однако в условиях суровой и бесснежной зимы не выживут даже почвопокровные розы, поэтому их рекомендуется укрывать лапником. Он защитит растения от холодного ветра, но в то же время будет обеспечивать доступ воздуха к побегам, что предотвращает загнивание. Весной оставшиеся на кусте листья следует удалить и провести санитарную обрезку.
Укрытие на зиму роз флорибунда
Перед укрытием розы флорибунда следует обрезать. Делать это нужно таким образом, чтобы над поверхностью почвы остались стволы высотой 25-30 см. Далее розы необходимо окучить песком или торфом таким образом, чтобы стволики оказались полностью закрыты.
Какие розы могут зимовать без укрытия
Розы, которые благополучно зимуют и не требуют при этом укрытия – настоящая мечта цветовода. И эта мечта не такая уж несбыточная. В парках часто высаживают именно эти розы, которые прекрасно переносят зиму и цветут каждый год, при этом требуя минимального ухода.
Сорта роз, которые могут успешно зимовать без укрытия в средней полосе, чаще всего являются гибридами роз альба, ругоза, спинозиссима. Также к этому списку можно добавить зимостойкие сорта американской и канадской селекции.
Зимостойкие розы можно разделить на 3 группы:
- Абсолютно зимостойкие (выдерживают мороз до -40°С, зимуют в вертикальном положении);
- зимостойкие (выдерживают мороз до -34°С, зимуют в вертикальном положении);
- среднезимостойкие (выдерживают мороз до -28°С, рекомендуется пригибать к земле).
Список сортов по степени зимостойкости
| Абсолютно зимостойкие сорта | Зимостойкие сорта | Среднезимостойкие сорта |
| Blanc Double de CoubertCharles AlbanelHansa Foetida Persiana Sir Thomas Lipton | Adelaide HoodlessAgnesAlexander MacKenzie Felicite Parmentier Fru Dagmar Hastrup Grootendorst Supreme Harison"s Yellow Marguerite Hilling Martin Frobisher Morden Cardinette Morden Centennial Pink Grootendorst Prairie Princess White Grootendorst | Captain Samuel HollandChamplainCuthbert Grant Frau Karl Druschki Frühlingsmorgen Lichtkonigin Lucia Reine des Violettes Stanwell Perpetual |
Хранение роз в подвале
Если у вас нет времени для подготовки зимнего укрытия, можно выкопать розу с комом земли и перевалить в контейнер. При этом побеги следует укоротить, а листья обрезать. До посадки такую розу можно хранить в подвале при температуре 0-2°С. Возьмите на заметку, что при температуре 6-8°С розы уже начинают прорастать.
При необходимости в сухом хранилище розы можно полить 2-3 раза за зиму. Или можно просто насыпать в контейнер снега, чтобы земляной ком не пересыхал. Пока розы находятся в состоянии покоя, поливать их не нужно, однако важно помнить, что даже однократного сильного пересушивания они не переносят.
Не забудьте подписать сорт и цвет роз, чтобы при посадке ранней весной правильно расположить их в цветнике.
Розы в контейнере можно доставать пораньше весной, обрезать, подсыпать в почву компост и подращивать в теплице до середины мая.
Как хранить зимой контейнерные розы
Контейнерные розы могут зимовать в подвале, а весной снова переехать в сад. Но при этом важно, чтобы контейнеры, в которых они растут, имели большие отверстия в дне для стока воды. Стоит также заранее позаботиться о хорошем дренаже. Сами растения перед отправкой на зимовку следует обрезать: удалить листья и мягкие побеги.
Для посадки контейнерных роз выбирайте пластиковые емкости – они легкие и их удобнее перемещать.
Для районов с коротким летом, при нехватке солнца и тепла, контейнерные розы – идеальный вариант. Розы в контейнере быстрее пробуждаются, хорошо растут и цветут, потому как их корни не потревожены пересадкой.
Обязательно позаботьтесь о розах заранее, не дожидаясь морозов, тогда ваш розарий всегда будет выглядеть великолепно.
Добрый день, дорогие посетители!
Вот второй месяц осени на исходе, не за горами холода, а некоторых регионах уже почувствовали дыхание зимы. Пора подумать, как подготовить розы к зиме, и не только подумать, но и хорошо укрыть их.
В разных регионах это происходит в разные сроки, но для средней полосы, например, у нас в Беларуси, как и в подмосковье, конец октября – самое подходящее время, когда нужно укрывать розы.
Департамент сельского хозяйства растений зоны жесткости с 4 по 9 с небольшой или никакой зимой защиты. Не оплодотворяйте их позже в этом году, так как поздняя кормление или покрытие стимулирует нежный рост, у которого спина может ослабить растение. Садоводы в более прохладных зонах выращивания покрывают розы, чтобы поддерживать постоянную температуру почвы и защищать растения от суровых зимних ветров. Если погода становится очень холодной или сухой, мульчируйте их коронки листом или другим хорошо сгнившим компостом.
Извлекайте мульчу постепенно, чтобы защитить от внезапных провалов температуры в начале весны. Их плодовитый цвет может привести к заросшим кустарникам. Не стесняйтесь дышать. Выбивайте розы для появления «ради всего года». Выбивайте кусты, примерно в три раза превышающие их весенний размер, так истощайте их, удаляя переполненные или слабые ветви. Агрессивная обрезка способствует росту. заросшие ветви и мертвые или поврежденные леса.
Укрытие роз требуется в регионах, где температура опускается ниже минус 6-7 градусов. В более теплых районах розы можно не утеплять на зиму.
При какой температуре следует начать укрывать розы? Первые заморозки розы переносят обычно легко. Такие морозы способствуют лучшей зимовке, поскольку побеги лучше вызревают. Но это сигнал к тому, что пора розы подготовить к зиме. Делать это нужно в несколько этапов.
От чего зависит, насколько успешно перезимуют розы?
Сохраните обложки для тропических растений - правильная обрезка позволяет этим выносливым кустарникам плыть по зимам Среднего Запада. Как и любая роза, они могут заразиться вирусом или грибковой инфекцией во время влажной погоды и собирать тли и другие неприятные ошибки при переполнении. Несмотря на то, что они устойчивы ко многим заболеваниям, однако, восприимчивый к одному серьезному заболеванию - розовая болезнь розетки, вирус, переносимый клещей эриофидов.
Если растущие кончики становятся красными и сморщенными, немедленно снимите их, потому что это заболевание является быстрым убийцей. Жадный многолетний садовник и владелец старого дома Лаура Рейнольдс занималась карьерой в области преподавания и правосудия в отношении несовершеннолетних. Вышедший в отставку муниципальный судья Рейнольдс имеет степень в области связи из Университета Северного Иллинойса. Ее шесть детей и пасынок служили предметом редакционных статей во время ее пребывания в должности редактора местной газеты.
При этом следует учесть, что разные виды роз укрывают по-разному.
Самыми популярными видами роз у нас являются чайно-гибридные, флорибунда и плетистые. Вот о них я и расскажу. Миниатюрные, почвопокровные, штамбовые встречаются в цветниках реже.
Укрытие чайно-гибридных роз и флорибунда.
Чайно-гибридные розы и флорибунда в конце октября нужно обрезать на высоте примерно сантиметров двадцать. Так же поступают с миниатюрными и полиантовымие розами. Делать это лучше в сухую погоду.
Лори Б, Гильфордский уездный мастер-садовник. Процесс начинается задолго до того, как первый зимний мороз покрывает розовые кусты и готовит растения для покоя. Харди садовые розы нуждаются в меньшей подготовке. Розы, продаваемые в этом регионе, часто достаточно выносливы, чтобы поддерживать зиму в Северной Каролине Триады, однако важно приобретать розы из государственных питомников или из интернет-магазинов, чтобы исследовать зону их выносливости. Розы могут быть повреждены экстремальными холодными заморозками в этом регионе.
Трости могут быть повреждены, сломаны или, что хуже, отмирают. Последствия повреждения растения, где здоровье растения было серьезно повреждено в предыдущую зиму, не могут быть признаны до следующего сезона жарких и сложных погодных условий. Ослабленная роза никогда не сможет достичь своего потенциала и всегда будет испытывать больше трудностей, предотвращая болезни и вредителей, или она может пострадать от повреждения тканей при более высоких температурах.
Затем оставшуюся часть куста желательно обработать медьсодержащим препаратом, что бы обеззаразить от болезней. Можно обработать 3% раствором бордоской жидкости или другим препаратом по инсрукции.
Основание куста нужно присыпать сухой землей, песком или торфом. Лучше именно присыпать, а не окучить. При окучивании оголяются корни. Поэтому землю лучше взять в стороне и присыпать основание куста. На куст использовать 1/3-1/2 ведра.
Выбор правильной розы для этого района является главным соображением для его способности выжить зимой, а также хорошей процедуры зимовки. Он включает элемент, называемый поташ, где название происходит от урожая калия, используемого для поощрения удержания воды в растениях, а также устойчивости к болезням. Добавление калия в почву помогает в продвижении более насыщенных цветов в следующем сезоне и увеличивает здоровье растения в течение всей зимы. Он также предлагает высокую зольность, которая устанавливает растения на зиму.
Посыпать гранулы вокруг каждого растения до самой широкой ветви, затем поцарапать пищу в верхнюю часть почвы. Если осенний сезон сух, убедитесь, что вода хорошо заливается в зиму. Это помогает уладить почву и удерживает трости и корни в хорошей форме, при этом убедитесь, что какие-либо элементы или химикаты добавлены в почву. Вы также можете воспользоваться гипсом для изменения текстуры тяжелых участков движения, уплотненных областей от затопления или чрезмерного обрезки.
Молодые кустики, особенно посаженные осенью, я сверху прикрываю колпачками из лутрасила. Такие мешочки бывают в коробках с обувью, когда каждый ботинок или сапог упакован отдельно. Можно просто куском лутрасила обернуть кустики. На фото видно, что старый куст я присыпала, а молодые еще и обернула лутрасилом.
Вы захотите использовать продукт с гипсом, если вы расширяете свой розарий в следующем сезоне или начинаете новый розарий где-то еще в вашем дворе. Для розовых роз 7-го слоя нанесите шпатлевку примерно на 5-6 сосны, компоста из грибов или мульчи из лиственных пород. Основание нежных кустов роз может быть выгравировано или обработано с 10 до 12 почвы. Это особенно важно, если роза привита. Объединение бутонов является источником нового роста тростника для этих растений, и если он поврежден зимой, растение может быть потеряно.
Также покройте центр растения свежей мульчей. Важно не сокращать свои розы слишком рано, так как они проходят через свой химический процесс, становясь полуспальными, критическими для того, чтобы помочь растению пройти зимние месяцы. Сократите розы, чтобы защитить трости от поломки из-за накопления льда или сильного ветра. Сократите только до 36 дюймов при удалении любых поврежденных тростей, ветвей или листьев.
Наверх на холмик из земли можно набросать сухие опилки, листья или лапник, но я сделаю это немного позже, поближе к морозам.
Еще у меня между кустами роз растет почвопокровное растение аллисум. За лето он образует плотный коврик с белыми цветами. Летом он предохраняет почву отперегрева и пересушивания. А на зиму я его не убираю. Надземная часть растения служит укрытием корней и частично стеблей роз зимой.
Можно ли укрывать розы опилками?
Выполнение этих простых зимних шагов поможет подготовить ваши розы к выживанию и процветанию в следующем сезоне. Остальное - Мать-Природа и Джек Фрост. Если вам повезет, у вас не будет никаких потерь в росте, но если у нас будет несколько глубоких заморозок, вы можете ожидать, что несколько роз не пройдут зимой. Я, как известно, покрывал свои розы во время больших ледяных штормов несколькими одеялами.
Капитальное укрытие роз
Зимняя защита необходима для Миннесоты. Он должен выполнять две функции - поддерживать температуру достаточно высокой, чтобы предотвратить зимнее поражение и достаточно низкое, чтобы держать розы бездействующими. Покрытие также служит для удержания солнца и ветра от кустов. Солнце и ветер в холодные месяцы могут высушить и увядать трости, что является общей причиной ущерба зимой.
Сверху я набрасываю лапник. Делаю это, когда наступят первые морозы или в их предверии. Как-то так получается, что лапником я укрываю розы обычно на октябрьские праздники. В это время уже подмораживает.
После наступления устойчивых морозов, при температуре ниже 6-8 градусов, на лапник укладываю пленку, что бы избежать лишнего проникновения влаги и для защиты от холодных северных ветров.
Зимняя защита начинается с работы, которую вы делаете летом, чтобы принести свои розы в осенний сезон в лучшем состоянии здоровья. Вот шаги, которые следует предпринять для защиты ваших роз в течение зимы и ранней весны. Капля ниже этой температуры может убить или серьезно повредить незащищенные нежные розы.
Вода щедрая, чтобы сохранить почву в хорошем, влажном состоянии. Дайте вашим растениям хороший спящий спрей. Одним из самых популярных спреев для этой цели является жидкая известковая сера. Синтетический шпагат не будет гнить при захоронении в почве. Сократите любой нежелательный рост в это время и не забудьте запечатать все обрезанные трости.
Отдельные кусты можно засыпать сухой листвой, а сверху прикрыть старым ведром или тазом. Под таким укрытием кусты тоже зимуют неплохо.
Если вы, то не снимайте с черенков банки, засыпьте их листвой или опилками, лапником, сверху так же прикройте пленкой. Укрытие снимете весной, а банки - только летом.
Розы очень боятся именно холодных серных ветров, которые вымораживают древесину, и еще боятся застоя талых вод. Так что надо заранее принять меры, что бы талые воды не стояли возле кустов, а быстро стекали с участка, возможно, надо прорыть отводные канавки.
Траншея должна быть до тех пор, пока куст высок. Используйте лопатку, чтобы выкопать траншею и ослабить почву вокруг корней. Будьте осторожны, чтобы не повредить корни. Вытащите почву из хвостовика. Когда траншея готова и корни втулки будут ослаблены, вставьте лопатку за кустом и вставьте ее в траншею. Используйте вилку для разбрасывания, или проволочные петли или грузы, чтобы удерживать куст, когда вы покрываете его 2 или 3 дюйма почвы. Если почва, которую вы удалили при рытье траншеи, недостаточно, добавьте почву из своего годового сада или другого места.
Плетистые розы укрывать сложнее из-за их размера. Плетистые розы бывают разные. Есть кусты с тонкими и гибкими побегами, так называемые рамблеры, и кусты с более толстыми и прочными стеблями розы клаймбер.
Вытащите почву из хвостовика, и корни будут легко изгибаться. После того, как земля замерзла, закройте почву примерно 1-2 футами сыпучих листьев или покрытия, такого как болотный сено. Также можно использовать мешковые листья. Поместите несколько листьев грызунов среди листьев, чтобы препятствовать посещению маленьких, но разрушительных полевых животных.
Вода разрушает опасность пожара, а также помогает сформировать лед, который помогает растениям оставаться бездействующими. Продолжайте снимать крышку, когда она оттаивает. Если таять, поднимите растения в вертикальное положение. Вода растения и держать трости влажными, поливая их несколько раз в день. Удержание влажных тростей не позволит им высохнуть, пока куст не начнет расти.
Тонкие побеги надо снять с опор, немного обрезать, удалить старые и больные ветки, завязавшиеся плоды и пригнуть к земле.
А вот клаймберы пригибать сложнее. Сделать это лучше постепенно в несколько приемов, что бы не поломать ветки.
Обязательно оставьте молодые побеги, именно на них в следующем году будет основное цветение. А вот побеги прошлого года можно частично удалить.
Другие проверенные методы защиты зимой
Подавайте растения с хорошей сбалансированной розовой пищей, когда начинают формироваться почки. Обрезайте кусты, когда почки формируются и активно растут. Спрей регулярно один раз листья начинают формироваться. Примечание. Для каждого из перечисленных ниже способов выполните шаги 1, 2, 3 и 7, описанные выше. Не сокращайте падение, кроме как описано выше.
Согните кусты очень аккуратно и аккуратно в арке; булавкой или завязать проволочными петлями или кольями. Необходимо проявлять большую осторожность, чтобы не сломать трости у корней. Не пытайтесь согнуть короткие кусты. Курган вверх основание куста с почвой.
У обрезанных кустов нужно связать ветки, что бы проще было укрыть. Можно их обернуть мешковиной и постепенно пригнуть к земле и уложить на еловый или сосновый лапник. Пригибать нужно при плюсовой температуре, что бы не сломать ветви.
Пригнутый куст прижать к земле с помощью досок и камней, сверху набросить еловый лапник, листва.
Накройте кусты около 2 футов листьев или болотного сена, удерживайте место за ограждением вокруг всей кровати. Убедитесь, что крышка простирается не менее чем на 5 футов от центра или втулки. Весной переверните процедуру, описанную ранее. Наклоните основание куста с 9-12 дюймами почвы. Для удержания почвы можно использовать проволочный цилиндр. Не обрезайте, если это необходимо.
Покройте всю кровать примерно на 2 фута листьев или болотного сена, удерживаемого на месте ограждением. Если к осени был добавлен дополнительный грунт, обязательно удалите лишний грунт. Полистироловые конусы не рекомендуются Обществом Миннесоты Роуз. Для украшения стола у вас есть небольшие контейнеры в вашей коллекции: это могут быть старые горшки из глины, олова или керамики, цветные чашки для питья из пластика или даже моккаты, которые вписываются в посуду после обеда. Они заполняют пеной, покрывают это мхом, наполняют воду в сосуды, так что пена пены полностью проникает и помещает розу внутрь.
Если есть возможность, над пригнутыми кустами можно установить проволочный каркас и на него натянуть пленку или рубероид. Такое воздушно-сухое укрытие для роз подходит идеально.
Есть сорта плетистых роз , довольно устойчивые к морозам. Пожалуй, наиболее популярный – Фламентанц (он на фото). Но и его не помешает немного обрезать и пригнуть.
Снимаем укрытие с роз
Эти небольшие творения подходят не только как ряд в центре стола, но и как любящий прием на каждом месте. Но скорее раннее оформление стола специалистом? На «толстом» куске проволоки теперь закрепляйте стебли розаристых почек с помощью обмотки или сильной завихрения. Бутоны должны располагаться один над другим таким образом, чтобы один бутон покрывал фиксированный стержень предыдущего. Наконец, согните полученный «розовый цветной палочек» в кольцо или. Если вы теперь привяжите тег имени к атласной ленте длиной около 40 см, потяните ее свободно по кольцу и просто оставите конец на 20 см, кольца салфеток также служат эффективными карточками.
Самая надежное укрытие для роз - это снежный покров. Хорошо, если морозы наступят после того, как выпадет снег. Толстое снежное одело надежно укроет землю, она не промерзнет, и корни не пострадают. Если снега нет, на посадки нужно набросить любой утепляющий материал, в ход пойдет даже старая одежда.
И в заключение хочу напомнить, что в октябре- ноябре в нужно подготовить к зиме не только розы. Следует, гортензию, и другие теплолюбивые кусты. Посадки и гиацинтов тоже не помешает присыпать слоем торфа или набросать на посадку листьев или лапник.
Укрытие роз в зимуВсе ли розы нужно укрывать?
Нет, не все. Видовые и старинные садовые розы (за небольшим исключением: китай-ские, бурбонские, чайные) даже в самые су-ровые зимы не нуждаются в укрытии.
Объ-ясняется эта их особая зимостойкость очень просто: они цветут, как правило, один раз, рано заканчивают свой рост, и их древесина успевает хорошо вызреть и подготовиться к зиме.
Современные же садовые розы были со-зданы специально для того, чтобы радовать нас своим непрерывным цветением с начала лета и до поздней осени. А «вечное» цвете-ние сопровождается длительным ростом побегов, которые в средней полосе не успе-вают вызреть зиме.
Поэтому практически все современные розы нуждаются в укры-тии. И наиболее зимостойкие из них - кус-тарниковые (шрабы) - тоже.
Единственное исключение среди современных кустарни-ковых роз - группа гибридов розы морщи-нистой: они также рано цветут, а повторное цветение у них не очень обильное.
От чего зависит, насколько успешно перезимуют розы?
Во-первых, от зимостойкости конкретного сорта. Зимостойкость сортов в пределах одной садовой группы бывает разной.
Во-вторых, от состояния растения и подго-товленности его к зиме.
В-третьих, от погодных условий.
И, наконец, от способов укрытия.
Можно ли подготовить розы к зиме?
Существуют достаточно простые агротех-нические приемы, благодаря которым по-беги роз лучше вызревают.
Как известно, азот способствует обра-зованию вегетативной массы и затягивает период роста. Поэтому со второй полови-ны лета подкормки азотными удобрения-ми исключают. В августе и ранней осенью розы подкармливают только калийно-фосфорными удобрениями, которые приоста-навливают рост, способствуют вызрева-нию древесины и повышают устойчивость растений к холоду.
Еще один эффективный прием - при-щипка растущих побегов в начале осени. Благодаря удалению точки роста прекраща-ется прирост побега в длину, а полезные ве-щества откладываются в почках и тканях.
Полив и рыхление тоже сокращают до минимума, а отцветшие цветки не обреза-ют - по той же причине, чтобы не стиму-лировать дальнейший рост побегов.
С 15 по 20 октября постепенно обрыва-ют листья - сначала на нижних, а затем и на остальных ветках, удаляя и невызревшие побеги. Растение лишается естественного дыхания и способности питаться через ли-стья и вынуждено готовиться к зиме.
Получится ли закалить растение?
Устойчивость роз во многом зависит и от их состояния к мо-менту наступления морозов. Понятно, что сильное, здоровое и закаленное растение лучше перенесет и резкие перепады темпе-ратуры, и холода.
Кусты роз, у которых летом и в начале осени была хорошая здоровая листва (не пораженная насекомыми и болезнями), на-капливают большой запас углеводов, и это способствует их успешной зимовке. Чрез-мерная же срезка цветков с длинными об-лиственными побегами ослабляет расте-ния.
Хуже зимуют и розы, растущие в те-ни, так как при недостатке освещения у них накапливается меньше углеводов. А незначительное понижение температуры (чуть выше 0 °С) в средине осени, напро-тив, способствует его накоплению.
Кстати
Главный укрывной материал - это снег, именно он надежнее всего защитит розы от мороза.
Все остальное - лапник, листва, лутрасил и др. служит лишь для его задержания.При 25-30-градусных морозах под слоем снега в 50-70 см температура не падает ниже - 4-5 гр.С Поэтому побеги и пригибают к земле, чтобы они были обязательно покрыты снегом.
При малом покрове снега придется его набрасывать дополнительно. Если же снег долго не выпадает, то розы могут погибнуть, несмотря на все предпринятые усилия. Зато в тех случаях, когда с самого начала зимы выпадет много снега и он лежит, не тая, до весны, современные садовые розы могут зимовать в средней полосе России без всякого дополнительного ухода.
При дальнейшем похолодании (-2-8 °С) клетки в тканях растения обезвоживаются, а углеводы превращаются в сахара и жиры - вещества, защищающие растения от морозов. Вот почему нельзя укрывать розы слишком рано - растения обязательно должны пройти все естественные процессы, то есть своевременно закончить рост и перейти в состояние покоя.
Но, к сожалению, закаливание - процесс обратимый. Приобретенная устойчивость к морозам может быть вновь потеряна, если после значительного понижения температуры вдруг установится долгая теплая и влажная осень. Розы тронутся в рост и израсходуют накопленные запасы углеводов, и если после этого резко ударят морозы, растениям будет тяжело пережить такие перепады.
Обязательно ли обрезать розы перед зимовкой?
Цель осенней обрезки - подготовить куст к укрытию. Поэтому однократно цветущие парковые розы и гибриды розы морщинистой осенью не обрезают, их побеги не пригибают к земле (за небольшим исключением, например сорт "Rugelda"), так как укрытия они не требуют.
Побеги чайно-гибридных, флорибунды, полиантовых, миниатюрных роз подрезают на половину их длины.
Повторно цветущие кустарниковые розы, плетистые крупноцветковые за вегетационный период могут достигнуть высоты 1,5 м и более. В конце октября их обрезают на треть. Плетистые мелкоцветковые розы не подрезают, только в начале сентября прищипывают точку роста.
Если вы заранее не оборвали у роз листья, сделайте это непосредственно перед укрытием. Укрывать облиственные растения нельзя, так как процесс дыхания и испарения воды будет продолжаться.
Под укрытием повышенная влажность может вызвать загнивание не только листьев, но и побегов. Сгнившие за зиму листья становятся распространителями болезней. Для профилактики грибных заболеваний все листья и обрезанные ветки необходимо убрать с клумб и сжечь, а растения обработать 3%-ным раствором бордоской жидкости.
Невызревшие, больные и слабые побеги не перенесут низких температур и могут стать причиной гибели всего растения. Их удаляют до основания.
Как правильно укрывать розы?
Перед укрытием почву под розами перекапывают (на штык лопаты), стараясь не повредить корни.
Побеги шрабов и плетистых роз нужно пригнуть к земле и уложить на слой лапника. Чтобы не сломать мощные растения, кусты подкапывают с одной стороны и укладывают, пришпиливая побеги к земле.
Затем кусты окучивают - вернее, подсыпают к основанию куста холмик сухой земли высотой не менее 30 см. Обрезанные чайно-гибридные розы и флорибунда в результате оказываются засыпанными землей почти полностью. У кустарниковых роз (после того как их пригнули к земле) окучивают основание куста, можно присыпать землей и побеги.
Окучивание помогает сохранить у растения большое количество почек, и весной можно будет применить любой способ обрезки. Температура воздуха под таким надежным земляным укрытием (даже при отсутствии снежного покрова) некоторое время остается значительно выше, чем снаружи.
Правда, с окучиванием роз на зиму тоже не стоит торопиться. Лучше сделать это в два этапа. С 10-15 октября в основание кустарников слегка подсыпают землю, чтобы уберечь от неожиданных ранних заморозков. А окончательно окучивают уже перед наступлением постоянных холодов.
Нежелательно использовать чистый торф, опилки или песок - они очень влагоемкие и при резких колебаниях температуры зимой вокруг роз может образоваться ледяная корка. От ее давления на коре растения появятся трещины, через которые будет проникать инфекция.
Окучивание - лучший вид защиты корневой системы. Но - внимание - землю при этом не сгребают с клумб, так как это оголило бы корни растений, а подсыпают (это может быть компост, перегной или просто рыхлая земля). Кроме того, почву между рядами можно укрыть слоем старого соломистого навоза, измельченной корой или перепревшей листвой.
Когда земля слегка подмерзнет (в средней полосе, как правило, в конце октября - в первой декаде ноября), розы укрывают окончательно. Делать это лучше в сухую погоду.
Один из простейших материалов, используемых для укрытия роз, - слой лапника или сухой листвы толщиной не менее 10 см. Правда, надежен он в сравнительно мягкие зимы. Если лапника нет, можно использовать дубовые листья и растительные остатки, которые не перепревают за зиму.
Более надежный способ укрытия роз - воздушно-сухой. Над кустами устанавливают каркасы высотой 50-60 см, сверху и сбоку укладывают любой утеплительный материал, например, гидротеплоизоляционную бумагу, пергамин, картон. Накрывают полиэтиленовой пленкой. Торцевые стороны укрытия закрывают, когда температура опускается ниже -10 "С.
Воздушно-сухим такой способ назван потому, что при нем кусты защищены от проникновения избыточной влаги, а слой воздуха предохраняет растения от переохлаждения.
Норковая шуба – уже не первый год является царицей на модных подиумах и показах. Да и девушки наши тоже любят красивую и легкую одежду из норочки. Но вот насколько тепло в такой одежде, и в какой мороз она сможет защитить вас от холода?
Прежде всего, стоит знать, что меха делятся на 5 категорий «теплости». Так, самыми теплыми считаются рысь, куница, нестриженая норка (фото), бобер и соболь, нестриженая овчина (мутон). Эти меха согреют вас даже в самый суровый мороз, который начинается от -25 градусов.
Далее идут кролик, каракуль, нутрия, енот – в этих шубах будет относительно комфортно при температуре до -15-20. Самыми холодными мехами являются горностай, хомяк, сурок, козлик – их тепловой максимум – 5-8 градусов.
Что касается норки, то необработанную, то есть нестриженую и нещипаную, владелицы спокойно носят в -20-25 градусов мороза, и при этом чувствуют себя весьма комфортно. Конечно, речь не идет о многочасовом гулянии с коляской или выстаивании на улице, если работа ваша на улице. Но при обычном передвижении норковая шуба длиной до середины бедра или до колена, да еще и при наличии капюшона (фото), позволит вам чувствовать себя комфортно даже без теплого свитера. А если честь, что лютые морозы, например, в Москве, бывают от силы неделю, то норку смело можно покупать и покороче.
Что касается самого теплого меха норки, исходя из производителей, то, конечно же, это русская стандартно-коричневая, выведенная с учетом холодных российских зим. Также очень теплым мехом считается канадская и скандинавская норка – опять же, северные страны, где при селекции и разведении учитывается специфика холодных северных зим. А вот китайская норка, судя по отзывам, тепло сохраняет плохо. Поэтому, если вы рассчитываете подолгу находиться на морозе, то китайский мех вам не подойдет.
Также сохранение тепла будет зависеть от варианта кроя и фасона. Так, одними их самых теплых считаются шубы, сшитые из цельных шкурок или в поперечку. Изделия, скроенные в роспуск, будут уже похолоднее. И совсем холодно в -10-15 вам будет в столь модных сейчас стриженых и щипаных мехах норки. Однако если ваше передвижение ограничивается перебежками машина-офис-дом, то такой вариант для вас будет приемлем даже в коротком исполнении типа автоледи.
Вообще, выбирая норковую шубу, для начала следует понять, где и как часто вы собираетесь ее носить. Так, если вы в основном передвигаетесь на авто, то вам подойдет любой вариант норки – и тонкие, мягкие щипаная и стриженая, и укороченная. Если же вы подолгу бываете на улице, то вашим выбором должна стать прямая модель не ниже колена под пояс с капюшоном – расклешенные модели намного хуже держат тепло. Также можно подобрать модель со съемной подстежкой, которую при температурных колебаниях вы сможете снять.
В целом же, несмотря на свою легкость и кажущуюся тонность, мех норки, согласно отзывам, оптимально способствует правильному теплообмену. В норковой шубе не жарко и не холодно — в ней просто комфортно. Поэтому, если вы боитесь замерзнуть в норке, то это вряд ли случится до температуры -25-30. Однако это при условии, что ваше изделие сшито из шкурок высокого качества и правильной выделки. Поэтому качественной норке в морозы мы смело говорим «да»!
3 все про шубы из скандинавской норки: фасоны и модели (3800) шубы из скандинавской норки: норковые поперечка, с капюшоном, отзывы
Какую минусовую температуру выдерживают розы весной
Не зря наша область входит в зону рискованного земледелия. Среди многих факторов риска очень неприятным являются возвратные весенние заморозки. Они опасны тем, что появляются не только весной, но и в начале лета, когда растения вовсю вегетируют и даже цветут.
Сильные заморозки обычно накрывают сразу всю нашу область. Но для разных районов области возвратные заморозки опасны в разной степени. Так, в южных районах снег сходит на две недели раньше, чем в северных, и растения начинают вегетировать, соответственно, раньше. В северных районах снег лежит долго и растения дольше спрятаны под ним. И получается, что северянам жить легче, потому что их растения во время заморозков ещё спят под снегом. А вот на юге области молодым побегам и проросткам достанется «по полной программе». Поэтому во время заморозков нужно стараться находиться рядом со своими питомцами, чтобы успеть своевременно их защитить, иначе многие из них погибнут.
На моём участке в Гатчинском районе много десятилетий поздние весенние заморозки наблюдались в ночь с 9 на 10 июня. Однако, в последние двадцать лет, после вырубки лесов под садоводства на северо-востоке области, и до нас стали доходить ледяные северные ветры, и заморозки теперь случаются вплоть до 17 июня и даже в начале июля. Из-за заморозков могут погибнуть молодые побеги на укрытых розах, винограде, подофиле, молодые ростки астильб, роджерсий, горянки. Погибают даже трубчатые лилии и наиболее ценные сорта хост. Эти растения нужно обязательно укрывать.
Подробнее
Как открыть розы после зимы
Наступила весна, с каждым днем солнце греет сильнее. Тает снег. Все живое готово пробудиться после зимнего сна. Цветоводы-любители с нетерпением поглядывают на прикрытые растения, желая скорее узнать, как перезимовали розы. Но торопиться не следует. Несвоевременное и неправильное открытие может погубить, а хорошо перезимовавшие растения.
Открытие розы после зимы
Если с осени розы выдерживают непродолжительное время температуру до минус 12-15 градусов, то весной небольшие морозы в 7-8 градусов могут убить растения. Переход от влажной среды укрытия к подсушиванию ветром, к низким температурам ночью и жарким солнечным лучам днем - все это может губительно сказаться на побегах растений. Поэтому открывать розы после зимы следует постепенно.
Вначале надо сбросить часть снега с участка роз, затем проследить направление движения талых вод и проделать канавки для спуска воды, чтобы кусты не затоплялись.
Как только обнажится земля, на поверхности укрытия нужно слегка прорыхлить ее на глубину оттаявшего слоя, чтобы дать доступ воздуху.
Рыхлить следует очень осторожно, вило-мотыгой, а не лопатой, чтобы не поломать побеги. Рыхление следует повторять через каждые 2-3 дня, каждый раз проникая зубцами мотыги во вновь оттаявшие слои почвы и постепенно слегка уменьшая толщину укрытия.
Снимать полностью укрытия с роз можно только тогда, когда уже нет опасности возврата холодов. Окончательно открывают растения в солнечные дни вечером, а при пасмурной погоде можно и утром. Открытые кусты на несколько дней слегка прикрывают листом, лапником, рогожей.
Те розы, которые зимовали под ящиками, каркасами, требуют весной более внимательного наблюдения. Обычно на такие укрытия сверху набрасывают толь и землю, и часто бывает так, что под кустом или на побегах остаются листья, и в таком случае могут развиться грибные заболевания.
Весной с укрытий такого типа сначала аккуратно сваливают землю и открывают на день щели с боков. В дальнейшем щели постепенно расширяют и, если по ночам не бывает сильных заморозков, оставляют их открытыми на ночь.
Подробнее
Как сажать розы весной
Как известно, сажать розы желательно осенью, но если Вы заказали саженцы почтой весной, то не расстраивайтесь. Если использовать правильные технологии, то и весенняя посадка будет эффективной. Очень часто интернет магазин саженцы почтой предоставляет услуги консультанта, который подробно расскажет об особенностях посадки в разное время года. Если говорить о весне, то лучшим временем для посадки роз является период с апреля по май, когда почва прогрета от десяти до пятнадцати градусов.
Главным фактором который влияет на рост и цветение розы выступает температура воздуха и грунта. Эти цветы не переносят ветра и сквозняк, самый оптимальный диапазон температуры воздуха — от +15 до +22 градусов. Максимальную опасность составляет высокий уровень подземных вод. Желательно выбрать то место на участке, где нет прямых лучей солнца в течении летного дня. В полдень роза должна быть слегка затенина. Также влияет на развитие место расположение цветов друг к другу — они не должны находиться слишком близко, иначе будет затруднен уход и цветы будут под угрозой заболевания. Сажать нужно таким образом, чтоб без проблем можно было связать побеги или укрыт кусты на зиму.
Важную роль играет качество грунта. Если почва плодородная, то для посадки необходима ямка глубиной в размер корня плюс пять-десять сантиметров. На новых участках, верхний слой помещается специальная смесь.
Перед посадкой саженцы нужно должным образом подготовить. Для этого удаляются все поломанные и слабые веточки и поврежденные корни. Оптимальная длина корней 30-35 сантиметров. Если сорт высокорослый, то при посадке весной их побеги укорачивают на 10-15 сантиметров, что способствует раннему цветению. Почво-покровные сорта подрезать не стоит. Осенью у всех видов роз незначительно укорачивают побеги.
Подробнее
Посадка роз весной и осенью
Посадка роз весной
Посадку роз в средней полосе, с холодным климатом, рекомендуется осуществлять весной, не раньше чем прогреется почва, примерно до +10°С. По временным срокам это время наступает в конце апреля – начале мая. Почва как правило уже прогреется и минует опасность сильных ночных весенних заморозков. Весенняя посадка в первую очередь желательна для штамбовых роз.
Посадка роз осенью
Предпочтительнее розы все таки высаживать осенью, особенно это касается регионов с мягким климатом. В регионах же с прохладным и холодным климатом. так же рекомендуется осенняя посадка роз, если их выращивают на срезку, это обеспечит более раннее цветение, первой и второй волны среза.
Осеннюю высадку в грунт следует проводить с середины сентября до середины октября. Не следует делать этого в более ранние сроки, так как теплая погода осенью неблагоприятна для саженцев тем, что могут проснуться спящие почки. Если посадить розы позднее и погода будет холодная, то есть вероятность того, что саженцы не успеют хорошо укорениться и могут значительно пострадать от мороза, или даже погибнуть зимой.
Обрезка саженца перед замачиванием
Выбор места для посадки роз
На рост и цветение розовых кустов, очень сильно влияет тепловой режим почвы и воздуха. Розам для хорошего роста нужна температура воздуха +15-22 °С, наличие чистого воздуха и отсутствие сквозняков. Не стоит производить посадку роз в низинных местах, особенно с высоким уровнем грунтовых вод.
Лучшее место для высадки королевы цветника - уголок сада где кусты весь день будут находится в полутени, а не под прямыми лучами солнца. Особенно это важно для жаркого полуденного времени дня.
Не стоит экономить площадь под посадку, густые высадки роз приводят к развитию болезней и проблемам в уходе. Стоит учитывать уже при посадке правила ухода за розами, а так же возможность их укрытия на зиму.
Уход за розами
Уход за розами
Сложность ухода за молодыми корнесобственными розами заключается в том, что в первые два года после посадки нужно особенно тщательно укрывать от промерзания корневую шейку и корни таких саженцев — путём их окучивания компостом, землёй или сухими листьями.
В первое лето посаженные розы не нуждаются в подкормках, так как питательные вещества почвы ещё мало использованы. Только в конце августа саженцы роз подкармливают раствором калийных солей для подготовки их к зимовке. Подойдёт для этих целей минеральное удобрение «Кемира Осеннее». А если такого нет, тогда поливают настоем древесной золы.
Весна.
Розы чаще страдают не от морозов, а от вымокания и выпревания кустов весной. Поэтому очень ответственный момент в уходе за розами – своевременное и грамотное снятие зимнего укрытия.
Розы чутко реагируют на весеннее потепление и начало таяния снега, поэтому с приходом солнечных мартовских дней период естественного покоя у них заканчивается. Хоть почва ещё мёрзлая, а розы находятся в укрытии, но почки на их побегах уже начинают набухать. И теперь важно правильно выбрать день, когда можно начинать работу в розарии и постепенно снимать зимнее укрытие с кустов роз.
Если открыть розы слишком рано, то сильные весенние морозы могут повредить растения. Позднее раскрытие приведёт к выпреванию кустов роз. Чтобы этого не случилось, обычно во второй половине марта или начале апреля снимают снег с укрытий и делают отводные канавки (это позволяет отвести от кустов роз талую воду).
При воздушно-сухом укрытии роз по мере потепления открывают торцы укрытий и хорошо проветривают кусты. Затем закрывают торцы, оставляя наверху отверстия-отдушины для испарения влаги, отвода влажного воздуха и вентиляции кустов роз.
Когда в начале марта стоит тёплая погода и мало снега, обязательно поднимают плёнку на торцах укрытий. Если нужно, открывают их с обеих сторон. Если снега много и полиэтиленовая плёнка укрытий закрыта снегом, можно не торопиться с этим до конца марта.
В начале апреля обычно снимают плёнку с укрытий роз полностью. Если этого не сделать вовремя, то от нагрева укрытий солнцем и от недостаточного проветривания станет очень высокой влажность воздуха внутри укрытий. Это чревато преждевременным раскрытием почек и появлением болезней у роз, гниением побегов.
Запоздание с началом проветривания кустов после зимовки может губительно отразиться на розах. В спёртом воздухе укрытий побеги быстро поражает снежная плесень – грибковая инфекция разрастается настолько интенсивно, что под ним часто не видно коры побегов роз. Снежная плесень сильно ослабляет растения и способствует их заражению патогенными микроорганизмами. Но главная опасность запоздания с проветриванием состоит в том, что соки, вытекающие из морозобоин (трещин, образующихся на побегах), не могут быстро высохнуть. Споры патогенных грибов оседают на капельках сока, вытекающего из морозобоин, прорастают в трещинах и поражают ткани побегов. В итоге розы гибнут от выпревания кустов.
Щиты укрытий убирают с кустов роз не раньше полного оттаивания почвы под щитами, после привыкания роз к новым условиям.
Кусты роз нельзя раскрывать после зимовки сразу, даже если установится хорошая погода. Возвратные весенние заморозки, иссушающий ветер и горячее весеннее солнце вредны перезимовавшим побегам роз, не успевшим адаптироваться к перемене условий содержания. Из-за этого даже успешно перезимовавшие побеги роз могут засохнуть и почернеть.
Раскрывать кусты роз желательно в безветренную пасмурную погоду, чтобы уберечь побеги от солнечных ожогов. Первое время лучше притенять кусты от яркого солнца.
Разокучивать розы нужно очень аккуратно, чтобы не повредить кору побегов и набухшие почки.
Если кусты роз уже полностью раскрыты после зимовки и тронулись в рост, но грядёт сильное похолодание (в умеренных широтах поздние заморозки – не редкость даже в начале июня), то кусты в розарии можно защитить от мороза, закрыв их лутрасилом или другим укрывным материалом.
Обрезку вымерзшей древесины проводят только, когда почки тронутся в рост. Преждевременная обрезка вызовет усыхание здоровых побегов и ранний рост новых (могут пострадать от низких температур), а затягивание обрезки приведет к истощению растений. Кроме того, обрезка находится в зависимости от группы роз (плетистые, чайно-гибридные, парковые, флорибунда, почвопокровные).
Формирование кустов корнесобственных роз сильной вырезкой прекращают в начале июля, чтобы не вызывать появление новых побегов в конце лета. Побеги, развивающиеся в это время, не успевают в достаточной степени одревеснеть к зиме.
Плетистые розы нуждаются в обрезке, главная цель которой — формирование кроны, получение обильного и продолжительного цветения, поддержание растений в здоровом состоянии. Кроме того, обрезка помогает добиться сплошного покрытия побегами роз того объекта, возле которого растения высажены.
При обрезке обращают особое внимание на отрастание и развитие вегетативных побегов, так как цветение у многих плетистых роз происходит на приросте прошлого года. Обрезка определённого сорта плетистой розы является его отличительным признаком.
Какую бы цель вы ни преследовали при обрезке роз, необходимо соблюдать несколько общих правил обрезки:
1. Работать нужно только остро наточенным инструментом — в противном случае срез побега розы сминается, древесина и кора засыхают, превращаясь в очаг инфекции.
2. Срез должен проходить наклонно, не выше 5 мм над почкой — так, чтобы на неё не попадала влага. Более длинный «пенёк», отмирая, становится очагом заражения розы. Если срезать ниже, можно повредить почку.
3. Стебли роз следует укорачивать до здоровой ткани (сердцевина должна быть белая).
4. Все отмершие, больные, слабые и тонкие побеги роз удаляют до основания (на кольцо) и сжигают.
5. Если из почки отрастает несколько стеблей роз, их удаляют, оставляя только один лучший побег.
Все культивируемые розы — кустарники. Всем им присуща способность ежегодно развивать молодые базальные (т. е. вырастающие из корневой шейки) побеги восстановления, предназначенные для замены старых, истощившихся побегов. Побеги восстановления обеспечивают розам обильное цветение и долголетие. Одновременно с образованием нового побега у его основания появляется молодой стержневой корень, который, проникнув вглубь почвы, разветвляется на многочисленные корешки. Так ежегодно возобновляются надземные и подземные органы куста розы. Когда удаляют молодой побег восстановления, новые корни не образуются. Если так поступают систематически из года в год, то через короткий промежуток времени куст стареет, перестаёт цвести и погибает.
Различают три рода весенней обрезки роз:
— профилактическую;
— прореживающую;
— формирующую.
Профилактическую и формирующую обрезку делают ранней весной для ликвидации грибных болезней и для омоложения старых кустов плетистых роз.
У шрабов (плетистые розы, больше похожи на огромные кусты чайно-гибридных роз) прореживающую обрезку производят весной, а летом — только после первого обильного цветения, чтобы просветлить излишне загущенный куст. Для этого летом удаляют старые побеги (с затухающим ростом) и ветки, не давшие цветки («слепые» ветки). Сильные «слепые» ветки укорачивают до хорошо развитой почки. Такая обрезка даёт возможность этой розе непрерывно цвести. Многие побеги пригодны для срезки в букеты. Побеги старше трёх лет трудно пригнуть перед укрытием на зиму — такие плетистые розы прямостоячие и в опоре не нуждаются. Поэтому старые побеги куста розы лучше частично удалить весной (при благоприятной зимовке остальных побегов) или вырезать их летом после первого обильного цветения во время прореживающей обрезки. Удалить побеги можно до основания куста или до более молодого побега, расположенного как можно ниже к основанию куста. Осенью желательно оставить максимальное количество перспективных побегов, вырезав на кольцо слишком молодые, невызревшие и слишком старые, трудно пригибаемые побеги. Зимой сохраняют оставшиеся побеги на всю длину, обрезая невызревшие верхушки.
Сорта, цветущие на 4-6-летних побегах в начале лета и на однолетних базальных побегах в конце лета требуют минимальной обрезки. Весной в основном вырезают погибшие побеги. Профилактическая обрезка сводится к вырезке (сразу же после основного цветения) одного-двух стареющих побегов на молодой прирост. Но в случае образования большого числа молодых базальных побегов, количество вырезанных старых побегов можно увеличить. Если от корневой шейки не образуется ни одного базального побега, то стареющий побег обрезают на высоте 30-40см от поверхности почвы — это стимулирует пробуждение почек. После первого основного цветения все отцветшие концы побегов нужно срезать, так как они образуют плоды, препятствующие росту молодых побегов. На зиму сохраняют побеги на всю длину, обрезая только невызревшие верхушки.
У сильнорослых сортов, цветущих на побегах текущего года, можно оставлять побеги в течение трех лет. У куста должно быть не менее 3-4 молодых однолетних побегов, хотя бы по одному двулетнему и трёхлетнему побегу. Если бы не наши непредсказуемые капризные зимы, то трёхлетние побеги можно было бы удалять ещё осенью. Но из-за частых длительных зимних оттепелей и последующих резких похолоданий молодые побеги сильнее поражаются морозобоинами. При благоприятной перезимовке однолетних побегов весной трёхлетние побеги вырезают полностью. На двулетних побегах укорачивают (до 25-30см) побеги второго порядка. Вырезают лишние однолетние побеги. Оставшиеся однолетние побеги укорачивают до нужной длины. Летом можно вырезать трёхлетние побеги до молодого прироста, расположенного как можно ближе к основанию, оставляя для страховки хотя бы один трёхлетний побег. Побеги второго порядка укорачивают до стабильной толщины, срезая отцветшие цветки, так как на них образуются плоды, которые тормозят второе цветение. Осенью обрезают до побегов второго порядка отцветшие побеги третьего порядка.
Сорта, которые цветут только один раз, формируются ещё проще. Весной у куста оставляют 3-4 однолетних побега, укорачивая их до нужной длины. Вырезают лишние двулетние побеги; на оставшихся двулетних побегах оставляют побеги второго порядка, укорачивая их до 30-40см. Осенью укорачиваются до меньшей длины отцветшие побеги второго порядка, а лишние побеги второго года нужно удалить.
Когда почва созреет для обработки, её перекапывают или рыхлят садовыми вилами или культиваторами на глубину до 20-25см. Перекопку с оборотом пласта делают, если розы были поражены грибными болезнями и вредителями, зимующими в верхних слоях почвы. При благополучном состоянии посадок глубокое рыхление предпочитают перекопке, которая неизбежно повреждает наиболее активные корни, что при коротком лете может оказать отрицательное влияние на розы.
После перекопки или рыхления верхний слой почвы мульчируют органическими удобрениями — гумусом, перегноем или компостом (из расчёта 3, 7, 12кг на 1 кв. м. соответственно). Это необходимо, чтобы восполнить потери земли, смываемой при поливах и удаляемой при прополке сорняков, и создать благоприятные условия для образования новых придаточных корней на нижних частях побегов роз.
Плетистые розы, требующие подвязки для стимуляции образования большого количества цветков, подвязывают так, чтобы их плети располагались как можно горизонтальнее или в виде спирали (для вьющихся роз). При вертикальном расположении побегов на плетистых розах образуется большее количество замещающих побегов в ущерб будущему цветению: кусты образуются пышные, но цветут они скудно. Если на верхушках вертикальных стеблей плетистых роз обычно образуется лишь несколько цветущих боковых побегов, то на стеблях, сформированных горизонтально, они появляются по всей их длине, создавая тем самым гораздо более привлекательный вид.
Подкормку роз микроэлементами делают не более двух раз в сезон (в начале вегетации весной и во время цветения), внося их с раствором полного минерального удобрения или с навозной жижей. Кроме всех необходимых розам химических элементов, навозная жижа содержит также и бактерии, которые минерализуют недоступные растениям органические соединения, переводя их в усвояемую форму.
Навозную жижу готовят для подкормки роз следующим образом: ёмкость заполняют на 80% свежим коровяком, заливают доверху водой, добавляя на каждые 10л по 100г древесной золы. В течение двух недель раствор ежедневно перемешивают. Так как в навозной жиже преобладает азот, в подкормку нужно добавить фосфорные и калийные удобрения.
Для подкормки роз применяют следующие растворы (10л/кв. м):
Первая подкормка (в мае): воды — 9л, коровяка 1кг, суперфосфата 20-30г, калия сернокислого 15-20г;
Вторая подкормка (в июле) — воды 9л, коровяка 1кг, суперфосфата 20-25г, калия сернокислого 25-30г.
При подкормке роз лучше внести навозную жижу в почву, а все минеральные удобрения внести в виде внекорневых подкормок по листьям — для этого нужны дозы в три раза меньше. Внекорневой подкормкой не засоляется почва (балластом, который присутствует в минеральных удобрениях), не уничтожаются почвенные микроорганизмы и дождевые черви. Внекорневую подкормку вносят только вечером, чтобы капли с удобрением как можно дольше не высыхали на листьях.
Если весной почва в розарии была заправлена навозом, жидкую подкормку ограничивают только суперфосфатом и калийной солью в указанных количествах: применение навозной жижи в этом случае повлечёт значительное ухудшение морозоустойчивости роз. Слишком большое внесение азотных удобрений (в том числе и навоза) приводит к буйному росту молодых побегов у кустов роз, которые не успевают вызреть к осени — они остаются травянистыми, неспособными перенести самые незначительные отрицательные температуры. Такие травянистые побеги замещения удаляют осенью полностью, до самого основания (на кольцо), поскольку зимой даже при самом надёжном укрытии они неизбежно замёрзнут, а при оттаивании загниют. Омертвение ткани в этом случае распространится на здоровую древесину, и роза может погибнуть.
Таким образом, весной выполняют первоочередные работы: проводят обрезку; очищают кусты от прошлогодних растительных остатков, обрабатывают их от вредителей и болезней; перекапывают или рыхлят грунт, вносят удобрения и подсыпают свежую землю или перепревший сборный компост.
Летом Необходимо следить за появлением поросли. Розы являются привитыми культурами, поэтому поросль от подвоя вырезают «на пень». Иначе вместо розария ваш цветник превратится в заросли шиповника.
При увядании цветов их обрезают или выламывают до первого хорошо развитого листа. Это не вызывает буйного роста, зато способствует образованию новых цветоносов.
Наиболее частое заболевание роз – ложная мучнистая роса, когда листья покрываются сплошным белым налетом грибных спор. Хорошо зарекомендовавший себя метод борьбы – опрыскивание препаратами меди, которое нужно повторить через 10 дней.
Начиная с первой половины августа, внесение азота розам прекращают. Первую укрепляющую корневую подкормку роз перед зимовкой делают в начале августа. Для этого готовят питательный раствор; на 10л воды: суперфосфата — 25г, калия сернокислого — 10г, борной кислоты — 2,5г (или буры — 3,5г). Десяти литров этого раствора достаточно для внесения в почву розария на площади 4кв. м.
Осень .
Организация зимовки роз — это наиболее ответственная часть ухода за этими растениями. Только при правильном укрытии роз на зиму можно рассчитывать на получение высокого декоративного эффекта. При неправильном укрытии розы могут погибнуть.
В результате селекции розы утратили способность вступать в состояние органического покоя перед наступлением зимы. Поэтому розы встречают холода с облиственными побегами, с бутонами и цветками.
Морозы прерывают вегетацию роз и вводят растения в состояние вынужденного покоя. Однако при повышении температуры (выше 0 градусов) кусты роз немедленно выходят из состояния покоя, у них возобновляется сокодвижение. Эта биологическая особенность роз и обуславливает причины, вызывающие гибель растений во время зимовки.
При температуре ниже -3⁰С в побегах роз замерзает внутриклеточная влага. Образовавшийся лёд разрывает ткани, и на побегах появляются глубокие продольные трещины (морозобоины), заполненные кристалликами льда.
На молодых, не вызревших однолетних побегах роз, возникшие трещины часто имеют достаточно большую длину. На старых, крепких побегах трещинки бывают иногда настолько малы, что их невозможно обнаружить невооружённым глазом.
В зоне морозобоины кора и эпидермис повреждённых побегов роз больше не защищают внутренние ткани растения от проникновения болезнетворных и гнилостных микроорганизмов. Стоит температуре подняться выше 0⁰С, заражение роз становится весьма вероятным.
Не произойдет заражения повреждённых растений только в том случае, если соки, вытекающие из его раны, будут быстро высыхать, и поверхность зарубцуется. Следовательно, розы должны зимовать сухими; в укрытии должно быть достаточно воздуха для быстрого высыхания побегов. Колебания температуры в укрытии нужно свести до минимума.
Проводят вторую корневую подкормку роз в начале сентября: на 10л воды суперфосфата — 15г, калия сернокислого (или монофосфата калия) — 16г.
Но, вместо корневых подкормок, лучше сделать розам внекорневые подкормки растворами с концентрацией в три раза меньше указанных.
С начала сентября прекращают перекопку и рыхление почвы между кустами роз, формирование растений. Это необходимо, чтобы не вызывать развития побегов из почек, находящихся в состоянии покоя.
В конце октября — начале ноября, в зависимости от погоды, с побегов плетистых роз полностью удаляю листья, не оставляя даже незначительных частичек черешков, так как во время зимовки они отмирают и загнивают. Затем с черешков гниение переходит на спящие почки побегов, а иногда полностью окольцовывает побег (тогда он отмирает выше поражённого гнилью места).
Для укрытия роз лучше всего использовать воздушно-сухое укрытие, придуманное профессором-цветоводом Н. И. Кичиновым. Суть этого метода укрытия роз состоит в следующем.
При положительной температуре воздуха освобождённые от листьев побеги роз пригибают к земле (но они не должны лежать на земле), и с помощью железных крючков закрепляют их в виде жгута. Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки, втыкают его в землю (сколько войдёт), а верхняя его часть огибает побеги. Если необходимо, жгут из побегов роз стягивают в нескольких местах верёвкой.
Побеги роз аккуратно пригибают именно при положительной температуре, и не все одновременно — иначе они поранят друг друга шипами.
Сорта плетистых роз с толстыми прямостоячими побегами нужно пригибать с особой осторожностью. Вначале слегка нагибают побеги в сторону, противоположную изгибу побегов у их основания. В противном случае, происходит надлом в месте изгиба.
Для устойчивых к болезням сортов плетистых розне опасно касание побегов щитами, так как она не поражается ожогом или раком коры.
Остальные розы желательно пригнуть и связать в жгут так, чтобы как можно меньше побегов касалось стенок щитов укрытия (в местах касания долго задерживается влага), что чревато заражением наиболее опасной для роз грибной инфекцией — раком коры.
Деревянные щиты укрытия ставят над пригнутыми побегами роз в виде двухскатной крыши. В землю вбивают фиксирующие колышки, чтобы щиты не разъехались от обильного снегопада. Щели в щитах допустимы.
Поверх щитов укрытия роз настилают целую полиэтиленовую пленку такого размера, чтобы ею хватило закрыть торцы укрытия.
Торцы укрытий роз оставляют открытыми до начала ноября (до устойчивых небольших морозов). Заморозки до -6⁰Сне вредят розам; они легко выдерживают и кратковременное понижение температуры до -12⁰С.
Если для укрытия роз используют ящики, то в начале октября накрывают их плёнкой, оставив открытой одну сторону.
После замерзания почвы под укрытием роз, при устойчивом похолодании забивают торцы и опускают на них плёнку.
При использовании ящиков для укрытия роз их полностью накрывают плёнкой.
Мокрый снег и дождь не должны попадать внутрь укрытия, ведь наиболее опасна для перезимовки роз влага. Если на щитах укрытия лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не снижается ниже -8⁰С. В морозы внутри укрытия всё (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10см. При длительных оттепелях этот иней медленно тает и, пока он не растаял, температура внутри укрытия не поднимается выше 0⁰с. В этом случае под укрытием не создаются условия для размножения патогенных грибов.
Наиболее успешная зимовка побегов роз возможна при условии, если они с момента укрытия до весны будут находиться в замороженном состоянии.
С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку, поэтому нет опасности преждевременного роста и выпревания растений.
Под воздушно-сухим укрытием на побегах роз редко образуются морозобоины коры. Но будет ещё надёжнее, если перед укрытием роз щитами кусты накрыть сухими листьями. Но это не обязательно (а иногда и опасно из-за заселения посадок роз мышами, если они не истреблены в саду).
При очень длительных оттепелях желательно приоткрыть торцы укрытий, чтобы избежать выпревания побегов роз. В тёплые зимы оставляют в укрытиях отдушины для проветривания растений.
Описанное укрытие роз щитами пригодно только в том случае, если розы растут рядами.
Если кусты роз посажены в композиции с другими растениями, то укрыть их таким образом сложно из-за нехватки свободного места рядом с розами. Поэтому в таком случае розы нужно укрыть на зиму так:
Сделать каркас по форме, напоминающей посадки роз. Каркас должен быть
достаточно крепким, чтобы мокрый снег не смог его прогнуть. Накрывать каркас сверху только лутрасилом или в его комбинации с полиэтиленовой плёнкой нежелательно, поскольку лутрасил пропускает воду – значит, розы останутся мокрыми и обледенеют при резком похолодании. А если лутрасил укрыть сверху ещё и полиэтиленовой плёнкой, то вполне возможно, что розы выпреют уже в феврале.
Укрыть сбитый каркас стеклотканью. Воду такое укрытие практически не пропускает, «дышит», прекрасно отражает весенние солнечные лучи. Это именно то, что нужно при укрытии роз на зиму.
Многие сорта роз часто вымерзают в зимний период, а хозяйки огорчаются, что им не удалось сохранить дорогостоящую культуру. Произойти это может по многим причинам, но самая распространенная из них – плохое или несвоевременное укрытие. Ведь розы могут погибнуть не только от того, что их поздно и плохо накрыли, но и от того, что они были укрыты слишком рано. Поэтому важно знать, при какой температуре укрывать розы.
При какой температуре укрывают розы
В вопросе о том, как, чем и когда укрывать садовые розы, не стоит забывать и о том, что их не стоит укрывать слишком рано. Ведь даже нежной чайной розе совсем не угрожают морозы до -5 градусов, они, наоборот, их закаляют и способствуют созреванию побегов.
Очень важно определить оптимальное время, когда следует укрыть розы на зиму.
Важно. Окончательно укрывают розы, когда температура опуститься до -10 градусов. Это средний показатель практически для всех регионов России.
Помимо этого, начинающие цветоводы должны знать, что роза должна зимовать под сухим укрытием с достаточным количеством воздуха. Это позволит растению быстро высохнуть после весенних и осенних перепадов температур.
Предугадать наступление морозов, которые будут губительны для розы, сложно. Но в каждом регионе России садоводы уже знают, какое время является оптимальным для того, чтобы начать защищать розу от холодов.
Когда укрывают розы в средней полосе
В средней полосе зимы достаточно холодные, ввиду этого важно подготовить розы к этому периоду. Несмотря на то, что современные сорта цветут длительное время, радуя своими бутонами до первых заморозков, подготовиться к холодам самостоятельно они не способны.
В начале осени в средней полосе розы начинают готовить к зимовке, для этого под кустом не рыхлят почву, а во второй половине сентября удаляют появившиеся бутоны. Это все дает растению сигнал о том, что вегетационный период завершается.
Около 3 недель розы закаляют при температуре -5 градусов, это позволяет растению перейти в спящий режим.
Прежде, чем укрыть розы, кусты обрезают и засыпают толстым слоем мульчи.
В центральных областях средней полосы России розы начинают укрывать при температуре до -7°С. Центр куста покрывается достаточно толстым слоем мульчи. Для этого используют перегной, торф, или обычную почву. Потом осуществляют организацию подстилки из лапника или сухой опавшей листвы. Ветки пригибают, накрывая их сверху подходящим материалом.
В качестве дополнительного утепления над кустом розы ставят дуги или каркас, которые обтягивают каким-либо укрывным материалом.
Когда розы готовят к зиме в Подмосковье
Климат в Подмосковье совершенно непредсказуем. Солнечная теплая осень может мгновенно превратиться в зиму, а в середине сентября может запросто начаться снегопад. Поэтому подготовка роз к зиме здесь начинается раньше, нежели в южной части России.
Обычно укрытие садовых неженок приходится на конец октября – начало ноября. Однако жители этой местности должны внимательно отслеживать изменения температуры. Как только она стабильно установится на отметке -5-7˚С, можно начинать работу по укрытию.
Сделать это можно и раньше, но тогда есть риск того, что растение просто запреет, ведь теплая погода может также внезапно вернуться, как и уйти. А в декабре Подмосковные сады могут порадовать настоящая оттепель, со средней температурой на отметке около 0 градусов.
В Подмосковье розы укрывают тогда, когда температура установится на -7 градусах.
Подготовка роз к зимовке в Волгограде
На зиму розы в Волгограде укрывают в начале ноября. Растение накрывается пленкой, которая присыпается землей. Насыпь делают постепенно, каждые две недели насыпая по 15 см. Засыпка должна закончиться примерно в середине декабря.
Когда укрывать розы в Сибири
В Сибирском регионе климат достаточно предсказуем, а главной его особенностью является то, что холода могут прийти весьма поздно. Поэтому раннее укрытие роз может спровоцировать их гибель. Подобрать наиболее удачное время для защиты растений, помогут отслеживания погоды. Как только температура за окном будет держаться в районе -7°С, растения нужно укрыть лапником. Более молодые , но крышка в данном случае должна быть снятой.
Еще одной особенностью Сибирского региона является наличие большого снежного покрова, который стабильно сохраняется на протяжении всей зимы. Поэтому перед местными цветоводами, стоит задача – защитить розы до того, как выпадет приличный слой снега, который сам по себе будет надежной защитой для садовой красавицы.
Как подготовить розы к зиме на Урале
В Уральском регионе розы укрывают уже ближе к концу октября, так как зимы здесь приходят рано. Обязательно нужно покрыть приствольный круг слоем мульчи, он должен достигать полуметра.
На Урале розы закрывают большим количеством мульчи или лапника.
Лёгкое укрытие для роз
Первое укрытие роз, которое проводится при температуре от 0 до -5 градусов, называют легким. Его обычно осуществляют при помощи мульчи, окучивания, лапника или опилок. При легком укрытии растения не закрываются полностью. Также , а некоторые садоводы .
Капитальное укрытие роз
После того, как морозы станут стабильными, обычно это конец ноября, производят капитальное укрытие. Кусты роз укрываются дополнительными материалами: толь, спанбонд, лапник и пр. Эта мера поможет розам пережить холода.
Зависит ли сорта роз от укрытия и время температур
Самыми холодоустойчивыми розами являются видовые и парковые сорта, а также некоторые гибриды. Многие считают, что таким растениям не требуется укрытие, и какой либо подготовке. На самом деле это не так. Даже самым выносливым видам требуется специальная подготовка, которая поможет им выжить при минусовых температурах.
Несмотря на то, что в средней полосе и южных регионах России цветоводы оставляют морозостойкие розы зимовать без укрытия, необходимо позаботиться о том, чтобы ваши сорта роз не погибли. Для этого корневую систему окучивают ельником, дерновой почвой или сухими листьями. В таком случае уже к сентябрю стоит отказаться от подкормок и прищипывания. А перед зимой обработать кусты антисептиком.
Если вы не хотите рисковать, то розы нужно укрыть хотя бы частично, а если вы проживаете в местности, где температура опускается до -30 градусов, то ваши растения нуждаются в полном и надежном укрытие.
К сортам, которые хорошо переносят морозы, относят Йенс Мунк, Пинк Гротендорст и другие.
считаются следующие:
- Ритаусма;
- Аделаида Хутлес;
- Скаброза;
- Пинк Гротендорст;
- Голден Целебратион;
- Ганза;
- Йенс Мунк и др.
Более чувствительными к холодам являются миниатюрные и плетистые розы, экзотические и чайно-гибридные сорта. Такие разновидности нуждаются в особой защите зимой, поэтому их нужно окучивать, утеплять сверху, а порой и закапывать в грунт.
У цветоводов, которые долгое время выращивают розы, имеются свои хитрости. Например, плетистые розы на зиму укрывают с помощью накидок из рубероида или пленки. Причем, многие владельцы роз даже не срезают кусты.
Самые чувствительные к минусовым отметкам розы – это Hybrid Gallica, Louise Odier, Роза Мунди, Souvenir de la Malmaison и пр. Они могут расти на территории почти всей России, но с тем условием, что будут «жить» в теплице или вазоне, который на зиму заносят в помещение.
На видео опытный цветовод рассказывает и показывает, как правильно подготовить розы к зиме.